Инструкция по бурению абиссинской скважины

https://ria.ru/20221201/skvazhina-1835592260.html

Устройство абиссинской скважины: где можно бурить и как сделать самому

Абиссинская скважина: что это такое, как сделать своими руками, плюсы и минусы

Устройство абиссинской скважины: где можно бурить и как сделать самому

Автономное водоснабжение загородного дома или дачи – приоритетный вариант для жителей большинства областей России. Сделать абиссинскую скважину можно всего за… РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T16:13

2022-12-01T16:13

2022-12-01T16:13

вода

россия

жилье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835272607_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_ee02c84d7d2ce3caf6233e6eef99b49d.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Автономное водоснабжение загородного дома или дачи – приоритетный вариант для жителей большинства областей России. Сделать абиссинскую скважину можно всего за один день и на десятилетия обеспечить участок водой. Что это за устройство, принцип работы, плюсы и минусы бурения скважины «иглы», особенности монтажа своими руками — в материале РИА Новости.Абиссинская скважина»Абиссинская скважина (игла) — это скважина, установленная до первого водоносного слоя. Она получила свое название из-за высокой распространенности в африканской местности, где преобладает сыпучий песчаный грунт, и где организация классических скважин путем бурения невозможна», – говорит Александр Шамов, руководитель отдела обучения в сфере насосного оборудования компании «ДЖИЛЕКС».»Абиссинская скважина – предельно устаревший термин, появившийся в XIX веке. Он используется для обозначения неглубоких скважин на воду, – поясняет Алексей Коломиец, д.т.н., профессор ННГАСУ, академик РАЕН, АГН, МАНЭБ, член Высшего горного совета РФ. – В прошлом так называли скважины, которые бурили вручную иглобуром на глубины до 10-15 метров. Затем, после появления буровых агрегатов, термин исчез из специальной и научной литературы и считается анахронизмом. Он заменен термином – “бурение неглубоких скважин на воду”. Международный опыт: в Эфиопии (другое название этой страны — Абиссиния) предприятие «Волгогеология» бурило скважины на пресную подземную воду, залегающую на глубинах 400-500 м».По словам эксперта, сейчас такие скважины сооружаются в течение одного дня, как правило, шнековым способом. Необходимо четко знать, что использовать первый от поверхности водоносный горизонт вообще не рекомендуется, так как он подвержен опасности загрязнения в связи с, как правило, отсутствием или слабым водоупором под ним. «Рекомендуется использовать водоносные горизонты, пусть неглубоко залегающие, но имеющие достаточную водоупорную кровлю», – говорит специалист.Для чего нужнаУстройство абиссинской скважины — это отличная возможность обеспечить загородный или дачный дом водой, если невозможно применение центрального водопровода. Бурится она быстро, не требует применения тяжелой техники и обходится в разы дешевле обустройства колодца или капитальной артезианской скважины. Глубина ее невелика: от 5 до 15 метров, а срок службы при правильной эксплуатации достигает 20 лет.Описание устройстваСкважина представляет собой малогабаритный источник воды, которую получают из верхних слоев грунта. Устройство состоит из нескольких элементов:Принципы работыВода из абиссинской скважины не поднимается самотеком. Для получения ее на поверхности потребуется установка насоса. Александр Шамов поясняет, что насос-автомат изначально оснащен гидроаккумулятором, реле давления, манометром и соединительной арматурой. То есть он имеет все элементы для работы в автоматическом режиме. Это значит, что при открытии крана вода выходит из гидроаккумулятора, и давление в системе понижается. Реле давления включает насос. «Как правило, заводская настройка границы включения соответствует 1,4 бар. Насос подает воду в систему водоснабжения. При закрытии крана давление увеличивается, и реле давления отключает насос. Границы выключения соответствуют 2,8 бар (заводская настройка). Система работает в автоматическом режиме», – комментирует эксперт.Выбор места для скважиныЗнание гидрогеологических характеристик участка – определяющее при выборе места заложения скважин. Участок для бурения скважины определяется с помощью геодезических карт и путем опроса местных жителей для уточнения наличия скважин такого типа и их дебита (объема) воды для принятия решения, монтировать скважину на участке или нет. Далеко не везде имеется достаточный по качеству и количеству водоносный горизонт пресных подземных вод на относительно небольшой глубине.Для определения глубины залегания воды сначала делают пробную скважину, чтобы посмотреть, на какой глубине бур доходит до водоносного слоя. Специалисты отмечают, что для бурения скважины лучше воспользоваться услугами монтажной организации, которая может организовать постепенный процесс бурения и остановить технику, когда бур дойдет до водоносного слоя. Опытные буровики, как правило, владеют вопросами выбора точки заложения по многолетнему опыту.Геолог Алексей Коломиец отмечает, что дебиты таких скважин зависят, прежде всего, от водообильности водоносного горизонта и, в известной степени, от диаметра труб и насоса. Как правило, для садового участка вполне достаточно даже 0,3 – 0,4 л/с.Выбор насоса для скважиныПодбор устройства для добычи воды из скважины осуществляется с учетом наличия электричества на участке и дебита жидкости в ней. На выходе из скважины устанавливается дюймовая труба, поэтому для ее обслуживания подходят только поверхностные насосы, а не погружные.Как правило, абиссинская скважина бурится на глубину менее восьми метров, иначе поверхностный насос или насос-автомат не поднимет воду. Кроме того, в воде могут быть примеси песка и глины, поэтому пропускная способность насоса должна быть рассчитана на такие типы загрязнений.»Для абиссинской скважины лучше использовать насосы с мощностью двигателя от 600 до 1000 Ватт с дополнительной установленной защитой от сухого хода. Сам насос устанавливается в сухом отапливаемом помещении», – отмечает Александр Шамов.При постоянном использовании скважины лучше ставить не отдельный насос, а насосную станцию, работающую в автоматическом режиме. Так, нужный резервуар будет наполнять жидкостью и автоматически отключаться при заполнении емкости. При отсутствии электричества на участке единственным вариантом для оборудования скважины является энергонезависимый насос-колонка.Процесс буренияОбустройство скважины может происходить без помощи тяжелой техники, вручную. Забивание при помощи стальной «бабки», или прутка (наиболее популярен при самостоятельном устройстве скважины). Для этого потребуются оборудование и инструменты:Этапы проведения работ:На первый взгляд, сделать абиссинский колодец своими руками легко. Но важны знания и опыт, т.к. водоносные пески расположены неравномерно, то даже несколько пробных бурений могут не дать результата. Для работ по бурению скважины важна высокая квалификация специалиста, т.к. можно «проскочить» водоносный слой. Кроме того, при забивном методе, если попадется валун, игла может просто испортиться. А если и получится обнаружить водоносный слой, то требуется надежно и качественно смонтировать обсадную трубу и установить насосную станцию. К тому же особенно важно герметично выполнить все соединения. Из-за неграмотного размещения скважины и наличия протечек качество воды может оказаться низким, подходящим лишь для технических нужд. Чтобы избежать лишней траты денег, времени и сил, лучше прибегнуть к помощи профессионалов с соответствующей техникой.Бурение малогабаритной шнековой установкой осуществляется последовательное прохождение слоев грунта, с постепенным наращиванием рабочей части штангами. «Технология сооружения таких скважин простейшая, описанная во множестве справочников. Как правило, бурение осуществляется без обсадки или с одной обсадной колонной в случае неустойчивого разреза в скважине», – отмечает Алексей Коломиец.Установка скважины»Для обустройства абиссинской скважины нужна колонна дюймовых труб, свинченных между собой, на конце которой установлен водозаборный фильтр с мелкоячеистой сеткой», – говорит Александр Шамов.Фильтр представляет собой более узкую трубу, чем основание конуса острия с отверстиями в шахматном порядке на расстоянии пять сантиметров друг от друга. Отверстия фильтра не должны располагаться ближе 15 сантиметров к краю трубы. Можно сделать и еще один фильтрационный слой – намотать вокруг фильтра проволоку из нержавеющей стали с расстоянием между кольцами обмотки 3-5 мм.Количество труб и муфт определяется при монтаже. В качестве уплотнительного материала рекомендуется использовать сантехнический лен.Чтобы оборудовать пробитую скважину насосом, необходимо на верхний отрезок трубы установить тройник, на боковой выход которого устанавливается обратный клапан и присоединяется всасывающая магистраль от насоса. Всасывающую магистраль от абиссинской скважины к насосу Александр Шамов рекомендует прокладывать ниже глубины промерзания. Например, в Подмосковье глубина составляет 1,8 метра. В качестве всасывающей магистрали эксперт советует использовать трубу ПНД диаметром 32 мм и переходники к ней. На верхний выход тройника устанавливается шаровой кран и ручной насос.Очистка скважиныДля определения дебита скважины и для ее прокачки нужно установить ручной насос и с его помощью прокачать скважину. Так как поверхностный водоносный слой не обладает большим дебетом, устанавливать мощный насос нецелесообразно. Такой насос может осушить скважину, а налипшая грязь на водозаборном фильтре высохнет и выведет скважину из строя.При первом запуске с помощью ручного насоса начинают качать воду до устойчивой подачи. Также предварительно нужно заполнить всасывающую магистраль и корпус насоса водой. На выходе из насоса устанавливается шаровой кран. Как только пойдет устойчивый поток воды, шаровой кран под ручной насос закрывается, и включается насос.»При пробной откачке скважина в песках, при правильном выборе размера галунного плетения, должна песковать некоторое время, пока не образуется вокруг фильтра естественный фильтр», – поясняет Алексей Коломиец.Плюсы и минусы абиссинской скважиныПростая по конструкции скважина может быть выполнена всего за несколько часов, но при этом важно учесть плюсы и минусы устройства такой «водной артерии».»Главный плюс абиссинской скважины — организация автономной бюджетной системы водоснабжения на собственном участке, например, в подвалах жилого дома. Она просто монтируется и не требует заезда на участок тяжелой буровой техники», – отмечает Александр Шамов.Плюсы:»Но есть и определенные риски. Если на глубине 10-12 метров нет воды, то дальше бурить такую скважину нет смысла, так как насос просто не поднимет воду с большей глубины. Также есть риск, что при понижении поверхностных вод в засушливый период скважина пересохнет, – предупреждает Александр Шамов. – Как правило, срок службы такой скважины не более 5-10 лет. Стальная труба может прогнить, а водозаборный фильтр — полностью забиться или порваться».Минусы:Советы экспертов»Выбор места заложения неглубокой скважины должен быть увязан с санитарно-эпидемиологическими условиями – не ниже санузла и хозяйственных построек по склону или по потоку; устье вокруг трубы должно тщательно томпонироваться цементной или глинистой изоляцией», – отмечает Алексей Коломиец.Абиссинская скважина, как правило, бюджетный вариант водоснабжения участка, если требуется вода на полив и другие технические нужды. «Если вы обустраиваете загородный дом для постоянного проживания и хотите, чтобы была питьевая вода, желательно бурить скважину большей глубины», – советует Александр Шамов.При круглогодичном проживании над абиссинской скважиной на глубине промерзания необходимо обустроить кессон. Он может быть выполнен из бетонных колец, кирпича, металла или пластика. Можно воспользоваться кессоном заводского исполнения, гарантирующего герметичность конструкции и защиту от замерзания.В случае консервации системы водоснабжения на осенне-зимний период, Александр Шамов рекомендует выключить насос из сети, открыть кран в доме и шаровой кран на тройнике, чтобы вода ушла вниз.

https://ria.ru/20220304/vodoprovod-1776573782.html

https://ria.ru/20220511/poliv-1787921590.html

https://ria.ru/20220825/filtr-1812146406.html

россия

2022

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835272607_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_f696cd9b71494ae8c16bfc7e26977910.jpg

вода, россия, жилье

Если у вас частный дом или дача, важно продумать водоснабжение участка. Самый простой и надежный вариант — абиссинские скважины. Разберемся в устройстве и функциях таких колодцев.

Что это за система и как она устроена

Абиссинская скважина — водозаборная труба из пластика или металла с фильтром и наконечником. Эта относительно несложная конструкция активируется с помощью электрической насосной станции или ручного насоса. 

Устройство системы:

• Нижний элемент — наконечник пирамидальной или конусовидной форм. Из-за такой конфигурации элемент иногда называют “иглой”.
• Следующий элемент — фильтр. Это отрезок трубы, по диаметру чуть больший, чем наконечник. В нем выбито несколько отверстий, размещенных в шахматном порядке.
• “Сердце” конструкции — отрезки трубы длиной 1-2 м, соединенные между собой муфтами.
• Насос, обеспечивающий выкачку воды из почвы. Иногда его заменяет небольшая колонка.

Производительность (дебит) абиссинских источников — в среднем 0,6 до 1,5 м3/ч. Этот показатель характеризует скорость притока воды за определенный промежуток времени. Он зависит не от мощности насоса, как многие думают, а от типа грунта и его способности отдавать жидкость.

История простого и эффективного колодца

Впервые несложную в монтаже скважину сделали в самый разгар войны в Эфиопии. В те годы государство называлось Абиссинией, поэтому такие колодцы тоже стали именовать абиссинскими. 

Воды категорически не хватало, поэтому пришло решение внедрить в грунт тонкую трубу и попробовать извлечь жидкость из среднего слоя почвы. Тогда скважины быстро бурили с помощью снарядов Нортона, что позволило военным отрядам организовать водоснабжение даже глубоко в пустыне. 

В XIX веке абиссинские колодцы появились и в России. Многие оценили простоту монтажа и удобство скважины, чистоту добываемой воды. Сейчас такие конструкции на пике популярности из-за дешевизны и возможности самостоятельно организовать систему.

Принцип работы абиссинской скважины 

Импровизированный колодец работает достаточно просто — благодаря действию насоса вода из земляного пласта попадает в стержень конструкции, фильтруется и подается наружу. 

В процессе обустройства скважины необходимо проверять, не достигнут ли водоносный слой. Это можно определить с помощью металлического полого цилиндра с обиходным названием “хлопушка”. Приспособление напоминает перевернутый стакан с петлей для фиксации к рулетке. 

Когда нижняя часть цилиндра соприкасается с водой, раздается характерный громкий хлопок. Это значит, что нужная глубина скважины достигнута.

Более простой способ определить работоспособность новоявленного колодца — опускание в стержень полимерной трубы, подходящей по диаметру. Когда внутри шахты появится вода, раздастся приглушенный хлопок.

Преимущества и недостатки скважины “игла”

Абиссинскую систему сложно назвать мощной конструкцией, однако у системы довольно много преимуществ. 5 основных:

• Сравнительно невысокая стоимость. К примеру, забивная скважина обойдется дороже. А для такого колодца все можно купить самостоятельно в обычном магазине строительных товаров.
• Быстрое обустройство. На монтаж конструкции уходит несколько часов, даже если вы впервые делаете нечто подобное.
• Простота монтажа. Для внедрения источника не нужна специфическая техника и тяжелые буры.
• Уместность на любом участке. Колодец также можно обустроить в подвале, гараже или подполе дома.
• Длительный срок эксплуатации. Качественно организованная скважина будет много лет давать чистую воду. 

Минус абиссинской скважины — невозможность добывать жидкость со значительной глубины. И вряд ли один колодец закроет потребность в большом количестве воды. Проблема решается организацией нескольких источников на участке. 

Где обустраивать абиссинскую скважину

Прежде чем искать место под колодец, нужно разобраться в типах почвы и их структурах. 

Три варианта грунта:

• Сыпучий — преимущественно песчаная почва, плохо держащая форму.
• Пластичный — в меру влажная почва, которая после механических манипуляций сохраняет форму.
• Твердый — преимущественно каменистые породы или глина. Такой грунт сложно обрабатывать без специальных инструментов.

Важно, чтобы почва в выбранном месте была достаточно мягкой. В твердый чернозем, глину и известняк трубу лучше не устанавливать — фильтр засорится, а воду добыть вряд ли удастся. 

Абиссинскую скважину лучше не организовывать в оврагах, на обрывах и холмах. Чем ровнее поверхность, тем больше шансов на корректную работу системы и меньше рисков загрязнения подземных резервуаров. 

Как определить глубину залегания жидкости

Самый простой способ — расспросить соседей-владельцев колодцев. Или самостоятельно измерить расстояние до зеркала воды. Не факт, что способ окажется достоверным, ведь глубина залегания может меняться на разных точках местности. 

Многие по ошибке полагают, что для питья можно использовать грунтовые воды — ближайший от земли слой жидкости. Он образуется за счет осадков и притока от неподалеку расположенных водоемов. Эта жидкость не подходит для абиссинской скважины, потому что:

• Постоянно меняет состав из-за осадков.
• В результате колебаний может подтапливать участок.
• Плохо поддается фильтрации.

Примерная глубина абиссинской скважины — 12-15 м. Тогда она хорошо фильтруется, отличается стабильностью и неплохим качеством вод. 

На какие еще факторы обратить внимание при выборе места для колодца:

• В туманную погоду понаблюдайте за плотностью завесы. Там, где она больше, грунтовые воды обычно ближе к поверхности. А значит, проще добраться до нужной глубины.
• Если на участке есть животные, обратите внимание на их поведение в жару. Они стремятся туда, где есть вода.
• Обратите внимание, где гуще растут кустарники, черемуха, ежевика — они любят воду, поэтому места их скопления станут выигрышными для расположения колодца.

Это косвенные признаки “водоносных” мест, однако многие руководствуются именно ими. Если у вас уже был колодец на участке, задача окажется еще проще — можно организовать скважину там же.

Какие трубы подойдут для абиссинской скважины

Для колодца типа “игла” подойдут трубы диаметром 1,5-5 см. Желательно, чтобы они были изготовлены из нержавеющей стали — такой материал отлично справляется с нагрузками, долгое время не теряет свойств. 

Второй вариант — толстостенные пластиковые трубы. Они тоже хорошо показывают себя в эксплуатации, однако их сложнее монтировать. Если выбрали такие конструкции, запаситесь крепкими широкими муфтами для фиксации.

Что нужно для обустройства колодца-”иглы”

Пора заняться подготовкой элементов конструкции. 

Из чего состоит колодец:

• Трубы и муфты.
• Стальной наконечник длиной 100-120 мм, диаметром на 10-12 мм больше трубы.
• Нержавеющая сетка для защиты воды от песка и взвеси.
• Нержавеющая проволока.
• Сантехническая пакля.
• Латунный обратный клапан.

Не рекомендуем использовать детали из чугуна или цветных металлов — они подвергаются коррозии. Также обратите внимание на надежность муфт. Если хотя бы одно из креплений лопнет, придется демонтировать конструкцию и заменять элементы.

Трубы

Трубу необходимо нарезать на сектора длиной 1-1,5 м. Чем глубже водоносный слой, тем больше должны быть отрезки. Однако нижний сектор, заглубленный в горизонт почвы, лучше сделать метровым.

На нижних краях каждого отрезка сделайте минимум по семь витков резьбы для надежной фиксации. Соединяйтесь сектора друг с другом с помощью муфт и сантехнической пакли.

К самому нижнему отрезку аккуратно приварите наконечник. Сделайте фильтр (ниже будет подробная инструкция).

На стыке первого и второго отрезка трубы установите обратный клапан. В его роли может быть трубопроводная арматура или металлический шарик.

Фильтр для абиссинской скважины своими руками

Мы уже упоминали, что фильтр — участок трубы выше наконечника. Идеально, если по ширине он будет 50-100 см. Более узкая или слишком широкая труба значительно затруднят фильтрацию.

Порядок работ:

• На нижнем конце трубы сделайте резьбу для удобного монтажа наконечника. 
• Отступите от наконечника 40-45 см и сделайте на трубе несколько отверстий диаметром 10-15 мм. Расположите их на расстоянии примерно 5-7 см друг от друга в шахматном порядке. 
• Намотайте на фильтр сетку из нержавеющей стали с ячейками размером не более 10 мм. Для надежности припаяйте ее концы к трубе. 

Насос

Для поднятия воды из абиссинской скважины на участке подойдет поверхностный насос. Такое ограничение связано с малым диаметром труб и неглубоким водоносным слоем. Поэтому от погружного оборудования придется отказаться.

Подходящие претенденты из ассортимента насосов:

• Поршневая колонка.
• Самовсасывающий электрический насос.
• Автоматическая насосная станция.

Если вода нужна в небольших количествах или нерегулярно, лучше установить ручную колонку. Она энергонезависима, поэтому будет работать в любой точке участка. 

Поверхностный насос идеален, если каждый день придется добывать большой объем воды. Однако такое оборудование важно защищать от перепадов температур, осадков и прямых солнечных лучей. Помпу можно установить в ближайшей хозяйственной постройке, под навесом или в приямке неподалеку от скважины.

Если не хотите вмешиваться в процесс подачи жидкости, установите насосную станцию для автоматического водоснабжения. Чтобы было удобно периодически контролировать работу прибора, лучше размещать его в доме или в близлежащем здании. Предупреждаем — во время эксплуатации насосные станции издают громкие звуки.

Монтаж скважины “игла”

Для забивания трубы в грунт потребуются ваши физические усилия и набор нехитрых инструментов. Рассмотрим возможные способы монтажа конструкции без применения специальной техники. 

Забивание кувалдой

Самый простой, но нежелательный способ забивать “иглу” — с помощью кувалды. К нему стоит прибегать, только если у вас есть опыт обращения с этим инструментом. В противном случае вы рискуете сорвать резьбу, погнуть трубы или неровно забить конструкцию. 

Чтобы не сплющить трубу будущего колодца, прикрутите на нее стальную муфту с “черновым” наконечником, на который и будет приходиться основная сила удара. Бейте резко и четко, иначе конструкция перекосится.

Монтаж с помощью стальной “бабы”

Для забивания стержня можно использовать специальный достаточно тяжелый снаряд. 

Алгоритм работ:

• Наденьте на трубу металлический обод с ручками по бокам и отверстием в центре. Такой элемент весит около 50 кг, поэтому будьте аккуратны.
• Закрепите на трубе “подбабок” — хомут, для надежности затянутый болтами. Именно эта деталь станет упором для “бабы” и будет передавать механическое усилие, благодаря которому наконечник уйдет в землю.
• Делайте удары по “подбабку”, перемещая “бабу” вверх-вниз по направляющей трубе. В процессе таких манипуляций стержень будет постепенно заглубляться в грунт.
• По мере продвижения стержня добавляйте секции трубы, затягивая их муфтами. Количество элементов зависит от заданной глубины скважины.

Забивание прутком

Вместо “бабы” можно использовать толстый металлический прут. Выбирайте элемент, который будет свободно входить в трубу колодца. 

Действуйте так:

• Выкопайте неглубокую яму в месте будущей скважины.
• Установите отрезок трубы с наконечником, слегка заглубите в почву.
• Для удобства поставьте на конструкцию треногу.
• Опустите в трубу пруток весом 40-50 кг.
• Поднимайте арматуру вверх и с силой бросайте вниз — под давлением металлический наконечник будет постепенно “прорезать” слои грунта и уходить вниз. 

Забивание прутом предпочтительнее с точки зрения сохранности резьбы на трубах. После манипуляций с “бабой” или кувалдой она часто оказывается поврежденной. 

Применение желонки для обустройства абиссинской скважины в колодце

Желонка — емкость цилиндрической формы, предназначенная для вычерпывания грунта, грязи и жидкости в процессе бурения скважин. Также она применяется для очистки функционирующих колодцев. 

Желонка представляет собой небольшой отрезок трубы с заостреннным концом. Главный элемент приспособления — клапан обратного действия, за счет которого грязь удерживается в емкости. 

По типу клапана различают лепестковые и шаровые желонки. Вторые дольше служат и лучше выдерживают нагрузки, потому чаще применяются для чистки функционирующих скважин.

Нюансы работы с оборудованием:

• Если скважина будет в песке, не опускайте желонку без обсадной колонны на глубину более 10 см.
• Для очистки утрамбованного песка помимо желонки применяйте специальное долото.
• При бурении абиссинской неглубокой шахты используйте приспособление с клапаном лепесткового типа и усиленным уплотнителем.
• Следите, чтобы при подъеме желонки на плывунах обсадная труба опускалась и проворачивалась.
• Очищайте скважину до тех пор, пока после удара в приспособление не перестанет набиваться грунт.

Как прокачать скважину после бурения

Цель первого запуска — активировать систему, проверить, как работают насос и фильтр. Будьте готовы, что первые несколько порций жидкости окажутся с примесями земли и песка. Обязательно слейте такую воду или используйте для полива грядок. Для питья она категорически не подойдет!

Чтобы в толще грунта сформировалась линза с чистой водой, придется откачать минимум 300 л жидкости. С каждой порцией примесей будет все меньше, однако нужно избавиться от них до конца.

Если скважина немного не достала до водоносного слоя, поток жидкости быстро прервется. Не спасет даже мощный насос — помпа будет автоматически выключаться.

Чтобы было проще регулировать производительность и количество слитой жидкости, рекомендуем поставить вентиль. Штатный насос целесообразно подсоединять только после окончания тестовой откачки. 

Кессон для абиссинской скважины

Иногда скважинное оборудование защищают водонепроницаемой конструкцией — кессоном. На фото пример сооружения и его установки.

Кессоны бывают металлическими, пластиковыми и железобетонными. Для защиты абиссинских колодцев чаще всего используют приспособления третьего типа. Они препятствуют подтоплению участка и способствуют быстрой консервации источника на зиму. Однако есть минус — со временем такие конструкции могут растрескаться. 

Советы по обустройству скважины 

Мы разобрали основные моменты, касающиеся монтажа и обслуживания колодца-«иглы». 

Теперь акцентируем внимание на нюансах:

• Не используйте для изготовления сетчатого фильтра латунную сетку. В спайке со сталью она образует гальваническую пару, которая под воздействием влаги очень быстро выходит из строя.
• Следите, чтобы сечение участка трубы с фильтром слегка уступало по диаметру наконечнику. В в противном случае во время забивки элементы могут отсоединиться друг от друга.
• По возможности приобретайте сертифицированные элементы для создания абиссинской скважины. Самодельные тоже имеют право на существование, однако по опыту они быстрее выходят из строя и хуже выполняют свои задачи.
• Перед организацией колодца обязательно проведите элементарные геологические исследования. Изучите физико-механические характеристики грунта. Например, структуру почвы, ее плотность и степень твердости. Если есть специальное оборудование, можно установить и химический состав. Чем больше информации, тем надежнее окажется источник водоснабжения.
• Выбирайте метод бурения, исходя из типа почвы. Например скважины в песчанике проще создавать с помощью «бабы». Водосодержащий песок лучше поддается методу с прутом.
• Если в целом участок подходит для организации колодца, но на нем есть каменные породы, предварительно подробите их.
• Если в процессе бурения вы наткнулись на достаточно большой валун, перенесите скважину в другое место во избежание поломки трубчатого стержня или наконечника.

Как обслуживать абиссинскую скважину

Любая система нуждается в своевременном обслуживании. 

Чтобы скважина не пришла в негодность, необходимо:

• Регулярно “гонять” оборудование, иначе произойдет застой жидкости.
• Законсервировать скважину, если зимой она будет без надобности. А именно — слить воду из подающей трубы, закрыть полиэтиленовой пленкой или рубероидом.
• После зимнего сезона прокачать скважину, при необходимости заменить элементы системы.

После настройки водоснабжения стоит позаботиться и о других коммуникациях. Например, организовать электрическое отопление частного дома или сделать освещение садовых дорожек.

Абиссинская скважина или абиссинский колодец, в некоторой литературе «игла» – простейший вид конструкций для добычи воды.

Она характеризуется небольшой глубиной (до первого водоносного горизонта), простотой в изготовлении и низкой себестоимостью. Рассмотрим, как пробурить ее своими руками.

Плюсы и минусы самостоятельного бурения

Положительные стороны скважины–«иглы»:

• самый недорогой вид скважин;
• скорость создания – реально устроить за один световой день;
• простота в изготовлении;
• легкость – не требует сложной бурильной технии;
• длительный срок службы – при правильном изготовлении служит десятилетиями.

Имеет абиссинская скважина и свои недостатки:

• сквжина устраивается в песке – при попадании в плотные слои или в камень, работа может замедлиться или вовсе остановиться;
• конструкция требует постоянного использования – при длительном отказе от пользования, абиссинская скважина может заилиться и выйти из строя или потребует длительного и сложного ремонта;
• необходима насосная станция – из-за малого диаметра трубы в нее не поместится погружной насос.

Здесь нужно отметить, что «пробить» скважину можно на глубину и до 14-16 м, но при этом рабочая глубина водного зеркала не должна быть ниже 8,5-9,5 м.

Нежелательно «пробивать» скважину с уровнем водяного зеркала ниже 19-21 м., потому что поднять воду с такого уровня будет невозможно.

Что нужно?

Конструкция «абиссинки» является не сложной, поэтому не требует дорогого и сложного оборудования. Скважину можно обустроить двумя способами: бурением или забиванием.

При изготовлении скважины бурением в необходимый комплект входят:

• буровая установка – чаще всего, самодельное устройство, состоящее из мотор-редуктора и системы подъема-опускания бура;
• анкерные штыри для крепления бурмашины к земле;
• винтовой бур, с возможностью наращивания длины;
• обсадная труба, также имеющая способность добавления частей.

При выборе второго способа понадобится забивное оборудование:

• ударная «баба» – тяжелая металлическая болванка, скользящая по забиваемой трубе;
• «подбабок» — хомут, надеваемый на трубу, по которому бьет «баба», сдвигаемый вверх по мере забивания трубы;
• блок, или комплект блоков, через который проходит веревка или трос, за который поднимают «бабу»;
• тренога, на которой закрепляется блок.

Забивная «баба» может быть выполнена в виде тяжелой конструкции, состоящей из отрезка трубы, большей, чем забиваемая, на одну размерную единицу. Для повышения эффективности, на такую «бабу» наваривают утяжеление, и приваривают боковые ручки для ее подъема.

Чтобы не разбивать оголовки забиваемых труб, перед надеванием «бабы» на забиваемую трубу навинчивают усиленный защитный оголовок.

При выборе другого варианта устройства скважины забиванием, можно максимально упростить технологию, применяя для погружения трубы только обычную кувалду.

Способ реализуем только при соблюдении ряда условий:

• уровень водоносного горизонта залегает неглубоко (до 15 м.);
• бурильщик абсолютно убежден в том, что на всей глубине забивания залегают только мягкие, легкопроходимые грунты;
• он обладает достаточной физической силой;
• есть защитный оголовок для забиваемых труб.

При выборе любого способа устройства абиссинской скважины, в комплект оборудования должен входить ручной насос, необходимый для первичной прокачки скважины.

Как выбрать место?

Выбор места для устройства абиссинской скважины является самым сложным пунктом во всем процессе. «Игла» хоть и считается самым простым, несложным и недорогим видом скважин «на воду», обладает одним нехорошим свойством – при ее устройстве очень трудно исправить любую ошибку.

Если водоносного горизонта не оказалось на расчетной глубине, то вытащить назад забитые трубы будет трудно, в большинстве случаев невозможно. Поэтому подходить к процессу выбора места создания скважины, нужно максимально ответственно.

Существует ряд ориентиров, с большей или меньшей долей вероятности, позволяющих довольно точно определить место работ:

• наличие в округе уже работающих скважин или колодцев;
• поблизости от выбранного места есть выходящие на поверхность родники, ключи;
• рядом есть водные объекты – ручьи, естественные пруды, озера, реки;
• косвенные признаки – роение мошек на закате над определенным местом, наличие растений с глубокой, стержневой корневой системой – чистотел, конский щавель, мать-и-мачеха, репейник;
• если в низине, после восхода солнца, долго держатся остатки тумана – 99% вероятности того, что в этой низине водоносный слой находится близко к поверхности.

Как пробурить вручную?

Устраивать скважину с кессоном, имеет смысл для двух случаев – когда уровень водяного зеркала «абиссинки» находится на предельной для насоса глубине, или когда объем потребления воды высок в любое время года. Например, если скважина снабжает несколько, круглогодично проживающих, семей.

Во всех остальных случаях, устройство кессона является дополнительной, не всегда оправданной, затратой. Создать «абиссинку» можно и без кессона. Рассмотрим подробнее каждый из вариантов.

Гидробурение с кессоном

Если в процессе изучения гидрогеологической обстановки на участке, выяснилось, что необходимо делать глубокую скважину (более 10-12 м.), то лучше сделать ее с кессонным колодцем. Для создания «абиссинки» методом бурения своими руками необходимо вначале приготовить всё необходимое.

Материалы и инструменты:

• буровую машинку – можно изготовить самому или взять в аренду;
• комплект буровых штанг, общей длиной не менее 15 м.;
• набор отрезков обсадной трубы, такой же длины;
• набор материалов для создания кессона – ж\б кольца или брус 10х10 см.;
• резервную емкость для кессона – объем от 500 до 1000 л.;
• насосную станцию с погружным шлангом и заборником;
• лестницу для спуска в кессон;
• утеплитель для стенок и крышки кессона;
• провода для подвода электричества к насосу;
• отопитель кессона для зимнего периода;
• комплект труб и фитингов для устройства водопровода от колодца до точки водоразбора.

Устройство скважины с кессоном происходит в следующем порядке:

1. Выкапывают яму с таким расчетом, чтобы на крышку кессона можно было уложить слой утеплителя, толщиной не менее 1-1,5 м., учитывая глубину промерзания в районе. Ширина ямы должна быть такой, чтобы в нее можно было поместить сам колодец с наружным утеплением его стенок. Толщина утеплителя – не менее 30 см. В крышке колодца необходимо сделать утепленный люк для спуска внутрь кессона.
2. В готовую яму опускают собранный колодец либо делают его внутри ямы. Размер колодца должен быть таким, чтобы в нем поместилась насосная станция с резервным баком, арматура скважины и водопровода, электрощит и отопительный прибор. На одной из стен колодца необходимо закрепить лестницу.
3. Перед началом работ в пустой колодец опускают буровую машину с набором буров и отрезков обсадной трубы.
4. В бурмашину устанавливают первый отрезок бура (с наконечником), поверх него – первый отрезок обсадной трубы с сетчатым фильтром и заборными отверстиями.
5. Начинают бурение, плавно опуская бур в землю, совместно с обсадной трубой.
6. Когда над поверхностью земли останется 15-20 см, обсадной трубы и бура, бурмашину останавливают и отсоединяют. В «обсадку» заливают воду до тех пор, пока она не начнет выливаться наружу. Бурмашину поднимают на исходную высоту.
7. К торчащим из земли частям бура и трубы, привинчивают следующие их части. К верхней части бура присоединяют бурмашину и продолжают бурение с погружением.
8. Аналогично поступают со всеми остальными частями бура и обсадной трубы.
9. Достижение водоносного слоя характеризуется резким облегчением работы бурмашины, и таким же резким исчезновением воды из обсадной трубы.
10. После достижения такого уровня, проходят еще 1-1,5 м скважины и заканчивают бурение. Торчащую из земли обсадную трубу фиксируют, а бур начинают вынимать из скважины – бурмашину включают на обратное вращение. Выйдя на максимальную высоту подъема бурмашины, отсоединяют от неё бур, свинчивают верхний его отрезок, и, опустив машину, присоединяют ее к нижнему отрезку.
11. Снова включают машину и поднимают ее, вынимая очередную часть бура.
12. Операцию повторяют до тех пор, пока не будет вынут последний отрезок бура.
13. К освободившемуся верху «обсадки» присоединяют ручной насос и начинают прокачивать скважину, удаляя воду за пределы кессона до тех пор, пока из насоса не начнет литься чистая вода.
14. После получения чистой воды ручной насос отсоединяют, опускают в кессон всё необходимое оборудование, монтируют и подключают его.
15. Производят пробное включение и присоединяют кессонное оборудование к водопроводу, включают всю систему водоснабжения в работу.

При устройстве обсадной трубы все ее части необходимо свинчивать максимально плотно с применением сантехнических уплотнителей (лён, каболка, фум-лента и т.д.). Это необходимо, чтобы через стенки «обсадки» в скважину не попадала «верховодка» или какие-либо загрязнения.

Ручное изготовление без кессона

В этом случае необходимы:

• бурмашина с бурами;
• обсадная труба;
• погружной шланг;
• ручной насос;
• насосная станция;
• электропитание или топливо для бурмашины;
• элементы водопровода.

Рассмотрим пошагово весь процесс:

1. В выбранном месте устанавливают и закрепляют бурмашину, готовят всё необходимое.
2. Присоединяют первую часть бура и первую часть обсадной трубы.
3. Включают машину и плавно опускают бур с трубой в пробуриваемую скважину.
4. Оставив над поверхностью 15-20 см. трубы и бура, отсоединяют машину и привинчивают следующие части, присоединяют к ним бурмашину и повторяют операцию до выхода в водоносный слой.
5. Проходят еще 1-1,5 м. глубины скважины и начинают удаление бура из «обсадки».
6. После удаления бура, к обсадной трубе присоединяют ручной насос и начинают прокачку скважины вручную.

Дальнейшие действия зависят от типа использования скважины – при использовании скважины только летом и в небольших объемах, оставляют на месте ручной насос и пользуются им. Если воды нужно много, то можно поменять его на поверхностную насосную станцию с погружным шлангом.

При больших объемах потребления в круглогодичном режиме делают следующее:

1. От обсадной трубы до стенки фундамента здания выкапывают траншею глубиной на 10-15 см ниже уровня промерзания грунта.
2. Укладывают водопровод и вводят его в здание.
3. Обрезают лишнюю часть обсадной трубы, вставляют в нее погружной шланг с обратным клапаном, расположенным в нижней точке шланга, и соединяют его с водопроводом.
4. Внутри здания, в месте выхода водопровода на поверхность, устанавливают насосную станцию и заполняют весь водопровод водой.
5. Делают пробное прокачивание до тех пор, пока количество выкачанной воды не превысит залитый объем.
6. Одновременно, проверяют под давлением качество соединения стыков водопровода в траншее – если недостатков не обнаружено, траншею засыпают.

Засыпают место бурения «абиссинки» — скважина готова к эксплуатации.

Как сделать самому без оборудования?

При создании скважины без оборудования применяют забивной метод.

Для этого готовят необходимые материалы и инструменты:

• отрезки забивной трубы – стальная, диаметром не менее 1½ дюйма, у которых (за исключением первого) нарезана резьба с обеих сторон;
• первый отрезок – на одном конце установлен твердосплавный конусный наконечник, на 1\3 длины выше его установлена фильтрующая сетка, а под ней просверлены, по всей площади, в шахматном порядке, заборные отверстия – на втором конце – резьба;
• ударный наконечник – навинчиваемый на верхний край забиваемого отрезка, твердосплавный наконечник, служащий защитой конца трубы от разбивания;
• забивная «баба» — скользящая по забиваемой трубе тяжелая болванка, либо простая кувалда;
• обычный садовый бур;
• ручной насос.

Процесс создания абиссинской скважины без оборудования:

1. В выбранном месте снимают растительный слой на площади в 1 м², глубиной «до глины».
2. В центре площадки на максимально возможную глубину бурят яму садовым буром и наливают в нее воду.
3. В центр ямы устанавливают первый отрезок трубы так, чтобы обеспечить максимальный «вылет» вверх забивной «бабы» или размах кувалдой.
4. Забивают трубу в землю, оставив над поверхностью 10-15 см длины трубы, снимают защитный наконечник, наливают в забитую трубу воду до выливания «через край», навинчивают второй отрезок трубы, и в его верх заворачивают «защитник». Забивают второй отрезок аналогично первому.
5. По установленной методике забивают остальные отрезки трубы до выхода в водоносный слой – это можно почувствовать резким облегчением хода трубы и пропаданием воды в ней.
6. Забивают трубу еще на 1-1,5 м и останавливают работу. Свинчивают с трубы защитный наконечник и присоединяют к ней ручной насос.
7. Прокачивают скважину до появления чистой воды – «абиссинка» готова.
8. Дальнейшие шаги аналогичны действиям, проводимым при буровом способе.

Как проверить качество воды?

Воду из скважины, которую предполагается использовать для технических нужд или полива, можно не проверять – ее качество будет достаточным.

Если же планируется использование воды людьми, то ее необходимо полностью проверить. Сделать это могут только специализированные лаборатории, имеющие государственную лицензию или аккредитацию.

Эксплуатация и обслуживание

Эксплуатация «абиссинки» сводится к ее постоянному использованию. Какого-либо особенного обслуживания скважина не требует. Единственное требование – подготовка к зиме.

Если скважина не используется зимой, то насос нужно снять, трубу закрыть пробкой, а саму скважину максимально утеплить. Весной, перед началом использования, возможно, скважину придется снова прокачать.

Видео по теме статьи

Абиссинская скважина своими руками, видео-инструкция:

Заключение

Подводя итог, можно сделать вывод – особой сложности в изготовлении «абиссинки» своими руками, нет – нужно просто четко выполнять все инструкции.

Абиссинская скважина своими руками

03.01.2022

Бурение абиссинской скважины своими руками обеспечивает снабжение дома чистой водой, которая также может использоваться для полива или заполнения бассейна. Для выполнения работ не понадобится специальное оборудование. При близком расположении водоносных пластов к поверхности грунта обустройство источника питьевой воды займет не более 12 часов.

Что такое абиссинская скважина

Абиссинский колодец представляет собой неглубокую вертикальную скважину, выполненную с помощью забитой в грунт стальной трубы. Нижняя кромка колонны доходит до первичного или вторичного водоносного горизонта.

Технология была разработана в XIX столетии в ходе Англо-эфиопской войны и часто используется в частных домах или коттеджах.

Для очистки жидкости от механических частиц имеется фильтр из металлической сетки. Водоносный слой находится ниже линии промерзания, обеспечивая работоспособность скважины независимо от температуры окружающей среды.

Преимущества и недостатки

Конструкция используется на участках с небольшой глубиной залегания вод и при такой же потребности в жидкости. «Абиссинка» отличается длительным сроком эксплуатации, для монтажа труб не нужно оформлять разрешение.

Владелец дома может самостоятельно обустроить источник чистой воды, не прибегая к услугам специалистов. При изготовлении канала не понадобится выемка больших объемов грунта, что повышает безопасность проведения работ.

Отличительные черты «абиссинок»:

• конструкцию обустраивают в рыхлом грунте (песчаном или гравийном);

• глубина колонны не превышает 15 м (с использованием опущенного в трубу насоса);

• обсадную трубу устанавливают по технологии забивания, не применяя методику бурения.

Что лучше – колодец или скважина

Для строительства абиссинского колодца не требуется выемка большого количества грунта, а отсутствие контакта воды с почвой упрощает конструкцию системы очистки.

Производительность доходит до 3000 л/ч, что позволяет заполнять водой небольшие бассейны на придомовой территории. Конструкция не подходит для участков с водоносными пластами, расположенными глубже 9 м.

Для подачи жидкости из таких источников требуется заглубление насоса. Небольшой диаметр трубы усложняет процесс очистки магистрали от грязи, отложения появляются при редком использовании скважины.

При постройке абиссинской скважины нет необходимости вынимать много грунта.

Особенности абиссинской скважины

Ключевые отличия источника:

• простота конструкции (базовая состоит из стальной трубы с фильтром);

• повышенная производительность (для подачи воды используют наземный насос);

• компактность (источник воды можно обустроить в помещении или под навесом);

• увеличенный ресурс, доходящий до 30 лет (зависит от состава глубинных пород и качества строительных материалов);

• стабильная производительность благодаря малому сечению канала;

• повышенное качество воды, достигаемое за счет изоляции подпитывающего слоя от воздействия грунтовых вод.

Конструкция абиссинской скважины

«Абиссинка» состоит из вертикальной трубы диаметром от 25 до 40 мм, расположенной в толще грунта. Нижняя кромка магистрали с наконечником находится на глубине до 15 м.

На верхней части трубы ставится ручная помпа или электрическая насосная станция. На поверхности грунта вокруг вывода скважины предусматривают бетонный цоколь.

Возможен вывод трубы в кессон, в котором ставят помпу и накопительный резервуар. В магистрали предусматривают обратный клапан, предотвращающий сток жидкости в водоносный слой.

Абиссинская скважина с ручным насосом.

Устройство фильтра скважины

На нижней части колонны устанавливают иглу, имеющую диаметр на 20 мм больше магистрали. Затем в трубе сверлят отверстия в шахматном порядке, имеющие диаметр 10 мм и расположенные с шагом 50 мм.

Для фильтрации на трубу наматывают проволоку и сетку из нержавеющей стали, закрепленную хомутами из металла, не поддающегося коррозии. При сверлении отверстий от нижней кромки трубы делают отступ 500 мм. Полость необходима для сбора механических частиц, проникающих через систему очистки.

Выбор сетки под фильтр

Для обустройства системы очистки используют сетку галунного плетения с размером ячейки от П48 до П32. При подборе учитывают габариты взвеси, присутствующей в водоносном слое.

Слишком мелкая сетка забивается песком, что приводит к падению производительности и заиливанию «абиссинки». Не допускается применение материала с квадратным плетением, пропускающим песок при простое источника воды.

Расположение фильтра-трубы с отверстиями.

Принцип работы скважины

Забитая в водоносный пласт труба заполняется жидкостью, которую откачивают ручным или электрическим насосом. Перед началом использования необходима промывка магистрали, занимающая до 1 часа.

При повторных включениях помпы подается чистая вода с пониженным содержанием солей и вредных веществ. «Абиссинка» не позволяет подавать жидкость самотеком. При повреждении насоса источник становится неработоспособным.

Что потребуется для создания абиссинской скважины

Владелец участка может самостоятельно сделать «абиссинку». На начальном этапе требуется провести геологические изыскания и определить глубину залегания водоносных пластов.

Параметр влияет на конструктивные особенности источника воды. Например, если пласты находятся глубже 10 м, то придется пробурить артезианскую скважину или выкопать колодец с установкой бетонных колец.

Необходимые материалы

Для строительства понадобятся:

1. Трубы из оцинкованной или нержавеющей стали, имеющие диаметр от 1″ до 1,5″. Не допускается применение медных колонн, не отличающихся высокой механической прочностью и негативно влияющих на качество воды.

2. Соединительные муфты и дополнительные элементы для разводки трубопровода на поверхности грунта (размер и номенклатура элементов определяются диаметром магистралей и схемой системы водоснабжения). Для раздачи жидкости можно использовать эластичные шланги или отрезки из ПНД-трубы, соединенные пайкой.

3. Фильтрующая сетка и игла.

4. Насос для забора воды.

Материалы для строительства абиссинской скважины.

Какие инструменты понадобятся

В минимальный перечень инструмента входят:

• кувалда;

• электрическая дрель;

• газовый ключ;

• электрическая шлифовальная машинка;

• портативный сварочный аппарат.

Как выбрать насос

При подборе оборудования учитывают вес конструкции, требуемые напор и производительность подачи воды. Компоненты помпы не должны выделять вредных веществ, конструкция корпуса должна защищать электрические компоненты от атмосферных осадков.

Для скважин достаточно электрической помпы с напором от 35 м с управлением поплавковым выключателем. При отсутствии питания на участке допускается применение ручного оборудования. Во всех случаях перед помпой устанавливают обратный клапан.

При подборе насоса учитывают протяженность горизонтального участка трубопровода (например, от скважины до помещения с помпой). Каждые 10 м магистрали соответствуют 1 м напора.

Изгибы и стыки создают дополнительное гидравлическое сопротивление. Снизить нагрузку на насосную станцию можно путем использования кессона. При подборе модели помпы производят расчет напора, предусмотрев запас производительности на уровне 25–30%.

Чертежи для изготовления абиссинской скважины

При самостоятельном обустройстве точные чертежи не требуются, достаточно нарисовать общую схему конструкции. Документация готовится компаниями, предлагающими услуги по водоснабжению участков с помощью «абиссинок».

Приложенная смета позволяет уточнить затраты на буровые работы, установку труб, монтаж и подключение насосной станции или разводку магистралей по территории.

Чертеж абиссинской скважины с иглой.

Как выбрать место для установки абиссинской скважины

Перед началом строительства следует учесть наличие объектов, способных повлиять на качество воды. Если вода будет использоваться в качестве питьевой, то рекомендуется провести лабораторные исследования и убедиться в соответствии жидкости санитарно–эпидемиологическим требованиям.

Обнаруженный пласт может не соответствовать требованиям по производительности. Перед монтажом оборудования следует проверить наличие воды. При обнаружении дефицита жидкости придется переносить скважину или обустраивать иной источник.

В каких местах бурение запрещено

Не допускается обустройство скважины на склонах или кромках обрывов. Дополнительные каналы провоцируют образование оползней, при которых могут пострадать строения на участке. Запрещено вести буровые работы на расстоянии менее 15 м от выгребных или компостных ям либо сооружений для скота.

Не допускается забор воды из пластов, расположенных ближе 350 м от птицеферм либо кладбищ. На расстоянии 3,5 км от свалок образуется запретная зона, в которой невозможно обустраивать источники воды для питьевых нужд.

Наличие воды

Определить размеры водоносного слоя бытовыми способами невозможно. Мастер может найти глубину залегания пласта, заливая жидкость в устанавливаемые трубы.

Песчаный слой способен как отдавать, так и впитывать воду. При проникновении наконечника в пласт залитая в трубу жидкость будет уходить очень быстро. Тестирование начинают при заглублении иглы на 3–4 м.

Для поиска водоносного пласта необходимо:

1. Опросить соседей, уже обустроивших скважины абиссинского типа, уточняя глубину залегания и дебит слоя.

2. Уточнить уровень воды в колодцах, расположенных на прилегающей к участку территории.

3. Осмотреть близлежащие участки. При наличии выходов на поверхность родников пласты будут на небольшом расстоянии от поверхности грунта. Дополнительным признаком наличия воды являются растения с глубокой корневой системой (например, репейник или чистотел).

ГОСТы и СНиПы по качеству воды

При первичном пуске из скважины подается жидкость с повышенным содержанием примесей. Вода становится пригодной для питья через 1–24 часа (в зависимости от характеристик грунта).

Качество жидкости, подаваемой централизованными системами водоснабжения, регламентировалось ГОСТ 2874-82. Стандарт был вытеснен нормативом ГОСТ Р 51232-98, который описывает и методы контроля качества. В список стандартов на воду входят СанПиН 2.1.3684-21, в которых изложены санитарно-эпидемиологические требования к источникам.

Как бурить землю под скважину

Бурение направляющего канала для установки труб не требуется. Но некоторые мастера применяют технологию гидробурения на небольшую глубину.

Для изготовления инструмента используют кусок трубы из оцинкованной стали, к которому крепят треугольный резец из твердого сплава, кран со штуцером и рукоятки.

Жидкость подают по шлангу с помощью электрического насоса, вода вымывает песок из скважины. По мере заглубления на трубу устанавливают дополнительные секции.

Технология подходит для песчаного грунта. Глинистая почва не позволит провернуть инструмент руками. После достижения водоносной зоны бур извлекают, а в полученный канал вставляют трубу из поливинилхлорида.

Нижний конец колонны запаивают, предусматривают отверстия для забора воды и фильтрующую сетку. На противоположном конце трубы крепят насосную станцию и приступают к прокачке скважины. Затем возводят кессон для помпы и гидроаккумулятора.

Технология изготовления ствола скважины

Последовательность действий при установке труб для «абиссинки»:

1. Расчистить территорию вокруг будущей скважины. При ведении работ на улице снять плодородный слой почвы на глубину до 300 мм на квадрате размером 400х400 мм. При выполнении работ внутри помещения срезка грунта не требуется.

2. Ввернуть в грунт садовый бур на глубину до 1 м и сформировать направляющий канал для колонны.

3. Установить в полученное гнездо кусок трубы с закрепленными наконечником и фильтром.

4. Выставить трубу в вертикальном положении, применяя опоры. При проведении работ в помещении для позиционирования использовать доски с отверстиями, уложенные на лаги, или иные подручные средства.

5. Установить на заднюю часть трубы защитный наконечник и кольцо для монтажа чугунной ударной бабки.

6. Надеть и зафиксировать бабку, проверить подвижность инструмента.

7. Забить трубу, поднимая бабку вручную и отпуская. Скорость заглубления зависит от характеристик грунта, диаметра колонны и веса инструмента. Например, бабка весом 25 кг забивает в песок трубу диаметром 40 мм на 1 м за 6–8 ударов.

8. После заглубления трубы снять бабку, защитный наконечник и направляющий аппарат.

9. Установить следующую секцию колонны с помощью резьбовой муфты, уплотняя стыки льняной нитью, паклей или специальным материалом (например, синтетическим Tangit Uni Lock). От качества стыка зависит надежность работы скважины. При недостаточной герметичности происходит подсасывание воздуха или грунтовых вод.

10. Забить очередную секцию бабкой и установить следующую трубу. В процессе работы заливать в колонну воду, позволяющую определить момент достижения пласта. При прохождении грунта жидкость уходит медленно, но при попадании в песчаный слой скорость слива увеличивается в несколько раз.

11. После достижения пласта добить трубу в грунт на 700 мм, обеспечивая проникновение фильтра в песчаный водоносный слой.

12. Прокачать скважину, добиваясь удаления загрязнений и формирования линзы с чистой водой в песчаном слое.

13. Соорудить бетонную площадку вокруг ствола, сняв грунт на глубину до 300 мм. На дно ямы засыпать песчаную подушку толщиной 100 мм и утрамбовать вручную или вибрационной плитой. Залить цементный раствор, предварительно уложив арматурную сетку. Поверхность площадки должна иметь уклон от скважины, обеспечивающий слив воды в дренажный канал.

14. Установить обратный клапан и насос, протестировать работу оборудования. Если предполагается применение электрической помпы, обустроить кессон.

Бурение верхних пластов садовым буром.

Установка кессона абиссинской скважины

Если глубина залегания воды не позволяет вынести насос в утепленное помещение с помощью горизонтального ответвления, то необходимо возвести кессон.

Капсулу сооружают вокруг оголовка забитой в грунт трубы. Кессон с дном, расположенным ниже линии промерзания почвы, позволяет установить расходный бак для непрерывного водоснабжения дома или гидравлический аккумулятор, сглаживающий пульсации давления.

Для постройки кессона необходимо:

1. Выкопать котлован вокруг трубы, обеспечив защиту колонны от попадания земли. Нижняя кромка кессона должна располагаться на 300 мм ниже уровня промерзания, а диаметр подбирают на 300 мм больше размера бетонных колец.

2. Выкопать траншею для ответвления труб к дому, а затем засыпать пол канавы и кессона песком с последующей трамбовкой (толщина подушки – 100 мм).

3. Установить бетонные кольца с помощью лебедки или крана, предусмотрев в стенке отверстие для трубопровода.

4. Постелить на пол арматурную сетку и залить бетоном (толщина стяжки – не менее 100 мм).

5. Выждать от 5 до 7 суток для затвердевания раствора, а затем установить крышу кессона с ревизионным люком. Расположить отверстие над трубой скважины, что позволит производить очистку или замену труб.

6. Заделать щели между кольцами и крышкой цементным раствором.

7. Смонтировать оборудование и проверить работоспособность системы водоснабжения.

8. Заполнить зазоры между кольцами и стенками котлована смесью песка и портландцемента, которая постепенно пропитывается влагой и затвердевает.

9. Утеплить крышку кессона и засыпать слоем песка с последующей заливкой раствором. Для повышения прочности уложить в бетон сетку из арматуры. В кессоне предусмотреть трубу для вентиляции, в противном случае влажный воздух вызовет коррозию стальных деталей и разрушение бетонных колец.

10. Установить ревизионный люк из чугуна или полимера.

Схема абиссинской скважины с кессоном.

Особенности забивания абиссинской скважины разными инструментами

Для заглубления колонны «абиссинки» используют:

• кувалду, позволяющую быстро забить трубы в плотный грунт, но способную повредить торцевые поверхности;

• чугунную бабку с защитной вставкой, обеспечивающую вертикальное положение колонны;

• стальной пруток, не наносящий ущерба резьбовым соединениям труб.

Кувалда

Инструмент требует аккуратности: при резких ударах происходит замятие торцевых кромок труб. Кувалда позволяет снизить затраты на строительство, но предусматривает наличие у мастера навыков работы.

При резких ударах наконечник уходит вбок, колонна отклоняется от вертикали. Для снижения риска повреждения труб используют прокладки из мягкого металла или специальные наконечники, накручиваемые на резьбовую часть.

Бабка и подбабник

Бабка представляет собой чугунную конструкцию массой до 50 кг с отверстием для трубы и ручками. На забиваемый элемент надевают подбабник, защищающий торец и резьбу от смятия.

Мастер поднимает бабку на 500–600 мм и роняет, плавно заглубляя иглу. Плотный контакт между инструментом и трубой исключает перекосы и обеспечивает вертикальное положение ствола скважины. Для снижения усилий при подъеме забивного инструмента устанавливают стойки с блоками.

Бабка для забивания трубы.

Прут

Технология предусматривает использование стального стержня, входящего с небольшим зазором в забиваемую трубу. Прут поднимают вручную и роняют. Торец наносит удары по тыльной стороне иглы.

По мере заглубления магистрали стержень наращивают установкой секций на резьбовых втулках или сварке.

При достаточном весе прута вместо удлинителя можно использовать стальной трос. Методика предотвращает повреждение торцевых кромок или резьбы на трубах, но требует качественного монтажа наконечника к первичной секции колонны.

Перфоратор или отбойный молоток

Электрический или пневматический вибрационный инструмент не позволяет аккуратно установить трубы в грунте. При нанесении ударов пикой происходит замятие кромок колонны, а неравномерное усилие вызывает искривление магистрали и увод скважины от вертикали.

Поскольку водоносный пласт находится на глубине не более 9 м, а диаметр труб не превышает 50 мм, то целесообразнее использовать стальной стержень или бабку. Приспособления можно изготовить самостоятельно или арендовать в компаниях, специализирующихся на обустройстве скважин для водоснабжения.

Прокачка «абиссинки» после бурения

Для удаления загрязнений при первичном запуске используют ручной насос, не боящийся воздействия посторонних частиц. Жидкость с мелкодисперсными примесями песка откачивают в отдельный резервуар или сливают в сточный канал.

По мере удаления загрязнений в тоще грунта формируется линза, содержащая чистую воду. Для прокачки требуется отвести не менее 300 л жидкости (объем зависит от характеристик грунта).

При установке мелкой сетки на фильтре допускается применение электрического насоса с функцией самовсасывания. Следует использовать оборудование с металлическим рабочим колесом: пластик быстро разрушается песчинками. При недостаточном дебите скважины поток воды прерывается, помпа автоматически выключается.

Для регулирования производительности на сливной магистрали ставят вентиль. После окончания прокачки скважину подсоединяют к штатному насосу и проверяют работоспособность контура водоснабжения.

Первую порцию воды сливаем в канаву.

Обслуживание абиссинской скважины

Срок службы конструкции зависит от регулярности и интенсивности эксплуатации. Образующаяся вокруг иглы водяная линза не меняет размеров и обеспечивает равномерную производительность.

При сезонном использовании требуется консервация источника на зимний период.

Владельцу необходимо откачать жидкость из подающей магистрали, снять насос или защитить оборудование чехлом от воздействия атмосферных осадков.

Перед весенним пуском понадобится прокачка трубопровода. После стабилизации линзы из скважины подается вода с минимальным содержанием примесей.

Как усовершенствовать систему фильтрации

Вместо сетки, обмотанной вокруг трубы с перфорацией, можно использовать щелевые иглы заводского изготовления. В теле наконечника выполнены узкие прорези, удерживающие посторонние частицы.

Оборудование подходит для слоев с крупной фракцией песка. В остальных случаях используют сетку из нержавейки, уложенную поверх обмотки из проволоки и закрепленную оловом.

Применять тугоплавкие припои на основе меди запрещено. Для выполнения работ понадобятся специальные флюсы, паяльник мощностью от 100 Вт либо газовая горелка.

Обеспечить участок водой можно за счет абиссинской скважины пробитой своими руками. Если напороться на богатую водоносную жилу, то воды хватит на полив, наполнение бассейна и любые другие цели. Для бурения скважины не нужно закупать супердорогое оборудование и тратить недели на работу. Если повезет, то начав утром, воду можно получить уже к вечеру.

Что потребуется:

• трубы 3/4 дюйма по 2 м с резьбой на концах;
• соединительные муфты 3/4 дюйма;
• сгоны 3/4 дюйма с двусторонней резьбой – 3 шт.;
• заглушки 3/4 дюйма – 2 шт.;
• тройники 3/4 дюйма – 2 шт.;
• листовая сталь 3 мм;
• садовый шланг с быстросъемным соединителем;
• погружной насос;
• ПНД труба 32 мм;
• фильтрующая сетка;
• самовсасывающая насосная станция.

Процесс бурения скважины

Для бурения абиссинской скважины нужен гидробур. Для его изготовления потребуется закупить металлические оцинкованные трубы. Их количество рассчитывается в зависимости от того, на какой глубине будет залегать вода. Это можно выяснить, посмотрев глубину колодцев на соседних участках. В любом случае нужно не более 4-5 труб по 2 м, так как насосные станции имеют высоту всасывания до 8 м, так что с большей глубиной скважины они не справятся.

На торец одной трубы вваривается заточенная треугольная пика, вырезанная из листовой стали.

Также изготавливается Т-образная ручка. Она представляет собой тройник с вкрученными сгонами. Из них 2 закрываются заглушками. На нижний сгон устанавливается еще один тройник. На его боковой выход ставится быстросъемный соединитель под садовый шланг.

Далее рукоятка накручивается на штангу с приваренной пикой.
Теперь по месту бурения скважины нужно выкопать приямки. Они представляют собой небольшой желоб, идущий от точки бурения в сторону. На нем делаются 2 ямы подряд с небольшим отступом. При подаче напора вода с гидробура будет подыматься вместе с грунтом и песком, и затекать в первый приямок. В нем осядет тяжелая взвесь и более чистая вода сможет перетечь во второй приямок, в котором будет находиться насос. Задача последнего гонят воду по кругу из приямка в бур, чтобы за счет напора заглублять штангу вниз.

На рукоять гидробура цепляется садовый шланг.

Его второй конец подсоединяется к погружному насосу. Сам насос опускается в ведро, которое устанавливается в дальнем приямке.

Далее ведро с прокопанным желобом набираются водой, и насос включается.
В это время штанга удерживается строго вертикально, и слегка проворачивается влево и вправо. Вода будет вымывать грунт, и подымать его вверх. Насос закачает поднявшуюся воду снова в бур, и так по кругу. Периодически в приямки нужно будет подливать дополнительную воду.

Погрузив первую штангу, нужно снять с нее рукоять и присоединить вторую трубу на соединительную муфту. Чтобы они не рассоединились, ставятся контргайки с обеих сторон.

Бурение продолжает до тех пор, пока пика не упрется в водоносную жилу. Это можно почувствовать. В один момент штанга начнет погружаться практически без сопротивления. Кроме этого из приямков начнет резко уходить вода. Подземное русло ее будет быстро затягивать.

Вполне возможно упереться в непробиваемый камень, или окажется, что в выбранном месте нет жилы на нужной глубине. В таком случае придется попробовать снова сбоку или на другом конце участка. Вполне нормальная практика бурить 2-3 и больше раз, пока не удастся попасть на водоносный слой. Нужно будет немного углубиться на 0,5-1 м в глину под ним.
Далее берется ПНД труба. С одного края ее нужно заглушить.

В ней на высоту несколько метров (зависит от высоты водоносного слоя) просверливаются отверстия в шахматном порядке сверлом 8-10 мм с шагом 70-80 мм.

Поверх перфорации накручивается леска для триммера, и труба обматывается фильтрующей сеткой из нержавейки.

Если это будет техническая вода, то можно обойтись обычной москитной сеткой. Ее удобно крепить хомутами. Это будет фильтр для забора воды. Желательно делать перфорацию на 40 см выше заглушки, чтобы получить отстойник для песка.
Труба опускается в скважину.

Все делается как можно быстрее, потому что оставленный надолго гидробур может засыпаться песком, и его будет проблематично вытащить. На конце трубы монтируется насосная станция, и делается откачка мути до появления чистой прозрачной воды.

В дальнейшем нужно будет сделать вокруг скважины кессон и провести утепление. Также если планируется проложить водопровод в дом, то устанавливается гидроаккумулятор.

Смотрите видео