Ремонт фундамента кирпичного дома своими руками пошаговая инструкция

Когда нужен ремонт фундамента частного кирпичного дома, каковы причины разрушений и как их устранить?

Весь период эксплуатации кирпичное строение подвергается усадке, на фундаментном основании возникают трещины.

Ремонт такой проблемы вполне доступен собственными силами. Пренебрегать им нежелательно, хотя сначала нужно понять причину проблемы.

Только затем начинают выполнять мероприятия по устранению недостатков.

В каких случаях необходим?

Без такой процедуры не обойтись, если появились признаки разрушения строения. Не всегда необходимо полноценное вмешательство. Разобраться в серьезности проблемы помогает маяк. На трещину наклеивают полоску бумаги — если через некоторое время она порвется, то ситуация серьезная, нужны основательные работы. Иначе достаточно только восстановить поверхность путем нанесения штукатурки.

Средние цены за работу под ключ

Стоимость восстановления фундамента, на котором возведен кирпичный дом, зависит от его габаритов:

Также цены варьируют в зависимости от типа работ. В среднем стоимость под ключ начинается от 5000-7000 р. за погонный метр.

Причины разрушения

Кирпичные сооружения тяжелые, поэтому основания для них закладывают максимально прочные. Рекомендовано минимум через каждые три года производить ремонтные процедуры на фундаменте для профилактики.

Самые распространенные причины разрушения опорной конструкции такие:

• грунтовые воды;
• постоянные вибрации из-за движения транспорта;
• земляные работы возле здания;
• строительные ошибки при расчете предполагаемой нагрузки;
• нарушение СНиП при работах.

Справка. Еще способствуют разрушению давление почвы, сопротивление грунта, вес дома.

Виды деформаций и способы их устранения

• Когда заметны на фундаменте прогибы, сеть трещин либо разломов, напоминающих перевернутую «V», достаточно уверенно можно определить, что при строительстве была допущена ошибка. Проект изначально не учел присутствие грунтовых вод и состояние почвы. В этом случае наряду с усилением фундамента, нужно укрепить и грунт, обеспечить дренажную систему.
• Еще основание может выгнуться, если неверно рассчитана глубина заложения монолита. При морозных пучениях почва выталкивает фундамент, из-за чего образуются трещины. Для предотвращения проблемы основание требуется заглубить, чтобы песчаная подушка располагалась ниже точки промерзания почвы.
• Всевозможные наклоны основания и его скручивание происходят при использовании некачественных строительных материалов. Тогда усадка будет неравномерной, образуются трещины на монолите. В этом случае потребуется комплексный ремонт с заменой или усилением поврежденных элементов.

Еще до начала работ по усилению основания требуется определить вариант их выполнения. Ремонт осложнен из-за значительного веса самого здания. Быстро завершить мероприятие удается такими методами:

• изготовление бетонного пояса для укрепления треснувшего основания;
• дополнительное армирование;
• забивка свай.

Этапы проведения реконструкции

Действия, связанные с реанимацией просевшего основания, обходятся недешево, однако их приходится выполнять обязательно.

Схема работ состоит из нескольких этапов:

1. осушается и укрепляется грунт;
2. углубляется подошва фундамента;
3. усиливается конструкция.

Из видео узнаете о том, как сделать ремонт фундамента кирпичного дома своими руками:

Отвод воды

Если грунтовые воды поднимаются непосредственно к основанию, требуется оборудовать дренаж.

1. Выкопать траншею вдоль всего периметра старого основания. Ее дно должно располагаться ниже подошвы существующего фундамента.
2. В этом котловане делают уклон в любую из сторон. Важно, чтобы каждые пару метров длины имели хотя бы несколько сантиметров наклона.
3. Далее на дне оборудуют десятисантиметровую песчаную подушку либо высыпают слой битого кирпича толщиной 5 см. Нельзя нарушать уровень уклона.
4. Поверх насыпанной подушки расстилают геотекстиль.
5. Его укрывают слоем щебня, толщина которого 10 см.
6. Затем укладывают сверху перфорированные трубы. Они будут способствовать отводу из-под фундамента воды.
7. В углах сооружения выполняют смотровые колодцы для возможности периодической промывки системы.
8. Снова насыпают щебень и укрывают все геотекстилем.
9. Яму заполняют смесью земли со щебнем.
10. В нескольких метрах от дома устанавливают бак, в который будет стекать вода. Его опускают в вырытую на трехметровую глубину яму и подводят к нему трубу от дренажной системы.
11. Заполняют землей свободное пространство, оставшееся между баком и стенками ямы.

Укрепление грунта

Прочная основа гарантирует невозможность усадки фундамента. Для укрепления почвы используют несколько методов:

• по песку делают цементацию, нагнетая в грунт жидкую массу, которая связывает все в однородный слой;
• используют химический способ укрепления;
• лессовые почвы усиливают термическим способом, укрепляя их воздействием раскаленных газов;
• когда грунт глинистый, его укрепляют электроосмосом;
• на болотистых участках делают инъектирование.

Кроме этих вариантов используют механические и электромеханические усиления. Если при втором способе нагнетают в грунт химические растворы, пропуская через них электроток, то для первого метода необходимо выполнить несколько мероприятий:

1. уплотнить грунт посредством его трамбовки;
2. далее заложить песчаную подушку;
3. установить свайные опоры.

После грамотного укрепления почвы разрушение основания будет предотвращено либо отсрочено по времени.

Пример укрепления с помощью заливки бетона:

1. Сначала роют яму около фундамента, делая наклон ее дна примерно на 35°. В нее опускают асбестоцементную либо металлическую трубу.
2. Через нее заливают жидкий раствор бетона до момента, пока он целиком не пропитает почву.
3. Выжидают несколько часов, после чего процедуру повторяют, пока грунт перестанет впитывать бетон.
4. Через несколько дней крепят маяки на трещины фундамента и наблюдают, продолжается ли процесс деформации. Когда он обнаружен, укрепление почвы нужно продолжить. Если разрушение остановилось, далее действуют так:
   • по периметру ленты роют траншею;
   • в нее монтируют опалубку;
   • устанавливают внутрь арматурный каркас;
   • заливают бетон.

Конструкция сможет надежно держать разрушающийся элемент здания.

На заметку. Такой способ подходит для восстановления, ленточных, а также столбчатых либо свайных оснований.

Исправление неправильной глубины заложения

Когда причина разрушения — неправильный расчет из-за ошибки при определении глубины фундаментной основы, необходимо сильнее заглубить конструкцию.

1. По периметру сооружения роют траншею, уплотняют ее дно и засыпают слой крупного песка либо щебня, укрепляют стены.
2. Затем очищают подошву старого фундамента (укрепляют или заменяют при необходимости).
3. Шов на стыке нового и старого основания заделывают с помощью цементного раствора с добавлением щебня.
4. Подводка фундамента производится постепенно отдельными участками. Но если есть возможность, то заглублять старый фундамент можно на 2-х и более участках одновременно. Необходимое условия для этого — соблюдение расстояния между рабочими участками не менее 3 м.
5. После подведения делают гидроизоляционные мероприятия, после которых заливают бетон.

Капительное восстановление

Когда произошли серьезные разрушения, требуется целиком либо частично менять негодное основание. Это сложная работа, лучше для нее пригласить специалистов. Первым делом они максимально снимают нагрузку с фундамента, закладывая перпендикулярно лежням временные кирпичные опоры.

Обратите внимание! Основательную реконструкцию выполняют частями, заменяя примерно метровые участки основания поэтапно. Несущие стены при таких процедурах фиксируют специальными подкосами.

Алгоритм мероприятий такой:

1. под фундамент делают подкоп;
2. укрепляют траншейные стены подпорками и щитами;
3. освободившуюся конструкцию старого основания зачищают, ее поверхность отделывают древесиной;
4. монтируют металлическую каркасную основу;
5. траншею заполняют бетонным раствором;
6. выполняют трамбовку заливки, предотвращая образование пустот.

Так под старый фундамент заливают новое основание, равное по высоте предыдущему. Иногда требуются более серьезные процедуры, включающие формирование арматурного пояса. Для этого в старом фундаменте сверлят отверстия, вставляя в них стальные прутья. Они должны выступать наружу по 20 см с каждой стороны. К этим выступам приваривают внешнюю сетку арматуры.

Устройство обоймы

Действенный вариант укрепления поврежденного основания — монтаж обойм, выполняемых из металлопрофиля:

1. Откапывают в нужном месте участок фундамента, зачищают его, промывают и хорошенько просушивают.
2. Затем наносят разметку, сверлят отверстия в монолите под болты.
3. Далее монтируют профиль. Применяя шахматный порядок, делают отверстия диаметром 37 мм для заливки бетона.

   Заглубление выполняют примерно до середины поврежденного основания.

4. Жидкий бетон нагнетают насосом.
5. К смонтированным профилям крепят арматуру диаметром 12 мм через каждые 50 см.
6. Поверх прутков сваркой фиксируют армирующую сетку, сечение ячеек которой равно 10*10 см. Ее покрывают цементно-песчаной смесью.

Монтаж свайных опор

После монтажа столбов вся нагрузка от дома передается на них через балки, закрепленные перпендикулярно ленте. У них одинаковый вылет в каждую сторону. Опоры разрешается монтировать между основанием и стенами, а также в самом теле монолита фундамента.

Для выполнения работы в основании пробивают канавки, в которые помещают швеллер. Металл становится сначала перемычкой, а после завершения монтажа добавляет жесткость фундаменту, поскольку равномерно перераспределяя на опоры нагрузочные воздействия.

Починка столбчатых и свайных оснований

Когда трещины незначительные, допустим для ремонта метод торкретирования. При более серьезных разрушениях желательно выполнять такие процедуры:

• объединить в единую ленту все отдельно расположенные конструкции основания (этот вариант сложный, зато позволяет получить хороший результат);
• использовать кирпичные либо железобетонные обоймы;
• уширить подошву либо углубить закладку.

На заметку. Обычно сильно поврежденные опоры невозможно восстановить, однако ситуацию удается скорректировать, если создать новую комбинированную конструкцию основания.

Для этого по всему периметру копают глубокую траншею, в нее засыпают песчаную подушку, настилают поверх нее гидроизоляцию, а затем монтируют арматурную сетку. Бетоном соединяют сваи либо столбы — лента принимает на себя основную нагрузку, снимая ее со старых опор.

Подробно о том, как производится ремонт столбчатого фундамента, читайте тут.

Как избежать проблем в дальнейшем?

Первым делом нужно соблюдать СНиП при оборудовании несущей конструкции. Вариант основания требуется согласовать с плотностью грунта на территории участка, предусмотреть качественную гидроизоляцию, защиту подошвы от холода:

• В почвенных водах множество органических и минеральных примесей, которые вступают в химическую реакцию с материалами основания.

  Обильная влага провоцирует размножение микрофлоры, поэтому очень важно качественно укрыть фундамент гидроизоляционным барьером. Он состоит из нескольких компонентов:

  1. системы дренажа;
  2. широкой отмостки;
  3. горизонтальная, а также вертикальная защита с помощью водонепроницаемых материалов.
• Существенное значение для защиты кирпичного здания имеет система водоотлива. Большинство застройщиков пренебрегают этим мероприятием, желая сэкономить средства, хотя так поступать нерационально.
• Частой причиной разрушения основания становится попытка построить его из некачественных строительных материалов. Это не только нарушение рецептуры приготовления бетона, а и глубина закладки песчаной подушки. По СНиП она обязана располагаться ниже уровня, на который промерзает грунт.

  Для разных регионов такой показатель отличается. При правильном заглублении основания трещины в нем появляются значительно реже.

• Когда строительные работы ведутся на болотистой почве, перед оборудованием фундамента требуется выполнить мелиоративные мероприятия, связанные с выемкой, а затем заменой грунта.
• Внешнее утепление залитого основания необходимо, когда под зданием предусмотрен подвал. Тогда такое мероприятие не позволит монолиту зимой промерзнуть, даже если внутрь попадет вода.

Заключение

При правильно выполненных реставрационных процедурах, направленных на укрепление фундамента, позже не придется волноваться о надежности опоры для кирпичного строения.

Перед ремонтом разрушенного основания требуется заранее оценить, насколько работы подвластны самостоятельному их исполнению. Обычно они подразумевают большие трудозатраты много времени. Для предотвращения ухудшений из-за непрофессиональных действий, желательно воспользоваться профессиональными услугами опытных специалистов.

Ремонт старого фундамента дома и как правильно все сделать

Печальная тема ремонта фундамента меня коснулась совсем недавно. Причем возникла необходимость восстановить старое строение, которое было построено 8 лет назад и его внешний вид был совсем не на «пятерочку». Строить фундамент, а именно – полностью цокольный этаж, было достаточно дорого, долго и невыгодно, а место для возведения дома было неплохое, поэтому единственный правильный вариант – восстановить то, что было.

По факту мы имели: залитый бетон на 3,5 метра под землю, образующий цокольный этаж, возвышался над землей на 0.5 метра и его выравнивали красным кирпичом по периметру. В бетоне были трещины, края почти везде раскрошились, красный кирпич превратился уже в «кашу» после 8 зим под открытым небом.

Все это должен был решить капитальный ремонт фундамента, с установлением опалубки вокруг имеющегося возвышения фундамента, обработкой отверстий, трещин и с армированием по всему периметру, на который будут опираться будущие стены. Делать надо было капитально и на века, поскольку стена предполагалась из ракушника в 40 см + 15 см газобетона + 15 см пенопласта + штукатурка. Своеобразный «термос», но тяжеловато.

Зачистка основания перед ремонтом фундамента дома

Можно было смело залить армированный пояс сверху на весь строительный мусор и этого было бы достаточно, но, когда делаешь для себя, хочется лучше. Решено было взять зубило, небольшой молоток, скребок и веник. Капитальный ремонт фундамента предусматривал удаление старого кирпича сверху, который разморозился и крошился, зачистку и заделку трещин, углубление в рыхлых участках цоколя и мойку всего этого водой под давлением. В результате должен был остаться только качественный, твердый бетон, служащий опорой для нового цоколя.

ЭТАП 1: работа зубилом и молотком. Ремонт трещин фундамента должен быть глубоким, поэтому выбиваем все, что плохо держится, лучше больше удалить, чем меньше. Весь рыхлый бетон, который попадал под воздействие влаги, должен быть заменен качественным, новым. Так же долотом можно убрать все лишнее на поверхности цоколя.

ЭТАП 2: очистка от большого мусора. С помощью металлического скребка можно проверить, есть ли еще слабые участки на поверхности, если ничего нигде не отпадает и везде слышен звонкий звук от проведения металлом – можно очищать дальше и восстанавливать все.

ЭТАП 3: купаем рабочую поверхность. Если у вас есть мойка высокого давления, пришло самое время искупать бетон, ему же жарко летом все-таки! Удаляем пыль, грязь и все, что на нем лишнее, переходим к установлению опалубки и армированию.

Выполняя ремонт фундамента своими руками, нужно не стесняться и хорошо работать молотком, лучше удалить лишнее, чем оставить поврежденный цоколь, который со временем может просесть и стать причиной растрескивания армированного пояса. В конце то концов, вы же себе дом строите, а не «дяде Васе» – сделать надо красиво. Да и «дядя Вася» по шее может дать, если заподозрит халтуру!

Армирование и установление опалубки для реставрации фундамента

Теперь перед нами стоит уже не очень ровный и не очень красивый цоколь, поскольку кто-то подолбил его долотом! Зато прочный! Теперь нам нужно из этого мусора сделать красивый армированный пояс и все предельно выровнять, чтобы не подгонять сильно ноль под будущую кладку. Лучше сразу все сделать по уровню – намного меньше забот в будущем, а если попадется толковый каменщик, тогда и вообще не нужны буду дополнительные выравнивания. Рассмотрим ремонт кирпичного фундамента подробнее в пошаговой инструкции.

ШАГ 1: забиваем везде арматуру. Пояс должен быть армированным, поэтому берем болгарку и нарезаем прутики из 14-й арматуры по 30-60 сантиметров. Из расчета 2 коротких и 2 длинных прутика на каждые 50 погонных сантиметров по всему периметру. Забиваем: те, что по 30 см – сбоку, которые по 60 см – сверху, углубляем наполовину. Лучше воспользоваться дрелью по бетону или перфоратором для проделывания отверстий и сразу выставить нужную метку на глубиномере инструмента. Если все сделать правильно, у нас получится «ежик»: арматура будет торчать во все стороны, по бокам на 15-20 см, сверху на 25-30 см.

ШАГ 2: вязка арматуры. Используем специальную стальную проволоку для вязки (если понты не нужны – скрепляем все алюминиевой или любой другой проволокой), чтобы было все по СНиП. Проще работать самодельным крючком для вязки, либо крепить вручную (лучше попросить жену, детей или соседа помочь, поскольку на это простое занятие можно потратить даже не 1 и не 2 часа). Берем длинную арматуру, и вяжем ее по периметру к каждому забитому колышку.

ШАГ 3: выставление опалубки. Дело капец какое скучное и неинтересное, но ремонт фундамента старого дома без этого никак не обходится. Если сосед, который помогал с вязкой арматуры, еще не сбежал – вам повезло. Берите подсобника и начинаем выставлять щиты из ОСБ по периметру, который надо восстановить. Крепить проще дюбелями к бетону сбоку, через каждые 25 см. Между листами ОСБ вставляем деревянные бруски, длина которых равна необходимой ширине цоколя – таким образом мы сделаем везде одинаковое значение. Листы можно крепить непосредственно брусками, завинтив в торец по несколько шурупов по дереву или стянуть проволокой между собой.

Важно: при ремонте старого фундамента лучше использовать ОСБ листы 15 мм толщиной – бока будут идеально ровными, 10 мм не подходит, поскольку даже при обильном креплении дюбелями и стяжке через брусок из дерева плоскость будет «водить» как пьяного после застолья.

ШАГ 4: проверяем, измеряем. Прочность опалубки можно определить «на зуб». Грызть, конечно не стоит без крайней необходимости, но хорошенько подергать опалубку, проверить все места креплений брусков между ОСБ листами, стяжки и дюбеля не помешает. Помните, что лучше лишний раз прикрепить, чем оторвется 1 дюбель и вся работа коту под хвост пойдет, ничего уже не сделаете потом. Если вы делали опалубку кирпичом, убедитесь, что цемент схватился уже (поменял цвет).

Нужно сразу отметить, что ремонт фундамента дома своими руками не является легким процессом и здесь нельзя ленится и экономить время на креплении опалубок или установке арматуры. Если залить цоколь криво, то выравнивать его будет крайне тяжело и это лишние расходы. Надо всегда пользоваться уровнем, прикладывать его по вертикали и горизонтали к листам, проверять их установку.

Завершающий этап восстановления старого фундамента

Теперь переходим к самому интересному процессу: заливке бетона. Здесь вроде бы все просто: стой у бетономешалки, работай ведром и процесс уже идет. Но есть несколько нюансов, которые желательно бы знать всем, кто не часто занимается реставрацией старого фундамента. Некоторые из них подразумеваются сами собой, другие же могут стать очень полезным советом для новичков и не только. Сейчас мы их озвучим и попытаемся полностью разобраться во всех «подводных камнях».

1. Перед тем как начать ремонт фундамента кирпичного дома желательно залить всю обрабатываемую площадь водой, она смоет пыль, увлажнит поверхность и существенно повысит сцепление двух поверхностей.
2. Заливать нужно по нитке, которая протягивается строго по уровню. Это позволит выйти на ноль и не выравнивать потом поверхность материалами, плотность которых будет гораздо ниже качественного бетона. Подровнять мастерком тоже можно.
3. Восстановление фундамента дома должно проводиться только качественной, прочной смесью. Используйте цемент марки М 500 с низким содержанием шлака, замешивайте 1:4. Да, это немного дороже, но зато на века и с гарантией того что работа не пойдет в попу. Хороший результат видно даже по «здоровому» цвету отвердевшего цемента. Следите за соседом, чтобы он не халтурил с пропорциями!
4. Делать всю работу нужно за 1 раз, крайне не рекомендуется заливать «слоями» и тем более нельзя стыковать массы с периодом в несколько дней или недель. На стыке бетон будет трескаться, монолитность существенно нарушается, даже при наличии арматуры. Восстановление фундамента должно быть резким как инфляция, только тогда можно говорить о качестве.
5. Изначально для первого прохода лучше использовать смесь жидкую, чтобы она восполнила весь рельеф и улучшила адгезию материалов. Также можно использовать пластификаторы (или обычный шампунь тоже подойдет – дешево и сердито). Достаточно 10 граммов на 1 бетономешалку. С такой вещью ремонт фундамента частного дома пойдет гораздо легче и качественнее (удобно выливать, хорошая заполняемость пустот везде, быстро перемешивается). И результат будет гораздо ровнее:
6. Нельзя выполнять работы при температуре ниже +8 градусов даже ночью. Это заметно ухудшает крепость материалов. Аналогично нельзя это делать ранее чем за 1 месяц до морозов.

После заливки определенного промежутка надо сверяться с ниткой и проверять еще уровнем все, что делается – это залог отсутствия проблем в будущем. Щиты из ОСБ листов можно снимать через 3-5 дней, на следующий день снимать нельзя, поскольку можно порушить основание. Сильно долго держать тоже не нужно – бетон отвердевает лучше при проветривании со всех сторон.

Теперь ремонт фундамента кирпичного частного дома выполнен полностью, осталось подождать недели 3 и можно начинать активно возводить стены. У нас сейчас на улице +30 градусов с влажностью не более 40%, поэтому можно делать это даже раньше – отвердевание по нормам будет уже через 12 дней при такой влажности воздуха и температуре. Если фундамент все же немного кривоват вышел или повело угол, нужно обтесать его в течение 2-3 первых дней после снятия опалубки, пока он не сильно отвердел.

Теперь вроде все. Удачных всем реставраций и пускай ваш новый фундамент быстрее обживется стенами и крышей!

На протяжении всего эксплуатационного периода любой объект подвергается усадке, подтверждением чему являются трещины, появляющиеся на стенах, фундаментном основании и цокольной части. Ремонт фундамента кирпичного частного дома вполне выполним собственными силами, если знать технологические особенности работ. Пренебрегать такими мероприятиями нежелательно, но для начала рекомендуется установить причину, способствующую усадке. Только после этого определяются рабочие объемы и начинаются мероприятия, связанные с устранением недостатков.

Причины разрушения фундамента

На опорную конструкцию оказывают негативное влияние влага, давление грунта, нагрузочные воздействия.

Здания из кирпичного материала отличаются существенной массой, и основания под них должны закладываться достаточно прочные. Опытные специалисты советуют не реже, чем один раз в три года выполнять профилактические ремонтные мероприятия.

К наиболее распространенным факторам, негативно влияющим на основание, относятся:

• грунтовые воды;
• выполняемые возле объекта земляные работы;
• ошибки, допущенные при выполнении расчетов, определяющих предполагаемую нагрузку на фундамент;
• нарушение строительных норм и правил при выполнении работ.

Дополнительно способствуют разрушению основания сезонное давление почвы, вес сооружения и сила сопротивления грунта.

Виды деформаций

Если вы наблюдаете прогибы, многочисленные трещины или разломы в форме перевернутой буквы «V», можно уверенно диагностировать ошибку, допущенную в ходе устройства фундаментной основы. Проектировщиками были неправильно определены параметры, не принято во внимание состояние почвы и наличие грунтовых вод.

Основание выгибается в случае, если неправильно определена глубина его заложения по отношению к точке промерзания грунта. Во время морозных пучений грунт увеличивается в объемах, выталкивая фундамент на поверхность, образуются трещины. Чтобы избежать этого, постройку необходимо заглубить ниже уровня промерзания почвы.

Наклоны и скручивания образуются из-за применения строительных материалов низкого качества. Усадка происходит неровно, образуются трещины.

Проведение ремонта

Что предпринять, если лопнула несущая конструкция, как организовать ремонт фундамента кирпичного дома своими руками?

Ремонтные работы, связанные с восстановлением просевшего основания или стен, обходятся достаточно дорого, но выполнять их придется обязательно.

Отвод воды

Особых отличий в ремонте фундамента кирпичного или деревянного дома нет. В каждом из случаев восстановительный процесс выполняется в несколько этапов.

Изначально от объекта необходимо отвести воду, смонтировать новую водоотводную систему или отремонтировать уже существующую ливневку. Тем более, что для подобной работы потребуются стремянка, молоток, монтировка, перфоратор, крепежные элементы, желоба и строительный уровень.

Алгоритм действий следующий:

• монтировкой демонтируются старые элементы системы;
• выполняется разметка, учитывающая уклоны в стороны, где расположены водосточные трубы;
• перфоратором или буром сверлятся отверстия, монтируются крепления;
• вставляются желоба, фиксируются держателями.

Если дом из древесного материала, то крепежные элементы ставят на шурупы.

Очень важно понять, что такая работа выполняется в первую очередь, в противном случае ремонт фундаментного основания или отмостки вокруг здания не увенчается успехом.

Укрепление грунта под домом

От несущих возможностей грунта зависит целостность опорной конструкции сооружения. Прочная основа предотвратит усадку и разрушения фундамента. Укрепить грунт возле самого здания возможно несколькими способами, учитывая тип почвенного состава:

• по среднему или крупному песку выполняется цементация, силикатизация или битумизация. Жидкая растворная масса нагнетается в почву, связывая сыпучие слои в единую массу. Кроме этого, используют и химический вариант укрепления. Рабочий процесс не отличается от приведенного, только применяется при этом химический раствор;
• лессовые грунтовые составы усиливаются химическим либо термическим способом. В последнем варианте почву укрепляют, воздействуя на нее раскаленными газами;
• глинистые, пучинистые и переувлажненные грунты укрепляются электроосмосом;
• торфяные и болотистые участки подвергаются инъектрированию. Кстати, данный метод применяется для остальных типов грунтовых составов.

Помимо названых вариантов проводятся электромеханические и механические усиления. В первом случае нагнетаются химические растворы, при этом через почву пропускается электроток. Во втором случае выполняется ряд мероприятий:

• уплотнение;
• трамбование;
• закладка подушки из песка;
• монтирование грунтовых свайных опор.

Правильно укрепленный грунт предотвратит или отсрочит разрушение отремонтированного фундаментного основания.

Исправление неправильной глубины заложения

В случае, когда причиной разрушительных процессов являются нарушения в расчетах, связанные с ошибочным определением глубины залегания фундаментной основы, следует принять все меры, чтобы заглубить конструкцию больше.

С этой целью по всему периметру объекта готовится траншея, дно которой уплотняется и засыпается крупным песком или щебенкой. После этого выполняются тепло- и гидроизоляционные мероприятия, заливается бетонная отмостка.

Выполнение основательного ремонта

Если разрушения серьезные, необходимо выполнить ремонт старого фундамента кирпичного дома, полностью или частично заменив основание. Работа связана с определенными сложностями, и для ее выполнения рекомендуется воспользоваться услугами специалистов.

Изначально следует максимально разгрузить фундаментную основу. Для этого по отношению к фундаментным лежням перпендикулярно закладывают крепкие деревянные подпорки или возводят временные опоры из кирпичного камня.

Ремонт фундамента кирпичного частного дома или его замена проводятся частями, при этом заменяемый участок кирпичной кладки не должен превышать двухметровой длины. С самого начала работ по стенам крепятся маяки, позволяющие определять деформирования, вызванные ремонтно-восстановительными работами. Несущие стены фиксируются подкосными элементами.

Алгоритм действий следующий:

• под основание выполняется подкоп;
• траншейные стены укрепляют досками и подпорками;
• освободившаяся фундаментная конструкция зачищается от грунта, поверхность фундаментной стены отделывается древесным материалом, как будто устанавливается опалубочная конструкция;
• монтируется каркасная основа из металлических прутьев;
• из песка, щебня и цементного материала готовится бетонный раствор, который послойно подается в траншею;
• периодически выполняется трамбование, чтобы исключить наличие пустотных участков.

В итоге вы подлили новый фундамент под старую основу. По высоте новая конструкция должна соответствовать старому основанию.

Случается, что предстоит выполнение более серьезных мероприятий, включающих в себя устройство армопояса. В фундаментную основу засверливают стальные прутья с таким расчетом, чтобы они выступали сантиметров на двадцать. К таким штырям приваривают или прикручивают арматурные прутья.

Устройство обоймы

Выполняется это с помощью кирпичного материала или бетона. Работы достаточно трудоемкие, но после их проведения гарантируется надежность фундаментного основания. Больше всего для этого подходит бетон, так как он обеспечивает сцепление с существующей фундаментной поверхностью.

Монтаж свайных опор

Нагрузка от сооружения на свайные столбы передаются по балкам, заложенным перпендикулярно ленте и имеющим с каждой стороны одинаковый вылет. Балки разрешается устанавливать между стенами и фундаментом либо в теле бетонной ленты.

Для этого в теле основания пробиваются штрабы, в который закладывается швеллер или двутавр. Металл исполняет функции перемычек, а по завершении ремонта придает фундаментной основе дополнительную жесткость, равномерно перераспределяя нагрузочные воздействия на опорные элементы.

Ремонт столбчатых и свайных оснований

Если дефекты незначительные, используют метод торкретирования. В более серьезных ситуациях рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

• объединить отдельно расположенные фундаментные конструкции в единую ленточную основу. Вариант сложный и дорогостоящий, но позволяет достичь неплохих результатов;
• уширить подошву или увеличить глубину закладки;
• использовать обоймы из кирпича или железобетона.

Ремонт отдельно стоящего фундамента выполняется аналогично, как ленточного. Отличия состоят только в появлении дополнительной работы, связанной с объединением опор.

Заключение

Если правильно провести восстановительные мероприятия, связанные с укреплением фундаментной основы, в последующем можно не волноваться об устойчивости и надежности всего здания.

До того, как отремонтировать фундамент кирпичного дома, действуя своими силами, необходимо оценить собственные возможности. Работы подобного рода подразумевают наличие свободного времени и большие трудозатраты. Чтобы избежать ухудшений, вызванных непрофессиональными действиями, рекомендуется воспользоваться услугами строительной бригады.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Возможные дефекты фундамента и причины их возникновения

Ремонт фундамента является, пожалуй, наиболее сложной и ответственной задачей из общего ремонта дачного дома. И начинать надо именно с него. Конечно, в идеале необходимо еще при его закладке произвести точные расчеты и соблюсти все требования. Это сведет последующую деформацию фундамента к минимуму. Но если уж так случилось, что со временем в фундаменте возникли те или иные дефекты, следует в первую очередь грамотно и досконально разобраться в их причинах и характере. И лишь потом приступать к их устранению. Поэтому в первой части главы представлены подробное описание возможных нарушений основания дома и причин, приведших к этому.

Нарушение несущей функции фундамента может быть вызвано двумя видами причин: природными и конструктивными.

Первый вид связан, прежде всего, с изменением несущих свойств самого грунта, на котором заложено основание дома. Так, например, с течением времени может произойти перенасыщение грунта водой из-за подмывания его грунтовыми водами, а также из-за паводков или аномального количества осадков. Это приводит к утрате грунтом прочности. Тогда в теплое время года фундамент может сильно проседать и подтапливаться.

Вторая причина из этой категории — частичное вымывание грунта из-под основания дома. Сам грунт при этом не меняет своих свойств, но под фундаментом образуются пустоты. Чаще всего такое явление наблюдается на песчаных и супесчаных почвах — в силу своей легкой и рыхлой структуры они наиболее подвержены вымыванию. Пустоты могут возникнуть и на почвах, богатых известняком, особенно если почвенные воды имеют выраженную кислую среду, разрушающую соединения кальция.

Причина третья — вспучивание почвы. В зимнее время при сильных морозах почва промерзает на довольно большую глубину. Если грунт насыщен влагой, промерзание приводит к существенному увеличению его в объеме (известно, что лед больше по объему, чем вода). Наиболее характерно сезонное вспучивание для глинистых почв, поскольку они более других видов способны удерживать влагу. В идеале уровень промерзания почвы необходимо установить еще перед строительством фундамента и сделать глубину закладки такой, чтобы его подошва (основание) находилась ниже этого уровня. Тогда сезонное вспучивание грунта не сможет существенно повлиять на прочность фундамента.

Но на практике сделать это достаточно сложно. Поэтому фундамент может зимой подниматься, а в теплое время года проседать. Такое колебание его глубины часто приводит к деформации и разрушению основания дома.

Еще одной причиной, условно отнесенной к категории природных (но по сути имеющей техногенную природу), является смещение и проседание породы под воздействием ведущихся в данной местности разработок нефти или угля, высокого потребления артезианской воды или каких-либо других работ, связанных с существенным перемещением слоев породы.

Кроме того, по природным причинам может произойти разрушение самого фундамента. Грунтовые воды могут нарушить прочность не только грунта, но и основания дома. Например, с течением времени они подмывают и разрушают раствор, соединяющий кирпичную кладку. Или вода может попасть в мелкие трещины и поры фундамента, а зимой, при замерзании, из года в год увеличивать эти трещины в размере.

Конструктивные причины нарушения фундамента связаны с технологическими просчетами или небрежностью при строительстве основания дома. Так, например, мог быть изначально выбран неподходящий вид фундамента. Скажем, под массивный дом заложили не более уместный в этом случае ленточный фундамент (рис. 1 а), а свайный (рис. 1 б) — более простой в выполнении, но подходящий лишь для небольших и достаточно легких сооружений, например каркасных.

Рисунок 1. Виды фундамента: а — ленточный; б — свайный, или столбчатый

Еще один вид конструктивных недочетов — неверный расчет общей тяжести дома, что приводит к сооружению недостаточно мощного фундамента, даже если сам его вид был выбран правильно. Сюда же можно отнести и неправильный расчет глубины заложения фундамента, что также существенно влияет на его несущую способность.

Третий вид конструктивных ошибок — неравномерная нагрузка на фундамент. Она может возникнуть, если, например, над одной частью единого фундамента возводится основная массивная часть дома, а над другой — легкая веранда. Впоследствии такой фундамент будет проседать неравномерно. Это приведет, как минимум, к рассоединению строительных швов между верандой и жилой частью дома. В худшем же случае все строение может перекоситься. Поэтому в таких случаях необходимо закладывать два отдельных фундамента под веранду и основную часть.

Еще одна причина, связанная с техническим недочетом — при строительстве фундамента не было отведено необходимое количество времени на то, чтобы он «схватился». Как правило, строительство здания над фундаментом можно начинать не ранее, чем через месяц после завершения сооружения основания дома. В противном случае недостаточно закрепившаяся конструкция фундамента может быть нарушена. Но такие нарушения обычно становятся заметными уже в ближайшее время, иногда даже на стадии строительства дома.

Следующая ошибка — увеличение массы строения в процессе его эксплуатации. Проще говоря, речь идет о надстраивании еще одного этажа, не предусмотренного в изначальной конструкции дома, по которой производился расчет его массы. Если фундамент не обладал солидным дополнительным запасом прочности, такое изменение нагрузки приведет к его серьезной деформации.

Ну и последней, но достаточно распространенной причиной является использование при строительстве фундамента дешевых и некачественных материалов.

Теперь поговорим о том, каковы могут быть внешние признаки нарушения фундамента, т. е. что должно послужить сигналом о необходимости его ремонта.

Признак 1.Трещины

Это наиболее распространенное внешнее проявление нарушений. Трещины могут возникать как в самом фундаменте, так и на отмостке, на цоколе или даже по всему фасаду строения, в зависимости от тяжести дефекта. Направление трещин может быть различным. Казалось бы, трещины на фасаде свидетельствуют о непрочности самих конструкций стен. Но специалисты знают, что в большинстве случаев это признак проблем именно с фундаментом.

Признак 2.Сырость

Возникновение избыточной влажности в подполе или в самом доме также свидетельствует о дефектах фундамента, в первую очередь о нарушении его гидроизоляции. В наиболее тяжелой ситуации это не просто ощущение сырости, но непосредственное проникновение воды в подвал, погреб или подпол, сезонное или постоянное подтопление.

Избыточную влажность на участке можно частично преодолеть естественным путем. Надо рассадить растения, хорошо поглощающие влагу. Из деревьев это ива, ракитник, тополь. Из огородных культур прекрасным водозаборщиком является топинамбур.

Признак 3.Перекос здания

Внешне это выглядит, словно строение «съехало» на один бок (рис. 2). Полы становятся неровными, отклоняются от строго горизонтального положения. Может неравномерно просесть цокольная часть. Все это признаки неравномерной просадки фундамента. Если нагрузка на него везде одинакова, то этот дефект является следствием вымывания почвы, образования пустот. Если фундамент свайный, то возможен также другой дефект — вертикальная неустойчивость столбов. При размывании грунта некоторые столбы могут накрениться, что приводит к перекосу части строения, расположенной над ними.

Рисунок 2. Перекос строения

Таким образом, внешних признаков не так уж много. И исходя только лишь из них, нельзя точно определить характер дефекта и его тяжесть. Поэтому необходимо исследовать проблему более тщательно, с применением некоторых специальных приемов и технических средств.

Так, например, в случае возникновения трещин важно, прежде всего, проследить динамику их увеличения. Сами по себе трещины говорят о просадке фундамента, из-за чего нарушается целостность стен. Но самое главное здесь — установить, что просадка уже завершилась и фундамент достиг какого-то прочного слоя грунта, утвердился на нем и больше не будет смещаться, или же она все еще продолжается. В зависимости от результата такого исследования можно будет выбрать способ ремонта.

Сам способ исследования на удивление прост, хотя и потребует довольно продолжительного времени. Поперек трещин надо наклеить полоски бумаги с заранее проставленной на них датой наклеивания (если трещина длинная — несколько полосок на разном уровне). Это так называемые маяки (рис. 3).

Рисунок 3. Маяки из бумажных полос

И далее следует наблюдать за ними достаточно продолжительное время (от 10 дней до трех недель). Если за это время бумажные полоски порвутся, значит трещины продолжают расти. Следовательно, просадка фундамента продолжается и он нуждается в укреплении. Если маяки остались целыми, можно ограничиться заделыванием трещин, а капитального ремонта фундамента не требуется.

Наряду с бумажными лентами часто используют маяки из других материалов: гипса, цемента, штукатурной смеси и т. п. Их наносят тонким слоем с помощью шпателя также поперек трещины. Главное, чтобы при засыхании маяк становился хрупким и трескался при малейшей деформации поверхности.

С помощью тех же маяков можно установить и характер просадки. Если трещина расширяется, но края разорванной ленты-маяка остаются на одном уровне, значит, просадка происходит равномерно. Если же один край ленты смещается относительно другого — просадка происходит неравномерно, ей подвержена та часть строения, на которой половинка разорванного маяка сместилась вниз. Это может означать, что именно под этой частью фундамента образовалась пустота. И укреплять основание следует именно с этой стороны.

Итак, с помощью маяков можно исследовать характер и скорость просадки. Для оценки же состояния фундамента в целом и определения уровня его подтопления водой применяют другой способ — выкапывание шурфов. Способ также несложный и очень эффективный, он дает наиболее полную картину дефектов фундамента.

Шурфами называют прямоугольные ямы, вырытые параллельно боковым частям фундамента и прилегающие к нему одной стороной (рис. 4). Глубина такой ямы должна быть равна глубине закладки фундамента. Длина и ширина произвольные. Обычно в длину прорывают около 1 м, в ширину — около 0,5 м.

Рисунок 4. Шурф для исследования фундамента

Стены шурфа желательно укрепить с помощью досок, чтобы они не осыпались. Шурфы не обязательно рыть по всему периметру фундамента, достаточно нескольких ям в местах, имеющих внешние признаки нарушения основания дома — в местах перекоса строения или под трещинами.

Такие ямы дают возможность оценить общее состояние фундамента — имеются ли на нем самом трещины, имеет ли место разрушение раствора между кирпичами, каково состояние гидроизоляции (и есть ли она вообще). Кроме того, с помощью шурфов легко установить, подтапливается фундамент грунтовыми водами или нет и каков их уровень — это будет видно уже через 1–2 дня по уровню наполнения водой самого шурфа.

Ремонтные работы, производимые самостоятельно

Теперь, когда установлены причины и характер дефектов фундамента, можно приступать к его ремонту. В большинстве случаев ремонт возможно осуществить своими руками. Исключением являются только очень тяжелые ситуации, например, обширные оползни, которые остановить самостоятельно уже невозможно. В таких ситуациях встает вопрос — целесообразно ли вообще заниматься ремонтом, ведь затраты на него могут быть больше, чем на покупку нового, благополучного в этом отношении участка с дачным домиком.

Действия по ремонту основания дома можно разделить на две категории: укрепление (усиление) фундамента и ремонт при подтоплении. Как показывает практика, чаще всего нарушения в основании дома взаимосвязаны и необходим комплексный ремонт. Но иногда достаточно и принятия каких-либо отдельных мер. Решение принимается на основании проведенного исследования фундамента.

Укрепление фундамента

Самой первой и наименее сложной мерой по укреплению фундамента при просадке является насыщение грунта под основанием дома бетонным или цементным раствором. Это позволит основанию дома прочно укрепиться на определенной глубине и далее уже не смещаться.

Насыщение производится следующим образом. Роют узкие наклонные ямы под углом 30–35° к отмостке фундамента. Если фундамент столбчатый, такие ямы делают у каждого столба внешнего периметра фундамента, если ленточный — просто равномерно по периметру. Если дефекты обнаружены только под одной частью строения (при неравномерной просадке из-за образования пустот) — то около этой части. Глубина таких ям должна быть чуть больше глубины закладки фундамента, т. е. уходить под его нижнюю часть (подошву).

Далее в каждую яму вставляют трубу диаметром 20 см (металлическую или асбестовую). В трубу начинают вливать жидкий раствор цемента или бетона. Льют до тех пор, пока тот не перестанет уходить в грунт. Затем процедуру прерывают на 1–2 дня. Если за это время раствор из трубы ушел в грунт, ее повторяют. После двух-трех таких повторов нужно снова прибегнуть к помощи бумажных лент-маяков, чтобы проверить динамику просадки. Их наклеивают на трещины, как было описано выше, и следят, произойдет ли разрыв. Для дополнительного визуального контроля можно использовать деревянную рейку. Ее укрепляют на уровне цоколя и риской отмечают уровень расположения верхней части фундамента. Если просадка будет продолжаться, риска опустится в грунт вместе с фундаментом.

В случае если просадка не остановилась, процедуру заливания раствора через трубы повторяют. Если же она прекратилась или существенно замедлилась, можно считать эту стадию укрепления фундамента завершенной. При незначительной деформации фундамента на этом можно остановиться. Но при более тяжелых ситуациях рекомендуется принять еще ряд мер. И тогда переходят к следующему этапу укрепления.

Второй этап мер по остановке просадки и усилению фундамента по своей технологии немного различается для свайного (столбчатого) и ленточного фундаментов. В первом случае вокруг столбов внешнего периметра фундамента роют опоясывающие траншеи глубиной чуть ниже основания столбов и шириной 25–30 см. Дно и стены траншей укрепляют опалубкой из деревянных досок. Затем к столбам необходимо прикрепить арматуру. Для этого анкерную сетку закрепляют на столбах с помощью нескольких обрезков металлического прута (длина 20–25 см, диаметр 12–15 мм), вставленных в швы столба. Для укрепления прутов необходимо перфоратором пробурить отверстия в швах между кирпичами или камнями столба. Глубина отверстия должна быть не менее 10 см, диаметр — соответствовать диаметру прута. После укрепления арматуры траншеи заливают раствором бетона с добавлением щебня или гравия. После того как раствор высохнет и затвердеет, его присыпают землей. Таким образом, вокруг каждого столба образуется железобетонное кольцо. Это существенно усиливает несущую способность фундамента и предотвращает дальнейшую просадку.

Принцип укрепления ленточного фундамента аналогичен. Но здесь нужно будет прорывать прилегающие траншеи, параллельные участкам внешнего периметра фундамента. Глубина траншей так же, как и в первом случае, должна быть чуть больше глубины фундамента. Ширина 30–35 см, протяженность не более 2 м. То есть не выкапывают одну большую траншею вдоль всего фундамента, а делают несколько отдельных укрепляющих блоков. При неравномерной просадке их делают только около деформированных участков фундамента. Далее алгоритм тот же, что и в случае свайного фундамента — прикрепление арматуры и заливка траншеи.

Более сложного и затратного ремонта потребует фундамент, деформировавшийся от изначально неверно рассчитанной нагрузки или из-за возведения еще одного этажа. В этом случае укрепление и усиление фундамента можно осуществить только путем увеличения его несущей площади. Для этого по периметру строения закладывают дополнительный железобетонный фундамент, прочно сцепленный со старым.

По всему периметру здания прокладывают ров глубиной, превышающей глубину залегания старого фундамента (т. е. дно рва должно находиться немного ниже подошвы старого основания дома). Ширина дополнительного фундамента должна быть не меньше ширины старого. Иногда ее делают в полтора-два раза больше. Затем старый фундамент подготавливают к соединению с дополнительным. Для этого в массиве старого фундамента с помощью перфоратора бурят отверстия для штырей арматуры. В качестве штырей можно использовать отрезки металлического прута, длиной равные сумме ширины старого фундамента и дополнительного. Чем больше вставить таких штырей, тем крепче будет сцепка фундаментов. После этого укрепляют стену рва деревянной опалубкой, а затем делают арматурный каркас и сцепляют его со штырями, вставленными в старый фундамент (рис. 5). Когда арматура будет готова, ров заливают раствором бетона. Засыпать ров можно только после того, как бетон полностью высохнет.

Рисунок 5. Арматурный каркас

Если фундамент лежит выше уровня промерзания почвы, он может разрушаться из-за замерзания воды, проникшей в его поры и мелкие трещины. В такой ситуации необходимо провести его утепление. Кроме того, эта мера поможет уменьшить воздействие движения пучинистых грунтов на основание строения.

Скреплять пруты арматуры между собой можно разными способами. Самый надежный из них — сварка, Но можно закрепить места пересечения прутов с помощью проволоки или использовать специальные крючки, которые продаются в строительном магазине.

Для утепления фундамента по его периметру прорывают траншею вровень с его подошвой (но не ниже, как в предыдущих видах ремонтных работ). Ширина траншеи делается примерно равной (или чуть больше) ширине фундамента. Поверхность фундамента очищают от грязи и выравнивают. На нее крепят какой-либо утеплитель — пенопласт, пенополистирол и т. п. А на всю оставшуюся ширину траншею засыпают песком или мелким щебнем. Сверху на песок также кладут слой утеплителя. После чего над траншеей делают отмостку (рис. 6).

Рисунок 6. Утепление фундамента: 1 — стена; 2 — фундамент; 3 — утеплитель; 4 — песок; 5 — отмостка

Ремонт фундамента при подтоплении

Подтопление может происходить из-за нарушения гидроизоляции фундамента (или ее изначального отсутствия), из-за скапливания под фундаментом талых и дождевых вод или подъема уровня грунтовых вод. Возможны также различные комбинации этих факторов.

Состояние гидроизоляции оценивается при исследовании фундамента с помощью шурфов. Если она нарушена, необходимо ее отреставрировать, если вообще отсутствует — сделать заново. В случае если вода заливает подпол, то прежде чем делать гидроизоляцию, нужно укрепить его стены. Для этого летом, после того как уйдет вода, стены подпола обкладывают кирпичом, а пол заливают раствором бетона. Перед заливкой грунт следует хорошо утрамбовать. После этого можно приступать непосредственно к гидроизоляции. В первую очередь ее делают с внешней стороны фундамента.

Существует несколько видов гидроизоляции — оклеечная (рулонная), обмазочная (окрасочная), проникающая, монтируемая. Самыми доступными для непрофессионала являются первые два вида.

Для оклеечной гидроизоляции используют специальные рулонные материалы. Наиболее известные — толь и рубероид. Их наклеивают на фундамент с помощью различных водостойких мастик, например битумной. Оклеечную гидроизоляцию делают как с наружной стороны фундамента, так и изнутри (если под домом имеется подпол). Перед оклейкой необходимо очистить и выровнять поверхности фундамента, заделать трещины. Затем нарезать толь или рубероид отрезками необходимой длины, зачистить их от верхнего слоя защитной посыпки (для лучшего наклеивания) и свернуть в рулоны для удобства работы. Горячую мастику нанести на подготовленную поверхность фундамента, сразу наложить на нее приготовленный кусок материала и покрыть еще одним слоем мастики. Для большей надежности можно сделать двухслойную изоляцию. Тогда на верхний слой мастики сразу же накладывается еще один слой изоляционного материала и сверху снова покрывается мастикой.

Если позволяют средства, вместо толя и рубероида можно использовать рулонные материалы нового поколения, такие, как стеклоткань, стеклохолст, полиэстер. Они более долговечны и надежны.

Обмазочная или окрасочная гидроизоляция заключается в нанесении на поверхность фундамента какой-либо гидроизолирующей мастики. В самом простом варианте это битумная мастика, но она недолговечна. Более приемлемым материалом являются различные цементнополимерные мастики. Они представляют собой сухую смесь цемента с полимерным наполнителем. Полимеры придают мастике эластичность и прочность, что позволяет такой гидроизоляции не реагировать на вибрацию и незначительные смещения фундамента. Она не так хрупка, как битумная, и более долговечна.

Хорошее основание – залог длительной эксплуатации здания, поэтому любой фундамент, ремонт которого выполнен правильно, может прослужить большой срок.

В связи с нарушением технологий при монтаже это оборачивается самыми плачевными последствиями, в результате чего строение может быть частично или полностью разрушено.

Некоторые проблемы вполне возможно решить самостоятельно, тем самым исключить усугубления ситуации.

Причины нарушения целостности основания

Все причины, влияющие на разрушение оснований и фундаментов, формально делятся на 2 группы. Первая подразумевает потерю несущих способностей, связанную с ослаблением грунта, являющегося для него опорой. Во втором случае это нарушение целостности самой конструкции. Происходит это из-за некачественного монтажа или под воздействием негативных факторов, губительно влияющих на него.

Основные виды деформации

Прежде чем задумываться над вопросом, как отремонтировать фундамент, нужно проанализировать, что именно могло стать причиной разрушения и определить характер дефектов на данный момент.

Существует широкий перечень различных вариантов деформации основания, которые могут повлиять на срок эксплуатации здания в целом. Вот основные из них:

1. Нарушение целостности брусового дома. Верхний элемент опоры постоянно находится под воздействием более жёстких условий, поэтому разрушается и сгнивает за короткий срок.
2. Перекос столбчатой опоры. Такая ситуация случается на неспокойных, пучинистых почвах при воздействии перепадов температур.
3. Просадка основания. Цоколь просаживается из-за нарушенных технологических требований, связанных с методикой выполнения его монтажа.
4. Воздействие атмосферных факторов: ветер, солнце, дождь, снег и резкие перепады температуры окружающего воздуха негативно сказываются на целостности фундамента, разрушая его.
5. Разрушение конструкций из ФБС. Неправильная укладка часто служит причиной разрушения основания. Блоки растрескиваются и вываливаются из конструкции.
6. Выдавливание свай. Случается из-за неправильного монтажа без учета особенностей грунта, подверженного пучинистости. Часто это происходит в первую зиму после строительства.
7. Деформация стенок фундамента. Происходит под воздействием зимнего движения почвы или сильной загрузки поверхности вокруг строения.
   
8. Деформация основания. Причинами может послужить недостаточная опорная площадь подошвы, чрезмерная влага в почве, сильная нагрузка на фундамент или строительство на сильно сжимаемом грунте.
9. Расслоение бута. Возникает после перегрузки опорной системы, длительной эксплуатации и обильного количества влаги в грунте, а также из-за неправильного способа кладки.
10. Трещины на боковых поверхностях возникают под воздействием агрессивной среды или в результате отсутствия (неправильного монтажа) гидроизолирующего материала.
11. Горизонтальное растрескивание происходит благодаря сильному пучению почвы.
12. Образование трещин в плитной части случается из-за перегрузок основания или использования для армирования металла ненадлежащего качества и сечения.

Для точного определения причины, послужившей разрушению оснований и фундаментов, может потребоваться выполнить ряд исследовательских работ.

Самостоятельное определение причин

Точное определение причин разрушения оснований и фундаментов и последующее их устранение требует выполнения ряда действий и наблюдательных операций.

Это необходимо для исключения факта того, что деформация была образована ввиду единичного случая, который может больше не повториться.

Например, очень снежная зима с обильным выпадом осадков, чрезмерно увеличивших давление на цоколь здания. В данном случае, ремонт можно выполнить, восстановив декоративный вид. В других потребуется более сложная процедура.

Наблюдение за ростом трещин

Принцип заключается в том, что убедиться в том, увеличивается образовавшаяся трещина или её размер остаётся без изменений. Для этого потребуются специальные маяки, которые изготавливаются из гипсовой штукатурки и наносятся на трещину. Его толщина не должна превышать 2 – 3 см, а длина 10 – 12 см. Середина маячка должна располагаться строго по центру разрыва. Следует учитывать, что для лучшего соединения с поверхностью её рекомендуется зачистить. Расположив маяки в начале и конце каждой трещины и зафиксировав дату и их количество на листе бумаги, остаётся наблюдать за их состоянием.

С определённым интервалом в несколько дней нужно оценивать состояние и записывать всё на бумагу. Если маяки лопнули, трещина продолжает увеличиваться. Составив примерное увеличение её размера, можно спрогнозировать возможное разрушение и принять соответствующие методы усиления фундамента.

Шурфение

Способ предполагает большую информативность, но он значительно сложнее. Принцип заключается в том, что роется несколько ям (шурфов) впритык к основанию. Средний размер должен достигать глубины основания подушки, а длина примерно 1 м.

Ширина подбирается индивидуально и связана с удобством работы. Для исключения возможности обвала желательно сделать деревянную опалубку.

При ремонте фундамента необходимо устанавливать шурфы в наиболее проблематичных участках. Находясь внутри ямы, можно оценить состояние оснований и фундаментов, качество и целостность гидроизоляции, определить глубину подошвы, уровень залегания грунтовых вод и при желании взять образцы грунта на анализ содержания кислот и щелочей (для этого нужно заранее купить набор для выполнения таких анализов).

Только после того, как разрушающий фактор, негативно влияющий на фундамент, выявлен, можно приступать к ремонтным работам.

Ремонт ленточного фундамента

Учитывая все особенности того, как сделать ремонт фундамента ленточного типа, можно выполнить все работы самостоятельно. Данный вид основания имеет наибольшую популярность при возведении домов и построек, поэтому следует начинать именно с него. Основной причиной, требующей его реконструкцию, считается наличие трещин на поверхности.

Причинами их возникновения можно назвать следующее:

• монтаж кирпичного цоколя без использования армирующей сетки;
• ржавый металл в качестве армирования;
• отсутствие вентиляции;
• изготовление фундамента без армирования и основного каркаса;
• цоколь, сделанный на насыпном грунте;
• использование бетона смешанного в неправильных пропорциях или из цемента низкого качества;
• отсутствие сливов или их неправильный монтаж.

Незначительная трещина в конструкции требует своевременной реакции владельца и выполнения реставрации. Связано это с попаданием внутрь конструкции влаги и постепенного разрушения основания под её воздействием. Особенно опасно это в зимнее время. О том, как отремонтировать основание дома, стоящего на склоне, смотрите в этом видео:

Отдельно нужно напомнить, что при возникновении трещин нельзя делать подкоп под основание. Почва в этом месте может просесть, а цоколь растрескается ещё дальше.

Возможные варианты ремонта

Ремонт фундамента, связанный с заделыванием трещин, можно выполнить 2 методами: первый способ заключается в том, что применяется замазка. Второй предполагает применение цементного раствора. Предварительно нужно зачистить все образовавшиеся недостатки, затем выполняется инъецирование подготовленной смеси, которая изготавливается путём смешивания цемента с песком в пропорции 1 к 2. Отделанная поверхность затирается правилом с незначительным смачиванием водой. После полного затвердевания можно окрасить её.

Ремонт фундамента дома, который подвергается периодическому подтапливанию, выполняется с монтированием дополнительного дренажа, необходимого для отвода воды от стен здания. Если сделать это проблематично, можно ограничиться изготовлением отбойного барьера, направляющего воду по канаве или качественной отмостки шириной более 80 см.

Если появление трещины связано с монтажом основания выше уровня промерзания почвы, требуется выполнить ремонт ленточного фундамента, связанный с его утеплением. Вдоль всего цоколя выкапывается канавка, которую нужно засыпать влажным песком. Верхняя часть закрывается теплоизоляцией, а затем делается отмостка.

В том случае когда разрушение фундамента значительное, может понадобится капитальная реставрация. В этом случае роется канавка, аналогичная ранее описанному методу, старая поверхность очищается от отслоившейся штукатурки и гидроизоляции и обрабатывается грунтовкой. О том, как заменить фундамент, находящийся во влажном грунте, смотрите в этом видео:

На расстоянии 80 100 см друг от друга высверливаются отверстия, в них вставляется арматура. Делается 3 – 5 ряда таких штырей. Вся поверхность, которую нужно отремонтировать, закрывается металлическим каркасом из арматуры. Затем делается опалубка и заливается новый слой фундамента, после чего делается отмостка.

Ремонт столбчатого фундамента

Частая ситуация, когда возникает необходимость ремонта фундамента – это покосившиеся столбы основания.

Случается это из-за нарушения процессов правильного монтажа или сильного пучения грунта.

Часто для реконструкции требуется установка новых опор.

Для подробного ознакомления с выполнением работ представлена пошаговая инструкция действий:

1. Для ремонта свайного фундамента нужно в первую очередь разгрузить старые элементы основания. Делается это посредством установки временных опор, на которые переносится вес здания. Для этого можно использовать деревянный брус толщиной не менее 20 см или кирпич. После подготовки материалов угол дома поднимается с помощью домкрата и устанавливается на временные опоры. При её установке нужно заранее подумать о том, чтобы она не мешала монтажу нового столба.
2. Под строением выкапывается яма, размеры которой зависят от конструктивных особенностей здания, рельефа и типа грунта.
3. Новый армированный каркас собирается из прутьев диаметром не менее 20 мм. При этом максимальная величина ячеек не должна превышать квадратов 20*20 см. Высота конструкции определяется в зависимости от размеров старого основания.
   
4. Подготовленный каркас из арматуры опускается в яму и заливается бетонным раствором. Первый этап должен на 5 – 10 см покрывать подушку основания. Продолжать работу желательно спустя 2- 3 дня, после того как залитый состав наберёт прочность.
5. Для того чтобы не терять зря времени и как можно скорее выполнить ремонт фундамента своими руками, можно сделать опалубку, которую нужно будет полностью залить бетоном. Убирать деревянные элементы не рекомендуется до полного затвердевания состава. Согласно ГОСТу, при соблюдении нормальных условий (положительной температуры воздуха) срок, нужный для этого, не менее 28 суток.
6. Все остальные покосившиеся опоры ремонтируются аналогичным образом.

Поднимая свой дом с помощью домкрата, необходимо учитывать возможность перекоса или растрескивания несущих стен при сильном поднятии сторон. Поэтому выполнять эти действия нужно с использованием нескольких механизмов или небольшими интервалами не более 10 см.

Ремонт оседающего основания

Методы реконструкции фундаментов, покосившихся от времени, случаются довольно часто. В основном это случается со зданиями, расположенными на кирпичном или бутовом основании. Эти материалы часто растрескиваются и образуют глубокие щели на поверхности, которые со временем существенно разрушают цоколь. О том, как отремонтировать оседающее основание, смотрите в этом видео:

Оптимальным вариантом ремонта таких конструкций считается замена разрушающегося участка на монолитную бетонную плиту.

• для этого нужно поднять дом с помощью домкрата и зафиксировать его в этом положении;
• разрушающийся участок демонтируется, а под ним выкапывается траншея, глубиной до низа старой конструкции;
• высверливаются отверстия, как описывалась ранее, в них забиваются отрезки арматуры;
• после чего выполняются действия, аналогичные связанным с капитальной реконструкцией ленточного фундамента.

Весь процесс выполнения работ по ремонту фундамента актуален для самым распространённых причин возникновения проблем с основанием дома. Но следует учитывать, что каждая сложившаяся ситуация требует отдельного рассмотрения и принятия мер, связанных с реконструкцией. Тем более, что известно много случаев, когда 2 стоящих рядом дома с одинаковыми разрушениями деформируются по вполне разным причинам.

Поэтому для того чтобы ваш отремонтированный дом не подвергался повторному разрушению, нужно тщательно выполнить все анализы и необходимые лабораторные исследования почвы, связанные с упрочнением и реконструкцией цоколя здания.