Покраска нового капота авто пошаговая инструкция

Сейчас я желаю что вообще всем этим занялся. Потратил просто неимоверное кол-во денег с каким-то слабым выхлопом.
Ну это всё моё отношение к авто, хотел сделать как лучше.

С покупкой авто мне достался он с вонючей некрасивой мухобойкой на капоте.

Сняв её я обнаружил страшную картину.

Понятно почему она там стояла…
К тому же она была прикручена саморезами в капот, что естественно хорошо так ржавело. К тому же данная накладка тёрла об фары и протёрло стекло. Благо в тех местах где на свет не влияет, но ситуацию это не меняет. Это вот отношение к авто у предыдущих владельцев. Было понятно и до покупки что она получала в лоб, но не казалось чем-то критичным. К тому же цена соответствующая. Но хотелось бы чтобы и такого не было.

В общем одним днём на авито был найден капот за 4500 как раз от хэтча. По фоткам вроде живой. Попросил доп фото у продовца, спросил «Не отклеенный усилитель?», фото доп прислал, ответил всё хорошо. Не отклеенный.
В итоге решил заказать.
Доставка мне обошлась в целых 2800 руб. Что больше половины стоимости капота. П***.
По пришествию я обнаружил, что усилитель всё таки откленный. Но у продавца своё мнение на свой счёт. Для него это норма, всё збс. Хотя специально спрашивал! Не просто же так просил. Вот что за люди а…
Спасибо что с остальным не наврал. В целом капот ровный и в хорошем состоянии. Хотя как оказалось он уже когда-то красился.

Единственное понять чего не могу, внутри он весь какой-то грязный, тёмный. И это не отмывается. Хотя мой капот который кривой и повидал жизнь вообще кристально чистый. Как это понимать не знаю…

Пока у меня было время решился заняться им. Первым делом промазал полосками кузовным герметиком усилитель.

Не стал полностью заклеивать, но и не решился точками как было с завода. Решил полоски 3-5 см будут эффективнее.

После того как всё высохло занялся шумоизоляцией.
Лежала ноунейм 3мм вибра. Решил ей же и закатать его.
Сколько листиков ушло не помню, так как они были 25 на 33 см
(если не ошибаюсь).
В идеале бы просто закатал 2мм виброй, но надо было куда-то девать мою 3мм.

Вторым слоем я нанёс DreamCar FI8. Ушёл всего 1 лист.

Результат ошеломительный.
Капот из звонкой бочки превратился в брусок дерева.

Осталось только перекрасить сам капот и можно было бы ставить его.
Давным давно ещё договорились с знакомым, что он мне что нибудь когда нибудь покрасит бесплатно.
Поэтому я очень рассчитывал на него.
Заранее купил краски и всё нужное.

Краска на подбор по моему коду 1А0. 200 грамм – 900 руб.
Лак 200 грамм – 410 руб.
Шпакля стекловолокно универсальная HB BODY 250 грамм – 300 руб.
+ Малярная лента 150 руб.

Но знакомый был очень «занят» поэтому всё это положилось на полку и ждало лето и самого знакомого. И всё это время входя в комнату я чувствовал запах краски, но не придавал значения. Думал остаточный запах с тары.
Вот мне её как запаковали и дали, вот так я её положил и не трогал. Не открывал даже. Оказалось она была не герметичной.
Из-за этого всё пошло по *****. Отвердитель засох нафиг.

Краска испортилась, лак наверное тоже.
Всё это я уже узнал когда отдал ему на покраску.
В итоге пришлось выкинуть всё кроме краски. А так же докупить грунта в банке.

Когда дело дошло до покраски, тут уже заикнулись об оплате и он предложил купить ему материала в чём покраски. Я согласился. Как бы почему бы и нет. Работа должна быть оплачена. Лучше сделает.
В итоге были приобретены:
Лак с отвердителем макстор 400мл – 791 руб.
Шкурка для шлиф машинки по 5 шт каждой — 80,120,240 градация.
Грунт акриловый литр.
За грунт + шкурки 1238 руб.

Настал день работ.

Вот такой вот результат зачистки.

Когда он пытался разбавлять краску она пошла вся какими-то комками, а при попытке покрасить проявлилсь какие-то пятна.

Говорит с ним такое впервые. Я подумал что встрял ещё на 200 грамм краски, что очень дорого и денег у меня таких не было…
Но сказал попробует вытянуть и у него получилось.

Итак, привёз он мне капот поздно вечером. Ничего не было видно. Но когда я пошёл его ставить я просто охренел насколько он погано его покрасил. Весь в пыли, грязи, неровностях и трещинах. Это просто п***. Он мне всю машину красил лучше чем один капот. Я словил дикое разочарование. Мало того что пришлось его ждать ооочень долго и долбить, так и заплатить пришлось за покраску. А результат ужасный.
Не, ну лучше чем было раньше, с далека и не докопаться. Но все равно это писец…

Но на этом проблемы не кончались. Стоило мне его поставить, как я не смог закрыть его. Он во что-то упирался и не хотел ставиться. Хотя старый нормально закрывался. И вот тут я опять вышел на псих. Ну это писец, ни одно так другое. Понос и золотуха пилят!
Опуская демагогию всё оказалось проще, оказывается где на бампере значок корсы, есть за ним третий болт замка, открутив его получилось поднять замок, и вот тогда у меня получилось закрыть капот.
Результат:

Результат гавно. Именно в этот день я сложил картину, что получала то она в лоб прилично.
Оно с новым ровным капотом видно. Всё кривое. К тому же радиатор кондиционера дугой, что явно не должно быть так. Похоже вся конструкция куда-то ушла ниже и кривее.
В итоге зазор между капотом и бампером колоссальный, аж лезут пальцы спокойно.

Слева и справа кромка капота ниже крыльев. При этом между фарами и капотом большой зазор.

В общем, стало лучше. Но оно того не стоило. Не получилось всё и везде. Проепался с капотом, с краской, с покраской, с установкой. Везде всё пошло не так как планировалось. Покраска вышла ужасной.
Сейчас я жалею что всё это задумал, но тогда я не знал с чем столкнусь. Лучше бы эти деньги потратил на себя или полезные вещи. А в итоге я их похоронил. И никто спасибо не скажет. И как была машина вся из себя побитое чмо, так и осталась…
При этом других проблем по технике полный вагон…
Зачем я захотел новый капот? Чо мне не жилось нормально на старом? Мешал он как-то? Ну нет! А зачем? А вот спроси дурака…
Кстати все остатки я оставил этому знакомому, ведь от них мне толку нет. Но лучше бы видимо забрал обратно…

За всё про всё вышло 11089 руб.

При авариях часто страдает поверхностный слой (и не только) передней части авто. Помимо этого, деталь со временем портится: образуются сколы и ржавчина, отслаивается краска. Лакокрасочное покрытие постепенно выгорает на солнце. Чтобы устранить дефекты, нужен перекрас. В некоторых случаях старое покрытие матируют (при необходимости шпаклюют, грунтуют и красят). При существенных повреждениях локальный ремонт начинается с полного устранения старого ЛКП до металла с последующей покраской с доскональным соблюдением всех технологических этапов.   

Как самостоятельно покрасить капот?

Самому выполнить такую работу сложно — необходимы специальные навыки и подготовка. Само помещение должно быть чистым (производится сухая и влажная уборка пола, потолка, стен). Для демонтируемой запчасти понадобится стенд или стол, чтобы снизить риск повреждения влажных слоев шпаклевки, краски и полировки. Если деталь ремонтируют без снятия, автомобиль следует покрыть пленкой (кроме интересующего участка). Чтобы правильно покрасить деталь, перед началом рекомендуем найти видео-инструкцию с пошаговым описанием процесса.

Покраска капота автомобиля

Работа начинается с очистки интересующего участка и обработки сколов, образовавшихся от твердых частиц. Это место обклеивают малярным скотчем. Затем повреждение промывают, сушат и обезжиривают. Потом зачищают крупнозернистой “наждачкой”, уделяя особенное внимание ржавчине (ее остаться не должно). В конце очистки обрабатывают кисточкой, водой и обезжиривателем. Глубокие повреждения шпаклюют, после высыхания влажного слоя шлифуют и грунтуют (если это необходимо). 

Подготовка помещения

Чистота — важное условие качественной работы. В противном случае маленькие частицы попадут в новый лакокрасочный слой, что не позволит получить идеально гладкую поверхность.

Перед тем как покрасить капот авто, все лишние предметы лучше убрать, так как они могут быть испорчены краской и являются дополнительными источниками пыли. Банку с пигментом перед открытием протрите, уделяя особое внимание крышке. 

Для обеспечения пожарной безопасности уберите все средства, склонные к самовозгоранию (лакокрасочные материалы огнеопасны).   

Покраска капота своими руками

Помимо этого, нужны подвесы, например, крюки для нанесения покрытия на весу.

Также для ремонта понадобятся:

• крюки (на них подвешивают запчасть для обработки на весу);

• номерная краска;

• грунтовка;

• лак;

• обезжириватель;

• чистая безворсовая ветошь;

• компрессор (лучше с ресивером);

• краскопульт (обеспечивает равномерность нанесения);

• пленка и малярный скотч (для локальной обработки);

• головки, трещотка и “вторые руки” (нужно при покраске запчасти целиком);

• шпатлевка, отвердитель для нее и шпатель (если есть глубокие повреждения);

• “разнокалиберная” наждачная бумага.

Работая на ограниченном участке, защитить важно весь кузов.

Запчасть снимают поэтапно. Сначала извлекают обивку, потом омыватель отсоединяют от жиклеров. Отсоединяют от тройника трубку омывателя и откручивают газовые упоры (если они предусмотрены конструкцией). Демонтируют гайки петель. Деталь снимают вдвоем, чтобы ее не повредить.

Старый ЛКП счищают “наждачкой”, убирая образовавшуюся пыль уайт-спиритом, предварительно пропитав им чистую ткань. Далее шпаклюют, добиваясь ровной поверхности (состав смешивают с отвердителем, чтобы средство быстро высыхало). На этом этапе получить качественный результат можно только тремя и более слоями шпаклевки, каждый из которых должен быть максимально тонким. На финише стачивают излишки. Если все сделано правильно, такая обработка по толщине не превышает двух миллиметров. Не используйте промышленный фен — появятся трещины. 

Покраска нового капота

Перед нанесением краски добавляют грунтовку для ее хорошей сцепки с металлом (ориентировочный расход — 300 грамм). Идеально наносить состав краскопультом, но можно воспользоваться и баллончиком. Сначала наносят “проявочный” тонкий слой, держа распылитель на расстоянии не менее 40 см. Вторым нанесением убирают заметные изъяны, приближая устройство к участку (примерно 25 см от поверхности). 

Покрытие краской — самый ответственный этап, иначе придется все переделывать. Распылительное устройство перемещают со скоростью примерно 50 см/сек (иначе возможны “проплешины” или подтеки). Пигмент наносят трижды, при этом первый слой должен быть с минимальным количеством отвердителя. Каждый раз давайте высохнуть краске (примерно 15 минут на первом этапе, 30 минут — на втором). На финише запчасть дважды покрывают лаком:

• сначала “сухой” слой (с минимальным количеством растворителя);

• потом подождите 25 минут (до полного высыхания — время зависит от марки средства, влажности и температуры в помещении);

• второй слой наносят, добавив в него 15% растворителя (в расчетном соотношении от лакового средства).  

Что делать после?

Подождите сутки — столько нужно для полного высыхания ЛКП. Лучше, если температура в помещении будет 20 градусов Цельсия (зимой хорошо использовать инфракрасный излучатель).

По истечении заданного времени капот снимают с подвеса и монтируют на автомобиль в обратной последовательности. Обязательно проверьте зазоры крыльев и при необходимости скорректируйте их. Соберите замок, тягу и детали омывателя. Если работа проводилась без снятия детали, просто уберите пленку и скотч.  

Не торопитесь на автомойку — это можно сделать только через 3 дня, чтобы все усилия не пропали даром. 

Для выполнения окраски капота рекомендуем обращаться в автосервис — там специалисты грамотно подберут оттенок пигмента и выполнят все необходимые этапы, соблюдая технологию. Чтобы выбрать подходящий техцентр и выяснить все интересующие вопросы, обращайтесь на агрегатор Uremont.com. Для удобства автовладельцев здесь предусмотрены следующие инструменты:

• интерактивная карта с адресами партнерских СТО (покрытие — Россия, Казахстан, Белоруссия);

• отзывы пользователей (в том числе оценки и рейтинг на их основе);

• чат с профессионалами (для оперативной связи со специалистами “партнерки”) и пр. 

Самой сложной частью кузова для покраски среди автомобилистов считается крыша. А вот после неё уже идет капот – его приходится снимать, да и сколов, требующих внимания, там тоже хватает. Покраска проходит в несколько этапов, с каждым из которых мы подробно ознакомимся. Итак, как покрасить капот правильно? Перед началом процедуры нужно провести демонтаж капота и установить его на специальный или импровизированный стенд. Помещение должно быть чистым, сухим и теплым, впрочем, это требования относятся к любой покраске. Начать стоит с подбора инструментов и удаления сколов.

Необходимые инструменты

Помимо большого запаса терпения вам понадобится и качественный инструмент. Все элементы из этого списка у вас должны быть перед покраской:

• компрессор;
• пульверизатор для грунтовки;
• промышленный фен;
• лак, шпаклевка, краска, грунт;
• обезжириватель;
• малярный скотч;
• шпатели;
• шлифовальная машинка с разными насадками.

Как убрать сколы перед покраской

Удалению сколов нужно уделить особое внимание, т.к. на капоте они появляются чаще всего. Игнорирование царапин и сколов на кузове автомобиля приводит к коррозии, также эти дефекты портят облик машины. Если вы не собираетесь полностью снимать лакокрасочное покрытие до металла, а просто хотите обновить слой краски, то от сколов нужно избавиться в первую очередь. Удаление сколов – это не сложный процесс, но лучшие результаты он приносит в теплое время года, хотя если у вас есть отапливаемый гараж или бокс, то температура и влажность за окном роли не играет.

Для удаления сколов нам понадобятся:

• полировочный материалы (мелкая шкурка, войлок, полироль);
• малярный скотч для ограждения сколов;
• спичка и кисточка.

Сначала места сколов нужно тщательно промыть, а затем обезжирить. Ржавчина удаляется нулевой шкуркой. Края сколов заклеиваются с запасом малярным скотчем. Далее нам нужно хорошенько очистить места сколов от отслоившихся частей лакокрасочного покрытия – делается более грубой шкуркой. После того, как все дефекты будут удалены, нужно обезжирить новообразовавшуюся канавку спичкой и кисточкой от мелких частиц. Заключительным этапом будет промывка и повторение обезжиривания.

Подготовка капота к покраске: удаление старого ЛКП

Снимать старые слои лучше всего материалом-абразивом, где зернистость имеет индекс Р80. Сэкономить время можно используя в работе трехмерный абразив – он оставляет трехмерную риску. Очистить нужно до максимально полого состояния. Не рекомендуется выполнять расшлифовку в процесс шлифования слоя шпатлевки.

Нужно брать в расчет, что ЛКМ было нанесено «в переход» — эти переходные зоны нужно обработать более действенным абразивом. Для этих целей подойдет Р120 и Р180. Абразивный наконечник тоньше, установленный на шлифовальную машинку, существенно ускорить расшлифовку застывшего ЛПК – лучше брать абразив Р80. Абразив Р50 подойдет для удаления переходной зоны.

Важно: очищение поверхности – это та операция, которая больше всего влияет на конечный результат после покраски.

Вы сами определяетесь, до какого момента вы хотите снять лакокрасочное покрытие, но в любом случае после очистки поверхность нужно обезжирить. Сделать это нужно при помощи обезжиривающего средства, как вариант – White Spirit. Можно взять спрей, чтобы облегчить себе работу. После обезжиривания следует удалить оставшуюся жидкость с капота стерильной салфеткой.

Нанесение шпатлевки

Рекомендуем обращать внимание на инструкцию к приобретенной шпатлевке – убедитесь, что она подходит для стальных деталей. Шпатлевку нужно готовить порциями. Желательно, чтобы каждая порция расходовалась за один раз – так экономится материал. Если вы качественно отнеслись к удалению сколов, то шпатлевка должна лечь хорошо – она не терпит наличие коррозии или грязи.

Качественный результат будет в том случае, если пропорции отвердителя и самой шпатлевки будут всегда соблюдаться. Перемешанная смесь должно наносится плотным в 2-3 мм. Для сушки подойдет промышленный фен, но температура не должна выходить за порог 70-75 С°. Если температура будет превышена, нанесенный слой пойдет трещинами. Когда шпатлевка полностью высохнет и затвердеет, нужно переходить в её шлифовке. Выполняется она при помощи наждачной бумаги с показателем зернистости Р80-Р120. Абразивом Р240 нужно пройтись по крупной риске.

Как будет происходить шлифовка – инструментом или вручную – роли не играет. Важно, чтобы вся область была обработана качественно.

Финишный слой шпатлевки наносится уже после шлифовки. Он должен полностью выровнять поверхность покрытия. Не забудьте про очистку отшлифованной области, которую нужно выполнить перед нанесением финального слоя. Водой удалять пыль не рекомендуется, поскольку она проникает в поры шпатлевки, 100-процентное высыхание которой длится достаточно долго.

Нанесение грунта

Лучшим материалом для грунтовки будет эпоксидная, реактивная или двухкомпонентная смесь. Строго следуйте инструкции к материалу: пропорции, отвердитель, растворитель. Для перемешивания отлично подойдет деревянная палочки. Перед нанесением на капоту нужно приготовить 250-300 грамм смеси. Пульверизатор должен быть четко настроен для грунта – давление не должно быть больше 3-4 атмосфер, не забудьте проверить факел на тестовой поверхности.

Грунтовка проходит от края к центру обрабатываемой поверхности – каждый следующий слой перекрывает предыдущий примерно наполовину. Это делается для того, чтобы замаскировать изъяны, образовавшиеся при нанесении 1-го слоя. Ускорить сушку до 3 часов можно инфракрасной лампой, естественным путем поверхность сохнет около суток. После того, как грунт на капоте автомобиля полностью высох – можно переходить к уже привычной шлифовке.

Покраска должна начинаться после шлифовки грунтов. Шлифование может быть как мокрым, так и сухим. Сухую шлифовку лучше всего выполнять абразивом P240-P400. Мокрая шлифовка должна производиться при помощи водостойких материалов с зернистостью Р600-Р800. Придерживаясь следующих шагов, последующая покраска капота автомобиля будет качественной:

• Каждым новым куском или кругом нужно захватывать большую площадь. Окончательная полировка лучше всего выполняется чуть стертым листом или кругом.
• Место, где грунт зашлифован до шпатлевки, нужно перекрыть разбавленной грунтовой смесью в пропорции 3:1.
• Если вы выбрали мокрое шлифование, то мыть поверхность нужно пресной водой – не допускается наличие большого количества солей. Также после завершения нужно хорошенько высушить поверхность промышленным феном.
• Перед тем, как будет начата покраска капота автомобиля, всю площадь нужно обезжирить.

Процесс покраски

Начинается покраска капота или любого другого элемента автомобиля с приготовления смеси – разведите пигмент с растворителем в пропорции, указанной на упаковке. Здесь не нужно экономить время – компоненты должны быть максимально размешены до однородной плотной массы. Чаще всего пигмент наносится в три слоя. В первый слой рекомендуется добавлять не больше половину порции растворителя, которая указана на упаковке. Это делается для максимального ровного базового слоя. Сушится он около 20 минут, но если в помещении холодно, то время может быть увеличено до 40 минут.

Пока первый слой высыхает, добавьте в пигмент растворитель, соблюдая пропорцию, указанную на упаковке. Второй слой нужно наносить более интенсивно. Теперь покраска почти завершена – осталось нанести третий слой. Иногда такого количества не достаточно, поэтому нужно нанести и четвертый – обычно эти особенности указываются на банке с пигментом. Не забывайте, что предыдущем слою нужно дать просохнуть.

Нанесение лака

Хоть все уже слои лакокрасочного покрытия нанесены, но покраска капота автомобиля ещё не завершена – необходимо провести лакирование. Соотношение, необходимое для лака, указано на упаковке. Покраска лаком капота автомобиля проходит в два слоя:

1. Первый слой нужно снова выполнить «сухим», то есть добавить только половину порции растворителя, от указанного количества производителем.
2. Второй слой наносится только после полного высыхания первого. Сохнет лак от 5 до 25 минут, в зависимости от марки. Также на высыхание влияет температура и влажность. Во второй слой добавляется 10-15% растворителя от всего количества смеси.

Убедиться в полном высыхании можно только при помощи тактильной проверки. Чтобы покраска в конце выглядела аккуратно, проверяйте лак в незаметном месте на капоте автомобиля – отличным местом для испытаний будет зона крепления эмблемы автомобиля.

Если покраска автомобиля – процедура для вас новая, то лучше провести тренировку на старых ненужных железяках, ведь это поможет выявить основные ошибки, и в дальнейшем покраска капота будет выполнена качественно и без помарок.

Одна из самых сложных частей в покраске автомобиля — это крыша, а сразу за ней идет капот. Покраска капота связана с массой нюансов,которые подробно описаны ниже.

Существует два варианта покраски капота:

1. Полностью счищается старое лакокрасочное покрытие до металла. У этого способа есть как преимущества, так и недостатки. Плюс в том, что исключается возможность конфликта старой и новой краски. Минус в том, что если на деталь была нанесена шпаклевка, то придется вышпаклевывать всю деталь заново (при сильных неровностях детали может потребоваться не один килограмм шпаклевки).
2. Матируется старое покрытие, если нужно наносится шпаклевка и грунтовка, затем краска.

Универсальная покраска капота

Независимо от вышеописанных способов, процесс покраски сводится к следующему:

1. Шпаклевка. Перед нанесением шпаклевки обязательно матируется деталь грубым скотч-брайтом или наждаком «Р-240». Далее обезжиривается и вышпаклевываются все неровности универсальной и финишной шпаклевкой. После высыхания шпаклевка шлифуется наждаком с зерном «Р-120» — «Р-320».
2. Грунтовка. Те места, которые в процессе обработки шпаклевкой были протерты до металла, проходится обрабатывать кислотным грунтом. Затем наносится 2-3 слоя базового грунта (предпочтительней двухкомпонентного). Обрабатывается грунт наждаком «Р-400» (под акриловые краски), «Р-600» (под металлик). Наиболее удобно это делать шлифовальной машинкой, но в некоторых местах не обойтись без ручной затирки.
3. Покраска. Перед покраской капот обезжиривается антисиликоном или другим аналогичным средством. Затем наносится краска (база). Лучше начинать красить с торцов детали, чтобы они наверняка остались прокрашенными. В большинстве случаев 2-3 слоя, при хорошей укрываемости, бывает достаточно. В случаях с проблемными цветами как-то: светло-красный, светло-синий, салатовый количество слоев может доходить до 15. Между слоями обязательно выдерживается сушка 5-20 минут (чем больше слоев, тем длиннее перерывы).
4. Нанесение лака. Лак наносится в 2-3 слоя, с просушкой между слоями. Твердый лак (HS) может наносится в полтора слоя, если полировка капота не планируется.

После полного высыхания лакокрасочной эмали для корректировки шагрени выполняется полировка. Лакокрасочное покрытие затирается наждаком «Р-2000», а затем полируется абразивными пастами.

Особенности покраски капота

При покраске металликом нередко получаются просвечивающиеся пятна на капоте (яблоки), независимо от того сколько было положено слоев краски. Такое бывает по следующим причинам:

1. Неправильно положенный первый слой (очень распространенная причина).
2. Неправильная регулировка пульверизатора (подача воздуха и краски).
3. Слишком узкий факел распыления краски (как на дешевых пульверизаторах).
4. Покраска по принципу акриловой и алкидной эмали (последовательное, медленное вождение краскопульта слева направо).
5. Небрежная обработка грунтовки.

Качественная покраска капота зависит как от материалов, так и от мастерства. Крайне желательно, чтобы технология покраски автомобиля соблюдалась на каждом этапе ремонта. Успешно покрашенный капот при правильно подобранном цвете ничем не будет отличаться от других новых деталей кузова автомобиля.

Ход покраски

Капот можно красить, не снимая с автомобиля, но делать это намного удобнее, если его все-таки снять. В таком случае не придется обертывать всю машину пленкой, изолировать фары и мотор. И, уж тем более, лучше капот снять, если планируется покрасить его и с обратной стороны.

Ели удалить всю краску с капота, то можно его так покрасить, что толщина ЛКП окажется, как у заводского покрытия. При продаже у покупателя не возникнет подозрений, что капот крашенный, если качество покраски окажется соответствующим. Но зачистка старой краски потребует определенных усилий, поскольку понадобится усердно поработать шлифмашиной.

Уже на этапе нанесения грунта, сначала следует пройтись по краям, т.к. при недостаточной покраске они начинают просвечивать. Но не нужно переусердствовать, иначе появятся подтеки. Затем становятся сбоку и красят пол капота, после чего переходят на другую сторону. В последнюю очередь становятся перед капотом и накрывают всю площадь.

Впрочем, у каждого маляра свой порядок покраски капота. Одни сразу наносят краску спереди на всю площадь. Но так или иначе, начинается покраска с проходов по краям.

На заметку

Не стоит красить капот в вертикальном положении. Лучше всего положить его на стол (стенд) максимально горизонтально. Во всех иных положениях вероятность появления подтеков увеличится.

Настройка краскопульта зависит от особенностей материала. Для акрила нужна одна подача, для нитроэмалей — другая, для — лака третья. От правильности настройка зависит качество покраски. Если материал ложится крупными каплями, то образуется глубокая шагрень; если же слишком мелкими, то может плохо связываться.

После высыхания краски следует осмотреть капот на дневном свете. Для этого деталь нужно вынести из гаража или выехать машиной. Огрехи покраски лучше всего видны в ясную погоду, когда на небе нет облаков. Если капот прошел осмотр на солнце, то при всех иных видах освещения никаких проблем выявить уже не получится.

Устранение шагрени

Слишком заметная шагрень на капоте — это явный недостаток. Но даже в таком случае не стоит расстраиваться и готовиться к перекраске. Сгладить шагрень можно при помощи полировки.

Чтобы отполировать капот и смягчить шагрень, необходимо обработать его полировальной машинкой и пастой, которая обеспечивает деликатное удаление слоя. Если шагрень не исчезает, то следует перейти на более крупное зерно.

На заметку

Удаление шагрени – это весьма трудоемкий и затратный процесс. Поэтому лучше постараться ее не создавать. Для этого нужно пользоваться только качественными материалами, контролировать их консистенцию и работать хорошими пульверизаторами.

Избавляться от шагрени следует только после полного высыхании ЛКП. Лучше, если со времени покраски пройдет дня три. Это, разумеется, долго, но сырая краска плохо поддается как шлифовке, так и полировке. При шлифовании снимается слишком много материала, а при полировке – сложно добиться глянца.

При полировке капота машинку не следует долго задерживать на одном месте. Так можно сильно разогреть краску, отчего она может слезть. Периодически трогайте капот рукой, и если он становится горячим, то нужно либо подождать, либо перейти на другой участок.

Полезный совет

Если  уже в процессе покраски видно, что материал ложится шагренью, то лучше принять меры тут же. В первую очередь нужно проверить правильность консистенции, а также работу пульверизатора.

Чтобы четко рассмотреть шагрень, необходимо найти на капоте отражение источника света или какого-либо светлого предмета. Если границы отражений четкие, а не волнистые, значит ЛКП получилось идеальным.

Интересное видео: мокрый эффект на капоте

Читайте также:

Полная или локальная покраска автомобиля начинается, прежде всего, с подготовки помещения, в котором она будет проводиться.

Подготовка гаража к покраске

Подготовка гаража к покраске: уборка мусора с пола.

Гараж, где находится масса различных предметов и деталей, характеризуется повышенным содержанием пыли, являющейся значительной проблемой при покраске автомобиля. Покраска капота требует особой тщательности с исключением любой возможности попадания сторонних частиц на поверхность, в том числе пыли, которая может послужить причиной шероховатостей при окрашивании.

Очистить стены, пол, крышу и все труднодоступные места можно с помощью пылесоса. Влажная уборка улучшит процесс удаления пыли. Во избежание загрязнения краской предметов, находящихся в гараже, их лучше временно удалить из помещения, где будет производиться покраска. К тому же это избавит от дополнительных источников возникновения пыли. Для наилучшего результата пол можно покрасить.

Перед тем как открыть банку с краской, максимально тщательно удалите пыль с ее крышки.

Следует учитывать свойства повышенной огнеопасности любой лакокрасочной продукции. Поэтому исключительным условием безопасного процесса является отсутствие в помещении, где будет производиться покраска капота, любого материала, способного к самовозгоранию.

Как подготовиться и возможно ли качественно покрасить капот автомобиля своими руками? В домашних условиях произвести окраску сложнее. Как сложно не выглядело бы это мероприятие вначале, соблюдая наши рекомендации, вы сможете выполнить все этапы и убедитесь, что покрасить капот любого автомобиля самому вполне посильно.

Подготовка инструментов, материалов и необходимого оборудования

Материалы и инструменты для покраски капота.

Качественная покраска капота любого автомобиля требует специального инструмента. Вам потребуется:

• ветошь;
• гаечные ключи, отвертки;
• компрессор;
• краскопульт для грунтовки;
• лак;
• специальный скотч для оклейки деталей, исключающих покраску;
• строительный фен;
• шлифовальная машина с насадками;
• шпаклевка, грунт, краска;
• шпатели.

Демонтаж капота

Снятие капота (схема).

Прежде всего, необходимо снять обивку капота. Также потребуется отсоединить от жиклеров омыватель трубки, извлечь сами жиклеры, уплотнитель в трубке омывателя, отсоединить от тройника подающую трубку и извлечь его из капота.

Следующий этап – снятие капота. Эту процедуру лучше сделать с помощником, предварительно отвинтив с каждой стороны крепления по две гайки. Затем – извлечь упор капота из пластикового фиксатора и последний штрих – извлечь оставшийся кронштейн.

В ситуациях, когда требуется снять петлю капота полностью, предварительно необходимо будет снять соответствующее переднее крыло, отвинтив при этом два болта – неверное употребление деепричастного оборота. Чтобы снять замок капота, необходимо отвинтить две гайки крепления и разъединить тягу и замок.

Устранение старого ЛКП

Чтобы снять застаревшее ЛКП до маячковой поверхности, лучше всего использовать материал-абразив с зернистостью Р80. Применяя в работе трехмерный абразив, который оставляет трехмерную риску, можно значительно сэкономить время. Расшлифовка кромки старого покрытия лаком и краской должна быть осуществлена до максимально возможного пологого состояния.

Снятие старого ЛКП.

Абсолютно нерационально осуществлять расшлифовку края во время шлифования шпатлевки. Во избежание образования со временем края шпатлевочного пятна с обрамлением «решеткой», рекомендуем не игнорировать описанную последовательность операций. Учитывая то, что ЛКМ наносится «в переход», переходные места необходимо обрабатывать абразивом с зернистостью Р120 и Р180 в зависимости от требований производителя системы.

Существенно сократит время и материалы расшлифовка края застаревшего ЛПК абразивов с зернистостью Р80 с последующим устранением грубой риски с переходной зоны абразивом потоньше. Очищение поверхности – влияющая на конечный результат операция.

Обезжиривание

Устраните пыль от шлифовки любым способом и обезжирьте подложку специальным раствором с помощью двух салфеток. В случае использования обезжиривателя в форме спрея, потребуется одна салфетка для снятия распыленного на поверхность слоя. Приведенный пример является оптимальным вариантом. Следующий этап – нанесение шпатлевки.

Разведение и нанесение шпатлевки

При выборе шпатлевки обращайте внимание на особенности ее применения (в частности, для каких материалов рекомендована смесь). Готовится шпатлевка порциями. Объем каждой порции желательно рассчитать так, чтобы он весь расходовался за однократное нанесение. Это необходимо для экономного использования материла, поскольку готовая смесь быстро затвердевает.

Поверхность должна быть освобождена от следов коррозии, обезжирена и вытерта насухо. Недопустимо наличие малейших отслаивающихся частиц.

Для достижения качественного результата соблюдайте пропорции шпатлевки и отвердителя. Тщательно перемешанную смесь наносите плотным слоем толщиной 2-3 мм.

Температура для сушки полиэфирной шпатлевки не должна превышать 70-75 градусов Цельсия . В противном случае неизбежно ее растрескивание.

Шлифование шпатлевочного слоя

Приступать к шлифовке шпатлевочного слоя необходимо только после полного его высыхания и отвердения, используя наждачную бумагу Р80-Р120. Крупная риска затирается абразивом Р220-240. Такая полировка устранит наличие переходов. Не имеет значения, как вы будете производить шлифовку – своими руками или с помощью электроинструмента. Важен итог – качественно выполненная работа.

Слой финишной шпатлевки, нанесенный в последнюю очередь, максимально выровняет поверхность. В случае необходимости повторно нанести шпатлевку после шлифования, обязательно удалите пыль с рабочей поверхности. Не рекомендуется использовать воду, поскольку не полностью отвердевший слой шпатлевки содержит поры. Впитавшаяся в них вода приведет к нежелательной деформации, и качественная полировка будет невыполнимой.

Грунтование

Нанесение грунтовки.

Поверхность грунтуйте, применяя эпоксидную, реактивную или двухкомпонентную смесь. Строго соблюдайте инструкцию, определяя пропорции грунта, отвердителя и растворителя. Используйте для перемешивания чистый деревянный предмет. Приготовьте 200-300 грамм грунта непосредственно перед его нанесением на бампер. Распыляйте смесь из краскопульта, предварительно отрегулировав факел до давления 3-4 атмосферы и проведя тестовое грунтование.

Грунтовать деталь необходимо от края, равномерно и плавно перемещаясь вперед перпендикулярно к необработанной поверхности. Каждый последующий слой должен перекрывать предыдущий наполовину. Если первый слой равномерно нанести не получилось, повторное покрытие (2-й слой) замаскирует изъяны.

Сушка естественным путем займет около суток, с помощью принудительного инфракрасного прогрева сократится до 2-3 часов. После высыхания шлифуем грунт.

Шлифовка грунтов

Шлифование грунтовочного слоя.

Допускается применение как сухого, так и мокрого шлифования. Первый способ производится посредством абразивов с зернистостью Р240-Р360-Р400, второй подразумевает использование водостойких материалов с зернистостью абразива Р600-Р800. Получить качественное покрытие поможет соблюдение следующих правил:

• новым куском обрабатывайте вначале наибольшую площадь, приступая к окончательной полировке поверхности немного стертым кругом либо листом;
• место, в котором грунт при шлифовке снялся до металла либо шпатлевки, перекройте разбавленным до 16″ грунтом в пропорции 3:1;
• если производилась мокрая шлифовка, поверхность необходимо промыть водой с минимальным содержанием солей и тщательно просушить во избежание образования пузырьков на покрытии.

Когда поверхность прогрунтована и отшлифована, ее необходимо обезжирить перед покраской.

Покраска

Разведите пигмент (базу) и прилагаемый растворитель. Не экономьте время, тщательно размешивая компоненты. Соотношение базы и растворителя – 1:1. Такие пропорции можно использовать в покрасочных камерах, условия которых являются идеальными. Однако в стандартных условиях, чтобы качественно покрасить изделие самому, технология несколько отличается.

Предположительно пигмент будет наноситься тремя слоями.

В первый наносимый слой добавляем не больше половины указанного в инструкции объема растворителя. Полученный таким образом «сухой слой» исключит возникновение нежелательных дефектов в первом слое пигмента. Первый слой необходимо просушить в течение 10-15 минут. Если температура окружающей среды близка к нулю, можно увеличить время.

Пока сохнет первый слой, добавьте оставшийся объем растворителя в пигмент, соблюдая рекомендованную производителем пропорцию. Второй слой наносим более интенсивно.

Нанесение третьего слоя неизбежно в силу невозможности полного покрытии грунта двумя слоями пигмента. В отдельных случаях (в зависимости от типа краски) требуется нанесение большего количества слоев – до четырех. Перед нанесением каждого следующего слоя необходимо дать просохнуть предыдущему.

Полировка капота автомобиля после покраски облегчит следующий этап нанесение лака.

Лакирование

Нанесение лака на поверхность капота — завершающий этап процесса покраски детали. При разведении лака растворителем и отвердителем руководствуйтесь теми же рекомендациями, что и в случае с покраской, а именно:

• первый слой выполнить «сухим» лаком (ввести половину рекомендуемого производителем объема растворителя);
• дать просохнуть предварительно покрытой лаком поверхности от 5 до 25 минут в зависимости от времени года и температуры воздуха окружающей среды.

Нанесение лака.

Тактильная проверка достоверно определит степень высыхания.Производить такую проверку лучше в незаметном месте капота. К примеру, в зоне крепления эмблемы;

добавить в лак следующие 10-15% растворителя и нанести второй слой.

Если самому красить капот раньше вам не приходилось, рекомендуем провести тренировочную покраску на старых деталях. Это позволит учесть возможные ошибки, и покраска капота вашего нынешнего автомобиля будет выполнена с наилучшим результатом.

В целом, достаточно трудоемкая технология и специфика покраски автомобильного капота вполне по силам внимательному и ответственному человеку.

Установка капота на авто

Установка капота.

Установка капота производится в обратном порядке относительно разборки.

Устанавливая капот, внимательно проверяйте зазоры между соседствующими деталями кузова. Каждая подвижная деталь должна вращаться плавно и беспрепятственно, поэтому необходимо обработать смазкой соприкасающиеся между собой элементы — замок и тягу.

После того, как капот установлен, отрегулируйте своими руками положение замка так, чтобы капот надежно закрывался без применения лишних усилий.