Сборка радиатора отопления алюминиевого своими руками пошаговая инструкция

Содержание:

Существует несколько видов отопительных приборов, и одним из них являются алюминиевые отопительные радиаторы. Данные устройства имеют ряд положительных качеств, за счет которых алюминиевым радиаторам удалось добиться немалой популярности. В данной статье речь пойдет о том, как подключить алюминиевый радиатор.

Особенности алюминиевых радиаторов

Основные характеристики алюминиевых радиаторов – малый вес, сравнительно небольшая стоимость и возможность работать при высокой температуре теплоносителя. Кроме того, радиаторы из алюминия выглядят гораздо лучше чугунных аналогов. Срок службы рассматриваемых изделий может превышать 10 лет, причем все это время металл не будет подвергаться воздействию коррозии.

Существует два варианта алюминиевых радиаторов:

1. Стандартные (европейские). Такие устройства рассчитаны на давление не более 6 атмосфер. Как правило, батареи европейского типа используются для обустройства отопительных систем частных домов.
2. Усиленные. Данная категория батарей может работать при давлении до 16 атмосфер, что позволяет использовать их в многоквартирных домах.

Рассматриваемые приборы имеют секционную конструкцию, поэтому сборка алюминиевых радиаторов отопления и их монтаж осуществляются точно так же, как и данные операции с другими секционными радиаторами. Батареи устанавливаются под окнами или же крепятся к стенам. В зависимости от схемы подключения трубы могут подводиться к батареям как с одной стороны, так и с обеих.

Количество секций радиатора подбирается в зависимости от тепловых потерь и требуемой теплоотдачи. При выборе самих батарей нужно учесть рабочее давление, при котором они могут работать, температурный режим отопительной системы и давление опрессовки системы.

Зачастую алюминиевые радиаторы комплектуются дополнительными деталями, среди которых:

• Стойки и кронштейны;
• Заглушки;
• Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик;
• Набор уплотнительных прокладок;
• Запорная арматура или терморегуляторы.

Правила сборки

Перед тем, как выполнить подключение алюминиевых радиаторов отопления, их нужно собрать. Сразу стоит сказать, что при отсутствии уверенности в собственных навыках лучше будет обратиться к профессионалам. Впрочем, особой сложности в сборке радиатора нет – достаточно лишь внимательно изучить технологию и тщательно провести все необходимые операции.

Сборка алюминиевого радиатора должна выполняться прямо перед тем, как он будет устанавливаться. В прибор вкручиваются необходимые заглушки, а также крепится арматура. Зачищать радиатор на данном этапе работы нельзя – подобные манипуляции с большой вероятностью могут стать причиной повреждений и протечек.

Технология сборки очень похожа на сборку чугунных батарей, но алюминиевые радиаторы более удобны – их всегда можно расширить или уменьшить за счет секций. Изделия из чугуна такой особенностью похвастать не могут – любые вариации с ними возможны только при полной замене изделия.

Когда предварительная сборка алюминиевых батарей завершена, в радиатор встраивается воздушный клапан, позволяющий стравливать воздух. Головка клапана должна быть направлена вверх. Затягивать клапан слишком сильно не стоит. При правильной установке клапана будет закрываться сразу после спуска воздуха и заполнения радиатора теплоносителем.

Чтобы клапан мог выполнять свои функции, нужно немного отпустить его крышку. Если при работе отопительной системы батарея часто завоздушивается, то это верный признак наличия неполадок в системе. При обнаружении подобных проблем стоит обратиться за помощью к профессионалам.

Монтаж и подключение алюминиевых батарей

Подключение алюминиевых радиаторов начинается с разметки участков для крепления кронштейнов. При выборе места для монтажа радиаторов нужно учесть следующие моменты: расстояние прибора от подоконника должно составлять 10 см, от пола – около 12 см, а от стены – 3-5 см. Соблюдение этих расстояний позволит добиться максимально эффективной теплоотдачи.

Чтобы дополнительно снизить уровень теплопотерь, стоит заранее продумать ряд моментов: радиатор может устанавливаться в специальной нише или закрываться декоративным экраном. Кроме того, на теплоотдачу влияет то, как выполнено соединение алюминиевых радиаторов с трубопроводом отопительной системы.

Продумав все нюансы установки радиаторов, нужно зафиксировать на стенах кронштейны, к которым подвешивается радиатор. Кронштейны должны располагаться таким образом, чтобы их крюки находились точно между секциями радиаторов. Установленный радиатор нужно проверить на выравнивание и при необходимости скорректировать его расположение кронштейнами.

Последний этап работы – подключение алюминиевых батарей к отопительной системе. Для этого нужно взять трубный ключ и соединить радиаторам с подводками. Запорная арматура устанавливается только на нижних подводящих трубах. При каждом заполнении радиаторов теплоносителем нужно очень плавно открывать запорную арматуру, чтобы в системе не возникали гидроудары.

Правила монтажа и эксплуатации алюминиевых радиаторов

Трубы могут подводиться к радиатору как с одной, так и с двух сторон. Если трубопровод подводится только с одной стороны, то от использования длинных радиаторов лучше воздержаться. При разносторонней подводке можно использовать радиаторы из 24 секций, а в системах с естественной циркуляцией теплоносителя – не более 12 секций.

На каждой подводке радиатора должна устанавливаться запорно-регулирующая арматура, которая дает возможность:

• Настраивать температурный режим в каждом отдельном помещении;
• Отключать один радиатор для профилактики или ремонта без остановки всей отопительной системы.

В процессе эксплуатации алюминиевых радиаторов нужно соблюдать ряд правил:

• Радиатор нельзя полностью отключать от системы, кроме случаев, требующих проведения ремонта или профилактических работ;
• Обрабатывать алюминиевые радиаторы «металлическими» красками запрещено;
• Для чистки радиатора нельзя использовать абразивы и агрессивные химические средства;
• Спускать воду из системы с алюминиевыми радиаторами более чем на 15 дней в году запрещается.

Рекомендуется очищать батареи перед началом каждого отопительного сезона.

Заключение

Алюминиевые радиаторы – это универсальные отопительные приборы, отличающиеся хорошими эксплуатационными характеристиками и простотой эксплуатации. Грамотная сборка радиаторов отопления своими руками и правильное выполненное подключение позволят создать качественную отопительную систему, способную постоянно поддерживать комфортный температурный режим в помещении.

Несмотря на разнообразие современных биметаллических и стальных обогревательных приборов, алюминиевые радиаторы отопления остаются такими же востребованными, как и раньше.

Причинами популярности являются отличные эксплуатационные характеристики, лаконичный дизайн и умеренные цены, которые для некоторых владельцев недвижимости имеют решающее значение.

В этой статье мы расскажем о плюсах и минусах алюминиевых радиаторов, их разновидностях, а также разберемся как самостоятельно установить прибор.

Плюсы и минусы радиаторов из алюминия

За последние полвека в отношении алюминиевых радиаторов ничего не меняется – их так же активно используют для оснащения отопительных систем общественных учреждений и многоквартирных жилых зданий. Аккуратные, легкие и простые в монтаже, приборы охотно приобретают и для благоустройства частного жилья.

Несомненных достоинств у алюминиевых батарей отопления несколько, и зачастую они «перевешивают» недостатки (которые тоже имеются) и являются решающими аргументами при выборе.

По отзывам пользователей, устройства из алюминия гармонично дополняют интерьер комнат, а если они выбиваются из общей картины своим индустриальным дизайном, то легко маскируются декоративным экраном или коробом с отверстиями.

Но есть у батарей из сравнительно мягкого металла и свои слабости, среди которых:

• характерная для алюминия черта вступать в химические реакции с теплоносителем, результатом чего становится образование коррозии, а также газов;
• от возникновения воздушных пробок спасают воздухоотводные клапаны;
• малая устойчивость к высокому давлению и гидроударам, характерным для центральных магистралей;
• чувствительность к неправильной установке – ошибки в монтаже могут нарушить равномерное распределение теплоносителя по всем секциям.

Опытные монтажники из-за перечисленных технических характеристик не советуют алюминиевыми радиаторами отопления оборудовать контуры, зависимые от центральной магистрали.

Система функционирует таким образом, что не исключены гидроудары, резкое изменение давления. Вследствие нестабильности могут выйти из строя наиболее незащищенные места – стыки и соединения.

Алюминий чутко реагирует на блуждающие токи, которые являются одной из причин возникновения коррозии. Слишком кислый или щелочной теплоноситель также вызывает аварийное разрушение материала, результатом чего является замена прибора

В связи с перечисленными минусами алюминиевые устройства лучше подключать в более стабильную систему отопления коттеджа. Она защищена не только от гидроударов, но и от некачественного теплоносителя. Если все же выбирать алюминиевую батарею для высотки с магистральным отоплением, лучше предпочесть анодированные модели.

Классификация батарей по технологии изготовления

Для производства отопительных радиаторов используют не алюминий в чистом виде, а его сплавы с кремнием. Из заготовок получают отдельные секции и цельные изделия. Основные методы обработки металла – экструзия и литье.

Тип #1 – экструзионные

На производственных линиях главным инструментом для изготовления экструзионных приборов является формовочный экструдер, который буквально выдавливает на металлических заготовках необходимый профиль.

Недостаток технологии состоит в выпуске отдельных частей, соединенных впоследствии прессованием. Безусловно, швы на конструкции делают ее уязвимой перед перепадами давления и перед неочищенным теплоносителем.

С помощью экструзии изготавливают секции и коллекторы. После того, как детали проходят прессовочную обработку, изменить их размер не представляется возможным, следовательно, при монтаже длину готовых изделий не изменить

Экструзионные модели – самые недорогие среди алюминиевых. Они отличаются меньшей площадью рабочих поверхностей, что снижает теплоотдачу приборов. Швы, полученные вследствие прессования, постепенно разрушаются от контакта с некачественным теплоносителем.

Процесс коррозии проходит активнее еще и потому, что в качестве сырья для экструзии применяют вторичный алюминий, характерной чертой которого является наличие быстро окисляющихся примесей.

Тип #2 – литые

Радиаторы, произведенные технологией литья, имеют более высокие эксплуатационные показатели. Они безопаснее, прочнее и устойчивее к агрессивным средам, чем экструзионные аналоги, соответственно, и дороже. Для изготовления используют алюминий (от 88%) и сплавы с введением кремния (до 12%).

Производство происходит следующим образом. Расплав металла поступает в формы для литья, где приобретает заданный профиль. Получившие проектную конфигурацию детали остужают, обрабатывают и проверяют на герметичность. Стенки заготовок со всех сторон обрабатывают антикоррозийным составом.

После очередного охлаждения и сушки практически готовые секции окрашивают защитной полимерной эмалью с добавлением эпоксидных смол. Финишный этап – сборка и тестирование

Различные производители экспериментируют с технологией литья, в результате чего появляются новые виды радиаторов. Предположим, компания Faral Trio выпустила линейку двухканальных радиаторов, которые не потеряли в прочности и отлично справляются с давлением на разрыв более 55 атм.

А итальянские радиаторы Радена имеют вертикальное оребрение из 6 рядов, благодаря чему наблюдается повышение теплоотдачи.

Если вы хотите, чтобы отопительная система была оснащена действительно надежными и защищенными устройствами, обратите внимание на анодированные батареи. Это радиаторы из алюминия, покрытого прочной оксидной пленкой, которая имеет два назначения – защиту и декорирование.

Процесс оксидирования в несколько раз увеличивает устойчивость металла к коррозии и другим негативным изменениям или реакциям на плохое качество жидкости, циркулирующей по каналам приборов.

Обзор технических характеристик

При покупке отопительных радиаторов важно учитывать не только внешний вид или способ подключения, но и функциональные характеристики, от которых будет зависеть работа отопительной системы. При этом важно помнить о давлении в сети и свойствах циркулирующей жидкости.

Кроме прочих характеристик указывается и максимальная температура теплоносителя. В среднем это +110 °С, но реальные показатели обычно меньше. Например, в городских условиях они обычно не превышают порог +60-70 °С (в частично остывшем состоянии, а на выходе обычно около +90 °С).

Инструкция по монтажу своими руками

Если есть опыт подобных работ, установку батарей можно произвести и самостоятельно. Для настенного монтажа кроме алюминиевых радиаторов отопления потребуются кронштейны и набор инструментов, но первоначально нужно изучить некоторые положения, регламентированные СНиП 41-01-2003, и общие правила монтажа.

Требования к установке батарей

Радиаторы являются отопительными приборами с циркулирующим внутри теплоносителем, температура которого выше комнатной, поэтому важно соблюдать минимальные расстояния от корпуса прибора до ближайших значимых объектов:

• от нижней части до пола – 4 см;
• от верхней части до подоконника – 5 см;
• от прилегающей к стене поверхности до оштукатуренной стены – 2,5 см.

Но существуют и исключения. Если окно расположено слишком низко, верхний край прибора устанавливают на одном уровне с подоконником, при этом нижний должен подниматься над полом как минимум на 3 см. Если подоконник мешает движению воздуха, расстояние между окном и радиатором разрешено увеличить до 8 см.

При замене радиатора расположение труб не меняется, важно только подобрать отопительный прибор по способу подключения и размерам. Но при обустройстве новой отопительной системы следует произвести и правильный монтаж труб.

При однотрубной схеме подключения стояк должен проходить в 15-20 см от оконного откоса, при этом подводки к радиатору не должны превышать 40 см

Для крепления используют кронштейны (полочки, шпильки) или подставки. Количество кронштейнов зависит от площади нагрева радиатора: на каждый 1 м² — 1 шт. (минимум 3 шт. для одного радиатора). Приветствуется открытый монтаж батарей, без маскировочных экранов и конструкций, так как величина теплоотдачи при этом больше.

Если монтаж происходит в многоквартирном доме, перед установкой или заменой радиатора необходимо договориться о временном отключении контура от сети. Обычно этим занимаются представители домоуправления (сантехники).

Какие инструменты и арматура потребуются?

Необходимые инструменты для сборки и подключения радиаторов – кусачки, ключи, плоскогубцы, наждачка, ершик и смазка для чистки, труборез, фаскосниматель. Чтобы закрепить кронштейны на стене, пригодится дрель с победитовым сверлом и комплект дюбелей.

Монтаж осуществляется при помощи комплекта арматуры, часть которой приходится в процессе подключения к трубам обрабатывать (как и сами трубы)

Вспомогательные детали, которые могут потребоваться:

• запорно-регулировочный кран (обычный или под установку термоголовки);
• коллекторные переходники с уплотнителями;
• кран Маевского (для обслуживания – спуска воздуха);
• соединительные трубки из нержавейки;
• крепеж для кранов (гайки, шайбы).

Качественная запорная арматура и профессионализм при герметизации соединений – залог долгого и беспроблемного функционирования алюминиевых отопительных приборов.

Порядок выполнения работ

Сначала подготавливают отверстия на радиаторах в местах соединения с трубами: чистят ершиком или щеткой, протирают техническим очистителем (можно использовать тормозной). При необходимости монтируют переходники с одного диаметра на другой и американки. Далее так же готовят трубы, затем присоединяют и устанавливают радиатор.

В качестве примера – замена старого чугунного радиатора новым алюминиевым аналогом.

Декоративная отделка стены и покраска труб производится в последнюю очередь. По окончании всех работ снова подключают стояк и проверяют работу радиатора. Если он нагревается быстро и равномерно, монтаж выполнен правильно.

Подробную инструкцию по монтажу отопительных радиаторов своими руками можно прочесть в этом материале.

Выводы и полезное видео по теме

Монтаж различных моделей алюминиевых батарей производится с учетом некоторых особенностей, однако основные правила подключения и установки примерно одинаковые.

Весь процесс монтажа, от обработки входных отверстий до установки на стену:

Пример сборки с использованием герметика:

Установка алюминиевого радиатора не занимает много времени, если иметь под рукой необходимый инструмент и обладать навыками работы с металлом. Но каким бы опытом вы не обладали на момент монтажа, действовать нужно строго по инструкции, которой комплектуется новая модель.

У вас есть личный опыт монтажа или использования алюминиевых радиаторов? Поделитесь, пожалуйста, советом с посетителями нашего сайта. Расскажите тонкости монтажа на которые стоит обращать внимание начинающим домашним умельцам. Оставляйте комментарии в блоке под статьей.

Рекомендации по монтажу

Работы по установке лучше начинать, когда наступит теплая пора года — весна или лето. 

При определении необходимого количества батарей выполняется расчет на основе характеристик: площадь помещения умножается на 100 Вт, затем полученное значение делится на теплоотдачу индивидуальной секции радиатора (эту информацию можно найти в паспорте изделия). Этот подход используется при установке алюминиевых радиаторов.

При сборке и установке батарей нужно заранее определить необходимое количеством секций. Этот фактор повлияет на объем тепла, которое будет поступать. Для обогрева 10 м2 понадобится 1 кВт мощности. 

Алюминиевые батареи подразделяются на:

• Стандартные —давление 6-7 атмосфер, подходят для автономных отопительных систем в частных домах;

• Усиленные — давление 10 атмосфер, используются при централизованном отоплении.

Усиленные можно использовать и для автономных систем, чтобы на 100 процентов быть уверенным в прочности изделия. Но не наоборот, использовать стандартные в квартирах нельзя, радиатор разорвет от силы давления. 

Перед установкой необходимо сделать анализ состояния всей отопительной системы дома, не все приборы без последствий переносят скачки давления центральной отопительной системы, хотя изготовитель чаще заявляет обратное.  

Разрешено устанавливать радиаторы из алюминия при одно- и двухтрубной схеме разводки теплоснабжения с трубопроводами, расположенными горизонтально и вертикально, соединяющие батареи в цельную конструкцию. 

Для централизованного отопления стоит выбирать качественные конструкции известных производителей, лучший вариант — модели нового поколения, они выдерживают хладагент с уровнем 12 pH. Это наилучший вариант в современных домах, хотя стоимость по рынку на них сильно завышена. 

При автономном отоплении лучше подходят алюминиевые радиаторы, это обусловлено отсутствием перепадов давления. Чтобы сделать правильный выбор устройства, нужно изучить модели и их изготовителя. Предназначенные для частного дома, не подойдут для квартиры. Самое лучшее качество приборов итальянских производителей. 

Где и как лучше установить алюминиевые радиаторы?

Местоположение батарей играет важную роль, влияя на эффективность их работы. Традиционно их размещают под окнами, тем самым блокируя холодный воздух из окон. «Запотевшие» окна — результат неправильного выбора ширины отопительного прибора.

Есть разница в теплоотдаче при установке радиаторов под окном или, например, в нише. В первом случае она будет ниже. Экран перед батареей может задерживать нагревание воздуха в помещении до 25-30 %.

Для лучшей теплоотдачи с увеличением КПД можно приобрести экран и разместить его за радиатором, на стене. Тепло будет отражаться и идти во внутрь комнаты, для этого подойдет готовая конструкция или фольга. 

Выбор правильных параметров размещения:

• от задней стенки прибора до стены — не выше 5 см.
• ширина, рекомендуемая между полом и радиатором — 10-12 см;
• расстояние от радиатора до подоконника — 8-12 см.

При самостоятельной установке нужно исключить возможность наклона секций, неровное положение повлияет на нормальное движение теплоносителя и снизит показатели тепла.

Комплектующие и особенности монтажа

Алюминий совместим не со всеми металлами. Для него не подходят детали и трубы из меди, этот металл следует полностью исключить. Запрещен монтаж металлопластиковых труб, они не выдерживают сильного давления.  При варианте установки алюминиевого радиатора отопления в квартире, чтобы он смог выдержать перепады давления централизованной системы отопления, используют трубы из металла. Стальные трубы должны быть с противокоррозийной обработкой, это увеличит срок их службы. 

В автономных системах обогрева допустимо использовать полимерные трубы. 

Комплектующие, изначально предусмотренные производителем:

• Настенные крепления;
• Уплотнители;
• Клапаны для выпуска воздуха из радиаторов, предотвращающие коррозию;
• Радиаторные заглушки;
• Напольное крепление.

Для работы еще понадобятся фум-лента и динамометрический ключ.

Самостоятельный монтаж батарей из алюминия должен производиться, четко следуя прилагаемой к прибору схемы сборки-разборки. Если не уверены в своих силах, то доверьте это квалифицированному специалисту. 

В первую очередь нужно произвести упаковку батареи – соединить приобретенные секции со всеми пробками и клапанами. Прикрепить терморегулятор и отводы, все вентили. Все соединения должны быть оптимально затянуты, строго по прилагаемой документации, чтобы не допустить риска срыва резьбы или протечки. Нельзя проводить зачистку алюминия абразивами при наращивании секций и монтаже переходников – это спровоцирует утечку теплоносителя. 

Внимание! У воздушных клапанов после прикручивания выпускные головки должны смотреть вверх. 

Подсоединение алюминиевого радиатора проводится одним из способов: 

• Диагональное подключение, является самым энергоэффективным, при котором батарея отдает тепло от горячей воды. Трубу с входящим потоком подключают к верхнему штуцеру, а отводящую – к расположенному с обратной стороны радиатора, такой способ применяется в двухтрубных и однотрубных системах отопления. Недостаток – такое решение впишется не в каждый дизайн.
• Боковое подключение. Не самый эффективный способ: труба с подачей хладагента присоединяется к боковому штуцеру, обратка – к параллельному нижнему, обратный порядок подключения снизит теплоотдачу в половину.
• Нижнее подсоединение – для эстетики вида помещения все трубы прячутся под пол или за стеной. Патрубки для присоединения труб располагают в нижней части батареи. Устанавливаются на напольные кронштейны с единичным крючком на стене для поддержания равновесия.

Обогреватели крепят либо к стене, либо к полу. Определившись с местом установки, к стене монтируют кронштейны, просверлив отверстия перфоратором, и используя дюбеля. При монтаже выдерживаем расстояние от стены до батареи в 5 см. 

Как разобрать или собрать радиатор отопления.

Привет всем! этот короткий пост будет посвящен сборке или разборке секционных радиаторов отопления. Здесь мы поговорим про три вида радиаторов:

• Алюминиевые.
• Биметаллические.
• Чугунные.

Чем скручены между собой секции радиаторов?

Все они – секционные и поэтому их можно собирать и разбирать. Хотя некоторые производители специально изменяют ниппеля так, чтобы их радиатор нельзя было разобрать обычным ключом. Итак, я произнес непонятное слово – ниппель. Сейчас я покажу, что это такое:

Это обычная железка, на которой с одной стороны левая, а с другой правая резьба. Белое кольцо посередине – меж секционная прокладка. В данном случае она сделана из силикона, но может быть сделана из паронита. Диаметр ниппеля у алюминиевых и биметаллических радиаторов равен одному дюйму, а вот у советских чугунных радиаторов ниппеля имеют диаметр 1¼ дюйма. Это значит, что для этих отопительных приборов необходимы разные ключи. Вот теперь давайте поговорим о ключах.

Ключ для сборки радиаторов.

Для разборки и сборки радиатора вам понадобится инструмент. Выглядит это “чудо техники” следующим образом:

Это не единственный вариант исполнения такого рода инструмента. В магазинах можно встретить множество конструкторских решений. Например, вот таких:

Независимо от того как выглядит ключ, его задача откручивать и закручивать ниппеля. Лично я всегда собирал радиаторы при помощи первого варианта ключа. Желательно, чтобы инструмент был изготовлен из закаленной стали. Иначе одного ключа вам хватит всего на несколько стыков, а потом он придет в негодность и придется покупать новый.

Варианты подсоединения отопительных систем

Кроме выбора самого радиатора, при установке вам также будет необходимо решить, каким образом подключить его к централизованной сети. Вам доступно несколько различных вариантов, каждый из которых имеет свою сферу использования:

• Диагональное подключение. Данная схема является лучшим выбором для длинных многосекционных батарей отопления. Ее отличает то, что подводящая воду труба крепится к патрубку сверху с одного края радиатора, отводящая же — к нижнему патрубку с другой стороны. Среди недостатков такой системы можно назвать тяжелый ремонт в случае неполадок: схема не подразумевает снятие батареи без полного отключения отопления.

Варианты подключения радиаторов

Важно! При подаче воды снизу, вы потеряете около 10% возможного тепла. . Нижнее подключение

Данная схема разводки выглядит наиболее незаметно. Применяется, если трубы расположены внутри пола или скрыты под плинтусами. Патрубки подачи и отводки направлены перпендикулярно к поверхности пола. Главный недостаток состоит в том, что данная система предполагает наибольшее возможное количество потери тепла.
Боковое одностороннее подключение. Является наиболее распространенным и эффективным. Максимальная теплоотдача обеспечивается подключением подводящей трубы сверху, а отводящей — снизу с той же стороны батареи. При инверсии мощность прогрева значительно снижается, поэтому менять трубы местами не рекомендуется.

• Нижнее подключение. Данная схема разводки выглядит наиболее незаметно. Применяется, если трубы расположены внутри пола или скрыты под плинтусами. Патрубки подачи и отводки направлены перпендикулярно к поверхности пола. Главный недостаток состоит в том, что данная система предполагает наибольшее возможное количество потери тепла.
• Боковое одностороннее подключение. Является наиболее распространенным и эффективным. Максимальная теплоотдача обеспечивается подключением подводящей трубы сверху, а отводящей — снизу с той же стороны батареи. При инверсии мощность прогрева значительно снижается, поэтому менять трубы местами не рекомендуется.

Важно! При недостаточном прогреве дальних секций батареи, используется удлинитель протока воды.

• Параллельное подключение. Оно происходит через теплопровод, встроенный в отопительную систему. Таким же образом реализуется и отвод. Такая система позволяет заменять батареи, не отключая центральное отопление, однако главным минусом является то, что при недостаточном давлении в системе батареи плохо прогреваются.

Важно! Подключение радиатора отопления своими руками таким способом проводится достаточно сложно, эту работу лучше будет доверить опытным монтажникам.

• Последовательное подключение. В этом случае перенос тепла по системе происходит за счет давления воздуха в ней. Лишний воздух спускается при помощи крана Маевского. Главным недостатком такой системы также служит невозможность ремонта без отключения всей отопительной системы.

Как нужно размещать биметаллическое устройство

Чтобы потери тепла были минимальными, устройство должно находиться:

1. В 8-12 см от пола. Будет меньше – возникнут сложности с уборкой, а также будет сильно нагреваться пол. Если будет слишком высоко, то возле пола будут формироваться зоны с холодным воздухом.
2. В 10-12 см от подоконника. Если это расстояние уменьшить, то ухудшится конвекция. Это обернется падением тепловой мощности биметаллического радиатора.
3. В 3-5 см от стены или размещенного на ней теплоотражающего щита. Меньшее расстояние ухудшит конвекцию. Также оно станет причиной накопления пыли на стене.
4. По центру оконного проема. Центр радиатора и центр окна должны находиться на одной линии. Отклонение   может быть, если не превышает 20 мм.

Также важна длина батареи. Она должна быть больше 70-75% ширины проема окна. Благодаря этому нагретый воздух, который будет подниматься от радиатора, сможет создать необходимую для остановки холодного воздуха тепловую завесу. Если длина радиатора будет составлять 50% ширины оконного проема, то в помещение кроме теплового воздуха будет поступать и холодный. Это будет создавать холодные зоны в отдельных частях помещения.

Чтобы не ошибиться, всегда нужно читать рекомендации компании, выпустившей отопительное устройство. В них точно указано, как установить биметаллический радиатор правильно.

Сборка секционных батарей отопления

Секционные приборы обогрева помещений удобны тем, что их можно собирать из любого расчётного количества регистров. Можно добавлять или демонтировать секции тем самым, корректируя теплоотдачу прибора. В случае выхода из строя секции её можно убрать, заменив новым регистром. Сборку секционных приборов отопления производят следующим образом.

1. Для сборки секционной батареи понадобятся фитинги внешней резьбой (ниппели), заглушка, два запорных шаровых крана и кран Маевского. Процесс сборки секций происходит следующим образом.
2. На рабочем столе или поддоне укладывают, собранную в заводских условиях, батарею, к которой нужно подсоединить дополнительные секции.
3. На два ниппеля (фитинга) одевают паронитовые кольца.

Как собрать (добавить) секции к алюминиевому радиатору Watch this video on YouTube

• Ниппели имеют две разнонаправленные резьбы. Их чуть-чуть вкручивают в отверстия батареи с одной стороны.
• Одну или несколько секций в сборе придвигают к основной батарее так, чтобы во вторые отверстия вошли свободные концы фитингов.
• Специальный ключ продевают через отверстие первого блока и слегка проворачивают ниппель до щелчка. Щелчок свидетельствует о том, что резьбы двух деталей совпали правильно.
• Поворотом ключа ниппель втягивают в первый секционный блок.
• Вставив ключ со стороны второго блока, окончательно стягивают секции в единую конструкцию.

Все скручивания нужно производить не спеша, не прилагая чрезмерных усилий. Во время сборки нужно обязательно следить за тем, чтобы соединяемые детали стыковались без перекосов.

Правила размещения

Радиаторы чаще всего крепят к стене под оконными проемами. Можно дополнительно устанавливать их в местах, где возможны большие теплопотери — вдоль глухих длинных стен, около входных и балконных дверей, в углах помещений. При этом суммарная мощность всех радиаторов должна быть равна требуемой теплоотдаче.

Для свободной циркуляции воздуха вокруг батареи нужно отступить не менее:

• 25 мм от поверхности стены;
• 50 мм от подоконника;
• 60 мм над полом.

При установке радиаторов отопления в квартире с экраном или в углубленной нише нужно помнить, что теплопотери будут составлять от 3-4 до 20-25% мощности прибора.

В самотечных системах необходимо обеспечить обратный отток воды в случае ремонта. Для этого батарею монтируют с уклоном 1-1,5° в сторону подводящей трубы, иначе теплоноситель будет сливаться не полностью.

Разметка стен

Установка батарей в деревянном доме (впрочем, как и в любом другом) начинается с разметки стен, в соответствии с которой на следующих этапах работы будут монтироваться отопительные приборы. Если в доме устанавливается система с естественной циркуляцией теплоносителя, то трубопровод должен иметь постоянный наклон не менее 6 градусов по ходу тока воды. Несоблюдение этого правила обязательно приведет к появлению воздушных пробок, а в худшем случае – не позволит системе функционировать. Для систем с принудительной циркуляции это правило не имеет значения.

На стену нужно нанести разметку, по которой будут устанавливаться кронштейны для радиаторов. Устанавливать радиаторы вплотную к стене нельзя – расстояние между ними должно составлять около 5-10 см. От пола радиатор нужно удалить хотя бы на 10 см, а от подоконника – на 8 см. Разметка выполняется по уровню карандашом. При выполнении разметки нужно учитывать ширину секций радиаторов, чтобы установленные держатели находились строго между секциями.

За радиаторами желательно установить фольгированный материал, который будет выполнять функции отражателя тепла. При наличии зазора хотя бы в 3 см между этим материалом и радиатором удается существенно повысить эффективность радиатора и снизить тепловые потери.

Когда разметка завершена, в соответствии с ней высверливаются отверстия необходимых размеров. Дюбели забиваются молотком, после чего кронштейны крепятся при помощи саморезов. Чтобы упростить себе работу, можно приобрести специальные держатели для батарей, оснащенные резьбой, позволяющей вкручивать их прямо в дюбель.

Подбирая кронштейны, нужно учитывать тип и характеристики устанавливаемых радиаторов, чтобы элементы соответствовали друг другу. Также нужно обращать внимание на количество кронштейнов, используемых для одного радиатора (в большинстве случаев хватает трех держателей, два из которых располагаются вверху, а один – внизу).

Общие требования к подключению

Перед монтажом устройства его необходимо правильно собрать. Подробные инструкции обычно прилагаются поставщиком к самому оборудованию.

Сборка радиатора

Порядок действий по сборке прибора следующий:

• вкрутить заглушки и пробки в радиаторе;
• присоединить запорную арматуру;
• прикрепить регуляторы температуры;
• осмотреть ниппели на надежность;
• присоединить воздушные клапаны головками вверх.

Установка прибора

Монтаж алюминиевых радиаторов можно выполнить самостоятельно. Для правильной установки необходимо четко соблюдать все требования и правила. Перед началом работ следует провести расчеты. Прибор должен располагаться на расстоянии от подоконника не менее 10 см, от пола не менее 12 см и от стены не менее 3 см. Затем необходимо прикрепить кронштейны с помощью дюбелей. Отверстия замазываются цементной смесью. Радиатор крепится к стене.

После установки алюминиевого прибора на кронштейны можно приступать к подключению. Для этого понадобится трубный ключ. Перед этим убедитесь, что система отопления отключена. Затяните секции на ФУМ-ленту. Далее к трубам крепится радиатор при помощи сгонов.

После всех проведенных работ по подключению проводится опрессовка устройства. Каждый элемент должен заполняться теплоносителем постепенно, для того чтобы избежать удара давлением внутри радиатора. Упаковочная пленка снимается после завершения подключения. Она защищает прибор от механических повреждений.

Алюминиевые радиаторы следует проверять два раза в год. Рекомендуется также периодически спускать полностью воду на две недели.

Совместимость с системами отопления

Для типичного алюминиевого отопительного прибора производители рекомендуют рабочее давление в 10-20 атмосфер при температуре не выше 130 градусов. Каковы реальные параметры разных отопительных систем в штатном режиме?

Элеваторный узел многоквартирного дома. Манометры показывают давление в мегапаскалях на подаче и обратке отопления. 1 МПа примерно равен 10 атмосферам.

Как легко заметить, рабочее давление батарей укладывается в эксплуатационные параметры отопительных систем с изрядным запасом.

Стало быть, их можно без ограничений использовать и в частных, и в многоквартирных домах? Не спешите с выводами, камрады.

В автономных контурах — можно. Их параметры полностью подконтрольны владельцу и при правильно спроектированной отопительной системе (то есть при достаточном объеме расширительного бака и рабочем предохранительном клапане) никогда не выйдут за пределы указанных мной значений.

Мембранный расширительный бак компенсирует расширение теплоносителя при нагреве и препятствует росту давления.

Группа безопасности отопительного котла. Манометр (слева) служит для визуального контроля давления в контуре. Предохранительный клапан (справа) сбрасывает теплоноситель в дренаж при опасном росте давления.

А вот в отопительных системах многоквартирных домов возможны нештатные ситуации, приводящие к скачкам давления.

Приведу пару примеров:

1. Гидроудар. Он возникает, если быстро заполнить водой сброшенный на время ремонтных работ стояк или весь контур. Вода практически несжимаема, поэтому в момент, когда она полностью вытеснит воздух через воздушник или сбросник, давление на фронте потока может кратковременно вырасти до 25-30 атмосфер;

Последствия гидроудара. Алюминиевая секция лопнула вдоль оребрения.

1. Ежегодные испытания теплотрасс на плотность. Они проводятся после окончания отопительного сезона и призваны выявить слабые места в изношенных трубопроводах: в теплотрассу нагнетается холодная вода с давлением 12 кгс/см2 и более.
   На время испытаний входные задвижки элеваторного узла должны быть перекрыты, а сбросы открыты. А теперь представьте себе, что произойдет, если по любой причине (ошибка слесаря, выход из строя одной из задвижек) элеватор не будет отсечен от трассы. Результат предсказать нетрудно: рассчитанные на 10 атмосфер батареи лопнут.

Порыв теплотрассы при испытаниях на плотность. Алюминиевому радиатору при испытательном давлении явно не поздоровится.

Я настоятельно советую выполнять монтаж алюминиевых радиаторов отопления только в автономных отопительных системах (в частном доме или в квартирах с собственным котлом). Для систем ЦО существуют куда более прочные биметаллические батареи.

Биметаллический радиатор: прочный стальной сердечник окружен оболочкой с оребрением из обладающего высокой теплопроводностью алюминия.

Установка алюминиевых радиаторов отопления: от покупки до запуска

Приветствую, камрады! Знаете ли вы, для каких систем отопления подходят алюминиевые батареи? А как демонтировать старую чугунную батарею и выполнить монтаж алюминиевого радиатора? Сегодня я отвечу на эти вопросы.

Алюминиевые батареи — популярное решение для частных домов с автономным отоплением.

Почему алюминий

Чем привлекательны алюминиевые радиаторы?

У них два достоинства:

• Высокая теплоотдача (до 210 ватт на секцию);

Производители указывают значения теплового потока для температуры теплоносителя в 90 °С при +20 °С в отапливаемом помещении. Если перепад температур между батареей и воздухом меньше, пропорционально уменьшается и теплоотдача.

• Низкая цена. Секцию стандартного размера (500 мм по осям ниппелей) можно купить менее чем за 200 рублей.

Десяти секционный радиатор Monlan 500/70 продается в интернет-магазинах по цене от 1960 рублей.

По соотношению стоимости и теплоотдачи конкуренцию алюминиевым батареям может составить только стальной регистр. Но его внешний вид уместен скорее в мастерской или гараже, чем в жилой комнате.

Совместимость с системами отопления

Для типичного алюминиевого отопительного прибора производители рекомендуют рабочее давление в 10-20 атмосфер при температуре не выше 130 градусов. Каковы реальные параметры разных отопительных систем в штатном режиме?

Элеваторный узел многоквартирного дома. Манометры показывают давление в мегапаскалях на подаче и обратке отопления. 1 МПа примерно равен 10 атмосферам.

Как легко заметить, рабочее давление батарей укладывается в эксплуатационные параметры отопительных систем с изрядным запасом.

Стало быть, их можно без ограничений использовать и в частных, и в многоквартирных домах? Не спешите с выводами, камрады.

В автономных контурах — можно. Их параметры полностью подконтрольны владельцу и при правильно спроектированной отопительной системе (то есть при достаточном объеме расширительного бака и рабочем предохранительном клапане) никогда не выйдут за пределы указанных мной значений.

Мембранный расширительный бак компенсирует расширение теплоносителя при нагреве и препятствует росту давления.

Группа безопасности отопительного котла. Манометр (слева) служит для визуального контроля давления в контуре. Предохранительный клапан (справа) сбрасывает теплоноситель в дренаж при опасном росте давления.

А вот в отопительных системах многоквартирных домов возможны нештатные ситуации, приводящие к скачкам давления.

Приведу пару примеров:

1. Гидроудар. Он возникает, если быстро заполнить водой сброшенный на время ремонтных работ стояк или весь контур. Вода практически несжимаема, поэтому в момент, когда она полностью вытеснит воздух через воздушник или сбросник, давление на фронте потока может кратковременно вырасти до 25-30 атмосфер;

Последствия гидроудара. Алюминиевая секция лопнула вдоль оребрения.

1. Ежегодные испытания теплотрасс на плотность. Они проводятся после окончания отопительного сезона и призваны выявить слабые места в изношенных трубопроводах: в теплотрассу нагнетается холодная вода с давлением 12 кгс/см2 и более.
   На время испытаний входные задвижки элеваторного узла должны быть перекрыты, а сбросы открыты. А теперь представьте себе, что произойдет, если по любой причине (ошибка слесаря, выход из строя одной из задвижек) элеватор не будет отсечен от трассы. Результат предсказать нетрудно: рассчитанные на 10 атмосфер батареи лопнут.

Порыв теплотрассы при испытаниях на плотность. Алюминиевому радиатору при испытательном давлении явно не поздоровится.

Я настоятельно советую выполнять монтаж алюминиевых радиаторов отопления только в автономных отопительных системах (в частном доме или в квартирах с собственным котлом). Для систем ЦО существуют куда более прочные биметаллические батареи.

Биметаллический радиатор: прочный стальной сердечник окружен оболочкой с оребрением из обладающего высокой теплопроводностью алюминия.

Выбор

На что обратить внимание при выборе радиаторов?

Для нас важны два параметра:

1. Тепловой поток на секцию. Чем больше, тем лучше. Увеличение тепловой мощности достигается увеличением площади оребрения секции;

Теплоотдача растет вслед за площадью поверхности отопительного прибора. Именно поэтому для алюминиевых батарей характерно развитое оребрение.

1. Межосевое расстояние между коллекторами секций (оно непосредственно связано с высотой радиатора).Если вы меняете чугунную батарею на алюминиевую, стоит выбрать радиатор с межосевым расстоянием 500 мм: он встанет на место старого без серьезной переделки подводки.

   Низкие радиаторы (200 и 350 мм) монтируются под низкими подоконниками или панорамными окнами, создавая тепловую завесу перед ними. Высокие батареи (800-1200 мм) обеспечивают максимальную теплоотдачу при небольшой длине.

Высокий алюминиевый радиатор: максимум тепла при минимальной ширине.

Если вопреки моему совету вы хотите приобрести алюминиевые батареи для центральной системы отопления , выберите приборы с максимальным рабочим давлением. Запас прочности обеспечит вам хоть какую-то страховку от нештатных ситуаций.

Демонтаж чугунного радиатора

Как установить алюминиевую батарею вместо чугунной? Очевидно, нужно начать с демонтажа старого радиатора.

Типичный способ монтажа чугунных батарей — на сгонах. Патрубок с длинной резьбой вкручивается в проходную радиаторную пробку; резьба герметизируется подмотанной контргайкой.

Подключение чугунного радиатора на сгонах. Встречается в любом доме советской постройки.

Установка алюминиевого радиатора на сгоны в принципе возможна, но практикуется редко: американки сильно упрощают и присоединение батареи к подводкам, и ее демонтаж. А для монтажа американок нужны не длинные, как на сгонах, а короткие резьбы.

Поэтому:

Положение

Чтобы обеспечить максимальную теплоотдачу радиатора, при его установке нужно соблюсти ряд несложных правил:

• Расстояние от стены не должно быть меньше 2 сантиметров. Зазор обеспечит беспрепятственное движение конвекционных воздушных потоков с тыльной стороны батареи;
• Расстояние до подоконника при монтаже в подоконной нише — не меньше 8-10 см. Близко расположенный подоконник опять-таки ограничит конвекцию;
• Минимальное расстояние от пола — 10-12 см. Зазор обеспечит приток холодного воздуха, замещающего нагревшийся и вытесненный вверх.

Расположение батареи в подоконной нише. Зазоры между радиатором, стеной, подоконником и полом обеспечивают свободное движение конвекционных потоков.

Любые экраны, короба и ниши ограничивают конвекцию воздуха и уменьшают теплоотдачу отопительного прибора. Помещенный в гипсокартонный короб радиатор будет отдавать не больше половины номинальной мощности.

Как установить алюминиевый радиатор на кронштейны?

Количество и положение кронштейнов должно быть таким:

• Под верхним коллектором монтируется два кронштейна по краям (между крайней и второй от края секциями) и дополнительно один кронштейн на каждые 5 секций;

При небольшом количестве секций для крепления верхнего коллектора радиатора достаточно всего двух кронштейнов.

• Нижний коллектор можно зафиксировать единственным кронштейном. Его задача — исключить отклонение радиатора от вертикального положения.

Диаметр отверстия под пластиковый дюбель кронштейна должен точно соответствовать наружному диаметру дюбеля. Кронштейн вкручивается в дюбель рожковым или разводным ключом.

Размечайте отверстия по уровню. Если одно из отверстий под верхним коллектором оказалось чуть выше или ниже, чем нужно — подогните вкрученный в него кронштейн с помощью любого рычага (стальной трубы, газового ключа и т.д.).

Выставляйте радиатор по уровню. Тогда в нем не будут задерживаться воздух при запуске отопления и вода при его сбросе.

Обвязка

Для подключения батареи к подводкам, регулировки ее теплоотдачи и стравливания воздуха вам понадобятся:

Дроссель и американка часто объединяются в одном фитинге. На снимке — так называемый угловой клапан для подключения радиатора.

Обычно в комплект для подключения батареи входят четыре проходных пробки (по две с левыми и правыми резьбами) и пара заглушек (или заглушка и воздушник). Заглушив нужные пробки, можно получить конфигурацию для любой схемы подключения батареи к подводкам.

На фото — набор для подключения алюминиевого или биметаллического радиатора. В него входят три кронштейна, четыре проходные пробки (две левые и две правые), заглушка и воздушник (оба с резьбами размером 1/2 дюйма).

Перемычка

Если на подводках к радиатору в многоквартирном доме ставятся дроссели или отсекающие краны, то до точек монтажа запорно-регулирующей арматуры подводки должны соединяться перемычкой.

Зачем она нужна?

Без байпаса любой дроссель на подводке будет регулировать проходимость всего отопительного стояка. Если вам стало жарко — вовсе не факт, что та же проблема стоит перед вашими соседями сверху и снизу. Замерзшие соседи очень скоро придут к вам и станут вслух оспаривать ваши высокие моральные качества.

Если перекрыть отсекающие батарею краны, вода в стояке продолжит циркулировать через перемычку.

Присоединение к подводкам

Возможны три схемы монтажа батареи:

Очевидная инструкция : для радиаторов в 10 и более секций используйте диагональное или нижнее подключение.

Подготовка к разборке

На этом этапе нужно приготовить все необходимые инструменты и демонтировать батарею с места крепления. Для работы, в зависимости от вида и состояния радиатора, могут понадобиться такие инструменты:

• радиаторный (ниппельный) ключ;
• разводной ключ или набор гаечных ключей с разными размерами головок;
• автоген или болгарка;
• строительный фен;
• молоток, кувалда;
• зубило.

Инструменты для разборки батарей отопления

Ниппельный ключ представляет собой железный прут с головкой в виде лопатки на одном конце, и отверстием или загнутым «ухом» на другом. Приобретенный в магазине инструмент имеет засечки, расстояние между которыми равно ширине секций радиатора отопления. Они помогут найти месторасположения нужной ниппель-гайки.

После подготовки инструментов, необходимо обустроить место для разборки радиатора. Подойдет пол или прочный стол. Нужно учитывать то, что из батареи будет вытекать грязная вода, и не забыть подстелить под нее непромокаемую ткань.

Установка алюминиевых радиаторов отопления: как правильно соединить обогреватели, монтаж и методы подключения, способы крепления, где можно устанавливать батарей из алюминия

Когда ставится вопрос, чем оборудовать автономную отопительную систему, лучшим ответом станет установка алюминиевых радиаторов.

Как показал многолетний опыт их использования, они подходят по всем основным параметрам для этого: цене, качеству и эффективности работы в условиях индивидуальных систем обогрева.

Где можно устанавливать?

Прежде чем размышлять на тему, можно ли устанавливать алюминиевые радиаторы в квартире, следует провести «исследование» отопительной системы. Хотя почти все производители утверждают, что батареи из алюминия способны выдерживать гидроудары централизованной системы обогрева, на самом деле это не так.

Эти конструкции слишком тонкие, поэтому их рекомендуется использовать при автономном отоплении, где перепады давления отсутствуют. В том случае, если монтаж алюминиевых радиаторов производится в квартире высотного дома, то следует очень тщательно подойти к выбору модели и производителя. Как правило, самое высокое качество у дорогих изделий итальянского производства.

Немаловажное значение имеет местоположение батарей в помещении, так как от этого зависит эффективность их работы. Например, теплоотдача снижается до 4%, если была произведена установка алюминиевых радиаторов отопления под подоконником, и на 7%, если в нише. Не стоит так же закрывать их полностью экраном, так как в этом случае эффективность нагрева воздуха снижается до 25%.

Типы батарей из алюминия

Выбирая радиатор, потребитель ориентируется на его мощность, устойчивость к гидроударам и максимальную температуру нагрева носителя.

Таким образом, алюминиевые батареи можно разделить на 2 типа:

1. В стандартных моделях предусмотрено рабочее давление от 7 до 10 атмосфер. Монтаж алюминиевых радиаторов отопления этого типа годится исключительно для частных домов и двухэтажных коттеджей при условии, что секции будут собраны не в слишком длинные конструкции.
2. Усиленные модели способны выдерживать давление до 20 атмосфер и применяться в домах, подключенных к централизованной системе отопления. Их можно собирать до 12 секций в одной конструкции.

Расчет количества элементов в батарее должен быть произведен до ее покупки с учетом, что на 10 м2 помещения при высоте потолков 3 м требуется 1 кВт энергии.

Совместимость с трубами

Как монтировать алюминиевые радиаторы? Комплектующие для алюминиевых радиаторов отопления так же не менее важны.

Начинать следует с совместимости алюминия с другими металлами:

1. Если трубы чугунные или стальные, то чтобы «совпасть» с алюминием, они должны быть обработаны специальным антикоррозийным составом, иначе их соприкосновение значительно сократит срок эксплуатации батарей.
2. Медь вообще несовместима с алюминием, поэтому не только трубы, но и другие комплектующие элементы не должны содержать ее.
3. Если схема отопления с алюминиевыми радиаторами предусматривает их установку в централизованной системе, то трубы должны быть металлические, чтобы выдерживать ее гидроудары. Полипропиленовые трубы допустимы исключительно в автономных системах обогрева.

Очень важно, чтобы при монтаже были установлены клапана для спуска воздуха. Это убережет алюминий от коррозии.

Основные аксессуары для монтажа поставляются производителем вместе с изделием.

Среди них:

1. Крепления алюминиевых радиаторов для установки на стене. Как правило, для них заранее отмечают место, вставляют в стену дюбеля, крепят к ним кронштейны и навешивают на них радиатор. Количество креплений зависит от длины конструкции.
2. Уплотнители и клапаны Маевского так же входят в комплект.
3. Специальные заглушки для «запирания» крайних секций.

Следует знать, что напольное крепление для алюминиевых радиаторов придется покупать отдельно, так как их не выпускают с установкой на ножках.

Как установить алюминиевый радиатор читайте ниже.

Чтобы знать, как правильно установить алюминиевый радиатор отопления, вначале изучается отопительная система. Метод подключения зависит от того, какая она: однотрубная или двухтрубная, горизонтальная или вертикальная, с естественной подачей носителя или циркулирующей.

Как соединить алюминиевый радиатор?

Обычно подсоединение проводится одним из трех способов:

1. Для алюминиевых типов батарей лучшим считается диагональное подключение, при котором носитель подается сверху, а выводится снизу. Его можно применять как в двухтрубных, так и однотрубных системах отопления.
2. При боковом способе подача и отвод подключаются с одной стороны.
3. Менее эффективной принято считать нижнее подсоединение, но это устаревший стереотип. При этом способе все трубы убираются в пол или стену, придавая помещению привлекательный вид, а для повышения КПД радиатора просто нужно купить устройство с чуть большей, чем по расчетам, мощностью.

Правильным считается, когда алюминиевые радиаторы (установка своими руками имеется в виду) оснащены на подаче и обратке кранами, позволяющими в случае аварии его отключать, не останавливая работу всей системы.

Способы крепления

Существует всего 2 варианта крепления обогревателей: к стене и полу. Как правило, алюминиевые радиаторы не выпускаются на ножках, только если они не сделаны под заказ. Чтобы установить их, потребуются специальные напольные устройства.

Чтобы радиатор был закреплен надежно, специалисты рекомендуют использовать зажимные кольца на небольших ножках для установки конструкции на пол и настенные кронштейны.

Последние аксессуары фиксируются к стене дюбелями. Применяются для навешивания радиатора на стену, при котором он просто держится на них специальными скобами с обратной стороны.

Когда радиатору определяется место в помещении, то нужно учитывать, что расстояние между ним и полом не должно быть меньше 10 см, а под подоконником зазор составляет от 5см. Между стенкой и задней панелью обогревателя расстояние не может быть меньше 5 см.

Это важно учесть, чтобы теплоотдача от конструкции была полноценной. Еще больше увеличить КПД алюминиевого радиатора сможет экран на стене за ним. Для этого можно купить уже готовую конструкцию, либо закрепить позади него фольгу. Отраженное тепло будет идти вовнутрь помещения, а не греть наружную стену.

Источники

• https://santl.ru/ustanovka-alyuminievogo-radiatora-otopleniya-svoimi-rukami/
• https://OrenInstrument.ru/remont-i-strojka/sborka-alyuminievyh-radiatorov-2.html
• https://www.tproekt.com/razmetka-i-pravilnaa-ustanovka-radiatorov-otoplenia-svoimi-silami/
• https://1-teplodom.ru/kak-vypolnaetsa-sborka-aluminievyh-radiatorov-otoplenia-osobennosti-sborki-i-podklucenia-batarej-svoimi-rukami/
• https://TrubaNet.ru/radiator/montazh-radiatorov-otopleniya.html
• https://vdomishke.ru/kak-ustanovit-radiatory-svoimi-rukami/
• https://teplospec.com/radiatory-batarei/montazh-i-ustanovka-batarey-otopleniya-v-chastnom-dome-ot-vybora-do-poshagovogo-rukovodstva-po-ustro.html
• http://teplosten24.ru/kak-ustanovit-alyuminievyj-radiator.html
• https://otoplenie-gid.ru/elementy/radiatori/829-ustanovka-alyuminievyh-radiatorov-otopleniya
• https://tur-gaz.ru/montazh-alyuminievyh-radiatorov-otopleniya-v-chastnom-dome/
• https://mr-build.ru/newteplo/kak-sobrat-aluminievyj-radiator.html
• https://sanast.ru/montazh-alyuminievyh-radiatorov-otopleniya-v-chastnom-dome/

[свернуть]

Какие самые хорошие радиаторы отопления?

Существует много разных видов радиаторов отопления, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Некоторые из наиболее распространенных и хороших радиаторов отопления включают в себя:

1. Секционные чугунные радиаторы. Они являются традиционным и надежным выбором, отличаются долговечностью, сохраняют тепло даже после отключения системы отопления, а также имеют хорошую теплопроводность. Однако они могут быть довольно тяжелыми и занимать много места.

2. Алюминиевые радиаторы. Они обладают высокой теплоотдачей, легкие и независимые. Они также имеют привлекательный внешний вид и доступны в различных цветах. Однако они могут быть менее долговечными, чем секционные чугунные радиаторы, и могут требовать чаще замены.

3. Биметаллические радиаторы. Они сочетают в себе преимущества чугунных и алюминиевых радиаторов. Они имеют хорошую теплопроводность, легкие, привлекательного внешнего вида и имеют долгий срок службы.

4. Радиаторы с трубчатыми элементами. Они состоят из трубок, которые могут иметь различную форму и размер. Они обладают высокой теплоотдачей, легкие, простые в установке и могут иметь современный дизайн. Однако они могут требовать большего давления в системе отопления.

Выбор подходящего радиатора зависит от многих факторов, таких как размеры помещения, температурные условия, бюджет, дизайн и т.д. Поэтому, рекомендуется обратиться к специалистам, которые могут помочь подобрать оптимальный вариант для конкретного дома или квартиры.

Видео. Подключение радиатора отопления

Причина, из-за которой разборка и сборка алюминиевых секций становится первой необходимостью, не всегда возникает спонтанно.

Самая неприятная причина вынуждает хозяина привлечь квалифицированного специалиста к срочному ремонту своего отопительного оборудования.

Появление трещины, явная течь или запотевание ослабленного рёбра, непосредственно, на самой секции, приводят к мысли о неизбежной её замене. Другая причина — увеличение или уменьшение количества секций радиатора для изменения коэффициента теплоотдачи.

Инструмент в помощь

Базовый набор инструментов, без которого не обойтись:

• радиаторный, ниппельный ключ;
• гаечные рожковые ключи;
• монтировка;
• болгарка для обрезных операций;
• набор паронитовых прокладок, и заглушек;
• разводной, сантехнический, ключ;
• строительный фен;
• газовый ключ №2.

Роль главного инструмента в предстоящей работе отводится ниппельному ключу.

Ключ представляет собой толстостенную трубу с засечками по длине и с плоским наконечником лопаточкой. Вместо радиаторного ключа, некоторые сантехники используют сплющенный с одного конца металлический стержень круглой формы, диаметром 18—20 мм. Инструмент откалиброван серией насечек, шаг между которыми соответствует ширине одной секции.

Разводной или рожковый ключ необходим для бережного отворачивания оцинкованных муфт и покрытых эмалью торцевых заглушек. Монтировка, болгарка и строительный фен могут понадобиться при возникновении проблем с демонтажем прикипевших соединений.

Разборка и сборка алюминиевого радиатора своими руками

Площадку, на которой будет производиться реставрация радиатора, покрывается плотной тканью. Если это поверхность стола, тогда основная работа будет проходить не на весу. Подготовленное место предохранит мягкий алюминий от получения ненужных деформаций и царапин.

Важно! Перед снятием накидных муфт под радиатор расстилается тряпка, чтобы уберечь пол от грязной жидкости, которая может вытечь при демонтаже. Нужно иметь под рукой тряпку для впитывания остатков влаги, остающихся внутри секций.

Отключение от сети отопления

Перед началом разборки радиатор отключают от отопительной сети отсечными вентилями. Если отсечных кранов у радиатора нет, то приглашают работника ЖКХ, чтобы он отключил стояка отопления для проведения ремонтных работ.

Во время отопительного сезона, после перекрытия радиатора, делают паузу. Поскольку вода в нём ещё горячая, некоторое время пережидают, пока жидкость остынет, а затем отсоединяют радиатор от труб отопления.

Теплоноситель, оставшийся в батарее, сливают в заранее подготовленное ведро и приступают к разъединению секций. Сразу после демонтажа внутреннюю поверхность батареи промывают проточной водой.

Как разобрать и собрать батарею

Алюминиевые секции, соединены ниппель-гайками. Внутренняя часть такого соединителя имеет выступы, за которые гайку захватывает ниппельный ключ и выкручивает её. Гайка похожа на муфту, только резьба у неё внешняя. На одной ниппель-гайке есть как правая, так и левая резьба. Они делаются парой для верхнего и нижнего соединения. При раскручивании ниппеля секции расходятся, при закручивании стягиваются друг с другом.

Предварительно скручиваются с торцов все заглушки и переходники. Доступ к соединителю должен быть открыт для ниппельного ключа со всех сторон.

Фото 1. Крепление секций алюминиевого радиатора друг к другу: ниппель-гайки раскручиваются при разъединении.

Для разборки батареи, лопатку инструмента через открытый торец радиатора помещают в пазы отворачиваемой верхней ниппель-гайки и с некоторым нажимом делают пробную прокрутку против часовой стрелки, чтобы сдвинуть соединение. Если ключ нормально проворачивает гайку, то его вставляют в пазы нижней ниппельной гайки и также, как в первом случае, пробуют повернуть на пару оборотов.

Важно! При отворачивании соединителей следует соблюдать последовательность действий, чтобы избежать перекоса.

После разъединения вскрытая резьба тщательно обследуется на трещины и сколы, на целостность резьбы. При необходимости стыки зачищаются мелкой наждачной шкуркой.

Начиная сборку секций радиатора, на верхнюю и нижнюю ниппель-гайки надевают уплотнительные кольца из паронита, помещают между секциями. Секции слегка прижимаю друг к другу и попеременно их свинчивают. Проворачивание гаек, чтобы не получилось перекоса, ограничивается двумя оборотами ключа.

Если что-то пошло не так

За время эксплуатации стыки между секциями и стальные гайки прикипают друг к другу. Это происходит от качества теплоносителя, подающегося в отопительную систему. Иногда бесполезными оказываются даже значительные физические усилия.

Несмотря на то что с прикипанием нужно справиться, алюминий легко деформируется, поскольку он мягкий металл.

Нагревая строительным феном места соединений можно побороть прикипевшую ржавчину. Если же и это не помогло, слишком въедлив коррозийный нарост, тогда берётся за дело обрезная машинка.

Совет. Если ниппельная гайка не отворачивается под большим нажимом, то не нужно увеличивать прилагаемое усилие чрезмерным рычагом. В худшем случае сломается не только сама гайка, но и треснут обе секции, которые плотно сидят на этой гайке.

Болгаркой обрезается прохудившаяся секция, причём с обратной стороны и отступив от края соединения не меньше чем на половину длины муфты. Этим предохраняют рабочую секцию от разрушения и не разрезают соединительную гайку. Во время обрезки ржавчина отскакивает, и тем самым упрощается раскручивание уцелевшей секции.

Во время сборки желательно заменить старые прокладки на новые и почистить места соединений, обращая внимание на дефекты и неровности. Герметичное соединение уберегает от преждевременных протечек.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором показано, как собирать алюминиевый радиатор.

Заключение

Работа считается завершённой после опрессовывания собранного радиатора.

Сборку и разборку ремонтируемых секций удобнее проводить с напарником. Упрощает процесс снятия отопительного прибора со стены и предотвращает его деформацию. Напарник при этом приветствуется любой, даже не строительной, квалификации.