Утепление крыши минватой своими руками пошаговая инструкция фото

Особенности утепления крыши изнутри минватой

Значительная часть теплопотерь в холодное время года происходит через крышу, а потому её утепление – это важная стадия строительства.

При правильном проведении работ появляется возможность сократить траты на отопление, при этом повысив комфорт пребывания в помещении.

Одним из наиболее удобных и эффективных материалов для осуществления этой задачи является минеральная вата, об особенностях работы с которой и пойдёт речь далее.

Соблюдение технологических тонкостей монтажа утеплителя повышает эффективность защиты дома от потерь тепла, а также увеличивает потенциальный срок службы, как самого материала, так и несущих конструкций.

Правила теплоизоляции своими руками

Принципиально существует две возможности проведения утепления крыши с помощью минеральной ваты – уложить материал снаружи или внутри помещения. Второй вариант используется чаще, что обусловлено особенностями эксплуатационных характеристик ваты.

Для того чтобы утепление было выполнено качественно, следует соблюсти некоторые правила на стадии подготовки и во время непосредственной укладки материала:

• Элементы стропильной системы перед монтажом утеплителя должны быть обработаны специальными антибактериальными и водоотталкивающими составами, что позволит защитить как сами несущие элементы, так и плиты минеральной ваты.
• Неотапливаемое подкровельное пространство частного дома подвергается постоянному контрасту температуры, что является причиной образования конденсата.

  Это означает обязательную защиту утеплителя от негативного воздействия влаги с помощью слоёв гидроизолирующих и пароизоляционных материалов.

• Перед началом работ по утеплению крыши минеральной ватой необходимо провести тщательную проверку состояния стропильной системы и кровельного покрытия. Сами волокна минеральной ваты влагу не впитывают, однако вода может накапливаться в воздушных полостях между ними, а при намокании всего 2% от массы утеплителя, его эффективность снижается вдвое.

Ещё одно обязательное правило при работах с минеральными рулонными утеплителями – организация воздушного зазора между слоем гидроизоляции и листами ваты. Зазор следует оставлять около 50 мм, что обеспечит необходимую циркуляцию воздуха и возможность свободного испарения влаги, если она всё-таки образуется.

Способы укладки материала на скатную конструкцию

В случае, когда принято решения произвести утепление скатной крыши важно принять во внимание два основных способа проведения работ – укладка утеплителя внутрь пространства между стропилами и укладка ваты непосредственно поверх несущего каркаса кровли.

Первый вариант в большинстве случаев более предпочтителен, так как позволяет не только выполнить поставленную задачу, но и сэкономить внутреннее пространство чердака или мансарды. Если же этот момент не принципиален, то можно монтировать минеральную вату прямо на стропила.

Между стропилами

В случае монтажа минеральной ваты между стропилами скатной крыши алгоритм работ не представляет собой сложности, при этом требует соблюдения ряда технологических правил. Этапы укладки утеплителя производятся последовательно с учётом особенностей конкретного помещения:

1. В случае отсутствия слоя рулонной гидроизоляции или разрушения её целостности (актуально для старых домов) необходимо провести соответствующие работы.

   В этом случае гидроизоляция монтируется прямо поверх стропил с «заходом» внутрь пространства между балками.

   Материал крепится монтажным степлером, отдельные листы укладываются внахлёст ~15 см, стыки дополнительно проклеиваются скотчем.

2. Минеральная вата нарезается на плиты, ширина которых на несколько сантиметров превышает расстояние между расположенными рядом стропильными балками. Такое решение позволяет обойтись без дополнительного закрепления утеплителя. Плиты укладываются снизу вверх.
3. После закрытия всей поверхности скатов утеплителем, монтируется слой пароизоляции. Этот этап также не представляет сложности – полотно просто разматывается по площади и крепится к стропилам с помощью того-же строительного степлера.
4. Заключительным этапом работ является монтаж финишной отделки – вагонка, плиты OSB и пр.

Если толщина минеральной ваты недостаточна для полноценного сохранения собственных линейных размеров, то в течение эксплуатации элементы утепления могут сминаться или провисать.

Это приведёт к появлению зазоров и существенному снижению эффективности отделки. В этом случае минеральная вата дополнительно фиксируется на месте с помощью параллельных реек или натянутого шпагата.

Поверх несущего каркаса

В случае невозможности укладки минеральной ваты между стропилами (толщина элементов превышает толщину утеплителя) проводится монтаж прямо поверх несущего каркаса кровли:

1. Натягивается и закрепляется слой рулонной гидроизоляции.
2. В горизонтальной плоскости набивается контр обрешётка из бруса с достаточной толщиной. Расстояние между брусьями выбирается, исходя из ширины утеплителя.
3. Минеральная вата укладывается между брусьями, при этом стыки отдельных элементов в разных рядах следует располагать с достаточным смещением – образование щелей недопустимо.
4. После укладки ваты закрепляется пароизоляция и можно переходить к декоративной отделке поверхностей.

Важно! При работах важно герметизировать стыки рулонных материалов и следить за надёжность удержания утеплителя между обрешёткой или стропилами.

Технология монтажа для плоской кровли

В случае необходимости утеплить плоскую кровлю общий алгоритм работ не будет значительно отличаться, однако здесь также существует ряд особенностей.

• Вентилируемая кровля – в этом случае между плитами перекрытия и непосредственным кровельным покрытием предусматривается некоторое расстояние, используемое в технических целях.

  Здесь монтаж утеплителя между балками стропильной системы может быть затруднён или неосуществим вовсе, поэтом укладка минеральной ваты осуществляется на поверхность самого перекрытия.

  Маты укладываются встык и закрепляются с помощью дюбелей или специальных клеевых составов. Для такого типа работ необходимо использовать утеплитель с толщиной от 20 см, что гарантирует необходимую эффективность.

• Невентилируемая кровля – внутреннее утепление плоской кровли в этом случае производится в несколько этапов. Сначала поверхность очищается и выравнивается, после чего на плиты монтируются плиты утеплителя с помощью специальных дюбелей с широкими шайбами. После укладки минеральной ваты её поверхность покрывается слоем армирующей сетки и можно производить оштукатуривание специальными составами.

Совет. Выбор конкретного способа утепления осуществляется, исходя из особенностей помещения, и при правильном проведении работ эффективностью обладает любой из перечисленных вариантов.

Техника безопасности

При работах с минеральной ватой важно соблюдать требования техники безопасности, главным из которых является использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Такое условие основывается на особенностях структуры минеральной ваты. В процессе работы с материалом образуется большое количество мелких пылинок, которые в увеличении представляют собой острые иглы.

При работе в замкнутом пространстве человек без защиты неизбежно будет вдыхать частицы утеплителя, и травмировать органы дыхания, слизистые оболочки и даже открытые участки кожи. В долгосрочной перспективе это может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем. По этим же соображениям хранение утеплителя должно быть в недоступном для детей месте, а после проведения работ остатки материала нужно утилизировать.

Частые ошибки и рекомендации

Работа с минеральной ватой в качестве утеплителя не несёт существенных технологических затруднений, не требует использования специализированного инструмента, а потому вполне может выполняться своими руками. Здесь следует учесть некоторые рекомендации и исключить распространённые ошибки:

• При работах нельзя допускать намокания утеплителя, так как это приведёт к существенному снижению его характеристик.

  В идеале работы нужно производить в тёплую и сухую погоду, что исключит не только прямое попадание воды, но и предотвратит набухание от влаги в воздухе.

• Укладка утеплителя должны производиться вплотную к балкам стропильной системы или балкам чердачного пола. Отдельные части материала также монтируются максимально вплотную друг к другу.
• Слой минеральной ваты обязательно нужно защитить рулонной гидроизоляцией с внешней стороны и закрыть пароизоляцией с внутренней стороны помещения.

Обратите внимание! Несмотря на технологическое условие, которое требует укладку элементов утеплителя немного шире, чем расстояние между частями каркаса обрешётки, слишком широко нарезать минеральную вату не следует.

Для полноценного закрепления достаточно разницы в 2-3 см, что одновременно устранит возможность «выпячивания» утеплителя посередине или по краям и позволит вате держаться даже без дополнительных креплений.

Заключение

Использование минеральной ваты в качестве утеплителя оправдано как с точки зрения функциональных возможностей материала, так и потому что работы могут производиться самостоятельно. При соблюдении технологии такое утепление способно выполнять свои функции на протяжении длительного времени.

Важным аспектом здесь будет и то, что материал оказывает минимальную дополнительную нагрузку на стропильную систему или перекрытия, что позволяет использовать его практически во всех случаях.

В России, кроме двух известных бед, нас всех подстерегают еще четыре: весна с разливами рек, лето с жарой и пожарами, осень с обильным урожаем и зима со снегом и морозами. С морозом не шутят. Он выстуживает дома и квартиры. Для сохранения комфорта и уюта в жилом помещении, нужно отапливать, отапливать и отапливать. Но есть и другой путь: утеплить здание со всех сторон и отапливать.

Изучая с помощью тепловизора потери тепла различных зданий, ученые-теплотехники составили карту тепловых потерь различными конструктивными элементами дома (приведена на рис. ниже). Из нее видно, что основные теплопотери идут через пол, стены, окна и кровлю.

Как утеплить стены, окна и пол, на сайте StroyGuru достаточно работ. Например, последняя статья «Утепление стен снаружи минватой». А вот утеплению крыши изнутри минватой или другими видами теплоизоляционных материалов внимания не уделялось вообще. Исправляем упущение и рассмотрим в материале, размещенном ниже, все нюансы теплоизоляции кровли стекловатой и ватой на основе базальтовых волокон.

Почему минеральная вата

Строители с многолетним стажем не задумываются над выбором утеплителя для кровли. Деды использовали стекловату, отцы к стекловате добавили каменную (базальтовую) вату, а сыновья и внуки продолжили их дело. Только современная молодежь при строительстве собственного дома окунается в пучину интернета в поисках наиболее эффективного материала для утепления крыши. Благо теоретиков хватает, в том числе и на солидных строительных порталах, с серьезным видом рассуждающих об использовании различных видов утеплителей для кровли.

И никто из них не удосужился задуматься, а затем объяснить начинающим строителям, почему именно минеральная вата используется в подавляющем большинстве для утепления. Не считать же серьезными конкурентами на кровле эковату и пенополиуретан, а в последнее время еще и лен. Да, их используют, но технологические сложности с эковатой и высокая стоимость ППУ и льна пока не позволяют новинкам на равных конкурировать с традиционным утеплителем.

Так почему утепление крыши минеральной ватой считается классикой? Ответ лежит на поверхности. Стропильная система перед установкой просушивается до 20-25% в естественных условия, так как техническая сушка, во-первых, очень дорогая, во-вторых, занимает несколько недель, в третьих, сушильные камеры нужно еще найти. Утепление жесткими матами, типа пенопласта или экструдированного пенополистирола проводится впритык, а зазоры запениваются монтажной пеной.

Брусья стропил, находясь в идеальных условиях для сушки, постепенно теряют влагу до 8-10%. Что в этом случае происходит с линейными размерами бруса? Правильно, они резко уменьшаются, отрываясь от утеплителя. В результате по всей поверхности крыши образуются не мостики, а мосты холода. Вся работа по утеплению идет… сами знаете куда.

Минеральная вата укладывается враспор. А это означает, что при уменьшении толщины стропил, волокна будут распрямляться, заполняя образовавшиеся пустоты.

Характеристики, плюсы и минусы минваты

Под собирательным названием «минеральная вата» скрывается несколько видов минеральных утеплителей:

• базальтовая вата;
• стекловата;
• шлаковата.

Базальтовая вата

Базальтовую вату как утеплитель, открыли аборигены Гавайских островов, когда во время извержения вулкана под сильными порывами ветра базальт превратился в длинные, упругие волокна. Американцы смогли создать подобные условия искусственным путем. Результат всем очевиден — ватой из базальта активно утепляются во многих странах мира.

Получают базальтовый утеплитель по простой технологии:

• камень дробят;

• полученный щебень загружают в печь и плавят при температуре 1500^oС;
• жидкую массу подают на центрифугу, обдуваемую сильным потоком воздуха;
• полученные волокна орошаются формальдегидной смолой (ведущие производители перешли на арболо-карбамидную смолу);
• увлажненные волокна подаются в сушильную камеру, где охлаждаются до 200^oС;
• в процессе начавшейся полимеризации смолы волокна покрываются тончайшим слоем полимера;
• из сушильной камеры объемная вата подается на конвейер, где формируется непрерывная лента базальтового утеплителя. При этом, путем регулировок оборудования, можно получить материал различной плотности;
• на выходе из конвейера вата режется на маты или рулоны.

Среди основных характеристик материала:

• коэффициент теплопроводности — 0,035-0,042 Вт/(м·К);
• плотность — 30-300 кг/м³;
• паропроницаемость — 0,25-0,35 мг/м² х ч х Па;
• средние размеры волокна: диаметр — 5-15 мкм, длина — 2-5 см;
• прочность на разрыв единичного волокна — 2800-4800 МПа.

Такие технические показатели утеплителя формируют его сильные и слабые стороны.

К плюсам относятся:

• долговечность — материал служит более 50 лет;
• очень высокий уровень теплоизоляционных свойств (см. графику);

• отсутствие гигроскопичности — погруженный в воду мат за 24 часа впитывает не более 0,01% влаги;
• стойкость к нагреванию — разрушительные процессы начинаются после +1000^oС;
• хорошие звукоизоляционные свойства — поглощает до 57 дБ воздушного шума;
• универсальность — применяется для утепления всех конструкций здания;
• простой монтаж — работы по укладке можно выполнить своими руками;
• упругость — сохраняет размеры весь период эксплуатации;
• удобная доставки из торговой точки до места работ.

Кроме этого, вату из базальта не любят грызуны и микроорганизмы (плесень и грибок). Из недостатков следует выделить высокую цену и наличие швов, через которые уходит тепло.

Стекловата

Стекловата изготавливается из стеклобоя (80%), известняка, соды, кварцевого песка, доломитовой муки и буры (на их долю остается 20%). Меняя процентное соотношение компонентов можно получить волокно с заранее заданными механическими свойствами. Смесь подается в печь, где температура достигает 1400^oС. Расплав выдувается через решетку, в результате чего образуются штапельные (короткие) волокна.

Формирование матов происходит на конвейере, где рыхлая масса вначале орошается связующим веществом, а затем, во время его полимеризации, прессуется до заданной плотности. На выходе получаются ярко-желтые рулоны или маты, в зависимости от того, как будет идти нарезка на выходе из конвейера.

У теплоизоляционного материала:

• теплопроводность — 0,038-0,046 Вт/(м×°К);
• плотность — 11-200 кг/кг³;
• паропроницаемость — 0,4-0,7 мг/м2 х ч х Па;
• размеры волокна: диаметр — 3-15 мкм, длина 15-50 мм.

Среди привлекательных для потребителя качеств:

• бюджетная (низкая) цена;
• хорошие теплоизоляционные свойства;
• универсальность;
• экологичность — в составе нет аллергенов. При нагревании не выделяются вредные вещества;
• удобная транспортировка;
• простой монтаж;
• высокий уровень пожарной безопасности (относится к классу негорючих материалов);
• малый удельный вес, что важно при утеплении кровли;
• высокая огнеупорность — выдерживает температуру до 300^oС.

К приведенным плюсам необходимо добавить, что на волокнах не размножаются грибок и плесень.

Среди недостатков:

• высокая гигроскопичность, что исключает ее применение в помещениях с повышенной влажностью;
• малый срок службы — первоначальные характеристики сохраняет примерно лет 10, после чего начинаются естественные разрушительные процессы. После 30 лет эксплуатации вместо ваты выгребается труха. Это и личный опыт, и многочисленные отзывы на различных форумах;
• пыль и ее колкость, что требует обязательной защиты тела, а в особенности дыхательных путей и глаз. Кто работал со стекловатой, особенно на кровле, поймет, о чем речь;
• привлекательность для мышей и крыс — для них материал представляет идеальную среду обитания: любят устраивать гнезда.

Шлаковата

Для производства шлаковаты используются отходы металлургической промышленности — доменный шлак. Принципиально технология ничем не отличается от производства других видов минеральной ваты: сырье нагревается до фазы перехода из твердого до жидкого состояния, после чего расплав под давлением воздуха распыляется на мелкие волокна длиной до 60 мм при предельно низкой толщине — 2-5 мкм. В результате имеем утеплительные маты со следующими физико-техническими показателями:

• коэффициент теплопроводности – 0,046-0,048 Вт/(м·К);
• плотность — 70-475 кг/м³;

Внимание: в разных источниках можно встретить другие цифры плотности. Это объясняется тем, что цифровое значение показателя формирует химический состав сырья. А он может очень сильно отличаться друг от друга. Поэтому в работе приведена максимально возможная нижняя и верхняя граница.

• коэффициент звукопоглощения — 0,75-0,82.

Утеплитель на основе волокон из шлака имеет свои преимущества и недостатки.

Плюсы:

• возможность использовать при изоляции на вертикальных, наклонных и круглых поверхностях;
• хорошие звукоизолирующие свойства. Так же, как и базальтовая вата, используется для шумоизоляции студий звукозаписи;
• самая доступная цена среди всех видов утеплителей благодаря бесплатному сырью;
• простота монтажа, что присуще всем видам минеральных утеплителей;
• длительный срок эксплуатации в сухих условиях — до 90 лет.

Минусов довольно много. При этом некоторые из них критические. Это:

• достаточно низкая температура эксплуатации — до +250^oС. В результате шлаковату можно отнести к классу негорючих материалов. Но проблема пожарной безопасности возникает совершенно с другой стороны: утеплитель быстро плавится, растекаясь по зданию;
• недостаточно высокие теплоизоляционные свойства;
• высокая гигроскопичность — нужна очень и очень хорошая даже не гидро-, а пароизоляция;
• образование соляной кислоты при намокании. Минус критический, так как соляная кислота разъедает все виды строительных материалов;
• образование неприятной пыли в процессе укладки.

Как правильно выбрать минеральную вату

Выбор утеплителя для кровли немного специфический. Здесь присутствуют критерии, которых нет при выборе теплоизолятора для других конструктивных элементов здания. Важнейшими среди них являются:

• теплоизоляционные свойства;
• плотность;
• толщина;
• долговечность;
• уровень поглощения шумов;
• стоимость;
• производитель (бренд).

Внимание: для утепления крыши можно использовать вату из стекла и базальта. Шлаковата из-за высокой гигроскопичности не применяется. Поэтому будем давать оценку только первым двум видам утеплителя.

Теплоизоляционные свойства. По показателю теплопроводности, значения у материалов примерно равные. Поэтому при выборе можно не обращать внимания.

Плотность. При слабой стропильной системе или тяжелой кровле лучше всего применять стекловату плотностью 15-30 кг/м³. Но здесь возникают сложности крепления утеплителя. Он не держится между стропилами (нельзя крепить враспор), провисает. Это сильно усложняет процесс утепления. Для утепления мансарды лучше всего использовать маты плотностью около 120 кг/м³. Если утепляется плоская крыша сверху, то без марки П-175 (плотность 175 кг/м³) не обойтись.

Оптимальная плотность минеральной ваты для утепления крыши — 30-50 кг/м³ стекловаты, 55-70 кг/м³ базальтовой ваты.

Толщина. Толщина утеплителя для кровли в основном зависит от климатического пояса, а также от того, проводится утепление крыши мансарды или чердачного пространства. Есть еще несколько мелких факторов, которые берут в расчет теплотехники, но полностью игнорируют строители.

Для расчета толщины есть сложные термодинамические формулы, которые не всегда могут осилить строители с высшим образованием. Поэтому у домашних мастеров два выхода: или довериться многолетней практике и использовать маты толщиной 200 мм, или зайти на сайт любого известного бренда и воспользоваться онлайн-калькулятором (бесплатно).

При использовании стекловаты желательно к показателям калькулятора добавлять 50 мм, чтобы компенсировать слеживание.

Долговечность. Стекловату следует выбирать только в том случае, если замена теплоизоляции будет производиться через 15-20 лет. В противном случае — это просто потери впоследствии семейного бюджета.

Звукоизоляция. Под металлочерепицу необходимо укладывать базальтовые маты плотностью 75-80 кг/м³. Иначе придется жить в помещении с повышенным уровнем шума и засыпать под барабанную дробь капель дождя. Кроме этого не следует забывать, что тонкий металл хорошо резонирует, усиливая внешние шумы. Стекловата, даже высокой плотности, с такой задачей не справляется.

Цена. При ограниченном бюджете на ремонтные работы выбор очевиден: стекловата. Но если деньги нашлись на финишное покрытие кровли из металлочерепицы, то необходимо изыскать финансовые ресурсы и для базальтовой ваты, так как стекловата ну никак не подходит для такого вида крыши.

Вывод: при проектировании необходимо заранее увязывать вид финишного покрытия крыши, размеры бруса под стропила, шаг их установки и вид минеральной ваты.

Производитель. В продаже можно встретить как известные марки, так и совершенно неизвестных производителей. Останавливать свой выбор следует на проверенных брендах, что впрочем, вовсе не означает, что новички на строительном рынке предлагают продукцию низкого качества. Во многих случаях, наоборот, так как для производства применяется новейшее оборудование.

Среди покупателей хорошим спросом пользуются материалы компаний «IZOVOL», «ТехноНиколь», «Isover», «KNAUF» и «URSA», а также утеплитель «Белтеп» (Беларусь), имеющий наилучшее сочетание цена/качество.

Необходимые материалы и инструменты

Утепление крыши частного дома минватой своими руками потребует наличия следующих материалов и инструментов (приводится универсальный, на все возможные варианты утепления, перечень):

• базальтовая вата или стекловата — конкретный вид зависит от перечисленных выше критериев;
• пароизоляционная (ветрозащитная) мембрана (тип А или АМ);
• пароизоляционная пленка типа В (лучше С);
• скотч для заделки швов мембраны и пленки;
• шпагат из полимеров — необходим для крепления провисающего стекловолокна;
• деревянные рейки для временного крепления провисающей стекловаты;
• перфоратор — потребуется при утеплении плоской крыши изнутри;
• пластмассовый дюбель-грибок с пластиковой шайбой-рондолью (диаметр 60 мм) для крепления утеплителей — потребуется для фиксации матов при утеплении плоской крыши изнутри;
• строительный нож для резки стекловаты;
• остро заточенный волнообразный нож или электролобзик для резки базальтовой ваты;

• гвозди или саморезы по дереву;
• молоток для гвоздей или шуруповерт для саморезов;
• степлер;
• минимум 2 стремянки или лестницы.

Подготовительные работы

У подготовительных работ при утеплении крыши есть особенность — в основном сводится к настилу односторонней пароизоляционной мембраны типа А или АМ (строители говорят «гидроизоляции»). Необходимость такого вида работ (пароизоляции) показана в материале «Укладка пароизоляции своими руками».

Перед укладкой ветрозащитной мембраны необходимо убедиться в целостности деревянных конструкций кровли (начинающие загнивать, заменить), а затем обработать антисептиками и антипиренами.

В процессе фиксации мембраны, следует соблюдать несколько правил:

• между мембраной и финишным покрытием кровли должен быть вентиляционный зазор. По СНиП не менее 6 см, на практике 4-5 см;
• укладывать следует на стропила, а не на обрешетку под кровлю;
• движение воздуха должно быть свободным по всей поверхности ската крыши. Если вентиляция носит условно-ограниченный характер, т.е. существует для каждого просвета между стропилами или рейками (досками) по-отдельности, то зимой в обязательном порядке в отдельных местах появится лед. В этом могут легко убедиться те, кто работы по теплоизоляции выполнял самостоятельно;
• между стропилами мембрана должна провисать примерно на 1 см. Если натянуть плотно, то под действием температурных колебаний может порваться, как электрические провода во время сильного мороза;
• крепится степлером. Скобы в обязательном порядке проклеиваются скотчем;
• укладывается внахлест (15-20 см);
• швы заклеиваются строительным скотчем;
• если утепляется готовая крыша, мембрана может укладываться по двум технологиям:

1. ровным полотном снизу стропил, после чего проводится утепление поэтапно по двухслойной обрешетке, где первый ряд набивается горизонтально, второй, по первому, вертикально;
2. по стропилам, но с заходом внутрь стропильной системы. В этом случае утеплитель укладывается между стропилами, по технологии утепления изнутри без готовой кровли.

Технология утепления кровли минватой

Существует два вида крыш: скатная и плоская. Утепление скатной кровли проводится по двум технологиям:

• между стропилами;
• над стропилами. В принципе — это двухскатная крыша. Для утепления минватой используется очень редко, скорее, как исключение. Применяется в основном для утепления жесткими плитами, типа экструдированного пенополистирола. Способ сложный, финансово затратный. С большим свесом, который еще необходимо правильно закрыть.

У плоской крыши так же два способа утепления: сверху (снаружи) и снизу (изнутри), хотя нижнее утепление противоречит всем нормам и правилам строительной науки. Но оно все же применяется, в связи с чем и будет подробно рассмотрено.

Утепление между стропил

Алгоритм утепления между стропилами очень простой:

• маты нарезаются по ширине на 2 см больше расстояния между стропилами;
• утеплитель устанавливается между стропилами враспор;
• утеплительный слой закрывается пароизоляционной пленкой (тип В или С);
• поверх пленки монтируется внутренняя отделка, если скат крыши мансардный.

Технология крепления пленки полностью повторяет инструкцию по креплению мембраны.

Однако, здесь есть несколько нюансов.

1. При укладке стекловаты малой плотности, утеплитель провисает. Проблему решают так:

• через каждый метр к стропилам крепят временную рейку, которая удерживает вату между двумя брусьями;
• таким образом утепляют пролет полностью;
• с помощью шпагата и степлера крепят первое окно между низом крыши и первой рейкой. Шпагат при этом постоянно натягивается между стропилами, поднимаясь вверх с каждым разом на 5-10 см;
• удаляется первая рейка и работы продолжаются выше.

Как выглядит закрепленная таким образом вата, можно посмотреть на фото.

2. Если ширины стропил не хватает для полноценной термоизоляции, то крепится первый слой толщиной 10 см, затем набивается обрешетка, а уже в нее вставляются плиты второго слоя утеплителя. Утепление крыши мансарды проводится по этой же технологии. Единственное исключение: проведение отделочных работ поверх утеплительного слоя.

Утепление над стропилами

Технология утепления кровли изнутри минватой над стропилами состоит из следующих операций:

• на стропила из доски толщиной 20 мм набивается настил. Для минваты он может быть не сплошной, а с разрывом между досками до 5 см;
• на настил внахлест сверху вниз раскатывается пароизоляционная пленка типа В или С. В отдельных местах прихватывается степлером, но основная фиксация будет производится брусом обрешетки;
• набивается первый ряд обрешетки с шириной бруса 10 см (иногда говорят: высотой). Шаг равен ширине матов, но, ВНИМАНИЕ, на 2 см уже, чтобы утеплитель стал враспор;
• укладывается первый слой утеплителя;
• перпендикулярно первой обрешетке набивается вторая. Здесь брус нужен также высотой 10 см. Иногда можно встретить рекомендации использовать брус шириной 12 см, чтобы не набивать контробрешетку. От этой идеи лучше отказаться, так как нарушаются процессы вентиляции пространства между ветрозащитной мембраной и кровлей;
• укладывается второй слой утеплителя. Здесь важно избежать попадания соединительных швов на брус нижней обрешетки;
• теплоизоляционный слой закрывается ветрозащитной мембраной. Как ее уложить и зафиксировать см. в разделе «Подготовительные работы»;
• по мембране набивается контробрешетка. Для этих целей можно использовать квадратный брус 30х30 мм или рейки 30х40 мм.

Утепление плоской крыши снаружи

Утепление плоских крыш снаружи проводится на последних этажах многоквартирных домов, частных домах, гаражах. Порядок работ такой:

• на железобетонные перекрытия (на схеме обозначены цифрой 1) укладывается пароизоляционная пленка тип С (2);

• на пленку в два слоя укладываются маты базальтовой ваты марки П-175 (3). Плиты каждого ряда нужно монтировать со сдвигом, по принципу кирпичной кладки. При этом швы верхнего ряда не должны совпадать со стыками нижнего;
• поверх утеплителя монтируется двухслойная стяжка из плоского шифера (4);
• вся конструкция заливается битумно-полимерным изоляционным составом (5).

Кстати, просто, но очень дорого. Однако, внешний вид стоит таких затрат, что подтверждает фото ниже.

Утепление плоской крыши изнутри

Утепляют плоскую крышу изнутри в основном в гаражах, когда функцию крыши выполняют железобетонные плиты перекрытия. Крепление утеплительных матов раньше выполняли с помощью обрешетки, в основном металлической. С появлением специального крепежа (дюбеля с шайбой-рондолью) перешли на более простой способ фиксации. Вот его мы и рассмотрим поэтапно.

Этап 1. Поверхность плит очищается от пыли и грязи, после чего грунтуется дважды праймером глубокого проникновения.

Внимание: в интернете можно встретить рекомендации обработать низ плит на подготовительном этапе битумными смесями для гидроизоляции. Этого нельзя делать. Во-первых, сцепление клея с битумом слабое, во-вторых, такие крыши в обязательном порядке должны подвергаться гидроизоляции снаружи: рубероид, а наверх жидкие гидроизоляторы.

Этап 2. Готовится клей из сухой смеси «Ceresit 190»;

Этап 3. К плитам перекрытия приклеиваются базальтовые маты толщиной 5-10 см и плотностью 115-125 кг/см³ (для такой плотности нет необходимости проводить пароизоляционные работы):

• через утеплитель перфоратором просверливаются отверстия под дюбеля;
• в высверленные отверстия загоняются дюбеля с шайбой-рондолью;

• поверхность закрывается армированной сеткой;
• после полного высыхания клея, удерживающего армированную сетку, проводятся штукатурные работы.

Итого, всю теплоизоляцию кровли можно выполнить своими руками. Ничего сложного нет. Главное, правильно устроить пароизоляцию. Где какую пленку использовать, какой стороной укладывать, можно посмотреть на сайте СтройГуру.Ком в работе «Укладка пароизоляции своими руками».

Крыша дома при обустройстве теплого чердака или мансарды нуждается в тепловой защите. Чаще всего при возведении кровли частного дома ее выполняют скатной, это позволяет использовать подкровельное пространство и значительно снизить себестоимость 1 м2 площади. При проведении мероприятий по теплозащите конструкций скатной крыши наиболее распространенным материалом стала минеральная вата. Утепление кровли минватой изнутри  позволяет добиться отличных показателей тепловой защиты.

Что такое минеральная вата

Минеральная вата — достаточно распространенный материал, который выпускается в нескольких видах. Первая классификация основана на происхождении сырья. Существует три вида минеральной ваты:

• базальтовая;
• стеклянная;
• шлаковая.

Чаще всего применяется материал из базальтового волокна. Помимо этого разделение происходит по форме утеплителя. Он производится двух видов:

• в рулонах;
• жесткие плиты.

Плиты минеральной ваты обладают большей прочностью. При утеплении кровли своими руками закреплять их достаточно просто. Рулонный материал имеет невысокую прочность, но при этом его масса ниже, чем у плит. При уклонах скатной кровли более 30 градусов утеплитель в рулонах не используют. В остальных случаях он станет более дешевой альтернативой плитному утеплителю.

Плюсы и минусы материала

Утепление крыши минватой обладает следующими положительными свойствами:

• высокие теплозащитные характеристики;
• прочность и долговечность;
• устойчивость к биологическому воздействию (плесень, грибок, грызуны);
• устойчивость к возгоранию и высоким температурам, что особенно важно при обеспечении пожарной безопасности деревянного дома;
• при утеплении изнутри плиты достаточно хорошо держатся без дополнительного закрепления (при эксплуатации дополнительным удерживающим элементом становится нижняя обрешетка);
• теплозащита минеральной ватой своими руками обеспечивает свободное движение воздуха сквозь материал, это благоприятно влияет на микроклимат помещений дома.

Необходимо помнить, что защита скатной кровли дома минеральной ватой имеет свои особенности и недостатки:

• монтаж своими руками требует обязательного наличия спецодежды, перчаток и маски, поскольку частички волокна, попадая на кожу и в легкие, вызывают зуд и раздражение;
• достаточно высокая степень водопоглощения минеральной ваты требует обязательного наличия пароизоляции и гидроизоляции;
• при утеплении дома минеральной ватой важно помнить, что она имеет больший вес, чем, например, пенопласт или пеноплекс.

Расчет толщины утеплителя и высоты стропил

При выборе высоты доски или бруса для стропильных ног необходимо руководствоваться не только расчетами по прочности, но и учитывать толщину утеплителя. Для средней полосы России толщина слоя минеральной ваты для жилого дома находится в переделах 100-150 мм, для северных областей толщина должна быть увеличена.

Например, требуемая высота стропильной ноги составляет 150 мм, а толщина утеплителя — 180 мм. В этом случае потребуется увеличить высоту стропил так, чтобы она позволяла полностью уложить минеральную вату между деревянными конструкциями и обеспечить вентилируемую прослойку толщиной 5 см. При необходимости можно использовать доски небольшого сечения, укладываемые вдоль стропил. Такие доски называются контробрешеткой и позволяют грамотно выполнить теплозащиту кровли дома своими руками изнутри.

Выполнить полноценный расчет толщины можно без специальных навыков. Для этого понадобится установить приложение для ПК «Теремок» или воспользоваться онлайн-версией.

Программа представляет собой достаточно простой калькулятор, который может вычислить требуемую толщину утеплителя или проверить уже принятую.

Технология утепления кровли минеральной ватой изнутри

Чтобы увеличить теплоизоляционную способность конструкции кровли изнутри с помощью минваты необходимо подготовить следующие материалы:

• утеплитель;
• пароизоляция;
• гидроизоляция;
• ветрозащита.

В последнее время часто используют диффузионные влаговетрозащитные мембраны, которые совмещают в себе две функции.

При утеплении своими руками крыши не рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку в качестве гидроизоляции или пароизоляции.

Чтобы обеспечить комфортность дома и его нормальную эксплуатацию слои кровельного пирога следует располагать в следующем порядке снизу вверх:

• обшивка потолка изнутри помещения;
• нижняя обрешетка;
• пароизоляция;
• стропильные ноги;
• утеплитель между стропил;
• гидроизоляция;
• обрешетка;
• кровельное покрытие.

Существуют и другие варианты закрепления минераловатного материала: снизу стропил изнутри помещения или сверху. Такие способы применяются крайне редко.

Работы по утеплению и возведению крыши дома начинают с монтажа стропильной системы. После установки несущих конструкций укладывают слой гидроизоляции, вслед за которым изнутри монтируются плиты минваты. Следующим этапом работ становится монтаж нижней обрешетки, верхней обрешетки и кровельного покрытия. В последний момент проводят работы по отделке помещения изнутри. Для этого чаще всего используют гипсокартонные листы толщиной 12,5 мм в два слоя.

Техника безопасности

При самостоятельном утеплении крыши дома изнутри минватой необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

• помещение должно быть хорошо проветриваемым;
• инструменты для резки применяются максимально острые для уменьшения крошения минерального волокна;
• рабочие должны иметь перчатки и маску, которые предотвратят попадание частичек материала на кожу и в легкие;
• после завершения работ настоятельно рекомендуется сразу же переодеться, тщательно вымыть руки, а после лицо холодной водой.

При попадании частичек волокна на кожу появляется покраснение и зуд. Чтобы избежать неприятных ощущений, достаточно соблюдать технику безопасности.

Применение минеральной ваты в строительстве очень широко. Чаще всего для крыш используется этот материал, поскольку он лучше всего укладывается между стропил и имеет множество других положительных характеристик.

Чтобы минвата прослужила долго и не вызвала проблем при эксплуатации достаточно соблюдать технологию монтажа и приобрести качественный материал. На рынке представлено несколько наиболее известных производителей, таких как Rockwool, Isover, Ursa, Paroc. Эти материалы применяются во многих видах строительства и успели себя зарекомендовать.

Утепление кровли изнутри минватой

Особенности

Перед тем как начать утепление кровли, необходимо тщательно выбрать материал, который отвечает высоким требованиям и обладает отличными эксплуатационными характеристиками. Лучшим выбором в данном случае будет минеральная вата, которая уже стала классикой в строительной отрасли. К основным особенностям утепления кровли следует отнести необходимость просушивать стропильную систему перед монтажом. Речь идет о серьезном технологическом процессе, который требует профессионализма и времени.

Наиболее рациональной считается схема, согласно которой внешняя термоизоляция скатов происходит уже после того, как стропильный каркас собран, а настил кровельного материала проводится на заключительном этапе. Это эффективный вариант обустройства утепления крыши. Когда речь идет о внутренних работах, необходимо окончить все монтажные работы, после чего можно приступать к установке минваты.

Стоит отметить, что данный процесс можно провести самостоятельно, если следовать инструкции, которая будет описана далее.

Выбор утеплителя

Сегодня на рынке предлагается широкий ассортимент материалов, которые можно использовать в качестве утепления кровли изнутри. Если это скаты, слой теплоизоляции укладывается между стропилами перед финишным покрытием, что довольно удобно. Вопрос заключается в том, какой вид минваты выбрать, если их есть несколько. Для этого важно ознакомиться с их техническими и эксплуатационными характеристиками, сравнить их, и проанализировать преимущества.

Начать можно с изучения стекловаты, которая пользуется спросом на протяжении многих лет. В составе данного материала есть стекловолокно, толщина которого не превышает 15 мкм. Такая продукция предлагается в нескольких форматах – рулоны, маты и плиты. Что касается отличительных характеристик, у стекловаты потрясающие теплоизоляционные данные, высокая сопротивляемость возгоранию и устойчивость к биологическим возбудителям. Если вы выберите материал в плитах, убедитесь, насколько легким будет монтаж. Можно с уверенностью сказать, что это бюджетный вариант утеплителя, который привлекает многих потребителей.

При этом необходимо понимать, что стекловата не является безопасной, для работы с ней требуются защитный костюм и маска, так как волокна могут попасть в дыхательные пути и глаза.

Следующей в списке теплоизоляционных материалов оказалась базальтовая или каменная вата. Это волокнистое изделие, которое в составе имеет бентонитовую глину, карбонат и другие композитные ингредиенты. Такая минвата не способна гореть, у нее также хорошие показатели термоизоляции, она устойчива к грибку и плесени, что является важным преимуществом. Что касается структуры, она не такая прочная, однако монтаж будет безопасным и простым, поэтому материал привлекает к себе много внимания.

Как утеплять разные виды крыш?

Перед тем как приступить к процессу утепления, необходимо узнать о разных видах монтажа термоизоляции, ведь они несколько различаются. Так как речь идет об установке материала изнутри крыши, лучшим вариантом станет монтаж минваты в пространстве, которое остается между стропилами. Но данный метод подходит лишь тогда, когда толщина теплоизоляции не будет превышать ширину стропил, в противном случае придется прибегнуть к комбинированному монтажу, а это займет больше времени. Следует учитывать тип крыши, и уже тогда заниматься установкой.

Плоские

Такие виды крыши зачастую встречаются в гаражах и складских помещениях, где используются железобетонные плиты. Понадобится собрать каркасную конструкцию, если в качестве материала использовалась монолитная плита с армированием. Первым делом необходимо убедиться в отсутствии дефектов, если они обнаружены, понадобится произвести ремонт, заделав швы, обработать их грунтовкой. Это позволит обеспечить хорошую адгезию теплоизоляционного пирога с поверхностью.

Специалисты рекомендуют использовать жидкие гидроизоляционные материалы, чтобы обработать потолок – зачастую это битумная мастика.

Если у вас бетонный потолок, и вы его подготовили, следующий этап заключается в установке деревянного каркаса. Главным элементом конструкции являются бруски с сечением 50х50 мм, можно выбрать оцинкованный профиль. Если вы остановились на пиломатериале, рекомендуется тщательно обработать его с помощью антисептика, чтобы улучшить эксплуатационные характеристики и защитить его от влияния влаги. Следует отметить, что мастера больше используют металлический профиль, который прослужит гораздо дольше, однако все зависит от правильной технологии укладки и соблюдения инструкции.

Чтобы результат оправдал ожидания, начните с нанесения нескольких параллельных линий на расстоянии около 50 см. К ним монтируются подвесы, используйте железные дюбели. Важно учитывать, какой облицовочный материал для потолка вы выберите. Если масса отделки большая, шаг установки должен быть меньше. Первым делом подвешиваются два профиля по краям, затем все остальные по горизонтали, закреплять их нужно маленькими саморезами. Обязательно следите за выравниванием по горизонту и первым профилям. Дальше понадобится натянуть прочные нити, чтобы сформировать плоскость вашего потолочного покрытия. По ним устанавливаются промежуточные составляющие обрешетки, после чего можно считать, что каркасная конструкция готова.

Скатные

Утепление односкатной крыши частного дома или бани минватой нельзя назвать сложным процессом, если соблюдать рекомендации. Речь идет об укладке термоизоляции между стропильными элементами. Здесь также важно использовать защитную пленку, чтобы предотвратить попадание влаги и обеспечить сохранность тепла. Чтобы утеплить мансардное или чердачное помещение, важно учитывать, что на стропильную систему нередко устанавливают обрешетку, к которой и крепится кровельный материал.

Это холодные крыши, поэтому их важно изолировать, чтобы обеспечить комфорт и уют в доме.

После этого можно приступать к монтажу теплоизоляции. Обратите внимание на ширину, которая должна соответствовать показателям стропил. Если маты или рулоны тонкие, минвату можно сложить в несколько слоев, при этом также лучше выбирать шахматную укладку, чтобы не допустить пробелов и зазоров. Используйте степлер и стальные скобы, чтобы прикрепить гидроизоляционную мембрану. После этого можно заняться отделкой панельными или плитными материалами, также нередко используют фанеру, ДСП. Как видите, работа несложная, если делать все поэтапно, а также предварительно подготовить все необходимые материалы. Утепление крыши минеральной ватой обеспечит вас комфортным микроклиматом, и вам не придется задумываться о ремонте долгие годы.

Рекомендации

Как бы там ни было, любая работа, связанная со строительством и ремонтом кровли, является ответственным процессом. Крайне важно соблюдать правила, чтобы получить качественный результат. Не стоит использовать минвату с высоким показателем плотности, она будет весьма тяжелой, что доставит большую нагрузку на стропильную систему. К тому же эта характеристика влияет на теплопроводность материала, а это чревато многими проблемами. Во время укладки постоянно проверяйте, не осталось ли зазоров. Если проблема обнаружена, достаточно использовать герметик, чтобы исправить дефект. Если конструкция из пиломатериалов, необходимо обрабатывать их специальными составами, чтобы продлить срок эксплуатации. Крайне важно сделать вентиляционный зазор, который позволит влаге удаляться из-под крыши.

Утепление стен мансарды минеральной ватой в видео ниже.

Подкровельное пространство используется по-разному, здесь оборудуют жилые комнаты или системы хранения. Небольшие по трудозатратам и финансовым вложениям работы по теплоизоляции дают возможность получить дополнительное жилое пространство, которое никогда не будет лишним. Больше половины застройщиков в качестве теплоизолятора используют минеральную вату. Поговорим о процессе утепления мансарды изнутри своими руками минватой, а видео в конце статьи поможет лучше разобраться в этом вопросе.

Все об утеплении мансардного этажа минеральной ватой

Плюсы и минусы утеплителя

Особенности утепления мансардного помещения

Толщина теплоизолятора

Этапы работ

1. Подготовка к монтажу
2. Формирование утепляющего слоя

Плюсы и минусы минваты

Минватой называется теплоизолятор с волокнистой структурой, изготовленный из минерального сырья с добавлением синтетических связующих. В зависимости от того, какое сырье использовалось, различают три типа материала.

Типы материала

• Каменная или базальтовая. Изготавливается из расплава горных пород: диабаз, базальт, габбро. К ним добавляется глина, известняк или доломит. Связующее — небольшое количество формальдегидной смолы.
• Шлаковата. Производится из расплава доменных шлаков. Это отходы, получающиеся в процессе выплавки чугуна и других металлов. Могут быть токсичны.
• Стекловата. Сырье для ее производства — известняк, сода, песок, доломит и бура. Часто используется стеклянный бой и отходы стекольного производства. 

Волокнистый изолятор всех типов имеет разную плотность. Выпускается в виде плит, матов или рулонов. Последние две разновидности отличаются меньшей плотностью. Это не всегда удобно в работе.

Преимущества

• Пожаробезопасность. Утепляющее покрытие не воспламеняется и не тлеет.
• Низкие значения теплопроводности для всех типов ват.
• Устойчивость к перепадам температуры. Волокна не деформируются при охлаждении и нагреве.
• Высокая паропроницаемость, что дает возможность изолятору «дышать».
• Биологическая и химическая устойчивость. Насекомые и грызуны не живут в минеральной вате. Воздействие химических веществ ее не разрушает.
• Удобный и простой монтаж.

Кроме того, привлекает относительно низкая цена изолятора. Но надо знать и о его недостатках.

Недостатки

Их немного, но они значимы.

• Высокая гигроскопичность. В условиях повышенной влажности или при поступлении воды вата впитывает много влаги. При этом ее свойства изменяются. Теплопроводность мокрого покрытия растет. Причем, чем больше воды попало в ватное покрытие, тем хуже оно удерживает тепло. 
• Материал тяжелее, чем легкие изоляторы: пенопласт, экструдированный пенополистирол, т.п.
• Все ваты склонны к пылению в процессе работы, по этой причине средства защиты обязательны.
• При выборе утеплителя для мансарды надо учесть, что это жилое помещение. Поэтому сертификат безопасности обязателен.

Особенности теплоизоляции мансардного этажа  

Технология утепления минватой мансарды изнутри предполагает создание препятствия для оттока тепла и уменьшения воздухообмена с холодной улицей. В этом особенность процесса изоляции. В результате теплый влажный пар остается внутри помещения. В таких условиях необходимо надежно защитить вату от влаги, иначе она быстро промокнет и потеряет свои свойства.

Еще одна проблема заключается в смещении точки росы. Если утеплить мансардную кровлю снаружи, точка росы окажется на внешней ее стороне. В этом случае образующийся конденсат испарится в атмосферу. Но если изолятор уложен изнутри, этого не происходит. Поэтому очень важно оставить воздушный зазор величиной 50-100 мм между кровлей и изолятором. Он необходим для испарения конденсата. 

Для эффективного утепления нужен кровельный пирог из пяти слоев. Если смотреть от кровли, они располагаются в такой последовательности.

Слои кровельного пирога

1. Вентиляционный зазор 50-100 мм.
2. Паропроницаемая мембрана, влаго-ветроизоляция.
3. Утепляющий слой, укладывается между стропил.
4. Пароизоляционная пленка или мембрана.
5. Потолок мансардного помещения. 

Для пароизоляции лучше всего выбирать специальные мембраны. С одной стороны они шероховатые, другая сторона гладкая. Благодаря этой особенности на них не образуется конденсат. Если мембраны нет, укладывают пленку из полипропилена или полиэтилена, пергамин. Для влаго- и ветрозащиты выбирают другие мембраны: пленочные двуслойные, пористые и супердиффузионные. Последний вариант считают лучшим.

Рекомендумая толщина минваты для мансардной крыши

Какую толщину минваты необходимо выбрать для мансардной крыши? Точно ответить на этот вопрос можно только после проведения расчетов. Самостоятельно их выполнить сложно, поскольку требуется знание нормативов и формул. Они приведены в своде правил о теплозащите домов. Потратив время на его изучение, нельзя быть уверенным в том, что расчеты будут проведены правильно. Человеку без специального образования остается воспользоваться усредненными значениями или определить толщину с помощью специальной программы.

Второй вариант предпочтительнее. В сети много таких предложений. Существуют онлайн-версии и приложения для ПК. Лучше выбирать независимый продукт, а не разработку какого-нибудь производителя теплоизоляции. Для получения результата потребуется в таблице-фильтре указать марки и толщину всех составляющих кровельного пирога, а также регион, где возведена постройка. Только так можно получить точный расчет. 

Если нет возможности рассчитать, какой слой минваты нужен при утеплении мансарды, застройщики используют усредненные данные. Это самая простая методика, она же дает больше всего ошибок. Так, считается, что в среднем для теплоизоляции мансардного этажа потребуется слой материала в 280-300 мм. Но в зависимости от региона он может уменьшаться или увеличиваться.

Как правильно утеплить мансарду минватой

Технология теплоизоляции несложная. Иногда работу выполняют своими руками даже без помощников. Разберем последовательность монтажа утепления.

1. Подготовка к укладке

Перед тем как формировать утепляющий пирог, нужно защитить древесину стропил от вредных воздействий. Их обрабатывают антисептиком и антипиренами. Строго соблюдают все требования производителя состава, тщательно просушивают дерево. Специалисты рекомендуют монтировать изолятор на обрешетку, которую прибивают под стропилами. Так не появятся мостики холода, но полезная площадь подкровельного помещения заметно уменьшится.

Поэтому чаще всего теплоизолятор кладут в пространство между балками. Он как бы вставляется в каркас, образуемый стропилами. Важно, чтобы толщина утеплителя соответствовала размеру балок. Если он выступает наружу, потребуется предварительная набивка брусков, которые нивелируют эту разницу. 

2. Формирование утепляющего пирога

Укладывайте слои правильно. Иначе теплоизоляция не будет эффективной. 

Влаго- и ветрозащита

Ее задача — не дать влаге с улицы проникнуть в теплоизолятор и в то же время позволить пару выходить из него в атмосферу. Лучше других с этой задачей справляются специальные мембраны. С одной стороны на них наносится мелкая перфорация. Их укладывают в горизонтальном направлении. Полосы кладут внахлест так, чтобы лежащий выше ряд накладывался на лежащий ниже с наружной стороны на 100-150 мм. Стыки обязательно проклеиваются скотчем.

Правильно уложенная влаго-ветрозащита образует сплошное полотно. Если на него со стороны прохудившейся крыши попадет влага, она скатится вниз, не попадая в изоляционный пирог.

Утеплитель

Следующий этап — укладка минеральной ваты в пространство между балками или элементами обрешетки. Сначала ее раскраивают. Если монтируют рулонные полотнища, их режут на полосы, соответствующие расстоянию между стропилами. Обязательно делают припуск на укладку, то есть ширина полосы должна быть на 20-30 см больше расстояния между балками. В этом случае полотнище ляжет максимально плотно.

Плиты подрезаются аналогично. Подготовленные таким образом пластины укладываются в межстропильное пространство. Чтобы плита легла ровно, ее вставляют с небольшим усилием, нажимая на края. Уложенное между балок полотнище необходимо закрепить. Это предотвратит его провисание. Делается это с помощью тонкого синтетического шнура, который натягивается между опорными элементами.

Пароизоляция

С внутренней стороны мансардного помещения теплоизолирующий слой накрывается пароизоляцией. Она предотвращает попадание влаги внутрь утеплителя. В качестве изолирующего покрытия выбирают пленку, пергамин или мембрану. Укладывается оно по той же схеме, что и влаго- и ветрозащита. Полосы монтируются горизонтально с нахлестом в 100-150 мм. Верхний край накрывает нижний. 

Особое внимание уделяется стыкам. Они проклеиваются монтажным скотчем. Не должно остаться ни одной щели, иначе пар проникнет в утепляющий слой. На участках примыканий к конструктивным элементам, трубам, кабелям дополнительно используется липкая лента, усиливающая крепление. Пленку крепят к основе небольшими гвоздями с широкими шляпками или скобами строительного степлера.

Иногда для пароизоляции выбирают фольгированные пленочные полотнища. Это хорошее решение, позволяющее сэкономить на отоплении. Металлизированная сторона отражает тепло, направляя его обратно в комнату. Укладывают фольгированную изоляцию так, чтобы блестящая сторона была повернута внутрь комнаты. Иначе потеряется весь эффект от ее использования.

Обшивка потолка

Технология теплоизоляции предполагает, что поверх пароизоляции монтируется обрешетка. Ее набивают из брусков, толщина которых от 15 до 25 мм. Они не только удержат обшивку, но и сформируют небольшой зазор для вентиляции. В то же время обрешетка дополнительно зафиксирует и придавит к утепляющему покрытию пароизоляционную мембрану. Это повысит качество кровельного пирога.

Высота деревянных брусков должна быть одинаковой, так поверхность получится ровной. Перед монтажом обрешетки желательно обработать элементы антисептиком. Шаг обрешетки выбирают в зависимости от того, какая отделка стен и потолка планируется в дальнейшем. Он не может быть больше 500-600 мм. Бруски обшиваются деревянными плитами, гипсокартоном, фанерой, т.п.

Также предлагаем посмотреть видео, показывающее все этапы процесса. 

Мы разобрались, как утеплить мансарду своими руками минватой изнутри. Это общие рекомендации, которых надо придерживаться при обустройстве подкровельного пространства. Превратить мансардный этаж в теплое и уютное жилое пространство возможно. И сделать это можно самостоятельно, если следовать правилам.