Ремонт стен гипсокартоном своими руками пошаговая инструкция

Гипсокартон прочно занимает позицию одного из самых востребованных среди строительно-отделочных материалов, и это легко объясняется его многочисленными достоинствами. К ним смело можно отнести его экологическую чистоту, простоту монтажа, возможность использовать в самых разных помещениях, сравнительно небольшую массу и общедоступную стоимость.

Гипсокартонные листы применяются для выравнивания стен и для возведения перегородок, причем, работа с ними доступна не только опытному строителю, но и начинающему мастеру. Отделка стен гипсокартоном без каркаса и профиля возможна на разные клеевые составы и на поверхностях, выстроенных из различных материалов. Преимущества подобного крепления по сравнению с каркасным способом заключаются в том, что уменьшение площади помещения при этом не так заметно, экономится приличная сумма на элементах обрешетки, а сами монтажные работы проходят достаточно быстро и вполне могут быть произведены собственными силами.

Основные способы монтажа гипсокартона на поверхность стены

Чтобы оценить преимущество бескаркасного монтажа гипсокартона, можно еще вкратце рассмотреть оба существующих способа путем их сравнения.

Справедливости ради следует отметить, что иногда при монтаже гипсокартона без установки каркаса обойтись невозможно, поэтому этот случай тоже стоит упомянуть в рассмотрении способов установки материала.

Итак, существует две основных технологии закрепления гипсокартонных листов к стене с целью ее выравнивания:

1. Монтаж листов с помощью саморезов на каркасе, изготовленном из металлического профиля или деревянного бруса. Этот способ выбирается в тех случаях, когда стена требует дополнительной термо- или звукоизоляции, и утеплительный материал устанавливается именно в каркасную конструкцию, или же в том случае, если стена имеет очень большие перекосы, которые сложно выровнять штукатурными слоями.
2. Фиксация листов на стену с помощью саморезов и монтажной пены или же на клеевой состав, изготовленный на гипсовой основе. Саморезы и пена для закрепления гипсокартона используются, если требуется обшить не только деревянную стену, но и поверхности, выведенные из других материалов, требующие коррекции. Клеевой же гипсовый состав чаще применяют для выравнивания бетонной или кирпичной стены. Однако, нужно сразу же отметить, что бескаркасный способ крепления гипсокартона стоит использовать только в том случае, когда стены имеют высоту, не превышающую 3000 мм.

В данной публикации будут рассматриваться нюансы только бескаркасного крепления гипсокартона.

Необходимые материалы и инструменты

Набор инструментов

Для выравнивания стен гипсокартоном с применением одного из клеящих составов, потребуется гораздо меньше инструментов, чем если бы к стене закреплялся каркас. Перечень всего необходимого состоит из следующих наименований:

1. Отвес, строительный уровень и правило, длиной желательно 1500 мм – для контроля ровности исходной стены и создаваемой вертикальной плоскости.
2. Электрический лобзик или острый канцелярский нож – для резки гипсокартона.
3. Линейки разной длины, угольник, рулетка и простой карандаш – для проведения разметки.
4. Широкий, средний и узкий шпатель, а также, возможно, мастерок (кельма) – для нанесения и распределения раствора.
5. Строительная терка – для обработки зашпаклеванной поверхности.
6. Валик и кисть – для обработки стен грунтовкой.
7. Резиновый молоток – для корректировки приклеиваемых на стену листов гипсокартона.
8. Электрическая дрель и насадка-миксер – для замешивания раствора.
9. В некоторых случаях потребуется шуруповерт – для дополнительной фиксации саморезами.

Цены на гипсокартон

гипсокартон

Необходимые материалы

Теперь необходимо рассмотреть материалы, которые потребуются для подготовки поверхности стен и для качественного монтажа гипсокартона:

1. Грунтовочный раствор с антисептическими добавками.
2. Шпаклёвочная смесь на гипсовой основе, базовая и финишная.
3. Сухая строительная смесь – клей для гипсокартона, или же монтажная пена.
4. Лента из сетки-серпянки – для заделки стыков между листами.
5. Длинные саморезы могут потребоваться для выравнивания стены, путем корректировки гипсокартонных листов. Размер крепежных элементов будет зависеть от ровности поверхности, с учетом того, что в стену они должны быть заглублены на 50÷60 мм.
6. Для одной из технологий выравнивания потребуются куски поролона — об этом будет рассказано в свое время.

О некоторых материалах – несколько подробнее.

Гипсокартон

Компания «Кнауф» производит не только разнообразные строительно-отделочные смеси, но и гипсокартонные листы различного предназначения — это простой, влагостойкий, огнестойкий и влагоогнестойкий отделочный материал:

1. Обычный гипсокартон (ГКЛ или, по фирменной классификации Knauf – ГСП-А) используется для помещений с нормальной влажностью.
2. Влагостойкие листы (ГКЛВ или ГСП-Н2) могут быть применены для выравнивания стен в санузлах или ванных комнатах. После обработки такой поверхности на нее отлично ляжет керамическая плитка.
3. Огнестойкие листы (ГКЛО или ГСП-DF) используется для отделки стен вокруг камина, печей, дымоходных труб.
4. Огневлагостойкий гипсокартон (ГКЛВО или ГСП-DFН2) хорошо подойдет для отделки стен в котельных частных домов, в мансардных и чердачных помещениях.

Здесь же можно вкратце сказать и о резке плит гипсокартона, которая не требует особых усилий, опыта и специальных инструментов – достаточно иметь под рукой обычный острый канцелярский нож. Процесс резки проходит в следующем порядке:

1. Лист укладывается на прочное основание – это может быть большой стол, пол или несколько табуретов, выставленные рядом на некотором расстоянии друг от друга.
2. Затем, с помощью рулетки или линейки лист размечается, простым карандашом прочерчиваются необходимые линии.
3. Следующим шагом по прочерченной линии, так же по линейке, проводят ножом, который должен разрезать верхний слой картона.
4. Лист сдвигается на край твердой поверхности, и укладывается на него по линии надреза.
5. Затем, на край гипсокартона, выходящий за основу, производится нажим, который спровоцирует надлом листа по прорезанной линии.
6. Последним шагом идет разрезание картона, находящегося с другой стороны листа.

Калькулятор расчета необходимого количества гипсокартона

Естественно,  каждому хозяину, приступающему к подобной работе, важно знать, какое количество листов гипсокартона ему потребуется для полноценной облицовки стен. В этом ему должен помочь размещенный ниже удобный калькулятор расчета :

Перейти к расчётам

Сухая строительная смесь – монтажный клей для гипсокартона

Несколько слов нужно сказать о клеевом составе для монтажа листов гипсокартона. Самыми популярными для работы с гипсокартоном также являются сухие смеси немецкой компании «Кнауф», которые давно и в широком разнообразии представлены на строительном рынке и заслужили самые хорошие отзывы.

Для работы именно с гипсокартоном технологами разработан и мастерами повсеместно используется специальный состав – «Кнауф-Перлфикс».

Этот состав производится на основе гипса, который обогащен пластификаторами, обеспечивающими и хорошую адгезию раствора с различными материалами, и отменную прочность покрытия после его застывания.

В принципе, любая клеевая смесь для бескаркасного монтажа гипоскатона должна обладать следующими качествами:

1. Время схватывания клея должно быть минимальным.
2. Состав не должен давать значительной усадки при отвердевании.
3. Свежезамешанный раствор должен быть однородным и пластичным, легко наноситься на стены и листы гипсокартона с помощью шпателя.
4. Клеевая смесь на основе гипса не должна быть просрочена, так как имеет достаточно «скромный» срок годности. Обычно он не превышает шести месяцев со дня изготовления смеси, поэтому на этот момент нужно обязательно обратить внимание при приобретении. А россыпью такие гипсовые смеси и вовсе приобретать не рекомендуется!

Замешанный раствор клея на основе гипса должен быть использован в течение тридцати минут, поэтому не стоит готовить его слишком много, потому как «оживить», разбавить его после начала схватывания – никак не получится.

Если есть возможность, рекомендовано приобретать все материалы одного производителя, так как они идеально взаимодействуют друг с другом. Но раствор, изготовленный из смесей «Кнауф», отлично подойдет и для гипсокартона, произведенного другими компаниями.

Цены на клей для гипсокартона

клей на гипсовой основе

Монтажная пена

Этот популярный сегодня материал обладает многосторонними характеристиками, и выбирают его, опираясь на то, в какой области он будет применен. Монтажная пена может иметь разный коэффициент расширения и предназначаться для внутреннего и внешнего использования, поэтому приобретая ее в строительном магазине, следует обязательно изучить данные, расположенные на упаковке или же в сертификате, который должен быть у продавца.

По своему составу монтажная пена может быть:

1. Однокомпонентной, готовой к применению. Такая смесь продается в баллонах и находится под давлением. Изготавливается она на полиуретановой основе.
2. Двухкомпонентные составы в основном используются профессиональными мастерами, так как требуют специального оборудования и точного соблюдения пропорций при смешивании составляющих ее веществ.

Для бытового самостоятельного применения используются однокомпонентные пены. Они состоят из следующих веществ:

1. Изоционат, полиол-предполимеры, которые являются основой материала.
2. Присадки — катализаторы, стабилизаторы, вещества, повышающие адгезию и регулирующие коэффициент расширения массы.

Монтажная пена имеет высокие эксплуатационные характеристики, которые обусловлены следующими ее свойствами:

1. Отличная адгезия с любыми материалами — это бетон, камень, древесина, кирпич, металл, а также полимерные композиции.
2. Температурная стойкость качественной пены составляет от -40 до +90 градусов.
3. Материал не проводит электрический ток – является изолятором.
4. Вспененный полиуретан обладает высокими показателями звукопоглощения.
5. Относительно высокая скорость монтажа и просыхания, которая варьируется от 8 минут до суток.
6. Нетоксичность пены после завершения полимеризации веществ.
7. Низкая горючесть пены (производятся и полностью огнестойкие материалы).
8. Влагостойкость.
9. Усадка, не превышающая 5% в процессе эксплуатации.
10. Высокая прочность — показатель сжатия в пределах 30÷50 Н/мм².
11. Очень хорошие термоизоляционные характеристики.
12. Упругость и пластичность, позволяющая плотно заполнить различные щели и зазоры. Это качество пены предотвращает разрушение конструкций при усадке строения.

— Важным параметром является способность пены расширяться. Этот процесс происходит в два этапа – при выходе состава из баллона, и в период застывания. Для качественного заполнения зазоров особенно важным является второй этап увеличения объема. Однако, здесь необходимо прочувствовать разницу. Для качественной профессиональной пены основным является первичное расширение, а вторичное составит не более 30-40%. А вот для баллончиков бытового класса ситуация прямо противоположная – при нанесении часто может показаться, что материала недостаточно, но после вторичного расширения становится видна избыточность расхода, которая кстати, может закончиться и деформацией создаваемой конструкции, если пене нет свободного выхода. Поэтому намного надежнее использовать пну профессионального класса, приобретя для нее специальный пистолет – визуальный контроль нанесения становится более объективным.

— Другим важным критерием выбора является вязкость смеси, то есть ее консистенция, так как этот показатель напрямую влияет на адгезию пены с поверхностью стены.

Необходимо помнить, что в рабочем веществе вязкость снижается, если температура окружающей среды ниже +5 или выше +30 градусов, что обязательно отрицательно скажется на качестве пены, а значит – и на результатах работы.

Монтажная пена выпускается в баллонах с разным объемом:

— 1000 мл — профессиональный вариант смеси, предназначенный для заполнения больших площадей. Выход составляет 85÷100 литров;

— 750 мл – 50÷65 литров;

— 500 мл – до 40 литров;

— 300 мл – 30 литров.

Чтобы не нарваться на некачественный материал, рекомендовано приобретать пену известных производителей, заслуживших хорошую репутацию — это «Ceresit», «Soudal», «Tytan», «Penosil» и других.

Проведение бескаркасного монтажа гипсокартона на стены

Подготовка поверхности

Чтобы работа по выравниванию стен проходила быстро и беспроблемно, их поверхность нужно качественно подготовить.

• Если стена имеет старое красочное покрытие, то на ней необходимо сделать насечки для того, чтобы раствор надежно держался на поверхности. Эту работу можно провести с помощью обычного топора или же перфоратора, установив на него нужную насадку.

• При обнаружении на стене трещин или щелей на стыках плоскостей, их нужно обязательно заделать. Если углубления, отверстия или трещины достаточно широкие, то их можно заполнить монтажной пеной, которая, расширяясь, проникнет на всю глубину и ширину просвета. После проведения этого процесса, пена необходимо дать полностью просохнуть, а затем ее излишки, выступившие наружу, срезаются канцелярским ножом.

Мелкие изъяны стены можно заделать шпатлёвкой, цементно-песчаным раствором или специальными ремонтным составом.

• Следующим шагом все поверхности очищаются от пыли и остатков материала, отделившихся от стены – это можно сделать пылесосом или же широкой кистью.
• Очищенную стену необходимо обязательно загрунтовать, желательно антисептической грунтовкой, которая повысит адгезию и защитит стену от возникновения плесени и появления гнезд различных вредных насекомых. Обработанную стену следует оставить до полного просыхания – его время указано на упаковке грунтовочного раствора.
• Когда стена будет очищена и загрунтована, необходимо произвести проверку ее вертикальности и ровности с помощью отвеса, строительного уровня и правила или же идеально ровного бруса.

Если на поверхности обнаружатся серьезные перекосы, ее нужно выправить – это может быть проведено несколькими способами, и некоторые из них выполняются в комплексе уже с самим с монтажом листов на стену.

Способы предварительного выравнивания поверхности

Первый способ

Для первого способа выравнивания потребуется клеевой гипсовый раствор и куски, нарезанные из гипсокартона, которые станут своеобразными маяками.

1. Гипсокартонные отрезки могут быть квадратными или же иметь форму полос — их форма и количество будет зависеть от искажений поверхности стены. Определяя области и глубину неровностей, их сразу же рекомендовано отметить мелом.
2. Далее, найдя самую высокую и низкую точку на стене, последнюю нужно вывести на один уровень с первой, а затем, ориентируясь на них, точечно выводится и вся остальная поверхность.
3. Все остальные устанавливаемые маяки корректируются с двумя основными, закрепленными в самом низком и высоком месте поверхности. При необходимости, в самых больших углублениях на стену может закрепляться до двух слоев гипсокартонных накладок. Чем ровнее капитальная стена, тем меньше придется делать маяков, и они будут иметь небольшую толщину.

Застывший раствор и закрепленный на нем гипсокартон станут опорными точками для целых листов отделочного материала.

Используя этот способ выравнивания, нужно применять для дальнейшего монтажа только целые листы, а не вырезанные прямоугольники или квадраты небольшого размера. Иначе придется выравнивать каждый из них, подгоняя друг к другу, а это сделать достаточно сложно, и в итоге стена может получиться не совсем ровной, со «ступеньками» или «переломами».

Второй способ

Этот способ выравнивания производится по тому же принципу, что и первый, но с использованием длинных саморезов.

Цены на влагостойкий гипсокартон

влагостойкий гипсокартон

1. Разметка производится так же, как и в первом способе, то есть с помощью инструментов вначале определяется самая высокая и самая низкая точка поверхности.
2. Затем, мелом делается разметка стены на зоны, в которые вкручиваются саморезы (обычно их располагают на расстоянии друг от друга в 200÷300 мм) на разную высоту, которую определяют по строительному уровню или отвесу. При необходимости саморезы подкручиваются туда или обратно на необходимое количество оборотов – так, чтобы торцы их шляпок встали в одной вертикальной плоскости. Саморезы станут опорой для листов гипсокартона.
3. После того как плоскость будет выведена, на всю высоту саморезов наносится клеевой или штукатурный раствор, который выравнивается по их шляпкам.
4. После этого вся конструкция оставляется в покое до полного просыхания. Гипсокартон будет приклеиваться на клеевую массу, с опорой на созданные площадки, и так получится идеально выверенная вертикальная стена.

Существует и еще один вариант выравнивания стены, но он производится одновременно с монтажом гипсокартона. При его использовании, вместо раствора для закрепления листов, используется монтажная пена и саморезы. Как осуществляется этот процесс — будет описано в следующем разделе.

Монтаж гипсокартона на стену без каркаса

Как уже говорилось выше, закрепление гипсокартона на стену без каркаса может осуществляться на клеевой состав или на монтажную пену. Чтобы не совершить ошибок при выборе того или иного способа, следует рассмотреть их подробнее.

Фиксация на монтажную пену – первый вариант

Этот способ выравнивания поверхности листами гипсокартона применяется в том случае, когда стена имеет большие неровности, и нет желания или возможности затягивать этот процесс надолго.

Закрепление происходит на хорошо загрунтованную и просушенную стену, и осуществляется в следующем порядке:

1. На гипсокартонном листе производится разметка точек, в которых он будет закреплен к поверхности. Их должно быть 8÷9 штук, а затем в них просверливаются отверстия под саморезы.
2. Далее, гипсокартонный лист приставляется к стене, которую планируется выровнять, а затем через отверстия на ней делаются отметки.
3. После этого лист убирается, а по оставленным меткам просверливаются отверстия для дюбелей, глубиной 50÷60 мм.
4. Далее, в стеновые отверстия забиваются пластиковые дюбель-пробки.
5. Если стена относительно ровная, то следующим шагом на внутреннюю сторону гипсокартонного листа наклеиваются куски поролона толщиной 15÷20 мм размером 150×150 мм. Их должно быть примерно 12÷15 штук.
6. Если же стена имеет большие перекосы, то поролон лучше наклеить на стену, причем, в самом большом углублении толщина материала должна быть такой, чтобы он упирался в гипсокартонный лист при его установке к поверхности.

Поролон распределяют таким образом, чтобы он располагался на расстоянии в 100÷120 мм от дюбелей, в которые будут вкручиваться временные крепёжные саморезы. Поролон в этом варианте играет роль амортизатора и позволяет регулировать положение листа, выравнивая его вертикальность до идеала.

1. Следующим шагом лист гипсокартона нужно закрепить на стене. Саморезы вкручивают через подготовленные отверстия, предварительно надев на них шайбы. Это крепление является временным, а основным будет монтажная пена, поэтому не нужно шляпки саморезов пытаться утопить в поверхности гипсокартона.
2. Регулирование листа для нахождения правильного положения происходит путем вкручивания и выкручивания саморезов на разных участках, чем и достигается идеальная вертикальная плоскость. Причем, процесс необходимо постоянно контролировать строительным уровнем.
3. Все вышеописанные действия проводятся с каждым из листов обшивки.
4. После того как стена будет полностью обшита, около каждого из закрученных саморезов на расстоянии 20÷30 мм нужно просверлить отверстие диаметром 7÷8 мм. Через них в пространство между стеной и гипсокартоном будет закачиваться монтажная пена, которая при застывании склеит внутренние поверхности между собой. Так как пространство будет заполняться вслепую, важно угадать с дозировкой пены и закачать ее в меру. В этом случае, важно выбрать правильный вариант материала по расширению и объему.
5. Время застывания пены зависит от объема пространства, в которое она будет закачиваться, но лучше всего отвести на этот процесс не менее двух суток, так как он будет проходить без доступа воздуха.
6. При застывании пена увеличивается в объеме в несколько раз, поэтому обязательно выйдет в отверстия, через которые ее закачивали внутрь пустого пространства, этот излишек нужно будет аккуратно срезать острым ножом.
7. После срезания излишков пены, саморезы, удерживавшие лист на стене, выкручиваются, так как они уже будут не нужны.
8. Следующим шагом все отверстия заделываются шпаклёвочным раствором, а стыки листов гипсокартона сначала армируются лентой-серпянкой, и только после этого выравниваются шпатлевкой.
9. После застывания шпатлёвки, ее необходимо обработать теркой с установленной на ней наждачной бумагой или абразивной сеткой.
10. Далее, производится грунтовка всех выравненных поверхностей.
11. Затем, все стены прошпаклёвываются начисто полностью и просушиваются, после чего зачищаются теркой до гладкости.
12. Завершающим этапом перед декоративной отделкой стены грунтуются и просушиваются.

Следует заметить, что в этом случае пена выступает не только, как клеящий состав, но и в качестве утеплителя, создавая теплоизоляционный слой.

Второй способ установки листов гипсокартона на монтажную пену

Этот вариант приклеивания гипсокартона лучше всего подойдет для более-менее ровной поверхности, не имеющей деформации и перекосов, но иногда его используют и для выравнивания стен с не совсем идеальной плоскостью. В последнем случае, для предварительной корректировки стены используются накладки-маяки из гипсокартона, о которых уже рассказывалось выше.

Поверхность стен так же, как и в первом варианте, необходимо проверить на ровность и определить места, требующие выравнивания.

Затем на них с помощью саморезов или клея на гипсовой основе закрепляются накладки нужной толщины.

Следующим этапом на тыльную поверхность гипсокартона наносится монтажная пена, имеющая низкий показатель расширения, так как она используется не как утеплитель, а лишь как клеящая масса.

Далее, лист поднимается, прикладывается к стене и хорошо прижимается, проверяется строительным уровнем, а затем прикручивается к маякам саморезами.

В этом варианте крепления гипсокартона можно использовать обычную монтажную пену с небольшим расширением, или же специальный клей, производимый в виде вспенивающегося состава. Последний – практически не расширяется после первичного вспенивания, но надежно удерживает листы гипсокартона на стене. Причем, он гораздо быстрее обычной монтажной пены схватывается и просыхает.

Видео — Монтаж гипсокартонных листов на специальный вспенивающийся клей «Tytan-Bond»

В том случае, если листы материала планируется закрепить на гипсокартонную поверхность вторым слоем для того, чтобы создать более высокую прочность перегородки, или планируется облицовка по идеально выровненной бетонной стене, то для приклеивания ГКЛ вполне может быть использован клей типа «жидкие гвозди».

Монтаж гипсокартона на стену с помощью строительного гипсового клея

Самым распространенным вариантом выравнивания стены с применением гипсокартонных листов является монтаж их с применением строительного клея на гипсовой основе. Как провести этот процесс правильно – будет рассмотрено в расположенной ниже пошаговой таблице-инструкции.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Итак, относительно ровную поверхность стены необходимо для начала очистить от пыли и от выступающих остатков застывшего раствора кладки, если монтаж будет происходить на кирпичную стену. Эту работу можно провести широкой кистью или пылесосом. Очистка необходима для того, чтобы грунтовка проникла во все уголки стыков кирпичной кладки, не оставляя сухих участков.
	Далее, проводится грунтовка стены. Лучше всего выбирать состав грунта, который включает в себя антисептические вещества, создающие надежную защиту поверхности от возникновения колоний микрофлоры и появления насекомых, одновременно придавая ей хорошую адгезию. Грунтовка наносится на стены с помощью широкой мягкой кисти или же валика с меховой насадкой. Загрунтовав поверхности, нужно дать им время для просыхания. Обычно для этого требуется один-два часа, в зависимости от состава грунтовки и материала поверхности стены. Если стена – с повышенной впитываемостью, то лучше будет обработку повторить, после полного просыхания первого слоя.
	Следующим этапом идет замешивание раствора для приклеивания гипсокартона. Для этого в чистую пластиковую емкость вливается вода комнатной температуры. Ее количество берется в соотношении с сухим составом — необходимые пропорции обязательно указаны на упаковке строительной смеси. Далее, в воду засыпается сухой клей, и производится замешивание раствора — для этого используется строительный миксер или дрель с соответствующей насадкой.
	Смесь должна получиться однородной, без сухих комков и плотных вкраплений, иначе они могут помешать при прижатии листов гипсокартона к стене.
	Следующим шагом лист отделочного материала укладывается на ровную поверхность, и на него, с шагом примерно в 200 мм, шпателем выкладываются порции клея.
	В готовом к монтажу виде, лист должен выглядеть примерно так, как представлено на данной иллюстрации.
	Цельный лист с нанесенным на него клеем придется поднимать и монтировать на стене вдвоем, так как он достаточно тяжелый и относительно широкий, поэтому, если поднимать его в одиночку, он может попросту переломиться.
	Установленный лист нужно хорошо прижать к поверхности, так, чтобы клей равномерно распределился в пространстве между стеной и гипсокартоном. Вертикальность листа следует проконтролировать при помощи длинного уровня, приложив его к поверхности. При необходимости корректировки выступающих областей, полотно аккуратно пристукивается резиновым молотком.
	Лист имеет достаточно большую площадь, и, находясь в идеально ровном состоянии с одной стороны, может быть перекошен с другой, что приведет к перекосу и следующие листы. Поэтому необходимо обязательно провести проверку ровности всей поверхности, приложив уровень не только вертикально, но и горизонтально, а также диагонально.
	Когда первый лист будет идеально выставлен и закреплен, тот же самый процесс производится и со вторым листом. На его поверхность точечно наносится клеевая масса, он прикладывается к стене и прижимается. Расстояние между листами не должно превышать 2 мм.
	Выравнивание второго листа производится по первому полотну, так как они должны находиться в одной плоскости, без выступов, ступенек и перекосов.
	В том случае, если приклеивание гипсокартона на стену приходится выполнять в одиночку, можно использовать несколько другие способы его монтажа. Например, чтобы не утяжелять лист облицовочного материала, клей наносится не на него, а на загрунтованную стену. В этом варианте лист гипсокартона будет гораздо легче по весу, и его проще будет установить к вертикальной поверхности.
	Если монтаж приходится проводить без помощников, можно облегчить процесс поднятия и крепления гипсокартона к стене, разрезав целые листы на несколько частей меньшего размера.
	В том случае, когда выбирается этот вариант монтажа, листы наклеиваются по принципу кирпичной кладки, с «перевязкой» швов.
	Правильно выровненная таким способом стена должна выглядеть примерно так, как представлено на данном фото (не возбраняется ни вертикальная, ни горизонтальная ориентация фрагментов листов). Однако, в этом случае нужно учитывать то, что этот вариант монтажа может быть использован для отделки выровненной заранее стены. Иначе отдельные небольшие части листа сложно будет вывести в одну плоскость.
	Еще один момент, на котором стоит заострить внимание. Если по краям каждого цельного листа гипсокартона предусмотрены фаски для оформления стыков, то при монтаже резаных листов – они отсутствуют, поэтому придется вырезать их самостоятельно. Этот процесс легко провести обычным канцелярским ножом, края листов срезаются наискосок под углом в 45 градусов, на глубину в 5÷6 мм. Срезы удобнее производить на гипсокартоне, который уже закреплен на стене. Впрочем, многие мастера нарезают фаску заранее, до монтажа, применяя для этого маленький рубанок.
	Если планируется установить розетки или выключатели, то кабели проводки закрепляются на стене на «жидкие гвозди», и подводятся к той области, где будут установлены подрозетники. Затем, на гипсокартоне производится разметка, и сразу же вырезаются отверстия для розеток. После этого, на стену или же лист наносится клей, а затем он приставляется к поверхности, в отверстия протягиваются кабели, а гипсокартон хорошо прижимается к поверхности. Сами розетки монтируются после того, как будет произведена заделка стыков и оштукатуривание.
	Следующим шагом замешивается шпаклевочный раствор для заделки стыков между листами. Не следует сразу затворять большое количество смеси, так как она достаточно быстро схватывается.
	Стыки могут быть заделаны с помощью специальной ленты, которую наклеивают на шпаклевочный или штукатурный состав.
	Другим вариантом армирования линии соединения листов является лента-серпянка. Она нередко продается в рулонах с уже нанесенным клеевым составом, поэтому легко приклеится к картонной поверхности по линии стыков.
	Сверху любой ленты с помощью шпателя или кельмы накладывается и разравнивается приготовленный раствор. Очень важно проследить за тем, чтобы шов был заполнен полностью, иначе при попадании в его зазоры влаги, штукатурка может начать крошиться.
	Края гипсокартона на углах необходимо защитить перфорированными металлическими или пластиковыми уголками. Некоторые варианты этих укрепляющих элементов снабжены сеткой-серпянкой в виде «крылышек».
	Уголки закрепляются на ту же клеевую массу, которая использовалась для монтажа гипсокартона, или же на шпаклевочную смесь. Клей наносится на внутреннюю сторону уголков точечно, затем они прижимаются к угловой части стены, а выступивший через отверстия клей снимается шпателем. Примерно через полчаса, когда масса практически полностью застынет, сверху уголка наносится выравнивающий слой шпатлевки или клея.
	После полного просыхания швов и углов гипсокартонной поверхности, всю площадь стены необходимо зачистить и выровнять с помощью строительной терки, на которую закрепляется сначала мелкая абразивная сетка, а затем наждачная бумага. Проводя эту работу, не следует сильно нажимать на терку, так как она должна разровнять только поверхность слоя шпатлевки. По завершении обработки, стены должны быть идеально гладкими. Подобная операция – очень пыльная, поэтому не забудьте позаботиться о защите глаз и органов дыхания, приготовив для этого очки и респиратор.
	Перед завершающим этапом нанесения финишной шпатлевки, подготовленные поверхности рекомендовано загрунтовать. Это поможет создать хорошую адгезию для тонкого шпаклёвочного слоя. Шпатлевка наносится на поверхность стен от угла комнаты с помощью широкого шпателя и разглаживается. Когда шпатлевка хорошо просохнет, ее еще раз затирают до идеала, а затем поверхности стен грунтуют уже под декоративное покрытие, в качестве которого может быть использована краска на водной основе, обои, рельефная штукатурка или любая другая отделка.

Как уже упоминалось выше, достаточно часто выбирается и другой способ выравнивания поверхностей стен, используя который, гипсокартон закрепляют на каркасную конструкцию. Такую технологию выгоднее применять в случае необходимости утепления или звукоизоляции помещения.

Как выровнять стены гипсокартоном с использованием каркасной конструкции?

Этот подход предполагает достаточно масштабный этап монтажа и выравнивания направляющих обрешетки, но зато нет нужды применять «грязные» процессы со строительными растворами. Подробнее о такой технологии – в публикации нашего портала, посвященной выравниванию стен гипсокартоном.

Нельзя не заметить, что гипсокартон — это тот материал, который значительно облегчает строительные и отделочные работы, выполняемые самостоятельно. Процесс его монтажа может быть проведен без приложения сверхъестественных усилий и без сильных загрязнений в помещении. Однако, решив выбрать отделку поверхностей гипсокартоном, следует помнить, что он монтируется на стены только до укладки напольного покрытия.

Видео — Выравнивание стен гипсокартоном без профиля

Видео — Как выравнять стены с помощью гипсокартона на профили

Подготовка поверхности к поклейке обоев, покраске или укладке плитки начинается с выравнивания. Неважно, дорогой или дешевой будет отделка, неровности непоправимо испортят ее вид. Избавиться от перепадов можно по-разному. Штукатурка с последующим шпаклеванием дает хороший результат, но это очень трудоемкий и дорогостоящий метод. Обшивка стен гипсокартоном тоже хорошо выравнивает поверхности. При этом сделать все можно быстро, без трудоемких «мокрых» работ. Разберемся, как правильно выровнять поверхности с помощью ГКЛ. 

Все о выравнивании стен ГКЛ

Почему надо ровнять гипсокартоном
— Плюсы
— Минусы
Особенности выбора материала
2 методики выравнивания
— Каркасная
— Бескаркасная

Плюсы и минусы выравнивания гипсокартоном

Выровнять поверхности перед отделкой необходимо. При этом важно правильно выбрать методику выравнивания, чтобы получить хороший результат и не тратить зря свои силы и финансовые средства. Рассмотрим все плюсы и минусы работы с гипсокартоном. Это поможет принять правильное решение.

Плюсы

• Высокая скорость проведения работ. У стандартных листов большая площадь, крепятся они достаточно быстро. «Мокрых» процессов почти нет, что тоже значительно ускоряет выравнивание.
• Возможность спрятать любые коммуникации: электрика, вентканалы, трубопроводы. Если есть необходимость обустройства тепло- или шумоизоляции, изолирующий материал тоже можно спрятать между каркасом и стеной. Это актуально только для каркасного метода закрепления ГКЛ.
• Идеально ровная поверхность с минимальными усилиями. Выровненное основание нужно полностью шпаклевать только под покраску или наклеивание обоев. В остальных случаях достаточно заделки швов. 
• Общая цена отделочных работ ниже, чем при использовании штукатурки. Особенно заметна разница, если неровности больше 40 мм. 
• Простой монтаж. При желании можно выровнять стены своими руками. 

Минусы

• Относительно невысокая прочность и недостаточная устойчивость к механическим повреждениям. Сильный удар может пробить отделку. 
• Ограничения по навешиванию тяжелых предметов на гипсокартонную конструкцию. Она просто не выдержит значительного веса и сломается. В таких случаях в местах креплений ставятся закладные элементы. 

У гипсокартонных листов есть одна особенность — высокая паропроницаемость. Это не недостаток, но при неправильно выбранных условиях эксплуатации может привести к накапливанию влаги в пространстве между стенкой и отделкой. Как следствие, появится плесень, грибок. Решить проблему можно двумя способами. Первый — выбрать финишную отделку с низкой паропроницаемостью. Это может быть керамическая плитка, виниловые обои, краска. Второй способ предполагает, что паропроницаемость черновой стены будет выше, чем у гипсокартона.  

Что надо знать при выборе материала

Чтобы получить хороший результат, надо правильно выбрать материал. Так, не все знают, что гипсокартонные плиты бывают разными. Они отличаются составом наполнителя, поэтому предназначаются для разных типов отделки. Коротко охарактеризуем все разновидности.

ГКЛ. Стандартный вариант без каких-либо добавок. Предназначен для любых типов внутренних работ в помещениях с нормальным уровнем влажности. Цвет поверхности — светло-серый.

ГКЛО. Огнестойкая плита, в состав которой включены антипирены. Предназначена для установки около каминов, печей, отопительных котлов. Длительно сопротивляется повышенным температурам. Отличается светло-розовым цветом. 

ГКЛВ. Влагостойкая разновидность с гидрофобными добавками. Используется для отделки влажных помещений: ванных, кухонь, санузлов. ГКЛВ выпускается в зеленом цвете.

ГКЛВО. Комбинированный огне- и влагостойкий материал. Устанавливается в котельных, банях, подобных им помещениях. Цвет листа — темный серо-голубой. 

Нужное количество листов определяют исходя из общей площади стен. При этом дверные и оконные проемы исключают. Сначала высчитывают площадь, затем полученную величину делят на площадь одного листа. К результату добавляют 10-15% «запаса». Это необходимо, поскольку предстоит раскрой материала, и перерасхода избежать не удастся. Если окончательный результат — дробное число, его округляют до целого в большую сторону. 

Методы выравнивания

Методику выбирают исходя из кривизны поверхности. Если неровности больше 40 мм, оптимально выбирать каркасный метод, при меньшем искривлении — бескаркасный. Крепление на обрешетку дает возможность замаскировать любые коммуникации, утеплить или шумоизолировать стену. Но при этом «съедается» пространство комнаты, это надо знать. Подробно разберем оба варианта закрепления ГКЛ.

Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом

Обшивка устанавливается на каркас-обрешетку из металлических профилей либо деревянных брусков. Технология работ включает четыре этапа, охарактеризуем каждый из них. 

1. Подготовка к установке

Важный этап, который нельзя игнорировать. Надо понимать, что плохо подготовленная стена повлияет на качество отделки. К примеру, плесень или высолы на ее поверхности могут привести к порче гипсокартонной обшивки, незаделанные дефекты — к деформации каркаса. Поэтому подготовка проводится в полном объеме и только после того, как все инженерные коммуникации будут установлены.   

Сначала снимают старый декор: обои, отваливающиеся фрагменты штукатурки. К краске это не относится. Затем выявляют все дефекты основы, после чего приступают к их ликвидации. Раскрошившиеся швы и трещины качественно заделывают ремонтным раствором. Им дают время хорошо просохнуть. Грибок или плесень аккуратно соскабливают. Участки их распространения обрабатывают антисептиком. Кратность обработок обычно указана на упаковке средства. 

Обязательно делают ревизию всех коммуникаций, которые будут закрыты каркасом. Особое внимание нужно уделить проводке. Ее желательно прозвонить, чтобы убедиться в полной работоспособности. Хорошо, если есть запас длины проводки у розеток и выключателей. Для монтажа поверх обшивки понадобится еще 10-15 см. Если их нет, исправляют этот недостаток. Обязательно отмечают линии проводки на стыках между потолком и стенами, чтобы не задеть их при установке каркаса.

2. Монтаж обрешетки-каркаса

Установку гипсокартона на стену начинают начинают с разметки обрешетки. Сначала размечают линии под закрепление профилей формы CD. От любого из углов отмеряют 1,2 м, это стандарт ширины ГКЛ-плиты, ставят отметку. Через нее проводят строго вертикальную линию. Аналогично размечают все стены. Если закреплять плиту только по краям, конструкция будет непрочной, ей не хватит жесткости. Для усиления ставят дополнительные стойки-профили. Можно поставить внутри листа одну планку, тогда разметку проводят через 600 мм. Или два профиля, тогда линии намечают через каждые 400 мм.

Дальше намечают участки закрепления направляющих. Чтобы это сделать, выполняют так называемое «провешивание» плоскости. Делается это так.

1. От угла отступают 100 мм, на таком же расстоянии от потолка и от пола высверливают в стенке отверстия для дюбелей. Аналогичные операции проводят с противоположной стороны.
2. В подготовленные дюбели закручивают саморезы, но не до конца. Шляпка должна подниматься над основанием на 1,5-2 см. 
3. При помощи отвеса саморезы попарно приводят в одну плоскость. 
4. Между метизами натягивают шнуры: по вертикали, диагонали и горизонтали. Образуется виртуальная ровная плоскость, которая позволяет определить участок максимального искривления основания.
5. Точку наибольшего искривления переносят на пол. Через эту отметку будет проходить направляющая. 
6. С использованием отвеса или лазерного уровня проведенную на полу линию переносят на стенку и потолок.

Провешивание дает возможность собрать каркас максимально близко к основе, тем самым сохраняет часть пространства неприкосновенным. Если нет желания его выполнять, поступают иначе. В углах отступают расстояние 5-6 см, ставят отметки, затем соединяют их линиями. По ним укладывают направляющие. Это очень простой метод, но он значительно «съедает» площадь комнаты. 

После этого переходят к монтажу. Сначала высверливают отверстия для крепежей на разметке направляющих на потолке, стенках и полу. Шаг установки — 0,4-0,6 м. Затем аналогичные отверстия сверлят по вертикальным линиям, намеченным для профилей-CD. Шаг установки — 0,8 м. После этого на пол и потолок закрепляют направляющие, проклеивают демпфером их основание.

Переходят к креплению вертикальных профилей. Сначала к основе саморезами крепят подвесы. Внутрь направляющих поочередно заводят стойки-профили, опускают до низа. Края подвесов загибают на CD-профиль, закрепляют саморезами-«клопами». Выступающие фрагменты подвесов обрезают. Обрешетка-каркас готова.  

3. Обшивка ГКЛ

Перед тем как прикрепить гипсокартон к стене, стандартные листы надо раскроить, чтобы они точно соответствовали размерам стенки. Резать очень просто. Сначала крафт-картон прорезают по намеченной линии, затем срез углубляют на треть толщины плиты. После этого лист укладывают на стол или любое ровное основание и резким движением отламывают по надрезу. Раскроенный материал крепят к обрешетке. 

Обшивку начинают с угла, откуда велась разметка. Плиту поднимают, ставят на место, выравнивают и прижимают к каркасу. После этого закрепляют саморезами к профилям. Шаг крепления — 0,15-0,2 м. Чтобы метиз надежно удерживался в основании, его головку обязательно притапливают примерно на миллиметр. Получается небольшая ямка, которая впоследствии шпаклюется.  

4. Финишные операции

Швы между ГК-плитами при необходимости расшивают. Если края состыкованных фрагментов с заводскими фасками, ничего делать не нужно. Если после обрезки листа фаски на кромке нет, ее вырезают острым ножом. Затем швы грунтуют, заклеивают армирующей серпянкой. Затем накладывают слой шпаклевки, захватывая при этом и ленту, и шляпки саморезов. Аккуратно разравнивают шпаклевочную пасту, дают ей высохнуть и зачищают. Заделывают шпаклевкой все ямки с утопленными метизами.  

Бескаркасная методика

Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса намного проще, чем описанный выше метод. Оно включает всего два этапа.

1. Подготовка основания

Начинают с тщательной очистки основы. Старые обои или отслаивающуюся штукатурку обязательно снимают, поверхность зачищают. Кирпичная кладка с выпирающим из швов раствором тоже нуждается в подготовке. Валики застывшего раствора сбивают молотком или шпателем. Зачищенную стенку обметают от пыли. Трещины или глубокие выбоины заделывают ремонтным раствором. После высыхания смеси основу грунтуют в один-два слоя. 

2. Наклеивание ГКЛ

Готовят клей. Для наклеивания выбирают гипсовую смесь, которая отвердевает достаточно быстро. По этой причине замешивают клеящую пасту небольшими порциями. Пропорции замеса указывают на упаковке, отступать от них не рекомендуется.

Готовый клей накладывают на стену либо на оборотную сторону гипсокартонного листа небольшими кучками. Между ними выдерживают расстояние не больше 150-200 мм. После этого ГКЛ ставят на место и прижимают к основе.

Мастика схватится примерно через 10 минут. Этого времени должно хватить, чтобы выровнять плиту. С помощью уровня проверяют вертикаль и горизонталь. При необходимости положение листа корректируют: его осторожно постукивают резиновой киянкой или аккуратно прижимают правилом. Все остальные элементы наклеивают аналогично. 

После того как все детали будут наклеены, приступают к финишной отделке. Стыки двух плит грунтуют, если есть необходимость, предварительно снимают фаску с кромки. На загрунтованную поверхность накладывают серпянку так, чтобы середина ленты приходилась на стык. Затем на шов аккуратно накладывают и распределяют шпаклевку. После высыхания мастики зашпаклеванный участок шлифуют. Выравнивание выполнено, но если планируется поклейка обоев или покраска, желательно зашпаклевать стены полностью. 

Вопросы перепланировки собственного жилья не возникают на пустом месте. Они появляются у владельцев квартир вместе с желанием разделить жилое пространство с помощью перегородок и внутренних стен. Стимулом для приспособления разноплановых помещений под задачи комфортного проживания могут стать разнополые дети, профессия и даже хобби членов семьи, а также само жильё, приобретённое в форме единой бетонной коробки.

Понятно, что в одной статье не расскажешь обо всех способах разделения пространства — их масса. Но об одном из них грех не рассказать хотя бы потому, что подробная инструкция о возведении перегородки из гипсокартона поможет всем желающим овладеть навыками сооружения лёгких, прочных и надёжных конструкций.

1. Основные этапы

В зависимости от условий эксплуатации перегородок и вида проложенных в них сетей (инженерных), их обшивка, как и схема каркаса, может быть одинарной или двойной. Работу по устройству перегородок (выполняемую силами 2-х монтажников) разделяют на несколько основных этапов:

• Подготовка к работе;
• Разметка пола, стен и потолка;
• Установка направляющих профилей — ПН (UW);
• Монтаж вертикальных стоек из стоечного профиля — ПС (CW);
• Установка перемычек (дверные и оконные проёмы);
• Обшивка каркаса листами ГКЛ с одной из сторон;
• Прокладка необходимых коммуникаций: электрический кабель, трубопроводы;
• Укладка (в межстоечное пространство) и крепление теплоизоляции;
• Обшивка каркаса с обратной стороны;
• Отделочные работы.

Постарайтесь к началу работ оставить за бортом все влажные процессы, связанные с приготовлением и использованием строительных растворов, а зону монтажа будущей перегородки очистить от мусора, наплывов раствора, посторонних предметов и защитить от резкого перепада температур.

Если у вас ровная стяжка и хорошо оштукатуренные и прошпаклёванные стены — считайте, что вам повезло — это идеальное основание для монтажа металлического каркаса.

2. Материалы и инструменты

Чтобы не отвлекаться на походы по магазинам в процессе работ запасаемся следующими материалами:

• Профиль направляющий (для крепления конструкции к полу и потолку);
• Профиль стоечный (для вертикальной установки в качестве основного несущего элемента);
• Стеновой гипсокартон 12,5 мм (для однослойной обшивки каркаса);
• Утеплитель;
• Дюбель-гвозди (для крепления каркаса к бетонному и кирпичному основанию);
• Саморезы по дереву (для фиксации профиля к деревянному основанию);
• «Клопы» или «семечки» (для крепления элементов каркаса);
• Армирующая лента — серпянка;
• Деревянный брус (для усиления каркаса в местах установки дверных коробок);
• Уплотнительная лента;
• Шпаклевка на гипсовой основе;
• Акриловая грунтовка.

Виды профилей для перегородки из гипсокартона:

За расходом материалов обращаемся к онлайн-калькулятору. Данные для ввода: длина перегородки, её ширина и количество слоёв обшивки.

Обзаводимся следующими инструментами:

• Уровень (пузырьковый или лазерный);
• Рулетка;
• Отвес (для переноса отметок с пола на потолок);
• Маркер или карандаш;
• Мел;
• Верёвка;
• Шуруповёрт;
• Перфоратор с буром (при наличии ж/б стен или перекрытий);
• Ножницы по металлу;
• Молоток (для забивки распорных гвоздей);
• Строительный нож.

3. Разметка перегородки

Профиль потребуется двух видов: ПН и ПС. Первый обрезают ножницами по металлу и прикрепляют к полу и потолку. До его обрезки и монтажа выполняют разметку пола. На нём отмечают: проектную толщину стены (по приложенным к профилю кускам картона), привязку стоек, оконные и дверные проёмы. Между стойками дверного проёма предусматривают разрыв направляющего профиля.

Методы разметки перегородки приведены ниже:

3.1 Разметка перпендикуляра (угол 90°)

Чаще всего перегородка из гипсокартона возводится перпендикулярно существующей стене, поэтому возникает необходимость начертить линию под углом 90°.

Эту задачу возможно выполнить несколькими способами, которые мы подробно рассмотрим ниже.

а) Метод египетского треугольника

Египетский треугольник — это треугольник с соотношением сторон 3:4:5. Очень важно, что египетский треугольник всегда имеет прямой угол. Например треугольник со сторонами 15 см, 20 см и 25 см является египетским и соответственно прямоугольным.

Для того, чтобы отложить перпендикуляр, нам необходимо построить египетский треугольник, один из катетов которого будет лежать на несущей стене. Пример построения приведён ниже:

На рисунке выше используется треугольник со сторонами: 1,5, 2,0 и 2,5 м. Возможно, вам будет удобнее построить треугольник больших или меньших размеров. Главное уловить суть: берём некую условную длину отрезка, например, 0,5 м, затем умножаем это число, на 3, на 4 и на 5, и таким образом получаем длины сторон нашего треугольника: 1,5 м, 2,0 м и 2,5 м.

Выполняем построение: ставим точку «А» — основание нашего перпендикуляра, затем через 1,5 м по рулетке откладываем точку «В». Из точки «В» проводим дугу с радиусом 2,5 м, для этого можно использовать капроновую верёвку и карандаш, а из точки «А» аналогично проводим дугу с радиусом 2,0 м.

Точка пересечения дуг — «С» будет являться третьей вершиной египетского треугольника. Отрезок АС будет перпендикулярен отрезку АВ, а соответственно и несущей стене. Затем, используя металлический профиль или капроновый шнур можно продлить линию АС до противоположной стены. Соответственно прямая АD будет являться перпендикуляром к несущей стене, что нам и необходимо.

б) Перпендикуляр с помощью угольника

Этот метод является менее точным, чем первый. Это связано с тем, что угольник имеет небольшие размеры и любая неровность стены может сказаться на конечном результате.

Для разметки прикладываем угольник короткой стороной к несущей стене, а по длинной отчерчиваем линию, затем эта линия продлевается до противоположной стены.

Этот способ подходит при ровных стенах и небольших участках разметки.

в) Перпендикуляр с помощью рулетки

Откладываем равные отрезки от существующей стены, как показано на рисунке выше. Этот способ также не является абсолютно точным, так как существующие стены могут иметь изъяны и не быть перпендикулярными друг другу. Однако можно совместить методы, и полученный с помощью рулетки перпендикуляр проверить угольником.

3.2 Перенос отметок с пола на потолок

Выполнив разметку основания перегородки, необходимо перенести данные отметки на потолок. Для этого также существует несколько способов.

а) С помощью отвеса

Данный способ наглядно продемонстрирован на рисунке ниже. Чем больше точек вы перенесёте с пола на потолок, тем точнее будет конечный результат. Через перенесённые точки проводим линию с помощью профиля, также очень удобно использовать красящий (отбивочный) шнур.

б) С помощью пузырькового уровня:

С помощью пузырькового уровня можно перенести только крайние точки, расположенные у стен. Способ является менее точным, чем с использованием отвеса.

4. Разметка перегородки из гипсокартона с помощью лазерного уровня

Выше мы рассмотрели способы разметки перегородки из ГКЛ с помощью наиболее доступных инструментов. Однако, если в вашем арсенале имеется лазерный уровень, то он сможет заменить и отвес, и пузырьковый уровень и способ египетского треугольника.

Лазерные уровни бывают различных модификаций, но как правило, они способны строить три взаимно перпендикулярные плоскости. Проекции этих плоскостей в виде луча отражаются на стенах, полу и потолке.

По этим лучам выполняется разметка и дальнейший монтаж профиля. Пример разметки перегородки с помощью лазерного уровня представлен в видеоролике:

После выполнения разметки перегородки приступают к монтажу направляющего профиля.

5. Монтаж направляющего профиля (ПН)

Перед монтажом направляющего профиля к его тыльной поверхности приклеивается уплотнительная лента. Она призвана смягчать вибрации металлической конструкции, гасить звуковые колебания, увеличивать шумопоглощающие свойства каркаса:

ПН-профиль с приклеенным уплотнителем выравнивается вдоль линии разметки и фиксируется к деревянному (или бетонному) основанию с помощью саморезов (или дюбель гвоздей) с шагом 500 мм. Отверстия в полу и потолке бурятся прямо через профиль.

Профиль отрезается при помощи ножниц по металлу:

Со временем по краям каркаса появятся 3 отделочных слоя: обшивка из ГКЛ (толщиною 12,5 мм), а также слой шпаклевки и отделки, которые увеличат общую толщину стены. Эту особенность возведения однослойной перегородки необходимо учитывать при разметке и привязке стены к плану помещения.

6. Монтаж стоечного профиля (ПС)

Стойки изготавливают из ПС-профиля длиной 3000 или 4000 мм. Благодаря ребристой поверхности и загнутым кромкам он обладает большей жёсткостью на изгиб. Его ширина в конструкции перегородки зависит от высоты ремонтируемого помещения, веса настенных предметов и плит ГКЛ.

В кухнях, коридорах и прихожих (в помещениях с высокой проходимостью) устанавливается более крепкий профиль шириною 75 или 100 мм. Пара таких стоек (ПС-100) может выдержать дверь массой до 30 кг. При установке более массивных конструкций используют профиль UA — усиленный вариант стоечного профиля с утолщённой стенкой. При монтаже UA-профиля максимальная допустимая масса дверного полотна увеличивается до 70 кг.

Вертикальные стойки закрепляются по краям направляющего профиля. Их обрезают так, чтобы между верхушками опор и потолочным профилем образовался демпферный зазор в 10 мм, рассчитанный на усадку здания.

Будьте готовы к тому, что в местах реза профиль может погнуться. В случае деформаций опорных стоек возьмите в руки плоскогубцы и подровняйте их края.

После кройки каждая из стоек прикрепляется к нижнему профилю, а затем, как опора на шарнире, заправляется своим свободным концом в верхнюю направляющую, выравнивается по вертикали и прикручивается к ПН-профилю с помощью саморезов.

Аналогичным образом устанавливают рядовые стойки и стойки, формирующие основание дверного проёма. Разница в их монтаже заключается в следующем: первые, как правило, подчиняются стандартному шагу в 400 или 600 мм (т. к. ширина листа гипсокартона — 1200 мм), а вторые устанавливаются непосредственно по месту и привязываются к ширине дверного проёма.

Разметку осей рядовых стоек начинают от края стены. От него до центра первой стойки (при их выверке и монтаже хвостик рулетки можно зацепить за край направляющего профиля) и центральных осей других опор откладывают по 600 мм. При обрезанной фаске крайнего листа расстояние до первой стойки уменьшается до 550 мм.

В случае увеличенной нагрузки на каркас (при облицовке стены кафелем, навешивании на неё тяжёлых шкафов, бойлеров, радиаторов отопления) расстояние между стойками уменьшается до 400 мм, оставаясь кратным 1200 мм.

При вышеуказанных шагах стоек каркаса листы гипсокартона стыкуются на середине профиля.

7. Способы усиления каркаса

Для усиления дверного каркаса внутрь ПС-профиля (обращённого лицевой стороной внутрь проёма) помещают деревянные бруски или же, как говорилось выше, устанавливают UA-профиль. Сечение брусков подбирают по размеру укрепляемого профиля.

Для усиления конструкции перегородки прибегают к следующим приёмам: сокращают шаг между стойками (вплоть до 400 мм), используют деревянные закладные бруски (для усиления стоечного профиля), применяют спаренный ПС-профиль.

Дополнительный профиль, установленный внутри стойки или рядом с ней, также укрепляет конструкцию перегородки. В местах крепления навесного оборудования каркас усиливается закладными элементами в виде деревянных брусков или кусков фанеры толщиной 2-3 см, которые закрепляются между стойками с помощью крабов или полукрабов.

8. Изготовление дверного проёма, установка поперечин

Верхняя часть дверного проема формируется с помощью направляющего профиля (ПН). Он отрезается так, чтобы его проектная длина оказалась на 30 см больше ширины проема. На внешней стороне полученной заготовки делают две метки на расстоянии 150 мм от края поперечины.

Обе риски должны быть видны на боковинах профиля: именно по ним он прорезается в направлении от кромок боковин к метке на изгибе профиля. После чего оба края профиля сгибаются под прямым углом. Получается П-образная перекладина, которая легко перемещается по стойкам и также легко прикручивается к ним с помощью саморезов — «клопов». Смотрите фото ниже:

Ниже представлены схемы установки профиля и обшивки листами гипсокартона в области дверного проёма:

Точно также изготавливают горизонтальные поперечины. Их используют как для усиления каркаса, так и для стыковки листов гипсокартона при значительной высоте перегородки. Поэтому для высоких стен рекомендуется делать 2-3 ряда горизонтальных поперечин.

Обратите внимание на то, что по всем правилам фиксации перемычек хвостовики соседних планок загибаются в разные стороны (вверх/вниз), а сами поперечины располагаются в шахматном порядке (с разбежкой швов не менее 40 мм). Делается это для того, чтобы горизонтальные стыки соседних листов не имели совпадений и крестообразных швов.

9. Крепёж для возведения перегородки из гипсокартона

1) Для фиксации профиля к бетонным плитам и стенам из кирпича используются дюбеля быстрого монтажа размерностью 6х40-80 мм. Их прикручивают по краям и располагают на расстоянии 40-50 мм друг от друга. Более короткие аналоги размерностью 6х40 мм применяются для фиксации профиля к пустотелым плитам.

Тот же самый крепеж, но с L = 60 мм столь же надёжно прикрепляет его к кирпичу, а с L = 80 мм — к пустотелому кирпичу и оштукатуренным стенам. Нейлоновые дюбели и тех и других вставляются в пробуренные (через профиль) отверстия. Распорные гвозди забивают с помощью молотка или перфоратора.

2) Для сборки каркаса подойдут саморезы по металлу с размером сверла 13х3,5 мм (семечки). На монтаж одной стойки уходит в среднем 4 таких самореза. Если вы хотите сэкономить на крепеже, то выбирайте короткие саморезы с острым, а не со сверловым наконечником.

Также профили могут соединяться при помощи просекателя:

3) Более крупные метизы 3,5х25 мм с плоскими шляпками и мелким шагом резьбы подойдут для крепежа гипсокартона к готовому металлическому каркасу. Их заворачивают по центру панели и по её периметру (на расстоянии 10-12 мм от края). Шляпки утапливают в лист таким образом, чтобы они не прорывали картон. На лист уходит в среднем от 60 до 70 саморезов.

10. Обшивка каркаса

Для обшивки каркаса подойдут листы гипсокартона толщиной не менее 12,5 мм с наличием боковой фаски. Последняя, даёт возможность армировать стыки самоклеящейся серпянкой и заполнять их высокопрочной шпаклёвкой.

По наличию скоса, как по маркеру, определяют лицевую сторону листа. Каждый из них прикручивается к трём опорным стойкам: к двум — по краям и к одной — по центру. При этом стыки листов проходят посередине профиля. Во влажных помещениях вместо обычных панелей используется влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ).

Более подробно о разновидностях и выборе гипсокартона вы можете узнать из другой статьи.

При отсутствии заводской фаски, например, при использовании обрезков гипсокартона, фаску необхоимо сделать самостоятельно, используя строительный нож и специальную тёрку (рубанок):

При обшивке перегородки двумя слоями гипсокартона листы второго ряда смещают по горизонтали на шаг стоек, а по вертикали не менее, чем на 400 мм, также аналогичное смещение листов делают при монтаже первого ряда гипсокартона, но с обратной стороны конструкции.

При устройстве перегородки высотой 3,0 м и менее, как правило, горизонтальные стыки листов отсутствуют.

Для создания зазора у пола листы опирают на временную прокладку толщиной 10 мм и закрепляют с помощью саморезов.

За счёт обрезки верхней кромки получают зазор у потолка (шириной 10 мм). Оба зазора помогают уберечь конструкцию от преждевременного разрушения.

Важно следить за тем, чтобы скошенные края монтируемых листов располагались по центру стоек, более короткие кромки — по оси поперечин, а швы обшивки не сходились на углах дверной коробки.

При креплении листов гипсокартона саморезами следует придерживаться следующих правил:

• Расстояние между саморезами не должно превышать 250 мм (но при двухслойной обшивке для первого ряда данное значение допускается увеличивать до 750 мм);
• Саморез должен вкручиваться в профиль под прямым углом;
• Шляпка самореза должна утапливаться в лист ГКЛ на 1 мм и не разрывать картон;
• Тело самореза должно входить в металлоконструкцию не менее, чем на 10 мм;
• Смещение саморезов по вертикали на смежных листах должно быть не менее 10 мм;
• При монтаже саморезов от продольной кромки листа необходимо отступать не менее 15 мм, а от торцевой — 10 мм.

Фаски листов стыкуются по центру стоек, а короткие края панелей — по оси перемычек. Если стыки последних будут совпадать, то продольная линия крестообразного шва станет источником образования трещин. И никакая, даже самая качественная отделка, здесь не поможет. Поэтому их стыкуют с разбежкой (со сдвижкой) швов не менее 40 см.

Чтобы разрезать лист гипсокартона, его необходимо уложить на ровную поверхность и с помощью карандаша сделать разметку. Строительный нож со сменными лезвиями используют для надреза верхнего слоя картона. Затем лист необходимо перевернуть аккуратно надломить по линии реза. Затем прорезается картон со второй стороны листа (фото ниже):

Сразу после обшивки каркаса с одной из сторон можно приступать к сверлению отверстий (Ø35 мм) в стойках профиля. Они пригодятся тем, кто прокладывает внутри стены электрические кабеля. Чтобы острые края прорезей не повредили оплётку, их загибают, а саму проводку прокладывают в гофре.

Также на рынке строительных материалов имеется профиль с готовыми отверстиями для прокладки коммуникаций.

Отверстия под розетки и выключатели прорезают с помощью круглых коронок. Более подробно об этом можно почитать здесь.

11. Звукоизоляция перегородки

В межстоечное пространство закладывают теплоизоляцию. В качестве наполнителя и искусственной преграды для акустических волн выступает пенопласт, минеральная вата, изовер, а в условиях влажной среды — пенополистирол.

Не забывают и про металлический каркас, который, как известно, является хорошим проводником звука. При соединении его деталей используют специальные полимерные прокладки, а под направляющие профили приклеивают уплотнительную ленту.

Наполнитель нарезается и плотно набивается между стойками (делается это после обшивки каркаса с одной из сторон, прокладки всех коммуникаций, монтажа розеток и выключателей).

Толщина изоляции подбирается таким образом, чтобы её поверхность не выпирала за границы каркаса. В противном случае вы обязательно столкнётесь с нарушениями геометрии обшивки при выпучивании гипсокартона.

После укладки изоляции выполняется зашивка второй стороны перегородки.

12. Отделка перегородки

Стыки листов гипсокартона армируют специальной лентой — серпянкой. Серпянка имеет клейкую поверхность, поэтому наклеивается на листы гипсокартона без каких-либо дополнительных средств. Затем поверх армирующей ленты наносится слой универсальной шпаклёвки, так как поверхность серпянки сетчатая, то шпаклёвка проникает вглубь стыка. Слой шпаклёвки выравнивается, а излишки удаляются.

Чтобы внешние углы перегородки не пострадали от механических воздействий, их защищают перфорированным угловым профилем. Поверх профиля наносится несколько слоёв шпаклёвки. После высыхания шпаклёвки поверхность обрабатывается наждачной бумагой. Фото процесса установки уголка приведены ниже:

Слоем шпаклёвки также перекрывают головки саморезов:

Качество шпатлевания перегородки из гипсокартона и количество слоёв зависят от типа финишной отделки. Например, под покраску необходимо шпатлевать максимально тщательно, а при укладке кафельной плитки высокого качества не требуется, так как незначительные неровности будут компенсированы слоем плиточного клея.

После высыхания шпаклёвки поверхность перегородки обрабатывают акриловой грунтовкой, которая не только улучшает адгезию с отделочными материалами, но и защищает перегородку от влаги.

Также рекомендую посмотреть очень дельное видео по монтажу перегородки из гипсокартона и профилей по системе «Knauf»:

На этом всё. Надеюсь, что материал оказался для вас полезным.

Новые технологии позволяют сделать ремонт внутри помещения без грязной работы и особых усилий в считаные дни. Этот метод называется сухой штукатуркой, а иначе – обшивка стен гипсокартоном. Стены из ГКЛ хороши еще и тем, что их можно сконструировать, не прибегая к помощи специалистов. Для тех, кто решил воспользоваться этим способом, дана пошаговая инструкция.

Что представляет собой стена из гипсокартона

Гипсокартонная стена – это ГК листы, прикрепленные к каркасу. Ее собирают из металлических профилей или деревянных брусков. Но когда базовая стенка ровная, каркас не понадобится, и лист ГКЛ можно крепить сразу к основанию.

Виды конструкций

Помимо возведения банальной стены по контуру помещения из гипсокартона возможно создать и другие конструкции:

• межкомнатные стены;
• перегородку внутри комнаты;
• сложную интерьерную установку.

ГК конструкции могут нести как функциональное назначение, так и декоративное. Перегородки возможно создать в виде обычной стены. Но если в ней сконструировать сквозные, правильной формы ниши, то они будут служить полочками для книг или другим предметам интерьера. Фигурные сквозные проемы хоть и не несут функционала, зато смотрятся очень привлекательно.

Гипсокартонные перегородки еще служат и для зонирования помещения. Например:

• в детской комнате на спальную и игровую зоны;
• кухню отделят от столовой;
• спальню отгородят от гардеробной и т.д.

Из гипсокартонного листа также можно создать простой арочный межкомнатный проем или конструкцию посложнее. Нередки и потолочные украшения из гибкого материала или создание устройства для светильника.

Достоинства и недостатки стен из гипсокартона

Стена из гипсокартона – это, конечно же, гениальное решение многих проблем в строительстве. Есть в сухом оштукатуривании и свои особенности, не всегда удобные. Но сначала стоит отметить достоинства этого метода:

• теплоизоляция – свойство удерживать тепло в помещении, при желании можно дополнительно утеплить минватой, проложив ее в пространстве между стойками;
• гигроскопичность – гипс относится к материалу, способному впитывать и отдавать лишнюю влагу, тем самым поддерживая естественный микроклимат в помещении;
• экологичность – ГКЛ не содержит вредных компонентов и примесей;
• звукоизоляция – поглощение материалом шумов извне, особенно в сочетании с утеплителем, дает возможность жильцам отдохнуть от городской суеты;
• огнестойкость – доказано, что ГКЛ противостоит открытому огню около 20 минут, а ГКЛО в два, а то и три раза дольше;
• легкость – вес м² материала толщиной 6,5 см составляет чуть больше 5 кг, так как гипсовая сердцевина изготовлена из пенообразующих добавок;
• за гипсокартоном возможно спрятать коммуникации – проводку, канализационные и водопроводные трубы;
• простота монтажа – для возведения стен понадобится минимальный набор инструментов.

У гипсокартона немало и  недостатков:

• низкий показатель прочности – выдерживает только 30 кг на м², то есть тяжелый шкафчик на стену не повесишь;
• ломкость – при интенсивном сгибании, лист может треснуть;
• пониженная ударопрочность – при сильном механическом воздействии появится вмятина или сквозная пробоина;
• малая влагостойкость – ГКЛВ хоть и обработан гидрофобными пропитками, но при влажности более 80% быстро приходит в негодность;
• огнеупорность – ГКЛО только продляет сопротивление огню;
• возведение каркаса, плюс толщина гипсокартона забирает много полезной площади.

Взвесив все «за и против» каждый решает для себя: подойдет ему монтаж стен из гипсокартона или предпочесть классическое оштукатуривание жидкими смесями.

Как сделать стену из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция

Чтобы работа велась слаженно, а конечный результат радовал глаз, нужно следовать этапам производства.

Материалы для возведения гипсокартонной стены

Перед тем, как начать работы, нужно приобрести материал для конструирования каркаса, сам гипсокартон и, если строение находится в холодном регионе, гибкий утеплитель.

Для облицовки

ГКЛ выпускают трех типов толщины: 6,5 мм, 9,5 мм и 12,5 мм. Первый тип используется для арочных проемов или декоративного оформления. Второй – для навесных потолков. А вот самый плотный лист – для стен. Часто, чтобы создать более прочные стены, гипсокартоном обшивают дважды. При этом второй слой кладут поперек первому.

Длина встречается от 2500 мм до 4000. Последний вид редко встречается, чаще для фасадного оформления. Для обычной комнаты из гипсокартона подойдет 2500 мм. Недостающие сантиметры лучше нарастить. В сталинках и частных домах потолки встречаются около 3-ех метров. Соответственно, и листы приобретают аналогичного размера. А вот ширина почти всегда одинаковая и составляет 1200 мм.

Помимо толщины и длины подбирают и тип гипсокартона:

• классический – ГКЛ;
• влагостойкий – ГКЛВ;
• огнеупорный – ГКЛО;
• влагостойкий + огнеупорный – ГКЛВО;
• шумоизоляционный – ГКЛЗ;
• акустический – ГКЛА;
• армированный – выдерживает более тяжелую нагрузку, не путать с ГВЛ (гипсоволоконным листом).

Конкретизировались с типом ГК материала, следующий этап – выбор производителя:

• Gyproc (Гипрок);
• Волма;
• Knauf (Кнауф);
• Гипсополимер и т.д.

Приобретая облицовочный материал, не стоит отдавать предпочтение неизвестному производителю, ведясь на низкую цену. Сэкономив немного денег на материале, можно впоследствии «попасть» на большие затраты. А причиной низкой цены может быть искривление плоскости, сколы, слишком легкая и хрупкая сердцевина, не способная выдержать регламентированных 30 кг/м².

Для каркаса

Для каркаса можно выбрать один из вариантов: деревянные бруски или оцинкованный профиль. Дерево – довольно капризный материал. Оно поддается:

• гниению;
• набуханию;
• поражению насекомыми;
• возгоранию;
• короблению;
• деформации.

К тому же, изначально неровные бруски могут испортить «общую картину», и каркас получится неровный. Да и сами бруски требуют гидрофобной пропитки, например, олифой, что само по себе займет много времени.

Оцинкованный же металлопрофиль по отношению к древесине имеет несравненное преимущество:

• не горит;
• не боится влаги;
• не деформируется;
• имеет четкую геометрию.

И для долговечности конструкции лучше выбрать способ возведения каркаса именно из этого материала. Понадобится два вида профиля:

Чем выше потолки, тем меньше шаг.

Стоечные профили также имеют несколько величин: 50х50, 60х50, 75х50 и 100х50 мм. Направляющие имеют туже ширину, но крылья короче – 40 мм. Толщина – 0,5-2 мм. Высота – 3, 3,5, 4 метра. Параметры подбирают в зависимости от требования к прочности будущего каркаса и сечения коммуникационных труб.

Для шумоизоляции

Звукоизоляция помещения должна соответствовать строительным нормам и быть не менее 41 дБ. В первую очередь собрать прочный каркас с наименьшей вибрацией. Минимальному колебанию подвергнутся широкие стойки и плотный металл. Существуют и антивибрационные ленты, которые приклеивают на внешнюю часть стоечных профилей.

Увеличит шумопоглощение специальный лист ГКЛЗ. Он обладает повышенной прочностью и армированием. А акустическая плита (ГКЛА) имеет перфорированные отверстия-ловушки для звуков и оклеена с тыльной стороны нетканым материалом. Выбрав один из двух видов гипсокартона, комната надежно будет изолирована от шумов ближайшей автострады, ж/д путей и тяжелых производственных предприятий.

Шумоизолятором служат и утеплители – два в одном. Для плотного прилегания понадобится гибкий материал, к коему относятся:

• базальтовая вата;
• эковата;
• стекловата;
• изолон.

Эструдированный пеноплекс хоть и обладает повышенными утепляющими и звукопоглощающими свойствами, но из-за жесткости его применяют для обрешеточной и бескаркасной технологии и чаще – для фасада

.

Для заделки швов и обработки плоскости под облицовку понадобится стартовая шпаклевка или ремонтная смесь, финишный состав, грунтовка и армирующая лента для заделки стыков и швов. Можно применить и уплотнительную ленту для крепкого прилегания направляющих профилей к поверхности. А для стоек понадобятся подвесы. О дюбель-гвоздях и саморезах также не следует забывать.

Инструменты для проведения монтажа

Для монтажа гипсокартонных стен понадобится минимальный набор инструментов:

• строительные уровни для разметки – пузырьковый и лазерный нивелир;
• шнуроотбойный отвес – поможет быстро спроецировать вертикальную линию;
• рулетка;
• угольник – незаменимая вещь для проецирования параллельных линий и прямых углов на гипсокартоне;
• нож, пилка или электролобзик для раскроя ГК плит;
• ножницы для резки профиля;
• перфоратор для бетонных поверхностей;
• шуруповерт и просекатель для скрепления профилей;
• набор шпателей;
• широкая кисть или ворсистый валик;
• наждачная бумага или сетка с насадкой для шлифования поверхности.

Чтобы не поранится, нужно надеть хлопчатобумажные рукавицы. А во время шпаклевания и грунтования использовать защитные пластиковые очки и спецодежду.

Разметка контуров

Начинают работы с проектной разметки. Для этого понадобится лазерный нивелир и другие уровни. На стене находят самую выпирающую точку, от нее и «пляшут»:

• чертят вертикаль от пола до потолка и горизонталь от одной стены к другой;
• если планируется утеплитель, то линии смещают внутрь комнаты на 5 см;
• в углах будут находиться опорные стойки, от одного из них делают разметку шага между стойками;
• слепо чертить вертикальные линии не стоит – в учет берется ширина листа 1200 мм, края которого будут крепиться к профилю, а в средней части должны проходить еще 1-2 стойки;
• не забыть и про навесы на стенах, чтобы каркас был устойчив к вибрациям, шаг между ними сделать около полуметра;
• на минипроекте отметить, где будет располагаться проводка, выход других коммуникаций, чтобы на листе гипсокартона проделать отверстия, спроецировав уменьшенные показатели на готовую стену.

Если же лазерного оборудования нет, то точную разметку можно сделать отвесом, длинным правилом и красящим отбивочным шнуром.

Монтаж каркаса

В первую очередь монтируют направляющие, но прежде к тыльной стороне клеят демпферную ленту для плотного прилегания к полу и потолку. Чаще полы и потолок сделаны из бетона, поэтому крепеж происходит к полу дюбель-гвоздями, а к потолку – анкер-клинами с применением перфоратора.

Стойки вставляют крыльями внутрь только после крепления подвесов к стене. У деталей отгибают крылья, закрепляют к профилям саморезами, а лишнее отрезают ножницами по металлу. Стоечные и направляющие профиля скрепить лучше не саморезами, а просекателем. Им же зафиксировать и горизонтальные перемычки со стойками, которые правильней разместить не линейно, а в шахматном порядке.

Для этого первую деталь крепят сначала в нижней части проема с любой из сторон, отступив полметра от пола. Следующую – во втором проеме, только уже отступить от потолка и т.д. Вырезать нужной формы перемычку просто: надо измерить расстояние между стойками и прибавить к полученному показателю удвоенную ширину профиля. Теперь с обеих сторон срезать крылья на ширину стойку. Перемычка должна плотно входить в проем, прилегая крыльями к стоечному профилю. Часть внахлест и крепят к тыльной стороне стойки.

Обшивка каркаса

Если в ремонте находится обычная квартира, то, скорей всего, высота потолков составит 2550-2700 мм. Значит и ГКЛ более 2500 мм брать не надо. Нарастить недостающую часть листа лучше вверху.

Начинают крепеж листов с угла и двигаются к противоположной стене. Саморезы вкручивают через каждые 15-20 см. Если решено делать двойную обшивку, то первый ряд ГК листов прокладывают поперек, а вторую – вдоль. Определить ширину от длины можно по заводской кромке. Она проходит вдоль полотна.

Создание дверного проема

Ограничить дверной проем можно тремя способами:

• вместо металлопрофиля сразу использовать деревянный брус;
• в профиль вставить деревянную заготовку, подогнав нужный размер;
• усилить дверной проем еще одним рядом профиля через 5 см.

Ширину проема сделать на усмотрение. В любом случае он должен быть шире двери на 10 см.

Прокладывание коммуникаций

В пустотной части профиля или между каркасом и базовой стеной прокладывают коммуникации. Также можно ножницами по металлу прорезать в крыльях стоек проемы для укладки труб. Электропроводку помещают в изоляционную гофрированную трубу во избежание пожароопасности. В гипсокартоне проделывают отверстия для распределительных коробок и розеток, а также труб под водоотведение и канализацию.

Установка гипсокартонной перегородки

Если проектируется установка перегородки, то монтаж каркаса несколько отличается от стенового. Здесь напольные и потолочные направляющие крепятся перпендикулярно к основной стене, а стоечные профили вставляются боком. ГК листами обшивается каркас с двух сторон. В остальном же монтаж очень схож со стеновым.

Звукоизоляция

Уплотнительная лента, ГКЛА или ГКЛЗ и даже утеплитель – все эти материалы уменьшают проникновение звуков низких частот. Между стойками легко уложить утеплитель друг на друга.

Особенно востребован не рулонный материал, а проклеенные маты 1х0,6 м. Они хорошо встают между стойками, не требуя дополнительного крепления. Этот материал хорош еще и тем, что не слеживается и не сползает со временем вниз. Надо заметить, что чем он пушистей, тем меньше пропускает вибрации. Поэтому нужно стараться не уплотнять маты специально.

Шпаклевание

Шпатлевание проходит в несколько этапов, попеременно с грунтованием и шлифованием. Сначала швы обрабатывают грунтом, затем ремонтной смесью или стартовой шпаклевкой. Сверху накладывают армирующую ленту и вновь шпаклюют. По мере высыхания делают зачистку наждачной бумагой или мелкофракционной сеткой, зафиксированной на специальной основе.

Следующий этап – грунтование гипсокартона по всей поверхности, лучше дважды. И уже через 4 часа можно обработать финишным составом. Если стартовая шпаклевка чаще продается в сухом виде, то финишную смесь встречается уже в готовом. Перед применением ее дополнительно перемешивают. Обработку составом можно сделать дважды, но очень тонкими слоями. По мере высыхания поверхность вновь зачистить и прогрунтовать.

Финишная отделка

В качестве облицовочной обработки подойдут покраска, оклейка обоями и даже укладка керамоплитки. Доказано, что гипсокартон гораздо крепче держит на своей поверхности кафель, чем обычная стена или гипсоволоконные листы (ГВЛ).

Советы и рекомендации мастерам

На что еще стоит обратить внимание начинающему мастеру.

1. Все монтажные работы по гипсокартону производить по-сухому. Ведь гипс во влажной среде спустя некоторое время начнет деформироваться.
2. При покупке ГКЛ осмотреть каждую плиту на наличие деформации, сколов и других повреждений.
3. Выбор остановить на зарекомендовавшем себя с хорошей стороны производителе. Закупку сделать одной партией. Сомневающиеся же в качестве могут сделать пробную покупку и протестировать дома. У качественного материала сердцевина будет однородной и не крошиться во время резки.
4. После привоза ГК материала листы уложить в сухом помещении на ровную поверхность плашмя. Стоя хранить не рекомендуется по причине того, что скорей всего склад, где они хранились, не отапливался, следовательно, и влажность там выше нормы.
5. В случае, если потолки свыше 3 метров, шаг между стойками можно оставить 60 см, но монтировать их в паре, соединив торцовой частью. Прочность каркаса будет оптимальной, но расход материала увеличится.
6. При фиксации листов к каркасу шляпку самореза утопить в гипсокартоне на 2-3 мм. Для этого используют специальные биты с ограничителем.
7. Шаг между саморезами должен составлять 15-20 см.
8. Надломленная плита целиком не годится для монтажа. Зато оставшиеся целые части вполне пригодятся для дошивки небольших участков.
9. При креплении ГКЛ внизу оставить зазор 10-12 мм в качестве деформационного шва. Чтобы это расстояние получилось ровным, вряд уложить небольшие обрезки гипсокартона. Впоследствии, после удаления вкладышей, шов заполнить монтажной пеной в помещении с нормальной влажностью и герметиком с повышенной.
10. В стыковочных местах по краям сделать срезы под углом, но только там, где нет заводской фаски. Общая ширина шва должна составить не менее 1 см.
11. ГК лист имеет лицевую и изнаночную сторону. Распознать лицо можно по торцевой кромке без обреза, она имеет скос.
12. Кроить гипсокартон очень просто. Для этого к отмеченной линии прикладывают линейку и проводят по ней строительным ножом. Затем лист кладут на край прямоугольного стола так, чтобы надрез совпадал с торцевой его частью, и делают резкое надавливание на навесную часть. Ровно по надрезу ГКЛ надломится. Нижнюю часть картона также отрезать ножом.

Сразу весь объем трудно усвоить, и поэтому к делу стоит подходить не спеша. Постепенно разложить по полочкам своего сознания этапы работ, а если что не понятно, обратиться к альтернативным источникам информации. В онлайн галерее можно найти примеры возведения стены из гипсокартона по фото.

Пробовали строить стену из гипсокартона самостоятельно?