Пазогребневые плиты инструкция по монтажу

Нет времени на чтение? Смотрите подробное видео!

Виды и особенности изделий

Перегородки из пазогребневых плит (далее ПГП) представляют собой сборную крупноблочную конструкцию. Блоки изготавливают способом формования. Они отличаются повышенной точностью — отклонение рабочих поверхностей не более 1,5 мм от заданного. В зависимости от используемого сырья, подразделяются на два типа:

• Силикатные. Производят путем силикатизации кварцевого песка и извести в автоклаве под воздействием высоких температур. Такая технология позволяет получать прочный, влагостойкий, негорючий материал.
• Гипсовые. Основным сырьем служит гипс. Для достижения нужных характеристик в него вводят пластификаторы и другие химические добавки. Это дает возможность получить необходимую прочность и влагостойкость. В зависимости от этого изделия подразделяются на виды. Экологическая безопасность сырья дает возможность без ограничений использовать его даже в детских комнатах.

Размеры пазогребневых блоков для перегородок у разных производителей могут отличаться. Перечислим самые распространенные варианты:

• 667х500;
• 250х500;
• 300х900;
• 599х199.

Перегородочные плиты всех типоразмеров выпускают толщиной 70, 80 и 100 мм. В зависимости от конструктивного исполнения их делят на два вида:

• Полнотелые. Представляют собой сплошные монолитные элементы. Их применяют, если нужно обеспечить высокую прочность, например, навесить тяжелые полки или шкафчики.
• Пустотелые. Имеют круглые отверстия перфорации. Это делает их более легкими, а значит удобными в монтаже. Благодаря пустотам изделия обладают повышенной звукоизоляцией. Их также можно использовать, как каналы для электропроводки.

В зависимости от назначения помещений, внутреннюю стену можно делать одинарной или двойной. Если разместить между гипсовыми панелями минераловатный утеплитель, можно добиться стопроцентной шумоизоляции между смежными квартирами.

Плюсы и минусы использования пазогребневых блоков для перегородок

Достоинства:

• Доступность. Применение материала экономически оправдано. Сборные гипсовые конструкции легче керамического кирпича, прочнее гипсокартона и пеногазосиликата. При этом их стоимость ниже на 10-30%.
• Безопасность. Сырье для производства ПГП не содержит вредных для здоровья примесей. Сами изделия обладают высокой пожароустойчивостью.
• Звукоизоляция. При соблюдении технологии монтажа, стена препятствует проникновению громких звуков в смежные помещения.
• Простота установки. Благодаря соединению отдельных элементов по принципу паз-гребень, с возведением ПГП справляется даже человек без опыта проведения подобных работ. Главное правильно выполнить разметку и постоянно контролировать прямолинейность правилом.
• Легкость. Материал практически вдвое легче кирпича, что позволяет снизить нагрузку на междуэтажное перекрытие. При этом вы получаете более тонкие межкомнатные перегородки, что дает дополнительную полезную площадь.

Недостатки:

• Гигроскопичность. Стандартные пазогребневые плиты хорошо впитывают в себя влагу, а в процессе высыхания могут деформироваться. Поэтому важно монтировать их после завершения всех влажных процессов в помещении.
• Хрупкость. При высоких нагрузках материал лопается в месте наибольшего напряжения. Поэтому перед устройством стенки по деревянному полу, его нужно хорошо укрепить. В новостройках, которые могут дать усадку, необходимо обязательно использовать демпфирующие ленты.
• Требовательность к основанию. Крупноблочная структура не позволяет выровнять примыкающие поверхности в процессе возведения стен, как это можно сделать, например, кирпичом. Это значит, что предварительно приходится тщательно выравнивать все плоскости.

Технология монтажа перегородок из пазогребневых плит

К возведению ПГП приступают после окончания штукатурных работ, прокладки электрических и сантехнических коммуникаций, но до устройства черновых полов. Влажность не должна превышать 60%, а температура воздуха быть выше 5 градусов.

Подготовка основания

Все примыкающие поверхности должны быть ровными, строго горизонтальными или вертикальными. Если плоскости не соответствуют уровню, выравниваем их бетоном или цементно-песчаным раствором. Затвердевшее основание обеспыливаем и грунтуем.

На пол наносим разметку в соответствии с проектом и размечаем расположение дверных проемов. При помощи уровня или лазерного осепостроителя переносим линии на стены и потолок.

Для повышения шумоизоляции приклеиваем пробковую эластичную прокладку монтажным раствором на все примыкающие к ПГП поверхности. Прижимаем ее строительным уровнем, контролируя соответствие вертикали и горизонтали.

Крепление перегородок 

Штатным крепежом для ПГП являются скобы С3 (при толщине 1 см) и С2 (при толщине 0,8 см). Их прикручивают саморезами к стенам, потолку и деревянному полу в местах примыкания. На бетонном полу необходимую прочность создает клеевой раствор.

Но чаще для крепления пользуются монтажными равнополочными уголками 100х100 мм или подвесами по гипсокартону.

При высоте потолка 2800 мм достаточно закрепить вертикаль в трех местах. По горизонтали крепеж устанавливают через каждые 600 — 1000 мм.

Угловые плиты обязательно нужно крепить друг к другу перфолентой или подвесом для ГКЛ.

Возведение первого ряда пазогребневых блоков

После доставки материала на объект он обязательно должен отлежаться в течение суток. За это время выравнивается температура и влажность.

Гипсовые панели можно укладывать пазом вверх или вниз. В первом варианте растворная смесь равномернее распределяется по плоскости соприкосновения элементов. Поэтому перед устройством первого ряда ножовкой с крупным зубом срезаем гребень с нижней стороны. Монтаж ведем в следующей последовательности:

1. Замешиваем небольшую порцию клеевого раствора. Особое внимание нужно уделять времени его жизнеспособности. Обычно оно составляет 30-60 минут.
2. Наносим клей по разметке на пол и стену.
3. Устанавливаем первый пазогребневый блок. Прикладываем уровень сверху и, пристукивая резиновой киянкой, выравниваем горизонталь. Каждый раз маленьким уровнем или длинным правилом по разметке контролируем вертикаль.
4. Сразу же убираем излишки растворной смеси. При затвердевании она испортит чистовое покрытие.
5. При необходимости крепим плиту к ограждающим конструкциям.

Действия повторяем для остальных элементов первого ряда. Особое внимание уделяем соответствию размеров, прямолинейности и вертикальности. Для контроля используем уровень, рулетку и правило.

Возведение последующих рядов

Общие принципы монтажа остаются прежними, но есть свои особенности. Нельзя допускать совпадения вертикальных швов соседних рядов. Нужно выполнять их с разбежкой минимум 1 см. Для этого блок разрезаем пополам. Одну его часть устанавливаем на целую панель, которой начинали первый ряд. Вторую используем в качестве добора.

Важно соблюдать перевязку в углах и пересечениях стен. Если в блоке предусмотрены паз и гребень по всей длине, подрезаем их в местах угловой стыковки. Иначе гребень не зайдет в паз.

Из-за низкой жизнеспособности клеевого раствора, сначала подрезаем детали и подгоняем их размер на сухую. Только после этого заполняем паз клеем, и устанавливаем элемент. Обязательно удаляем выдавленные излишки растворной смеси.

Формирование дверных проемов

При устройстве проема шириной до 900 мм можно обойтись без дополнительных несущих конструкций. При этом важно сделать порядовку так, чтобы над дверью не оказалось свободно висящих плит. Поэтому для таких мест предварительно прорисовываем схему укладки на бумаге. Начинаем с ряда над дверным проемом. Вертикальный шов располагаем в середине пролета. Только потом разрисовываем остальные элементы, придерживаясь правила разбежки швов.

На стадии возведения стены прикручиваем временную перемычку из дерева или профиля для гипсокартона (допускается установка подпорок). После затвердевания клеевой смеси убираем временные монтажные детали.

Над проемами шире 900 мм обязательно устанавливаем перемычку: деревянный брусок, металлические уголок или швеллер. Опирание должно быть в пределах 100-150 мм. Верх двери не обязательно должен совпадать с горизонтальным монтажным швом. Достаточно выпилить паз под перемычку на нужном уровне.

Возведение последнего ряда пазогребневых блоков

Завершать кладку узкими подрезками неудобно. Поэтому для простоты монтажа допускается плиты верхнего ряда устанавливать вертикально. Система паз-гребень не позволяет состыковать элементы впритык к потолку. Для их установки необходим зазор. Чтобы облегчить заделку шва, верхнюю плоскость подрезаем по диагонали. С ближней к монтажнику стороны достаточно зазора 2-3 миллиметра. Линия реза дальней части должна находиться на расстоянии 2-5 см от перекрытия.

Если в дальнейшем планируется установка натяжного потолка, запениваем зазор монтажной пеной. Когда важно выполнить ровное примыкание, заполняем отверстие гипсовой штукатуркой. Делаем это в несколько приемов, соблюдая рекомендуемую производителем толщину слоя.

Укладка электрики

При необходимости прокладываем в пазогребневых перегородках проводку, устанавливаем розетки и выключатели. В пустотелых блоках используем внутренние каналы. Если знать места прокладки коммуникаций заранее, можно предварительно рассверлить отверстия в гребне до нужного диаметра. Это облегчит прокладку проводов.

В полнотелых панелях прорезаем штробы ручным или механическим штроборезом. Отверстия для подрозетников высверливаем коронками по дереву.

Подготовленные каналы обеспыливаем и грунтуем. После установки кабелей, штробы заделываем гипсовым клеевым раствором.

Для наглядности, и чтобы упростить монтаж перегородок из пазогребневых плит своими руками, приводим видео-инструкцию.

Пазогребневые плиты (пгп), дешевый и удобный материал для возведения стен и перегородок. Это гипсовые параллелепипеды с гребнями и пазами, благодаря которым плиты легко соединять между собой.

ПГП используются для возведения перегородок в квартирах, межкомнатных, а иногда и для межквартирных стен, и для облицовки фасадов, так как благодаря их ровной поверхности проще отделка.

Виды ПГП — Пустотелая, полнотелая, гидрофобизированная

Пазогребневые плиты, сделанные из песка и пластифицирующих добавок, подходят для перегородок в любых комнатах: пропускают воздух, безопасны для человека, гипоаллергенны.

Защитят от посторонних звуков с коэффициентом до 40 дб. Не горят и не выделяют ядов при нагреве. Поэтому их можно ставить на кухнях, вблизи каминов и печей.

Гипсовые плиты очень прочные: выдерживают предметы весом до 90 кг на одну точку крепления. Можно возводить перегородки в помещениях с высотой потолков до 7 метров. Не боятся ударов.

Подразделяются на:  

Полнотелые — Монолитный.

Пустотелые — Имеет отверстия внутри.

Определиться с выбором можно, исходя из их характеристик.

Полнотелые плиты прочнее, лучше поглощают звук и могут нести большую настенную нагрузку. Однако они достаточно тяжелые. Это их главный минус.

Пустотелые же эффективнее сохраняют тепло, а полости можно заполнить звукоизолирующим материалом. Они ставятся на деревянный пол или на старые покрытия, где излишняя нагрузка нежелательна. Плиты любят за небольшой вес и сравнительную простоту в монтаже: можно устанавливать в одиночку.

Подойдут ли пазогребневые плиты для санузлов? Для влажных помещений есть специальный гидрофобизированный вид. Низкое влагопоглощение обеспечивают специальные добавки в составе. Для ясности плиты обычно подкрашивают или маркируют зеленым цветом.

Вес и толщина пазогребневой плиты

Вес и толщина плит отличается в зависимости от вида.

Гипсовые полнотелые – 667 (длина) на 500 (ширина) на 80 (толщина) мм, вес – 24 кг.

Есть плиты толщиной в 100 мм и весом 36 кг.

Гидрофобизированные – 900 на 300 на 80, вес – 29 кг. Пустотелые весят 22 килограмма.

Прочность

Прочность гипсовых ПГП при сжатии составляет 5,0 миллипаскаль или 50.9 кГс/см².

Технология монтажа

Необходимые инструменты

Для монтажа ПГП понадобятся:

• Уровень или правило
• Цементно-песчаный раствор
• Клей на гипсовой основе
• Скобы или перфорированные углы
• Анкеры, саморезы
• Войлочный уплотнитель или пробковая подложка
• Гипсовый раствор, грунтовка, строительная пена
• Шпатель, ножовка, шуруповерт, резиновая киянка.

Подготовка

Перед монтажом плиты следует внести в помещение и подождать одни сутки для того, чтобы материал привык к температуре и климату и не позднее не деформировался.

В месте, где вы собираетесь возводить нужно очистить и выровнять пол цементно-песчаным раствором.

Нельзя крепить плиты на линолеум, паркет, ламинат, краску или обои.

На месте соприкосновения плит с полом и стенами приклеивается войлочный уплотнитель или пробковая подложка.

Укладка первого ряда

У нижних плит с одной стороны отрезаем гребень – это будущее основание конструкции.

Затем наносим на уплотнитель клей и устанавливаем первую плиту к стене, предварительно вставив скобы в пазы сверху и снизу. Первую нужно прикрутить к стене, вторую – к полу.

После установки плиты, нужно простучать ее резиновой киянкой.

От того, ровно ли установлена первая плита зависит уровень всей конструкции, который после изменить уже не получится.

Каждую последующую плиту первого ряда нужно крепить скобой к полу. Места крепления с полом и предыдущей плитой смазываются клеем. Не следует использовать много вещества, излишки все равно выдавятся плитой. Их нужно сразу убирать шпателем. Каждую плиту проверяем уровнем. И ставим новую только после того, как схватится предыдущая. Клей разводится мелкими порциями, потому как быстро схватывается. Инструмент после него нужно сразу мыть.

Возведение последующих рядов

Для большей прочности второй ряд следует начать с 1/3 плиты, которую можно распилить, обычной пилой с крупным зубом.

Не рекомендуется использовать болгарку из-за обилия гипсовой пыли.

Смещение также рекомендуется при соединении плит под углом в 90 градусов: каждый новый ряд должен перекрывать стык предыдущего. Однако для создания углов можно использовать и скобы.

Расстояние между последним рядом плит и потолком должно составлять не больше двух сантиметров. ПГП крепятся к потолку скобами при помощи анкеров, а оставшееся пространство заполняется монтажной пеной.

Возведение дверных проемов: Арка

Если в возводимой стене планируется дверной проем, то его место заранее отмечается на полу вертикально и горизонтально, затем просто возводятся два разделенных ряда. Если ширина двери не более 0,8 метра, то класть плиты можно прямо на дверную коробку, если же ширина больше или над дверью будет больше одного ряда ПГП, то в конструкцию нужно установить перемычку, вырезы под нее нужно заполнить клеем.

Укладка электрики

Для укладки электрики электродрелью делаются штробы, а под розетки, выключатели или раздаточные коробки сверлятся отверстия при помощи коронок. После укладки кабеля, штробы покрывают шпаклевкой. Расстояние между штробами не должно быть менее 10 сантиметров. Такое же правило применяется и в случае прокладки труб. Не допускается укладка труб глубже половины толщины плиты.

Отделка

Если стена возведена правильно, выравнивать ее не придется. Однако штукатурить ПГП можно, но подойдет только гипсовая штукатурная смесь, а перед началом работы ПГП следует обработать грунтовкой, чтобы гипс не впитал влагу из раствора. И в случае применения штукатурки и без плиты можно красить, покрывать обоями или керамикой.

Запрещено использование известковых красок и красок на жидком стекле.

Предметы легче 30 килограммов (зеркала, лампы, декор) крепятся на ПГП дюбелями, тяжелые предметы, например, настенные шкафы, крепятся анкерными болтами.

ПГП плиты подразумевают под собой блоки прямоугольной формы: с одной стороны каждая плита имеет паз, а с другой — гребень. Они являются несложным и весьма комфортабельным способом устройства перегородок. Изготовление осуществляется по технике литья из гипсовой вяжущей основы и пластирующих добавок, как гипсокартон. Спектр использования может быть расширен фактором добавления различных компонентов в гипсовую основу для придания плите дополнительного водоотталкивающего свойства.

Разновидность ПГП

Перейдём к видам и размерам, безусловно в зависимости от производителя размер и толщина могут варьироваться.

Говоря о подобных плитах, следует различать их по конструкции и материалу.

По конструкции:

• полнотелые

  

  

  Представляет собой прямоугольный параллелепипед с пазами и гребнями по опорной и стыковочной поверхностям. Изготавливаются из гипсового вяжущего с добавлением пластифицирующих и гидрофобных добавок (из экологически чистого природного материала, без токсичных веществ и запаха). Плиту применяют в случае повышенной жесткости стены и обеспечения звукоизоляции от низких частот.

• пустотелые

  

  

  Внешне они ничем не отличаются от первого типа, но вот с внутренней характеристикой все иначе. Внутри плита содержит продольные конические отверстия. Если и далее проводить аналогию с полнотелыми плитами, то можно выделить некое преимущество, заключающееся в повышении производительности самих строительных работ, ведь они легче примерно на 7 кг. Из этого следует, что использование пустотелых сократит транспортные расходы и снизит нагрузку на основание пола. Если Вам важна высокая звукоизоляция, то этот вид подойдёт больше, так как он имеет цилиндрические отверстия.

  Важно помнить, что крепление навесных конструкций из пустотелых следует выполнять при помощи дюбелей и анкеров специального типа, работающих по принципу «бабочка».

  

  

  На простой пластиковый дюбель с саморезка допускаются следующие нагрузки по техническому регламенту:

  

  Наличие пазов и гребней по стыковочному краю позволяют легкую работу и с пустотелыми, и с полнотелыми плитами. Таким образом, основное различие между плитами — это вес.

По материалу:

• гипсовые

  Изготовлены на основе гипса (марок Г-4 Г-5) или с пластификаторами по литьевой технологии. В свою очередь гипсовые плиты делятся на обычные и влагостойкие в зависимости от степени поглощения влаги. Влагостойкость может быть повышена дополнительными внесениями добавок (гранулированный доменный шлак и портландцемент), чаще всего их окрашивают в зелёный цвет или осуществляется соответствующая маркировка. Стандартные блоки из гипса используются только в местах с сухим и нормальным уровнем влажности, а влагостойкие, или гидрофобизированные, даже во влажных помещениях. Одной плите длиной 66,7 см, высотой 50 см равнозначны 14 полуторных силикатных кирпичей.

• силикатные

  Изготовлены на основе извести и кварцевого песка, за счёт этих изделий водостойкость выше, чем у гипсовых.

  Если выбирать между гипсовыми и силикатными плитами, преимущество будет за первыми. Во-первых, у перегородок из гипсовых отличная звукоизоляция (42-43 Дб). Во-вторых, перегородку из пазогребневых сразу можно оклеить обоями, а для малярных работ требуется только шпаклевание. И в-третьих, их теплоизоляция толщиной 8 соответствует теплоизоляции стены из бетона толщиной в 40 см.

Основные преимущества и недостатки ПГП при монтаже

Главным требованием при выборе материала для перегородки является звукоизоляция и вес конструкции, при этом тепловое сопротивление отходит на второй план. Далее представлен перечень плюсов и минусов, присущих данным плитам, из которого будет ясно, насколько точно они соответствуют этим требованиям в сравнении с другими материалами.

Если кратко затронуть достоинства, на первый план выйдет вес. Как было сказано ранее, вес пазогребневого блока составляет около 27-38 кг, что снижает нагрузку на фундамент и перекрытия.
Нельзя не сказать о легкости монтажа перегородок методом склеивания без штукатурки ввиду отсутствия мокрых процессов. Обращаем внимание, пазогребневым плитам поддаётся пиление, строгание, фрезеровка – это в будущем облегчит проводку.

И наконец экономия денежных средств и времени.
Общая стоимость строительства может быть снижена за счёт уменьшения затрат на транспортировку и значительного увеличения темпа работы. Экономия времени возможна за счёт взаимодействия с облегчённой плитой, ведь опытный каменщик способен «выгнать» до 30 м2 стен.
Благодаря плитам из пазогребня можно возводить различные перегородки (однородные или двойные межквартирные) и стены за короткое время и значительно дешевле. Явным преимуществом является экономия полезной площади за счёт более тонкой на стабильной поверхности.

Безусловно следует помнить о нюансах пазогребневой конструкции. Например, в процессе высыхания есть вероятность деформации. Чтобы избежать гигроскопичность, монтаж должен производиться по завершении всех влажных процессов.

Технология

Перед тем как приступить к установлению перегородки рекомендовано сначала завершить прокладку коммуникаций и выровнять стены. Важно помнить, что предварительно следует дать время раствору для высыхания и понизить или повысить влажность помещения до 60 %.

После возведения перегородка готова к оклейке обоями, для приведения молярных работ требуется только финишное шпаклевание. Процесс осуществляется без инструментов — блоки фиксируют с помощью клея.
Плита легко режется при помощи ножовки, перегородку можно возвести практически любой ширины. Создание благоприятного для здоровья человека микроклимата осуществляется за счёт хорошей паропроницаемости готовых стен.

На объекте задача сводится к стыковке по швам и контролю вертикальности и горизонтальности каждого ряда. Для равномерного распределения в пазогребневом пространстве рекомендовано вести укладку пазом вверх.

Инструменты

Чтобы во время монтажа не отвлекаться на необходимые инструменты или поездку в строительный магазин, лучше закупиться ими и подготовить всё заранее. Помимо самих пазогребневых плит Вам может понадобиться:

• анкера, дюбели, скобы, саморезы или другие элементы для крепежа
• рулетка, демпферная лента, карандаш, линейка, бечёвка
• гипс, песок и цемент (для приготовления раствора)
• шуроповерт, дрель или строительный миксер
• войлочный уплотнитель
• клей для ПГП
• грунтовка

Инструкция монтажа

1. Подготовьте место для установки, основание должно быть очищено от пыли и грязи при помощи смоченного водой веника или щетки (или при помощи строительного пылесоса). Установка осуществляется на ровной поверхности, если на полу имеются несовершенства, устраните их. Это относится и к стенам, выравнивать лучше с помощью бетонной или же цементной смеси. Для перекрытия с перепадом до 20 мм хватит ЦПС, но при перепаде 20-40 мм потребуется дополнительное армирование. Если неровность будет выровнена при помощи клея, то блок под слоем тяжести выдавит место избытка клея.
2. Далее отмеряем перегородку со всех сторон, размечаем расположение дверных проемов, прочерчиваем линии разметки.
   
3. Для геометрии стены поможет контур из пробковой прокладки.
4. Замешав небольшую порцию клеевого раствора, оставляем его на 30-60 минут. Консистенция должна быть плотной.
5. Возведение начнём с выравнивающего бортика, чтобы стенка не пошла криво.
6. Тщательно пропитываем грунтовкой глубокого проникновения весь материал, не забывая про бортик с помощью валика (горизонталь и вертикаль).
7. Далее наносим клей (гипсовый монтажный для ПГП и ГКЛ), следуя по разметке на пол и стену. На первый ряд расход клея будет больше по сравнению с последующими.
8. Укладывайте первый ряд, важно добиться ширины шва не более 2 мм. Особое внимание следует уделить соответствию размеров, вертикальности и прямолинейности (в этом поможет рулетка). Первый ряд монтируем на подлодку ПГП.
9. Устанавливаем скобу в паз уложенной плиты.
10. Дабы избежать порчи чистового покрытия, излишки растворной смеси должны быть убраны.
11. Дальше соединяем несущие конструкции (стены и пол) с плитами. Для этого обязательно использовать металлические скобы. Один конец вставляется в паз плиты, другой крепится с помощью анкера. Закрепляем скобу самонарезающими шурупами к плите и дюбель-гвоздями.
12. Остальные ряды выкладывают по кирпичному принципу (в шахматном порядке). Конструкция становится более устойчивой. Избегайте совпадения вертикальных швов соседних рядов (должна быть разбежка в 1 см). То есть второй ряд выполняется со смещением в половину, далее пойдут закладные детали, которые будут прикреплены к стене.

    

    

13. Чтобы гребень зашёл в паз, соблюдайте перевязку в углах и пересечениях стен.
14. Устанавливаем вспомогательную деревянную конструкцию над дверным проёмом
15. С помощью предварительно скошенных граней возводим последний ряд, укладка каждой плиты осуществляется вертикально вразбежку с торцевыми стыками. Зазор между гипсоплитой и потолком не менее 10 мм, расстояние от края до спила — 20 мм.
16. Заполняем раствором пространство между перекрытием и верхними плитами
17. После полного высыхания раствора убираем монтажную конструкцию.
18. В заключительном этапе швы обрабатываются герметиком, внешние углы — угловым перфорированным профилем. Наносим выравнивающий слой раствора.
    

Как укрепить углы самостоятельно

Внешние углы должны получиться под 90•. При неверном креплении есть вероятность разрушения при механическом воздействии.
Вам понадобится перфорированный уголок 3×3 см и шпатель для нанесения шпаклёвки. Стальной уголок нужно прижать по всей длине угла (при нехватке длины возьмите вторую планку и приложите на 3 см). Теперь угловым шпателем нанесите верхний слой и проложите ленту серпянки по внутренним углам.

Как провести электропроводку

Из-за того, что разводка слаботочных кабелей делается в штробах, необходимо их изготовить. Их можно сделать ручным бороздоделом или электрическим штроборезом.

Электрической дрелью просверлите отверстия нужного диаметра для розеток и выключателе (во избежание сколов и трещин забудьте об ударном режиме). Соблюдайте расстояние от проводки до штроб в 10 см, установите подрозетники на монтажный клей.

Подводя итоги и обращая внимание на многочисленные преимущества пазогребневых плит и легкость монтажа собственными руками, выходит, что для самостоятельного возведения перегородки на дому (в большинстве случаев) одним из наилучших материалов является пазогребень.

7 шагов монтажа перегородок из пазогребневых плит

Цель: путем возведения перегородок из пазогребневых гипсовых плит (ПГП) разделить помещение в частном доме 60-х годов постройки на 2 комнаты (санузел и коридор).

 Площадь помещения — 35 квадратных метров. Высота потолка – 2,7 метра.

 Почему пазогребневые плиты?

У перегородок из ПГП  есть несколько неоспоримых преимуществ:

— они легко и быстро монтируются;

— выигрывают по стоимости;

— полученная перегородка обладает высокой прочностью;

— поверхность не требует оштукатуривания.

 Шаг 1.

Предварительная подготовка.

Перед монтажом плит основание необходимо обеспылить и прогрунтовать в местах крепления, произвести разметку.

Для монтажа перегородки используется гипсовый клей «ВОЛМА-Монтаж».

Шаг 2.

Монтаж первого ряда.

Обратите внимание необходимо уделить монтажу первого ряда. От того, насколько качественно Вы смонтируете первый ряд, будет зависеть простота работы и качество готовой поверхности. 

Первый ряд готов. И обратите внимание, что, так как здесь будет располагаться открытый душевой угол, заднюю стенку мы также выкладываем из влагостойких ПВП, чтобы защитить деревянную часть дома от попадания влаги. Влагостойкие плиты легко отличить от невлагостойких — они имеют зеленоватый оттенок

Шаг 3.

Последующие ряды.

При выкладывании второго и последующих рядов важно обеспечить смещение вертикальных швов для увеличения прочности.

Шаг 5.

Придание прочности конструкции.

Для придания большей прочности конструкции из ПГП рекомендуют прикрепить их к стенам и к полу. Особое внимание необходимо уделить той части корнструкции, где будут располагаться петлевые части дверей.

 Шаг 6.

Монтаж верхнего ряда.

Чтобы пройти верхний ряд над дверным проемом необходимо сделать закладную.

Совет. Чтобы не возникало сложностей с последующим шпаклеванием бруса, его с двух сторон нужно зашить гипсокартоном. По ширине брус с гипсокартоном был чуть меньше, чем плита ПГП.

В приготовленный заранее по высоте проем монтируем брус прямо на «ВОЛМА-Монтаж» и сверху устанавливаем необходимые плиты для проема. В дальнейшем, когда все высохнет, примыкание можно пройти сеткой, зашпаклевать.

 Обратите внимание, последний ряд мы поставили вертикально, чтобы исключить большое количество подрезки, так как высота позволяла выставить целую плитку, и оказался бы зазор 2-3 см.

 Зазор от потолка заполняем монтажной пеной.

В последующем монтажную пену можно скрыть штукатуркой. Для этого необходимо нанести немного смеси вровень с плитой с одной стороны, дождаться схватывания. Потом запенить середину стыка между плитой и потолком так, чтобы оставалось место для нанесения штукатурки с другой стороны. После застывания пены, доработать оставшуюся поверхность штукатуркой.

 Шаг 7.

Финишная обработка.

Перегородка получилась ровная, штукатурить ее в дальнейшем не требуется. Пустоты закрываем штукатуркой ВОЛМА-Слой.  Для завершения необходимо зашпаклевать стыки плит.

Время работы: 1 рабочий день

Общая площадь возведенных перегородок: 36 квадратных метров

Использованные материалы: грунтовка, гипсовая монтажная смесь ВОЛМА-Монтаж, 106 пазогоребневых плит.

 Посмотреть видеоМОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПГП