Утепление дома снаружи минватой под сайдинг пошаговая инструкция

В условиях суровых зим и сильных морозов деревянный дом нуждается в утеплении — без него создать внутри комфортные условия в холодное время года трудно. Также теплоизоляция позволит сократить расходы на отопление. Эта статья расскажет, как правильно утеплить деревянный дом минеральной ватой под сайдинг.

Преимущества минеральной ваты

Почему минеральная вата стала настолько популярным утеплителем для частного строительства? Ответ на этот вопрос прост – в силу совокупности своих преимуществ этот материал по тем или иным характеристикам превосходит прочие утеплители.

1. Минеральная вата не горит. Она способна только плавиться, и лишь при очень высоких температурах. Потому этот утеплитель лучше подходит для построек из деревянного бруса или бревен чем горючий пенопласт.
2. Минеральная вата легка в обращении – она не требует применения специального оборудования, как эковата. Процесс ее монтажа прост – достал из упаковки, нарезал (если это нужно), уложил, закрепил при помощи дюбелей или клея.
3. Минеральная вата не подвержена усадке с течением времени и не привлекательна для грызунов, насекомых, грибка и плесени. Вдобавок, она способна сохранять свои свойства в течение нескольких десятков лет.
4. И как любой хороший утеплитель, минеральная вата обладает чрезвычайно низкими значениями теплопроводности – 0,03-0,047 Вт/(м*К) в зависимости от марки материала и температуры снаружи.

Выбор минеральной ваты

Зайдя в строительный магазин, вы увидите множество видов минеральной ваты с различными характеристиками. Возникает вопрос: какими характеристиками должен обладать материал, подходящий для утепления дома снаружи?

1. Тип – каменная или базальтовая вата. Шлаковата или стекловата – не лучший выбор для стен жилого дома. Причины – высокая щелочность и содержание веществ, являющихся вредными для человека (особенно это касается шлаковаты).
2. Плотность – от 80 кг/м3 и более. Это обусловлено тем, что уложенный материал испытывает большие нагрузки. И чтобы под их воздействием утеплитель не сминался, не терял свою форму и теплоизоляционные качества, он должен быть достаточно плотным.
3. Размеры – большая часть минеральной ваты для наружного утепления стен продается в виде плит с длиной и шириной 1200 на 600 миллиметров. Толщина варьируется, и может составлять от 50 до 150 миллиметров.
4. Так как утепление проводится снаружи, то минеральная вата должна быть гидрофобной. Впитывая воду, этот утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства на 50-70%. Стоит учитывать, что снаружи высокая влажность и ее резкие перепады вовсе не редкость. Потому способность не впитывать влагу и конденсат очень важна для минеральной ваты. Однако, этого недостаточно, потому, утепляя стены деревянного дома, позаботьтесь о качественной гидро- и пароизоляции.

Отдельно стоит обсудить вопрос толщины теплоизоляционного слоя. Дерево само по себе обладает некоторыми качествами утеплителя, а потому для него не требуется настолько большой слой минеральной ваты, как для постройки из бетона или силикатного кирпича. Для примера, в условиях средних широт для деревянного дома с толщиной стен 15 сантиметров оптимальным будет слой утеплителя в 10 сантиметров. Если стены еще толще, 20 сантиметров, то необходимый слой минеральной ваты будет в два раза меньше.

Разумеется, если вы проживаете в регионе с резко континентальным климатом и суровыми морозами, то толщина утепления стен должна быть выше. И если листов минеральной ваты толщиной 50 или 100 миллиметров для теплоизоляции недостаточно – нужно укладывать их в два слоя.

В таблице ниже приведены материалы, отвечающие требованиям и подходящие для утепления стен.

Цены на минвату

Минвата

Инструменты и материалы

Ниже составлен список всего, что необходимо для утепления деревянного дома минеральной ватой под сайдинг.

1. Минеральная вата – очевидно, что без нее ни о каком утеплении речи идти не может. Перед тем, как отправляться в строительный магазин, сделайте замеры площадей всех стен дома и вычтите из получившейся цифры площадь всех окон и дверей. Разделив результат на площадь одного листа (для листа 1200 на 600 мм это 0,72 м2) минеральной ваты, вы узнаете, сколько их необходимо купить. Если планируется утепление в два слоя – полученное число множьте на два.
2. Материал для каркаса – это может быть либо деревянный брус сечением 50 на 50 мм, либо аналогичный по свойствам стальной профиль. Также вам могут понадобиться П-образные металлические подвесы. О том, для чего они нужны и как используются, будет рассказано ниже.

   

   Профили ud и cd для монтажа каркаса

   

   Брус для обрешетки

3. Пропитка-антисептик. Имея дело с деревом, нужно всегда защищать его от воздействия грибка, плесени и насекомых.

   

   Пропитка-антисептик Luxens
4. Пароизоляционная мембрана – используется для того, чтобы утеплитель не впитывал от конденсата, образующегося на стенах дома. Кроме того, такие пленки применяются как ветрозащита. Мембраны интересны тем, что защищая минеральную вату от влаги и ветра, они, тем не менее, позволяют ей «дышать».

   

   Пароизоляционная мембрана

5. Акриловая клейкая лента, предназначенная для соединения листов пароизоляционной пленки.Строительные скобы нужны для крепления пароизоляции к стене.
6. Фасадные дюбели с «зонтиками», также известные как тарельчатые дюбели – крепеж для минеральной ваты.

   

   Конструкция фасадного дюбеля для теплоизоляции

7. Оцинкованные гвозди – для крепления обрешетки к стене и соединения ее элементов друг с другом. Если каркас изготавливается из стального профиля – гвозди заменяют на саморезы, а молоток на шуруповерт.
8. Рулетка, карандаш и уровень – для замера расстояний и контроля качества работы.
9. Перфоратор и строительный степлер – для монтажа теплоизоляции и обрешетки.
10. Ножовка или электрический лобзик – для работы с деревянным брусом.

Существует два способа утепления жилую постройку с помощью минеральной ваты – каркасное и бескаркасное. Ниже рассмотрены оба метода.

Цены на популярные модели перфораторов

Перфораторы

Каркасное утепление дома с отделкой сайдингом

В первом способе монтажа теплоизоляции сначала на стене монтируется каркас из деревянного бруса или стального профиля, затем между его элементами укладывается утеплитель. Завершается процесс установкой внешней обрешетки и отделкой сайдингом. Теперь рассмотрим способ подробнее.

Первый этап – подготовка поверхности. Щели и зазоры в деревянных стенах заделываются и утепляются, сами стены очищаются от пыли, мусора и остатков старой отделки, если таковые есть. Также демонтируются выступающие элементы: трубы, ставни, подоконники и так далее.

Второй этап. Стены обрабатывают антисептиками, защищая от гниения и грибка.

Третий этап. С помощью строительных скоб к стенам крепят пароизоляционную пленку. Листы мембраны между собой соединяют внахлест на 10-15 сантиметров, швы тщательно проклеивают акриловой лентой.

Четвертый этап – монтаж каркаса. Брус (предварительно обработанный антисептиком) или профиль устанавливаются вертикально, с интервалом (расстоянием между элементами) по ширине плиты минваты. К стене брус крепится гвоздями, а профиль – саморезами.

Пятый этап. Листы теплоизоляции укладываются в пространство между элементами каркаса. Крепеж утеплителя к стене осуществляется с помощью 4-6 тарельчатых дюбелей. Если остаются щели или зазоры – их следует заделать кусками минеральной ваты.

Шестой этап. Поверх каркаса и утеплителя настилается пароизоляционная пленка. Как и до этого, стыки делаются внахлест и проклеиваются лентой.

Седьмой этап. К каркасу крепится новый слой обрешетки, который будет использоваться для создания вентилируемого фасада и как каркас для сайдинга. В данном случае допустимо использования бруса малого сечения.

На этом утепление завершается, дальше остается только выполнить отделку дома сайдингом.

Важно! Если планируется два слоя утеплителя, то второй каркас монтируется перпендикулярно относительно первого и относительно сайдинга. Для примера, если отделка стен сайдингом будет выполняться горизонтально, то так же должны быть уложены брусья первого каркаса. А брусья второго слоя утеплителя должны располагаться перпендикулярно им, то есть вертикально.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео — Утепление наружных стен с отделкой сайдингом

Бескаркасное утепление минеральной ватой под сайдинг

В отличие от способа, изложенного выше, этот метод не предусматривает монтаж каркаса для теплоизоляции, и минеральная вата закрывает практически всю поверхность стены. Таким образом, решается проблема с «мостиками» холода, в качестве выступают элементы обрешетки в каркасном способе утепления стен.

Шаг 1. Стены дома следует подготовить к утеплению – очистить от мусора, грязи и пыли, демонтировать все, что может помешать процессу и заделать щели и углубления паклей или кусками минеральной ваты.

Шаг 2. Очищенная поверхность стен тщательно обрабатывается антисептиком. Если в качестве обрешетки будет использоваться деревянный брус – он тоже проходит обработку.

Шаг 3. Как и для первого способа, к стене скобами крепится пароизоляционная мембрана.

Шаг 4. Далее к стене крепятся универсальные П-образные подвесы. В горизонтальной плоскости расстояние между ними должно быть меньше или равно ширине плиты минеральной ваты. В вертикальной плоскости расстояние между подвесами – 50-60 сантиметров. Крепятся они на дюбели.

Шаг 5. Теперь нужно произвести обкладку стен минеральной ватой. Для этого способа нужно особо тщательно следить за тем, чтобы не было больших зазоров и щелей, через которых зимой будет уходить тепло. Их необходимо заделывать кусками минеральной ваты.

Шаг 6. Следующий этап – внешняя пароизоляция и ветрозащита. Правила для укладки мембраны те же, что и в прошлый раз – стыки внахлест, швы заделываются акриловой клейкой лентой.

Шаг 7. Снаружи к подвесам крепится обрешетка из стального профиля или деревянного бруса. Она должна прижимать плиты минеральной ваты к стене и обеспечивать вентиляционный зазор между ними и сайдингом. С помощью уровня следите, чтобы обрешетка была установлена ровно.

Важно! При утеплении в два слоя плиты второго слоя располагают так, чтобы они перекрывали стыки плит предыдущего слоя. Это правило обязательно и для каркасного, и для бескаркасного способов монтажа теплоизоляции.

Можно заметить, что утепление деревянного дома минеральной ватой под сайдинг – дело сравнительно простое и не требующее применения дорогостоящих материалов или сложных инструментов, а потому оно под силу каждому домовладельцу. Досконально следуя инструкциям, вы получите долговечную и качественную теплоизоляцию, которая прослужит вам 25-30 лет.

Видео — Утепление фасада под сайдинг

Видео — Монтаж минваты

Многие владельцы деревянных домов считают нужным произвести утепление стен сразу же после его постройки. Однако, хотелось бы отметить, что достаточно часто при этом совершается ошибка – далеко не всегда стоит одевать в утеплительный материал новые дома из цельной древесины, так как дерево само по себе имеет низкую теплопроводность, и, кроме того, оно способно создать внутри комнат благоприятный микроклимат.

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг целесообразно проводить в том случае, если здание уже простояло много лет, и, пройдя многочисленные циклы перепадов температур, древесина потеряла свои первоначальные качества. Это происходит из-за того, что на бревнах или брусе, из которых возведен дом, под влиянием атмосферных воздействий появляются многочисленные глубокие трещины.

К утеплительным мероприятиям прибегают также в том случае, если толщина стен небольшая, а дом расположен в регионе с холодными зимами. Термоизоляция же помогает создать более низкую суммарную теплопроводность ограждающих конструкций и значительно снизить расходы на топливо.

Для утепления деревянного дома снаружи все чаще выбирается минеральная вата, а для декоративной внешней отделки — виниловый сайдинг, который доступен по цене и имеет достаточно длительный срок эксплуатации. Кроме этого, отделочный материал легок в монтаже, а при повреждении одной из панелей ее можно без труда заменить на новую.

Чтобы после утепления деревянных стен в доме сохранился оптимальный микроклимат, а самому строению не был нанесен вред, необходимо знать специфику процесса термоизоляции, а также эксплуатации дома.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какой эффект возникнет, если выполнить утепление стен изнутри минватой

К чему приводит повышенная влажность древесины?

Ответ на этот вопрос необходимо знать, чтобы более серьезно подойти к утеплительным мероприятиям и, не надеясь на различные советы, а рассуждая логически, принять верные решения.

Всем известно, что не обработанная специальными составами древесина, находясь постоянно во влажном состоянии, поражается микрофлорой (гибком, плесенью), в ней начинаются процессы гниения, материал теряет свою прочность. Через пару лет бревно, в котором поселилась плесень, полностью теряет теплоизоляционные качества, а затем и вовсе превращается в труху. Поэтому при утеплении деревянных стен очень важно правильно подобрать материалы и провести их монтаж таким образом, чтобы уберечь конструкцию от переувлажнения.

Влажность бревен перед монтажом их в сруб должна составлять 23 ÷ 35%. Простояв около года в нормальных условиях, стены подсыхают, и влажность в древесине понижается до 10 ÷ 18%, в зависимости от сезона замера. Нужно отметить, что если дерево будет находиться длительное время во влажном состоянии, уровень которого составит 20 ÷ 22%, то образование грибка в его структуре неизбежно. Кроме этого, такая среда благоприятна для появления жука-древоточца.

Не нужно думать, что древесина начинает сыреть только из-за повышенной влажности воздуха, дождя, снега или тумана. На самом деле в зимний период, когда температуры на улице и в доме разнятся, а влажность в помещении многократно превышает наружную , древесина впитывает ее в свою структуру. Впитывая влагу изнутри, дерево, пропуская  через стыки между бревнами и микропоры, отдает ее наружу. Чем ниже температура на улице и выше в доме, тем большее количество влаги пропускает через свою структуру древесина. Про этот процесс говорят, что материал «дышит».

Нарушать подобное естественное равновесие – ни в коем случае нельзя. Недопустимо проводить утепление так, чтобы водным парам был закрыт выход из древесины в атмосферу. Кроме того, утеплитель играет роль и в смещении «точки росы» — она будет вынесена за пределы деревянной стены и придется на толщу термоизоляционного материала. Это также существенно снизит вероятность переувлажнения деревянных стен.

Материалы для утепления деревянных стен

Итак, чтобы не нарушить нормальный температурный баланс и не допустить застоя влаги внутри бревен, очень важно соблюсти правильную технологию утепления и подобрать подходящие материалы.

Важнейшее условие — паропроницаемая мембрана

Важнейший элемент утеплительной системы деревянного дома — ветрозащитная диффузная мембрана.

Чтобы не нарушить естественный баланс влажности при утеплении, необходимо создать нормальные условия для эксплуатации строения, не допуская препятствий для выхода водяных паров наружу.

Цены на ветрозащитную диффузную мембрану

ветрозащитная диффузная мембрана

Многие строители, выполняя работу «не для себя», не очень задумываются о долговечности утепляемого дома, и закрывают деревянную стену пароизоляционной пленкой, что абсолютно не допустимо. Специалисты, занимающиеся изучением строительной физики деревянного домостроения и стройматериалов, советуют полностью отказаться от пароизоляционного материала при утеплении зданий из дерева, в которых планируется проживание круглый год. Вместо этого следует использовать ветрозащитную диффузную мембрану, которая закрепляется с наружной стороны утеплителя. Это покрытие обладает гидрофобностью – попавшая на него вода попросту скатывается, но никогда не впитается в волокна. То есть, даже если под слой сайдинга просочится вода, попасть в слой минеральной ваты, и тем более – к деревянным стенам, ей не удастся.

Вместе с тем, уникальное строение такой мембраны абсолютно не препятствует свободному выходу водяных паров наружу, от стен и утеплительного слоя в атмосферу. Таким образом, стены дома продолжают «дышать», самопроизвольно выравнивая влажностный баланс.

Сам утеплитель нуждается в ветрозащите – и эта мембрана в полной мере справляется с такой задачей, не допуская выветривания волокон материала и проникновения в его толщу потоков холодного воздуха.

Вентиляционный зазор, оставленный между ветрозащитной паропроницаемой пленкой и отделочным материалом, позволит свободно циркулировать воздуху, который будет постоянно высушивать выступившие на поверхность мембраны капли конденсата.

Оптимальный утеплитель – минеральная вата

При наружном утеплении деревянных домов полностью исключаются синтетические термоизоляционные материалы – пенополистирол, вспененный полиэтилен и т.п. Также необходимо сразу оказаться от любых материалов с фольгированным покрытием. Все перечисленные утеплители обладают пароизоляционными качествами, что, как уже говорилось, совершенно недопустимо.

Не стоит выбирать для утепления деревянного дома искусственные напыляемые материалы, такие, как пенополиуретан, так как он также полностью герметизирует поверхность и не дает дереву «дышать». Такое утепление приведет к гниению и появлению плесени внутри дома, что очень опасно не только для всего строения, но и для здоровья жильцов.

Самым приемлемым вариантом для подобных работ является минеральная вата, но тоже – не любая. Она может быть произведена из разных материалов: доменных шлаков (шлаковата), расплавленного стеклянного боя и песка (стекловата), и из вулканических габбро-базальтовых горных пород (каменная или базальтовая вата).

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Для утепления деревянного дома самым подходящим вариантом является именно каменная вата, которая обладает низкой гигроскопичностью, отличными термоизоляционными качествами, подходящей плотностью и достаточно высокой прочностью на сжатие.

Основные технические и эксплуатационные характеристики этого материала:

• Коэффициент теплопроводности – от 0,032 до 0,048 Вт/м×°К.
• Влагопоглощение – не более 2% от объема ( у некоторых видов – существенно меньше)
• Плотность базальтовых матов может варьироваться от 30 до 400 кг/м³, так как производятся полужесткие и жесткие плиты, а также маты из минерального войлока.
• Предел прочности на сжатие составляет от 5 до 80 кПа, в зависимости от разновидности материала и его плотности.
• Базальтовый утеплитель является дышащим материалом, а это одно из основных условий при утеплении деревянных конструкций.
• Важнейшее качество, особенно для использования в деревянном строительстве – негорючесть материала.

Для наружного утепления дома рекомендовано выбирать полужесткие маты теплоизолятора, плотность которых варьируется от 80 до 150 кг/м³. Обычно они имеют размер 600×1200 или 500×1000 мм и выпускаются в определенном диапазоне толщин. Рулонный материал монтировать проще, но его плотность и прочность ниже, он со временем может просесть, даже при качественном закреплении его на стене.

Для теплоизоляционных внешних работ на стенах деревянного дома можно использовать и стекловату, но эффективность и долговечность такого утепления будут существенно ниже.

А вот шлаковату следует сразу, категорически исключить. Не стоит обольщаться ее низкой ценой — этот имеет более высокий коэффициент теплопроводности и хорошо впитывает влагу. Повышенное влагопоглощение в процессе эксплуатации приводит к повышению теплопроводности, то есть материал резко теряет свои термоизоляционные качества. Кроме этого, повышенная кислотность шлаковаты абсолютно не полезна натуральной древесине.

Специалисты рекомендуют использовать для внутреннего и внешнего утепления экологически чистые конопляные или льняные маты, которые обладают низкой теплопроводностью, хорошей паропроницаемостью и достаточно высокой стойкостью к влаге. Но самым большим недостатком этих материалов является их высокая стоимость.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какой выбрать межвенцовый утеплитель для бруса

Требуемая толщина утепления деревянного дома

Толщина утеплителя выбирается в зависимости от толщины стен и средних зимних температур региона, где выстроен дом. Чаще всего теплоизолятор монтируют в два слоя, первый из которых составляет 100, а второй — 50 мм. При необходимости толщина может быть увеличена, но для этого придется закреплять еще один ряд обрешетки.

Однако, неплохо будет точно рассчитать толщину утеплительного слоя – чтобы не допустить малой эффективности утепления или, наоборот, не тратить лишних средств для чрезмерной, ненужной в конкретных условиях термоизоляции. Выполнить расчет – не так сложно.

Принцип сводится к тому, что суммарное термическое сопротивление многослойной стеновой конструкции должно быть не ниже показателя R (м²×°С/Вт), рассчитанного специалистами для данного региона.

Для упрощения восприятия, значения этого показателя указаны на предлагаемой карте-схеме России. Выбирать следует верхнее значение, для стен (обозначено фиолетовыми цифрами).

Так как конструкция стены многослойная, то ее общее термическое сопротивление будет равно сумме сопротивления каждого из слоев, влияющего на утеплительные качества дома.

R = R1 + R2 + R3 …

Ну а термическое сопротивление каждого слоя выражается формулой:

Rn = Hn / λn

Hn — толщина слоя.

λn — коэффициент теплопроводности материала.

При утеплении деревянной постройки такими слоями могут быть:

1 – сам деревянный сруб. Обратите внимание, что толщина сруба, сложенного из кругляка принимается несколько меньшей, чем при использовании бруса прямоугольного сечения. Это следует учесть при проведении промера.

2 – внутренняя отделка, если она, конечно, есть. В деревянных домах стены могут внутри оставаться неотделанными, обшиваться натуральной вагонкой, вагонкой МДФ, фанерой, ОСП, иногда используют гипсокартон под покраску и поклейку обоями.

3 — Слой наружного утеплителя  — та величина, которую и требуется найти.

Могут быть и более сложные «пироги», и для каждого слоя ведется свой расчет. Но обычно натуральные деревянные стены изнутри стараются «не портить» синтетическими материалами, чтобы сохранить природные достоинства древесины.

На схеме также показаны:

4 — паропроницаемая гидрофобная ветрозащитная мембрана.

5 – детали каркаса (обрешетки).

6 – сайдинг. Облицовка сайдингом отделена от утеплителя воздушным вентилируемым зазором (7). Таким образом, из какого бы материала ни были изготовлены панели, в общей термоизоляции стены они не участвуют и в расчет не принимаются.

Таким образом, чтобы вычислить требуемый слой утепления, нужно знать толщину каждой прослойки и коэффициент ее теплопроводности.

В итоге формула подсчета будет выглядеть так:

Hу = (R– H1/ λ1 – H2/ λ2 – H3/ λ3 …) × λу

Величину коэффициентов теплопроводности материалов несложно найти в справочниках, а этот параметр для выбранного вида минеральной ваты (λу) обязательно указывается на упаковке или в сопроводительной документации.

Для удобства подсчета рекомендуем воспользоваться встроенным калькулятором, специально запрограммированным для натуральных деревянных стен. В нем предусмотрена возможность указать, помимо самой стены, еще два слоя отделки из натуральных материалов.

Калькулятор расчета толщины утеплителя

Перейти к расчётам

Полученное значение следует «привести» к существующим толщинам выбранных утеплительным плит (матов). Естественно, в этом случае рассчитанная толщина будет считаться минимальной.

Детали каркаса

Для монтажа каркаса потребуется брус или металлические оцинкованные профили. Нужно отметить, что металлические элементы обрешетки хорошо промерзают, а при перепадах температур на них образуется конденсат, который не пойдет на пользу деревянным стенам и утеплителю. Кроме того, металлические профили, изготовленные из тонкого металла, имеют более низкую жесткость, чем брус.

Сечение бруса для каркасной обрешетки иногда подбирают по толщине матов (плит) утеплителя. Хотя – это не догма, так как можно расположить направляющие на нужном расстоянии от стены и с помощью деревянных стоек – так материала расходуется намного меньше.

Нужно учесть и расстояние для вентиляционного зазора, который обычно равен 40 ÷ 50 мм. Поэтому для монтажа контробрешетки, которую располагают между ветрозащитной пленкой и отделочным материалом, необходимо подготовить брус сечением 40 × 50 или 50 × 50 мм.

Возможно, потребуются специальные металлические держатели, на которые будут крепиться обрешетка, а также фиксироваться утеплитель. Обычно для этого используют прямые подвесы – такие же, как и для работы с гипсокартоном.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какой лучше утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг

Подготовительные работы

Очень важным мероприятием являются подготовительные работы, так как от них будет зависеть не только длительность эксплуатации утепления, но и его качество.

В подготовительные работы входят несколько несложных мероприятий, но их следует провести с особой тщательностью:

• Ревизия поверхностей стен и определение объема работ.
• Обнаруженные щели и зазоры необходимо  тщательно очистить от пыли и грязи.
• После этого их рекомендовано загрунтовать антисептическими средствами, предназначенными для обработки древесины. Грунтовка должна полностью впитаться и хорошо просохнуть.
• Далее, щели и трещины нужно заделать, так как они упрощают проникновение холодного воздуха внутрь дома – создают мостики холода.

• После того как материал заделки в зазорах застынет, рекомендовано всю поверхность стен покрыть антисептическим составом, который защитит древесину от возникновения грибка и  гнезд насекомых.

Несколько слов — о материалах для заделки трещин в бревнах или брусьях и зазоров между венцами. Самым простым способом избавиться от этих изъянов является заполнение их герметиком на латексной основе, который предназначен для наружных работ по дереву.

Такие материалы рассчитаны на сохранение баланса температуры и влажности внутри жилых помещений, так как они хорошо сдерживают потоки ветра и не дают сквознякам проникать через стену.

Герметик имеет хорошую адгезию и отлично ложится на загрунтованную поверхность. Он эластичен и имеет способность многократно растягиваться и деформироваться при изменениях размеров зазора, например, при усадке стен или усыхания древесины. Материал стоек к перепадам температур и повышенной влажности, поэтому будет защищать деревянную стену длительное время.

Если трещина слишком большая, герметик комбинируют с акриловым жгутом, который заправляют в зазор, а сверху закрывают герметиком.

Кроме этого, для заделки трещин используют паклю, мох, войлок или другие натуральные материалы, которыми обычно проводят межвенцовое утепление.

Разновидности межвенцовых утеплителей

От выбора этого материала напрямую зависит комфортность проживания в деревянном доме. Как правильно выбрать межвенцовый утеплитель – в отдельной публикации нашего портала.

Цены на межвенцовые утеплители

межвенцовый утеплитель

Монтаж каркаса 

Как говорилось выше, каркас обрешетки может быть смонтирован из деревянного бруса или металлического профиля. Технология несколько разнится, поэтому стоит рассмотреть оба варианта.

Деревянный каркас

После подготовки деревянной стены следующим этапом монтируется каркас. Он может быть закреплен разными способами — в зависимости от толщины утеплителя и количества его слоев.

• Брус, перед закреплением на стену, необходимо обработать антисептическими растворами и хорошо просушить.
• В то время пока брус будет сохнуть, на поверхности стены нужно провести разметку и определить места креплений, направляющих или стоек.
• Монтируются элементы обрешетки с шагом, равным ширине утеплительных матов, минус 50 мм — это необходимо для того, чтобы плиты минеральной ваты были установлены враспор с брусом и заполняли все пространство между ними.
• Перед закреплением бруски выставляются по уровню, так как они не только будут удерживать утеплитель, но и выравнивать стену. При необходимости выравнивания под бруски обрешетки устанавливаются деревянные подкладки.
• Обрешетку закрепляют на стене длинными саморезами или гвоздями. Брус большого сечения дополнительно можно зафиксировать металлическими нержавеющими уголками.
• Если сайдинг будет монтироваться горизонтально (так чаще всего и бывает), то направляющие обрешетки закрепляется вертикально.

На схеме показано несколько вариантов монтажа деревянной обрешетки – как для однослойного утепления, так и для нескольких слоев.

• В обязательном порядке направляющие устанавливается по всем углам строения, вокруг дверных и оконных проемов. Обычно вдоль стен, сверху и снизу, протягивают контрольные шнуры по выставленным отметкам, так как все элементы обрешетки должны быть выведены строго в одну плоскость.

Металлический каркас

Каркас из оцинкованного металлопрофиля более долговечен, но материал имеет высокую теплопроводность, поэтому легко промерзает. Однако, если утеплитель будет заложен в пазы элементов обрешетки, то она будет тоже утеплена.

Работы по монтажу металлических элементов каркаса происходят в следующем порядке:

• На стене производится разметка вертикальных линий, которые будут соответствовать размещению направляющих обрешетки.
• Далее, по вертикальным линиям, с шагом в 250 ÷ 350 мм, закрепляются металлические держатели (прямые подвесы), в которые будут устанавливаться и фиксироваться профили. Эти элементы позволяют выставить каркас вертикально по уровню на нужном расстоянии от стены. Удобство этих вспомогательных деталей состоит в том, что они имеют многочисленные отверстия, через которые и можно саморезами закрепить профили на необходимом уровне.

Кстати, такие металлические держатели можно использовать и для закрепления деревянного каркаса.

В центральной части подвесов предусмотрены отверстия для закрепления их на стене. После их фиксации, боковые их части сгибаются, между ними и будет устанавливаться металлический профиль.

• Для жесткости конструкции к вертикальным элементам каркаса закрепляются горизонтальные. Для этого отрезки металлических профилей нужного размера надрезаются по сгибам, боковые их части отгибаются под прямым углом. Средняя широкая часть фиксируется на передней полке установленных направляющих обрешетки, а отогнутые на их боковых полках.
• Вокруг оконных и дверных проемов монтируют сплошные жесткие рамы из профиля, не забывая при этом выводить их в общую плоскость с основной обрешеткой.

Закончив монтаж каркаса можно переходить к установке утеплителя.

Укладка утеплителя в каркасной конструкции

• Маты утеплителя начинают укладывать между направляющими с нижней части стены. Чтобы создать устойчивую ровную поверхность, перед установкой первого ряда утеплителя в нижней части каркаса закрепляется горизонтальный цельный брус в одной плоскости со всей обрешеткой, или же отдельные отрезки, которые фиксируются между вертикальными элементами.
• Маты утеплителя устанавливаются вплотную к стене, без оставления зазоров. Если планируется использовать два слоя минеральной ваты разной толщины, то сначала укладывается более толстый, а затем — тонкий.

• Иногда прибегают к устройству двух рядов каркаса, так сначала утеплитель устанавливают в первую обрешетку, например, закрепленную горизонтально. Сверху на нее прибиваются вертикальные бруски второго ряда обрешетки, а между ними укладывается еще один слой утеплителя.

• Для укладки материала вокруг окон от матов отрезаются полоски нужной ширины. Измерять их нужно очень тщательно, так как между обрешеткой и утеплителем не должно остаться зазоров. Кроме этого, нельзя допустить, чтобы материал выгибался наружу — его нужно максимально плотно прижать к поверхности стены.
• Укладка минеральной ваты в металлический каркас происходит таким же образом, как и в деревянный, если он закреплен непосредственно на стене, а не удален от нее с помощью стоек-подвесов.
• В этом случае металлические профили закрепляются боком, и утеплитель вставляется в их паз. Таким образом, создается почти сплошная утепленная поверхность.

• Если же между стеной и обрешеткой образовывается зазор, то сначала утеплителем заполняется он. Причем, если есть необходимость, маты надрезаются, чтобы они могли плотно состыковаться друг с другом, образуя по стене сплошное базальтовое полотно. Следующий слой теплоизолятора уже устанавливается между металлических профилей.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет утеплитель пеноплекс

Ветрозащита

• После того как все утеплительные слои уложены, оставшиеся щели (если они были) между блоками законопачены, всю поверхность стены нужно затянуть ветрозащитной мембраной. Отдельные полотна которой склеиваются специальным скотчем или же совмещаются на элементах обрешетки. В любом случае полотна настилаются внахлест на 100 ÷ 150 мм.

• После этого вся конструкция прошивается пластиковыми креплениями с широкими шляпками—«грибками».
• Для них просверливаются сквозные отверстия в утеплительном «пироге» и стене. В отверстие до упора вставляется дюбель—«грибок», и фиксируется расклинивающим пластиковым стержнем. «Грибки» должны плотно прижимать утеплитель к стене, удерживая его в нужном положении.
• Далее, сверху брусьев или профилей каркаса прямо поверх ветрозащитной мембраны прибиваются или прикручиваются бруски контробрешетки, которые помогут создать вентиляционный зазор.

На эти брусья контробрешетки далее будет монтироваться сайдинг.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как выбрать утеплитель для стен дома внутри

Монтаж сайдинга на утепленную поверхность

Если хорошенько разобраться технологии монтажа сайдинга, то она окажется достаточно простой, и с подобной задачей справится даже начинающий строитель:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Если у строения есть выступающая часть цоколя, то монтаж можно начать с установки отлива.
	Если отлив не предусмотрен, то первым шагом монтажа сайдинга идет закрепление стартового профиля по заранее нанесенной горизонтальной разметке по нижней границе сайдинговой облицовки. В разных комплектах этого отделочного материала стартовые полосы могут иметь различную конфигурацию и внешний вид. Обратите внимание на указанные зазоры при монтаже профиля. Стартовый профиль верхней части имеет замковой соединение, которым будет защелкиваться с расположенной выше панелью.
	При закреплении любых элементов сайдинга, саморезы вкручиваются не до конца. Между шляпкой и виниловыми деталями должен оставаться зазор в 1 мм. Саморезы вкручиваются по центру крепежных щелевидных отверстий, имеющихся на монтажных планках.
	Далее, монтируется угловой профиль, который должен располагаться с технологическим зазором в 6 мм от торцов стартовой планки. Закрепляя детали нужно следить, чтобы профили были закреплены строго вертикально и горизонтально, поэтому эти параметры нужно постоянно контролировать по строительному уровню. При монтаже вертикальных профилей верхний саморез должен расположиться так, чтобы деталь на нем «повисла». Остальные саморезы – по общему правилу: примерно по центру монтажного щелевидного отверстия.
	Так, при необходимости, сращивают угловые профили.
	Вокруг рам окна устанавливаются финишные планки. Затем в них вставляются и закрепляются на обрешетке околооконные профили-наличники, в которые будут прятаться торцевые стороны панелей сайдинга.
	Такие же элементы закрепляются и в дверных проемах. На углах профили аккуратно срезаются под углом в 45 градусов, чтобы при их стыковке они образовали прямой угол. На схеме хорошо показано, как предусмотреть сток воды из верхнего профиля-наличника.
	Следующим этапом идет монтаж Н-профилей, которые служат для стыковки торцов панелей сайдинга.
	Так как панели сайдинга имеют определенную длину, которой часто не хватает на длину стены, их соединяют между собой в Н-профиле. Эта вертикальная граница должна быть заранее нанесена при проведении разметки.
	Этот элемент закрепляют вертикально на брус обрешетки. Он, как и все остальные элементы не прикручивается к обрешетке плотно, а должен двигаться на саморезах свободно.
	Далее, идет установка первой панели сайдинга с закреплением ее на замок начальной планки. Торцы панели заводятся в пазы углового профиля и Н-профиля (или профиля-наличника двери или окна). Обязательно следят за полным защелкиванием замковой части.
	Правила крепления панелей саморезами не меняется – в каждую вертикальную направляющую обрешетки по центру щелевидного отверстия с оставлением зазора. Обычно саморез закручивают до конца, а потом отворачивают на 1 оборот.
	Нужно отметить, что соединение или наращивание длины панелей можно осуществить без применения Н-профиля, установив их внахлест на 25-30 мм. Для этого необходимо подрезать замки и крепежные рамки панелей. Как сделать это правильно – наглядно показано на схеме.
	Монтаж продолжается в том же порядке снизу вверх. Каждая последующая панель зацепляется замковой частью за нижележащую. Регулярно, не реже, чем на каждом третьем ряду, контролируется горизонтальность панелей сайдинга.
	Чтобы завершить облицовку стены, необходимо аккуратно установить верхнюю панель. Практически всегда ее приходится подгонять по ширине. Она должна состыковываться с верхней финишной планкой, которую заранее крепят по верхней границе облицовки.
	На данном рисунке хорошо показано, как должна быть произведена такая состыковка.
	Для этого от цельной панели отмеряется и отрезается ее верхняя часть с монтажной планкой на измеренную ширину. Использоваться для установки будет нижняя сторона, с расположенным на ней замком.
	На получившейся узкой панели не осталось замковой части. Чтобы устранить подобный недостаток с помощью специального пробойника (пуансона) делаются зацепы, на которые панель будет защелкиваться, и отгибаются в лицевую сторону. Зацепы должны быть расположены на расстоянии в 150 ÷ 200 мм один от другого.
	После этого узкая обрезанная панель вначале сцепляется с замком нижней панели, а затем сделанные зацепы защелкиваются под верхнюю планку финишного профиля движением вверх.
	Во время монтажа панелей приходится, при облицовке около оконных или дверных проемов, рассчитывать и удалять ненужные части пластика. Для этого на панели вначале намечается граница окна (по установленному ранее околооконному или финишному профилю, а затем от нее делается технологический отступ 3 мм. Далее, вырезают намеченный фрагмент и делают зацепы – также, как было показано выше.
	Под оконную планку, расположенную снизу проема, монтируется подготовленная и вырезанная по размерам виниловая панель, защелкивается на нижерасположенной панели и прикручивается на саморезы через крепежные отверстия по бокам от оконной рамы.
	Для того, чтобы обшить фронтон, по направлению скатов и нижней по нижней стороне треугольника монтируются J- профили, в которые будут устанавливаться панели сайдинга. Можно применить и профили для внутренних углов. Чтобы правильно выдержать угол среза панелей можно воспользоваться достаточно простой схемой, представленной на рисунке.
	На этом рисунке показано единственное место, где саморез может быть вкручен снаружи. Остальные профили установлены на скрытые крепления.
	С наружной стороны свеса крыши торцы панелей закрываются широким J- профилем, вставленным в закрепленную на карнизе финишную планку. Профиль внутреннего угла между фронтоном и свесом может быть заменен на два J- профиля.

Несколько важных замечаний:

• Чтобы все элементы обшивки были закреплены ровно и без изъянов, перед монтажом необходимо сначала провести тщательную разметку.
• Все элементы обшивки закрепляются на определенном расстоянии друг от друга. Величина просветов указаны на рисунках-схемах, и в основном она составляет от 3 до 6 мм. Эти зазоры необходимы для свободного расширения материала при перепадах температур, без общей деформации всей облицовки стен.
• Все виниловые элементы отделки должны быть закреплены свободно, без предварительного напряжения материала. Утепление пола пеноплексом вы можете узнать по ссылке.

И в заключение — видеосюжет о процессе утепления стен под дальнейшую облицовку сайдингом:

Видео: технология утепления стен под сайдинг

Сайдинг является универсальным материалом для облицовки фасадов дома. За счет разнообразия размеров, форм и цветовой гаммы панелей, материалов изготовления (металл или пластик), простоты монтажа его применяют и для дачных жилых и нежилых строений, и для производственных, складских зданий, и для всевозможных конструкций различного назначения.

Необходимость использования утеплителя

Выбирая сайдинг для отделки фасада дома, необходимо позаботиться об утеплении стен снаружи. Даже если дом не планируется для постоянного проживания, дополнительное утепление позволит значительно сэкономить на расходах на отопление. Сайдинг при правильном монтаже обеспечивает не только защиту стен строения от погодных условий, многослойная компоновка материалов будет сохранять тепло внутри конструкции и в помещении. Второе преимущество использовать утеплитель снаружи – можно закрепить несколько слоев плит и их толщина не будет иметь значения, поскольку внутренне пространство останется без изменений – сохранится полезная площадь комнат.
Максимальную толщину утепления стен снаружи подбирают в зависимости от климатического региона, материала стен здания и особенностей его эксплуатации.

Выбор вида утеплителя

Технология крепления панелей сайдинга сочетается со многими видами современных утеплителей. Для наружных работ деревянных или кирпичных стен оптимально воспользоваться минеральной ватой (минватой) с плотностью от 80 кг/м3 в плитах. В сравнении с рулонными материалами плиты имеют достаточную жесткость и лучше держат форму – на стыках не образуются мостики холода. Кроме того утепление минеральной ватой снаружи эффективно из-за следующих характеристик:

• обеспечивает хорошую звукоизоляцию и теплоизоляцию дома,
• экологичный (соответствует санитарно-гигиеническим требованиям) и долговечный материал,
• устойчивость к различным химическим и натуральным вредителям (грибок, плесень),
• легкость в монтаже и при транспортировке,
• негорючесть материала (особенно важно для жилых зданий).

Подготовка конструкции каркаса

Сайдинг в качестве облицовочного материала с утеплением монтируется на подготовленный каркас снаружи дома. Такой вариант отделки относится к системе вентилируемого (навесного) фасада – в пространство между стеной и сайдингом поступает воздух, который не дает накапливаться конденсату внутри всей конструкции.
Чтобы обеспечить такое внутренне пространство, а также правильное закрепление утеплителя, необходимо выполнить каркас (обрешетку) фасадов дома.
С учетом размера плит минеральной ваты и размера панелей сайдинга подбирается способ и материал монтажа каркаса.

Обрешетку дома выполняют:

• из металлических профилей и направляющих,
• из деревянных брусков.

В большинстве случаев сайдинг крепится горизонтально (снизу вверх), поэтому основными элементами каркаса должны быть вертикальные стойки. При вертикальном креплении – основная нагрузка будет на горизонтальные оси. Более трудоемким и дорогостоящим, но надежным будет перекрестный каркас – из вертикальных и горизонтальных профилей. Система решетки изначально прочнее и устойчивее, чем одиночные стойки в одном направлении, дополнительно обеспечивается выравнивание поверхности (актуально для зданий с исходными неравномерными стенами).

После выбора утеплителя и каркаса можно приступать непосредственно к монтажу плит на фасадах дома снаружи.

Процесс закрепления утеплителя

Все работы подразделяются на несколько этапов:

Подготовка к работе

Для качественного монтажа и минимальных затрат времени на него необходимо подготовить рабочие инструменты и принадлежности:

• рулетка, уровень, отвес,
• дрель, шуруповерт, перфоратор (для кирпичных стен),
• отвертки, молоток, строительный степлер,
• ножовка, ножницы по металлу,
• защитные средства (очки, перчатки),
• крепежные элементы, скобы для степлера,
• лестница или стремянка (в зависимости от высоты дома).

Установка каркаса

Начальным этапом процесса утепления является очистка фасадов от различных выступающих деталей для установки профилей каркаса. Демонтируются водосточная система, карнизные свесы, оконное оформление и планки вокруг дверей. Поверхности подготовленных деревянных стен желательно обработать специальными антигрибковыми и огнезащитными составами, для кирпичных – достаточно устранить трещины и небольшие дефекты.

После грунтовки поверхностей на фасады закрепляется с помощью степлера или скотча пароизоляционная пленка. Она будет защищать утеплитель от конденсата и испарений, и сохранять его в сухом виде, что поможет поддерживать высокие свойства теплопроводности материала.

Затем выполняется вертикальная обрешетка для плотного размещения утеплителя с шагом 50 – 60 см (зависит от размера плит). Бруски или профили крепятся с помощью регулируемых кронштейнов. При использовании деревянных брусков их рекомендуется также обработать защитным составом. Для жесткости и прочности каркаса желательно закрепить несколько горизонтальных осей (по 3-4 на одну стену). Геометрию линий каркаса периодически проверяют уровнем.

Укладка плит утеплителя

Утеплитель укладывается между стойками каркаса и фиксируется для устойчивости дюбелями – по 2 – 4 штуки на одну плиту. Если планируется утепление в несколько слоев минватой, плиты располагают в шахматном порядке, чтобы стыки первого ряда перекрывались плотно вторым рядом.

Важно покрыть минеральной ватой всю поверхность фасада без щелей и пустот.

Поверх утеплителя закрепляют гидроизоляционную пленку, которая пропускает воздух, но задерживает влагу. Обязательно нужно при монтаже оставить вентиляционный зазор от 2-х до 5-ти мм, чтобы влага могла свободно выветриваться.
Укладку плит на фасаде минватой рекомендуется выполнять при температуре от +5 до +25 °С и в сухую погоду. Работа с ватой в условиях влажности может неблагоприятно повлиять на качественные характеристики материала.

Монтаж сайдинга

Когда выполнено утепление стен дома минеральной ватой, можно устанавливать панели сайдинга. Для этого формируется контробрешетка с вертикальными осями при горизонтальном креплении сайдинга и горизонтальными осями – при вертикальной его установке. Шаг такой обрешетки зависит от вида материала сайдинга – чем он тяжелее, тем меньше расстояние между осями. Стойки устанавливаются и по углам дома, и вокруг окон и дверных проемов.
Для горизонтального крепления виниловых панелей сайдинга рекомендуется расстояние между осями 40 – 60 см, металлических – от 20 до 40 см. Дополнительно необходимо укрепить каркас под сайдинг более частым расположением стоек, если в регионе преобладают частые сильные ветры.
Первой закрепляют «стартовую» планку по всему периметру фасада. От нее замковым перекрытием присоединяются в ряд последующие панели. По необходимости в некоторых местах сайдинг закрепляют на клепки или саморезы. Места стыков панелей закрывают декоративными и стыковочными планками. Ровность рядов проверяют уровнем.
С особой аккуратностью обходят оконные и дверные проемы, прочие места примыканий. Последний ряд также оформляется завершающей планкой.

Технология утепления стен снаружи минватой в соответствии с простыми правилами по установке каркаса и укладке плит обеспечит тепло и комфорт внутри жилого дома на продолжительный срок.

Старые бревенчатые или новые брусовые дома сейчас часто отделывают пластиковыми или металлическими панелями, которые многим известны как сайдинг. При его использовании очень важно правильно утеплить стены. Лучше всего для теплоизоляции деревянного дома подходит минеральная вата.

Особенности дерева, как материала

По своим свойствам дерево не похоже на другие природные и тем более искусственные материалы, используемые в строительстве. После заготовки, обработки стволов, а затем усадки построенного дома продолжается усушка древесины пока ее уровень влажности не достигнет 16–20%.

Дерево полностью высохнуть не может, а при повышении влажности воздуха оно начинает впитывать пары. Фактически это «дышащий» материал. В результате и после постройки дома продолжается обмен воздухом между внешним окружением и комнатами, благодаря диффузии газов, проникающих сквозь стены. Способность деревянных стен подстраиваться к внутреннему микроклимату больше всего ценно в этом строительном материале.

Ошибки, допущенные при выборе защиты от влаги и утеплителя, нарушают вентиляционные процессы внутри дома. Если утрату «дышащих» качеств можно компенсировать с помощью вентиляционных устройств, то с регулировкой влажности все намного сложнее.

В зимний период, когда в помещении давление паров выше, чем на улице, они начинают накапливаться в стенах. Конечно, определенный процент влаги, содержащейся в воздухе, покинет помещение через вентиляционную систему, но та, что останется, начнет просачиваться в структуру конструкций, изготовленных из древесины. Постепенно дерево будет насыщаться влагой. В местах, где постоянно присутствует сырость, появляются подходящие условия для развития плесени и грибка.

Материалы для декоративной отделки фасада

От того, что будет использовано для отделочных работ, прямо зависит не только внешний вид здания, но и срок службы всего дома. Причина в том, что внешняя отделка служит защитным барьером для расположенных под ней материалов, в том числе и для утеплителя. Сейчас производят много видов сайдинга. Их свойства зависят от использованного при производстве сырья, его качеств, проявляющихся в ходе эксплуатации.

Чаще всего используют сайдинг:

• Деревянный. Применяется очень давно. Производят его из натуральной древесины, пропитывают защитными составами, предохраняющими от горения, размножения вредных насекомых, гниения и грибка. Чтобы декоративная поверхность получилась внешне монолитной и надежно держалась единым целым, на планках предусмотрена замковая система.
• Натуральный композит. Изготавливается из отходов древесины. Волокна после измельчения смешивают с клеящим составом, который производят из натуральных смол. Подготовленную смесь формуют, изготавливая материал, внешне напоминающий натуральное дерево.
• Металлический. В основном применяют для отделки коммерческих и промышленных зданий, иногда и хозяева загородных домов выбирают его для отделки своего жилища. Видов такой отделки много, между собой они отличаются только внешне. Для защиты формованного металла его покрывают специальной пленкой, имитирующей природные материалы, иногда сталь эмалируют или окрашивают. Отдельные любители предпочитают подчеркнуть полировкой до зеркального блеска внешний вид металла.
• Фиброцемент. Производят материал из нескольких компонентов, для этого используют цемент и волокна разного происхождения для армирования. Часто применяют стеклоткань и похожие по характеристикам материалы. Фиброцементному сайдингу придают форму в специальных приспособлениях, после отливки окрашивают, делая его похожим на натуральный материал.
• Виниловый и пластиковый. Сейчас их используют для отделки чаще всего. Распространению этого материала способствуют низкая цена, простой монтаж и внешняя привлекательность. Дополнительно винил и пластик не боятся коррозии, открытого огня и им не страшны перепады температуры.

Основные правила по использованию сайдинга

Мало знать характеристики материалов для отделки фасада, нужно уметь их правильно использовать. Главное — принимать в расчет вид дома, из чего изготовлены его стены, их несущую способность.

Здания, построенные на столбчатых или свайных основаниях, чаще всего возводят на участках с неустойчивыми почвами. Из-за этого не стоит использовать тяжелый металлосайдинг или фиброцемент. Лучше подойдут виниловые панели. Для отделки кирпичной кладки на участке с высокой несущей способностью и устойчивым грунтом допустимо применять любые разновидности отделочных материалов, а для стен из шлакоблоков не стоит использовать фиброцементный сайдинг.

Дорогой металлосайдинг нецелесообразно использовать на дачном домике, предназначенном лишь для теплого сезона. В этом случае можно обойтись виниловым фасадом.

При утеплении фасада под сайдинг лучше не использовать пенополиуретановые или пенополистирольные материалы. При такой защите от холода стены дома постепенно сыреют и начинают гнить. Это происходит из-за плохой паропроницаемости. Для зданий из древесины больше подходит минеральная вата, но и при ее использовании нужно обязательно сделать надежную гидроизоляцию.

Важно учитывать и то, какая часть стены отделывается. Например, цоколь сильнее страдает от атмосферных и механических воздействий. Для него желательно использовать прочные и толстые теплоизоляционные материалы, для остальной площади подойдут и простые стеновые.

Утепление дома из бруса снаружи начинают с создания пароизоляционного слоя. Для этого используют особую пленку, препятствующую формированию конденсата. После этого проводят крепление утеплителя. Сверху монтируют гидроветрозащитную мембрану, а затем каркас для сайдинга.

Особенности теплоизолирующего материала

По ГОСТу 52953–2008 минеральная вата бывает 3 разновидностей: стекловата, шлаковая и каменная. Для изготовления стекловаты используют отходы производства стекла, шлаковой — отходы металлургической промышленности, а каменную делают из расплавленных силикатных и базальтовых горных пород. Структура всех утеплителей этого класса имеет вид очень тонких нитей, собранных в толстые полотна. Их реализуют в виде матов, плит или рулонов разной плотности и габаритов. Для повышения эффективности теплоизоляцию часто снабжают слоем фольги.

Свойства стекловаты

Стекловата — недорогой материал для утепления стен дома снаружи, но довольно опасный при монтаже. Причина в том, что при работе в воздух поднимается пыль из мельчайшего стекла, она способна нанести вред органам дыхания.

Свойства стекловаты:

• Теплопроводимость м 0.029–0.041 Вт/м*К;
• Содержит фенолформальдегидную смолу, используемую при производстве для соединения волокон, она выделяет токсичные компоненты.
• Удельная масса в пределах 11–25 кг/куб. метр.
• Паропроницаемость 0.6 мг/м*ч*Па.
• Сырье для производства утеплителя — песок, измельченное стекло, известь, бура и сода.
• Не поддерживает горение.
• Хорошо противостоит воздействию агрессивных веществ.
• Выдерживает без потери свойств температуры от 60 до 250 градусов тепла.
• Влагопоглощение (при погружении в воду) около 0.8 кг/кв. метр.

С учетом положительных свойств стекловатой можно достаточно эффективно утеплить фасад дома, если бы не серьезные недостатки этого материала. Из-за возможного вреда здоровью во многих странах стекловату запретили использовать в гражданском строительстве.

Каменная вата

Утепление стен деревянного дома снаружи под сайдинг часто выполняют каменной ватой. У нее множество положительных свойств при отсутствии минусов стекловаты. Кроме того, утеплитель служит очень долго — не менее 70 лет. Каменную вату легко уложить своими руками, но при работе обязательно должна соблюдаться технология монтажа.

Влага способна собираться между волокнами утеплителя, выдавливая из него кислород. При замене водой воздуха теплоизолирующие качества материала пропадают, вместо этого он превращается в проводник тепла. Поэтому тщательно должна быть изучена инструкция, как правильно утеплить деревянный дом снаружи каменной ватой.

Обязательно должна использоваться защита теплоизоляции от влаги. Без этого утепление деревянных стен снаружи минватой под сайдинг будет неэффективно. Для защиты от влаги и ветра используются специальные мембраны. Получается, что теплоизолятор практически обернут слоями водонепроницаемого материала. Производители утверждают, что подобный способ защиты выполняет функцию своеобразного клапана, так как наружу пар выходит, а внутрь материала он поступать не может.

Шлаковата

Является наименее экологичной разновидностью минеральной ваты. Производится на основе отходов металлургической промышленности. Шлаковата отличается высоким влагопоглощением, поэтому при ее использовании в качестве утеплителя требуется качественная гидроизоляция. Не рекомендуется укладывать ее в обрешетку, сделанную из металлических реек. Это связано с тем, что при взаимодействии с паром повышается остаточная кислотность шлаковаты, способствующая окислению металлических поверхностей. К тому же у шлаковаты более высокая теплопроводность по сравнению с каменной, поэтому она редко используется для утепления.

Материалы для изготовления каркаса

Прежде чем выполнять утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг, нужно решить, какой каркас будет использоваться. Его изготавливают из металлического профиля или деревянных реек.

Дерево — надежный материал для изготовления каркаса. Оно хорошо противостоит перепадам температуры и достаточно прочное. Сайдинг крепят к деревянному каркасу гвоздями или саморезами, поэтому плоскость конструкции должна быть ровной.

Профиль из оцинкованной стали — долговечный материал. Но металл имеет высокую теплопроводность, что приводит к сужению и расширению материала, что может стать причиной промерзания конструкции. Основное положительное свойство — очень легкий монтаж.

Использование металла предусмотрено для любых навесных фасадов заводского изготовления. Четкая геометрия, стандартные размеры лучше всего подходят для разработки и тиражирования в промышленных объемах. Но даже в нормативах по утеплению домов есть однозначное указание на возможное снижение металлических компонентов в теплоизоляции. Исходя из этого, для утепления фасада брусового дома лучше и проще использовать каркас из пиломатериалов.

Что нужно учесть перед работой

Сначала нужно правильно оценить свои силы. Если человек уже занимался стройкой и есть практические навыки работ, то утепление бревенчатого дома снаружи минватой под сайдинг можно выполнить и самостоятельно. Большинство операций под силу сделать даже в одиночку. При наличии сомнений в своих способностях, чтобы не испортить материал и не навредить дому, лучше пригласить профессионалов.

Утепление деревянного дома лучше выполнять минватой в виде плит. Проще всего устанавливать плиты габаритами 100×50 см. Их легко монтировать без помощника. Утеплитель в рулонах тоже удастся закрепить самостоятельно, но сделать это будет сложнее. Еще есть минус в том, что рулонная минвата постепенно сползает вниз, в результате верхняя часть стены оголяется. Незащищенные места быстрее пропускают холод, снижая температуру в комнатах внутри жилого дома. В результате значительно возрастают затраты на обогрев жилища.

При выборе теплоизолирующего материала нужно принимать в расчет климатические характеристики местности, в которой расположен дом. Дополнительно нужно учесть технические особенности утеплителя. На эффективность теплоизоляции сильно влияет толщина материала, она отражается и на звукоизолирующих характеристиках, и других значимых показателях.

Если в вашем районе климат холодный, зима морозная и продолжается долго, желательно утеплить дом минеральной ватой не менее 100 мм толщиной. Этот слой гарантированно сохранит большую часть тепла в жилых помещениях, не позволяя ему выходить наружу.

При выборе надо обращать внимание на показатели плотности материала. Утепление фасада дома лучше выполнять минеральной ватой плотностью не менее 50–70 кг/куб. метр.

Последовательность утепления

Процесс защиты дома от низких температур начинается с подготовительных работ. С поверхности стен убирают любую грязь, одновременно помечая участки, где обнаружены щели и зазоры. Отметки проще всего ставить белым маркером, это позволит наверняка не пропустить даже минимальные зазоры при утеплении дома. После стены обрабатывают антисептиком для древесины.

Когда он полностью высохнет, обнаруженные щели устраняют латексным герметизирующим составом, предназначенным для дерева. Данная операция предотвратит формирование «мостиков холода», позволяющих холоду поступать в жилой дом. При обнаружении большого количества трещин будет накладно замазывать их все герметиком, поэтому большие дефекты можно забить мхом, паклей и подобными материалами.

Первый этап монтажа теплоизоляции

Из брусков 50х50 мм на стене собирают каркас обрешетки. Брусья устанавливают на дюбелях или саморезах, между отдельными рейками выдерживают расстояние на 1.5–2 см меньше, чем ширина плит теплоизолирующего материала. Нужно постоянно контролировать вертикальность стоек. Для этого используют строительный уровень. Элементы обрешетки благодаря постоянной проверке будут установлены в одной плоскости.

На очень неровных стенах под обрешетку устанавливают деревянные подкладки. Как крепить рейки обрешетки — горизонтально или вертикально, зависит от будущего расположения сайдинга. При стандартной вертикальной установке направляющие размещают горизонтально. Устанавливая направляющие, нужно не забыть предусмотреть зазор для вентиляции шириной примерно 3–5 см.

Второй этап

Плиты утеплителя закладывают между рейками, немного придавливая края. Важно плотно вставить плиты в обрешетку, чтобы между стойками не оставалось свободного места. По окончании операции минвата распрямится и полностью заполнит пространство между рейками. Если потребуется, материал подрезают до нужного размера мелкозубчатой ножовкой или канцелярским ножом.

При использовании двух слоев теплоизолирующего материала по уже установленным рейкам саморезами закрепляют дополнительные горизонтальные бруски по той же схеме, что и первые. После этого укладывают второй слой плит.

Третий этап

Ветрозащитную мембрану укладывают сверх утеплителя и крепят к обрешетке. Ее ширины недостаточно на площадь стандартной стены, поэтому монтаж проводят снизу горизонтальными полосами. Фиксировать лучше всего степлером, материал располагают с нахлестом на предыдущую полосу не менее 10 см шириной. Для лучшей герметичности места соединения проклеивают скотчем.

Четвертый этап

Устанавливают направляющие для монтажа сайдинга. Их крепят саморезами к обрешетке через каждые 40 см. Далее переходят к фиксации сайдинга.

Советы

Монтаж плит минваты нужно начинать снизу, постепенно продвигаясь вверх. Их нужно укладывать плотно, не оставляя щелей и зазоров. При использовании 2 слоев минваты в первую очередь укладывают более толстый материал. Если понадобится более 2 слоев утеплителя, собирают не одну обрешетку, а две. Рейки закрепляют крест-накрест, например, одну по горизонтали, а следующую — вертикально.

Утеплитель укладывать несложно. Трудности могут появиться только вокруг оконных и дверных проемов. Чтобы в этих местах не осталось щелей, утеплитель нарезают полосами требуемой ширины и укладывают их в свободное пространство. Нельзя допускать, чтобы пласты минваты выгибались наружу.

Слои утеплителя дополнительно нужно «прошить грибками». Это особое пластиковое крепление для теплоизолирующих материалов. Они прижмут утеплитель к стене и не позволят ему «оползти».

Монтировать сайдинг несложно. Если в доме есть выступающий цоколь, то сначала нужно закрепить отливы. Если их нет, то работу начинают с прикручивания снизу «стартовых полос». Эти элементы у производителей бывают разными, нужно действовать согласно инструкции.

Сайдинг саморезами фиксируют в планках в середине щелевых отверстий. Когда будут закреплены все планки, можно устанавливать угловой профиль. Все элементы при работе проверяют уровнем — они должны быть точно горизонтальны или вертикальны. Размещают дополнительные финишные планки по периметру дверных проемов и оконных рам. Они впоследствии помогут установить элементы-наличники, дающие возможность скрыть от взгляда торцы сайдинга.

Если собран каркас из металла, то утеплитель нужно забить во все пазы и пустоты профиля. В остальном монтаж такой, как при использовании деревянной обрешетки, но придется использовать дополнительные компоненты — прямые подвесы. Дополнительно эти элементы можно применять и для деревянной обрешетки.

Бескаркасное утепление

Данный метод в отличие от вышеописанного способа не требует обязательной сборки каркаса для укладки утеплителя. В этом случае минеральная вата покрывает почти всю поверхность ограждающих конструкций здания. Благодаря чему не смогут образовываться «мостики» холода, какими в каркасном способе становятся элементы обрешетки.

Последовательность выполнения работ:

1. Стены заранее нужно подготовить к теплоизоляции — очистить, удалить пыль и грязь, снять все, что может стать помехой работе. Забить любые углубления и щели паклей или небольшими обрезками минеральной ваты.
2. Очищенную деревянную поверхность хорошо пропитать антисептиком.
3. Как и при каркасном методе, на стену монтируют пароизоляционную мембрану с помощью скоб.
4. На поверхности стен фиксирую П-образные подвесы. Между ними по горизонтали нужно выдержать расстояние, соответствующее ширине плит утеплителя. По вертикали подвесы нужно размещать через 50–60 сантиметров. Для установки этих элементов используют дюбели.
5. Поверхность стен закрывают минватой. Нужно очень тщательно контролировать, чтобы между материалом не образовывалось широких щелей и зазоров, они в зимний период откроют дорогу для утечки тепла. Если они все же появились, то заделывают такие дефекты, забивая пустоты минеральной ватой.
6. Очередная стадия выполнения работ — устройство наружной ветрозащиты и пароизоляции. Мембрана крепится так же, как и внутри теплоизолирующего пирога: делаются стыки внахлест достаточной ширины, места соединения проклеиваются клейкой лентой на основе акриловых компонентов.
7. С наружной стороны на подвесы монтируют обрешетку. Для ее изготовления используют пиломатериалы или металлический профиль. Она необходима, чтобы плотно придавить плиты теплоизолирующего материала к поверхности стены и сформировать вентиляционный зазор достаточной ширины между утеплителем и закрепленным сайдингом. Используя уровень, во время работы контролируют ровность закрепления обрешетки.

При двухслойной теплоизоляции деревянного дома второй слой утеплителя размещают так, чтобы места соединений плит первого пласта материала были перекрыты. Это правило нужно помнить и при бескаркасном и каркасном способе защиты здания

Сделать качественную теплоизоляцию дома из древесины под сайдинг — задача не очень сложная для мастеровитого человека. Для нее не нужны сложные инструменты или дорогие материалы. Но, чтобы сделать правильное утепление дома минеральной ватой под сайдинг, придется изучить инструкции, а также овладеть базовыми навыками выполнения строительных работ. Зато в результате можно получить качественную и надежную теплоизоляцию и использовать ее не менее тридцати лет.

Видео по теме

Разные атмосферные явления со временем понижают первоначальные качества древесины. Но не стоит спешить с утеплением здания. Древесина является отличными теплоизоляционными свойствами. Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг — это отличный вариант термоизоляции как для многолетней, так и для новой постройки.

Для чего нужно утеплять деревянный дом?

Деревянные дома часто подвергаются появлению сырости в стенах. Для избежания появления сырости используют термо и влагостойкие материалы. Чрезмерная влажность приведет к усадке дома. На холоде влажная древесина сильно промерзает, образуя синеву. Разморозившись, брус начинает чернеть. Такие образования на древесине сильно влияют на ее характеристики. Синева на дереве — это грибок и плесень. Под воздействием таких организмов материал теряет свои качества теплоизоляции и прочности. Поэтому нужно заранее побеспокоиться о том, чем утеплить деревянный дом снаружи. Ведь материал должен позволять парам выходить наружу через стены, и образовать на внешней стороне точку росы.

Кроме того, термоизоляция деревянного дома часто необходима при небольшой толщине стены и в северных районах с прохладным климатом. Правильно выполненное утепление деревянного дома позволяет не только улучшить внутренний климат, но и снизить затраты, связанные с поддержанием внутренней температуры в помещениях.

Наиболее распространённый материал для утепления деревянных стен — минеральная вата, в качестве декоративной отделки обычно используют виниловый сайдинг.

Почему именно сайдинг?

Огромную популярность обрел материал для внешней отделки виниловый сайдинг. Но материал не является полноценным теплоизолятором. Для проведения теплоизоляции нужно также выбрать утеплитель под сайдинг. Лучшим вариантом является минвата.

Основными преимуществами сайдинга считаются:

• лучшее соотношение цена — качество;
• простота проведения отделки;
• простота в замене и ремонте;
• долговечность;
• не боится влаги и прямых солнечных лучей;
• широкий ассортимент разных текстур и цветов.

Принцип соединения панелей сайдинга позволяет образовать бесшовную облицовку. А плотность винилового материала позволяет легко обрезать куски нужной длины. Поэтому укладка будет проведена быстро и просто. Материал обладает такими свойствами как теплоизоляция и защита от ветра и воды.

Преимущества и общее описание конструкции

Одним из главных преимуществ использования минваты и сайдинга является отличная вентиляция конструкции. Между панелями и термоизолятором образуется зазор, обеспечивающий вентиляцию. Такой утеплитель под сайдинг для деревянного дома обеспечит циркуляцию воздуха. Кроме теплоизоляции, сочетание минваты и сайдинга обладает хорошими показателями водонепроницаемости и звукоизоляции.

Для полного эффекта конструкция должна состоять минимум из четырех слоев изоляции:

• утеплитель;
• влагонепроницаемая мембрана;
• ветрозащита;
• сайдинг.

Все элементы устанавливаются на специально подготовленный каркас из дерева или металлического профиля. Такая конструкция позволяет уберечь древесину от избытка влаги, и позволит стенам дышать.

Минвата: разновидности и характеристики

Главным теплоизоляционным материалом конструкции выступает минвата. Цена материала позволяет утеплить дом практически каждому желающему. Но нужно определиться с наиболее подходящим типом ваты. Выбирать утеплитель следует за следующими характеристиками:

• состав;
• плотность;
• размер листа.

Существует три вида минваты в зависимости от материала производства:

1. Стекловата создается из тонких волокон стекла. Главным минусом является низкая плотность материала. Изготавливается стекловата из природного песка и отходов стекольной промышленности.

   

   Стекловата

2. Базальтовая (каменная) вата — это самый лучший вариант для утепления деревянного дома. Главным минусом является высокий показатель стоимости. Провести такое утепление не каждому по карману. Однако именно каменная (базальтовая) вата вата является оптимальным утеплителем для деревянного дома, поскольку имеет сбалансированные характеристики гигроскопичности, плотности, термоизоляционными качествами.

   

   Базальтовая вата

3. Шлаковата производится из отходов металлургической промышленности, поэтому ее цена вполне доступна. Недостатком является непереносимость материалом перепадов температуры.

   

   Шлаковата

ВАЖНО: пенопласт или пенополистирол не подходят для утепления деревянных домов. Конструкция из дерева обязательно должна «дышать».

Другие необходимые материалы для утепления

Одной ваты недостаточно для полноценного утепления. Нужно обеспечить надежную ее фиксацию, а также уберечь от впитывания влаги. Сайдинг дополнительно выполняет функцию защиты от внешних воздействий как механических, так и прямого попадания воды на утеплитель.

Мембрана

Слоем пароизоляции в конструкции выступает мембрана. Она избавляет минвату от впитывания влаги, имеющей вид конденсата на стенах. Качественная мембрана выступает также как средство для ветрозащиты. Но такая защита от ветра все же позволяет дышать утеплителю.

Мембрана закрепляется на наружный слой утеплителя. Это предотвращает попадание воды на вату, но воздух и влага способны выходить наружу. От использования пароизоляционной пленки уже давно отказались. Новый материал позволяет избавиться от лишней влаги внутри помещения.

Диффузная ветрозащитная мембрана обычно производится трехслойная. Закрепляется она к стойкам каркаса строительным степлером внахлест. Расстояние между скобами должно быть от 10 до 15 см. Все штыки залепляются строительным скотчем.

ВНИМАНИЕ: пароизоляцию используют в сезонных домиках. Дома для постоянного жительства не нуждаются в таком слое.

Деревянный или металлический каркас?

Также обязательно нужно определиться с типом каркаса, и будет ли он вообще присутствовать. На слой пароизоляции устанавливается обрешетка. Она может быть выполнена из дерева или металлопрофиля.

Обрешетка из деревянного бруса является надежным каркасом для утепления. Материал имеет высокую прочность, устойчивость к температурам. Закрепляется с помощью саморезов или гвоздей. При создании такой обрешетки важно сохранить ровность выступа конструкции для сбережения плоскости.

Оцинкованный металлический профиль — это долговечный материал для создания каркаса под утепление. Однако высокая теплопроводимость металла может спровоцировать замерзание обрешетки. Главным плюсом является простота монтажа.

Монтаж каркасной утеплённой деревянной обшивки по шагам

Конструкция из деревянных брусьев обеспечит эффективность и надежность утепления. Для каркаса необходимо подготовить сухой брус. Его толщина и ширина должны соответствовать размерам минваты. Также брус необходимо обработать антисептическим средством. Лучше утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг двухуровневым каркасом.

Процесс монтажа состоит из следующих этапов:

1. Разметка и прикрепление к стене горизонтальных направляющих брусьев. Расстояния между элементами обрешетки должно быть на 5 см меньше ширины ваты. Это позволит зафиксировать и плотно разместить утеплитель в каркасе. Пароизоляционную мембрану можно установить сразу на стене.
2. Укладка листов минваты. Листы должны плотно прилегать друг к другу и к обрешетке.
3. Прикрепление к обрешетке второго каркаса. Он располагается перпендикулярно первому. Вертикальные брусья закрепляются непосредственно на направляющие.
4. Укладка листов минваты на второй уровень.
5. Прикрепление мембраны. Все швы должны быть заклеены.
6. Установка дистанционных планок. Они обеспечивают вентиляцию между утеплителем и сайдингом.
7. Монтаж сайдинга.

СПРАВКА: в самом низу конструкции желательно установить вентиляционную решетку, защищенную сеткой. Она способствует нормальной циркуляции воздуха.

Бескаркасное утепление

От проблемы мостиков холода в утеплении помогает избавиться бескаркасная укладка минваты. Технология укладки состоит из следующих этапов:

1. Стены чистятся от мусора. Поверхность должна быть полностью выровнена. Затем поверхность обрабатывается антисептическим раствором.
2. К стене крепится мембрана.
3. Металлические подвесы формой буквы П прикрепляются к стене с помощью дюбелей. Ширина между подвесами должна соответствовать ширине листа ваты. Высота между ними должна составлять около 60 см.
4. Производится укладка минваты. Нужно тщательно следить за отсутствием зазоров.
5. Установка шара ветроизоляции.
6. Монтаж обрешетки поверх утеплителя с мембраной. Профиль или брус прижмут утеплитель плотно к стене. Также она служит для обеспечения вентиляции.
7. Установка сайдинга на обрешетку.

Видео: процесс утепления дома под сайдинг

Делаем выводы

Минвата является лучшим утеплителем для деревянных домов. Использование такого теплоизолятора под сайдингом максимально обеспечит защиту от холода и влаги. Стоимость и простота монтажа материалов позволяют провести такую отделку и утепление практически каждому. Правильно выполненное утепление обеспечит теплоизоляцию до 30 лет.