Дом из профилированного бруса своими руками пошаговая инструкция

Одним из наиболее подходящих материалов для индивидуального строительства является древесина. Дерево доступно, с ним просто работать, а с точки зрения стоимости, пиломатериал имеет более оправданную цену по сравнению с другими строительными материалами. Еще одним преимуществом древесины является относительная легкость, что позволяет сократить затраты на устройство мощного фундамента под дом.

Эти и другие достоинства древесины привели к тому, что деревянное частное строительство актуально и востребовано. А если есть спрос – появляется и предложение. Причем естественные недостатки древесины, как строительного материала, нивелируются сложными технологиями изготовления современных пиломатериалов, одним из которых является профилированный брус.

Преимущества дома из профилированного бруса

Строительство дома из профилированного бруса своими руками

• можно быстро построить. Компания (бригада) из трех человек, имея минимальные навыки пользования столярным, слесарным инструментом способна собрать коробку дома за сезон;

• брусовый дом экологически чист и отличается уникальным микроклиматом. Кроме того, хороший приток воздуха через древесину обеспечит достаточный уровень воздухообмена;

• брус является прекрасным теплоизолятором и позволяет беречь тепло и экономить на отоплении;

• не нужно сразу вкладывать много средств в строительство и отделку. Эти процессы можно разделить во времени;

• дом из бруса обладает естественной красотой, презентабельностью и стилем.

Этапы строительства дома из профилированного бруса

Коротко перечислим все этапы строительства, и остановимся подробно на ключевых, которые касаются непосредственно работы с брусом.

Пошаговая инструкция строительства дома из профилированного бруса своими руками:

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

1 этап. Проектирование

Построить дом из профилированного бруса без проекта невозможно. Наличие проекта – это прямое руководство к действию. Но, обо всем по порядку.

В первую очередь нужно решить, заказывать индивидуальный проект дома из профилированного бруса или ориентироваться на готовый (типовой, бесплатный).

• типовой проект привязан к местности и отражает пожелание того человека, который его заказал. Но такой проект обойдется намного дешевле. Учитывая, что стандартная длина бруса накладывает свои отпечатки на размеры помещений, можно сказать, что различных вариаций не так уж и много. Поэтому большинство пользователей приобретает, или скачивает из сети, готовый проект и вносит в него необходимые коррективы;

• индивидуальный проект разрабатывается с нуля, ориентировочная стоимость приведена в таблице

Разрабатывая новый или внося коррективы в готовый проект нужно учитывать факторы, указанные в таблице:

Итогом этапа проектирования станет наличие проектной документации, утвержденной в соответствующих инстанциях, а именно:

Перечень основных документов:

1. Чертёж фундамента (с подробным описанием состава, глубины заложения, раскладки по материалу, и т.д. А также подробные данные по грунту, грунтовым водам, и т.д.).
2. План строения (готовится, опираясь на чертёж фундамента, но также с подробным описанием).
3. Поэтажный, подробный план (детально указываются перегородки, окна, двери, печи, камины и т.д.).
4. Разбрусовка (это подробный чертёж стен дома в разрезе. По разбрусовке, можно делать заказ на изготовление бруса (домокомлпекта на дом)).
5. Спецификация каждой детали дома.
6. Чертёж крыши, с подробным описанием стропильной системы и всех слоёв.
7. Окончательный вид дома.

Расчет бруса на дом

На этапе проектирования выполняется расчет необходимого количества пиломатериала. Расчет ведется на основании разбрусовки, указанной в проекте.

Как уже отмечалось, строительство брусовых домов может вестись путем использования погонажа или маркированных деталей из домокомплекта.

В таблице сравнение подходов к строительству, что лучше, домокомплект или монтаж на месте (погонаж)

Строя дом своими руками важно правильно рассчитать количество бруса необходимое для работы, т.к. недостача и избыток влекут за собой дополнительные денежные затраты.

• Самый простой вариант – обратиться к продавцу (производителю). При покупке пиломатериала, продавец как правило не берет денег за расчет. Но, следует помнить, что реализатор склонен округлять количество бруса, что при его стоимости за м.куб. достаточно затратно.

• Второй по сложности и риску – воспользоваться калькулятором расчета бруса на дом и задать параметры для подсчета. Такой способ довольно точен, хотя и не лишен недостатков. В их числе: дефект бруса, не учет усадки дома, ошибки подрезки.

• Самый сложный, но и надежный – самостоятельный расчет по разбрусовке. Для этого делается эскиз дома, на который наносятся размеры, и количество материала высчитывается вручную. Так можно просчитать число единиц бруса нужной длины. К полученному в результате расчета числу нужно добавить 5-7 % на подрезку, некачественный брус.

Примечание. Хороший профилированный брус имеет четко заданные параметры и обрезан с точностью до 1 мм, что позволяет быть уверенным в точности расчетов.

Выбор сечения профилированного бруса для строительства дома определяется по СНиП II-3-79. Расчет для Москвы согласно нормативам указанного документа, приведен в таблице:

Расчет толщины стен для климата Москвы и области с учетом сопротивления теплопередачиПопулярное сечение бруса ГОСТ 8486

Примечание. Покупая брус для строительства дома, нужно обратить внимание на наличие пропила, который предназначен снизить вероятность растрескивания бруса.

Пропил в брусе (компенсационный паз)

2 этап. Фундамент под дом из профилированного бруса

Устройство фундамента для деревянного дома описано в отдельной статье, где рассмотрены виды и типы, на основании которых можно сделать выбор в пользу оптимального решения.

3 этап. Строительство коробки дома из бруса

После того, как фундамент набрал прочность, приступают к укладке первого венца. Сборка дома из профилированного бруса не представляет сложностей благодаря четкой геометрии пиломатериала. Но, как и любая древесина, брус должен быть надежно защищен. Специалисты рекомендуют каждую единицу профилированного бруса обработать до начала монтажа любым антисептиком (например, Антекс Титан (13 850 руб/48 кг) Сенеж (4 250 руб/65 кг)

Первый венец (первый ряд бруса) нуждается в более эффективной защите еще в силу разной теплопроводности у бетона и бруса. Кроме того, 1-й ряд находится близко к поверхности грунта и тянет влагу из земли.

При монтаже первого ряда нужно выполнить условия:

• выбирать качественный брус расчетного сечения;
• обработать его антисептиком в несколько слоев;
• уложить на фундамент рубероид;
• на рубероид уложить подготовленный брус;
• закрепить брус шпильками.

Первый венец из профилированного бруса

4 этап. Устройство чернового пола

В момент формирования первого венца закладывается основа чернового пола в деревянном доме. Чистовой пол обустраивается после усадки дома одновременно с отделочными работами внутри дома.

Лаги для пола в доме из брусаУстановка лаг под черновой пол в брусовом домеМонтаж лаг пола на крепленияВрезка лаг пола в брус

При монтаже используются длинные лаги, которые крепятся на нижнем венце. Для этого в нижнем брусе выбираются пазы с глубиной, которая равна ширине бруса.

Примечание. На торец лаг следует надеть резиновую прокладку, она призвана повысить шумоизоляцию пола (резина гасит шум от ходьбы).

При значительных размерах дома, нужно под лаги сделать тумбы, своего рода подпорки для лаг, из дерева или кирпича.

Монтаж лаг с промежуточной опорой из кирпича

Технология врезки лаг в первый венец не является единственно возможной. Некоторые специалисты предлагают заливать бетонный черновой пол.

5 этап. Строительство стен дома из профилированного бруса

Далее на первый венец укладывают последующие венцы. Если первый ряд уложен правильно, сложить остальные не составит труда. Особенное внимание следует уделить трем аспектам:

1. Сращивание бруса по длине.

Виды сращивания представлены на картинке.

Виды сращивания профилированного бруса по длинеСпособы сращивания профилированного бруса

2. Угловое соединение бруса (ГОСТу 30974 — 2002).

Соединение бруса впритык (встык)Впритык. Брус укладывается торцом к брусу и соединяется между собой и нижним рядом. Любые запилы, призванные повысить прочность соединения отсутствуют. Такое соединение на практике не используется, несмотря на свою простоту.

Сборка стен из бруса способом «в полдерева»В полдерева. Быстрое соединение, которые требует утепления.

Соединение (рубка) бруса в «теплый угол»«Теплый угол» или с коренным шипом. Надежное соединение, которое препятствует попаданию холода в помещение.

Варианты, как сделать теплый угол из бруса

Соединение бруса в «ласточкин хвост»1. Ласточкин хвост

Соединение бруса «полуласточкин хвост»2. Полуласточкин хвост

Сборка бруса в «чашу» (угловое соединение с остатком)3. Торцевое соединение (врубка) брусьев – с остатком.

Более известное как соединение «в чашу» или «в обло». Наиболее эстетичная сборка бруса в теплый угол, но забирает площадь помещения, и увеличивает бюджет строительства, т.к. часть материала не используется по назначению.

Способ рубки в коренной шип (теплый угол из профилированного бруса)

Способ сборки угла деревянного дома из бруса в «теплый угол»

Угловое соединение бруса в «теплый угол» достаточно прочное даже без дополнительного крепления нагелями.

Совет. Для того, чтобы точно делать разметку для стыковки, нужно использовать шаблоны. При этом пропилы делаются в половину сечения профилированного бруса. Такой прием позволит компенсировать усадку дома.

3. Формирование простенка

Перестенок (часть стены между дверными, оконными проемами или углом дома) формируется одновременно с внешней стеной в том случае, если длина стены превышает 6 метров (стандартная длина профилированного бруса).

Способы (виды) крепления/соединения деревянного бруса:

Т-образное соединение бруса с коренным шипом (схема устройства)Т-образное с коренным шипом;

Шиповое соединение бруса в «ласточкин хвост» (схема + чертеж с обозначением мест стыковки)ласточкин хвост;

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Сборка бруса в «чашу» (угловое соединение)«в чашу». Домокомплект состоит из бруса с уже нарезанными чашами. Заводское оборудование позволяет сделать посадочное место с четко заданными параметрами. Здесь вопрос как собрать дом из бруса вообще не рассматривается (это как конструктор – монтаж выполняется по инструкции).

Рекомендация. Удешевить строительство дома поможет формирование внутренних перестенков каркасным методом с последующей отделкой.

Крепление бруса нагелями

Соединяются венцы между собой с использованием деревянных нагелей.

Нагель для бруса – это крепежные изделия, похожие на деревянный гвоздь без шляпки. Металлические нагели используются реже, а пластиковые еще реже. Деревянные нагели можно сделать самостоятельно.

Длина нагеля составляет 1,5 толщины бруса, а диаметр – 15-20 мм. При этом он должен быть на 5 мм. больше сверла, которое будет использоваться для засверливания отверстия.

Нагели помимо усиления узла препятствуют скручиванию бруса.

При этом непосредственно возле угловых соединений нагель не устанавливается, чтобы избежать расколов при их заколачивании. Минимальное расстояние от торца составляет – 250 мм, для бруса сечением 200 мм. Расчет ведется по формуле: ширина бруса плюс 50 мм.

Установка нагелей в брусе:

• нагель по прочности должен превосходить применяемый брус. Желательно использовать дубовые нагели, но часто их вырезают самостоятельно из остатков пиломатериала;
• одним нагелем соединяются только два бруса;
• сверление бруса под нагель выполняется строго вертикально;
• устанавливаются нагели со смещением относительно друг друга;
• расстояние между нагелями в брусе на удалении 1,5-2 метра;
• влажность нагеля должна соответствовать влажности бруса;
• загоняется (забивается) нагель киянкой;
• длина нагеля должна быть на 20-30 мм. меньше глубины отверстия, что позволяет компенсировать усадку дома из бруса.

Схема монтажа нагелей в брусе

Примечание. Гвозди в строительстве дома из профилированного бруса не применяются.

Пружинный узел для бруса

Усилить место соединение бруса можно с помощью пружинной стяжки – крепеж «Сила»

Пружинный узел «Сила» для профилированного бруса

Утепление дома из профилированного бруса

Любое соединение бруса — это место, через которое поток воздуха проходит быстрее, нежели через массив древесины. А значит, оно нуждается в утеплении. Производители позаботились о том, чтобы минимизировать поток воздуха, профилируя брус разными способами. Именно сложный профиль позволяет обеспечить дому из профилированного бруса теплосбережение, и минимизировать использование теплоизоляционного материала.

Способ утепления зависит от вида профиля бруса, т.к. некоторые из них не позволяют использовать утеплитель между брусьями, а при монтаже других, наличие утеплителя – обязательное условие.

• без межвенцового утеплителя. Это немецкий профиль («гребенка») позволяет сделать настолько плотное соединение брусьев, что утеплитель не потребуется. Что, однако, не исключает необходимости использования утеплителя для конопатки внешней части стены. В частности после окончательной усадки дома;

Сборка дома из бруса без межвенцового утеплителя (профиль «гребенка»)

• с межвенцовым утеплителем. Такую возможность предоставляет финский профиль. В данном случае, утеплитель помещается между гребнями профилированного бруса, что обеспечивает дополнительное утепление при высокой скорости монтажа.

Сборка дома из бруса с межвенцовым утеплителем (профиль «финский»)

Для укладки между венцами используются преимущественно натуральные материалы без синтетических волокон, как правило, джут (джутовый войлок) или лен (евролен, джут-лен). Это ленточные материалы, которые изготавливаются из джута и льна в определенной пропорции. Ширина полосы 50-259 мм, толщина 5-10 мм.

Выбирая материал, нужно следить, чтобы он не был сильно толстым, т.к. избыток толщины может стать причиной плохой сцепки брусьев. Утеплитель также не должен попадать на гребень (по той же причине). Джут удобно монтировать, раскатав его по поверхности бруса. Стоимость утеплителя за рулон (20 м.п.) указана в таблице:

Для конопатки часто используют льняную веревку.

Межвенцовый утеплитель для бруса — джутовый, льняной (ленточный)

Тонким джутом удобно делать и конопатку, и утепление проемов.

Конопатка брусовых стен и утепление проемов (оконных, дверных)

Мох, несмотря на то, что является экологически чистым сырьем для конопатки в наших краях особым спросом не пользуется.

Менее распространена сегодня пакля. Хотя в настоящее время этот материал претерпел ряд изменений. Паклю, предназначенную для конопатки деревянного дома, размягчают эмульсией (химический состав), что делает ее более мягкой.

Отличительной чертой натуральных утеплителей является экологичность и сохранение хорошей вентиляции. В числе недостатков: сложность конопатки, привлекательность для птиц и насекомых, целостность шва нужно постоянно проверять и подправлять, вероятность появления сколов на брусе после конопатки (след от инструмента). Кроме того, натуральные материалы не гигроскопичны.

На рынке представлены и утеплители с синтетическими волокнами, но их эффективность более низкая, по сравнению с натуральными теплоизоляционными материалами.

Еще одна категория утеплителей – это герметики для швов бруса. Их используют для заделки небольших трещин и между венцами. Межшовные герметики не боятся влажности, устойчивы к атмосферным факторам, позволяют получить эстетичный теплоизоляционный шов. Они дороже натуральных материалов, но более долговечны в эксплуатации.

Герметик для заделки швов в стенах из профилированного бруса

Хорошие отзывы пользователей о таких герметиках для заделки трещин и швов в брусе:

• Perma-Chink. Акриловый герметик с широкой цветовой гаммой. Стоимость 30 500 руб. за ведро 19 литров или 925 руб. за картридж 325 мл.
• Remmers Acryl 100. Акрилокаучуковый герметик. Цена 377 руб/600 мм. Продается в тубах, совместим с большинством красочных материалов.
• Check Mate. Эластичный герметик для трещин. Стоимость 925 руб. за картридж 325 мл.
• Латексный герметик. Отличная адгезия, широкая цветовая гамма. Стоимость 26 000 за 18 л.
• Акцент. Можно наносить на влажную поверхность. Цена 3 942 за 15 кг.
• Атакамаст. Стоимость 1 800 за 15 кг. Пользователи отмечают неудобную фасовку и нанесение этого герметика.

6 этап. Монтаж стропильной системы дома из бруса

Информационный материал по устройству крыши дома из профилированного бруса (стропильная система, кровельные материалы, водостоки и т.д.) собран в соответствующем разделе – крыша и кровля.

Компенсация усадки брусового дома

Усадка дома из профилированного бруса — это естественный процесс, вызванный свойствами древесины. Высушивание бруса естественным образом или в камере, позволяет снизить влажность древесины и снизить процент усадки. Но исключить полностью его не удается. Усадка составляет 3-5% для профилированного бруса камерной сушки и 8% для бруса естественной сушки.

Учитывая такую особенность профилированного бруса, строительные компании предлагают два вида строительства домов из профилированного бруса:

• под усадку. Предполагает выполнение работ в два этапа. Сначала строится коробка, а после простоя год-полтора, приступают к установке теплого контура (окон, дверей), лестниц, делают внутреннюю отделку и т.п.;

• под ключ. В данном случае, работы выполняются за один заход, а установка элементов ведется с соблюдением требований компенсации усадки.

7 этап. Монтаж отдельных элементов

Строительство дома из профилированного бруса своими руками обычно выполняется под усадку. Но если есть необходимость быстрого заселения в дом, то нужно придерживаться следующих рекомендаций при установке элементов строения и декора, которые в отличие от стен, дают усадку на разную высоту и с разной скоростью:

Оконные и дверные проемы.

Компенсационный зазор между окосячкой и венцомФормируются путем установки рамы в обсадную коробку (окосячку, обсаду). Благодаря скользящей конструкции коробки и компенсационному зазору, окна и двери не деформируются при усадке дома.

Примечание. При установке дверей и окон не используется монтажная пена, т.к. она затвердевает и не обладает достаточной гибкостью. Используются завернутые в паропроницаемую пленку натуральные утеплители.

Колонны, столбы, стойки, опоры и другие вертикальные элементы.

Компенсаторы усадки дома из бруса — домкраты винтовыеУстанавливаются на регулировочные системы – домкраты (компенсаторы усадки), которые позволят выровнять разные величины усадки.

Элементы кровли.

Скользящие крепления для стропил дома из брусаСтропильные ноги крепятся к верхнему венцу путем использования скользящих элементов.

Что касается монтажа скользящих элементов крепления в месте установки конька, то здесь мнения разделились. Одни мастера советуют его делать. Другие делают упор на достаточность одного скользящего соединения по верхнему венцу.

Лестница.

Этот элемент советуют устанавливать после усадки дома из бруса. По крайней мере через год после строительства, когда основная усадка произошла. Монтаж выполняется следующим образом: основание лестницы (тетива или косоур) крепится к перекрытию также с использованием скользящих элементов.

Совет. Не рекомендуется делать промежуточную фиксацию стены к стене, чтобы избежать влияния усадки лестницы на целостность стены. Также не стоит выводить лестницу в один уровень с полом.

8 этап. Внутренняя отделка дома из профилированного бруса

Отделочные работы, например, монтаж каркаса для гипсокартона, также рекомендуется после усадки дома из профилированного бруса. Однако использование скользящего крепежа позволит раньше приступить к работе.

Устройство каркаса (обрешетки) под гипсокартон в доме из профилированного бруса

Выполнять штукатурные работы или укладывать кафель на стены из бруса не имеет смысла. Эти материалы плохо поддаются деформации при усадке, что приводит к появлению трещин или осыпанию материала.

9 этап. Наружная обработка стен

Не стоит забывать, что дом из профилированного бруса нуждается в защите от внешних факторов, для этого после строительства, на стены наносятся антисептики и огнезащитные составы. Периодичность их нанесения определяется производителем средства, и обычно составляет 3-5 лет.

Хорошие отзывы о таких материалах:

Огнебиозащитные составы:

• Фенилакс. Стоимость 650 руб/6 кг.
• Стоимость 440 руб/1,1 л.;
• NEOMID 450-1. Стоимость 1 339 руб/10 л.;
• ОЗОН-007. Стоимость 4 990 руб/48 кг;
• Сенеж ОгнеБио Проф. Стоимость 1 790 руб/23 кг.

Антисептики:

• Акватекс Грунт. Стоимость 2 090 руб/10 л.
• Nortex-Транзит (концентрат). Стоимость 8 123 руб/19 кг. Данный состав является транспортировочным, т.е. предназначен только для обработки древесины на время транспортировки или хранения. Покрывать готовые стены не рекомендуется, т.к. он не проникает в структуру древесины, обеспечивая только поверхностную защиту.
• Сенеж. Стоимость 750 руб/10 кг.

Пропитки для защиты и тонирования древесины:

• лак Krasula. Стоимость 2 700 руб./11 кг;
• Сенеж Аквадекор. Стоимость 2 680 руб/9 кг.

Строительство дома из профилированного бруса – видео

Стоимость строительства дома из профилированного бруса

Возведение дома из бруса под ключ или своими руками складывается из таких факторов как:

• материал;
• транспортные расходы;
• расходный материал;
• сложность проекта;
• размеры дома;
• стоимость проекта;
• оплата услуг строительной бригады, в случае их привлечения для выполнения каких-либо работ или консультаций;
• затраты на получение разрешительных документов на подключение коммуникаций и т.п.

Заключение

Надеемся, что данная инструкция достаточно подробно объясняет, как построить дом из профилированного бруса своими силами, и полученный результат будет радовать не одно поколение пользователей.

У дома из бруса есть немало преимуществ:

Пошаговая инструкция по строительству дома из бруса

Шаг 1. Планирование и выбор материалов

План дома можно создать самостоятельно либо найти типовой проект в Интернете, где предлагаются различные варианты. Если желателен индивидуальный подход, следует обратиться в проектное бюро.

Важным этапом строительства является выбор материала, поскольку от этого зависит качество и прочность постройки. Оптимальное сечение бруса: 100 на 150 и 150 на 150 мм. Лучше выбирать хвойные породы деревьев. Брус может быть обычный, профилированный и клееный.

Обычный брус содержит естественную влагу, поэтому будет подвергаться высыханию, растрескиванию и деформации.

Профилированный брус изготавливается из массива древесины и имеет пазы для соединения с другими брусьями.

Клееный брус представляет собой склеенные части древесины хвойных пород. Этот брус также обладает крепежными пазами.

Лучше всего выбирать профилированный и клееный брус, подвергнутые высыханию. Они будут несколько дороже, зато гарантируют качественную и быструю постройку.

Шаг 2. Установка фундамента

Обычно дом из бруса является не слишком тяжелой конструкцией, поэтому можно использовать облегченный фундамент. Существуют следующие варианты такого фундамента:

Чаще всего используется ленточный фундамент, который предполагает выполнение следующих работ:

Шаг 3. Строительство стен и пола

Перед возведением стен следует произвести гидроизоляцию фундамента. Для этого на слой битума укладывается рубероид.

Под первым венцом необходимо разместить укладочную доску. Начальный слой брусьев и укладочная доска должны быть предварительно обработаны антисептиком. Базовый венец делается в полдерева.

Прежде чем укладывать следующий слой брусьев, требуется уложить утеплитель, который закрепляется степлером. Брусья крепятся между собой с помощью деревянных нагелей. Верхний брус сверлится насквозь, а нижний наполовину. Нагель вбивается в образовавшееся отверстие. Рекомендованное расстояние между ними — около 1,5 метра.

Специальные бруски (лаги), предназначенные для настила напольной доски, устанавливаются после укладки первого и второго венца. Лаги укладываются либо на цоколь дома, либо врезаются в первый венец на расстоянии 0,4-0,7 метра. Затем укладываются доски наката и слой гидроизоляции. Следующий слой между лагами — теплоизоляционный материал, после него – слой пароизоляции. И наконец, монтаж пола.

Внутренние стены устанавливаются после возведения основной коробки. Это необходимо, так как они врезаются в капитальные стены.

Шаг 4. Установка дверных и оконных проемов

Дверные и оконные проемы могут монтироваться двумя способами. Первый заключается в том, что брусья изначально укладываются так, чтобы в образовавшийся проем могли вписаться окно или дверь. В таком случае с обеих сторон проема брусья крепятся нагелями. Это достаточно трудоемко, к тому же в процессе высыхания древесины проем будет увеличиваться, что необходимо изначально учитывать.

Второй способ менее трудозатратный. Пространство для окна или двери выпиливается после возведения стены и высыхания бруса. Но в таком случае неизбежны потери в строительном материале. Окна и двери следует устанавливать в последнюю очередь, когда дерево полностью высохло и деформация невозможна. Рама из бруса устанавливается в готовые проемы. К ней в дальнейшем крепится конструкция окон и дверей.

Шаг 5. Возведение крыши

В домах из бруса крышу чаще всего делают двускатной или ломаной. Это позволяет обустроить комфортную мансарду, что еще больше придает привлекательности дому, построенному собственными руками.

Строительство крыши начинается на земле. Именно здесь собираются пары стропильных ног и соединяются затяжками. После этого полученная жесткая конструкция устанавливается на крыше. Два фронтона создаются путем установки двух крайних пар стропильных ног. Фронтоны соединяются коньковым брусом.

Затем выполняется монтаж следующих стропильных пар на расстоянии около 0,9 метра друг от друга. Стропила укрываются пароизоляцией, которая закрепляется степлером и сверху фиксируется специальными рейками, которые прибиваются к стропилам.

После этого набивается обрешетка с шагом примерно 0,4 метра. Затем делается покрытие из мягкого рулонного материала. Заключительным этапом становится укладка кровли. Можно использовать различный материал по мере улучшения его качества и соответственно удорожания: рубероид (от 15 руб. за кв. метр), шифер (от 100 руб. за кв. метр), ондулин (от 260 руб. за кв. метр), металлочерепица (от 300 руб. за кв. метр), гибкая черепица (от 300 руб. за кв. метр), профнастил (от 300 руб. за кв. метр), деревянная черепица (от 800 руб. за кв. метр).

Изнутри крыша требует хорошего утепления. С этой целью между лагами закладывается теплоизоляционный материал. Снизу крепится пароизоляционная пленка. После этого потолок можно подшить вагонкой.

Шаг 6. Внутренние и внешние работы

Если при строительстве дома использовался материал из клееного бруса, то проводить внутреннюю и внешнюю отделку можно сразу. В том случае, когда применялись другие материалы, следует выждать до полугода, чтобы дом дал усадку.

Образовавшиеся в результате усадки щели и трещины необходимо законопатить и заделать мастикой.

Если дом изготовлен из клееного и профилированного бруса, то без внутренней отделки можно обойтись, поскольку исходный материал и так смотрится красиво. Если же применялся обычный брус, то его следует отшлифовать, после чего покрыть лаком или покрасить.

Внешняя отделка также, в основном, касается дома, построенного из обычного бруса. В данном случае можно использовать виниловый сайдинг, вагонку и другие строительные материалы.

Советы экспертов

Популярные вопросы и ответы

Павел Бунин, владелец банного комплекса«Баньскъ»:

Стоит ли строить дом из профилированного бруса?

Старая идея строить дома из дерева получила в последние годы большую популярность. Процесс возведения стал более совершенен и легкодоступен для людей даже без специального строительного образования.

С помощью элементарных и логичных расчетов можно самостоятельно спроектировать и построить дом из профилированного бруса своими руками.

Целесообразно ли начинать строительство?

Строительство кирпичного дома – очень длительный и дорогостоящий процесс. Чтобы построить скромный по размерам домик площадью 48 м² с привлечением рабочих, специальной техники, с учетом материалов, необходимо затратить сумму от 500 тыс. до 1 млн. руб. Такого же размера дом под ключ из профилированного бруса стоит максимум 300-500 тыс. по московским ценам.

Время на строительство деревянного двухэтажного здания будет затрачено до 20 дней. Каменное строение, несомненно, более качественный продукт, который может простоять несколько столетий при правильном уходе.

Но не каждый клиент готов ждать несколько месяцев, пока рабочие отдадут ему ключ от входной двери готового дома. А если строить самостоятельно, то времени уйдет еще больше. Учитывая еще время на отделку и усадку, заехать в кирпичный дом семья сможет минимум через год.

Дом из бруса более рациональное решение в том случае, если бюджет ограничен и время поджимает.

Сейчас множество компаний предлагают практически готовые сборные конструкции, которые собираются по принципу Лего.

Единственное, над чем застройщику придется поработать самостоятельно, это фундамент. Но времени на его возведение много не нужно, ведь деревянный дом намного легче кирпичного, и жестких требований к фундаменту не потребуется.

На выходе получиться теплый, легкий, прочный и красивый дом, в котором можно жить зимой и летом. Как показывает многовековая практика, в деревянных домах вырастали поколения. Можно сделать любой дизайн, кроме округлого. В эстетическом плане дом из бруса ни в чем не уступает кирпичному.

Разновидности сооружений

Единственное ограничение в строительстве дома из бруса, это его форма. Профилированные и оцилиндрованные пиломатериалы позволяют возвести только строгое здание с ровными формами. Округлые балконы и стены для дома из бруса недоступны, но даже здесь есть варианты, если сочетать дерево с кирпичом.

В остальном из профилированного бруса можно построить полноценный жилой дом с одно-, двух-, четырехскатной крышей, с мансардой и без нее. Из бруса и бревен строят гаражи, сараи, бани, коттеджи, двухэтажные строения. Современные утеплители и гидроизоляция позволяют сохранить деревянный дом от сырости, осадков, обеспечив полную изоляцию от ветра.

Требования к профильному материалу

Существует несколько параметров, на которые стоит ориентироваться перед началом строительства дома из бруса:

• длина, ширина пиломатериала;
• вид профилирования;
• степень просушки;
• порода дерева.

Каждая из приведенных величин влияет на размеры дома, варианты допустимого фундамента и количество затрачиваемого утеплителя для зимнего домика.

Размеры

Стандартные размеры для профилированного бруса на рынке 100х100, 150х150 и 200х200. Все они подходят для строительства прочной стены.

Для летнего домика подойдет брус 100х100, для зимнего будет достаточно 150х150.

Можно приобрести и 200х200, но такой вид материала неоправданно дороже, тяжелее и всегда остается высокая вероятность образования трещин именно на толстом брусе.

Профиль

Существует несколько вариантов резьбы по бокам профилированного пиломатериала. Это может быть 1 гребень, 2 или 5, ровные или скошенные.

Обратите внимание. Чем больше шипов на брусе, тем крепче будет стоять здание.

Также количество шипов влияет на влагоустойчивость. Профиль с 1 гребнем больше подойдет для летнего домика. Здание будет устойчивым, но более холодным.

Процент влажности

Перед калибровкой товар проходит специальную термическую обработку, при помощи которой из свежей древесины выпаривают лишнюю влагу. Мокрое дерево имеет до 50% влажности. Куб свежего бруса в среднем на 100 кг тяжелее просушенного.

После укладки понадобиться год или два для того, чтобы здание полностью усело. В течение этого времени дом может потерять в размерах, часто появляются зазоры и прочие неприятности. Единственное его преимущество, это низкая стоимость. Но при учете его большого веса, значительная часть которого составляет вода, это сложно назвать экономией.

Сухое дерево имеет процент влаги 8-15%. Это полностью готовый материал для строительства. После усадки он не трескается, не гниет. Камерная сушка обеззараживает материал от насекомых, плесени, грибков.

Порода дерева

Дома из бруса чаще всего строят из лиственницы, сосны, кедра, березы, дуба, клена и т.д. Лиственница самый устойчивый к гнили материал, поэтому ее часто используют для нижней обвязки.

Кедр также дорогостоящий материал, считается одним из лучших для строительства дома. Он не гниет, не трескается. Хвойные деревья – самый оптимальный вариант для долговечного дома в условиях повышенной влажности.

Справка. Дом из хвойного бруса, толщина стен которого 100-150 мм будет теплым так же, как дом из кирпича толщиной 580 мм. Кедр, ель, лиственница и сосна обладают самыми низкими показателями теплопроводности.

К менее устойчивым к климатическим условиям пиломатериалам относятся лиственные породы.

Береза, бук или вяз подойдут для строительства дома в южных регионах, где меньше осадков и низкая влажность воздуха.

Самые низкокачественные породы, это липа, ольха и осина. Их лучше использовать для строительства бани или хозпостройки.

Дополнительные материалы для сборки

Строительство дома можно разбить на несколько этапов, которые определяют закупку дополнительных материалов и инструментов:

• фундамент;
• стены, пол, стропильная система;
• утепление, гидроизоляция;
• облицовка;
• кровельные работы;
• проведение коммуникаций.

Для создания фундамента понадобится:

• песок;
• цемент;
• щебенка.

Рассчитать количество раствора можно по следующей формуле 1:3:5, то есть на 1 куб фундамента уйдет 330 кг цемента, 1 т песка, 1,08 т щебня.

Для возведения стен и других деревянных плоскостей необходимо:

• деревянные нагели;
• усиленные уголки;
• саморезы 100 мм;
• оконные и дверные ройки.

Утепление и гидроизоляция стен, крыши, пола и фундамента потребует наличия:

• утеплительного материала (минеральная вата или пенопласт);
• рубероида;
• пароизоляции;
• джутовой ленты, пакли или мха.

Кровлю можно выполнять из профильных листов, черепицы и других материалов на усмотрение хозяина. Интерьер и экстерьер для деревянного дома делать не обязательно, поэтому здесь можно сэкономить.

Но если дом будет утепляться, то понадобится гипсокартон или проведение штукатурных работ. Также необходимо закупить антисептики и противопожарные смеси для обработки пиломатериалов.

Инструменты, которые понадобятся в ходе работы:

• лопата, кирка, ведра, тачка;
• бензо-, электро- или циркулярная пила;
• молоток, дрель, шуруповерт;
• киянка;
• степлер;
• стамеска, плоскогубцы;
• измерительные инструменты (рулетка, уровень и т.д.).

Также понадобятся комплектующие для дверей и окон. На крышу зимнего домика устанавливают снегозаборник. Для крыльца и ступеней, ведущих к дому также нужна дополнительная статья расходов.

Поэтапное возведение сруба своими руками

Возведение дома начинается с создания чертежей, которые будут предусматривать множество деталей. Нужно учесть не только размеры, но и где будет проходить проводка, находиться санузел, какая будет крыша односкатная или двухскатная. Расчеты помогут определить количество необходимого материала для закупки и способы монтажа самого здания.

Фундаментные работы

Качественный фундамент для дома из профилированного бруса необязательно делать монолитным. Достаточно проложить ленточный вариант или использовать сваи. В любом случае между фундаментом и нижней обвязкой должна лежать гидроизоляция. Слой под землей должен уходить на 50-60 см, а над землей возвышаться на 10 см.

Строим деревянные стены

После установки нижней обвязки, которая соединяется «в лапу», сразу начинают укладывать слой за слоем профилированный брус. Столбы в таком доме не ставят. Каждый брус кладут на слой ленты из джута или аналогичного материала. На данном этапе устанавливается не только сама коробка, но и комнаты.

Обратите внимание! Профилированный брус даже при наличии впадин-шипов необходимо закреплять на нагели.

Можно использовать металлические профили, которые тянутся с нижней обвязки до самого верхнего бруса, пронизывая все слои.

Дойдя до уровня окон, необходимо сразу установить на проемы ройки, чтобы дом не покосился под своим весом. После возведения стен, начинают укладывать половые лаги и доски в качестве настила. Крепят их с помощью саморезов. На эти же доски укладывают утеплитель, затем покрывают линолеумом или другим отделочным материалом.

Кровельные работы

Стропильная система возводится из толстого бруса размером не менее 150х150.

Важно! На крышу приходится наибольшее давление, поэтому материал должен быть особенно качественным.

Стропы закрепляются сверху на коньковую балку, снизу — на верхнюю обвязку, в профильном доме ее роль выполняет самый верхний слой бревен. Шаг между стропами не более 60 см.

Обрешетка прибивается после того, как был уложен рубероид, пароизоляция и утеплитель. На обрешетку прибивают еще слой из ОСБ, затем прокладывают ветробарьер, и только потом монтируют профлисты.

Утепление стен

Слой утеплителя и гидроизоляции укладывается в том же порядке, что и на крышу. Внутри дома на голую поверхность из бруса прибивают ветроизоляцию. Затем идет слой минеральной ваты и пароизоляции. На пароизоляцию прибивают горизонтально обрешетку и заделывают этот пирог гипсокартоном.

Типичные ошибки

При монтаже фронтонов часто забывают делать отверстия в карнизах. Они нужны для обеспечения вентиляции стропильной системы. Чтобы конденсат не накаливался, и крыша не прогнивала, воздух должен попадать через отверстия во фронтоне и выходить через коньковую планку.

Покупая брус для строительства частного дома, не всегда можно определить процент влажности купленного материала.

Важно! Дом даже из сухого бруса должен 12-18 месяцев постоять, пока вся лишняя влага не выпариться постепенно. Если ускорить этот процесс, проложив отопление раньше времени, дерево начнет трескаться.

Если все-таки трещины на брусе пошли, для их заделывания лучше использовать герметик, а не шпатлевку. Дерево может продолжить ссыхаться, и тогда слой шпатлевки рассыплется. Щели в углах можно закрыть панелями.

Преимущества и недостатки

По оценкам построивших дома из профилированного бруса и отзывам владельцев, можно составить список плюсов и минусов подобного типа строения.

Плюсы:

• За счет пропитки, которую необходимо наносить на дом, цвет фасада можно менять хоть каждый год.
• Дешевый вариант даже в сравнении с клееным брусом, не говоря уже о кирпиче.
• Легче провести коммуникации.
• Эстетическая привлекательность.
• Экологически чистый продукт.

Минусы:

• Малый срок службы по сравнению с кирпичным домом.
• Вероятность возгорания.
• Требует регулярного обслуживания.
• Чтобы дом служил много лет, нужно регулярно отапливать.
• За облицованным домом из бруса сложно ухаживать.

Отзывы владельцев

В целом, пользователи форумов отмечают те же самые плюсы и минусы таких зданий.

Более подробно почитать отзывы о строительстве и эксплуатации домов из разных сортов профилированного бруса можно здесь.

Средние цены и расходы

Можно самостоятельно рассчитать, сколько стоит проект без учета привлеченной рабочей силы. Самая главная статья расходов, это сам брус. По России в среднем его стоимость от 8 до 13 тыс. руб. за м³.

Далее идут расходы на фундамент. Мешок цемента стоит 250-280 руб. В мешке 25 кг, на 1 куб фундамента необходимо затратить 330 кг цемента, то есть 13 мешков. Песка на 1 куб нужна тонна, стоит она около 1000 руб. Еще нужна тонна щебня, еще 850 руб.

Далее нужна гидроизоляция. 10 м (1 рулон) рубероида стоит примерно 500 руб. Рулон минеральной ваты стоит 1500-4500 руб. Рулон пароизоляции стоит 1300 руб., его длина в среднем 43,7 м, ширина 1,5 м. Огнезащитная пропитка обойдется в 1200 руб./10 л. Ее расход 150-300 г/м² бруса. Цена на антисептик в пределах 250-350 руб./кг, расход – 1 кг на 10 м².

Понадобятся крепежные материалы. Упаковка усиленных уголков стоит 120-170 руб. Цена на нагели в зависимости от длины 4-25 руб./шт. Лист профнастила в среднем оценивается в 150-250 руб./шт., плюс доборные материалы (коньковая планка и т.д.). Дополнительные расходы затронут систему коммуникаций, внутреннюю и внешнюю отделку.

Фото

На фото вы можете увидеть варианты домов из профилированного бруса:

Полезное видео

О том, как построить дом из профилированного бруса:

Заключение

Каким бы сложным на первый взгляд не казался проект дома из профилированного бруса, он в любом случае будет легче и дешевле, чем кирпичное здание.

Как показывает практика, спроектировать и построить деревянный дом можно при помощи 3-4 человек, что существенно снижает расходы на строительную бригаду. В итоге семья получает красивый, теплый и прочный дом, в котором можно пережить даже самую холодную зиму.

Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями
использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании
файлов cookie, нажмите здесь.

Когда встает вопрос о строительстве дома, то всегда возникает две альтернативы: заняться этим делом самому или поручить подрядчику. Многие выбирают первый вариант по многим причинам, хотят сэкономить, быть полностью уверенным в качестве работ (никто не сделает ответственнее, чем ты сам), в конце концов еще на слуху знаменитая присказка о том, что должен сделать в своей жизни настоящий мужчина. Отличным подспорьем в этом может стать главный строительный материал. Например, профилированный брус. Он позволяет заниматься монтажом даже строителям-любителям, обладает прекрасными эксплуатационными характеристиками. Как построить дом из бруса своими руками — читайте в нашей статье.

Что такое брус

Это стройматериал, который изготавливается из древесины путем обтесывания. Он имеет квадратное или прямоугольное сечение. Минимальный размер в сечении – 10 на 10 см, максимальный – 40 на 40. Это достаточно прочный и «теплый» природный материал, позволяющий строить дома на легких недорогих фундаментах. Брус из смолистой древесины насыщает помещения коттеджа фитонцидами (полезными бактерицидными веществами). К тому же он относится к паропроницаемым материалам. Благодаря этому внутри дома образовывается благоприятный для человека микроклимат.

Правильная геометрия бруса облегчает процесс сборки сруба, и позволяет возводить стены без щелей и зазоров. При изготовлении брус подвергают обработке специальными составами, защищающими его от воздействия влаги, насекомых и грызунов, делая при этом древесину огнестойкой. После завершения всех этапов изготовления материал просушивают при помощи специального оборудования, в результате чего он дает усадку около 10%. Существует и брус естественной влажности, который высыхает (отстаивается) в обычных условиях на протяжении нескольких месяцев.

Виды бруса

Строганый

Это не что иное, как бревно, обрезанное по длине со всех сторон, профиль – квадрат или прямоугольник. Среди аналогов данный вариант – самый дешевый, но приобретая его для строительства, нужно учесть, что возникнет ряд сложностей.

• В соответствии с требованиями СНиП, в строительстве не допускается использование древесины с показателем влажности более 20 % (для клееных элементов – 15 %).
• Брус высушивать придется самому. Не зная всех тонкостей технологии, правильно это сделать вряд ли получится.
• Придется ждать и приступать к строительству спустя некоторое время (в зависимости от местных условий данный период может затянуться надолго).
• Понадобится место на участке для складирования. Плюс дополнительные расходы на укрывочный материал, рейки и тому подобное.
• Изначально такой брус не отличается строгой геометрией. Его обрезка производится «грубо», часто на изношенном оборудовании. Учитывая, сколько после монтажа появится щелей (а заготовки в процессе самостоятельной сушки еще и «поведет»), построить действительно теплый дом из строганного бруса самому довольно проблематично.

Профилированный

Отличается тем, что с 2-х сторон есть «выборки» – шипы и пазы или «гребенка» (волна). В последнем случае во время строительства не придется закладывать утеплитель.

Чтобы совпадения выступов и выемок были максимально точными, нужно для всей постройки использовать изделия из одной партии. Следовательно, перед закупкой материала для дома из профилированного бруса необходимо не только сделать правильный расчет его потребного количества, но и определиться с запасом (примерно в 10 %).

Такая продукция может быть, как естественной влажности, так и просушенной в условиях производства. Последний вариант предпочтительнее, так как позволит даже без опыта строительства возвести дом, отвечающий всем критериям уютного жилища, своими руками. Усадка не превышает 5 %, поэтому в некоторых случаях с отделкой и обустройством не затягивают.

Клееный

Построить дом из бруса этой разновидности самостоятельно достаточно просто, так как процесс напоминает сборку конструктора. Если он сертифицирован, то максимальная усадка – 1-2 %. Следовательно, некоторые виды работ (прокладка коммуникаций, крепление навесного оборудования) могут вестись параллельно. Такое строительство своими руками дает множество преимуществ, и если их учесть, то высокая стоимость не покажется слишком пугающей.

• Во-первых, в такой дом из бруса можно сразу же и вселяться.
• Во-вторых, сбережение средств на материалах (утеплительных, облицовочных).
• В-третьих, экономия в деньгах. Технология строительства дома настолько простая, что платные услуги различных мастеров и консультантов в принципе не понадобятся – всю работу выйдет сделать самому, причем по любой схеме (проекту).

Самостоятельно выбирая клееный брус или заказывая постройку под ключ, необходимо акцентировать внимание на ряде моментов:

• все ламели должны быть одинаковой толщины, а их оптимальное количество зависит от толщины;
• они должны иметь однородный оттенок. Встречается брус, у которого верхние доски из одной древесины (например, кедр), а «нутро» – из низкосортной. Возвести действительно хороший дом не получится.

Преимущества бруса

Первое основное достоинство брусового дома то же, что и у всех деревянных: фундамент для него может быть облегченного типа – столбчатым, свайным, ленточным незаглубленным, утепленным плитным (шведская плита). Почему, понятно: деревянные строения легче каменных и более упруги.

Следующий фактор – технология строительства из бруса фактически не требует технологических перерывов. Точнее, не требует перерывов «глухих», когда строение должно просто отстояться и делать там ничего нельзя. Что в брусовой дом можно вселяться сразу же, это, конечно, ерунда. Но, во-первых, для полной усадки ему хватит года, в то время как кирпичному нужно 2-3. Во-вторых, пока сруб оседает, в нем много чего можно сделать, что потом делать не придется, см. далее.

Другие основные достоинства домов из массивного дерева (рубленых и сборно-балочных, см. далее) обусловлены отношением теплоемкости древесины к ее теплопроводности. В современных климатических условиях – глобальное потепление и участившиеся аномальные, теплые и холодные, зимы – оно оказывается оптимальным с точки зрения теплотехники. У кирпича и камня это отношение слишком велико, а у газобетона, утепленных каркасных и композитных конструкций (СИП-панели и т.п.) мало.

Как это выглядит на практике? Взрослый человек в спокойном состоянии излучает ок. 60 Вт тепла. Семья из 5 человек, не все время развалившихся в кресле – ок. 350 Вт. Освещение, бытовая техника, выделение тепла при готовке на кухне дают еще, в среднем за сутки, 700-1200 Вт. Грубо говоря, в доме стабильно выделяется примерно 1,3 кВт бросового тепла. В кирпичном строении, не говоря уже о бетонном, это тепло без толку уйдет в стены, а оттуда наружу. В газобетонном или композитном его придется выпустить в вентиляцию или в форточку, иначе жарко станет. А в деревянном оно равномерно распределится по времени и в пространстве.

При интенсивной топке такой довесок незаметен, но, когда котел работает почти «на сторожке», экономия топлива весьма ощутима. Правда, у котлов пиролизных и твердотопливных пламенных в таком режиме резко падает КПД, но у газовых и котлов поверхностного горения этот эффект выражен слабо. А что до печного отопления, то становится возможным сократить число протопок в сутки, не уменьшая загрузку топлива до величины, при которой падает КПД печи. Особенно ясно преимущества брусового дома для печного отопления сказываются, если печь 2-х режимная, «весна/осень – зима».

Следующее преимущество брусовых/бревенчатых домов связано с предыдущим: механические свойства и геометрия правильно подготовленной к строительству древесины не ухудшаются от периодической заморозки/прогрева, если только дерево не пропитывается влагой до капели. Причина – очень тонкие поры в нем. Вода в сверх-узких капиллярах замерзает при температуре много ниже 0, только становится вязкой. Именно поэтому выживают под снегом озими, а в промерзшей почве или под корой деревьев – зимующая животная мелочь. Стены кирпичного и газобетонного дома, если его придется 2-3 года подряд отапливать на минимале, могут отсыреть и еще через 3-5 сезонов пойти крошиться. Теплоизоляция каркасной стены от «недотопа» тоже отсыревает; композитные панели расслаиваются. А деревянный дом можно оставлять нетопленым сколько угодно раз, и после начала топки он прогреется за 2-4 часа, а не за 2-3 суток, как каменный. В российской глубинке можно обнаружить деревянные срубы, брошенные на произвол судьбы 50-100 лет тому назад. Во многие из них после ремонта можно вселяться.

Примечание: бревно есть круглый брус, а техники строительства брусового и бревенчатого домов очень похожи. Поэтому далее бревно рассматривается наравне с брусом, оговаривая особо, о чем идет речь, только если есть разница применительно к данному моменту.

Строительство дома из бруса не требует широкого ассортимента специальных инструментов. Но даже этот незначительный список найдется не у каждого мужчины, особенно если он не связан со строительством. Итак, что потребуется:

• Бензопила или электропила. Обязательно потребуется цепная пила, для точных работ также потребуется дисковая пила или торцовочно-усовочная машина (для отделочных работ).
• Рулетка, шнурок для измерения и разметки.
• Уровень, гидроуровень, отвесы, нивелир. Возведение всех конструкций дома требует постоянного контроля горизонтальности и вертикальности. Самый дорогостоящий из этих инструментов – нивелир, потребуется только на фундаментных работах.
• Молоток, топор, кувалда – трудно себе представить любые плотницкие работы без этих инструментов.
• Перфоратор, дрель, шуруповерт. Без работы с крепежом сложно представить современные работы.
• Ряд средств индивидуальной защиты. К ним относятся очки, респираторы, страховочные элементы (много работ будет производиться на высоте).
• Болгарка для отрезания металлических элементов (особенно для работы с кровельными материалами).

При наличии этого списка вы можете считать себя готовым к возведению дома из бруса под крышу. Работа с коммуникациями и отделкой, конечно, потребует других инструментов.

Технология сборки

Можно купить на заводе-производителе уже готовый комплект для строительства и по приезду на участок просто его собрать согласно плану. При монтаже используются стяжки – шпильки из металла со специальным антикоррозийным покрытием и деревянные нагели. Они необходимы для надежной фиксации брусьев на определенном месте.

Порядок сборки:

1. Фундамент.
2. Проверка геометрии.
3. Укладка гидроизоляции с последующим монтажом первого уровня из бруса.
4. Продольно материал скрепляется крестом для привлекательности.
5. Сборка брусьев на деревянных нагелях с укладкой утеплителя между ними.
6. После возведения стен монтируются межэтажные перекрытия, в том числе и балки перекрытия.
7. Стропильная система. При ее разработке учитывается 2% усадка клееного бруса. В конструкции используются скользящие крепления стропил.
8. Укладка кровельного покрытия.
9. Внутреннее обустройство. Утепление пола и стен, изготовление перегородок и прочие работы. Этот этап подразумевает и прокладку инженерных коммуникаций.
10. Терраса. Если она предусмотрена, то необходимо начать настил пола из специальной импрегнированной доски, сделанной с расчетом на долгую эксплуатацию при воздействии внешних факторов.
11. Установка окон и дверей.

Теперь рассмотрим основные моменты того, как построить дом из бруса, несколько подробнее.

Подготовка проекта

Начать строительство не получится, если заранее не сделать проект дома из бруса. Он состоит из перечня следующих частей:

• чертеж фундамента с детальным описанием;
• план строения;
• поэтажная схема с указанием всех перегородок, дверей, окон и каминов;
• разбрусовка (чертеж стен дома в разрезе);
• спецификация;
• чертеж крыши;
• общий вид дома.

Сбор документов – долгая и монотонная работа. При должном желании и упорстве ее реально выполнить собственными силами. Но лучше не тратить время зря. Можно довериться специалистам (конструкторским агентствам или бюро), которые оперативно и недорого помогут собрать все необходимые бумаги.

Фундамент

Фундамент является одной из важнейших частей любой постройки. К этому этапу работ следует отнестись предельно внимательно. Прежде чем определиться с типом базиса, нужно учесть некоторые факторы. Одним из них являются местные геологические условия (состав грунта, показатели грунтовых вод). Полезно будет узнать, какие фундаменты имеют дома поблизости – это может во многом сократить затраты на работу. Так, для кирпичных, бетонных домов часто используют ленточные базисы. Такие фундаменты возводятся достаточно просто, но для этого требуется много материалов и большая трудоёмкость.

Для возведения деревянных домов стоит отдать предпочтение свайному и столбчатому фундаменту. Ленточный базис тоже подойдет, но он должен быть мелкозаглубленным. Рассмотрим, как возвести фундамент такого типа подробнее:

1. Сначала сделайте необходимо разметку. Углы как с внешней, так и с внутренней стороны необходимо отметить при помощи простых колышков. После чего контур обозначается путем соединения колышков шнуровкой.
2. По данным указателям выкапывается траншея глубиной не более 0,7 м, но не стоит делать яму слишком мелкой. Иначе прочность конструкции получится недостаточной. При этом необходимо придерживаться разметки. Разрешается отклоняться от неё не менее, чем на 200 мм.
3. Далее необходимо заложить щебневую подушку. Для этого дно вырытой траншеи следует засыпать слоем песка толщиной 1,2 м или таким же слоем щебня.
4. Что касается опалубки, то её можно сделать своими руками или заказать уже готовую. Опалубки, сделанные самостоятельно, обычно выполняются из бревен, на которых отсутствуют швы и сколы. Если опалубка заказывается, то желательно выбрать её из пластика или стали. В любом случае опалубка должна быть установлена в траншею и выровнена по центру.
5. Чтобы повысить прочность фундамента, рекомендуется использовать арматуру в виде прутьев диаметром не менее 1 см с перемычками.
6. При проведении работ лучше всего использовать не менее двух поясов арматуры и каркас. При приваривании нельзя допускать, чтобы прутья располагались ближе, чем на 30 мм. В траншею они должны укладываться без помех.
7. После возведения арматуры можно смочить опалубку и начинать заливать бетон. При использовании деревянных конструкций опалубку нужно смочить сильнее, чтобы древесина не могла впитать воду из бетонного раствора.
8. Когда раствор высохнет, опалубку можно снимать. Чтобы утеплить фундамент, используются плиты из экструдированного пенополистирола. Их толщина должна составлять 6 см, а на углах по 8 см.
9. После возведения боков фундамента будущего деревянного дома, на место установки опалубки необходимо засыпать щебень, который поможет устроить гидроизоляцию. Верхнюю часть фундамента при желании можно изолировать при помощи рубероида. После этого обязательно следует сделать обратное засыпание при помощи ранее изъятого грунта.

Сборка стеновой коробки

Укладываем первый венец

Фундамент укрывается гидроизоляционным материалом. Сверху укладывают первый, обвязочный, ряд брусьев шипами вверх. Это основание будущих наружных стен и межкомнатных перегородок. Поэтому важно выверить все углы, так как от этого зависит, насколько ровными будут стены.

Обустраиваем черновой пол

Для чернового пола подходят недорогие пиломатериалы 2-го сорта. Начинают с укладки лаг, в качестве которых используют брус 100 х 150 мм. К нижней части лаг крепят бруски 30 х 50, на которые укладывают доски. Конструкция укрывается гидроизолирующим материалом, поверх которого насыпается сухой песок. Толщина слоя – ¾ от высоты лаг. Поверх песка – еще одни слой гидроизоляции.

Сбор коробки

Когда черновой пол готов, можно вернуться к сбору коробки. Так как мы используем профилированный брус с шипами и пазами весь процесс аналогичен сборке конструктора «Лего».

Укладываем второй ряд, таким образом, чтобы пазы брусьев совмещались с шипами. Дрелью со сверлом 24 мм сверлим отверстия под нагели (деревянные крепежи) с шагом в 1,5 метра. Верхний венец снимаем и укладываем джут для утепления. Над ранее просверленными отверстиями джут разрезаем ножом и отворачиваем уголки. Устанавливаем нагеля в брус, укладываем его на место и вбиваем нагель до заглубления верхушки на 1 см.

Укладка следующих венцов производится аналогично с шахматным расположением нагелей. Не забываем утеплять углы. Для контроля можно заранее на каждом брусе сделать отметку на одинаковом от края расстоянии. Эти отметки в итоге должны образовать строго вертикальную, прямую линию.

Внутренние перегородки собираем из бруса меньшей толщины, но такой же высоты. Соединяем с наружными стенами также с помощью шипов и пазов, которые можно выпилить самостоятельно. В местах стыков в брусьях наружной стены выпиливается паз, а во внутренних стенах – шип. Брусья верхнего ряда соединяются с балками перекрытия. Для фиксации балок применяются металлические уголки или кронштейны.

Создаем проемы для окон и дверей

Чтобы создать проемы можно попробовать следующий вариант – на местах планируемых дверей и окон брусья можно выкладывать более коротко на том расстоянии друг от друга, в которое впишется ваше окно или будущая дверь. При использовании такой технологии по обеим сторонам от проема должны монтироваться нагеля.

Если же такой способ кажется вам слишком трудоемким, то другим вариантом станет выпиливание подходящих отверстий в цельной конструкции стены из бруса, однако в этом случае у вас останется лишний стройматериал, который изначально можно было бы применить с большей пользой. Хотя, с другой стороны, применение такого способа позволит более точно рассчитать параметры окон и дверей, так как выпиливание можно будет произвести на этапе полного высыхания бруса и приобретения ним итогового вида после усадки.

Возведение и устройство крыши

После того, как был возведён последний ряд венцов, здание необходимо накрыть рубероидом или шифером и дать отстоятся. Период усадки в среднем занимает до 6 месяцев, только после этого можно переходить к установке крыши и облицовочным работам.

В строительстве брусовых домов часто применяется практика, при которой стены возводятся из материала с небольшой толщиной, а потом монтируется система утепления. Утеплять дом можно снаружи или изнутри. Чтобы древесина прослужила дольше, ее лучше не закрывать изоляцией снаружи, а делать внутреннее утепление. В этом случае деревянная стена изолируется гидро и пароизоляцией, потом монтируется утеплитель, сверху устанавливается еще один слой паро и гидроизоляции. Утепляющий пирог зашивается гипсокартоном, после чего можно декорировать стены любым облицовочным материалом.

Существует огромное количество вариаций крыш. Самой надёжной и устойчивой считается четырёхскатная или же вальмовая крыша, применяется в регионах с повышенной влажностью и сильными ветрами, но так как возвести её без помощи специалистов довольно трудно, рекомендуем установить двускатную. Вкратце расскажем об этапах установки и об основных элементах.

Для начала необходимо изолировать поверхность стен от влаги, используя, например, рубероид. Настелить его необходимо в два слоя. После крепиться мауэрлат – основание для стропильной системы, в котором делаются специальные вырезы, при помощи которых крепятся стропильные ноги. Мауэрлатом послужит верхний ряд венцов, предварительно обработанный антисептиком.

Сами стропила, в зависимости от площади дома, должны быть выполнены из бруса сечением 100х50, 150х50 либо 200х50 мм. Они не должны выступать за пределы дома более чем на полметра метра, если больше – предполагается установка дополнительных опор. На стропильные ноги устанавливают деревянную обрешётку из реек толщиной 5-6 см и шириной 10-20 см с шагом, который зависит от кровельного материала (черепица – дощечки укладывают впритык, если шифер или профнастил – на расстоянии 30 см друг от друга). Иногда устанавливают контробрешётку, поверх которой монтируют сам кровельный материал. В образовавшиеся пространство между двумя обрешётками прокладывают утеплитель, паро- и гидроизоляцию.

Потолок состоит из нескольких потолочных лагов, которые крепятся методом «шип в паз» к верхнему ряду бруса. Остальные манипуляции идентично полу. Между чистовым и черновым потолком можно дополнительно проложить утеплитель, изоляцию. В дальнейшем это может сократить теплопотери до 30%.

Дабы крыша была устойчивой, крепкой, выдерживала сильный ветер и прослужила долгие годы, стоит задуматься об дополнительный опорных конструкциях, таких как ригель, подкосы, затяжка, стойки и другие. Все они крепятся при помощи метизов, например, стальных уголков и саморезов.

Не забывайте оставить вентиляционные зазоры, отверстие для дымохода и чердака, если такой планируется. Фронты крыши можно зашить вагонкой, декоративным блок-хаусом.

Помните! Любой крыше со временем требуется ремонт. Поэтому дабы сократить финансовые расходы, специалисты рекомендуют ежегодно проверять покрытие на наличие повреждений и различных деформаций, таких как прогиб и протечка. Первое устраняется при помощи установки дополнительных опор (ригелей, стоек и так далее), а протечка ликвидируется путём замены прогнившего кровельного материала.

Коммуникации

Все коммуникации подводятся к дому, согласно предварительно подготовленному проекту. Особое внимание уделяется технике безопасности при укладке электросети и обустройстве отопительной системы.

Заключение

Если вы решили строить жилье своими руками, нужно быть готовым к тому, что на пути возникнет много трудностей. Придется изучить много информации, выбирать материалы, составлять проект, оформлять всю документацию. В процессе строительства необходимо четко соблюдать технологии, очередность строительства. Не рекомендуется экономить на строительных материалах, так как в будущем на исправление ошибок уйдет много времени и денег.

Подойдя к процессу строительства со всей ответственностью, то постепенно можно построить себе дом своей мечты, который будет радовать своих владельцев долгие годы.

Если всё прочитанное отпугнуло вас от самостоятельной работы, то это вполне нормально. Зачастую даже профессиональные строители не строят сами себе. Обратиться к компании-застройщику вполне разумное решение в данной ситуации.

Читайте также: