Реставрация деревянной мебели своими руками пошаговая инструкция

Реставрация мебели своими руками в домашних условиях – занятие увлекательное и творческое, позволяющее дать новую жизнь любимым предметам. При этом самостоятельная реставрация помогает неплохо сэкономить, ведь услуги профессиональных мебельщиков могут обойтись так дорого, что проще будет купить новый шкаф, кресло или диван.

Обращаться к специалистам стоит лишь в том случае, когда вы хотите обносить дорогую мебель или ценные, антикварные предметы интерьера – здесь самостоятельная реставрация неопытным мастером может лишь навредить. Отреставрировать же старую мебель или ту, что была куплена в обычном мебельном магазине можно и своими руками – ниже мы расскажем о некоторых хитростях этого процесса.

Плюсы и минусы самостоятельной реставрации мебели

Прежде, чем преступить к реставрации любого предмета мебели, стоит оценить преимущества и недостатки самостоятельного проведения работ. Разберемся – нужно ли делать это самому, либо же доверить реставрацию профессиональному мебельщику?

Преимущества самостоятельного проведения работ:

1. Экономия средств. Во-первых, вам не придется платить за работу реставратору, во-вторых, чтобы доставить мебель в мастерскую, могут потребоваться услуги грузчиков и грузового автомобиля.
2. Возможность контроля. Вы самостоятельно приобретаете все нужные материалы для ремонта мебели, имеете возможность провести каждый этап работы точно по инструкции, тем самым получая более качественный результат.
3. Реализация собственных задумок. Мебель будет выглядеть именно так, как хочется вам. При желании вы можете изменять или дополнять ход работ, не согласовывая коррективы ни с кем. Так, вам может показаться, что получившийся оттенок краски не самый удачный и мебель нужно перекрасить заново, тогда как получив мебель из мастерской, вы уже не сможете ничего изменить.
   

Недостатки домашней реставрации:

1. Воссоздание оригинальной формы мебели, покрытия или сложных элементов лучше доверить профессиональному мастеру. Новичок не знает многих нюансов, и делая сложную работу впервые, можно не угадать и навсегда испортить мебель.
2. Экономия сил и времени. Сдав мебель в реставрационную мастерскую, вы забываете о ней на какое-то время, а затем принимаете готовый результат. Если ремонт или восстановление мебели проводится своими руками, то работать вам придется в выходные или по вечерам – во время, отведенное на отдых. Может внезапно оказаться так, что работа будет вам в тягость.
3. Отсутствие пространства для работы. Реставрируя мебель, вы непременно столкнетесь с появлением в квартире древесной пыли, запахом различных химических составов, загромождению пространства. По возможности, работы нужно проводить в нежилом пространстве – в гараже, на лоджии, в теплое время года – на улице.
   

Совет! Если вы все же решили проводить реставрационные работы в квартире, выделите для этого отдельную комнату. Всю прочую мебель нужно либо вынести, либо закрыть пленкой или простынями. Пол нужно застелить газетами, чтобы избежать появления невыводимых пятен от пролитых смывок, лака или краски.

Какие потребуются материалы и инструменты

Разумеется, точный набор инструментов будет зависеть и от самого предмета мебели, который вы будете реставрировать. Но существует универсальный перечень инструментов, которые пригождаются во время работ. Так, во многих случаях удобнее использовать электрический инструмент, а не ручной, поэтому будет целесообразно заранее одолжить такие приспособления у знакомых или даже взять в аренду.

Профессиональные инструменты не только экономят силы и время, но и дают более качественный результат. Тем, кто планирует мебельную реставрацию, может понадобиться следующее:

• электролобзик;
• шлифовальная (орбитальная) машина;
• шуруповерт с хорошим длительным зарядом;
• строительный фен;
• мощный строительный пылесос (чтобы пыль не распространялась по помещению).
  

Совет! Помимо крупного инструмента понадобятся и более мелкие принадлежности: кисти и валики, шпатели разного размера, наждачная бумага разной зернистости. Не забудьте приобрести защитные прочные перчатки, а также респиратор, который не позволит ядовитым парам лаков и красок попасть в органы дыхания.

Кроме инструмента для реставрации нужны и расходные материалы – всевозможные смывки для лаковых поверхностей, мебельный воск, герметик или шпаклевка по дереву (составы, заполняющие трещины или сколы), а также лакокрасочные средства: эмали, краски, воски или пропитки.

Отметим, что финишную отделку для мебели можно без проблем приобрести в любом магазине, а вот реставрационные принадлежности (специальные карандаши, клеевые составы, мебельную кромку) лучше поискать на специализированных интернет-площадках.

Кроме того, на сайтах объявлений в вашем городе можно найти продавца нужного вам материала – нередко люди продают излишки или неподошедшие им по цвету или фактуре товары.

Сколько времени требуется для реставрации?

Ремонтировать и восстанавливать мебель в домашних условиях можно столько, сколько это необходимо – с небольшими предметами можно управиться и за один день, более масштабные проекты могут реставрироваться месяцами. Срок работы зависит в том числе и от используемых материалов – у каждого лака, грунтовки, шпаклевки или краски есть определенный период высыхания, который нужно обязательно выждать. Если не давать слоям просыхать, финишный результат будет непредсказуемым.

Важный момент! Тщательно изучайте инструкцию перед применением всех средств, и следуйте ей. Прежде, чем нанести следующий слой, предыдущий должен просохнуть столько времени, сколько рекомендует производитель.

Чтобы ускорить процесс реставрации, заранее приобретайте такие составы, которые сохнут быстро. Так, на рынке существует немало покрытий, которые не требуют длительной просушки. Перед покупкой будет нелишним почитать отзывы о том или ином товаре.

Предварительное планирование, кстати, нужно для всех этапов работ и приобретений. Чтобы не ездить в строительный магазин несколько раз, еще на начальной стадии нужно тщательно продумать, какие инструменты, приспособления и материалы вам понадобятся – их нужно купить разом и держать под рукой. Тогда и процесс реставрационных работ не затянется надолго.

Действия при реставрации мебели: последовательность

Конечно, как и в случае с необходимыми инструментами и материалами, последовательность действий может быть различной, но есть обязательный порядок работ, который стоит учитывать, если вы впервые имеете дело с мебелью.

Видео – Окраска дерева с эффектом старины

Таблица №1. Правильная последовательность реставрационных работ

Реставрируем старый шкаф: перекраска, состаривание, декупаж

До того, чтобы приступить к работе, нужно придумать (а лучше зарисовать в цвете) как будет выглядеть готовое изделие. Обдумав этот момент, можно приступать к приобретению необходимых материалов. Нам понадобятся:

• малярные синтетические кисти средней жесткости (одна для краски и одна для лака – не менее двух сантиметров шириной);
• краска для дерева;
• наждачная бумага (более жесткая и помельче);
• лак на водной основе для дерева (матовый или глянцевый – на ваше усмотрение);
• грунтовка акриловая для дерева;
• малярный скотч;
• парафиновая свеча;
• салфетки для декупажа или рисунки, распечатанные на тонкой бумаге;
• клей ПВА;
• пульверизатор с водой.

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Первым делом нужно снять всю фурнитуру, а начинать работы необходимо с очистки поверхности шкафа от старого лака. Чтобы работа шла быстрее, лучше использовать шлифмашинку, но если таковой нет, отшлифовать шкаф можно и вручную.

Шаг 2. Всю поверхность шкафа, которую планируется красить, нужно покрыть грунтовкой. Наносить состав нужно кистью в один слой, а затем просушивать рекомендуемое производителем время (обычно грунтовка сохнет не менее трех часов).

Шаг 3. Заклеиваем малярным скотчем части, которые не планируем окрашивать. Остальные элементы красим кистью в один слой. Оставляем сохнуть, затем, при необходимости, покрываем поверхность вторым слоем краски.

Шаг 4. Наносим парафин. Парафиновой свечой нужно обработать те зоны, которые мы планируем сделать состаренными (например, боковые грани). Такая техника позволит снимать часть слоя краски и обнажить предыдущий. Тем самым достигается эффект «потертостей», актуальный для старой мебели.

Шаг 5. Далее шкаф нужно покрыть еще одним слоем краски – на этот раз она должна быть чуть светлее, чем в предыдущем слое (можно добавить белую краску и размешать). Дверцы и выступающие элементы по желанию можно покрасить другим оттенком или цветом, предварительно заклеив линии стыка малярным скотчем.

Шаг 6. Декорируем отдельные элементы (в нашем случае – ящики и торцы дверей) техникой «декупаж». Для этого к поверхности шкафа нужно приложить салфетку с рисунком, смочить ее водой из пульверизатора, затем разгладить кистью. После салфетку покрываем слоем клея ПВА и ждем высыхания.

Шаг 7. Готовый шкаф покрываем лаком в два слоя (каждый слой нужно просушить согласно инструкции).

Видео – Декупаж мебели из ламинированного ДСП

Простые советы для быстрой реставрации мебели

Совсем необязательно тратить много времени и средств на то, чтобы придать старой мебели новый привлекательный облик. Так, существуют быстрые и простые методы обновления предметов интерьера:

1. Покрыть прозрачным или белым лаком. Светлую древесину можно просто ошкурить, а затем покрыть новым слоем мебельного лака. Для темного дерева можно использовать технику «сухая кисть» — поверхность также шлифуют, а затем наносят поверх белый лак или краску, в результате чего темная основа проступает сквозь финишное покрытие.
2. Просто покрасить. Если цель реставрации – изменить внешний вид мебели, достаточно перекрасить ее. Для этого со всех поверхностей нужно удалить загрязнения, пройтись наждачкой средней жесткости, а затем нанести грунтовку по дереву и покрасить на один-два слоя. Если мебель не имеет повреждений, результат будет прекрасным.
   
3. Нарисовать орнамент. Царапины, сколы и шероховатости на некоторой мебели можно замаскировать, расписав ее различными орнаментами. Вы можете изобразить как абстрактные узоры, так и полноценные сюжеты – это зависит от ваших художественных навыков. Если вы совершенно не умеете рисовать, в интернете легко найти различные трафареты и просто перенести их на мебель. Рисунки выполняются акриловыми красками и закрепляются бесцветным лаком.
4. Оформить декупажем. Техника декупажа подразумевает перенос на мебель различных узоров со старых газет, уже потертых, но красивых географических карт, из журналов, а также с помощью специальных декупажных салфеток. Особенно хорошо мебель, оформленная декупажем, смотрится в интерьерах в стиле «прованс».

О том, как сделать декупаж мебели в стиле прованс, можно прочитать в нашей специальной статье.

Самостоятельная реставрация мебели позволяет обновить любимые предметы интерьера по своему желанию. Такое решение подойдет для тех, кто не готов тратить средства на приобретение новой мебели, либо же хочет сохранить дорогие сердцу вещи.

Как показывает практика, вопросы реставрации предметов мебели вполне решаемы в даже в условиях квартиры, а процесс работ может освоить каждый человек, умеющий держать в руках самый простой столярный инструмент. Несложные работы занимают один-два дня, но если они проведены по всем правилам – мастер никуда не торопится, тщательно соблюдает все инструкции, то результат будет отличным, и старая неприглядная мебель, получившая новую жизнь, будет радовать взгляд еще долгие годы.

У многих собственников жилья еще сохранилась старая деревянная и мягкая мебель. Но она весьма далека по дизайнерскому оформлению от современных изделий. Шкафы, комоды и тумбочки имеют угловатый внешний вид, выдающий их «почтенный возраст». На диванах и креслах за длительный срок эксплуатации обивка потерлась и потеряла свой первоначальный цвет, а кое-где – и вовсе прорвалась до дыр. Однако, многие из предметов мебели по-прежнему не внушаюn опасений в своей прочности и надежности, поэтому и расставаться с ними, вроде бы, нет причины. Но вот их внешний вид зачастую портит настроение, делая комнату уж слишком старомодной и «потрепанной».

Выход, казалось бы, простой – заменить на новую. Но, признаемся честно, многие современные «бюджетные» предметы мебели явно недотягивают по своей надежности и долговечности до «предшественников». А действительно качественные изделия – стоят весьма немало, и далеко не всем по карману. А может быть не стоит торопиться избавляться от старых шкафов и диванов, отправляя их «в изгнание» на дачу? Реставрация мебели своими руками вполне способна превратить ее в такие изделия, которые отлично впишутся в современный дизайн интерьера.

Реставрация предметов мебели

Если решено придать какому-то из предметов мебели «новую жизнь», необходимо знать, что это не только кропотливый труд, требующий терпения, но и довольно интересный творческий процесс. Реставрация поможет сэкономить приличную сумму из семейного бюджета и даст возможность раскрыться талантам владельцев.

Обновить можно как деревянные, так и мягкие поверхности мебели. Тем более что сегодня в специализированных магазинах можно без особых проблем отыскать различные составы и приспособления, значительно облегающие ремонтные и реставрационные работы.

Сразу необходимо уточнить — не стоит самостоятельно приниматься за восстановление антикварных вещей. Такая реставрация — это весьма деликатный процесс, который требует определенных знаний и может быть правильно проведен только специалистом с опытом работы.

Поэтому далее будут рассмотрены этапы реставрации разных предметов мебели, произведенных во второй половине прошлого века. Отдельно рассмотрим восстановление жестких поверхностей (деревянных или из материалов на древесной основе), а затем — и обновление мягкой обивки.

Реставрация поверхностей 

Восстановление натуральных деревянных поверхностей

Старая натуральная деревянная мебель может быть лакированной или же покрытой восковым слоем. Со временем как первый, так и второй вариант покрытия, даже при очень аккуратной эксплуатации изделий, повреждается. На нем появляются царапины и белесые пятна, соответственно, и мебель теряет свой эстетичный внешний вид.

Довольно часто столешницы, дверцы шкафов и другие панели старой мебели, изготовленные из ДСП или наборным способом, облицовывались шпоном, который имеет свойство со временем рассыхаться, растрескиваться и отслаиваться от основания. В результате этих деструктивных процессов изделия также теряет свою привлекательность. Однако, если на поверхностях появились подобные изъяны, не стоит сразу же отправлять мебель в утиль, так как ее вполне можно привести в порядок.

Итак, если мебель планируется сохранить в исходном виде, но при этом избавиться от незначительных повреждений и освежить цвет, то сделать это можно разными способами, которые и стоит рассмотреть в первую очередь.

• Если фасадные панели различных предметов мебели просто потеряли свой былой лоск, то для его возвращения можно воспользоваться специальным средством для ухода за деревянными поверхностями, содержащим апельсиновое масло. Его распыляют на древесину и втирают в нее губкой. Губку предварительно увлажняют и нагревают в микроволновой печи в течение 25÷30 секунд. Этот процесс следует производить, надев резиновые перчатки.
• Еще один необычный способ справиться с потертостями и пятнами на поверхности древесины — это потереть их банановой кожурой. Она хорошо справляется с незначительными повреждениями.
• На любой столешнице стола, который эксплуатировался длительное время, можно обнаружить белые пятна с четкими или размытыми контурами. Такие следы способна оставить чашка с горячим чаем или же мокрая ваза. Влага со дна емкости проникает через микротрещины лака к древесине и не имеет возможности быстро просохнуть. В результате этого отдельные участки деревянных волокон высветляются.

Избавиться от белесых пятен поможет простое и доступное средство — обычная зубная паста. Ее наносят на пятно на одну-две минуты, не втирая в поверхность, а затем удаляют с помощью тканевой салфетки. Важно уточнить, что паста-гель для очистки столешницы не подойдет, так как эффекта не даст.

• Другой вариант удаления подобных и даже более серьезных пятен — это применение специальных ретуширующих маркеров, которые можно приобрести в специализированных магазинах мебельной фурнитуры.
• Кроме этого, для реставрационных работ применяется воск и денатурированный спирт. Процесс обновления облика покрытия производится следующим образом:

— поверхность очищается с помощью разведенного с водой моющего средства для посуды;

— далее, столешница просушивается;

— высветленные места стола интенсивно трутся тампоном, смоченным в спирте;

— после исчезновения пятен, на поверхность наносится воск и полируется мягкой салфеткой.

В большинстве случаев этот способ действует безотказно. Однако если столешница имеет глубокие трещины или царапины, то спирт в них цвет древесины не восстановит.

• Для маскировки трещин и глубоких царапин используются специальные восковые замазки разных оттенков. Они продаются в пастообразном или же в твердом виде. Для нанесения твердых составов потребуется специальный нагревательный пистолет с насадкой-стеком, который растапливает воск. С помощью этого инструмента можно смешивать разные оттенки замазок, а также размывать границы между полосками состава разного цвета, нанесенного на столешницу.

Ознакомьтесь с разновидностями морилок по дереву, а также самостоятельного их приготовления и применения, из нашей новой статьи на нашем портале.

Замазкой могут быть успешно заполнены весьма глубокие царапины столешницы. После высыхания состава поверхность шлифуется мягкой салфеткой.

• В случае если верхний слой столешницы на определенном ее участке разбух от влаги, например, если на столе длительное время была установлена подтекающая емкость, то для нейтрализации этого дефекта применяется оливковое масло и соль. Из этих компонентов готовится кашица, которая наносится и втирается круговыми движениями на поврежденный участок. С таким «лекарством» стол оставляется на 25÷30 минут. Соль отлично втягивает избыточную влагу, а оливковое масло восстановит эластичность волокон структуры древесины.

Восстановление полировки

Восстановление лакированной поверхности мебели — более сложный процесс, но он также начинается с очистки и обезжиривания поврежденных участков панелей. После того как обработанная часть высохнет, можно переходить к маскировке царапин и потертостей.

Иногда для того чтобы скрыть повреждения используются самые неожиданные составы и приспособления. Например, если поверхности мебели имеют темный цвет, то для маскировки небольших царапин подойдет обычный йод. Однако, можно использовать и специально предназначенный для этой цели мебельный маркер необходимого цвета.

Если царапины на полировке глубокие, то маркером или йодом их не скроешь. Поэтому для этой цели используются другие способы:

• Можно изготовить самостоятельно маскировочную мастику, состоящую из трех частей скипидара и четырех частей предварительно расплавленного воска. Состав наносят на полированную поверхность и втирают мягкой салфеткой.
• Используют для заделки царапин и густой крем для чистки обуви подходящего цвета. Его наносят на повреждение и дают застыть, после чего поверхность полируется тканью.
• Если на полировке образовались пятна различного происхождения, то их удаляют качественным бензином. Им смачивают мягкую ткань и трут пятно. Возможно, потребуется многократная обработка поверхности, но пятна обязательно исчезнут. Для того чтобы поверхность имела равномерный блеск, после удаления пятен ее необходимо натереть смесью, состоящей из денатурированного спирта и льняного масла.

• Если на столешнице остались белесые пятна от чашек с горячим чаем, то их следует удалить с помощью спирта. Обработку поверхности необходимо будет произвести несколько раз. После исчезновения пятна, вся столешница обрабатывается составом из спирта и льняного масла.

• Если пятна от горячих предметов более глубокие, то их выводят, используя смесь из спирта и олифы. Этот состав наносится на пятна несколько раз до полного их исчезновения. После застывания состава реставрированную область обрабатывают спиртом и полируют мягкой тканевой салфеткой.

Если полировка в целости, но потеряла свой былой блеск, и ее необходимо просто «освежить», то можно воспользоваться следующими составами, приготовленными самостоятельно:

• Смесь, состоящая из одной части уксуса и двух частей скипидара и льняного масла — наносится на поверхности тампоном и оставляются на 25÷30 минут, а затем это область полируется.
• Другой состав изготавливается из равных частей льняного масла и пива. Он также наносится примерно на полчаса, а затем поверхности натираются.

• Придает полировке блеск и состав, изготовленный из вскипячённого пива, в которое добавляется небольшой кусок воска. Смесь остужается до теплого состояния и наносится на поверхности. После того как нанесенный состав высохнет, панели натираются до блеска.

Удаление лакировочного слоя

Полировку по нынешним временам никак нельзя назвать модной и практичной отделкой мебели. Поэтому многие владельцы подобных изделий обновляют поверхности окрашиванием, или же оформляют поверхности, применив технику декупажа.

Чтобы нанести на поверхность краску или же применить другое оформление, лакировку придется удалить — это можно сделать несколькими способами, так как для покрытия применяются разные по составу лаки.

• Механический способ снятия лакового покрытия подходит для удаления любого лака. Этот процесс осуществляется вручную или с помощью шлифовальной машинки. Если для очистки использовать электрический прибор, то процесс пройдет быстро и легко. Для снятия лака сначала используется наждачная насадка с крупным зерном, покрытие счищается до появления древесины или шпона. После этого поверхность обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой, а затем шлифуется до гладкости.

Работа – чрезвычайно пыльная, поэтому зачистку ведут с обязательным применением средств защиты глаз и органов дыхания. А саму шлифмашинку по возможности следует напрямую подключить к пылесосу, чтобы пыль постоянно принудительно отводилась и собиралась в пылесборный мешок.

В редких случаях, когда лак нанесен качественно, и к тому же толстым слоем, шлифмашинка не справляется с поставленной задачей. Инструмент скользит, не счищая покрытие, но от интенсивного трения оно плавится и издает неприятный запах. В этом случае, стоит прибегнуть к другому способу очистки.

• Второй вариант удаления лака — это использование строительного фена. Принцип этого процесса заключается в сильном разогреве лакового слоя, до расплавления, и счистке его с помощью специальной насадки-лопатки. Этот способ гораздо проще первого, при этом фен способен справится с любым по толщине слоем покрытия. Правда, операция также сопряжена с весьма неприятным, резким запахом, а сама работа со строительным феном требует повышенной осторожности.

После того как лак будет удален, поверхность очищается от его остатков с помощью шлифовальной машинки с наждачной насадкой, имеющей крупное зерно (Р80÷Р100). Далее, вместо крупнозернистого абразива на прибор устанавливается мелкозернистый. Финишным этапом подготовки панели к последующему декорированию, идет ее тщательная шлифовка. Обычно идет последовательное снижение зернистости от Р100 до Р400.

• Еще один способ, который поможет избавиться от полировки — это химические средства, которых в специализированных магазинах представлено немало. Важно, выбирая состав, обратить внимание на инструкцию производителя, в которой должны быть указаны его возможности, то есть для очистки каких поверхностей и для снятия каких лакокрасочных покрытий он предназначен.

Выбранный жидкий раствор или пастообразное вещество наносится на поверхность очищаемой панели с помощью кисти или валика. При нанесении состава необходимо следить, чтобы не осталось неохваченных «островков».

Чтобы химическое смывающее средство вступило в реакцию со слоем лака, потребуется определенное время — оно, как правило, указывается на упаковке раствора. Для того чтобы реакция шла быстрее, а разжижающий состав не испарялся, панель тщательно закрывается влагонепроницаемым материалом (в данном случае вполне подойдёт обычная полиэтиленовая пленка) и оставляется на необходимое время. 

Когда покрытие размягчится, полиэтиленовую пленку снимают, а затем счищают лак широким шпателем. При работе с подобной химией также необходимо позаботиться о тщательной защите кожи, глаз, органов дыхания.

После такой очистки поверхность обрабатывается крупнозернистой, затем мелкозернистой наждачной бумагой, после чего тщательно шлифуется до гладкого состояния.

Восстановление шпона

Если панели мебели покрыты натуральным шпоном, который планировалось сохранить, но он по каким-либо причинам повредился, вздулся или начал отслаиваться, то его можно попробовать восстановить несколькими способами.

• В случае если на мебели образовались небольшие сколы или же отслоения шпона, то для ремонта панели потребуется специальная шпаклевка. Подойдет состав, предназначенный для реставрации дерева или же для ремонта поверхностей автомобиля. Удобны в применении двухкомпонентные составы, которые перед нанесением разминаются пальцами — для их размягчения достаточно тепла рук.

Чтобы создать между древесиной и шпаклевкой хорошую адгезию, перед нанесением шпаклевки поверхность хорошо очищается от пыли и обезжиривается спиртом. Отслоившуюся часть шпона также необходимо аккуратно удалить. Размягченная и перемешанная шпаклевка наносится на поврежденный участок панели и хорошо прижимается к основанию. Лучше всего подобрать цвет шпаклевки, близкий к основному цвету столешницы. Если же таковой найти не удалось, то отремонтированный участок панели придется окрасить. В случае если древесина имеет не только цветовой, но и рельефный рисунок, то его можно нанести на незастывшую шпаклевку подручными приспособлениями. Краска наносится на отреставрированный участок после формирования рельефа и застывания шпаклевки.

Если же поверхность панели не имеет рельефа, то после высыхания шпаклевки ее обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой.

• Если же слой шпона вздулся, и на панели образовался своеобразный пузырь, то ремонт покрытия можно произвести с помощью клея ПВА. Состав набирается в шприц, иглой прокалывается пузырь и в его полость вводится клей. Сверху поврежденного покрытия настилается плотная ткань, а затем устанавливается массивный груз, в качестве которого отлично подойдет мешок, сшитый из плотной ткани и наполненный нагретым песком.

• Если шпон не только вздулся, но и растрескался, то подобное повреждение устраняется в три этапа:

 — сначала устраняется вздутие покрытия — этот процесс описан выше;

— затем трещинки заделываются шпаклевкой необходимого цвета;

— после просыхания шпаклевки, трещинки закрашиваются.

• В некоторых случаях, когда шпон закреплен на спиртовой клей, вернуть его в исходное положение поможет проглаживание утюгом, разогретым до примерно среднего уровня нагрева. Если сухая глажка не принесла результата, то можно попробовать произвести фиксацию шпона через влажную ткань. Водяной горячий пар придаст древесине эластичность, и она легко примет первоначальное положение.

• Если шпон не удалось закрепить с помощью нагрева, то следует постараться отслоить от основания приподнявшийся участок материала. При необходимости, его можно отломать. Резать шпон не рекомендуется, так как разрезы замаскировать гораздо сложнее, нежели линию слома. Далее, со шпона и основания тщательно удаляется клеевой слой с помощью наждачной бумаги или же пилки для ногтей. После этого на поверхности наносится клей ПВА, шпон укладывается на панель так, чтобы совместить линии разлома. Сверху реставрируемый участок покрывается плотной тканью, а затем устанавливается груз, который снимается только после полного просыхания клея.

Окрашивание мебельных поверхностей

Если нет желания или возможности снять с полированной мебели лак, но ее планируется окрасить, то можно подготовить к окрашиванию, обработав наждачной бумагой с крупным, а затем с мелким зерном. После подобной обработки полировка потеряет свою гладкость, и, соответственно, приобретает адгезионные способности.

Закончив зачистку, поверхности очищают от пыли, а затем грунтуют. Состав грунтовки должен соответствовать краске, которой будет производиться окрашивание. Если после нанесения грунта на панели проявятся повреждения или неровности, их следует выровнять шпаклевкой. Дождавшись ее просыхания, выровненные участки шлифуются, так, чтобы они стали неотличимы от основной поверхности.

Очищенную от лака панель, возможно, тоже придется шпаклевать и шлифовать. Закончив со шлифовкой, восстановленные области необходимо еще раз покрыть грунтовкой, иначе после окрашивания они будут выделяться пятнами.

Далее — можно приступать к покраске поверхностей.

Справедливости ради необходимо сказать и о специальных грунтовочных составах, которые позволяют обойтись даже без обработки полированной поверхности перед нанесением на нее краски. Их применение возможно в тех случаях, когда поверхности совсем не имеют повреждений. Составы наносятся на лак, несколько ослабляя поверхностную прочность слоя, поэтому краска будет легко наноситься и хорошо удерживаться на панелях. Недостатком подобных грунтов является их довольно высокая стоимость, но зато они избавляют от грязных и трудоемких процессов, а также здорово экономят время.

• Если планируется сохранить фактурный рисунок древесины, то рекомендуется использовать для покрытия лак. И лучше, если он будет изготовлен на водной основе. В продаже можно найти бесцветные варианты лака или же делающие поверхность более темной, с некоторой колеровкой. Кроме того, предоставляется возможность сделать выбор между матовым или глянцевым составом. Чтобы не было подтеков, панели укладывают горизонтально, а лак наносится на них широкой кистью. При этом не следует забирать ей слишком много лака, а распределять его необходимо по поверхности – с максимальной равномерностью.

• Как правило, для окрашивания мебели выбирается акриловая краска. Ее наносят на древесину в несколько тонких слоев. Перед нанесением последующего, необходимо дождаться окончательного просыхания предыдущего. Не следует торопиться и накладывать краску одним толстым слоем, так как она при этом может ложиться неаккуратно, и со временем начнет отслаиваться.

Окрашивание может быть произведено кистями разных размеров или с помощью краскопульта. Если используется кисть, то каждый из слоев краски наносится перпендикулярно предыдущему слою — так можно добиться равномерного окрашивания.

Краска сначала наносится на внутренние поверхности панели, затем на ее торцы и стыки, и только после этого переходят к окрашиванию фасада. При соблюдении такой последовательности сокращается вероятность смазать уже окрашенную сторону панели, тем самым испортив ее внешний вид.

• Отдельно необходимо выделить окрашивание мебели в технике «кракелюр», благодаря применению которой поверхности приобретают «состаренный» внешний вид.

Оформление мебели в этой технике производится в несколько этапов. И для каждого из них требуются разные составы, которые иногда продаются в комплекте.

Работа по такой реставрации выполняется следующим образом:

— На очищенную от лака и загрунтованную поверхность наносится тонкий слой акриловой краски. Чаще всего выбирается ее металлизированный вариант.

— После того как краска высохнет, сверху нее наносится кракелюрный лак. От толщины его слоя будет зависеть ширина и глубина декоративных трещинок — чем толще слой, тем шире линии образующейся сетки.

— Сверху высохший лак окрашивается слоем матовой краски. Металлизированный или глянцевый ее состав для верхнего окрашивания не подойдет, так как не произойдет образования сетчатого рисунка.

Для того чтобы искусственно составить мебельные поверхности, некоторые мастера используют и подручные средства, к которым относятся:

— поливинилацетатный или канцелярский клей;

— разные типы мебельных лаков;

— пищевой желатин, яичный белок, уксусная эссенция.

При применении клея ПВА, его наносят толстым слоем и немного просушивают. Когда состав схватится, но будет еще влажным, его окрашивают акриловой краской на водной основе. При вступлении клея в реакцию с краской появятся трещинки. Далее поверхность может быть просушена строительным или бытовым феном.

Если для выполнения техники «кракелюр» используется мебельный лак «ПФ283», то его после нанесения следует просушивать около четырех часов при естественной температуре воздуха до образования сверху слоя липкой пленки. Далее, на панель наносится акриловая краска и оставляется до полного просыхания и образования кракелюрной сетки.

Яичный белок наносится на дважды окрашенную акриловой краской поверхность. Белок просушивается естественных образом, то есть без применения фена. Далее, панель окрашивается акриловой краской, имеющей цвет, контрастирующий с первоначальным слоем.

Таким же образом осуществляется работа и с использованием желатина. Отличие заключается в результате — чем толще слой желатина, тем шире линии кракелюрной сетки.

Если для работы выбирается 9% раствор уксусной эссенции, то его наносят на заранее нанесенный и подсушенный, акриловый слой. Уксус наносится с помощью губки, в результате чего сетка на краске образуется практически сразу.

Необходимо отметить, что выполнение декорирования в технике «кракелюр» — довольно непростая задача, поэтому с первого раза ожидаемого эффекта может и не получиться. Чтобы не испортить основную поверхность, лучше всего для начала поэкспериментировать на отдельном фрагменте такой же панели.

Декупаж на поверхности мебели

Техника декупажа в наше время набирает популярность, так как позволяет без особых затрат обновить поверхности различных изделий, в том числе и мебель. Принцип техники заключается в декорировании предметов с помощью рисунков, нанесенных на бумажные салфетки или обои.

Бумагу размачивают в клеевом растворе и наносят на деревянные, полированные или стеклянные поверхности. После высыхания клея, рисунок покрывается лаком.

Для декорирования мебели могут быть применены салфетки или обои, в зависимости от того, как планируется оформить изделия, то есть покрыть поверхности полностью или же частично.

При выполнении оформления мебельных аксессуаров в этой технике необходимо учесть несколько нюансов, касающихся декорируемых поверхностей:

• Они должны быть гладкими, то есть полированными или хорошо отшлифованными, так как бумага лучше прилегает и расправляется именно на очень гладком основании.
• На панелях не должно быть вмятин, сколов или других повреждений, так как они способны испортить всю проделанную работу.

Если для декупажа выбираются обои, то следует помнить, что для этой цели подойдут не все их виды. Выбирая этот материал, следует учитывать:

• Обои должны быть бумажными и легко размачиваться в воде, поэтому двухслойные виниловые и текстильные, а также жидкие обои для декупажа не подойдут.
• Для декорирования может быть использовано все полотно или же его отдельные элементы. Наклеивать небольшие фрагменты гораздо проще, но чтобы заполнить рисунком большие поверхности придется хорошо потрудиться.

Далее будет рассмотрен вариант декорирования столешницы с помощью цельного листа обоев. Для выполнения работ потребуются следующие материалы и инструменты:

1. Бумажные обои или салфетки.
2. Клей ПВА.
3. Шпаклевка по дереву.
4. Наждачная бумага.
5. Растворитель.
6. Канцелярский нож, рулетка, металлическая линейка и простой карандаш.
7. Кисть и валик.
8. Лак по дереву.

Отделочные работы предполагают следующие этапы:

• Подготовка поверхности. Ее необходимо очистить от загрязнений и немного затереть наждачной бумагой. Затем, для лучшей адгезии, деревянные поверхности необходимо загрунтовать. Этот этап работ упростит дальнейшие процедуры.

• Далее, делаются замеры столешницы и по ним с запасом примерно на 150 мм отрезается полотно обоев. Его необходимо расстелить на столешнице и примерить на месте.

• Следующим шагом подготавливается клеевой раствор — его количество зависит от декорируемой площади. При этом необходимо учитывать, что бумага должна быть пропитана клеем очень хорошо. Клей должен полностью раствориться в воде, состав необходимо сделать жидким. Пропорции примерно составляют 1:3, то есть на одну часть клея следует использовать три части воды.

• Следующим шагом клей с помощью кисти, валика или губки наносится на обратную сторону обоев. Возможно, придется наносить раствор в два или три слоя, так как первый слой бумага быстро впитает и станет вновь практически сухой. Работать с обоями гораздо проще, чем с салфетками, так как они имеют более высокую плотность. Однако, процесс необходимо производить очень аккуратно, чтобы полотно не дало прорывов.

• Размокшее полотно аккуратно переворачивается лицевой стороной наружу, раскладывается и разравнивается на столешнице. Далее, необходимо с помощью валика полностью выгнать из-под бумаги воздушные пузыри и всю избыточную влагу. Прокатку наклеенной отделки начинают от середины ширины столешницы «елочкой» к ее краям. Одновременно бумага очень плотно прижимается к основанию. Выравнивание продолжается до тех пор, пока на поверхности не останется никаких морщин, складок и пузырей.
• Теперь покрытие необходимо оставить до полного просыхания, иначе лак будет плохо ложиться, а затем начнет отслаиваться.
• После высыхания, излишек обоев срезается острым ножом по контуру столешницы.

• Завершающим этапом станет покрытие обоев лаком. Его придется наносить также в несколько слоев, дожидаясь окончательного просыхания каждого из них. В результате должно получиться прозрачное лакированное покрытие толщиной примерно в 2÷2,5 мм.

Отлично сочетается техника декупажа с кракелюром. В этом случае для рисунка используются фрагменты, вырезанные из обоев или салфеток. Области, где будут закрепляться рисунки, не покрываются кракелюрным лаком, так как они должны остаться ровными. Поэтому после первого окрашивания поверхностей на них с помощью карандаша размечается расположение рисунков, и эти зоны не затрагиваются лаком. После того как лак и верхний слой краски будет нанесен на панели, в размеченных местах наклеиваются подготовленные бумажные рисунки. Затем, дождавшись просыхания бумаги, всю панель лакируют в несколько слоев.

Реставрация мягкой мебели

Теперь, разобравшись, как можно привести в порядок деревянные поверхности, стоит рассмотреть технологию реставрации мягких предметов мебели. Довольно часто приходится давать новую жизнь как деревянным деталям, так и мягкой обивке изделия.

Обновление старого кресла — пошагово

Ниже в таблице будет продемонстрирован пошагово процесс реставрационных работ старого не раскладного кресла.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Как можно видеть на иллюстрации, кресло изрядно истрепалось за длительный период своей службы. Сиденье и подлокотники боковин продавлены, обшивка растрескалась. Однако, основа отлично держит форму и вполне может прослужить еще не один десяток лет, если над остальным поработать. Необходимо отметить, что такие реставрационные работы вполне доступны для самостоятельного проведения. Достаточно иметь под рукой все необходимые материалы и инструменты.
	Первым этапом работ идет разборка мебели на составляющие детали. Упрощает процесс демонтажа то, что сиденье кресла не закреплено на деревянном каркасе. Поэтому в первую очередь с кресла снимается именно эта деталь.
	Далее, с нижней части каркаса необходимо снять боковины кресла. Они, как правило, закреплены болтами в нижней и верхней части конструкции. Для откручивания гаек удобнее всего использовать торцевой ключ с «трещоткой». Если нет – придётся повозиться с обычным рожковым. Скрученные гайки и шайбы необходимо сохранить, так как они потребуются для обратной сборки.
	Если нижняя часть каркаса обшита тканью, то кресло переворачивается на бок и обшивка демонтируется. Рекомендуется при ее удалении сразу же вытаскивать металлические скобы, которыми была закреплена ткань, так как они часто становятся помехой при фиксации нового материала. Иногда такой процесс удаления старых скоб требует немало времени и усилий, но деваться некуда.
	На этой иллюстрации хорошо видны крепежные элементы, которые связывали между собой основную конструкцию с боковиной кресла. После откручивания болтов боковины полностью отделяются от каркаса и пока отставляются в сторону.
	Теперь с нижней части каркаса снимаются колеса. Если они в хорошем состоянии, то их по завершении ремонта можно установить на место. Но чаще всего все же требуется замена – подобрать нужные несложно в любом магазине мебельной фурнитуры.
	Следующим шагом снимается обшивка с задней стороны спинки кресла. Работа производится с помощью плоскогубцев, круглогубцев, клещей. В данном случае обшивку особо жалеть не стоит, но скобы необходимо удалять сразу, не оставляя их в древесине.
	После удаления обшивки с задней стенки спинки, с нее снимаются фанерные детали каркаса.
	Затем обшивка со спинки снимается полностью. Под ней обнаруживается поролон, накрытый синтепоном или же ватином. В данном случае производитель когда-то использовал ватин. Как обшивка, так и поролон с ватином снимаются и выбрасывается, так как за время эксплуатации в материалах скопилось много грязи, а поролон потерял свою форму. Как говорится, менять – так менять…
	Под поролоном на спинке закреплены пружинные детали. В рассматриваемом примере они находятся во вполне приличном состоянии и, стало быть, не требуют замены. В некоторых моделях вместо пружин на раме банально закрепляется лист ДВП. Если он не имеет повреждений, его менять также не придется.
	За время использования кресла крепления пружин ослабли, поэтому их следует подтянуть. Возможно, придется заменить крепежные элементы, так как иногда пружины в старых моделях мебели просто прибивались гвоздями. Гвозди или старые шурупы следует удалить, а новое крепление провести с использованием саморезов, несколько сместив точки их вкручивания или взяв крепеж чуть большего диаметра.
	Затем снимается обивка с передней нижней панели кресла. При этом также сразу вытаскиваются скобы.
	Теперь можно переходить к демонтажу обшивки и мягких материалов с сиденья кресла. Оно укладывается нижней стороной кверху, и с него снимается материал внешней обивки.
	После снятия обивочной ткани можно будет увидеть, насколько изношены материалы — как сама обшивка, так и поролон. Понятно, что износ на сиденье — всегда максимальный.
	Под обшивкой и слоем поролона в этой модели на лист фанеры закреплена пружинная часть конструкции. Эту сборку также следует демонтировать с основания.
	Ткань, расположенная под панелью ДВП с пружинами, также полностью удаляется.
	Далее, обшивка и поролон удаляются с боковин кресла. Работа также осуществляется с помощью кусачек или клещей. Очень важно не оставлять наполовину вытащенные скобы, так как о них можно поранить руку, производя следующие операции.
	На этой иллюстрации мастер просто демонстрирует, во что превратился поролон, который был уложен на подлокотниках. Он буквально рассыпается в руках, тем более, что это изначально был не цельный фрагмент, а склейка из отдельных кусочков.
	После снятия тканевой обивки и мягких материалов, демонтируются декоративные деревянные детали. Их необходимо снимать очень аккуратно, чтобы не сломать, и при этом следует запомнить, как они были закреплены на боковинах. Если детали были зафиксированы на специальные крепежные элементы, которые сохранились в целости, их следует сохранить. В случае, если крепления повреждены, то придется подобрать подходящую замену.
	В результате должны остаться «чистые» боковины, без обшивки и креплений. Иногда, как и в демонстрируемом случае, боковины состоят из двух панелей — их также между собой следует разделить, так как обшиваться они будут по-отдельности.
	Далее, конструкции боковин также необходимо укрепить в местах, где они разболтались, или где фиксация деталей вызывает опасения. Для укрепления элементов используются саморезы, вкручиваемые шуруповертом.
	После того как все детали конструкции будут укреплены, можно переходить к обшивке кресла новыми материалами. На донный каркас сиденья настилается один слой прочной льняной ткани и пристреливается к основанию скобами по углам (с помощью степлера). Сверху него укладывается слой нового ватина, а затем — еще два слоя льняного материала. Все слои вместе пристреливаются по всему периметру, при этом скобы вбиваются с шагом 20÷25 мм. Затем устанавливается и закрепляется пружинная конструкция. В центральной части рамы она фиксируется к решетке, закрепленной на каркасе.
	Сверху пружины закрываются той же плотной тканью, которая пристреливается к раме. Затем ткань пробрызгивается клеем. Можно использовать специальный клей для поролона – с ним получится надежнее всего.
	На клей настилается три слоя ватина, который также пристреливается к раме. Скобы здесь вбиваются уже реже, с шагом примерно в 80÷100 мм.
	Далее, идет еще один слой прочной ткани, который после закрепления пробрызгивается клеем для поролона. Такое количество слоев необходимо для того, чтобы защитить лист поролона от быстрого продавливания пружинной конструкцией.
	Теперь на созданную основу укладывается поролон толщиной в 15÷20 мм. Его ширина должна соответствовать ширине сиденья, а закрепление материала производится к нижней раме в передней и задней части конструкции.
	Далее, производится укрепление основного каркаса кресла. Это сделать необходимо, так как на него будут закрепляться все остальные элементы конструкции.
	После того, как прочность каркаса перестала вызывать сомнения, можно переходить к обшивке спинки мягкими материалами. Сначала сверху пружин настилается ватин — его ширина должна соответствовать ширине спинки. Материал закрепляется скобами к древесине по углам и в средней части каждой из сторон рамы.
	Сверху ватина настилается прочная ткань, её края загибаются на обратную сторону каркасной рамы и пристреливаются скобами.
	Следующим слоем идет поролон. Его лист должен быть длиннее и шире спинки, так как его необходимо будет загнуть со всех сторон рамы.
	Закрепленный на спинке поролон показан на этой иллюстрации. Его фиксация осуществлялась также с помощью скоб.
	Далее, можно переходить к закреплению обивочных материалов на боковинах кресла. Для этого сначала поверхности подлокотников пробрызгиваются специальным клеем. Затем на обработанные места укладывается поролон.
	Углы материала срезаются острым ножом, с ориентацией на скругленную форму передней части. Аккуратность срезов соблюдать необязательно, так как сверху боковина будет еще накрываться цельным листом поролона. Сверху приклеивается одна продольная полоса поролона примерно на 2/3 ширины подлокотника. Это обеспечит более плавную дугу внешнего поролонового листа.
	С наружной стороны поролон закрепляются так, чтобы скобы оказались внутри его заворота. После закрепления материал заворачивается вокруг подлокотника и также закрепляется уже с обратной стороны боковины скобами. Получается вот такой аккуратный цилиндрический валик.
	Теперь пришло время для раскроя и шитья чехла для спинки кресла. Для этого с нее снимаются замеры — обшивка должна свободно надеваться сверху обитой поролоном детали. Размеры переносятся на выбранную для обшивки декоративную ткань. В данном случае, выбран кожзаменитель бежевого цвета. Расчерчивается материал с изнаночной стороны.
	Кроме внешнего облицовочного материала, для пошива чехла используется синтепон, а также плотная ткань. Синтепон идет сразу под декоративным слоем, а за ним тканевая прокладка, которая будет прилегать к поролону. Все три слоя скрепляются между собой по боковым сторонам. Это необходимо для того, чтобы во время прострочки материалы не сместились.
	Далее, с наружной стороны декоративного слоя намечается рисунок, по которому будет производиться прошивка. Здесь необходимо отметить, что для шитья кожзаменителя и тройного слоя материалов потребуется специальная профессиональная швейная машинка, так как обычная может попросту не справиться с такой толщиной и даже прорвать внешнюю обивку. Если таковой нет, то за помощью лучше обратиться в швейную мастерскую.
	После прошивки рисунка, формируются верхние углы чехла — их также необходимо сшить. Сшиваются они очень аккуратно, так как будут находиться на видном месте кресла. Далее, чехол натягивается на спинку кресла.
	После этого натягивается низ чехла, заворачивается и закрепляется на нижнем торце рамы скобами. Аналогичным образом натягиваются и фиксируются боковые стороны чехла — они пристреливаются на боковых стойках рамы.
	Следующим шагом обшивается передняя нижняя панель кресла, находящаяся под сиденьем. В данном случае мастер пристреливает материал, уложив его непосредственно на панель. Однако, чтобы в угловых областях кожзаменитель быстро не протерся, рекомендуется под декоративную облицовку все же уложить «демпферный» слой синтепона или ватина
	Кожзаменитель заворачивается на обратную сторону панели и часто пристреливается скобами. На иллюстрации хорошо показано, что крепежные элементы вбиваются с шагом буквально в 5 мм.
	Нижняя сторона кресла первоначально была обшита тканью. Мастер решил усилить ее листом ДВП или тонкой фанеры, так как он надежно скрепит между собой нижний короб каркаса. Кроме того, во внутреннее пространство сиденья будет меньше попадать пыли с пола. На вырезанном фрагменте ДВП отмечаются места, где должны быть установлены колеса. Затем в этих точках просверливаются отверстия необходимого диаметра, соответствующего ножкам колес.
	В подготовленные гнезда устанавливаются колеса и просаживаются на всю глубину с помощью резинового молотка. Бить по эти деталям необходимо очень аккуратно, чтобы излишним усилием не повредить их. Но и делать слишком свободное гнездо для посадочного стержня колеса – тоже не стоит.
	Далее, нижняя панель прикручивается к раме саморезами, устанавливаемыми с шагом в 100 мм.
	На донную панель ДВП натягивается нижняя сторона кожзаменителя, которым облицована нижняя передняя панель. Материал пристреливается к ДВП скобами.
	После этого к задней части спинки пристреливается вырезанный по размерам лист ДВП. Он закроет верхнюю линию закрепления кожзаменителя.
	Теперь заднюю панель тоже необходимо обшить кожзаменителем. Если кресло будет выглядеть со всех сторон аккуратно, то его можно будет установить не только к стене, но и посередине комнаты. Декоративный материал переворачивается и с изнаночной стороны заводится под край закрепленного листа ДВП.
	Затем, материал опускают, разравнивают и растягивают, чтобы закрепить к боковым сторонам спинки.
	На иллюстрации представлено, как уже выглядит кресло на этом этапе работ.
	По уже показанной выше методике шьется чехол на сиденье, с которого также снимаются размеры. Чехол тоже собирается из трех слоев — кожзаменитель, синтепон, плотная ткань.
	Перед тем как надеть на сиденье чехол, ранее закрепленный поролон накрывается слоем ватина, который должен заходить на бока конструкции. Закреплять этот материал — необязательно.
	Сверху ватина надевается сшитый из кожзаменителя чехол, который прижмет прокладочный материал.
	Затем сиденье переворачивается, края чехла натягиваются и заворачиваются на нижнюю сторону конструкции. Сначала закрепляются углы чехла, а затем скобы вбиваются по всему периметру. Шаг тоже выдерживается минимальный, около 5 мм.
	Завершающим этапом в обшивки сиденья идет закрепления плотного льняного полотна на его обратной стороне. Полотно должно закрывать линию крепления кожзаменителя.
	Далее раскраиваются, шьются и надеваются чехлы на боковины кресла. Раскроить и сшить их будет значительно сложнее, так как передняя и верхняя их части имеет скругленные формы. Передняя часть чехла, расположенная под скругленным подлокотником, разрезается. Затем стягивается, насколько это возможно. Разрез должен быть скрыт деревянным декоративным элементом. Закрепление чехла производится с задней, передней и нижней стороны боковины, а также с лицевой ее стороны, сразу под подлокотником.
	После облицовки этих элементов боковин, сразу закрепляются декоративные деревянные накладки. В разных моделях кресел они фиксируются разными способами. В рассматриваемом примере они прикручиваются с помощью болтов.
	Теперь необходимо облицевать внешние панели боковин. Для этого их поверхности пробрызгиваются клеем для поролона. Затем в отверстия для креплений устанавливаются болты.
	Следующим шагом панель укладывается проклеенной стороной на лист поролона толщиной в 20 мм, так, чтобы шляпки болтов оказались под ним скрыты.
	Поролон вырезается по контуру панели с излишком на 50 мм в каждую их сторон — для подворота.
	Затем поролон подворачивается на обратную сторону панели и пристреливается скобами.
	Далее, панель укладывается на кожзаменитель, который выкраивается, а затем заворачивается тоже на обратную сторону так, чтобы он полностью прикрыл край поролона.
	Готовая панель устанавливается на уже собранную ранее часть боковины. Она предназначена для закрытия всех креплений и облагораживания внешнего вида кресла.
	Результат проделанных работ представлен на этом фото. Точно таким же образом монтируется обивка и на второй боковине кресла.
	Теперь осталось только установить боковины на место и прикрутить их к нижнему коробу кресла болтами.
	В результате кресло получило абсолютно другой вид, совершенно несравнимый с первоначальным его оформлением. Согласитесь, что подобное кресло вполне способно украсить любой интерьер. И при этом сложно даже представить, что оно не было только что куплено в магазине, а просто отреставрировано.

Теперь, получив представление об этапах реставрационных работ можно попробовать преобразить один из предметов старой мебели, который готовился к отправке на дачу, как полностью вышедший из моды. Из представленных выше примеров видно, что внешний облик изделия можно изменить до неузнаваемости. Во всяком случае, даже в случае неудачи потери будут невелики – на дачу, так на дачу… Ну а если все получится так, как задумано, то в интерьере появляется новый предмет мебели, причем — с минимальными затратами только на используемые материалы.

В завершение публикации – еще один пример придания «новой молодости» старому креслу.

Видео: Самостоятельная реставрация старого кресла-кровати

Узнайте, как отреставрировать деревянную мебель своими руками. Откройте для себя советы по удалению отделки, использованию химикатов, подготовке древесины, нанесению морилки и финишного покрытия. Весь процесс реставрации пошагово на sunrem.ru

Обратите внимание: в этой статье мы рассмотрим реставрацию именно деревянной мебели, на на основе ДСП или МДФ.

Осваивать процесс реставрации лучше всего с простых предметов мебели — небольших полочек, тумбочек, столиков, стульев.

Какие инструменты и материалы нужны

Если есть цель отреставрировать мебель своими руками, первым делом необходимо подготовить все нужные материалы и инструменты. Бывает так, что старое дерево было покрыто слоями краски или лака, тогда их придётся удалить. Также необходимо позаботиться о предметах защиты глаз, кожи и органов дыхания.

Инструменты

• Шлифовальная машина;
• Тепловой пистолет;
• Нож для шпаклевки;
• Резиновые перчатки;
• Защита глаз;
• Респиратор;
• Стальная вата;
• Наждачная бумага с разной зернистостью;
• Наполнитель для дерева при необходимости;
• Чистящие салфетки.

Материалы

• Средства для снятия и удаления краски;
• Морилка для внутренних работ;
• Полиуретан;
• Шлифовальный герметик;
• Масло или воск для дерева.

Очистка и осмотр мебели

Перед тем, как приступить к отделке мебели, её необходимо сначала очистить. Используйте посудное мыло, тёплую воду и губку, чтобы удалить грязь и мусор. Затем вытрите её насухо тряпкой.

Во-вторых, осмотрите мебель, чтобы определить, есть ли на ней вмятины, выбоины или повреждения, которые могут потребовать дополнительного внимания в процессе реставрации.

Удаление деревянной отделки: какой способ выбрать

При реставрации мебели, сначала необходимо выполнить самую неприятную часть работы. Удаление старой отделки, может быть громоздкой и грязной задачей.

Наберитесь терпения. Когда вы доберетесь до последней стадии работы с деревом, вы перейдёте от беспорядка к созданию шедевра. По окончании работы вы будете гордиться тем, что вам удалось создать.

Старую краску и лак, можно удалить несколькими различными способами, в основном шлифовкой и с помощью химических очистителей. Тепловые пушки также могут использоваться для снятия лака и иногда применяются в качестве дополнения к другим методам при удалении особо стойких покрытий.

Масляную краску советских времён отлично берёт строительный фен и шпатель.

Шлифовка — хороший метод, только если у вас есть хорошее шлифовальное оборудование и опыт его использования. Если вы пытаетесь удалить старое покрытие вручную или с помощью обычной орбитальной шлифовальной машины, вы измучаетесь и потратите много наждачной бумаги.

С другой стороны, ленточные и дисковые шлифовальные машины, могут быстро удалить отделку, но поскольку они способны удалить много материала, вы должны быть очень осторожны, чтобы не испортить деталь слишком глубокой шлифовкой, сняв слой древесины. Также трудно сошлифовать лак с круглых или декоративно изогнутых участков, например, с ножек стола.

Химические средства для снятия лака — обычно называемые средствами для снятия краски — являются эффективным средством для удаления краски и лака с деревянной мебели или предметов. Использование этих химических средств, вероятно, является самым быстрым и простым методом для большинства людей. Однако, самый большой минус использования химических средств — необходимость в работать в респираторе, так как пары этих средств достаточно вредны для человека.

Несмотря на то, что вы можете прочитать на обратной стороне банки, если вы хотите сделать действительно качественную работу, после удаления старой отделки с помощью средства для снятия лака, все равно в конце потребуется шлифовка.

Использование химических средств для зачистки древесины

Химические средства для снятия лака могут принести вред, если их использовать неправильно. При использовании этих веществ убедитесь, что у вас есть достаточная вентиляция, резиновые перчатки, средства защиты глаз и органов дыхания.

В конце концов, они предназначены для размягчения, отслаивания и удаления краски и лака. Вы же не хотите, чтобы они сделали то же самое с вашей кожей, лёгкими или глазами. Всегда следуйте рекомендациям по безопасности, указанным на ёмкости.

Используйте средства для снятия лака, которые не требуют очистки или смываются водой. Имейте в виду, что вода может разбухнуть в древесине, что потребует лёгкой шлифовки поднявшегося зерна.

Стрипперы выпускаются в виде жидкостей. Более густые составы называются гелями, полупастами или пастами. Жидкие зачистные средства, подходят только для горизонтальных поверхностей. На вертикальных поверхностях, более густые зачистные средства держатся лучше.

В целом, правила использования химических очистителей сводятся к следующему. Продукты могут отличаться, поэтому всегда следуйте указаниям производителя выбранного вами продукта.

Инструкции

1. Нанесите средство для удаления лака или краски толстым слоем на удобную для работы площадь. Не мешайте ему после нанесения.
2. Дайте настояться. Оставьте средство для снятия лака на время, рекомендованное производителем. Будьте терпеливы и позвольте ему сделать работу за вас. По истечении рекомендованного времени, проверьте покрытие шпателем. Если она мягкая и шпатель проникает в древесину, значит, вы готовы перейти к следующему шагу. Не ждите так долго, чтобы зачистка высохла.
3. Использование шпаклевочного ножа. Удалите как можно больше краски или лака скребком или шпателем. Закруглите края скребка, чтобы не поцарапать дерево. Затем обработайте поверхность стальной ватой средней зернистости. Смачивание стальной ваты в средстве для снятия лака, может помочь очистить труднодоступные места . Некоторые виды отделки (особенно эмаль) могут потребовать многократного нанесения средства для удаления.
4. Очистите древесину. После того, как вы удалили как можно больше отделки с помощью зачистного средства, скребков и стальной ваты, следуйте указаниям производителя по очистке древесины от зачистного средства. Некоторые продукты требуют, чтобы средство удалялось скипидаром или жидкостью для снятия лака. Другие следует промыть водой. Дайте изделию тщательно высохнуть.

Подготовка древесины

После того, как изделие освобождено от старой отделки и успело высохнуть, можно приступать к шлифовке древесины. В зависимости от того, насколько хорошо вы справились с зачисткой, возможно, вам не придется много шлифовать.

Начните с бумаги зернистостью 120, чтобы очистить все остатки отделки и сгладить все неровности древесины. Затем отшлифуйте всю деталь бумагой с зернистостью 220.

Помните: чем больше значение на наждачной бумаге, тем мельче у неё зернистость.

Шлифовальные машины особенно хороши для быстрого достижения равномерной гладкости. При ручной шлифовке, обязательно шлифуйте по направлению зерна.

В нашей работе мы использовали шлифовальную машинку и наждачную бумагу.

Качество окончательной отделки, во многом зависит от того, насколько тщательно вы будете выполнять шлифовку. Никакое количество морилки или лака не исправит плохо выполненную шлифовку.

Более того, морилка подчеркнёт все неровности, следы от вихрей и другие дефекты. Потратьте время на качественную шлифовку. Это имеет большое значение.

Заполнение зерен

Этот шаг не обязательно выполнять — всё зависит от породы древесины вашего изделия.

Некоторые породы дерева, имеют плотную текстуру и не требуют наполнителя. Другие, такие как дуб и красное дерево, имеют открытую структуру зерна, которую необходимо заполнить, если вы надеетесь получить гладкую, ровную отделку.

Зерновой наполнитель выпускается в виде пигментированной пасты различных цветов. Если вы хотите подчеркнуть текстуру древесины, выберите цвет, который контрастирует с естественным цветом древесины или цветом, которым вы собираетесь её окрашивать.

Для того, чтобы подчеркнуть текстуру древесины, выберите цвет, который близко соответствует предполагаемому цвету отделки древесины.

Возможно, вы захотите протестировать планируемую отделку на куске аналогичного дерева. Используйте шпатлевку, морилку и финишное покрытие так же, как вы планируете сделать это в реставрируемом предмете. Это позволит вам убедиться, что вы на правильном пути.

Зернистую шпатлевку можно наносить до или после морилки. Ознакомьтесь с рекомендациями на этикетках материалов, которые вы используете.

Используйте тряпку или жесткую малярную кисть, для нанесения шпатлевки. Вотрите её в зерно и дайте высохнуть в соответствии с инструкциями на упаковке продукта. Затем удалите излишки шпатлевки пластиковым скребком или гладким ножом для шпатлевки с закругленными краями.

Держите шпаклевочный нож под небольшим углом к поверхности древесины. Будьте осторожны, чтобы не повредить древесину. Дайте шпатлевке полностью высохнуть и слегка отшлифуйте по зерну.

Нанесение шлифовального герметика

Нанесение шлифовального герметика, подобно грунтовке древесины. Его действие заключается в «запечатывании» пор древесины, позволяя более качественно ложиться слоям краски или морилки, не впитываясь в слои дерева.

Шлифовальный герметик представляет собой прозрачную жидкую основу, которую необходимо нанести на «голое» дерево, то есть деревянную поверхность без(!) покрытия. После высыхания шлифовальный герметик всегда необходимо отшлифовать.

Герметик уменьшает склонность некоторых пород дерева к неравномерному впитыванию морилки. Уплотнение торцевой поверхности, предотвращает впитывание деревом слишком большого количества морилки и образование очень темных участков. Герметик также можно наносить после окрашивания и шпатлевания, чтобы уменьшить количество слоёв отделки.

Шлифовальные герметики доступны в продаже. Вы также можете создать свой собственный, разбавив материал, который вы собираетесь использовать для окончательной отделки, равной частью соответствующего разбавителя для этого продукта (т.е. в пропорции 1:1, какой разбавитель использовать — можно прочитать на упаковке к материалу).

Нанесите обильный слой герметика на ваш предмет мебели, который вы реставрируете своими руками. Дайте ему впитаться в древесину в течение нескольких минут. Вытрите излишки чистой тряпкой. Дайте герметику полностью высохнуть, а затем слегка отшлифуйте мелкой наждачной бумагой.

Окрашивание деревянной мебели

Если вы занимаетесь реставрацией мебели самостоятельно, то почти наверняка будете использовать морилку, чтобы добиться желаемого цвета и уменьшить контраст между различными сортами древесины, которые могли быть использованы при изготовлении мебели.

Выбор морилки

Существует несколько различных типов морилок и красителей, которые можно использовать для окрашивания или тонирования древесины.

• Морилка на масляной основе. Жидкие морилки на масляной основе, проникают в древесину, не нарушая её текстуру. Они перманентны, при правильном использовании дают очень хорошие результаты. Цвет может быть затемнён путем многократного нанесения и увеличения времени проникновения морилки в древесину. Эти краски имеют сильный запах и должны очищаться растворителями типа минерального спирта.
• Морилки на водной основе. Жидкие морилки на водной основе, более экологичны, чем традиционные продукты на масляной основе. Как и в случае с морилками на масляной основе, вы можете углубить цвет, при многократном нанесении. Морилки на водной основе удобны и требуют только мытья водой с мылом. Основной недостаток продуктов на водной основе заключается в том, что они могут поднять зерно древесины. Чтобы свести к минимуму эту возможность, смочите древесину влажной тряпкой. Дайте древесине полностью высохнуть. Отшлифуйте еще раз мелкой наждачной бумагой. Повторите процесс. Это подготовит древесину к тому, чтобы она принимала продукты на водной основе с меньшим рельефом.

Гелевые красители

В отличие от жидких красок, гели густые. Обычно они изготавливаются на масляной основе и позволяют отлично контролировать цвет, благодаря толщине морилки. Эти средства не разбухают на поверхности древесины и не растекаются, как жидкие морилки. Для удаления остатков морилки, между слоями требуется шлифовка деревянного изделия. Гелевые морилки также дороже жидких.

Одношаговые морилки/лаки

Одношаговые морилки или лаки популярны из-за простоты использования. Ведь, цвет и финишное покрытие наносятся на изделие одновременно, что исключает несколько этапов и, возможно, несколько часов работы. При использовании этих продуктов, может быть сложнее добиться очень качественной отделки.

Сама отделка тонирована, поэтому цвет ложится поверх древесины, а не впитывается в нее, как при использовании проникающей морилки. Поэтому, толстые участки отделки будут иметь больше цвета, чем тонкие. Следы от кисти против текстуры или другие недостатки поверхности, будут более заметны в окончательной отделке. Кроме того, такие покрытия менее прозрачны и могут скрыть желаемые характеристики текстуры.

Нанесение морилок

Всегда следуйте рекомендациям производителя, по используемому продукту. Как правило, жидкие морилки наносят тряпкой или кистью и дают им проникнуть в древесину. Чем дольше морилке дают проникнуть в древесину, тем темнее будет цвет. Однако, это работает только до определенного предела. Затем излишки морилки вытирают чистой тряпкой и дают изделию высохнуть. Если требуется более тёмная отделка, эти действия повторяются.

Гелевые лаки наносятся тряпкой, втираются и вытираются по мере необходимости, чтобы добиться желаемого цвета и тона. После того, как пятно высохнет в течение рекомендованного времени, предмет мебели следует отполировать сухой чистой тряпкой.

Отделка деревянной мебели

Выбор верхнего покрытия — это вопрос личных предпочтений. Проникающие масляные финишные покрытия, легко наносятся и выглядят великолепно, мягко и естественно, позволяя сохранить структуру древесины. Они обеспечивают меньшую защиту, чем лаки или лаковые покрытия.

Полиуретановый лак создает твёрдое, прочное покрытие и имеет различные оттенки. Подобные средства на водной основе очень просты в использовании и экологически безопасны. Лак дает долговечную и роскошную отделку, но требует большего мастерства и усилий при нанесении. Решение о том, какой лак использовать, зависит от уровня вашей уверенности и от того, какое изделие вы собираетесь отделывать.

Также всегда можно покрасить дерево, однако, хоть изделие и приобретёт красивый выбранный вами оттенок и впишется в конкретный интерьер, под краской не будет видна ни фактура, ни текстура натуральной древесины.

Полиуретановый лак на водной основе

Полиуретановые лаки на водной основе, становятся очень популярными, поскольку они просты в использовании и экологически безопасны. Однако они требуют другой техники отделки. Перед нанесением финишного покрытия, протрите изделие влажной тряпкой. Дайте древесине высохнуть, а затем отшлифуйте, чтобы удалить рельефные зерна.

Если вы никогда раньше не пользовались полиуретаном на водной основе, не пугайтесь белого, молочного цвета продукта при нанесении: он быстро высохнет и станет абсолютно прозрачным. В отличие от покрытий на основе растворителей, он не придает древесине янтарный оттенок, что может быть как плюсом, так и минусом, в зависимости от того, чего вы хотите добиться. Полиуретановые лаки для древесины на водной основе также быстро сохнут, не требуя много времени между нанесениями.

Полиуретан (лак) для дерева

Полиуретановый лак — это чрезвычайно прочное покрытие, устойчивое как к воде, так и к спирту. Он выпускается в различных вариантах блеска, чтобы помочь вам достичь желаемого вида: глянцевые, матовые, полуматовые. При использовании сатиновых или полуглянцевых составов, обязательно хорошо перемешивайте продукт, чтобы поддерживать разглаживающие вещества во взвешенном состоянии. Избегайте образования пузырьков при перемешивании и при нанесении кистью.

Наносите лак кистью по направлению к волокнам дерева длинными, перекрывающими друг друга мазками. Скорее всего, потребуется нанести несколько тонких слоёв, шлифуя между слоями бумагой с зернистостью 220.

Одна из самых распространенных ошибок при использовании полиуретана — попытка нанести толстый слой. Это верный способ испортить отделку.

Аэрозольный лак

Лак можно использовать для получения красивой отделки. Подобное средство считается более лёгким в нанесении, чем другие прозрачные краски, поскольку в итоге получается ровный слой, без следов от кисти и подтёков. Он очень быстро сохнет и обычно наносится распылением, а не кистью. Его можно использовать поверх краски или других верхних покрытий, чтобы защитить отделку.

Правильно нанесённый лак — это красота, достойная самой лучшей мебели. Однако, следует работать в хорошо проветриваемом помещении, либо на открытом воздухе, при этом защитив органы дыхания. Его также можно отполировать полировочным составом (подойдет автомобильный состав) для придания мягкого блеска.

Проникающие масляные покрытия

Проникающие масляные покрытия легко наносятся и дают прекрасные результаты. К этой категории относятся «тунговое масло», «датское масло» и «античное масло». Это хороший выбор для антиквариата или изысканной мебели, которая не будет подвергаться сильному износу. Выбирайте другой тип отделки, если требуется высокая прочность.

Масляные лаки наносятся на дерево и выдерживаются определенное время. Затем излишки удаляются путем растирания и шлифовки тряпкой. Наносится несколько слоев.

Небольшие царапины и дефекты можно легко устранить, просто зашлифовав дефект и нанеся на поврежденный участок больше масляной краски. Периодически можно обновлять всю отделку, втирая дополнительный слой.

Также полезно использовать пастообразный воск для мебели. Воск обеспечит дополнительную защиту и дополнит внешний вид этой отделки.

Декоративные элементы

Наряду с отделкой всей поверхности всегда можно добавить какие-то декоративные элементы. Это могут быть ножки другого цвета, оригинальный орнамент на поверхности, металлические элементы или роспись красками. Даже окрашивание нижней части ножек в контрастный цвет будет выглядеть оригинально (чтобы линии получились ровными, можно использовать малярный скотч):

В заключение: реставрирование деревянной мебели своими руками может быть увлекательным и практичным занятием. Следуя нашим рекомендациям, вы можете превратить старую, уставшую мебель в красивый, функциональный и уникальный предмет декора для вашего дома.

Кроме того, реставрация деревянной мебели помогает снизить количество отходов и уменьшить воздействие на окружающую среду. Помните, что ключевым фактором успеха в реставрации деревянной мебели, является терпение, внимание к деталям и постоянство.

Следуйте нашим советам, и вы сможете отреставрировать деревянную мебель своими руками и создать красивые и уникальные предметы мебели, которые будут использоваться вами и вашими близкими на протяжении многих лет.

Все о реставрации деревянной мебели

Восстановление старой мебели может быть увлекательным и полезным процессом, если знать все тонкости. К тому же не всегда хочется избавляться от некоторых предметов интерьера, которые могут нести историческую и личную ценность. Вашему вниманию предлагаются рекомендации, которые помогут самостоятельно провести реставрацию любой мебельной конструкции из натурального дерева в домашних условиях, достаточно лишь подобрать инструменты с материалами и следовать указаниям пошагово.

Особенности

Реставрация мебели может заинтересовать в разных случаях. Кто-то не хочет расставаться с дорогими сердцу вещами, у которых есть своя история, и с ними связаны приятные воспоминания. Кому-то нравится восстанавливать старое, это успокаивает и дарит истинное наслаждение. Но у этого процесса есть и другие преимущества, которые следует отметить. Прежде всего благодаря реставрации любой мебели можно вернуть ее функциональное назначение. Если у кресла сломался каркас, или у стола отвалилась ножка, необязательно их выбрасывать, ведь это можно восстановить. При помощи некоторых манипуляций привлекательный внешний вид будет возвращен, речь идет о замене обивки или устранении различных дефектов, которые портят эстетичность изделия.

Если в помещении был произведен ремонт, и мебель не подходит по цвету, почему бы не заняться изменением самостоятельно, проведя реставрацию, для этого нужны лишь качественные материалы и оборудование. Это доставит удовольствие, ведь результат будет потрясающим. К особенностям манипуляции следует отнести несколько этапов, каждый из которых имеет отдельное значение. Важно подготовить помещение, убрав мебель, с которой вы не собираетесь работать. А также необходимо закрыть стены и полы в случае, если будут использоваться лак или краска из пульверизатора. Для работы не понадобится больших вложений. Если провести реставрацию, соблюдая все рекомендации специалистов, изделие прослужит достаточно долго, а его внешний вид заставит гордиться результатом трудов. Это отличная возможность внести гармонию в интерьер, подчеркнув собственный вкус в дизайне мебельных изделий, будь это стол, тумба или старый комод из натуральных пород древесины.

Необходимые инструменты и материалы

Есть ряд инструментов и подручных средств, которые пригодятся во время работы. Даже если вы занимаетесь реставрацией впервые, важно приготовить все необходимое, и только тогда приступать к выполнению задачи. Так как речь идет о деревянной мебели, без шлифовальной машинки, набора чистящих средств, шпаклевки, мастики и лакового покрытия не обойтись – это перечень самых важных материалов с инструментами. Возможно, понадобится дрель со сверлами и отвертки, лобзик и степлер, если придется что-то отремонтировать.

Для зачистки нужны наждачная бумага, войлок и куски мягкой ткани.

Как восстановить полировку?

Мебель из натурального дерева зачастую лакируют, но со временем покрытие стирается, поэтому процесс реставрации включает восстановление полировки. Первым делом необходимо очистить и обезжирить поврежденные участки. Затем дождаться полного высыхания, и уже тогда начинать маскировать потертости с царапинами. Иногда могут пригодиться самые обычные средства, которые есть в каждом доме. Например, мебель темная, и если на ней появились царапины, их можно скрыть йодом или специальным маркером подходящего оттенка.

Если полировка повреждена глубоко, придется воспользоваться другими рекомендациями. Понадобится маскировочная мастика из скипидара и расплавленного воска в пропорциях 3: 4. Это средство наносится на поверхность и втирается мягкой тряпкой.

Можно воспользоваться обувным кремом, который после застывания нужно отполировать тканью.

Если на поверхности есть различные пятна, их необходимо удалить бензином, смочив кусочек мягкой ткани и потерев им участок. Чтобы застарелые следы исчезли, возможно процедуру придется повторить. Для равномерного блеска рекомендуется смешать денатурированный спирт и масло льна, чтобы обработать поверхность. На старых деревянных столах зачастую остаются кольца белого цвета от горячей посуды, они легко удаляются при помощи спирта, но процедуру нужно сделать несколько раз, затем опять использовать льняное масло. Если же следы слишком глубокие, лучше смешать олифу и спирт, затем наносить на проблемные места до тех пор, пока они не исчезнут.

Блеск старой мебели можно восстановить легко и быстро. Вам понадобится уксус, скипидар и льняное масло (1: 2). Смесь наносится ватным тампоном, оставьте обработанную область на полчаса, а затем отполируйте. Результат обязательно порадует. Некоторые используют льняное масло и пиво в одинаковых частях, также оставляют на 30 минут – и протирают до блеска.

Есть еще один домашний рецепт приготовления смеси для полировки из подручных средств. Понадобится стакан оливкового масла и четверть стакана выжатого сока лимона. Ингредиенты нужно хорошо перемешать, используйте мягкую ткань, чтобы обработать деревянную мебель.

Следует отметить, что такое простое средство не только доводит до блеска поверхность, но удаляет загрязнения.

Восстановление шпона

Обновление панелей мебели, покрытых шпоном, можно сделать при помощи обычных материалов, которые не требуют серьезных вложений. Если материал вздулся или даже отслоился, восстановление можно провести несколькими методами. С небольшими сколами можно попробовать справиться при помощи специальной шпаклевки. На рынке есть составы, которые предназначены для восстановления деревянной мебели.

Это двухкомпонентный материал, который нужно размять пальцами.

Чтобы обеспечить хорошую сцепляемость, перед использованием шпаклевки важно обработать поверхность спиртом, чтобы обезжирить, предварительно очистите ее от пыли. Если есть отслоившиеся участки, их лучше сразу удалить, но делать это нужно аккуратно. Размягченную шпаклевку наносят на поврежденную панель и плотно прижимают. В магазинах предлагаются разные оттенки этого расходного материала, поэтому можно выбрать под цвет мебели, как только все высохнет, нужно обработать мелкозернистой наждачкой.

Если же рисунок рельефный, после застывания шпаклевку можно покрыть краской.

Специалисты по реставрации не рекомендуют резать шпон, так как последствия весьма сложно маскировать. Удалите клеевой состав, используя наждачную бумагу, а затем нанесите свежий ПВА, совместив линии разлома. Здесь снова нужно использовать плотную ткань и утяжелитель, чтобы восстановить изделие.

Покраска полированных поверхностей

Чтобы полностью обновить деревянную мебель, необходимо правильно окрашивать поверхность, а для этого важно подобрать подходящий состав. Прежде всего с изделия удаляется пыль, грязь, при необходимости используются чистящие средства, но для следующего шага нужно убедиться, что древесина полностью высохла. Все неровности закрываются шпаклевкой, которая также должна застыть. Затем используйте наждачную бумагу, чтобы добиться гладкости поверхности, шкурите средним и мелким зерном. После этого нужен слой грунтовки, ее нужно выбирать под соответствующую краску.

Полезные советы

Чтобы реставрировать старую мебель успешно, можно воспользоваться другими советами специалистов, которые помогут получить качественный результат. Обновить предмет интерьера можно с помощью белого или прозрачного лака. Если это изделие из светлой древесины, достаточно ошкурить его, а затем залакировать. Что касается темных пород, техника «сухой кисти» подходит лучше всего. Для этого используется шлифовальная машинка, которой нужно обработать поверхность, на нее наносится белый лак или красящий состав, тогда темное основание проступит через финальное покрытие. Если же хочется изменить внешний облик мебельной конструкции, достаточно просто подобрать краску другого цвета, но не забывать про удаление загрязнений и обезжиривание.

Если на изделии слишком много сколов и царапин, с которыми придется долго работать, поверхность можно расписать орнаментами, это будет оригинальное решение. Проявите фантазию, придумайте абстрактные узоры или при желании создайте полноценный сюжет, если есть навыки художника. Можно воспользоваться трафаретами, для нанесения рисунков используйте акриловые краски, которые потом нужно закрепить бесцветным лаком.

Как видите, сделать обновление и восстановление мебели своими руками несложно. Для работы не понадобится столярных инструментов, если вы хотите только освежить внешний вид изделий. Конечно, если потребуется ремонт, необходимо запастись дрелью, шурупами и другими важными инструментами, но они найдутся практически в каждом доме. Даже неприглядная на первый взгляд мебель может выглядеть иначе, если уделить время, запастись материалами и следовать рекомендациям. Это отличная возможность сэкономить на покупке новых изделий, а также шанс проявить свою фантазию, к тому же потом можно, действительно, гордиться результатом собственной работы. Конечно, со временем процесс придется повторить, но у вас уже будет опыт, и вы легко справитесь с поставленной задачей. Успехов!