Комментарии
19
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Я вот с утеплителем прогодал, пеноизол на следующий год надо все стены вскрывать и смотреть что с ним. Я один из первых кто каркасник возвел в Барнауле.
Пеноизол и каркасная технология немного разные вещи.
Как гаечный ключ и пилочка для ногтей…
Построил каркас из дерева с наружи фанера и сайдинг. Внутри в каркас пеноизол не запенивая. Сверху фанера и гипсокартон. И чем отличается мой дом от каркасного? Тем что у вас блоками будет, по типу финский дом.
Сразу видно когда человек вообще не понимает что такое «дом по канадской карскасной технологии» =)
А как пеноизол покрывал?есть фотки?
Как покрывал? Запихивал между брусьями. Конечно мне откуда знать что такое канадская технология
. Где канада где Сибирь. Я когда строил не было ни интернета путевого ни канала на ютуб. Как сердце подсказывало так и делал. И сейчас даже интересоватся не хочу технология утиплителя в стенах не для сибири.
аахахаха=)))
Тобишь ты просто купил пенопласт и запихал в стены?
Я то уж думал ты там у себя термос из напыления ППУ сделал))
Нет небыло напыления просто кусками 1250 на 1000 на 100 запихивал. Небыло в 2007 ни канадских ни финских домов, а в кармане 120 000 было тогда и жить негде вот и построил. Сейчас квартиранты живут!
Молодцы, последим, вдруг тоже строится соберусь
А почему именно такой выбор фундамента, почему нельзя было выкопать подвальчик? И замутить классический фундамент с гидроизоляцией?
Если ответить по простому — сочетания финансовых трудностей с особенностями ландшафта и потребностями
Ну я так и понял, но все ж решил спросить.
Изначально вообще хотели сваи, но в процессе пришла идея с плитой.
Денег наверно не меренно. Мне кажется ленточный дешевле бы вышел. У меня маленький дом тоже каркасный на ленте уже десять лет полет ноормальный.
то же самое, но ещё геморнее бы было
А канализации и слива в доме не будет?
Будет.
Между плитой и обвязкой дома будет поддон(подвал с продухами) в 40 см.Все коммуникации там.Вывод с боку.Не хочу дырявить плиту трубами
Все комментарии
Быстровозводимые дома привлекательны тем, что при готовом фундаменте поставить дом можно очень быстро. Например, постройка каркасного дома своими руками, силами двух человек, возможна за месяц. Сборка происходит шаг за шагом, важно только знать, как правильно собирать каждый узел. Имея инструкцию и понимая принцип строительства, каркасный дом самостоятельно может собрать любой.
Не менее привлекательно каркасное строительство тем, что обойтись можно минимальными затратами. Сколько конкретно потребуется денег на стройку зависит от размеров дома, от используемых материалов (вид и сорт древесины, отделочные материалы). Но в любом случае это — одна из самых дешевых методик. (О технологиях строительства дома читайте тут)
Деревянные каркасные дома не единственные. Есть регионы, в которых древесина — роскошь. Там ставят металлокаркасы. При том, что металл сегодня недешев, все равно получается относительно недорого.
Еще один момент. Многих интересует, можно ли оставлять недостроенным каркасный дом, и если можно, то на каких этапах. Ответ — можно, и первый этап известен всем: оставляют зимовать готовый фундамент. Еще возможны варианты зимовки в следующем виде:
- фундамент + каркас + крыша (без пола);
- фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита;
- фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита + смонтированные и утепленные пол и потолок + перегородки.
С окнами и дверями оставлять на зимовку без присмотра опасно. В остальных вариантах отсрочка завершения строительства даже неплохо: древесина просохнет. Зимой, как правило, низкая влажность и сушка идет активно. Заодно выявите все косяки в уже смонтированной части.
А вообще, нужно сказать, что хорошо живется в каркасном доме, в котором все узлы сделаны правильно. Ошибок эта технология не прощает. Даже незначительных. Если хотите ознакомиться со строительными нормами, найдите СП 31-105-2002, который называется «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом». Там есть все описания и требования.
Содержание статьи
- 1 Пошаговая инструкция строительства с фото
- 1.1 Шаг 1: Фундамент под каркасный дом
- 1.2 Шаг 2: Нижняя обвязка и пол
- 1.2.1 Ставим обвязку и лаги
- 1.2.2 Утепление и настил пола
- 1.3 Шаг 3: Каркасные стены
- 1.3.1 Шаг установки и сечение стоек
- 1.3.2 Укосы или раскосы
- 1.3.3 Углы каркасного дома
- 1.4 Шаг 4: Перекрытие
- 1.5 Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал
- 1.6 Шаг 6: Утепление
- 2 Видео инструкции по монтажу каркасных домов
Пошаговая инструкция строительства с фото
Есть несколько разных технологий каркасного домостроения, но классический способ постройки — канадский. Его еще называют методом платформы, так как сначала собирается пол каркасного дома, а потом на нем, как на платформе, собирают скелет стен. Расскажем, как по этой методике построить дом.
Шаг 1: Фундамент под каркасный дом
Выбор фундамента — это отдельная сложная и объемная тема. Учитывается геологическая картина на участке, высота расположения подземных вод, вес здания и сезонность проживания в нем, регион, в котором происходит строительство, снеговые и ветровые нагрузки. Но в общем и целом, под каркасники делают чаще всего свайный, свайно-ростверковый или ленточный фундаменты.
В нашей стране пальма первенства при каркасном домостроении своими руками принадлежит свайно-ростверковому фундаменту. Он быстро строится, требует небольших материальных вложений, правильно рассчитанный и построенный, он надежен. Сочетая в себе преимущества и свайного и ленточного, он равномерно передает нагрузку всем опорам.
Более надежными при строительстве свайного или свайно-ростверкового фундамента являются сваи ТИСЭ. За счет расширенной пятки они имеют большую несущую способность и лучше сопротивляются силам пучения.
Бурить скважины под сваи можно ручным буром или моторизованным. В качестве опалубки используют свернутый в трубы нужного диаметра рубероид (должно быть навернуто не менее трех слоев), закрепленный при помощи скотча. Другие варианты — асбестоцементные или ПВХ трубы подходящего диаметра. Внутрь свай устанавливают три — четыре прута арматуры, связанных между собой в виде треугольника или квадрата. Пруты арматуры нарезаются так, чтобы над поверхностью сваи торчало не менее 0,7-0,8 метра. Заливается все бетоном марки не ниже М25 (о марках бетона читайте тут).
После заливки свай устанавливается опалубка для ленты (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутки соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом этапе в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и вентиляции (вставляйте отрезки пластиковых труб поперек ленты).
К ленте фундамента впоследствии будет крепиться обвязочный брус. Для монтажа бруса в ленте закрепляются шпильки, устанавливаемые с шагом 1–2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Угловые шпильки обязательны, остальные в зависимости от габаритов дома, но не реже, чем через 2 метра. Учтите, что именно шпильки связывают каркас дома с фундаментом. Потому лучше поставить чаще. И еще: какой бы короткой не была стена, шпилек должно быть не меньше двух.
Когда все готово, заливается бетон.
После заливки бетона, чтобы он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах +20°C, примерно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За это время при таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности. С ним можно работать свободно. При понижении температуры срок значительно возрастает. Так при +17°C ждать нужно уже около 10 дней.
Шаг 2: Нижняя обвязка и пол
Чтобы древесина каркаса не тянула влагу из бетона, необходима отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать битумной мастикой. И лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он со временем ломается. Более надежен гидроизол или другой подобный современный материал.
Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще вариант для отсечной гидроизоляции под каркасный дом — два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем ближе находится подземные воды, тем более тщательной должна быть гидроизоляция.
Затем укладываются лежни — доски размером 150*50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по наружному краю фундамента. В необходимых местах под шпильки сверлятся отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра шпильки). Затем укладывается вторая доска. Ее кладут так, чтобы перекрыть стык первого ряда. Получается замок.
Вообще, можно уложить один брус 100-150 см, но цена его намного выше, чем двух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а правильно скрепленные две доски имеют большую несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтобы они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.
Ставим обвязку и лаги
Далее к лежню крепится доска обвязки. Ее размеры тоже 150-50 мм, но она ставится на ребро. Выравнивается по наружному краю фундамента, прибивается длинными гвоздями (9 см) к лежню через каждые 40 см.
Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.
На фото видно, что первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.
Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.
Утепление и настил пола
После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола. Расчетная толщина утеплителя — 150 мм, укладываются два слой: один 10 см, второй 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвигаются).
Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет удерживать пенопласт.
Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется быстрее, но получается рваный край или по металлу — идет медленнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.
Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм). Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом. Так вот, нужно чтобы дуга то смотрела вверх, то вниз (смотрите фото).
Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.
В любом случает листы должны укладываться в разбежку — швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.
Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 см, внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.
Пример использования каркасной технологии для строительства деревянного сарая описан тут.
Шаг 3: Каркасные стены
Есть два способа: собирается каркас стены (всей или части — зависит от размеров) на полу, затем поднимается, выставляется и закрепляется. Иногда при таком способе прямо на полу крепят OSB, ГВЛ, фанеру с внешней стороны каркаса: жесткость получается больше. Эту технологию называют каркасно-щитовой или «платформа». По такому принципу в основном работают заводы: они строят в цеху готовые щиты по проекту, привозят на участок и там только монтируют. Но каркасно-щитовое домостроение возможно и своими руками.
Второй способ: собирается все постепенно, по месту. Прибивается брус нижней обвязки, выставляются угловые стойки, потом промежуточные, верхняя обвязка, и т.д. Это та технология, которая называется «каркасное домостроение» или «баллун».
Какой из них удобнее? Смотря сколько человек работает и есть ли возможность, хотя бы периодически, привлекать помощников. На полу работать быстрее и удобнее, чем прыгать несчетное количество раз вверх/вниз по стремянке. Но если секция собрана большая, то поднять ее даже вдвоем будет тяжело. Выход — или звать помощников, или разбивать каркас стены на небольшие сегменты.
Шаг установки и сечение стоек
Угловые стойки должны быть 150*150 мм или 100*100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного — не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина — не менее 50 мм.
Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала. Просвет между стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже. Плотность установки утеплителя в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.
Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с двух сторон. Крепление нагелями — старая технология, но сложная в исполнении: выстругивают длинные нагеля, наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается деревянный шип, излишки которого обрезаются. Он хорошо работает, если древесина используется сухая. Если нет — возможно усыхание и потеря жесткости крепления. Установка на усиленные уголки намного проще.
По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки тут больше, следовательно и опора должна быть мощнее.
Как сделать беседку из дерева (тоже по каркасной технологии) читайте тут.
Укосы или раскосы
Если наружная обшивка планируется из плитного материала выскоой прочности — ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера — укосы ставят временные и изнутри помещения. Они нужны для выравнивания и поддержания геометрии до тех пор, пока не прикреплена наружная обшивка. Прочности этого материала хватит для создания требуемой жесткости конструкции.
Если же обшивка планируется наборная — из вагонки, и т.п. установка постоянных укосин обязательна. Причем лучший вариант — не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие штуки на каждую: две сверху и две снизу (как на фото внизу).
Обратите внимание, на фото выше стойки сборные: две доски сбиты вместе гвоздями на всем протяжении в шахматном порядке. Такие стойки имеют еще большую несущую способность, чем цельные, стоят меньше. Это реальный способ снизить затраты на строительство без потери качества. Но увеличивается время на строительство: гвоздей приходится забивать много.
Углы каркасного дома
Больше всего вопросов возникает при строительстве углов. Если поставить брус в углу, то никаких сложностей вроде нет, кроме той, что угол получается холодным. В регионах с непродолжительной и мягкой зимой это не проблема, а уже в средней полосе России требует какого-то решения.
Есть несколько способов того, как сделать угол каркасного дома теплым. Все они показаны на схемах, так нагляднее.
После сборки каркаса чаще всего снаружи его обшивают ОСП, фанерой или другим подобным материалом.
Строительство дровника описано в этой статье.
Шаг 4: Перекрытие
Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. Есть несколько способов крепления:
- на опорные стальные кронштейны;
- на уголки;
- с врезкой;
Размеры балок, шаг их установки зависят от того, что будет сверху. Если второй жилой этаж или мансарда, сечение берется больше, шаг делается меньше: чтобы пол не прогибался. Если сверху только кровля и чердак предполагается нежилой — это совсем другие расчеты и размеры.
Если достраивается второй этаж, перекрытие обшивают черновым полом второго этажа. Так работать над созданием второго этажа каркасного дома будет проще. Его сборка ничем не отличается от строительства первого. Разве только тем, что все пиломатериалы приходится затаскивать на второй этаж.
Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал
При разработке проекта дома по каркасной технологии наиболее популярными являются двускатная или мансардная крыша. Их устройство ничем не отличается. Все те же принципы и расчеты. Единственное ограничение касается веса кровельного покрытия: это должен быть легкий материал, нагрузку от которого могут выдержать деревянные балки и перекрытия.
Еще одна относительно недорогая технология строительства дома из газобетона описана тут.
Шаг 6: Утепление
Утеплять каркасный дом можно любым из имеющихся на рынке материалов с соответствующими характеристиками. Все они неидеальны, но все проблемы имеют стандартные решения.
Наиболее популярным утеплителем для каркасных стен является базальтовая вата. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности. Устанавливать в стены удобнее маты: они более плотные и хорошо сами держатся за счет распирающей силы. Для этого, как говорили выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше расстояния между стойками каркаса. Маты, конечно, дополнительно фиксируются специальным крепежом, но работать удобнее, чем с мягким рулоном.
Минеральная вата имеет высокие теплоизоляционных характеристики, неплохая звукоизоляция. Но есть и солидный недостаток: она боится намокания и ее необходимо со всех сторон ограждать не только от влаги (дождя), но и от проникновения пара. Потому со стороны помещения она закрывается слоем пароизоляционной мембраны, которая не дает парам проникнуть внутрь.
Со стороны улицы теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа с другими характеристиками: гидро- ветро- защитная паропроницаемая мембрана. Она не продувается, со стороны улицы не пропускает влагу в жидком и газообразном состоянии, а из утеплителя пары выходить могут: паропроницаемость односторонняя. После установки утеплителя остаются только отделочные работы. Собственно, все, стройка окончена.
Теперь вы знаете как построить каркасный дом. Детализация некоторых процессов далеко не полная, но общая последовательность сборки у вас есть.
Видео «Каркасник под ключ за 2 месяца».
Возможно, вам помогут еще видео от профессионального плотника, который десятилетия занимается возведением каркасных домов (смотрите ниже).
Видео инструкции по монтажу каркасных домов
Это три видео отличного плотника Ларри Хона. Каждый из них продолжительностью более часа. Очень подробно расписана технология постройки каркасного дома по готовому фундаменту.
По этой инструкции самостоятельное возведение возможно без вопросов: комментируется и объясняются все этапы строительства каркасного дома и мелочи, вплоть до того, какие гвозди, какой длины, сколько штук с каким шагом, забивать в каждом узле. Демонстрируются основные проблемы, которые могут возникнуть и методы их исправления. Если вы решили строить каркасный дом своими руками, не пожалейте времени — посмотрите фильм. Вам многое станет понятнее.
Первая часть — нижняя обвязка и пол.
Вторая часть видео — устройство и сборка каркасных стен.
Третья часть — построение крыши каркасного дома.
Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом, это наверняка потому, что слышали что это плохая технология, что у нас она не работает. Есть такое мнение. Но основано оно на том, что в канадские и американские каркасные дома ставят из сухого леса, влажностью. не более 20-22%. В наших условиях с лесопилки привозят древесину почти естественной влажности, а это вплоть до 60%. Потому дома ведет и крутит, они становятся холодными.
Но если вы дом собрались строить своими руками, что помешает вам использовать сухую древесину? Камерной сушки она стоит дорого, разница за куб получается очень приличной — почти в два раза. Но сложив древесину на участке в вентилируемые штабеля ее за год можно высушить до тех же 20-22%. Пропитывать или нет перед просушкой биозащитой вы решите сами. Сухая древесина не гниет и не повреждается грибками, но от насекомых ее желательно таки пропитать биозащитой.
Пример такого мнения в видео. С объяснением, почему технология плохая…
Оглавление
- Виды плитного фундамента
- Полнотелая плита
- Фундамент — «перевернутая чаша»
- Плита — «чаша»
- Плита с кессоном
- УШП — новая технология
- Строительство плитного фундамента
- Порядок работ
- Выбор материала для основания
- Особый случай — искусственная насыпь при перепаде высот
- Видео: технология УШП в пошаговой инструкции
Классический плитный фундамент — бетонная плита, лежащая на искусственном насыпном основании из песка или щебня. Достоинства монолитного фундамента — прочность и равномерное распределение нагрузки от здания на грунт. Все коммуникации монтируют в плите, после заливки ошибки исправить нельзя, поэтому нужна высокая точность расчетов. Существует несколько технологий создания плитного фундамента, применяемых в малоэтажном строительстве.
Виды плитного фундамента
Для каркасных домов используют разные виды плитного фундамента: «чаша», «перевернутая чаша», «плита с кессоном», УШП. Фундаменты различаются распределением нагрузки, формой плиты, наличием «ребер», способом установки арматуры и опалубки.
Полнотелая плита
Полнотелая монолитная плита делается без ребер, поэтому выполнить постройку опалубки и армирование достаточно просто, это наиболее подходящий способ для новичков. Арматуру вяжут непосредственно на месте, размер ячейки легко «подогнать» под расположение инженерных систем и стен. Для выемки грунта не нужна спецтехника.
Основной минус — увеличение бюджета из-за большого объема бетонных работ. При самостоятельном строительстве необходимо учитывать, что столько бетона невозможно замесить за один раз.
Решение о толщине фундамента плиты для каркасного дома принимают после геологических исследований. В большинстве случаев для стандартного каркасника 6х6 достаточно толщины 200 мм, для 8х8 — 250 мм, 10х10 — 300 мм. Располагать дом ниже 200 мм не рекомендуется, чтобы деревянные части строения не страдали от капиллярной влаги.
Фундамент — «перевернутая чаша»
Для легких домов плита «перевернутая чаша», с опущенными вниз ребрами, — популярное и практичное решение. С помощью ребер поднимают уровень пола, не делая толстого слоя бетона под всей площадью дома.
Основная нагрузка, которая в случае классической монолитной плиты распределяется на всю площадь, при «перевернутой чаше» приходится на ребра. Внутри устанавливают несъемную опалубку, полости засыпают песком, весь фундамент заливают за один прием. Достоинство «перевернутой чаши» — скорость возведения и относительная дешевизна из-за экономии бетона.
Плита — «чаша»
В этом типе фундамента ребра подняты вверх, играют роль цоколя и придают конструкции дополнительную прочность. Получается своеобразное «корыто», нагрузка распределена по всей площади.
Пустоты заполняют керамзитом, песком, сверху монтируют утепление и пол. Способ считается универсальным, подходящим для разных видов домов, но обходится дорого из-за необходимости поднимать засыпкой уровень пола и утеплять его.
Плита с кессоном
Плита с кессоном (углублением) удобна, если нужен небольшой погреб. Когда копают котлован под основную плиту, в нужном месте делают углубление под кессон. Каменистый грунт может стать проблемой, так как нужно копать на большую глубину.
Плюс плиты с кессоном — организация места хранения урожая, минус — сложный монтаж арматуры и необходимость качественной гидроизоляции. Необходимо наличие точного проекта, чтобы после возведения перегородок не оказалось, что доступ к хранилищу организован в неудобном месте.
УШП — новая технология
УШП, утепленная шведская плита, — технология, активно продвигаемая многими застройщиками. При этом способе контуры теплого пола прокладывают прямо в плите. Основное достоинство — энергоэффективность, снижение затрат на отопление. Однако для конкретного проекта каркасного дома на УШП следует сравнить разницу в бюджетах при различных типах фундаментов и рассчитать, когда окупится полученная экономия тепла.
Недостатки:
- большие затраты;
- сложная технология строительства;
- возможность повреждения утеплителя грызунами;
- все коммуникации проводятся в плите, поэтому нужно быть уверенным в расчетах и координатах вывода;
- обычно для УШП используют композитную арматуру, для которой пока не накоплено достаточной статистики по сроку службы и эксплуатации.
Строительство плитного фундамента
Перед началом строительства необходимо провести исследование участка. Тип фундамента, толщину подушки и бетонной плиты выбирают на основании состава грунта, уровня грунтовых вод и нагрузок. Работу начинают с корчевки растений и расчистки грунта на месте застройки примерно на штык лопаты. У каждого вида плитного фундамента есть свои особенности, но основные этапы остаются неизменными.
Порядок работ
Этапы возведения:
- Выемка грунта под котлован.
- Изготовление подушки под фундамент из утрамбованного песка, щебня или сочетания слоев разных материалов. Перед засыпкой на сухое дно котлована укладывают геотекстиль, чтобы отсыпка не смешивалась с грунтом.
- Бетонная подготовка, подбетонка, — слой тощего бетона не менее 100 мм для дополнительной гидроизоляции и выравнивания дна котлована. Среди строителей существуют разные мнения относительно необходимости этого этапа. Иногда от него отказываются, но принятие решения зависит прежде всего от типа грунта.
- Дренаж грунтовых вод. Трубы для отвода грунтовых вод закладывают в котлован под подушку фундамента с необходимым наклоном (5 мм на погонный метр).
- Гидроизоляция необходима, если грунтовые воды подходят близко к основанию фундамента. В этом случае бетон с его пористой структурой будет впитывать воду, что приведет к коррозии арматуры. Если уровень грунтовых вод невысок — гидроизоляция не обязательна.
- Утепление фундамента под плитой. Первый способ — утеплитель (пенополистирол) прокладывают под всей площадью плиты. При укладке теплого пола используют ППС толщиной не менее 30 см. Второй способ — утепляют стены фундамента, опуская ППС ниже основания, и отмостку, чуть выходя за края.
- Армирование. В зависимости от удельного веса строения рассчитывают толщину бетонной плиты, и подбирают диаметр арматуры.
- Монтаж опалубки. Самый дешевый вариант — из досок естественной влажности от 40 мм, обычно — 50х150. Более тонкая опалубка может не удержать бетон, это приведет к нарушения линейных размеров. Если опалубка съемная, то после ее снятия доски используют повторно для лесов или черновых полов. В качестве несъемной опалубки также используют ДСП или пенополистирол, чтобы сразу создать теплый контур вокруг фундамента.
- Заливка бетона.
- Съем опалубки, обработка битумным праймером (грунтовкой).
- Заливка отмостки — выполняется после завершения наружной отделки.
Наглядно все шаги показы в видео:
Выбор материала для основания
Решение о выборе материала для засыпки принимают на основании СНиП и анализа участка. Основной критерий — водонасыщенность грунта.
Если участок сухой — используют песок с небольшой прослойкой из щебня. Если грунт водонасыщенный, и в котловане стоит вода, то от песка отказываются в пользу щебня. Минимальная толщина песчаной засыпки — 20 см.
Идеальный вариант — заказать исследование грунта на месте строительства, на его основании сделать проект, рассчитать толщину подушки и высоту плиты.
Особый случай — искусственная насыпь при перепаде высот
Основной недостаток плитного фундамента — невозможность использования на участках с большим перепадом высот. В некоторых проектах, чтобы нивелировать разницу по высоте, строят насыпь из щебня. Если сделать возвышение из песка, то есть опасность, что дом осядет.
Чтобы насыпь не расползалась, нужно провести дополнительные действия: Расширить срез грунта на 3-4 метра по сравнению с фундаментом, вырыть котлован, засыпать его и сделать насыпь из щебня. Щебень «не расползается» в отличие от песка, и получается устойчивое основание, на котором возводят фундамент.
При строительстве каркасного дома на плитном фундаменте отталкиваются от бюджета. Для оценки стоимости фундамента рассчитывают стоимость работ и материалов на каждом этапе и суммируют. Основные статьи расходов: рытье котлована, утрамбовку песка, гидроизоляцию, утепление, армирование, строительство опалубки и бетонирование. В смете учитывают затраты на крепеж для опалубки, расходы на дренаж и ливневую канализацию.
В каркасном домостроении используются разные типы фундаментов: ленточный, столбчатый, свайный. При пучинистом грунте возникает опасность «выталкивания» фундамента, если он заглублен выше уровня промерзания. Плитный фундамент называют «плавающим» из-за способности перераспределять нагрузки, вызванные пучением.
Плита, лежащая на песчаной подушке, не трескается, и стены дома не деформируются. Такой фундамент надежен и не ограничивает этажность, поэтому на нем строят коттеджи в 2-3 этажа, уменьшая площадь застройки и экономя место на участке.
Видео: технология УШП в пошаговой инструкции
Загрузка…
На чтение 13 мин Просмотров 14к.
Обновлено
Скорость строительства, энергоэффективность и стоимость — основные достоинства каркасного дома. Именно поэтому такая технология становится все более популярной.
Но чтобы свой дом стал еще доступней, его можно построить своими руками с помощниками или даже одному. И эта статья является пошаговым руководством самостоятельного строительства каркасного дома от А до Я.
Содержание
- Шаг № 1 Проект каркасного дома
- Шаг № 2 Подготовительные работы
- Инструмент для строительства каркасного дома
- Место хранения и распиловки материала
- Подготовка участка
- Шаг № 3 Фундамент под каркасный дом
- Ростверк и обвязка фундамента
- Шаг № 4 Цокольное перекрытие
- Шаг № 5 Стены и проемы каркасного дома
- Шаг № 6 Межэтажное перекрытие
- Шаг № 7 Стропильная система каркасного дома
Шаг № 1 Проект каркасного дома
Почему нужен проект дома?
- Правильный расчет прочности.
- Возможность предварительно оценить стоимость строительства.
- Надежность и продуманность конструкции дома.
- Экономия при строительстве.
- Возможность в последующем сделать перепланировку опираясь на проект.
- Облегчает процесс и сокращает время строительства.
Готовых и бесплатных проектов каркасных домов очень много на просторах интернета с довольно детальным описанием. Но бывает так, что очень сложно подобрать проект под себя. В этом случае его Вы можете нарисовать сами. По обучавшись пару часов рисовать в SketchUp и выбрав за основу привлекательный для Вас проект, основываясь на технологии строительства каркасных домов, сможете создать, что то более индивидуальное.
При выборе готового проекта или самостоятельном проектировании стоит обратить внимание на расположение дома на участке. Строительные нормы и правила(СНиП) — именно этим документом регламентируется строительство дома. А в частности он включает в себя предельные расстояния расположения дома от различных объектов.
- СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих дачных объединений граждан, здания и сооружения;
- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Желательно заранее сделать план участка, хотя бы примерный. И обозначить на нем где будет канализация, а где колодец или скважина.
Шаг № 2 Подготовительные работы
Участок спланировали , проект готов, теперь надо подготовится к основным работам.
Инструмент для строительства каркасного дома
Базовый набор будет выглядеть так:
- Ручная циркулярная пила;
- Дрель-шуруповерт;
- Углошлифовальная машина (болгарка);
- Электрический рубанок;
- Лобзик;
- Лазерный уровень;
- Молоток;
- Ножовка;
- Топор;
- Струбцина 2-3 шт.;
- Степлер;
- Уголок;
- Рулетка;
- Пачку строительных карандашей;
- Шнур;
Если бюджет позволяет то можно обзавестись торцовочной пилой и пневмо молотком. Последний серьезно снизит затраты времени и сил при сборке каркасного дома.
Место хранения и распиловки материала
Для правильного хранения пиломатериалов и комфортной работы с ним необходимо соорудить временный навес. И установить в нем длинный стол для удобного и точного распила досок.
Весь пиломатериал желательно антисептировать или непосредственно уже готовые элементы. Это не обязательно, но СНиП указывает на то,что защитить надо всю древесину, которая располагается ниже полуметра от земли.
Пиломатериал надо уложить на некотором уровне от земли. Для этого хорошо подойдут поддоны. На каждом реду укладывать горизонтальные и желательно вертикальные проставки, чтобы доску не повело и не образовывалась плесень.
Пиломатериал лучше закупать изготовленный из сосны. Особенно это касается балок перекрытия так как несущая способность у нее в 1.5 раза выше чем у ели.
Подготовка участка
Участок следует отчистить от лишних деревьев и травы. Произвести разметку фундамента согласна проекту будущего дома и опираясь на предельные отступы (от дорог и заборов). Проверить размеры и самое главное диагонали прямоугольников.
Шаг № 3 Фундамент под каркасный дом
Под каркасный дом можно использовать практически любой тип фундамента. Все будет зависеть от того, какой тип грунта на Вашем участке и сколько готовы на него потратить времени сил и денег.
Утепленная шведская плита (УШП) — один из самых дорогих вариантов. Но дает ряд преимуществ:
- Нет необходимости обустраивать обвязку и цокольное перекрытие;
- Полы будут значительно жестче нежели деревянные;
- Не требует дополнительного усиления под тяжелые предметы интерьера (камин);
- Может использоваться как теплоаккумулятор;
- Возможность повторного строительства на этом фундаменте из более тяжелых строительных материалов;
- Подходит почти под все виды грунтов;
Мелкозаглубленный ленточный фундамент — популярный вид фундаментов в частном домостроении. Считается более экономным вариантом заглубленного ленточного фундамента. Отличается простотой устройства и низкой стоимостью, не требует больших земельных работ и потребуется меньшее количество бетона.
Столбчатый фундамент (ТИСЭ) — бюджетный вариант также используется довольно часто. К тому же он легче в исполнении. Зачастую его применяют там где нельзя применять мелкозаглубленный ленточный фундамент, а заглубленная лента не вписывается в бюджет строительства.
Свайно-винтовой фундамент применяется в основном для лёгких конструкций из дерева (брус, бревно, каркасные дома). Основными его преимуществами являются скорость возведения (обычно не больше 2х дней). Причем после монтажа такого фундамента, можно сразу приступить к дальнейшему строительству. Стоимость такого фундамента низкая даже если его заказывать в компании. Такой фундамент подходит для сложных грунтов, кроме скалистых.
Есть еще вариант фундамента на забивных сваях. Надежная основа средней ценовой категории, но к сожалении своими руками его не сделать, нужна сваебойная установка.
Ростверк и обвязка фундамента
Теперь нам надо подготовить основу под стены дома. В случае с монолитной плитой и ленточным фундаментом, на него укладывается лежень из доски и закрепляется. Но перед этим необходимо сделать подложку между бетоном и деревом из рубероида желательно в 2 слоя. Крепить лежень можно либо на заранее установленные (до заливки фундамента) шпильки, либо на анкера, которые можно установить после высыхания бетона.
Для фундамента на забивных сваях и столбчатый целесообразно поверх делать ростверк. И как в случае с лентой и плитой прикрутить лежень на шпильки или анкера. Сверху у столбиков делается опалубка, устанавливается арматура и заливается бетоном. В этой статье не будем подробно описывать процесс заливки фундамента, более подробно можно почитать здесь.
Свайно — винтовой фундамент можно обвязать швеллером. Но с учетом его стоимости выйдет это не дешево.
Есть более практичный вариант обвязки брусом или еще лучше с троенной доской. В этом случае надо учитывать что расстояние свай не должно превышать 3 метра (а желательно делать его меньше) чтобы не допустить провисание обвязки.
Такой способ также подойдет и для забивных свай и для столбчатого фундамента. К тому же такой обвязке не потребуется лежень (это незначительный плюс). К свайно-винтовому и к забивным сваям обвязка прикручивается к металлическому оголовку на сантехнические болты, а к столбчатому фундаменту на шпильки заранее в них установленные. Доски на обвязку лучше брать из сосны. И обязательно покрыть их антисептиком.
Очень хорошим недорогим и не вымываем антисептиком считается ХМ11, который разводится в теплой воде.
Любая конструкция элементов дома требует расчетов, а фундамент как основа тем более. Какой бы Вы фундамент не выбрали, необходимо убедится в целесообразности применения его на Вашем участке, учитывая особенности грунтов, глубины промерзания в Вашем регионе. Произвести расчет несущей способности исходя из веса дома ( используемых строительных материалов, количества проживающих и его размеров), учесть снеговую нагрузку.
Шаг № 4 Цокольное перекрытие
Нет необходимости обустраивать цокольное перекрытие в каркасном доме при использовании монолитной фундаментной плиты и полах по грунту.
Первое что необходимо это выровнять в уровень обвязку. Для этого подойдет электрический рубанок. Перекрытие в основном собирают из доски 50 на 200, но все требует расчетов. Калькуляторы которые потребуются для расчета конструкций дома. В зависимости от расчетов, выбирается шаг балок. Зачастую это 58-59 см. под размер плитного утеплителя. При использовании эковаты шаг можно сделать уже более удобным для крепления плитного материала чернового пола (ОСП, ЦСП, фанера).
Все слои каркасного дома должны перекрывать друг друга. Гвозди забиваются с учетом один гвоздь на каждые 5 см. и 2.5 см. от края доски. Для менее податливых досок можно использовать саморез для того чтобы плотно стянуть их. И не забывать снимать обзол, чтоб вредители не завелись.
В местах установки перегородок , лестниц и других тяжелых конструкций лаги пола монтируются двойными. Для дополнительной жесткости и в местах к примыканию к стенам, устанавливаются перемычки. После сборки перекрытие его также выравнивают в уровень. Для удобства последующего сбора стен, на перекрытие монтируют временный пол. Это может быть доска 25 на 100, 25 на 150 с шагом 2-3 см.
Шаг № 5 Стены и проемы каркасного дома
Стены каркасного дома состоят из лежней стоек укосин и ригелей. Расстояние между стоек выбирается исходя из размера используемого утеплителя (обычно 58-59 см.) или при использовании плитного материала ЦСП ОСП или/и ИЗОПЛАТ ( если дом более 2-х этажей, стоит прибегнуть к расчетам).
Углы формируются из трех стояк, его еще называют «теплый угол». В отличии от бруса, часть объема занимает утеплитель, а как известно теплосопротивление древесины хуже. Поэтому в каркасных домах и применяют в углах не брус, а конструкцию из стояк.
Проемы в каркасных домах также могут отличатся. Первый вариант общий ригель по всей длине стены. В этом случаи в местах оконных и дверных проемов нет необходимости обустраивать дополнительный ригель, к тому же он равномерно распределяет нагрузку по стойкам.
Второй предполагает отдельный ригель над каждым проемом, причем стойки в таких проемах должны быть сдвоенные.
Сборку стен каркасного дома начинают с длинных стен, а точнее которые будут располагаются от края до края дома. Это обусловлено очередностью их подъема. Длинные стены можно разделить на секции для удобства подъема ( по опыту минимум один человек на 3 метра стены ). По проекту напиливаются все стойки стен, лежни, ригели, стойки под оконные и дверные проемы. Стены собирают таким образом чтобы при подъеме она сразу встала на свое место. Укосины выпиливаются после измерений диагоналей. Существует две основные технологии установки укосин:
- укосина выпиливается во все стойки и в верхний и нижний лежень;
- укосина выпиливается во все стойки и встает в распор между верхним и нижним лежнем;
Если используется доска естественной влажности то лучше применить первый способ.
После сборки и установки стен их надо выровнять и закрепить. Поверх стен с перехлестом стыков укладывается обвязка стен — это доска уложенная плашмя.
Шаг № 6 Межэтажное перекрытие
Межэтажное перекрытие устраивается по тому же принципу что и цокольное. Только здесь заблаговременно надо учесть лестничный проем размер и его местоположение. Проем усиливается с двойными балками. Также не лишним будет соорудить временную лестницу.
Для того чтобы перекрыть большие пролеты в доме без промежуточных опор, используют деревянные двутавровые балки.
Далее на межэтажном перекрытии также как и на цокольном собираются и поднимаются стены второго этажа.
Конструкцию крыши для каркасного дома можно выбрать любой, но мы рассмотрим более простой и бюджетный вариант — двухскатной.
Сечение стропил выбирается с учетом следующих параметров:
- Длины стропильных ног и шага их установки
- Уклона кровли (чем он меньше, тем меньше нагрузка на поверхность, чем он больше тем больше ветровые нагрузки. Оптимальным считается наклон кровли 30-35 градусов)
- Нагрузки (снеговые, ветровые и пр.), которые установлены в нормативных документах для каждого региона страны
- Вида материала, которым будет покрываться кровля, а также его веса и размера
Выбрать сечение можно двумя способами: обратиться к строительным таблицам или провести самостоятельный расчет.
Для начала надо изготовить шаблон стропильных ног. Делается это так:
- Берут две доски и соединяют их внахлест под углом 90 градусов, фиксируя гвоздем в верхней точке
- Шаблон поднимают наверх и устанавливают края досок на мауерлаты
- Регулируя расположение досок, находят нужный скат. При этом их края должны на 40-60 сантиметров выходить за уровень стен, чтобы в будущем проще устроить систему водостока. Если длины досок не хватает, можно сшить по две на земле
- Когда необходимый уклон скатов получен, надо между стропильными ногами прибить поперечную перекладину, тем самым зафиксировав угол. В это же время нужно обозначить карандашом линию среза стропил, если они будут фиксироваться встык и срезы под прямым углом в местах присоединения ног к мауэрлатом
- Все расчеты должны быть сняты с максимальной точностью
После того, как шаблон приготовлен, по нему надо собрать две пары стропил, которые будут монтироваться по краям. При необходимости ноги наращиваются. Состыковывать их можно вполдерева толстыми болтами или шпильками, что безопасней, или при помощи двух гвоздей, вбитых под разным углом. Между двумя ногами одного стропила надо установить поперечину. После делаются запилы в стропильных ногах в местах примыкания к мауэрлату.
Так же можно изготовить так называемые фермы на гвоздевых пластинах, которые позволят обойтись без центральной стены, но как и всегда все требует расчетов.
Следующий шаг – подъем стропил на крышу и их фиксация на мауэрлатах (балках), как показано на картинке.
Когда две пары боковых стропил установлены, между ними надо натянуть веревку. Она служит маяком, по которому проверяется уровень. Далее между стропилами измеряется расстояние и делится на 60 или 80, в зависимости от шага, с которым будет вестись монтаж.
После проведения расчетов на земле собирается нужное количество стропил. Затем они поднимаются наверх, и устанавливаются с выбранным шагом по всему периметру. Между стропильными фермами прибивается по две доски для фиксации.
После сборки каркаса дома следует покрыть крышу, либо соорудить временную кровлю из тента или банеров.
На этом каркас Вашего дома готов. Силовой каркас дома в 100кв. м. под силу собрать одному человеку (не рекомендуется) за летней период работая по выходным и вечерам. А весь дом можно построить и за меньший срок имея пару помощников.
Как построить одноэтажный каркасный дом
Как построить одноэтажный каркасный дом с плитным основанием и вальмовой крышей? Технология обустройства фундаментной плиты, сборки каркасных стен и монтажа кровли.
Наиболее простой и доступный для строительства «собственными руками» — одноэтажный дом каркасного типа. Для его возведения нет необходимости сооружать строительные леса и использовать подъёмную технику. Можно выполнить большую часть работ своими руками. Итак, обратимся к технологии – как построить каркасный одноэтажный дом своими руками? Какие материалы использовать для обустройства фундамента, стен и кровли?
Содержание статьи
- Одноэтажный каркасный дом
- Как обустроить плитный фундамент
- Одноэтажный каркасник на плите
- Как обустраивают стену каркасника
- Особенности и преимущества
- Привлекательность вальмовой крыши
- Строительство четырёхскатной
- Инженерные системы
- Внутренняя отделка
Одноэтажный каркасный дом
Перед тем как взяться за строительство собственного дома, необходимо внимательно изучить проекты одноэтажных каркасных домов. Определиться со строительными и отделочными материалами, стоимостью и сроками работ.
Чтобы построить одноэтажный каркасник своими руками, необходимо заложить фундамент, возвести стены, накрыть строение крышей, вставить окна и двери и выполнить внутреннюю отделку. А также проложить инженерные коммуникации – обеспечить будущую постройку водой, сливом, электроэнергией и отоплением.
Рассмотрим подробно, как обустроить фундаментную плиту и крышу, а после – как собрать пирог стены, чтобы обеспечить постройке высокую теплоёмкость. Рассмотрим как построить одноэтажный каркасный дом 100 кв.м. на фундаментной плите с вальмовой крышей.
Фундамент монолитная плита
Одноэтажные каркасные дома часто используют плитные конструкции фундаментов. Фундамент в виде монолитной плиты имеет ряд преимуществ. Почему плиту часто используют, когда начинают строительство одноэтажных каркасных домов?
- Плитный фундамент — достаточно прочный.
- Отличается высокой долговечностью.
- Позволяет соорудить одновременно фундамент и черновой пол.
- Стоимость – больше, чем мелкозаглубленной ленты.
- Она не предусматривает наличие подвала.
Монолитный фундамент с эркером.
Современное строительство различает три вида подобных оснований — русская, финская плита и шведская плита. Чем они отличаются, и которую из них лучше выбрать для каркасного строения?
- «Русская» — отличается наличием рёбер жёсткости. Она гарантирует высокую прочность и отличается более высокой стоимостью обустройства. Её заливают в два этапа, сначала – рёбра, после – саму плиту. Для лёгкого каркасного дома высотой в один этаж нет необходимости укреплять фундамент рёбрами. Поэтому «русская» плита в строительстве одноэтажных каркасных домов применяется редко.
- «Финская» – является холодной неутеплённой плитой, поверх которой кладут утеплитель толщиной от 150 мм, далее – льют стяжку. В верхней стяжке обустраивают «тёплый пол». Этот тип фундамента является многослойным, требует трудозатрат и капитальных вложений.
- «Шведская» – отличается от финской тем, что не имеет отдельного слоя утеплителя. Утепляющий компонент распределён по сечению фундаментной плиты, поэтому вся плита – «тёплая». Трубы тёплого пола монтируются непосредственно в плиту.
Как обустроить плитный фундамент
Для того чтобы обеспечить монолитное основание прочностью, бетонную плиту армируют металлическим прутом. Армирование производится в процессе заливки, который выполняется в несколько этапов:
Рубероид для гидроизоляции.
- Подготовка — снятие части грунта, 20-40 см.
- Отсыпка песком и щебнем — на дно насыпается слой песка для компенсации подвижек грунта и отвода грунтовой влаги. Песок проливается водой и утрамбовывается. Толщина песчаной подушки составляет 15-30 см, в зависимости от вида грунта.
- Установка опалубки.
- Гидроизоляция – укладывание плёнки или добавление водостойких компонентов в бетонную смесь.
- Укладывание арматуры — металлические арматурные стержни укладывают в перпендикулярных направлениях и связывают проволокой, также можно использовать вместо арматуры – металлическую сетку.
- Заливка бетона.
Утепление плитного основания пеноплексом.
Одноэтажный каркасник на плите
Плита особо востребована на грунтах с глубоким промерзанием. Во-первых, проще и дешевле залить плиту, чем укладывать фундамент глубиной до 2,5 м. А во-вторых, важно учитывать, что одноэтажные каркасные дома для постоянного проживания имеют небольшой вес. Если возвести такой дом на сваях, то при зимнем промерзании грунт будет выталкивать сваи вверх. Неравномерный подъём свай дома вызовет подвижки стен, возможно — разрушения строения или трещины.
Отсюда вывод: при значительных зимних морозах лёгкие одноэтажные финские каркасные дома возводят на плитных фундаментах.
Многослойный строительный пирог стены
Стену каркасного дома называют «пирогом» утепления. Каркасная стена имеет как минимум, 4 слоя — облицовку, отделку, изоляцию, утепление. Каждый слой каркасной стены выполняет свои определённые функции.
Пирог стены каркаса.
Три основных слоя — утеплитель, внутренняя и наружная стеновая облицовка. Дополнительные слои – внутренняя и наружная отделка, ветрозащита, пароизоляция, те материалы, которые обеспечивают функциональность основных слоёв стены.
Как обустраивают стену каркасника
Укладывают утеплитель. В качестве теплоизолирующей прослойки используют плиты из минеральной ваты. Их укладывают между стойками каркаса, слегка сжимая.
Далее навешивают пароизоляцию и мембранную плёнку, гладкую с одной стороны и шершавую с другой. Гладкая сторона мембранной пленки — отталкивает влагу и воду, шершавая – проводит. Пароизоляция в каркасном доме необходима для защиты минваты от влаги. Её укладывают с внутренней стороны стены, шершавой стороной — к утепляющему слою. Крепят скобами к каркасу.
На заметку
Важно не допускать конденсации влаги внутри ватного утеплителя. При намокании он теряет свои свойства на 60%. При этом стена промерзает, а доски каркаса – покрываются плесенью и гнилью.
С наружной стороны выполняют монтаж обрешётки. Это – планки, которые увеличивают расстояние между утеплителем и наружной стеной, и этим образуют воздушную прослойку – так называемый вентиляционный зазор для выведения влаги из утеплителя.
На заметку
Обрешётку можно не монтировать, если в качестве стоек каркаса используются доски шириной больше, чем толщина утеплителя. В таком случае между утепляющим слоем и наружной стеной будет воздушный зазор без монтажа обрешётки.
С наружной стороны – монтаж стеновых панелей из пластикового сайдинга, OSB, металлопрофиля.
С внутренней стороны — монтаж панелей внутренних стен — вагонкой, гипсокартоном, OSB, МДФ. Выбор стеновых панелей определяется условиями эксплуатации помещения и будущей отделкой. Под обои и покраску необходим гипсокартон. Для оштукатуривания – подходят гипсовые плиты и ОСБ. А вот МДФ сам по себе является внутренней стеной и отделкой одновременно.
Недорогие одноэтажные каркасные дома будет проще и быстрее купить. Зато построить каркасный дом для постоянного проживания – задача для настоящего творческого человека.
Устройство вальмовой.
Особенности и преимущества
Вальмовая крыша представляет собой четырёхскатную конструкцию. В отличие от традиционной двускатной крыши, вальмовая крыша одноэтажного каркасного дома не имеет вертикальных фронтонов по торцам строения. Вместо них на вальмовой крыше располагаются так называемые «вальмы» — наклонные участки треугольной формы, расположенные по бокам крыши. В основании вальмовой крыши лежит достаточно сложное соединение балок и стропил.
Рассматривая одноэтажные каркасные дома проекты, фото таких строений, где присутствует вальмовая крыша, кажутся очень привлекательными. Но сооружение каркасного дома с вальмовой крышей требует достаточного строительного мастерства.
Привлекательность вальмовой крыши
- Она отличается хорошей ветроустойчивостью.
- Эта конструкция прочнее обычной двускатной крыши.
- Четырёхскатная кровля позволяет обустроить большие свесы со всех четырёх сторон здания.
На заметку
Визуально вальмовая крыша «снижает» дом. Учтите это, когда планируете построить одноэтажный каркасный дом 6х6 .
Строительство четырёхскатной
Собираем стропильную систему. Для этого посередине возводим конструкцию традиционной двускатной крыши из наклонных балок и конька — опираем коньковую балку на наклонные стропила. Далее – поднимаем и устанавливаем угловые стропильные балки, они соединяют углы каркасного дома с концом коньковой балки. Далее – ставим ряды горизонтальных стропил со всех четырёх сторон крыши.
Стропильная система.
Обрешетка.
Обшиваем стропила обрешеткой и накрываем кровлей. Часто для каркасных строений выбирают металлический профиль; он долговечен и декоративен, при этом отличается относительно небольшим весом. Для сравнения, шифер тяжелее металлического профиля в 3 раза, 1 кв. м. кровли из металлочерепицы весит 5 кг, а 1 кв. м шифера – 14 кг.
Металлический профиль.
Если под крышей планируется жилой чердак или мансарда, то утепляем пространство между балками так же, как обустраивали стены – утеплитель, пароизоляция, стеновая отделка.
Многие начинают строить одноэтажные каркасные дома, фото демонстрируют возможность обустройства любого вида крыши. Вальмовая – одна из наиболее сложных строительных конструкций. Если вам необходимы именно вальмы, то при небольшом строительном опыте придётся обратиться к специалистам и заказать у них одноэтажный каркасный дачный дом.
Инженерные системы
Одно из преимуществ каркасного дома – возможность «спрятать» все коммуникации. Электрические провода, водопроводные трубы, газ, слив, телефон и другие инженерные коммуникации можно проложить внутри стены.
Инженерные системы.
Прокладывать инженерные сети необходимо в процессе сборки стен, до установки внутренних стеновых панелей. А также с учётом будущего расположение бытовых устройств, сантехники и электрических приборов.
Внутренняя отделка
Внутренняя отделка выполняется по готовым стенам внутри строения. Для неё используют традиционные отделочные материалы: ламинат и вагонку, МДФ и пробку, декоративную покраску и штукатурку, моющиеся и обычные обои. Перед тем, как делать окончательный ремонт, в проёмы устанавливают окна, двери.
Плитный фундамент, или как его еще называют – монолитная плита, считается самой надежной опорой для строительства будущего дома. Такой фундамент подходит практически для любых типов строений, начиная от деревянных, и заканчивая бетонными, блочными или кирпичными малоэтажными частными домами.
Еще одним неоспоримым качеством плитного фундамента является то, что технология заложения настолько проста, что ее можно с легкостью осуществить своими руками.
Теперь давайте рассмотрим пошаговую инструкцию заложения плитного фундамента своими руками, которую разделим на несколько этапов.
Содержание статьи:
- Особенности разметки плитного фундамента
- Глубина заложения и копка котлована
- Песчано-гравийная подушка плитного фундамента
- Устройство опалубки и гидроизоляция
- Армирование и заливка плитного фундамента
- Советы по устройству плитного фундамента
Особенности разметки плитного фундамента
Разметка – не сложный, но очень важный этап строительства. Без точной разметки, дальнейшее строительство дома может обратиться в сплошные мучения и неприятности с выравниванием не только самого фундамента, но и стен с крышей.
Как точно произвести разметку фундамента под дом своими руками – я описывал в одной из предыдущих статей, на этом останавливаться не будем. Рассмотрим лишь некоторые незначительные отличия:
- Для плитного фундамента, разметка производится гораздо легче, потому что достаточно разметить только периметр дома. А где будут располагаться внутренние стены и перегородки, можно определиться уже на готовом фундаменте.
- Плитный фундамент размечается, в каждую сторону, на метр шире, чем периметр дома. Это необходимо для того, чтобы осуществить дренажную систему и отмостку.
- Как правило, если в доме присутствуют террасы, балконы, крыльца или пристройки, они тоже размечаются и заливаются вместе с основным фундаментом, потому что плитный фундамент должен быть монолитным. Иначе, целостность стен будущего дома, Вам никто не сможет гарантировать.
Глубина заложения и копка котлована
Глубина заложения плитного фундамента, в первую очередь, зависит от типа грунта на строительном участке.
- В случае плотных пород грунта, по разметке выкапывается котлован, как правило, около
50 смглубиной.
- Если на участке присутствуют очень слабые породы грунта, такие как торф, например, тогда необходимо эти слои полностью снять. Глубина такого котлована может достигать
1 метри более. - Дно выкопанного котлована необходимо выровнять по горизонту, большой точности не требуется, но все же примерно ровно должно быть.
- Для копки котлована необходимо нанять спецтехнику. Копать своими руками — значительно дороже и дольше. Вручную можно только выровнять дно и края, а также убрать все огрехи, которые сделает экскаватор.
- Если экскаватор копнет в некоторых местах глубже, чем Вам необходимо, то ни в коем случае не засыпайте эти ямы тем же грунтом, который выкапываете. Их можно засыпать только песком, который не даст усадку.
- В случае, когда устраивается дренажная система с отводом воды, это необходимо сразу учесть и все отводы прокопать заранее с учетом перепада высоты.
Стоит отметить, что в случае устройства хорошей дренажной системы, необходимо сделать небольшой перепад высоты, на дне котлована, в сторону отвода воды.
Песчано-гравийная подушка для плитного фундамента
После того, как котлован готов и выровнен, начинается следующий шаг нашей инструкции по заложению плитного фундамента – устройство песчано-гравийной подушки своими руками:
- В выкопанный котлован засыпается песок. Песок должен быть мытый, без глины, мела, извести и других примесей, которые могут дать усадку в будущем. Он засыпается так, чтобы до поверхности грунта осталось
менее 20 см, для следующего слоя. Такая песчаная подушка необходима, во-первых, для того, чтобы равномерно передать нагрузку постройки на грунт, а во-вторых – для того, под фундаментом не было пучинистого грунта, который бы пагубно воздействовал на плитный фундамент. - Песок необходимо утрамбовать. Если котлован глубокий, то песок трамбуется послойно. Другими словами – каждый слой в
30-40 смнеобходимо утрамбовывать, и только затем насыпается следующий слой. Эта процедура нужна для того, чтобы в процессе эксплуатации дома на плитном фундаменте – он не просел. - Уже на этом этапе, или даже раньше, необходимо позаботиться обо всех коммуникациях, которые будут вводиться в дом. Если электричество с газом можно будет и потом ввести, то о воде и канализации нужно будет подумать заранее.
- Поверх утрамбованного песка расстилается геотекстиль, либо подобный материал. Он предотвратит смешивание песка со следующим слоем – щебнем, но будет пропускать воду через себя. Так как в слое щебня будет множество пустот, и если, со временем, они заполнятся песком, то вся конструкция вместе с плитным фундаментом и домом — просядет.
- На геотекстиль насыпается гравийная подушка (слой гранитного щебня толщиной около
20 см). Этот слой необходим для того, чтобы вода, образуемая осадками, либо какими-то другими явлениями, не задерживалась около плиты и уходила в песок, затем распределяясь равномерно в грунт. Также, щебень необходим для еще более равномерного распределения нагрузки от фундамента и дома на грунт. - Гравий должен быть распределен по песку равномерно, и так, чтобы этот слой был либо вровень с основным уровнем грунта на участке, либо чуть выше, но строго горизонтально. Горизонтальность можно проверять нивелиром, либо обычным гидроуровнем. Слой щебня также, как и песка, тщательно утрамбовывается. Если этого не сделать, то он утрамбуется сам, но позже, когда уже будет построен дом, а это может повлечь за собой неравномерную усадку и повреждения как фундамента, так и дома в целом.
Стоит отметить, что существуют различные технологии устройства плитного фундамента своими руками. Иногда песчано-гравийную подушку устраивают уже в опалубке, а между ней и краями котлована устраивается отдельная дренажная система, но в общем – получается практически одно и тоже.
Устройство опалубки и гидроизоляция фундамента своими руками
В устройстве опалубки и гидроизоляции для плитного фундамента своими руками нет ничего сложного. Вот небольшая пошаговая инструкция:
- Следующим шагом в устройстве плитного фундамента своими руками будет установка опалубки. Она устраивается по периметру дома из досок, толщиной
50 мм. Не перепутайте, котлован был выкопан на1 метрбольше в каждую сторону, а опалубку выставляем именно по периметру дома, остальная часть будет использоваться в качестве дренажа. - Опалубку необходимо выставить на высоту, равную толщине плиты, а также, с помощью шнуров и уровня, выровнять ее горизонтально. Это необходимо для того, чтобы при заливке бетона, вопрос с горизонтальностью плиты уже не возникал. Если так сделать не получится, тогда перед заливкой придется ставить метки на самой опалубке. Толщина плиты должна быть рассчитана, для легких домов она может быть меньше, для тяжелых, соответственно больше. Среднее значение толщины плиты —
20-30 см. - После того, как опалубка выставлена и жестко закреплена, необходимо уложить гидроизоляционный слой. Как правило, гидроизоляция выполняется из рулонных материалов на битумной основе.
- Полосы гидроизоляционного материала укладываются с напуском на опалубку по всей ее высоте и свариваются между собой. Это не позволит воде и влаге из грунта проникнуть к фундаментной плите. Напуск на опалубку необходим для лучшей гидроизоляции, исключению дыр между досками, а также это позволит с легкостью разобрать опалубку после того, как бетон застынет.
Стоит отметить, что иногда под слой гидроизоляции укладывают плитный утеплитель. Как правило, это экструдированный пенополистирол (ЭППС) с высокой плотностью.
Армирование плитного фундамента и заливка бетона
Армирование плитного фундамента выполняется только после полной укладки гидроизоляции, после армирования, монтаж гидроизоляционного слоя будет практически невозможен.
- Армировать плитный фундамент необходимо металлической арматурой. Диаметр рассчитывается в зависимости от нагрузки на фундамент, но, как правило, используется арматура диаметром
10-14 мм. - Арматурный каркас вяжется в два ряда. Нижний ряд кладется на специальные фиксаторы, чтобы между арматурой и гидроизоляцией было
5-7см. Крючком для вязки арматуры вяжется арматурная сетка с шагом20-25см. Материалом для связывания арматуры служит обычная вязальная проволока. - Второй ряд вяжется так, чтобы после заливки бетона, арматура скрылась внутри минимум на
5 см. Оба ряда необходимо связать вертикальными стойками, выполненными из этой же арматуры. Они нужны, во-первых, для удержания верхнего ряда сетки, а во-вторых, не дадут плите расслоиться, при определенных нагрузках. - Когда арматурный каркас готов, можно приступать к заливке бетона в опалубку. Бетон должен быть марки от
М200и выше. Очень часто используют марку М300. Бетон необходимо залить за один раз. Другими словами, если хотите прочный и надежный плитный фундамент – заливайте его за один день. Причем, чем меньше будут промежутки между доставкой, тем лучше. В процессе заливки, бетон желательно провибрировать промышленным вибратором. - Залитую плиту необходимо выровнять по горизонту, чем она будет ровнее, тем проще будет потом, в процессе возведения стен и устройства полов. Выравнивается плитный фундамент правилом, либо ровной рейкой или доской.
- После того, как бетон залит и выровнен, ему необходимо отстоятся
28 суток, до полного отвердевания. Идеальные условия для процесса затвердевания бетона –+20оС, а также влажность около80%. Поэтому, если на улице жарко, то необходимо на следующий день его пролить водой и накрыть пленкой, которая не даст влаге быстро испариться. В зимний период – необходимо позаботиться о прогреве бетона.
Стоит отметить, если залитый плитный фундамент оставляете на долго, а особенно на целую зиму без крыши, необходимо позаботиться о его «консервации», т.е. укрыть так, чтобы исключить попадание осадков на него.
Советы по устройству плитного фундамента своими руками
- Если у Вас на участке болотистый грунт, то любой фундамент, в том числе и плитный, необходимо обеспечить надежной дренажной системой. Она будет способствовать отведению воды из под него, улучшая тем самым поведение фундамента на грунте.
- Не слушайте тех, кто говорит, что для плиты достаточно одного ряда арматурной сетки. Для того, чтобы фундамент был надежным, необходимо связать два ряда, один выше основания на
5-7 см, а второй, соответственно, ниже верхней плоскости плиты на те же5-7см. - Арматуру необходимо связать так надежно, чтобы при заливке и давлении на нее текучего бетона, она оставалась на своем месте, смещения не допустимы.
- При расчетах, покупайте все всегда с запасом. Нехватка любого материала может остановить процесс строительства на день и даже дольше.
- Не нагружайте фундамент до его полного затвердевания
(28 суток). Это может привести к неисправимым последствиям. - При объеме бетона более
2-3 метров кубических, приготовление его своими руками за один день — трудновыполнимая задача. Поэтому лучше использовать покупной бетон, там и качество будет выше.