Реставрация мебели из дсп своими руками пошаговая инструкция

Ремонт и реставрация мебели из ДСП

Мебель из ДСП является довольно востребованной. Но спустя некоторое время изделия начинают терять свой первоначальный вид, на них появляются сколы или трещины. Изделия, утратившие свой первоначальный вид, можно обновить, устранить дефекты и убрать сколы.

Изучив рекомендации опытных специалистов, можно обновить мебель из ДСП, не затратив более 3-5% от первоначальной стоимости изделия.

Распространенные проблемы

Любая мебель может ломаться по разнообразным причинам, начиная от естественного ее износа и заканчивая неправильными нагрузками и использования моделей в неблагоприятных температурных условиях, а также в помещениях с высокой влажностью. Изделия чаще могут приходить в негодность при старении клея, а также из-за небрежного обращения с конструкцией, при стирании двигающихся деталей.

Производят реставрационные работы, чтобы замаскировать сколы, появившиеся на поверхности. Благодаря реставрации будут удалены царапины, отремонтированы выдранные петли, крепежи.

Такую работу рекомендуют совместить со смазкой и чисткой петель, обработкой корпуса полировочными материалами, антисептиками.

Инструменты и материалы

Как отремонтировать?

Ремонт и реставрацию мебели, сделанной из ДСП, можно произвести в домашних условиях самостоятельно. Многие не знают что делать, если нужно заделать дыру в двери или замаскировать деформированную спинку кровати, исправить фасад кухни, а то и весь гарнитур.

Нередко в помещениях с повышенной влажностью, к примеру, на кухне, на мебели из ДСП начинают образовываться потертости. К их образованию приводит и постоянное вытирание поверхностей влажными салфетками. Если на мебели возникла потертость, исправить подобный дефект не составит особого труда. Для устранения его потребуется найти кусок ткани, желательно из микроволокна, и фломастер, который подходил бы по цвету к обрабатываемой поверхности. На салфетку наносят фломастер и обрабатывают ею потертые места. Салфеткой из микрофибры нужно проводить вдоль по поверхности, не нарушая структуру изделия. После такой обработки на поверхность обычно наносится средство для фиксации.

Иногда достаточно использовать мастику для полировки с пигментом или взять средство для ламинированных изделий. После обработки подобными средствами необходимо произвести полировку безворсовой тканью.

При неправильном обращении с изделиями, например, при резком открывании дверей в шкафу и захлопывании их, могут появляться трещины. Они образовываются и в том случае, если мебель находится в комнате с повышенной влажностью. Постоянное напитывание влагой, а затем высыхание изделий приводит к деформации, трещинам.

Для реставрации такого дефекта подойдет клей типа ПВА. Его лучше набрать в медицинский шприц. В место, где появилась трещина, выпускают клей, промакивая места салфеткой.

Опытные мастера рекомендуют использовать фиксатор для стягивания.

Им следует обхватить место, где находится трещина. Спустя сутки фиксатор можно снять. Использование таких нехитрых способов позволит быстро обновить потерявшую первоначальный вид мебель. Выполняя работу, важно делать все поэтапно, при этом необходимо дать возможность клею полностью высохнуть. Это даст возможность надежно зафиксировать место повреждения специальным средством.

Сколы и царапины

Отверстия под крепёж

Вырванную петлю

Если деформированное место не будет срыто фурнитурой, его заполняют специальным воском для мебели нужного оттенка и полируют. Можно заполнить место смесью клея ПВА со стружкой или использовать 2-компонентный эпоксидный состав. После того как средство станет твердым, производят вкручивание крепежа.

Другие поломки

Реставрация и декорирование

Чтобы отреставрировать кухонный стол или обновить старую стенку, не обязательно везти их к специалистам в различные мастерские. Преимущество подобного ремонта в том, что это малозатратный процесс, не требующий особых навыков и капитальных вложений. К неоспоримым плюсам можно отнести и то, что нужные для работы инструменты обычно находятся под рукой.

Когда реставрация изделия из ДСП завершена, покрытие доводят до идеального состояния. Мебель, которая слегка поизносилась, можно отремонтировать и декорировать, придав изделиям оригинальный вид. Декорирование чаще осуществляют за счет выбора определенного оттенка палитры. Выбор золотого, серебряного или медного цвета поможет сделать отреставрированную мебель изысканной. Дополнение в виде кракелюра позволит мебели выглядеть необычайно эффектной.

Использовать его лучше для изделий, выполненных в винтажном стиле, также подойдет кракелюр для классического интерьера.

Крупные неяркие рисунки будут больше смотреться в центре либо внизу. Вверху такой рисунок будет визуально утяжелять пространство.

С особенностями реставрации мебели из ДСП можно познакомиться в следующем видео.

Древесно-стружечная плита используется при строительстве и внутренней отделке дома. Основной областью применения ДСП является производство мебели.

Использование этого материала для мебели имеет ряд преимуществ перед массивной породой, ломким пластиком.

Основные характеристики ДСП

ДСП представляет собой композиционный материал, в основу производства которого положен принцип прессования древесной стружки с использованием клеящего вещества. Под воздействием тяжеловесного пресса материал приобретает прочностные качества, при этом остается легким.

ДСП, второе название мебельный лист делится на несколько видов по функциональным качествам и месту использования:

• Влагостойкая (возможно использования в помещениях с повышенной влажностью);
• Прессованная;
• Ламинированная (покрыта смолистой вязкой основой, приобретает глянец поверхности);
• Экструдированная (используется для звукоизоляции, так как не производится под прессом большого давления).

Технические характеристики стружечного листа характеризуют материал, как прочный, что дает ему возможность использовать для производства мебели.

• Плотность – 600 кг/м3;
• Твердость – 30 МПа;
• Сопротивление выдергивания шурупа – 45 Н/мм;
• Степень набухания влагой – 20% (влагостойкий вид ДСП – 5%);
• Предел изгиба – 20 МПа.

Важно! Данные технические характеристики представлены по усредненному показателю. Высокие и низкие сорта ДСП могут иметь отличные значения.

Преимущества мебели из ДСП

Мебель из ДСП имеет ряд преимуществ перед цельной массивной или другими отходными древесными материалами.

Большинство крупных компаний перешли на этот материал при производстве мебели благодаря:

• Низкой стоимости плиты;
• Большой размер листового материала позволяет производить мебель любого размера без наращивания и склейки;
• Низкая способность вбирать влагу из-за клейкой основы и просушки листа;
• Структура не содержит сучков и естественных повреждений из-за однородного состава, что минимизирует брак.

Как выбрать качественную мебель из древесного материала

Близкий родственник ДСП – это МДФ, он также производится из отходов древесных материалов, но фракция крошки сильно уступает по величине первому. Основными материалами, которые соревнуются на рынке при производстве мебели являются ДСП, МДФ и дерево.

Стружечная плита по праву является более качественным, если речь идет о производстве мебели. Преимущества ДСП в сравнении с другими видами материалов:

• Стоимость: по этому показателю стружечная плита занимает лидирующие позиции, мебель из этого материала самая дешевая;
• Прочность: ДСП проигрывает некоторым сортам твердого дерева (дуб, бук, ель). В сравнении с МДФ прочность стружечного материала в 2 раза выше за счет крупных фракций в составе;
• Влагостойкость сравнима у ДСП и МДФ и имеет высокие показатели для стандартной квартирной влажности. Чтобы добиться высокой гигроскопичности живой породы необходимо обрабатывать ее специальными дорогостоящими составами;
• Устойчивость к механическим повреждениям у ДСП выше, чем у вакуумного материала (МДФ), но ниже, чем у твердых сортов дерева;
• Вес ДСП и МДФ сравним и ниже, чем вес конструкций из массива дерева.

Реставрация мебели из ДСП

Какой бы долговечной не была плита приходит момент, когда ее пора обновить. При правильной эксплуатации и уходе внутренние повреждений плиты со временем не происходят, но внешне мебель может потерять свой прежний вид. Ремонт мебели в салонах и мастерских может быть дорогостоящим и не всегда долговечным, поэтому реставрация мебели из ДСП своими руками – это лучший вариант проконтролировать процесс и обновить мебель.

Самостоятельная отделка мебели из ДСП не требует много денежных затрат, хотя есть варианты, когда эксклюзивной отделкой можно значительно удорожить предмет интерьера. Все же самыми распространенными способами реставрировать мебель являются дешевые методы, которые не требуют специальных навыков и инструментов.

Преимуществом реставрации своими руками можно считать то, что громоздкие предметы интерьера не нужно вывозить и вести куда-то для ремонта. Разборка материала может разрушить места соединения и привести к сколам, которые могут испортить мебель.

Что нужно для реставрации

Чтобы реставрация мебели из ДСП стала результативной, необходимо подготовить все необходимое до начала работы. На первом этапе необходимо подготовить саму мебель – разобрать все детали с помощью отвертки или шуруповерта. Разбираются только дверцы, ящики, полки.

Корпус мебели из плиты не рекомендуется раскручивать, так как это приведет к рыхлости стружки в месте крепления, что снизит прочность. Мебельные магазины предлагают большой ассортимент специальных средств для обновления ДСП, также могут понадобиться базовые строительные средства для декорирования:

• Шпатель;
• Наждачная бумага;
• Краска и лак;
• Кисть;
• Самоклеящаяся бумага;
• Шпатлевка по дереву;
• Кисть;
• Ножницы;
• Стамеска;
• Эпоксидная смола или холодная сварка.

Виды реставрации мебели из ДСП

Способов, как отреставрировать мебель из ДСП несколько, самые базовые из них – это обновление с помощью лакокрасочных покрытий, декорирование самоклеящейся пленкой и устранение разрушений плиты. Три эти метода способны отреставрировать старую предметы из ДСП быстро и недорого.

Как обновить мебель из ДСП своими руками – три мастер класса:

• Разрушение стружечного материала может произойти при перегрузке полок. Вмятина или вырванный кусок плиты будет портить внешний вид и ухудшать эксплуатационные характеристики изделия. Чтобы укрепить место поломки необходимо с помощью стамески очистить вмятину от отслоившейся стружки, зачистить ее наждачной бумагой крупного зерна до гладкости. Убирается вся стружка, которая стала рыхлой из-за повреждения. В выемку заливается или закладывается эпоксидная смола или холодная сварка. Полный процесс высыхания обоих веществ не превышает 24 часов. Когда вещество застыло можно задекорировать место скола.
• Обновление мебели с помощью краски и лака. Можно рассмотреть на примере реставрации стола из ДСП своими руками. С помощью наждачной бумаги, шпателя или других средств зачистки нужно снять старый верхний слой покрытия столешницы. При необходимости воспользоваться специализированными грунтовками по дереву. Если на столе есть впадины, необходимо нанести шпатлевку по дереву и дать ей высохнуть. После этого поверхность окрашивается в новый цвет, при необходимости можно нанести краску в несколько слоев с промежуточным высыханием. При необходимости покрыть лаком и дать высохнуть.

Важно! При снятии сложного неподатливого покрытия можно воспользоваться растворителем или уайт-спиритом. Средство наносится на поверхность губкой на 5-10 минут.

• Реставрация старой мебели с помощью самоклеящейся пленки. Этот метод начинается также, как и при покраске. Сначала необходимо очистить поверхность от старого покрытия, если пленка уже была наклеена ранее, ее необходимо снять и обезжирить с помощью спирта. Каждая деталь мебели обклеивается пленкой, после чего предмет интерьера готов к эксплуатации.

Важно! Для лучшего наклеивания пленки без пузырей, необходимо смачивать поверхность.

Как избавиться от повреждений на ДСП

Мелкий ремонт мебели может понадобиться при появлении сколов, царапин и трещин. Для такого ремонта понадобится:

• Фломастеры и восковые мелки, выбираются под цвет покрытия;
• Шпатель и стамеска;
• Шерстяная ткань;
• Лак в виде спрея;
• Воск;
• Клей ПВА строительный.

Чтобы убрать сколы и царапины, которые образуются на листе необходимо зачистить поверхность шпателем и стамеской, растопленным воском плотно залепить место повреждения, придавить тяжелым предметом или пальцем, срезать лишний воск до ровности поверхности. После этого можно декорировать место ремонта: восковым мелком или фломастером покрыть воск, растереть шерстяной тканью пигмент для растушевки, покрыть лаком.

Обновление мебели при появлении трещин еще проще. Необходимо набрать в шприц клей ПВА средней вязкости, в трещину загоняется клей на всю вздыбленную поверхность. Трещина должна быть прочно прижата к поверхности изделия в течение суток – полного испарения из клея влаги. Остатки клея можно протереть влажной тряпкой даже после высыхания, так как ПВА хорошо растворяется в воде.

Потертость также не улучшает вид, чтобы исправить это необходимо нанести на шерстяную ткань восковой мелок или фломастер, растереть внутри тряпки и хорошо натереть нужное место. Чтобы зафиксировать краску на материале требуется обработать его в месте потертости спреевым прозрачным лаком.

Важно! Не выбирайте для обработки ДСП лаки на водной основе, они способны пропитывать материал ненужной влагой и плохо держатся на поверхности.

Чем отличается реставрация ЛДСП

Реставрация ламинированной плиты проводится теми же методами, что и обычный ДСП. Однако ламинированный материал более прихотлив, почему нужно отнестись к ремонту такой мебели с аккуратностью. Ламинированный ДСП – это высший сорт стружечной плиты, так как он используется для дорогой и долговечной мебели.

Если речь идет о покраски, то счищать слой меламинового покрытия не нужно, так как это может повредить поверхность самой плиты. Ламинирование наносится на лист под высоким давлением, поэтому снять этот слой будет не так просто.

Чтобы покрасить ламинированную поверхность, необходимо:

• Обезжирить верхний слой с помощью спирта;
• С помощью мелкозернистой наждачной бумаги создать на поверхности шероховатый слой для лучшей адгезии;
• Нанести лак или краску.

Для ламинированного покрытия лучше всего выбирать лак или краску с полиуретановыми компонентами в составе. Такой лак имеет больше преимуществ и создает прочное покрытие.

Исправить царапины на ламинированной поверхности также можно с помощью воска, который наносится на повреждение и покрывается тональным воском или специальной пастой для ламината. Важно подобрать цвет, подходящий к цвету листа.

Восстановление мебели из ДСП своими руками обладает большими возможностями и преимуществами перед коррекцией в специальных мастерских. По промежуточному результату можно оценить итог и при необходимости изменить концепцию. Приведенные выше способы реставрации недорогие и простые, а значит доступны каждому желающему обновить интерьер своего дома.

Видео: как и чем покрасить мебель из ДСП

У большинства людей в квартирах и домах стоит мебель их ламинированного ДСП или МДФ. Так как это спрессованные плиты, то в случае повреждение место с дефектом выглядит просто ужасно, и очень портит внешний вид. Рассмотрим, как можно сделать ремонт повреждения и скрыть его следы.

Вклейка крупных вырванных ламинированных кусков

Оторванные куски от плиты можно приклеить на клей ПВА, накрыть пищевой пленкой и сдавить струбциной через рейки до его высыхания.

Шов после склейки можно затереть восковой палочкой соответствующего цвета. Если это белый корпус, достаточно его замазать обычным корректором из канцтоваров.

Восстановление отверстия под саморез или конфирмат

Если нужно отремонтировать большой скол с восстановлением места под крепеж, то можно использовать эпоксидную глину или холодную сварку.

Состав замешивается и наносится вместо вырванного куска. При этом нужно вклеить на место выпавший крепеж.

Пока состав не стал твердым, его нужно подравнять, обрезав выступающую часть лезвием.

Также его можно пригладить, придавив ровной рейкой через полиэтиленовый пакет. Сразу поле этого крепеж выкручивается.
Когда все застынет, нужно ошкурить поверхность и закрасить ее в цвет корректором или масляной краской. Если при дальнейшей сборке линия прилегания целой и отреставрированной детали заметна, угол можно затереть восковым карандашом

Заполнение скола 3D ручкой

Скол нужно прогрунтовать клеем ПВА. Затем в деталь забивается пару скоб, но так, чтобы они слегка выступали.

После высыхания клея повреждение заполняется полимером из 3D ручки.

Далее пластик проглаживается утюгом через пергаментную бумагу, и лишнее срезается лезвием. Можно также отшлифовать дефект и покрасить.

Заделка мелких сколов ламинированного слоя на кромках

Если на ДСП после распила остались мелкие сколы на кромках, по ним достаточно поводить восковым карандашом с подобранным цветом. На белых деталях спасает корректор.

Ремонт сквозного отверстия от длинного самореза

Если при сборке мебели был закручен слишком длинный саморез, и он прошел насквозь, его нужно сразу же выкрутить. Сколотые частицы ламинированного слоя отодвигаются, стираются опилки, и намазывается клей. Затем нужно приложить лоскуты обратно и прижать струбциной до высыхания.

Если лоскуты потерялись, то проблема решается воском. Его нужно запихнуть в отверстие кончиком ножа и подровнять.

Восстановление потертостей и вмятин на ПВХ кромке

Когда ПВХ кромка имеет потертости или вмятины, достаточно ее отполировать ламинированной частью куска ДВП. Если на восстановленном месте тон ПВХ светлее, его нужно прогреть монтажным феном, и он станет темнее.

Ремонт согнутых пластиковых деталей

Если поддон под сушилкой загнулся, нужно погреть перегиб феном и придержать до застывания в выровненном положении. Также нагревом можно вернуть цвет и жесткость пластикового уголка. Если он был согнут, его нужно обдуть феном, пока белая линия сгиба не выровняется с цветом остального пластика.

Наращивание под вырванную дверную петлю

Чтобы надежно восстановить крепление петли, нужно купить врезную мебельную гайку с винтом. Она вклеивается на место вырванного самореза. Для этого используется смесь эпоксидной смолы с обычной сухой гипсовой шпаклевкой, мелкими опилками или другим наполнителем. Чтобы состав не попал внутрь гайки, ее можно заполнить солидолом.

Далее на повреждении фасада деется опалубка, и оно заполняется составом в несколько заходов. Отверстие под петлю можно распереть кольцом из ПВХ трубы.

Если на фасаде была сильно повреждена кромка при срыве петли, ее придется поменять. Лучше брать самоклеющуюся. Она нагревается феном и прижимается.

Лишняя ширина кромки срезается, а срез шлифуется.

Восстановленная эпоксидкой поверхность заливается корректором или масляной краской. Затем петля возвращается на место.

Смотрите видео

Откройте вторую жизнь вашей старой мебели из ДСП с нашей пошаговой инструкцией по реставрации. Узнайте, как легко и креативно преобразить ваш интерьер, следуя нашим советам по реставрации старой мебели из ДСП. Шаг за шагом восстановите ее прежний блеск и уникальный характер, добавив свежести вашему дому.

Реставрация мебели из ДСП своими руками

Есть множество квартир и частных домов, где мебель, сделанная из ДСП, постепенно приобретает нетоварный вид. Чтобы привести шкаф, комод или стол в порядок, совсем не обязательно обращаться к специалистам или менять вещи на новые, если они привычны и комфортные для хозяев жилища.

Качественная реставрация мебели – трудоемкий и не быстрый процесс.

Старую мебель можно отреставрировать с помощью подручных средств, имеющихся в доме. Дополнительные материалы и инструменты приобретаются в любом строительном магазине.

В случае возникновения необходимости можно обратиться к специалистам, а можно изучить все тонкости и сделать это своими руками.

• Преимущества реставрации своими руками
• Способы реставрации
• Материалы и инструменты, необходимые для работы
• Процесс реставрации: пошаговая инструкция
• Доводка изделия – декорирование
• ВИДЕО: Реставрация и декорирование старого кухонного ШКАФА советской эпохи
• 50 фото-идей реставрации и дизайна мебели из ДСП

Преимущества реставрации своими руками

Восстановление внешнего вида предметов из ДСП – процесс малозатратный. Кроме того, у него есть еще ряд неоспоримых плюсов:

• не требуется везти шкаф или стол в мастерскую;
• все инструменты обычно под рукой;
• вы сами отслеживаете ход работ и при необходимости вносите коррективы.

При подборе правильных материалов и изучении мастер-классов обновленный стол или шкаф будет радовать своим видом еще долгие годы.

При реставрации вы не пользуетесь помощью дорогостоящих специалистов, можете сами оценить затраты и труд. Процесс развивает бытовую смекалку, а иногда и сплачивает отцов и детей, если вы привлекаете последних к совместной работе.

Способы реставрации

Важно понимать, с каким материалом вы имеете дело. Древесно-смоляная прессованная смесь – основа плиты. Наиболее простой способ восстановления свежего вида ДСП – качественная покраска.

Натуральный дробленый материал смешивается с синтетическими смолами и спрессовывается горячим методом.

Реставрация мебели из ДСП путем тонирования, лакирования и декорирования позволяет обновить фасад и внутренние поверхности предмета обстановки. В таком виде он прослужит еще очень долго. Основные материалы для реставрации – краски, лак, наждачная бумага.

ДСП (древесно-стружечная плита) изготавливается из стружек хвойных и лиственных пород деревьев.

Второй не слишком затратный по времени способ – с помощью липкой пленки естественных тонов. Клей для нее не требуется – ее основа достаточно стойкая, пленка схватывается и разглаживается по поверхности очень хорошо.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

При работе вам потребуются разные материалы. Для того чтобы разобрать старую мебель, понадобится отвертка. Клей нужен, только если ранее поверхность была с покрытием и оно отошло. Для очистки поверхности от неровностей необходимы наждачная бумага и шпатель.

Произведенная таким образом плита устойчива к агрессивному воздействию внешней среды и обладает отменными шумо- и теплоизоляционными свойствами.

Обновление цвета потребует наличия:

• аэрозолей с краской;
• фена;
• кисточки;
• резиновых перчаток.

Самый простой способ обновления шкафа или стола – простое перекрашивание.

Перед началом реставрации следует обезжирить плиту, применив моющее средство.

Иногда используются шпаклевки для деревянных поверхностей, поскольку деревянный массив может рассохнуться – для дальнейшей работы нужно заделать мелкие трещины и щели.

Такая реставрация мебели позволит избавиться от мелких царапин и изменить надоевший оттенок.

С помощью лака как завершающего покрытия можно добиться более эффектного вида реставрируемой вещи, поэтому его использование будет нелишним.

Материалы могут варьироваться в зависимости от объема работ, видения конечного результата и способа реставрации.

Если на поверхности есть значительные дефекты, лучше выбрать иной способ.

Если предполагаются вставки из ткани, обоев, декупажных салфеток, пленки, то необходимы ножницы.

Для быстрой просушки окрашенных поверхностей понадобится мощный фен – лучше использовать строительный.

ДСП – материал специфический, и красить его нужно по особой методике.

Процесс реставрации: пошаговая инструкция

 Воспользуйтесь помощью домочадцев, если они имеют навыки реставрационных работ. Может, подскажут, как быстрее восстановить ДСП своими руками.

Подготовьте инструменты и необходимые материалы – все должно быть в шаговой доступности. Поскольку процесс предстоит трудоемкий, лучше осуществлять работы в выходной день.

Прежде чем начинать работу, следует разобрать мебель.

Покраска

Шаг 1. Аккуратно разберите мебель с помощью отвертки.

Шаг 2. Обезжирьте поверхность. Зачистите неровности и шероховатости наждачной бумагой и шпателем. При необходимости зашпаклюйте трещины и каверны. Дайте доскам просохнуть.

Шаг 3. Нанесите равномерно тонировку (отдайте предпочтение акриловой краске) на поверхность элементов, используя аэрозоль. Если понадобится – в 2-3 слоя, устраивая перерывы для их просыхания.

Шаг 4. Нанесите лак и дайте ему высохнуть. Закрепите его, нанеся еще один слой.

Краска ляжет равномерно, если в процессе ее высыхания в комнате не будет сквозняков.

Если вы решили применить другой способ – наклеивание пленки, то материалы берутся совсем недорогие. Клей для этой работы не используется – обратная сторона пленки липкая.

Красить необходимо каждый элемент отдельно, это позволит более тщательно проработать все сочленения и избежать образования потеков.

После высыхания все фасады нужно протереть слабым раствором уксуса. Такая обработка удалит тонкую жировую пленку, которая будет препятствовать сцеплению плиты и самоклеящейся пленки.

 Шаг 1. См. пп. 1-2 инструкции по покраске.

Шаг 2. Точно отмерьте количество пленки. Лучше делать небольшой припуск, так как оси могут быть неровными. Потом его можно убрать, аккуратно подрезав канцелярским ножом.

Шаг 3. Разровняйте оклеенный участок с усилием, чтобы не было воздушных пузырей.

 Пленку лучше выбирать естественного цвета – оттенков дерева, светлого или темного, в зависимости оттого, какой вам больше нравится. Преимущество пленки в том, что ее можно неоднократно мыть – качественное покрытие не теряет цвета и не образует разводов.

Если мебель ранее была окрашена, снять краску можно с помощью специальных растворителей или наждачной бумаги. Сложнее будет провести демонтаж покрытия, если фасады покрыты

Доводка изделия – декорирование

Старую мебель можно не только подновить, но и декорировать, придав ей оригинальный вид. В качестве необычных элементов дизайна применяют рисунки или орнамент. Для равномерного наложения принта используйте вырезанный из плотной бумаги или файловой папки трафарет. Наносить краску нужно очень аккуратно, чтобы не забрызгать участки вокруг орнамента. Поместить его лучше по периметру.

Чтобы реставрация мебели удовлетворила ожидания, наносить покрытие нужно аккуратно, избегая образования пробелов и подтеков.

Крупный неяркий рисунок хорошо смотрится на больших центральных участках или внизу. Сверху он будет «утяжелять» визуальное пространство. Также можно использовать сочетание контрастных красочных элементов – однотонных боковушек и декупажных частей с растительными или тематическими рисунками.

Реставрация мебели своими руками практически завершена, осталось только довести новое покрытие до совершенства.

Декорировать ДСП своими руками также можно с помощью аппликаций из самоклеящейся пленки или ткани.

Если дефект был обнаружен после высыхания, проблемную зону нужно еще раз обработать с помощью наждачной бумаги и покрыть дополнительным слоем краски.

Резные элементы вносить в общий дизайн нужно с осторожностью – плита очень хрупкая. При резьбе необходимо использовать острый резец и наждак для зачистки углублений. Рекомендуем предварительно сделать набросок будущего орнамента – так можно оценить эстетику будущего декора.

Часто добротный и надежный стол отправляется в ссылку на дачу только потому, что его дизайн безнадежно устарел.

С помощью обоев или ткани с рисунком можно еще больше освежить крашеную мебель. Такие вставки смотрятся интересно на фасадах столов-тумб и комодов. В этом случае понадобится клей. Ткань нужно выбрать непромокающую, тонкая быстро пропитается и будет выглядеть неаккуратно. Этот способ подходит для обновления предметов обстановки на дачах, квартирных кухнях, в спальнях и детских комнатах.

Но любой мебели можно дать второй шанс, достаточно модернизировать ее облик, а поможет в этом наружная реставрация.

Указанные материалы можно применить и для декорирования внутренних плоскостей – стенок и полок. Это не требует больших усилий, а результат зачастую превосходит ожидания.

Используя декоративные элементы для украшения крупногабаритных предметов, не упустите случая внести такую же стильную ноту в остальную обстановку. Например, можно усилить созвучие цветов, обтянув сиденья старых стульев той же тканью, что использовалась для украшения шкафа или столика.

Главное – приобрести качественные материалы, тщательно изучить пошаговую схему работ и выполнять все рекомендации.

Для отделки предметов из ДСП нередко используют салфетки в викторианском стиле или стиле «Прованс». Пасторальные элементы прекрасно освежают интерьер, делают его легким и светлым.

Декорирование осуществляется и за счет использования определенных красок – золотой, серебряной, медной. Они делают мебель более изысканной. Дополнить их может эффектно выглядящий кракелюр. Для этого понадобится специальный лак. Такой способ отлично подходит для классических интерьеров, где много винтажной мебели необычной формы.

Самый простой способ обновления шкафа или стола – простое перекрашивание.

Мелкие мозаичные вставки из цветного стекла или пластика, наклеенные на фасад, придадут шкафу или тумбочке новый вид.

Главное – знать, какой материал использовать и как именно, и тогда реставрация мебели своими руками завершится быстро и с великолепным результатом.

Журнальные столики необычно смотрятся с «калейдоскопом» из газетных вырезок. Для придания неподвижности приклейте их к столешнице. Расположите их асимметрично, но выдержав при этом общую композиционную гармонию. Затем накройте стеклом или закрепите прозрачным лаком в два слоя.

Внести новую ноту во внешний вид мебели может и замена фурнитуры. Вместо простых ручек подберите бронзовые или серебристые рельефной формы. Или покрасьте их другим цветом.

Ведь что может быть приятнее, чем обновлять и украшать свой дом без значительных затрат.

Если у мебели есть ножки, то можно использовать для них бечевку, закрепив ее при помощи клея.

Старое зеркало можно использовать в качестве вставки в одну из створок шкафа. Лучше будет выглядеть овальная форма.

Но менять полюбившийся стол или шкаф вовсе не обязательно, поможет реставрация мебели, а выполнить ее можно своими руками.

Не следует делать декор слишком пестрым или кричаще контрастным. Цвета должны быть гармонично подобраны и не раздражать излишней эклектикой.

Как украсить потерявшую прежний вид мебель, нужно придумать заранее. Идей – великое множество, поэтому сделать непрезентабельный вид шкафа или стола выигрышным и стильным под силу любому, даже в домашних условиях.

При подборе правильных материалов и изучении мастер-классов обновленный стол или шкаф будет радовать своим видом еще долгие годы.

ВИДЕО: Реставрация и декорирование старого кухонного ШКАФА советской эпохи

50 фото-идей реставрации и дизайна мебели из ДСП

Предыдущая

МебельКровать, шкаф, диван и даже стол — все в одном предмете мебели!

Следующая

МебельКак сделать складной стульчик своими руками?

Что понимается под выражением реставрация?

Реставрация — это процесс восстановления и консервации предметов искусства, архитектурных сооружений, исторических и культурных объектов с целью сохранения их первоначального внешнего вида, материала и функции. Реставрация может включать в себя множество различных действий, таких как чистка, консервация, ремонт, восстановление и замена отдельных элементов объекта, а также использование современных технологий и материалов, чтобы сохранить объект наиболее эффективным образом.

Реставрация может применяться к различным типам объектов, включая здания, статуи, картинные галереи, музеи, мебель, книги и многие другие. Целью реставрации является сохранение объекта в исторически значимом состоянии, сохранение его культурной ценности и восстановление его функциональности, если это необходимо.

Реставрация является важной частью сохранения культурного наследия и исторической памяти человечества, а также может иметь практическое значение, такое как восстановление зданий и сооружений для жилых, коммерческих или общественных целей.

Активная эксплуатация мебели из ламинированной ДСП приводит к образованию на ее поверхностях или кромках различных дефектов. Однако менять полюбившийся стол или шкаф вовсе не обязательно. Продлить срок службы мебели поможет реставрация своими руками. Существуют способы устранения как мелких, так и достаточно серьезных повреждений.

Виды и причины повреждений

Самые частые дефекты, возникающие при эксплуатации мебели из ЛДСП – царапины, сколы, расшатывание, деформация, отслаивание кромки, вырванные петли и отвалившиеся фасады.

Причины их появления различны:

• небрежная транспортировка и неправильная эксплуатация;
• заводской брак;
• воздействие абразивных веществ, включая песок и пыль;
• повреждение когтями домашних животных либо различными острыми предметами;
• частая разборка и сборка;
• слабая фиксация крепежных элементов или неправильный их монтаж;
• большой вес дверей и полок;
• частое или небрежное открывание и закрывание.

Инструменты и материалы для ремонта

Каждый вид дефекта и реставрации требует своего подхода, материалов и инструментов.

Для ремонта мебели из ЛДСП применяют следующие средства:

Работу проводят следующими инструментами:

Способы ремонта различных повреждений

Выбор способа реставрации и применяемые для этой цели материала зависят от глубины и характера появившегося дефекта.

Маскировка мелких дефектов

Неглубокие сколы и царапины поможет заделать специальный маркер или мягкий воск. Принцип их действия заключен в наполнении дефекта микрочастицами и придания ему нужного оттенка.

Технология ремонта:

1. Дефект протирают обезжиривающим средством и высушивают.
2. Затем без предварительной подготовки замазывают маркером, мягким воском или мебельным «Штрихом». Излишки убирают сухой ветошью.
3. Через 15 – 20 минут поверхность полируют хлопчатобумажным материалом.

Если нет специальных средств, для маскировки мелких царапин можно использовать крем для обуви (в тон), восковые мелки для рисования, йод, крепкий черный чай. Хороший эффект дает ядро грецкого ореха. Им натирают царапину, и она становится практически незаметной.

Заделывание глубоких царапин и сколов

Если царапины или сколы на поверхности превышают 0,5 мм, замаскировать их можно следующим образом:

1. Место повреждения зачищают стамеской, стараясь придать выемке ровную прямоугольную форму.
2. Подобрать мебельный воск в тон ЛДСП. Часто требуется смешать несколько мелков, чтобы подобрать нужный оттенок, поскольку в чистом виде требуемый цвет вы вряд ли найдете.
3. Воск разогревают строительным феном или другими способами и заполняют им повреждение с помощью резинового шпателя.
4. Дают воску слегка подсохнуть и убирают излишки, чтобы получить ровную поверхность.
5. После высыхания отреставрированный участок шлифуют мелкой наждачной бумагой.
6. Затем на поверхность наносят фломастером линии, чтобы вернуть текстуру материала.
7. Финальный этап – закрепление результата работы прозрачным мебельным лаком.

Светлую мебель можно обработать смесью из оливкового масла и уксуса (5:2). Поврежденный участок протирают смесью и оставляют на сутки для полного впитывания. Затем полируют сухой ветошью.

Реставрация крупных дефектов

Глубокие и широкие выемки и сколы, когда поврежден не только ламинированный слой, а затронута стружечная плита, требуют более серьезного подхода.

Существует 2 способа заполнения крупных выбоин: эпоксидный пластилин и смесь опилок с клеем.

Ремонт эпоксидным пластилином

Представляет собой двухкомпонентное средство (смола и отвердитель) или готовая к применению колбаска, застывающая под воздействием воздуха.

Этап ремонта:

1. Кусочек пластилина нужного размера отрезают и разминают до полного размягчения.
2. Поврежденное место зачищают наждачкой, обезжиривают и заполняют пластилином.
3. Заравнивают поверхность, удаляя излишки замазки. Чтобы получить ровную заплатку, на нее кладут пленку и прижимают деревянным бруском.
4. Оставляют деталь до полного высыхания материала. Затем шлифуют поверхность наждачкой и замазывают мебельным штрихом нужного оттенка.
5. Для придания блеска покрывают отремонтированный участок прозрачным лаком.

Заполнение дефектов опилками

Самые крупные и даже сквозные отверстия на ЛДСП можно заделать, используя материал, из которого изготавливается сама плита – опилками. Желательно подобрать такие, которые максимально близко подходят по тону к реставрируемой мебели. Лучше всего подходят опилки средней зернистости. Слишком мелкие быстро разрушатся и отслоятся от основы. Крупные плохо пропитываются клеем и скрепляются между собой.

Порядок работы:

1. Опилки смешивают со столярным клеем или ПВА. Клей добавляют постепенно, чтобы получить пластичный, но не текущий состав. Для ремонта нужно мягкое, хорошо разминающееся в руках опилочное «тесто».
2. Поврежденное место шлифуют наждачкой, напильником выравнивают края. Затем обезжиривают. Если вмятина очень глубокая, необходимо дополнительное армирование. В края вмятины вкручивают саморезы и крепят к ней проволоку, формируя своеобразную сетку.
3. Вмятину заполняют подготовленной опилочной массой, плотно ее утрамбовывая. Выравнивают поверхность и дают полностью высохнуть.
4. После высыхания заплатку шлифуют и придают ей нужный тон с помощью восковых мелков, мебельного штриха или других средств. В финале покрывают отреставрированную область прозрачным лаком.

Ремонт отверстий под крепеж

Частое открывание и закрывание дверей, а также сборка и разборка мебели приводит к разрушению отверстий для крепежа. В результате петли начинают вываливаться, а болты или шурупы проворачиваются и не держат детали.

Чтобы вернуть крепеж на место, применяют восстановление отверстий:

1. Имеющееся отверстие расширяют сверлом на 8 мм.
2. Заливают внутрь столярный или клей ПВА;
3. Забивают подходящий по размеру деревянный колышек или «кокс» и срезают выступающую из отверстия часть.
4. Поле высыхания клея о вставленной деревяшке вновь сверлят отверстие диаметром меньше предыдущего наполовину.
5. Теперь отверстие восстановлено, и крепеж можно установить на прежнее место.

Восстановление кромок

Торцевая кромка – самое уязвимое место на мебели из ЛДСП. Заделывать ее частично, даже при появлении небольших дефектов, не целесообразно. Существует метод полной замены кромки.

Порядок работы:

1. Старую кромку полностью удаляют с мебели. Сделать это можно, разогрев материал утюгом или строительным феном.
2. Край плиты зачищают наждачкой и обезжиривают растворителем.
3. Новую кромку приклеивают к мебели, прогревая утюгом. Нанесенный на обратную сторону слой клея размягчается, затем быстро застывает, обеспечивая надежное крепление материала на кромке мебели.
4. Если после монтажа кромки выступили излишки клея, их счищают наждачкой и маскируют тонировкой фломастером или восковым карандашом.

Покраска ЛДСП

Полностью потерявшие внешний вид поверхности нет смысла заделывать частично. В этом случае вернуть мебели красоту поможет полное перекрашивание.

Для работы понадобится:

Сначала следует разобрать мебель: снять дверцы и фурнитуру. Красят каждый элемент отдельно. Это позволит тщательно проработать все сочленения и избежать образования потеков.

Порядок работы:

1. Первый этап работы – подготовка поверхности. Обработку проводят мелкой наждачной бумагой или шлифмашинкой. Задача – снять полностью верхний слой лака и меламиновой пленки. Действовать нужно с несильным нажимом, чтобы не начала крошиться древесно-стружечная плита.
2. Если есть дефекты, на них наносят шпатлевку по дереву тонким слоем. После ее высыхания еще раз обрабатывают поверхность наждачной бумагой. Каждая деталь должна быть идеально гладкой. Особое внимание нужно уделять углам и наиболее заметным участкам мебели.
3. Очищенную поверхность обезжиривают растворителем. Затем наносят слой грунтовки для дерева с антисептиком. Слою грунтовки дают просохнуть не менее суток.
4. Следующий этап – нанесение краски. Лучший выбор для ДСП – акриловая краска. Она стойкая к выгоранию, экологически безопасная, быстросохнущая. Краску наносят в 2 слоя с полным просушиванием каждого я валиком или кистью.

Альтернатива краске – тонированная морилка с последующим нанесением нескольких слоев лака. Для такого метода отделки предварительное грунтование не требуется.

Частые вопросы

Видео-советы по реставрации сколов на ламинированной ДСП

Мебель, изготовленная из ламинированной ДСП, в настоящее время является наиболее популярной.

Мебель из ДСП очень популярна, так как она недорога, качественна и не имеет проблем с ремонтом.

Стоит она недорого, да и ремонт мебели из ДСП не является проблемой.

Доступная стоимость данной мебели объясняется использованием сравнительно дешевых материалов для ремонта: дерева, ДСП.

Благодаря тому что поверхность плиты ламинирована, мебель имеет очень привлекательный вид и гармонично дополняет любой дизайн, украшая его.

Как и прочие предметы, в процессе эксплуатации мебель подвергается повреждениям. Чаще подобное происходит при транспортировке, неосторожном обращении. Существует ряд повреждений, которые являются для мебели особенно типичными.

Изделия из ДСП можно успешно реставрировать
. Обычно при использовании мебели на ней образуются царапины различной глубины, трещины, вмятины, различной глубины сколы и потертости.

Процесс устранения сколов

Этап устранения сколов мебели начинается с обработки углов стамеской.

Текущий ремонт и реставрация современной мебели из ДСП отличается своими особенностями. Чтобы устранить сколы, требуется несколько этапов.

Начинают с подготовительной обработки дефекта. В этом случае производится его обработка стамеской, так чтобы края оказались прямыми. Далее производится заделка скола. С этой целью используется твердый воск, сочетающийся по цвету. Его расплавляют с помощью зажигалки или воскоплавителя, после чего наносят на скол с некоторым запасом.

После того как воск подсохнет, лишнюю его часть удаляют стамеской, уделяя внимание каждой части. Обязательно нужно следить, чтобы был сформирован четкий угол. Для легкой шлифовки используется войлочная ткань.

Следующим этапом является восстановление текстуры. На этом этапе ретуширующим фломастером наносятся линии по сколу, они должны соответствовать общей текстуре. Постоянно нужно протирать поверхность салфеткой, чтобы получить для максимальной правдоподобности некоторое смазывание четкости границ.

После этого проводят вскрытие лаком. Чтобы зафиксировать результат и придать восстановленной поверхности типичный блеск, ее обрабатывают лаком-спреем.

Данные действия не требуют особых навыков и специальных знаний – достаточно просто соблюдать правила, и работа будет выполнена идеально.

Вернуться к оглавлению

Заделка царапин

Чтобы избавиться от царапин на мебели, на дефект равномерно накладывают воск при помощи шпателя.

Царапины являются особенно частыми дефектами мебели из ДСП, если речь идет о детских комнатах. Чтобы устранить эти недостатки, требуется тот же набор инструментов, которым пользуются при заделке сколов. Но в данном случае лучше использовать мягкий воск, а не твердый.

Чтобы избавиться от царапин, на дефект штапелем накладывают воск, не забывая уплотнять и разравнивать. Недостающую текстуру следует дорисовать ретуширующим фломастером. При нанесении фиксирующего лака выравнивается степень блеска и производится фиксация зоны заделки. Если у вас нет мебельного воска, то трещины можно заделать специально для этого предназначенным мебельным штрихом.

Если поверхность имеет потертости, то они не менее сколов и царапин портят вид мебели. Такие недостатки возникают, когда происходит постоянный контакт с поверхностью мебели различных предметов. Чаше всего страдает мебель, находящаяся в кухне или прихожей. Верхний защитный слой может оказаться стертым полностью либо в определенных участках.

От потертости можно избавиться самостоятельно, если проделать простые манипуляции. Можно намотать на палец салфетку, сделанную из микроволокна, ее следует увлажнить фломастером соответствующего цвета. Теперь этой салфеткой подкрашивается потертость. Растирать следует вдоль поверхности. Когда действия будут выполнены, наносится несколькими слоями обычный фиксирующий лак.

Вернуться к оглавлению

Устранение трещин

Влага оседает на предметах, способствуя появлению трещин. Не менее часто подобные дефекты возникают, если была неаккуратная эксплуатация в зоне крепления дверец. Для осуществления ремонта корпусной мебели без посторонней помощи, своими руками, вам потребуется набрать клей ПВА в шприц. Чтобы выполнить это действие быстрее, со шприца снимается игла. Далее клеем наполняется все пространство трещины.

На плиту надевается струбцина, расположенная по бокам от обрабатываемой трещины, стягивается. В таком положении мебель должна быть не менее суток. Когда клей высохнет, изделие можно снова использовать в обычном режиме.

Ремонт мебели всегда следует проводить поэтапно, без спешки. Ремонтируя своими руками мебель, изготовленную из ДСП, вы должны быть готовы к тому, что вам могут понадобиться самые различные материалы. В основном требуется воск, мягкий и более твердый, набор ретуширующих и оттеночных фломастеров. Можно применять мебельный штрих, обычную ламинирующую кромку, маркеры. Что касается воска, то он имеет свои отличия. Для мягкого мебельного воска характерна возможность быстрого использования, так как его нет необходимости растапливать. В то же время его можно использовать лишь на поверхностях, не имеющих механических повреждений. Мягкий воск удобнее в работе, но твердый считается надежнее.

Применение мебельного штриха актуально в случае замазки незначительных повреждений. Например, когда необходимо замаскировать мелкие сколы, царапины, образовавшиеся потертости. Домашний ремонт мебели подразумевает, что мебельный штрих наносят на поверхность, дают ему высохнуть и потом производят шлифовку войлоком. Если торцевая поверхность имеет изношенные участки, используют ламинирующие кромки. Старое покрытие предварительно удаляют, производят шлифовку. Кромку следует наложить на торец и провести горячим утюгом. Такое действие обеспечивает приклеивание пленки.

Привести в порядок изделие из материала ДСП своими руками под силу каждому хозяину.

Реставрация мебели своими руками – это не только увлекательно. И не столько. Один из главных принципов идеологии потребительского общества выражается очень просто: 1,7-2,5 гарантийных срока, и на свалку. Оборот, занятость. Ах да, экология. То есть, не свалка, а утилизация. Что еще некоторое количество оборота и занятости. А рядовому потребителю, ради которого вроде все и крутится – покупай, покупай, покупай! Денег нет – кредитуйся, кредитуйся, кредитуйся! От 1/3 до 3/4, по разным оценкам, интеллектуального потенциала разработчиков в мире трудится неустанно ради того, чтобы вещь, не дай босс, не прослужила слишком долго. И мебели это тоже касается.

Старые же мастера-мебельщики работали, зная, что вещь покупается на поколения. Их эстетика и художественный вкус отрабатывались столетиями и поэтому органически принимают в себя и веяния современности. Потому и старая мебель стремительно растет в цене. Обновить старую мебель – не только сэкономить много денег и придать изысканность жилищу. В мебели прочно держится связь времен, и в отношениях людей, окруженных возрожденной мебелью, психологи отмечают на порядок меньше проблем, чем у любителей регулярно обновляться.

О душе мастера

Каждый мастер вкладывает в свои изделия частичку души – это не метафора. Формой, фактурой, рельефом, рисунком своих изделий толковый мастер что-то да говорит, что-то да выражает. Он не бука и не ригорист; в наши дни он нашел бы достойное применение и декупажу, и акрилу с силиконом, и граффити из баллончика. Но, прежде чем браться за обновление мебели с декорированием, спросите себя: а насколько вы понимаете этот язык? Что он хотел сказать? Уместно ли будет ваше к этому дополнение?

Внимание – раз!

Прежде всего нужно разобраться, а не попал ли к вам антиквариат? Тогда – НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕМ ДО ЕГО ОЦЕНКИ. Музеи и коллекционеры поручают реставрацию только доверенным мастерам, и любая самодеятельность дилетантов снижает стоимость вещи в десятки, сотни раз, вплоть до нуля.

Как определить, не портя предмет, антикварная мебель это или нет? По трем признакам: клеймо, углы, размеры крепежа.
Очень важно: снимать крепежные детали нужно отверткой под шлиц, не слишком узкой или широкой, с ровным, но со слегка слизанными углами жалом. Его дополнительно нужно обернуть алюминиевой фольгой, чтобы не поцарапать патину на металле, это тоже резко снижает ценность.

Прежде всего вынимаем все ящики и осматриваем их углы. Скругленность без задиров – признак старины. Теперь ищем клейма.

Клеймо нужно искать на задней стенке, исподе столешницы и днище. Пыль и паутину аккуратно снимают мягкой кистью или пылесосом. Если виден хоть кусочек старого клейма, идем дальше. Проверяем также ящики – есть клейма на их днищах, и они совпадают с основным – повезло, уже можно звать оценщика.

Крепеж – винты, шурупы, уголки – внимательно осматриваем. Резьба нестандартная, шаг и профиль плавают – значит, старая; нарезалась вручную или на примитивном станке с ножным или лучковым приводом.

Также промеряем штангелем диаметры тел винтов и толщину металла уголков. Крепеж машинного изготовления будет один-в-один, а старый, ручной работы, вряд ли будет выдержан с точностью выше 0,2-0,25 мм.

Внимание – два!

Случай из жизни – умерла бабушка; решили избавиться от ее старого мебельного гарнитура. Явно не антикварного, советского, из ДВП. Хозяин подумал: а ведь самоклейки тогда не было? Чем же тогда эта мебель отфанерована? Почистили кусочек, как описано далее. Оказалось – снаружи ценнейший шпон карельской березы, а изнутри – тоже очень ценный «белого кубинского кедра», альбинии, из которого делают хумидоры, сигарные ящики.

Тогда мебель разобрали на пласти (щиты), смывкой СМ-1 сняли лак. Затем, подогревая бытовым феном, приостенным широким шпателем, не дыша, отделили листы шпона. Остатки клея отлично сняла та же СМ-1. После этого шпон сбрызнули из пульверизатора и высушили под гнетом, проложив чисто белой плотной туалетной бумагой.

Далее месяца три ушло на поиски непосредственного добросовестного покупателя: как оказалось, вокруг старой мебели перекупщиков роится что мух на бойне. Но! В итоге вырученной только за шпон суммы с большой лихвой хватило на полную новую меблировку квартиры.

Ремонт и реставрация

Полный ремонт мебели с обновлением и новым декором включает в себя следующие этапы:

• Акклиматизация;
• Разборка;
• Чистка и помывка;
• Ревизия поверхности;
• Устранение дефектов лака или его смывка, в зависимости от его состояния и дальнейших намерений;
• Устранение дефектов древесины;
• Переборка и усиление креплений;
• Фанеровка;
• Прокраска и грунтовка древесины;
• Покраска и/или роспись поверхности дерева;
• Поверхностное декорирование;
• Состаривание;
• Защитная лакировка;
• Полировка;
• Обтяжка сидений, подушек, подлокотников, если ремонтируется мягкая мебель;
• Сборка.

Примечание:

обивка и другая мягкая декоративная обшивка мебели относятся к поверхностной декорации.

Все указанные работы вполне могут быть выполнены в домашних условиях. Но прежде чем описывать рабочие операции, дадим сводку по инструментам и материалам, чтобы в дальнейшем не разбрасываться и не отвлекаться.

Как быть со столом?

Камень преткновения при реставрации стола – вовсе не столешница, как может показаться: она легко отмывается и чистится составами, описанными ниже. Главная проблема – низ ножек, они и запачканы, и побиты, и мокли больше всего. Тут потребуется снятие фанеровки, лечение дерева, восстановление формы ножек жидким деревом и надежное усиление их креплений, это один из самых нагруженных узлов мебели.

Вместе с тем, низ ножек не на виду и мелкие огрехи в работе не бросятся в глаза. Поэтому реставрация стола – самое подходящее начало для мебельщика-любителя. Опытные мастера и отдают столы в работу ученикам.

Инструмент

Из инструмента для работы по мебели вам понадобятся:

1. Дрель с набором сверл по дереву.
2. Набор стамесок от 4 до 40 мм.
3. Торцевой рубанок (отборник, шерхебель).
4. Несколько струбцин.
5. Киянка.
6. Столярный молоток с гвоздодером.
7. Чеканочный молоток (со сферическим обухом).
8. Набор плоских и крестовых отверток.
9. Ручной и электролобзики; можно обойтись одним ручным.
10. Лучковая пила или ножовка по металлу – для чистого ручного реза дерева.
11. Монтажный нож.
12. Сапожный нож-косячок.
13. Слесарные линейка и угольник.
14. Утюг и бытовой фен.
15. Пассатижи, большие или средние и малые.
16. Круглогубцы.
17. Мебельный степлер и скобы 20-30 мм к нему.
18. Обтянутый фетром или войлоком ровный деревянный брусок под наждачку или абразивную сетку.
19. Двухслойная кухонная губка.
20. Драчевый напильник и рашпиль.
21. Ножницы и швейные принадлежности.
22. Лощило – кусок войлока, суконки или сыромятной кожи.
23. Паста ГОИ.
24. Художественные кисти, круглые и плоские. Колонковые или беличьи – не обязательно, пойдут самые простые, из щетины бычьего уха.

Смеси и составы

Реставрация старой мебели предполагает, что все работы производятся по оригинальной технологии. Однако для себя, если мебель – не антиквариат на продажу, вполне можно использовать и современные, достаточно хорошо проверенные материалы. В частности, столярный клей с успехом заменяется ПВА; его хвалят даже такие привереды, как букинисты. Убежденным ретроградам приводим все же схему клееварки, см. рис.: , заваренный на газу, высоким качеством не отличается.

Также и помывку лучше делать моющими средствами для посуды: их химическая реакция нейтральна. Не вызывает сомнений и пригодность для мебели акрилового лака, тем более, что его можно полировать любым автомобильным полиролем. Сложный рельеф промывают мягкой зубной щеткой из натурального волоса.

Но с составами, содержащими органические растворители, нужно быть осторожнее. Они если и не портят материал, то дают временный эффект: глянцевая поверхность скоро опять тускнеет. Поэтому далее мы приводим рецепты на разные случаи (которые будут рассмотрены ниже), проверенные на опыте.

Примечание
:
если состав содержит этиловый спирт, керосин, уксус, нашатырный спирт и др. химически активные вещества, то его действие предварительно нужно проверить на каком-то незначащем участке – торце пласти и внутреннем угле.

Мебельный воск (ваксу) разных цветов самому можно сделать из расплавленного белого пчелиного воска, влив в него также расплавленные измельченные грифели цветных карандашей; цвета можно смешивать. Помимо точного подбора тона, способ еще и экономичен: материал приготовляется порциями по мере потребности. Другое преимущество – используя как добавку белый грифель, можно в широких пределах варьировать консистенцию смеси, сохраняя тон.

Затирки для трещин на лаке

Рецепт 1
– парафин и цветной мебельный воск 1:1. Состав, подобранный по тону, втирают в трещинки лощилом, до прогревания от трения. Остатки удаляют безворсовой (старой и хорошо простиранной) ветошью, смоченной керосином или скипидаром. Годится и для затирки мелких трещин в дереве.

Рецепт 2,
для мелких царапин – льняное или репейное масло и этиловый спирт 1:1. Наносят тампоном из белой фланели или байки; по высыхании полируют чистой сухой суконкой.

Пятновыводители и очистители

Для крашеных столешниц – сначала протирка раствором пищевой соды. По высыхании – очистка от налета сухой ветошью. Затем – протирка водным раствором нашатырного спирта (2 ч. л. на литр теплой воды).

Лакировка очищается тампоном, смоченным в растворе моющего для посуды, а затем протиркой смоченным в чистой воде тампоном. Для сильно загрязненных поверхностей после протирки с моющим нужно выждать 1-2 часа, накрыв поверхность слегка влажной тряпкой. Если после очистки поверхность окажется тусклой, ее натирают тампоном, еле смоченным растительным маслом.

Для захватанных и покрытых кухонным чадом поверхностей – натереть тальком, смахнуть его ветошью. Затем вымыть теплой водой с нашатырным спиртом, как указано выше. Второй способ – протереть грубым сукном, смоченным горячим пивом. И способ, совершенно безопасный для любой полировки – завернутый в чистую тряпочку влажный спитой чай. Тампоном протирают поверхность до очистки, а затем сухой ветошью вытирают начисто.

Для брызг от побелки и водоэмульсионной краски – на стакан винного уксуса 2-3 капли оливкового масла. Смывают легкими движениями пропитанного смесью тампона.

Для белых пятен от воды – пятно посыпают мукой, а затем протирают до исчезновения тампоном, еле смоченным оливковым, пальмовым, кукурузным или подсолнечным рафинированным маслом. Заполировывают бархоткой.

Для белых пятен от горячего – втирают смесь 1:1 парафина с воском нужного тона, накрывают промокашкой и проглаживают утюгом. Полируют суконкой или войлоком. Если лак прожжен не глубоко, не вспучился, не приобрел заметную зернистость, то пятно присыпают поваренной солью, капают на нее 3-5 капель растительного масла и выдерживают 2-3 часа. Затем смесь смахивают и трут суконкой круговыми движениями до исчезновения пятна. Напоследок, растворив в кипящем пиве кусочек цветного воска, суконкой втирают горячую смесь до восстановления тона.

Очистители древесины

Древесина большинства пород с поверхности хорошо очищается смесью: оливковое или льняное масло, денатурат (именно денатурированный спирт!), скипидар и осветленный лимонный сок в равных долях. Дуб хорошо чистится горячим пивом.

Примечания:

1. Существует много рецептов поверхностных очистителей древесины. Важно знать, что любые из них с уксусом сразу портят красное дерево.
2. Эффективное средство очистки дерева и маскировки мелких дефектов – натирка зеленой кожурой грецкого ореха. Повышается также стойкость древесины к гнили и вредителям за счет насыщения поверхностного слоя танином. Но кожура сильно подкрашивает древесину, так что обработка отдельных участков почти никогда не возможна.

Мебель плетеную, тростниковую и ротанговую моют и очищают теплой водой с нашатырным спиртом. Удобна для этого флейцевая кисть из натурального волоса б/у, т.е. мягкая, или мягкая зубная щетка, но тоже из натуральной щетины.

Полироли

Полироль заполняет микротрещины лака и поры древесины, благодаря чему поверхность мебели остается глянцевой и массив дерева предохраняется от порчи. Самые распространенные полироли – на основе воска и растворителя: спирта, скипидара, бытового (не топливного) бензина. Для лакированной мебели подходят автомобильные полироли. Срок годности полиролей ограничен, поэтому приводим два рецепта для самостоятельного приготовления мелкими порциями.

Рецепт 3
: пчелиный (можно цветной) воск – 40% по весу; бензин или скипидар – 60%. Отмеривать ингредиенты нужно по весу, не по объему!

Рецепт 4:
церезин (несколько хуже – парафин, не стеарин) – 55%; канифоль сосновая – 5%; бензин – 40%

Оба состава нужно втирать в мебель, и они требуют регулярного применения: если бросить регулярный уход, мебель в течение нескольких месяцев тускнеет. Поэтому приведем еще два рецепта без органических растворителей, пригодных и для лака, и для открытой древесины. Этими составами мебель можно просто обрызгивать из пульверизатора или наносить чистой ветошью без втирания, и особой регулярности ухода не требуется. Но поверхность мебели должна быть чистой, иначе грязь въестся вглубь.

Рецепт 5
, для старой пересохшей древесины: четверть стакана оливкового или пальмового масла и 2 ст. л. ложки осветленного лимонного сока. Для запаха можно добавить 2-10 капель эфирного масла (хвойного, цитрусового и т.п.) или парфюмерной отдушки.

Рецепт 6

, для свежей древесины, восприимчивой к загрязнениям: четверть стакана осветленного лимонного сока и 1 ч. л. оливкового масла. Отдушки добавлять нежелательно, они могут реагировать с активными компонентами молодой древесины.

Краски

Покраска мебели плотным слоем производится масляными красками или акриловыми эмалями. Нитро-, глифталевые и пентафталевые краски для домашней мебели мало пригодны: они очень глубоко проникают в дерево, расход краски оказывается высок, а ее полное удаление – невозможным. Но для дачной и садовой мебели этот недостаток может оказаться достоинством. Под масляную краску поверхность грунтуют олифой, а под акриловую – водно-полимерной эмульсией.

Для окраски с подчеркиванием фактуры дерева используют морилки и протравы. Морилки выпускаются всех цветов радуги и проникают в дерево неглубоко, на 0,3-0,5 мм, так что потом окрашенный слой можно снять шкуркой. Но окраска морилками выглядит несколько неестественно; видно, что крашеное.

Протравы проникают в дерево на несколько мм и дают натуральный вид окрашенного, т.к. окраска достигается за счет взаимодействия протравы с содержащимися в древесине дубителями. Поэтому протравами можно красить далеко не всякое дерево, а лишь содержащее ощутимые количества танина. Из отечественных пород – дуб отлично воспринимает протраву, а с березой лучше и не пытаться. С любыми другими – нужна пробная покраска небольшого участка, т.к. содержание дубителей зависит от времени выдержки дерева.

Мебельные ткани

Лицевые

Перетяжка мебели своими руками требует особо внимательного выбора ткани. Дело не в ее виде, подойдут традиционные жаккард, гобелен, велюр, флок, куртизан и шинилл; плательные ткани абсолютно не годятся – плохо тянутся, быстро протрутся. Дело в рисунке – начинающему мебельщику можно порекомендовать только мелкий не очень контрастный.

Во-первых, рисунок на сиденье и спинке должен быть согласован – уехавшая в сторону полоса или сдвинутые половинки цветка сразу испортят весь вид. Дорогую ткань придется покупать с запасом в 15-20% на совмещение узора, и нет никакой гарантии, что, завершив работу, не придется понять, что всю обивку нужно менять.

Это затруднение еще можно обойти, применив способ дополняющей ткани. Например, если обивка спинки кресла будет зеленый жаккард с крупными листьями, то на сиденье можно пустить сходный по тону велюр или гобелен со струйчатым рисунком. Дескать, внизу травка, а уж выше – листочки.

Однако перетяжка мебели недаром так называется: без утягивания ткани никак не обойтись. А тогда потянется и рисунок, и на крупном рисунке искажение контуров будет о-о-очень заметно. Обтяжка мебели с согласованием узора – тонкое искусство, и сразу не получалась даже у знаменитых мастеров. Поэтому первый мебельный блин лучше делать с мелким неярким рисунком или вовсе однотонным.

Изнаночные и подкладочные

На изнанку, подкладку мебельной обивки идут льняной холст или джутовая мешковина. Синтетика, сизаль и пр. скользкие ткани совершенно непригодны: обивка на них скоро поедет, а диван обтянуть – не пальто починить. Пенька также не годится: хоть и шершавая, но быстро истирается и при этом пылит.

О швах

Без швейных работ можно обойтись только при обивке простого стула, да и тут может потребоваться вставка в сиденье или спинку. Цепочечные швы, которые дают большинство швейных машин, для мебели не подходят: как только истирание такого шва достигнет определенной степени, он сам по себе распускается.

Мебельную обшивку шьют парусными швами, но предназначенные для них машинки с пневмо- или электрорапирным механизмом передачи нити стоят дорого. Однако простейший парусный шов, схема которого приведена на рисунке, легко вести вручную. Если шьют суровой ниткой или дратвой, петлю вытаскивают на лицо тонким стальным вязальным крючком. Для ручного шитья тонкой ниткой пригодна игла для швейной машинки в любой подходящей оправке; тогда петлю оставляют на изнанке. Второй ходовой конец нити в любом случае заправляют в обычную иглу и ею продевают в петлю.

Каждый стежок подтягивают попеременно с лица и с изнанки, чтобы нить ушла в ткань, а перехлест был в ее толще. Если нить закончилась, ее концы с изнанки связывают прямым узлом, а продолжение шва ведут с перехватом в 2-3 стежка.

Примечание:

знаменитая джинсовая «восьмерка» – самый сложный и совершенный из парусных швов. Леви Страусс, надумав шить рабочие штаны из генуэзской (Jenuis) парусины, которой на рынке в эпоху смены парусников пароходами было хоть завались, позаимствовал у моряков и шов. Так что, если у вас есть машинка с восьмеркой – в добрый час!

Поролон и синтепон

Набивку мебели конским волосом уже почти не делают даже для эксклюзива; ватин и войлок также отживают свое – современные синтетические материалы превосходят их по всем параметрам. Если они надлежащего качества, разумеется.

Поролон делится на марки по плотности (она же – удельный вес в кг/куб.м), обозначаемые двумя цифрами: 20, 35, 45 и т.п. От марки зависит и упругость, что важно для набивки. Проверяют качество поролона, сжав его до предела пальцами: пригодный, если отпустить, сразу отстреливает до ровного, а плохой постепенно распрямляется, и может остаться вмятина. Кстати, негодный для мебели поролон может оказаться отличным утеплителем или фильтром.

Мебельный синтепон должен быть чисто белым и цельным, во-первых. Лоскутной цветной, скорее всего, изготовлен из отходов; возможно, токсичных. Во-вторых, мат синтепона должен быть достаточно прочным, не расползаться при натяжении руками с небольшим усилием как вдоль, так и поперек волокон.

Приступаем к работе

О фанере

Некоторая переделка может понадобиться для основы сидений стульев, днищ и боковин ящиков. Мебельщики для этих деталей используют фанеру с тех пор, как она появилась, и не зря: для деталей не декоративных, но нагруженных, фанера незаменима.

Старая фанера часто оказывается расслоившейся, и тогда возникает соблазн: ради «настоящести» заменить ее доской. Для днищ – не нужно. Они не на виду, а современная фанера марок ФБ, ФК, ФСФ или БС выдержит больше и продержится дольше, чем массив самых прочных пород дерева той же толщины. Ну, а боковины ящиков – иное дело. Они видны, мало нагружены, и ради декоративности их вполне можно сделать дощатыми.

Жидкое дерево

Для заделки широких щелей и выбоин придется применить жидкое дерево. Лучшее – самодельное акриловое: на 1 часть смолы с отвердителем 3-4 части опилок. Просеянные и отсортированные опилки множества оттенков и сортов продаются в строительных магазинах.

Жидкое дерево на эпоксидке меняет тон древесины и со временем становится очень хрупким. Что же касается очень дешевого и удобного в работе силикатного (на жидком стекле) жидкого дерева, то оно годится только лишь бы наскоро залатать: жидкое стекло – это всем известный силикатный клей, непрочный и не водостойкий.

Акклиматизация

Доставленную к месту работы мебель нужно выдержать в новом микроклимате дня 3-4, а лучше – неделю, иначе она прямо во время работы может начать трескаться и коробиться. На второй день нужно вынуть и сложить отдельно все ящики. Температура в помещении – 18-24 градуса; влажность – до 75%. Прямых солнечных лучей или потоков теплого воздуха на мебель попадать не должно.

Разборка

Примечание:

декоративная мягкая обшивка мебели нередко оказывается очень ценной, особенно если сохранились оригинальные обойные гвозди. Поэтому снимать ее нужно прежде всего и очень аккуратно. Весьма желательно проконсультироваться с антикваром-мебельщиком по поводу ее дальнейшей судьбы и способов очистки.

Винты и шурупы

Резьбовые соединения разбирают как обычно: отвертками, ключами, пассатижами. Главное условие – никакого упора на дерево. Если отвертка так и норовит выскользнуть или винт проворачивается, приглядитесь, где и как придержать его тело пассатижами, утконосами или круглогубцами. Если вовсе засел – нужно подпустить каплю-две веретенки или часового масла, выждать полчаса-час и попробовать снова. В общем, терпение и смекалка.

Если вместе с винтом вылезло из рассохшейся древесины и намертво прикипевшее резьбовое гнездо под него – не беда, далее мы расскажем, как его потом посадить на место, чтобы было крепче нового. И винт кусать или пилить не торопитесь: капните тормозной жидкости или керосина, зажмите головку малыми пассатижами, гнездо – большими, и резким рывком двух рук в разные стороны сорвите схватившуюся резьбу.

Гвозди

Перво-наперво осмотрите тыльную сторону соединения. Если гвоздь загнут, подденьте плоской отверткой, разогните пассатижами и подбейте по острию молотком, чтобы вылезла шляпка. Прикипел – веретенка или машинное масло. Показалась шляпка – осторожно тянем пассатижами; гвоздодер помнет дерево. Обойные гвозди нужно, вытаскивая, прихватывать под шляпкой за стержень, иначе декоративная шляпка может сорваться.

Если же гвоздь забит вглухую, то пробуем покачать и потянуть скрепленные им детали, чтобы, опять же, вылезла шляпка. Тут опять поможет масло. Вдруг шляпка уходит в дерево – внимание, стоп! Аккуратно ее высверливаем, снимаем верхнюю деталь со стержня, и с маслом вытаскиваем самый стержень.

Клей

Все старые столярные клеи спирторастворимы. Чтобы разнять клеевое соединение, прокапываем его по контуру спиртом через 2-3 см и накрываем или оборачиваем пленкой или пергаментной бумагой. Через 10-30 мин. можно попробовать разнять, или повторить процедуру. Особенно осторожно нужно снимать деревянный декор: он больше всего пересыхает.

Для разнятия клееных соединений очень удобен монтажный нож с сегментированным лезвием: при слишком сильном нажиме сегмент отламывается, но дерево остается целым, а очень тонкое лезвие можно просунуть практически в любую щель. Заклеенные в пазы днища понемногу, с торца, поддевают узкой стамеской.

Бобышки

Потайные соединения на глухих деревянных бобышках – нагелях, по-морскому – бывают простыми, расклиненными или проклеенными. Простое и разнимается просто. Клееное прокапывается спиртом, и детали потихоньку растаскиваются. Если нагель расклинен, детали сначала чуть разойдутся, но дальше не пойдут. Тогда нагель нужно просто перепилить электролобзиком или перерезать тем же монтажным ножом. Как посадить новые нагели, будет описано далее.

Усы и шипы

Соединения на ус и в шип, если они не совсем рассохлись, лучше оставить как есть, промазав пазы жидким деревом. Если же нужна разборка соединения на ус, сначала смотрим, не подкреплено ли оно гвоздем или нагелем. Гвоздь выдергивают, нагель высверливают или перепиливают. Шиповое соединение типа ласточкин хвост разнимают, разворачивая детали, как книжку. Клееные соединения размачивают спиртом, как описано.

Очистка

Паутину и пыль удаляем пылесосом; остатки смахиваем мягкой щеткой. Матерчатую обивку пылесосим и проходимся по ней новой сапожной щеткой, обернутой х/б тканью. Рвать и выбрасывать не нужно: нам ведь понадобится шаблон для новой обивки. Кроме того, старая после стирки с химчисткой вполне еще может вернуться на место и долго прослужить, а новые мебельные ткани дороги. Если же мы реставрируем мебель, то, глядишь, и обивка ее окажется ценной: с ручной вышивкой, гобеленом и т.п.

Дверцы, пласти и внутренние детали моем тампоном, смоченным в растворе моющего для посуды, уложив их в горизонтальное положение. Затем также тампоном протираем теплой водой и бумажным полотенцем или туалетной бумагой вытираем насухо. Застарелая грязь сразу не сойдет, поэтому моющее смывать нужно не сразу, а через 5-20 мин, и повторять процедуру до чистого лака или дерева.

Ревизия, дочистка, смывка

Следующий этап – осмотр поверхности. Вполне может оказаться, что, после устранения мелких дефектов (пятен, трещинок) и очистки дерева составами, описанными выше, новая полировка и лакировка не понадобятся: традиционные технологии были рассчитаны на века. Работу это облегчит, расходов убавит, а вот ценности мебели, наоборот, прибавит. Но с таком случае придется быть особо внимательным на дальнейших этапах, чтобы не испортить оригинальное покрытие.

Совет:

если мебель не лакирована и после всех очистительных процедур дерево кажется грязноватым, попробуйте его навощить воском в пиве, как дуб.

Если же лак никуда не годится и его нужно смывать, то делать это лучше нетоксичными поверхностно-активными (ПАВ) смывками типа СМ-1 или СМ-2. Лучший способ – жидкой смывкой в горизонтальном положении: на покрытии нацарапывают сетку с шагом 20-30 мм и наносят смывку. Обычные лаки снимаются пластом сразу, для акрилового нужно дать выдержку в полчаса, накрыв деталь пленкой. Снимают лак шпателем с притупленными гладкими углами, чтобы не поцарапать дерево. Процедуру можно повторять. Гелевые смывки пригодны для использования в вертикальном положении поверхности, но дороже и действуют не так равномерно.

Примечание:

зачистку дерева шкуркой на деревянном бруске нужно отложить на крайний случай – и дерево съедается, и зеркально-ровной поверхности не будет.

Дефекты дерева

Большинство обнаружившихся на чистой поверхности дефектов дерева можно устранить своими руками:

• Мелкие трещины затираются цветным воском после пропаривания.
• Сколы и выбоины заполняются жидким деревом.
• Следы гнили и деятельности вредителей выскребаются стамеской, о и заполняются жидким деревом.

Цель пропаривания – размягчить и разогреть дерево, тогда затирка как следует его пропитает; мелкие трещинки могут сойтись и склеиться сами собой. Для пропаривания идеально подходит бытовой парогенератор типа Vaporone, но стоит он немало и для чего-то еще, как бы его ни рекламировали, пригоден мало.

В домашних условиях неплохо пропаривать обычным чайником с плотной крышкой на электроплитке. Воды в него наливают немного, чтобы не закрывала сливные отверстия внутри, а на носик натягивают шланг из термостойкой резины или медицинский силиконовый, тоже термостойкий. После пропаривания обрабатываемый участок сушат бытовым феном и, пока не остыл, затирают воском. Остатки ваксы убирают тампоном, смоченным скипидаром.

«Травянки» на основе медного купороса, биоциды старых времен, токсичны и портят дерево. Ныне в продаже имеется широкий выбор биопрепаратов против гнили, плесени, жучка и комплексных. Большинство из них применяется однократно, но прежде шилом следует проверить степень поражения древесины: несколько дырочек с булавочную головку на поверхности могут вести в целый лабиринт ходов древоточца, из-за которых доску можно и пальцем проткнуть.

О старой фанеровке

Перед тем как браться за крепления, нужно определить, имеет ли ценность старая фанеровка и, если да, снять ее. Процедура снятия и выравнивания описана в начале статьи.

Крепления

Усиление креплений сводится чаще всего к рассверливанию имеющихся гнезд или отверстий от старого крепежа, а затем к установке в них новых нагелей из твердого стойкого дерева (дуб, самшит, кизил, акация, рябина) на клее ПВА – его предварительно закапывают в лунку – и клиньях, см. рис. Такой нагель сядет намертво на долгие десятилетия, нужно только, чтобы клинышек был ориентирован поперек волокон основы, см. рис. справа.

Примечание:

если гнездо в торце пласти разбито, а доска расщеплена, сколы промазывают ПВА, сжимают пласть струбциной через фанерные прокладки, и только после полного высыхания ставят нагель.

Если нагель будет бобышкой, то его оставляют выступающим, а перед сборкой наживляют ответный клинышек; клинышки делают тоже их твердого дерева или стеклотекстолита 0,5-1 мм. Если же нагель пойдет под саморез или гнездо винта, то его срезают заподлицо и проходят шерхебелем.

Отверстия под саморезы и гнезда лучше просверлить сразу. Под гнезда – по диаметру их тел и глубиной по высоте. Под саморезы – диаметром в 2/3 тела самореза без резьбы и глубиной тоже в 2/3 длины его резьбовой части.

Примечание:

этот способ усиления креплений пригоден также для венских стульев и других ажурных конструкций, но без подклинивания – нагели придется брать очень мелкие.

Совсем рассохшиеся усы и шипы (кроме ласточкина хвоста) подклеивают прокладками из тонкой фанеры или шпона на ПВА. Технология склеивания – обычная для дерева:

1. Детали пропитывают водно-полимерной эмульсией и сушат феном 10-20 мин.
2. Обе поверхности смазывают ПВА и дают ему просохнуть сутки-двое, до полного высыхания.
3. На одну из поверхностей наносят ПВА, подсушивают до плотного отлипа (обычно 10-25 мин).
4. Поверхности складывают и сжимают струбциной или гнетом; в пазы шипов и усов загоняют клинья, проложив полиэтилен, чтобы не приклеились.
5. Сушат сутки, и готово.

Фанеровка

Высококачественная фанеровка делается в два слоя: испод из лущеного шпона деловой древесины и лицо – из строганного шпона ценных пород. К сожалению, при отслоении фанеровки оба слоя чаще всего сходят вместе, и их приходится разделять, а для этого нужно снять фанеровку со всей пласти и фанеровать ее заново.

Старый клей снимается ПАВ смывкой, но вот наклеивание имеет особенности:

• Наложив лист испода для окончательного приклеивания, п. 4 в пред. списке, тут же выглаживают пузыри горячим чеканочным молотком: большие и удлиненные бойком, а мелкие округлые – обухом.
• Выглаживают под 45 градусов относительно волокон шпона елочкой, т.е. попеременно в разных направлениях.
• Как только пузыри спадутся, всю поверхность проглаживают горячим утюгом.
• Пласть накрывают полиэтиленом, накладывают лист толстой ровной фанеры и сушат не менее 3-4 дней под тяжелым гнетом.
• Если после просушки обнаружатся пузыри, впрыскивают в них шприцем эмульсию ПВА и повторяют выглаживание.
• Точно так же наклеивают лицевой лист.

Примечание:

выглаживать по-холодному бессмысленно – суть выглаживания не в ускорении высыхания клея, а в размягчении древесины.

Грунтовка и прокраска

Под масляные краски и лаки грунтуют олифой, разогретой до 60-70 градусов на водяной бане. Под другие лакокрасочные покрытия – ею же или водно-полимерной эмульсией комнатной температуры. Под вощение (см. далее) грунтовки не требуется; грунтовка под хохломскую роспись описана в соотв. разделе.

Прокраску для подчеркивания фактуры дерева делают морилкой или протравой; то и другое – по инструкции изготовителя. Анилиновые морилки разводят в воде при 70-80 градусов. Для яркости в готовый к употреблению раствор вводят несколько капель спирта.

Видео: смывка и покраска старого стула

Покраска и роспись

Покраска и художественная роспись мебели производятся масляными, гуашевыми или анилиновыми красками по соответствующей технологии и по грунту, описанному выше. Следует учесть, что гуашь и анилин не дадут на дереве плотного слоя, как и морилка; их чаще всего наносят на фон из масляной или клеевой краски.

Для мебели пригодна любая из традиционных русских техник: хохломская, городецкая, полхов-майданская. Разумеется, сюжеты совсем не обязательно брать исконно-мифологические; эти техники дают долговечную стойкую роспись, пригодную для покрытия лаком. Однако хохлома, самая совершенная и изысканная (см. рис), пишется особо:

• Пласть покрывают очень жидко замешанной жирной глиной.
• Обильно грунтуют горячей олифой.
• Втирают фон – бронзовую, алюминиевую пудру или белила.
• Расписывают масляными или яичными красками
• Просохшую роспись покрывают олифой.
• Запекают роспись при 110-120 градусов, до золотистого тона олифы.

Декор и состаривание

Поверхностное декорирование мебели, кроме художественной росписи,включает в себя следующие основные разновидности:

1. Вощение.
2. Декоративная обивка.
3. Деревянная инкрустация.
4. Резьба по дереву.
5. Аппликации.

О резьбе говорить не будем, это отдельный и сложный предмет. Разберем то, что возможно новичку дома.

Вощение

Регулярное вощение оголенной древесины придает ей весьма изысканный облик. Выпускаются в широком ассортименте восковые мастики для мебели; пригодна для этой цели и любая политура с воском из описанных выше. Но вощить нужно регулярно, иначе мебель скоро потускнеет, и восстановить мягкость и теплоту тона поверхности будет трудно.

Декоративная обивка

Штофом или гобеленами мебель нынче не обивают: они пылятся, пачкаются, требуют тщательного ухода. Но зато теперь есть такой замечательный материал, как линкруста, изобретенная автором линолеума Фредериком Уолтоном.

Линкруста – это мягкий легкий линолеум, не пригодный для настила пола, но держащийся на вертикальных поверхностях. Линкруста выпускается рулонами белого цвета с тисненым рисунком, вплоть до многофигурных художественных сцен. Линкруста крепко садится на клей, и на нее прекрасно ложится краска. Используя технику патинирования мебели (см. ниже), можно получить покрытие, которое не отвергли бы и в Версале времен Людовика XIV, см. рис.

Инкрустация

Настоящая деревянная инкрустация – интарсия – для самостоятельного исполнения недоступна. Но ее может с успехом заменить мозаика из дерева – маркетри. Делают маркетри так:

• На листе бумаги на ПВА из кусочков шпона, возможно, подкрашенного морилкой, собирают В ЗЕРКАЛЬНОМ ОТРАЖЕНИИ рисунок.
• По высыхании клея рисунок переворачивают бумагой кверху и наклеивают на пласть, как фанеровку.
• Бумагу со слоем клея снимают мелкой, 220-240 номер, шкуркой на бруске.
• Весь маркетри покрывают защитным лаком.

Аппликации

Самая простая и доступная из аппликаций по дереву – декупаж. Готовых наборов продается множество, да и техника проста: фрагменты из цветной бумаги наклеивают на основу ПВА или акрилом и затем покрывают лаком.

Состаривание

Многие желают состарить свою мебель. Основных способов два: кракелюр и патинирование. Патинирование мебели – совсем не создание искусственной патины на металле; его используют не только для состаривания, но и для поверхностного декорирования в прованском стиле, см. рис. справа. Нужно знать, что кракелюр на патинированной мебели вряд ли когда уместен: патинируют чаще всего под металл, а кто где когда видел бронзу или серебро в сетке мелких трещин? Но перейдем к технике.

Кракелюр

Кракелюр на мебели делается тем же самым лаком краке, что и на живописи или венецианской штукатурке. Краке наносят на схватившуюся, но еще влажную, дающую легкий отлип краску. Застывая, краке стягивается, тянет за собой еще мягкую краску, и на ней образуется сетка мелких трещин. Кракелюр можно покрывать защитным лаком.

Мебельная патина

Патинирование мебели – это последовательное нанесение на нее все съеживающихся слоев все светлеющей краски, так имитируется окислившийся потертый металл. Каждый слой растушевывается. Для патинирования под бронзу сначала наносят акриловую краску золотистый металлик, а по ней – ее же бронзовую или втирают бронзовую пудру. Патинирование под серебро, как на иллюстрации с линкрустой, можно делать алюминиевой, а затем цинковой пудрой.

Основной принцип – патинируют из впадин на выпуклости, ведь и реально рельеф стирается по вершинам. Техника такова:

• На уголок плоской кисточки берут капельку краски первого слоя, вводят во впадину и начерно растушевывают той же кистью.
• По схватывании лощилом, бархаткой или суконкой растушевывают начисто в сторону выпуклости, постепенно сводя тон к фону.
• Так же наносят второй, и, если нужно, последующие слои.

При внешней простоте техника патинирования мебели требует серьезного навыка и твердой руки, поэтому осваивать ее нужно постепенно, тренируясь на разного рода обломках и отходах.

Видео: окраска дерева под старину

Лакировка и полировка

Для защитной лакировки мебели используют любые мебельные лаки. Состаренную мебель для вида лучше покрывать масляным лаком, но он долго сохнет и требует регулярного ухода полиролем с растительным маслом иди восковым со скипидаром. Все же лучшим мебельным лаком следует признать прозрачный или тонированный акриловый: он пригоден для любой поверхности, необычайно прочен и стоек и практически не требует ухода.

Полировка лаков «старых» типов делается суконкой, бархоткой или войлоком, но акрил они трут плохо, из-за его прочности. Акриловое покрытие полируют лощилом кожаным (так быстрее, но только ровные поверхности) или фетровым с пастой ГОИ. На лощило капают керосин до заметного увлажнения, натирают его ГОИ и затем полируют мебель. Пасты уходит немного: если полировка пошла туго, но зелень ГОИ еще видна на лощиле, просто капают еще керосин. Следы ГОИ на мебели легко стираются ветошью, слегка смоченной тем же керосином.

Обивка

Обить мебель заново, даже имея под рукой шаблоны в виде старой обивки, очень и очень непросто
. Поэтому обивку оставляем напоследок, после всех работ по дереву. Вторая причина – краска, политура и лак могут попасть на обшивку. Начинать обивочные работы нужно тоже с самого простого – с мягкого стула.

Стулья

Обивка сиденья и спинки стула держится на фанерной доске – основе. К каркасу они прикрепляются либо винтами сквозь обивку с тыла, либо вкладываются в гнезда на нем. Ремонт стульев чаще всего и сводится к замене изношенной обивки, и это прекрасный случай наловчиться в обивочном деле. Последовательность работы такова:

• Снимаем, поддевая отверткой скобы, старую обивку.
• Удаляем ватин и старый поролон; холщовая подкладка на основе скорее всего еще вполне пригодна, разве что пропиталась жиропотом, тогда ее можно снять и выстирать.
• Вырезаем по контуру основы с выпуском в 5-10% куски поролона марки 35-40 (пожестче) толщиной 40 мм и марки 20-25 (помягче) толщиной 20 мм.
• Обтягиваем основу холстом, закрепляя его на исподе степлером; складки в углах расправляем веером в одну сторону.
• На холст укладываем поролон жесткий, а на него – мягкий; можно закрепить несколькими каплями ПВА.
• По старой обивке вырезаем новую с припуском в 10-15%.
• Новую обивку по сторонам закрепляем на исподе степлером, по 3-4 скобы на сторону. По сторонам обивка закрепляется наперекрест с вытяжкой, нужно следить, чтобы рисунок не поплыл. Вдруг перекосился – выдираем отверткой скобы и перетягиваем.
• Вытяжкой ткани формируем углы, как показано на рисунках, закрепляем степлером – готово!

Спинка перетягивается аналогично, но поролона нужен один слой 20 мм и средней жесткости, марки 25-30.

Видео: пример обивки старого стула

Кресло

Перетянуть кресло – это уже дело посерьезнее, нужно будет поработать с пружинным блоком и, если оно раскладное, с механизмом. Кроме спинки, обтягивать нужно будет и подлокотники.

А как быть, если обитая поверхность граничит с полированной? Вот с этой границы и нужно начинать лицевую обивку: выложить ее изнанкой вверх, закрепить степлером и отвернуть обратно на лицо, чтобы вышел подворот. Но не будем забегать вперед.

Разборка и механизм

Разборку кресла начинают с удаления подушек; в раскладном кресле после этого будет виден механизм, его нужно сфотографировать, чтобы потом правильно собрать. Затем снимаем боковины, они могут разниматься туго. «Раздирать» боковины нельзя: штыри-ползуны механизма могут поломаться; можно без большого усилия поддеть гвоздодером, монтировкой или фомкой.

Пружинный блок

После съема старой обивки нужно выправить каркас блока; вид его, вынутого из кресла, в котором еще можно сидеть, бывает иногда просто удивительным. Выправляют двумя пассатижами на весу в несколько нажимов, не допуская ненужного изгиба проволоки. Затем таким же способом правят пружины – их верхи должны составлять единую плоскость и не быть перекошены; чаще всего требуют правки средние пружины. Правку проще делать, не снимая блок с основы; его низ деформируется очень редко.

Примечание:

полностью снимать блок обязательно придется, если войлочная подкладка под ним побита молью: это ее любимое гнездилище. В таком случае новую подкладку делают из синтетического войлока или шинельного сукна в два слоя.

Затем делают обвязку и усадку блока. На фабрике новый блок обвязывают сеткой или перекрещивающимися ремнями, но дома для этого лучше всего джутовый шпагат, см. рис. Его ветви по центрам пружин связывают прямыми узлами и блок усаживают на 1/5 высоты пружин.

Равномерной усадки старого блока можно добиться, применив обойные гвозди или канцелярские кнопки-грибки: их забивают не до конца, а на стержень накидывают 2-3 витка шпагата. Подтягивая-ослабляя его ветви и усаживают блок до ровного. Но не забивайте гвозди/кнопки в торец или в испод – от этого вся обивка быстро протрется! Только в верх основы!

Закончив усадку, гвозди/кнопки забивают до утапливания краев шляпок в дерево, а хвосты шпагата обрезают.

Обшивка

Обшивку начинаем с сиденья. Закончив ее (см. далее), ставим на место и отмечаем маркером на спинке и боковинах его контур. Зачем? Чтобы мягкую подкладку под лицевой обивкой спинки и подлокотников не доводить до этой линии на 30-40 мм, иначе сиденье потом не впихнешь на место, и раскладываться/собираться кресло не будет.

Надеваем на блок чехол, холщовый или из мешковины. Вертикальные углы придется подрезать с изнанки и прошить – вытяжкой ткани тут уже не обойтись. Шейте парусным швом – обшивка работает заодно с блоком, и от распустившегося шва все кресло перекосится.

Следующий слой – синтепон 10-20 мм толщиной по контуру сиденья с выпуском 10%. По нему также делают обвязку из шпагата, но натягивают слабо, лишь бы шпагат врезался в углы мата. Дальше – два слоя поролона, таких же, как на стуле, и лицевая обшивка с подрезкой и прошивкой углов с изнанки; раскрой лица делают по старому с запасом 10-15% на вытяжку.

Лицо накладывают в два этапа: сначала без подрезки и прошивки углов подтягивают по месту, временно закрепляя кнопками. Добившись правильного облегания, портняжным мелком отмечают линии углов. Далее чехол снимают, подрезают и с изнанки прошивают углы, выворачивают, надевают и закрепляют степлером.

Это самая мучительная для новичка часть работы: растреклятую тряпку от прошивки углов ведет и ведет, поэтому подрезку углов нужно делать с запасом. Лучше даже работать в три этапа: углы прошить без подрезки, крепить временно и подрезать окончательно, лишь добившись правильного облегания.

Подлокотники обшиваются, как спинка стула; на верх можно добавить мягкого поролона. А вот спинку обшивают двояко: если она пружинная, то как сиденье кресла, а если нет – как сиденье стула, с двойным поролоном.

Видео: полный цикл ремонта старого кресла

Диван

Диван – это растянутое в ширину кресло с ящиком, поэтому ремонт дивана имеет всего две особенности:

1. Пружинные блоки подушек усаживают сначала по отдельности на 1/10 высоты, а затем все вместе еще на 1/10; соответственно, понадобятся две обвязки.
2. Ящик лучше дополнительно подкрепить с испода двумя диагональными брусьями или металлическими уголками.

Примечание
– шутка или всерьез, кто знает:
вдруг обнаружится, что старые обвязки блоков и внутренних чехлов из китового уса (вроде как из полос гибкого пластика) – считайте, что вы сняли джек-пот в лотерею или нашли клад. Охота на китов давно полностью запрещена, а гладких китов, из которых этот самый ус и добывался, похоже, вовсе выбили. Поэтому за китовый ус дают неимоверные суммы, если, конечно, покупатель не жулик.

Сборка

Сборка мебели, если вы ее уже разобрали, не превратив в дрова, затруднений не представит, особенно если вы догадались сфотографировать разборку поэтапно. Дадим всего лишь четыре совета:

• Сохраните и вновь используйте старый крепеж или полностью замените его новым: мебель на крепеже вразнобой потом держится плохо.
• Саморезы взамен шурупов берите фосфатированные (черные), они хорошо держатся в дереве без посадки на клей.
• Силуминовые резьбовые гнезда под винты замените современными латунными или пропиленовыми с металлическим вкладышем.
• Не тревожьтесь, если с новой обивкой кресло или диван раскладываются/складываются туговато. «Прокачайте» несколько раз – пойдет, как миленький.

Итог

Реставрация мебели своими руками – занятие трудное и кропотливое, но благодарное. Старая мебель после реставрации способна прослужить еще очень долго. Она создает в доме уют, сердечную, дружескую атмосферу и приобретает большую ценность. Реставрация старой мебели осуществима в домашних условиях.

Видео: ремонт мебели, перетяжка, обивка своими руками

Старая мебель потеряла прежний лоск? надоела, но выбросить жалко? Все это поправимо: можно внешний вид улучшить так, что никто и не подумает, что мебели много лет. Реставрация мебели своими руками — кропотливый труд. Но ничего сверхсложного делать не придется. Некоторые способы настолько просты, что справится может каждый (речь, конечно не о предметах антиквариата).

Реставрация деревянных поверхностей

Как бы аккуратно не обращались с мебелью, все равно возникают потертости, царапины, пятна. Их несложно устранить. Главное — знать как и чем.

Восстанавливаем полировку

Восстановление слоя лака — дело сложное. Любая реставрация мебели начинается с очищения и обезжиривания и ремонт лакового покрытия тоже. Используем моющее средство для посуды, разведенное в воде: безопасно и надежно. После высыхания приступаем к обновлению полировки.

Просто освежить поблекшую полировку на мебели можно приготовленными своими руками смесями:

1. По две части льняного масла и скипидара и часть уксуса. Все смешивают, наносят тампоном, ждут пока впитается и полируют.
2. Смешать в равных частях масло и пиво и этим составом протереть мебель. После того как впиталась натереть.
3. Более блестящей поверхность будет, если пиво вскипятить с куском воска, остудить и слегка теплой нанести на мебель. Когда состав впитается, поверхность натирают до блеска.

Еще несколько рецептов в видео.

Как удалить полировку с мебели

Достаточно часто приходится полировку снимать: не самая модная это отделка. Современная мебель чаще всего красится укрывистыми или тонирующими красками, причем поверхность — матовая. В любом случае нужно удалять полировку. Способов несколько. Так как лаки бывают разными по составу, подбирать приходится опытным путем. Но один из методов должен сработать.

Как покрасить полированную мебель

Если старая мебель готовилась под покраску, ее нужно очистить от пыли, протереть влажной тряпкой и дать высохнуть. После выровнять все шпаклевкой, сровнять все неровности, дождаться, пока высохнет. Взять наждачную бумагу и снова шкурить сначала средним, потом мелким зерном. Далее наносим слой грунтовки и дожидаемся его высыхания.

Грунтовку покупают под ту краску, которую собираются использовать, или можно краску развести совместимым растворителем и покрыть вместо грунта. После высыхания можно красить.

Красить можно валиком или кистью. Обычно необходимо несколько слоев: не старайтесь сразу наносить много краски, так как могут появиться потеки. Лучше нанести несколько тонких слоев. Так поверхность будет ровной и однотонной. Еще одна хитрость: для равномерной окраски слои наносят в разных направлениях — вдоль, потом поперек. Это относится и к нанесению лака.

С некоторыми видами лака проще работать когда они теплые. Их немного нагревают и потом наносят краскопультом или кистью. При разогреве нужно быть аккуратным: могут вспыхнуть пары.

По порядку окрашивания: сначала красят внутренние поверхности, края и стыки, затем переходят к наружным. При такой последовательности меньше шансов запачкаться или задеть окрашенную уже поверхность, испортив ее.

Если лаковое покрытие ровное, без дефектов, а его необходимо закрасить, можно обойтись и без удаления этого слоя. Есть специальные грунты для сложных поверхностей. Промазываете ими поверхность, и после высыхания красите. Они имеют компоненты, которые проникают даже в слой лака. Потому краска будет хорошо наносится и долго держаться. Но у таких грунтов есть минус: они дорого стоят. Зато существенно экономят время.

Некоторые секреты окраски древесины (в том числе и браширование и окраска в два цвета) есть в статье « «. Несколько секретов ровного нанесения акриловой краски смотрите в видео.

Если восстановление не принесло ожидаемого результата, может нужно изменить внешний вид? Как

Как восстановить шпон

Шпонированная мебель требует особого подхода. Средства в основном те же, методы отличаются. Например, если после попадания шпон вздулся, в одноразовый шприц набираете клей ПВА, прокалываете пузырь, в полость вводите клей. Сверху укладываете кусок плотной ткани и ставите груз. Если поверхность неровная (выпуклая или вогнутая), в качестве груза используют мешок из плотной ткани с нагретым песком.

Если шпон приклеен на спиртовой клей, вернуть на место вздувшуюся часть можно прогладив через тряпку горячим утюгом. Но не стоит перегревать утюг: шпон может растянуться. Степень нагрева — средняя.

Если глажка через сухую тряпку не помогает, попробуйте повторить операцию с влажной (намочите и хорошо ее отожмите). Есть вероятность, что древесина разбухнет и станет более эластичной. Для надежной фиксации вздутия можно ввести туда ПВА, а затем нагревать его утюгом.

Если вздутие треснуло, его тоже можно попытаться заклеить с прогреванием (через тряпку). Если не получилось, отрываете отслоившийся кусок. Не отрезаете, а именно отламываете: на шпоне разломы после реставрации менее заметны, чем разрезы. Потому отламываете отставший кусок. С места повреждения и куска шпона счищают старый клей (наждачной бумагой или пилочнок для ногтей — в зависимости от размеров). Далее ремонт шпона на мебели стандартный: намазали клеем ПВА, уложили, совместив линии разлома, сверху уложили толстую ткань и поставили груз до высыхания.

Царапины и следы реставрации на шпоне удаляют также, как и на дереве: закрашивают мебельным маркером подходящего оттенка. Если царапина глубокая, на нее наносят немного расплавленного воска для реставрации мебели (шпателем). После высыхания воск растирается, при необходимости используется наждачная бумага с тонким зерном, но после такой обработки отреставрированный кусок покрывается слоем лака.

Реставрация мебели своими руками требует терпения и аккуратности. Приходится действовать постепенно и методично: намазали, ждем высыхания, сровняли, снова намазали и т.д. Иногда приходится пробовать несколько методов: повреждения бывают разные, как и материалы, которые использованы при изготовлении (клей, лаки и т.д.). Но в результате мебель будет выглядеть намного лучше.

Есть множество квартир и частных домов, где мебель, сделанная из ДСП, постепенно приобретает нетоварный вид. Чтобы привести шкаф, комод или стол в порядок, совсем не обязательно обращаться к специалистам или менять вещи на новые, если они привычны и комфортные для хозяев жилища.

Качественная реставрация мебели – трудоемкий и не быстрый процесс.

Старую мебель можно отреставрировать с помощью подручных средств, имеющихся в доме. Дополнительные материалы и инструменты приобретаются в любом строительном магазине.

В случае возникновения необходимости можно обратиться к специалистам, а можно изучить все тонкости и сделать это своими руками.

Восстановление внешнего вида предметов из ДСП – процесс малозатратный. Кроме того, у него есть еще ряд неоспоримых плюсов:

• не требуется везти шкаф или стол в мастерскую;
• все инструменты обычно под рукой;
• вы сами отслеживаете ход работ и при необходимости вносите коррективы.

При реставрации вы не пользуетесь помощью дорогостоящих специалистов, можете сами оценить затраты и труд. Процесс развивает бытовую смекалку, а иногда и сплачивает отцов и детей, если вы привлекаете последних к совместной работе.

Способы реставрации

Важно понимать, с каким материалом вы имеете дело. Древесно-смоляная прессованная смесь – основа плиты. Наиболее простой способ восстановления свежего вида ДСП – качественная покраска.

Натуральный дробленый материал смешивается с синтетическими смолами и спрессовывается горячим методом.

Реставрация мебели из ДСП путем тонирования, лакирования и декорирования позволяет обновить фасад и внутренние поверхности предмета обстановки. В таком виде он прослужит еще очень долго. Основные материалы для реставрации – краски, лак, наждачная бумага.

ДСП (древесно-стружечная плита) изготавливается из стружек хвойных и лиственных пород деревьев.

Второй не слишком затратный по времени способ – с помощью липкой пленки естественных тонов. Клей для нее не требуется – ее основа достаточно стойкая, пленка схватывается и разглаживается по поверхности очень хорошо.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

При работе вам потребуются разные материалы. Для того чтобы разобрать старую мебель, понадобится отвертка. Клей нужен, только если ранее поверхность была с покрытием и оно отошло. Для очистки поверхности от неровностей необходимы наждачная бумага и шпатель.

Произведенная таким образом плита устойчива к агрессивному воздействию внешней среды и обладает отменными шумо- и теплоизоляционными свойствами.

Обновление цвета потребует наличия:

• аэрозолей с краской;
• фена;
• кисточки;
• резиновых перчаток.

Перед началом реставрации следует обезжирить плиту, применив моющее средство.

Иногда используются шпаклевки для деревянных поверхностей, поскольку деревянный массив может рассохнуться – для дальнейшей работы нужно заделать мелкие трещины и щели.

Такая реставрация мебели позволит избавиться от мелких царапин и изменить надоевший оттенок.

С помощью лака как завершающего покрытия можно добиться более эффектного вида реставрируемой вещи, поэтому его использование будет нелишним.

Материалы могут варьироваться в зависимости от объема работ, видения конечного результата и способа реставрации.

Если на поверхности есть значительные дефекты, лучше выбрать иной способ.

Если предполагаются вставки из ткани, обоев, декупажных салфеток, пленки, то необходимы ножницы.

Для быстрой просушки окрашенных поверхностей понадобится мощный фен – лучше использовать строительный.

ДСП – материал специфический, и красить его нужно по особой методике.

Процесс реставрации: пошаговая инструкция

Воспользуйтесь помощью домочадцев, если они имеют навыки реставрационных работ. Может, подскажут, как быстрее восстановить ДСП своими руками.

Подготовьте инструменты и необходимые материалы – все должно быть в шаговой доступности. Поскольку процесс предстоит трудоемкий, лучше осуществлять работы в выходной день.

Прежде чем начинать работу, следует разобрать мебель.

Покраска

Шаг 1. Аккуратно разберите мебель с помощью отвертки.

Шаг 2. Обезжирьте поверхность. Зачистите неровности и шероховатости наждачной бумагой и шпателем. При необходимости зашпаклюйте трещины и каверны. Дайте доскам просохнуть.

Шаг 3. Нанесите равномерно тонировку (отдайте предпочтение акриловой краске) на поверхность элементов, используя аэрозоль. Если понадобится – в 2-3 слоя, устраивая перерывы для их просыхания.

Шаг 4. Нанесите лак и дайте ему высохнуть. Закрепите его, нанеся еще один слой.

Краска ляжет равномерно, если в процессе ее высыхания в комнате не будет сквозняков.

Если вы решили применить другой способ – наклеивание пленки, то материалы берутся совсем недорогие. Клей для этой работы не используется – обратная сторона пленки липкая.

Красить необходимо каждый элемент отдельно, это позволит более тщательно проработать все сочленения и избежать образования потеков.

После высыхания все фасады нужно протереть слабым раствором уксуса. Такая обработка удалит тонкую жировую пленку, которая будет препятствовать сцеплению плиты и самоклеящейся пленки.

Шаг 1. См. пп. 1-2 инструкции по покраске.

Шаг 2. Точно отмерьте количество пленки. Лучше делать небольшой припуск, так как оси могут быть неровными. Потом его можно убрать, аккуратно подрезав канцелярским ножом.

Шаг 3. Разровняйте оклеенный участок с усилием, чтобы не было воздушных пузырей.

Пленку лучше выбирать естественного цвета – оттенков дерева, светлого или темного, в зависимости оттого, какой вам больше нравится. Преимущество пленки в том, что ее можно неоднократно мыть – качественное покрытие не теряет цвета и не образует разводов.

Если мебель ранее была окрашена, снять краску можно с помощью специальных растворителей или наждачной бумаги. Сложнее будет провести демонтаж покрытия, если фасады покрыты

Доводка изделия – декорирование

Старую мебель можно не только подновить, но и декорировать, придав ей оригинальный вид. В качестве необычных элементов дизайна применяют рисунки или орнамент. Для равномерного наложения принта используйте вырезанный из плотной бумаги или файловой папки трафарет. Наносить краску нужно очень аккуратно, чтобы не забрызгать участки вокруг орнамента. Поместить его лучше по периметру.

Чтобы реставрация мебели удовлетворила ожидания, наносить покрытие нужно аккуратно, избегая образования пробелов и подтеков.

Крупный неяркий рисунок хорошо смотрится на больших центральных участках или внизу. Сверху он будет «утяжелять» визуальное пространство. Также можно использовать сочетание контрастных красочных элементов – однотонных боковушек и декупажных частей с растительными или тематическими рисунками.

Реставрация мебели своими руками практически завершена, осталось только довести новое покрытие до совершенства.

Декорировать ДСП своими руками также можно с помощью аппликаций из самоклеящейся пленки или ткани.

Если дефект был обнаружен после высыхания, проблемную зону нужно еще раз обработать с помощью наждачной бумаги и покрыть дополнительным слоем краски.

Резные элементы вносить в общий дизайн нужно с осторожностью – плита очень хрупкая. При резьбе необходимо использовать острый резец и наждак для зачистки углублений. Рекомендуем предварительно сделать набросок будущего орнамента – так можно оценить эстетику будущего декора.

Часто добротный и надежный стол отправляется в ссылку на дачу только потому, что его дизайн безнадежно устарел.

С помощью обоев или ткани с рисунком можно еще больше освежить крашеную мебель. Такие вставки смотрятся интересно на фасадах столов-тумб и комодов. В этом случае понадобится клей. Ткань нужно выбрать непромокающую, тонкая быстро пропитается и будет выглядеть неаккуратно. Этот способ подходит для обновления предметов обстановки на дачах, квартирных кухнях, в спальнях и детских комнатах.

Но любой мебели можно дать второй шанс, достаточно модернизировать ее облик, а поможет в этом наружная реставрация.

Указанные материалы можно применить и для декорирования внутренних плоскостей – стенок и полок. Это не требует больших усилий, а результат зачастую превосходит ожидания.

Используя декоративные элементы для украшения крупногабаритных предметов, не упустите случая внести такую же стильную ноту в остальную обстановку. Например, можно усилить созвучие цветов, обтянув сиденья старых стульев той же тканью, что использовалась для украшения шкафа или столика.

Главное – приобрести качественные материалы, тщательно изучить пошаговую схему работ и выполнять все рекомендации.

Для отделки предметов из ДСП нередко используют салфетки в викторианском стиле или стиле «Прованс». Пасторальные элементы прекрасно освежают интерьер, делают его легким и светлым.

Декорирование осуществляется и за счет использования определенных красок – золотой, серебряной, медной. Они делают мебель более изысканной. Дополнить их может эффектно выглядящий кракелюр. Для этого понадобится специальный лак. Такой способ отлично подходит для классических интерьеров, где много винтажной мебели необычной формы.

Самый простой способ обновления шкафа или стола – простое перекрашивание.

Мелкие мозаичные вставки из цветного стекла или пластика, наклеенные на фасад, придадут шкафу или тумбочке новый вид.

Главное – знать, какой материал использовать и как именно, и тогда реставрация мебели своими руками завершится быстро и с великолепным результатом.

Журнальные столики необычно смотрятся с «калейдоскопом» из газетных вырезок. Для придания неподвижности приклейте их к столешнице. Расположите их асимметрично, но выдержав при этом общую композиционную гармонию. Затем накройте стеклом или закрепите прозрачным лаком в два слоя.

Внести новую ноту во внешний вид мебели может и замена фурнитуры. Вместо простых ручек подберите бронзовые или серебристые рельефной формы. Или покрасьте их другим цветом.

Ведь что может быть приятнее, чем обновлять и украшать свой дом без значительных затрат.

Если у мебели есть ножки, то можно использовать для них бечевку, закрепив ее при помощи клея.

Старое зеркало можно использовать в качестве вставки в одну из створок шкафа. Лучше будет выглядеть овальная форма.

Но менять полюбившийся стол или шкаф вовсе не обязательно, поможет реставрация мебели, а выполнить ее можно своими руками.

Не следует делать декор слишком пестрым или кричаще контрастным. Цвета должны быть гармонично подобраны и не раздражать излишней эклектикой.

Как украсить потерявшую прежний вид мебель, нужно придумать заранее. Идей – великое множество, поэтому сделать непрезентабельный вид шкафа или стола выигрышным и стильным под силу любому, даже в домашних условиях.

При подборе правильных материалов и изучении мастер-классов обновленный стол или шкаф будет радовать своим видом еще долгие годы.

ВИДЕО: Реставрация и декорирование старого кухонного ШКАФА советской эпохи