Дом из опилок своими руками пошаговая инструкция

Статья про экспериментальный дом с недорогим двойным каркасом. Дом был построен за летний сезон 2018 года.

Внешний вид дома

Начнём с самого главного для души — внешнего вида. А потом разберём подробно конструктив.

Размеры дома

Дом получился 8,52 на 12,18 метров. Размер кратный размеру плит ЦСП 120×360 см + зазор между листами 2см. Семь листов вертикально стоящих по ширине дома и десять по длине.

Фундамент

Фундамент — МЗЛФ с утепленной отмосткой. Размеры ленты: внешний периметр 8,6 х 12,30 м. Сечение ленты: высота 30 × подошву 40 см.

На фундамент ушло бетона:

1. на ленту 5м3
2. около 1.5м3 на опорные площадки внутри дома для стоек пола, размером 30×60×60 см в количестве 15 штук.

Заказал миксер на 6.5м3, с доставкой обошлось чуть более 20 000р.
Ленту армировал прутком в 4 нитки, диаметром 10мм.

В сумме вышло 35 000 рублей. Вошли: копка траншеи под ленту, засыпки ПГС с вибро-уплотнением, вязка арматуры, п/э плёнка, сборка опалубки и другие сопутствующие работы.
Доски после разборки опалубки использовал в строительстве.

Площадь опоры ленты с опорными площадками более 20 кв.м.
Удельное давление на грунт, даже при весе дома со всеми снеговыми нагрузками в 100 тонн, будет не более 0.5 кг/см2!
Это значит, что строить можно на любом грунте, без опасения, что дом начнет проваливается.

Перед фундаментом были проведены планировочная работы на участке, смонтирован простейший септик из бетонных колец. По цене обошлось в пределах 25 000р.

Почему дом получился недорогой

Мой же дом рассчитан на знания среднего самостройщика и наличия минимума материалов в условиях удаленности от крупных торговых центров и отсутствия специалистов по «правильным» каркасам.

Максимально упрощенный конструктив и технология сборки своими силами. Это снижает количество возможных ошибок при строительстве. Поэтому и цена дома не высока. Правильный каркас содержит плёнки и обрешётки, поэтому резко прибавляет в сложности и в цене.

Утеплитель — опилки.

Схема стен

1-стойка внешняя длиной 4 метра
2, 9-обшивка внешняя (ЦСП или др плитный материал),
3- стойка внутренняя,
4, 10- обшивка внутренняя (ЦСП или др.плитный материал),
5- перемычки ( фанера, ДВП или др.листовой материал),
6.- лаги пола,
7- стойки пола,
8- лента фундамента,
11- балки потолочные,
12- стропило.

Сечение внешних стоек 50×150 мм. Толщина обшивки 10-12 мм.
Перемычка со серединой внешней обшивки соединена металлическим уголком или бруском 30*30 или 50*50 мм.

Паз прорезается ручной дисковой пилой. Если толщина стойки 50мм, то глубина паза 30-40мм. Длина паза делается по ширине перемычки.

Шаг ферм в стене 61см. Просто шаг стропил кровли 122см. Если у кого то по снеговым нагрузкам это не проходит, то можно сделать верхнюю обвязку и сделать шаг стропил 61см.

Сечение внутренних стоек 50×100мм. Шаг 61см.

Подготовка стоек и панелей

В ЦСП просверливаливаются отверстия под саморезы. Грунтуется и красится.

Внешние стойки и элементы декора простроганы ручным рубанком, чтобы снизить расход краски и улучшить дизайн.

Внешние стойки обрабатывались антисептиком.

Собираем внутренние стойки с перемычками из ДВП. Обрабатываем антисептиком.

Порядок сборки

1. Начинаем с внешней стороны стены. Крашенный лист ЦСП на земле соединяется жёлтыми саморезами с внешней стойкой по одному краю.
2. крепится брусок на середине листа.
3. всё это устанавливается вертикально на ленте фундамента,
4. внутренние стойки с перемычками собираются тоже на земле и уже потом устанавливаются на ленту фундамента. При этом перемычки входят в пазы на внешней стойке и закрепляются или гвоздями или саморезами.
5. Затем к внутренним стойками прикручивают лист внутренней обшивки. Лист при этом располагается горизонтально, а не вертикально как на внешней обшивке.

Установка стеновых панелей

Ставили втроём. Вес стеновой панели примерно 90 кг. За два дня установили все 33 панели.

Крепление внешних стоек к фундаменту

Стойка СП располагается внутри U-образного анкера, залитого в бетон (на фото фундамента их видно).

Шаг расположения этих анкеров 122 см. Закрепление осуществляется четырьмя саморезами диаметром 5мм, по два с каждой стороны.
Благодаря такому решению, внешний ростверк отсутствует, что упрощает и удешевляет конструктив.
Так как плоскость ленты неровная, то в дальнейшем будет выравниающая и герметизирующая подливка по нижней кромке СП.

Внутренние стойки

Перемычки из ДВП вставлялись в прорезь и приколачивались на четыре гвоздя 80мм.

Сначала хотел делать с проклейкой, но потом убедился, что и без клея получается жесткое соединение.

Стойки внешней стены имеют прорезь под ДВП в зазоре (2см) между листами ЦСП.

Внутренних стоек в 2 раза больше чем внешних. Поэтому по внешней стене посередине листа ЦСП вертикально прикручен брусок 30х50мм.

Так как высота внешней обшивки 360см, то для соединения верхней перемычк хватило стремянки высотой 170см.

Одновременно с установкой внутренних стоек к ним прикручивалась внутренняя обшивка из горизонтально расположенного листа ЦСП. Так стена приобрела объёмную жесткость.

  Оконные и дверные проёмы

1- внешняя стойка (50*150мм),
2- черепной брусок (50*50мм),
3- откос проёма (ЦСП),
4- внутренняя стойка (50*100мм),
5- внутренняя обшивка,
6- внешняя обшивка (ЦСП).

Откос проёма крепится саморезами к черепному бруску и внутренней стойке и фактически является перемычкой между стойками увеличивая жесткость стены в районе проёма.

Перекрытие проёма, а также его основание соединяются с откосами посредством черепных брусков. Таким образом проём с установленным в нем дверной коробкой или оконной рамой свободен от вертикальных нагрузок. Все нагрузки от кровли и потолочного перекрытия замыкаются на вертикальные стойки.

Расход п/м и трудоемкость даже меньше чем в классическом каркасе с перекрёстным утеплением и такой же как в каркасе со стойками Ларсена. Но в отличие от последнего здесь обе стойки несущие. Внешние держат крышу, а внутренние потолочные перекрытие.

А вот платформу пола держат свои стойки, которые также установлены на ленте фундамента. В результате нет врезок на несущих стойках ослабляющих их и это упрощает монтаж.
На эти стойки идут обрезки длиной примерно 1 метр.

У меня нет ригелей, хедеров и т.п. , каждая потолочная балка или стропило опираются на свою стойку. А обрешетка кровли и потолочного перекрытия дополнительно повышают пространственную жёсткость каркаса в целом.

Сборка каракса не содержит сложных операций и по силам любому мужику. Самое сложное, это сочленение стропил с внешней стойкой, требуется треугольный вырез на стропиле и убрать четверть на стойках для сочления со стропилами.

Технология сборки соответственно тоже другая, напоминает сборку каркаса из СИП панелей. А цельные стойки для цоколя и стены до кровли это вариант конструкции балун.

Перекрытие пола

ЦСП в подполье — это устойчивость к влаге которая может там иногда возникать. Защита от проникновения грызунов в опилочное утепление цоколя.

Доводы автора в защиту этого каркаса

К сожалению, на сегодня реальность такова, что люди строят брусовые или кирпичные дома в течение нескольких лет, тратя на это свои последние деньги. Стоимость таких домов более двух миллионов рублей.

Люди нуждаются в жильё СЕГОДНЯ, будущие проблемы их волнуют гораздо меньше.

Классический каркас не смог стать альтернативой домам «как у всех». Поэтому автором предложен свой вариант оптимального строительства.

Насколько прочные фермы

Две доски сечением 50×100мм, длиной 4м связаны между собой четырмя перемычками. В результате получается ферменная конструкция, где полки разнесены между собой на 30см.

Фермы стоят вертикально. Внешняя и внутренняя обшивка увеличивает жёсткость стены.

Сколотите две доски перемычками аналогично ферме этого каркаса и проверьте на изгиб. Вы потратите на это не более часа.
И вы воочию убедитесь, что эта конструкция имеет огромную жесткость в поперечном направлении. Склейки перемычек и стоек просто излишни, потому что изгибающие нагрузки на вертикально стоящую ферму и горизонтально лежащую балку отличаются более чем на порядок.

В загородном домостроении используют материалы, легкие в изготовлении. Для этого применяют разные технологии. Недавно на рынке появился опилкобетон, который по характеристикам несколько схож с обычным арболитом. Этого вполне достаточно для применения его для загородного домостроения. Дом из опилкобетона легко возводится и обладает плюсами.

Дом из опилкобетона – что за технология строительства

Опилкобетон – безопасный и экологически чистый материал, который используется в основном для строительства одноэтажных домов и небольших построек. Все работы можно провести самостоятельно. Для этого не нужны особые навыки, дорогие материалы или специальное оборудование.

Из опилкобетона делают блоки или монолитные конструкции. Каждая технология имеет плюсы и минусы. Эти особенности учитываются при проектировании дома из опилок и цемента.

Сильные и слабые стороны, сфера применения

Из опилкобетона строят загородные дома и вспомогательные хозяйственные постройки. Для изготовления применяется песок, вода, цемент и древесные опилки. За счет вхождения отходов деревообрабатывающего производства материал имеет небольшой вес. Прочность достигается за счет применения цемента. Для снижения затрат возможно использование других компонентов.

Несмотря на применение недорогих составляющих, материал обладает такими сильными сторонами:

• безопасность – количество природного наполнителя составляет 70%;
• хорошая звукоизоляция;
• низкая гигроскопичность достигается в результате обработки конструкций специальным составом (максимальное содержание влаги – 12%);
• хорошая морозостойкость (100 циклов), что исключает потребность в проведении отделочных работ;
• высокая пожароустойчивость (опилки покрываются цементным составом) обеспечивает стойкость к прямому воздействию огня;
• невысокая теплопроводность – по свойствам значительно опережает кирпич;
• легкая обработка;
• дешевый материал.

Среди минусов выделяют:

• для строения выше одного этажа понадобятся блоки, содержащие больше цемента и скрытый наполнитель;
• чтобы снизить гигроскопичность материала, необходимо провести дополнительную облицовку конструкций;
• высокая усадка, что усложняет отделку;
• небольшой срок службы из-за пониженной прочности.

Перед строительством дома необходимо тщательно изучить все сильные и слабые стороны используемого материала.

Опилкобетон своими руками для дома

Монолитный опилкобетон сделать просто. Для этого понадобится цемент, опилки, песок и гашеная известь и вода. Смешивание ингредиентов проводится внимательно. От этого зависит качество готового материала.

Как сделать самостоятельно из опилок и цемента, пропорции

В качестве пластификатора используется известь. Этот ингредиент необязателен. Перед смешиванием опилки поддаются предварительной обработке. Их несколько месяцев выдерживают на солнце или на пару дней замачивают в известковом растворе, периодически перемешивают. Чтобы подготовить кубометр материала, необходимо 2,5 кг извести растворить в 200 л воды.

При смешивании ингредиентов учитывается требуемая плотность готового материала. Пропорция отличается. Для приготовления куба раствора высокой плотности понадобится 200 кг цемента, 500 кг песка, 200 кг опилок и 50 кг извести. Количество наполнителя остается неизменным. Меняется соотношение остальных ингредиентов.

В каком порядке смешивать составляющие

Ингредиенты смешиваются несколькими способами:

• цемент соединяется с песком, добавляется наполнитель и вода;
• опилки заливают водой и добавляют цемент, все размешивается с дальнейшим введением песка.

Известь добавляют в последнюю очередь. Второй вариант менее трудоемок, за что и обрел популярность среди мастеров.

Замес осуществляется в специальных принудительных бетоносмесителях. Бетономешалка не позволяет качественно размешать составляющие.

Технология возведения стен домов с использованием опилкобетона

Строительство дома с использованием опилкобетона выполняется двумя путями. Первый вариант предусматривает изготовление блоков определенного размера. Из них в дальнейшем строят дом.

Второй вариант – монолитное строительство. Вначале устанавливается опалубка для опилкобетона, а затем заливается подготовленный раствор.

Технологии обладают слабыми и сильными сторонами.

Возведение монолитного дома из опилкобетона

Технология предусматривает установку опалубки, которая заполняется подготовленным опилкобетоном. Когда смесь схватиться, щиты переставляют и заливают следующий уровень. Монолитные конструкции будут обретать прочность зараз.

После обустройства фундамента устанавливается опалубка. Щиты прочно соединяются между собой. Имеющиеся щели заделывают пеной или другими материалами. После заливается подготовленный раствор. Чтобы исключить образование пустот, смесь тщательно трамбуют. После застывания раствора щиты переставляют и продолжают заливку монолита до необходимого уровня.

Возведение стен с использованием блоков

Суть технологии заключается в строительстве дома из заранее подготовленных блоков. К слабым сторонам относят длительность приготовления строительного материала.

После заливки блоки выстаиваются до приобретения прочности. На это уходит несколько месяцев.

Когда блоки будут готовы, приступают к кладке на подготовленное основание. Соединение осуществляется с помощью специального клея или песчано-цементного раствора. Толщина слоя не должна превышать 8 мм. Большие швы повышают теплопотери конструкции, что усложняет поддержание оптимального температурного режима в доме.

Постройка дома из опилкобетона, пошаговая инструкция

Перед началом строительства определяются с технологией. Возведение проводится блоками или путем заливки монолитных конструкций. На начальном этапе работы проводятся по схожей схеме:

1. Строительство фундамента. Любое строительство начинается с закладки основания. Опилкобетон имеет небольшой вес, что позволяет использовать легкий мелкозаглубленный фундамент. При выборе основания учитывается тип грунта, глубина залегания грунтовых вод и другие факторы.
2. Возведение стен. Стены поднимаются блоками или путем заливки монолита.
3. Устройство крыши. Для обустройства крыши рекомендовано использовать легкий кровельный материал.
4. Отделка дома. Чтобы защитить конструкции от внешнего негативного воздействия, проводятся наружные отделочные работы. Для достижения цели применяют разные технологии.

Наружная и внутренняя отделка проводятся после полного высыхания раствора, когда он приобретен нормальную твердость.

Применение опилкобетона как утеплителя

Опилкобетон применяется для утепления стен, потолка и пола. Чтобы повысить теплоизоляционные свойства материала, кардинально меняют пропорции ингредиентов. Для этого снижают количество песка и цемента. В качестве наполнителя используют порезанную солому. В остальном раствор делается по схожей схеме.

Готовую штукатурную смесь наносят на стены толщиной не более 10 см. После высыхания покрытие проверяется на наличие трещин. Все дефекты замазываются раствором. Когда он высохнет, штукатурку красят или отделывают под ключ. Для этого не нужен опыт. Чтобы построить дом из опилок и цемента своими руками, необходимо составить проект и рассчитать расход материалов.

Бетон при использовании опилок в качестве наполнителя на линейке бетонов ближе к классике, нежели арболит.

Все дело в присутствии в составе опилкобетона песка.

Как бы ни были похожи по составу между собой арболит и опилкобетон — разница есть, и она, порою, существенна.

Разбирать отличия не будем, рассмотрим подробно лишь сам опилкобетон.

Характеристики опилкобетона, плюсы и минусы

Различают виды опилкобетона:

• теплоизоляционный (средняя плотность от 400 до 800 кг/м3);
• конструкционный ( средняя плотность от 800 до 1200кг/м3).

Как и любой другой бетон, опилкобетон лучше всего набирает прочность в тепле и влажности, так как влага быстро не испаряется и идет на образование цементного камня.

Плюсы

Главными преимуществами опилкобетона считаются:

1. Дешевизна основных компонентов.
2. Простота изготовления.
3. Долговечность построек.
4. Экологичность.
5. Отличная теплозащита.
6. Наработанная за десятилетия использования методика изготовления и применения.

Минусы

Основной недостаток всего один: не все опилки подойдут для этого материала. Если в случае с арболитом сахара из щепы удалялись при отлежке, и по соотношению объема щепы и удельной площади щепы распад сахаров не сильно влиял на цемент, то в случае с опилкобетоном процесс распада сахаров сильно влияет на сам цемент внутри блока.

Изготовление

В процессе производства опилкобетона важно брать только максимально пригодные опилки от тех пород древесины, у которых содержание сахаров минимально. Оптимальные претенденты на вторую жизнь отходов в опилкобетоне:

• ель;
• сосна;
• берёза;
• тополь.

Лиственница, несмотря на высокие характеристики по плотности и прочности находится на самом последнем месте, с наибольшим содержанием сахаров.

Если у ели начало набора прочности начинается через две недели после схватывания, то окончание происходит где-то на сороковой день после изготовления. А вот у лиственницы этот период гораздо больше: от тридцати дней на начало набора прочности до ста сорока на окончание.

Все работы по монолитному опилкобетону нужно совершить еще весной, чтобы к осени уже все было закончено. Из-за выделяющихся сахаров опилки лучше доводить до кондиции на свежем воздухе, включая полив опилок водой с целью смыть остатки распада сахара.

Пара промывок водой уже обеспечит опилкам приемлемую кондицию для использования в процессе изготовления опилкобетона. Структура опилок при складировании навалом не даст начаться процессам гниения и горения. Так как они не спрессованы, влаги бояться не нужно.

Состав

Любая марка опилкобетона имеет в составе:

• цемент;
• песок;
• гашеную известь;
• опилки.

Различия в пропорциях наблюдаются только в соотношении компонентов смеси.

Для каждой марки опилкобетона существуют свои пропорции.

Компоненты

Готовим опилкобетон своими руками. Пропорции компонентов на 1м3 готовой смеси отобразим в виде таблицы:

Как видим, с увеличением количества цемента, назначение блоков больше сводится в область строительства нежилых строений. Это объясняется изменением коэффициента теплопроводности блоков, сводя на нет все усилия по отоплению здания. При использовании блоков марки М10 коэффициент составляет 0.21, что является очень хорошим показателем.

Для марки М15 этот коэффициент 0.24, что вызвано лишь небольшим увеличением требований к прочности, соответственно, и увеличением количества цемента для получения прочного блока для возведения двухэтажного дома. Для блока М25 коэффициент уже равен почти 0.39, что в два раза выше чем у блока М10. Это значит, что блок М25 в два раза холоднее, но из него можно строить большие помещения.

Золотая середина для опилкобетона — одноэтажные здания.

Пропорции

Пропорции опилкобетона отражены в таблице:

В единицах объема это означает следующее. При изготовлении опилкобетона:

1. Марки М10:
   • цемента 0,5 ведра;
   • песка чуть больше 1 ведра (ведро с горкой);
   • опилок чуть больше 3 ведер.
2. Марки М15:
   • цемента чуть больше 0,5 ведра;
   • песка 1,5 ведра;
   • опилок почти 4 ведра.
3. Марки М25:
   • цемента 0,5 ведра;
   • песка чуть меньше 1,5 ведер;
   • опилок 3 ведра с двумя горками.

Важно следовать именно такой рецептуре, потому что это было отработано десятилетиями, гораздо раньше арболита. Отсутствие прогрессии в количестве и пропорциях не должно смущать. В каждом отдельном случае компоненты работают по-разному.

Гашеная известь как компонент применяется и как средство обессахаривания опилок, так и минуя этот этап, путем введения требуемого количества пушонки в смесь.

Приготовление смеси

Как ни удивительно, самый легкий способ приготовления смеси — это ручной. При приготовлении опилкобетона своими руками обыкновенные бетономешалки не подойдут. Из-за легкости некоторых компонентов они так и рискуют остаться на стенках бетономешалки, либо просто плавать поверх воды. Порядок загрузки любой.

Можно сначала:

1. развести цемент в воде;
2. добавить песок, опилки и известь.

Другой вариант:

1. смешать опилки с известкой;
2. добавить песка и цемента;
3. развести водой.

Что бы ни говорили другие люди, абсолютно нет никакой разницы в том, какой вариант выбрать.

В результате работ образуется однородная смесь, в структуре которой находится песок с цементом. Именно эти два компонента образуют цементный камень. Известка нейтрализует сахара по мере их выделения из опилок, а сами опилки — это наполнитель. Классика легкого бетона.

Машинный замес опилкобетона возможен функционально, если есть в наличии мешалка принудительного типа, как при производстве полистиролбетона. Но и в том случае очередность не имеет значения, так как если опилки уже обработаны известкой при подготовке, то им уже не страшна вода.

Опилкобетон на основе гипсового вяжущего

Отдельно стоит немного упомянуть про смесь, где вместо цемента используется строительный гипс.

И пусть людей не пугает скорость схватывания гипса в соединении с водой, так как эти моменты уже нашли народное решение.

Проблема решается путем добавления в воду обыкновенного моющего средства, а оно, как известно, дозированно отдает воду молекулам гипса, находящимся в негидратированном состоянии.

Пояснение: строительный гипс в том виде, в котором он продается в магазинах, имеет способность соединяться с водой, образуя формулу уже с ней, и которая представляет собой уже твердое образование, которое не особо боится воды.

До сих пор не поставлена точка в спорах — можно ли из блоков на основе гипса возводить наружные стены.

По некоторым данным, при отработанной технологии (на руках) и при защите блоков от атмосферного влияния вполне можно использовать данные блоки для постройки наружных стен. Внутренние-то точно можно возводить.

Вопрос только в цене за вяжущее, но в перерасчете на объем опилок и силу схватывания можно сказать что расходы будут несколько выше, а скорость набора прочности выше в четыре-пять раз.

Про размер опилок

Размер опилок не имеет значения если вяжущее имеется достаточном количестве.

Как правило, опилки берутся с пилорамы, а различия в опилках ленточной и дисковой пилорамы настолько ничтожны, что вообще не принимаются во внимание.

Вот стружка с оцилиндровочных и калибровочных станков уже не пойдет.

Однородная смесь не получится, если в одном объеме будет присутствовать фракции, отличающиеся друг от друга по объему в несколько сот раз.

Из особенностей процесса — важно сделать замес таким, чтобы когда взялся в руки комок смеси и сжался руками, то из него не текла ручьем вода. Хотя у всех сила разная, и подходить к этому вопросу нужно логично. А после того, как комок образовался — чтобы он не рассыпался в руках.

В том числе и для этих нюансов в растворе присутствует известка. Она обеспечивает взаимную адгезию как между песком и цементом, так и между ними и опилками.

Ручной замес опилкобетона с помощью лопаты:

Применение опилкобетона

Поистине народный строительный материал, так как является самым доступным из материалов по сложности производства. Возможно, люди отмечают для себя волнообразный интерес к таким материалам. Если раньше опилкобетон был хорошим вариантом для всей страны, то с волной западного маркетинга люди в погоне за модой отошли от разумных рамок выбора.

Только сейчас многие начали обращать на экологичность и практичность строительных материалов, а не на то, что было рассчитано на совершенно другие климатические условия. Из опилкобетона с успехом возводятся:

• дома этажностью до трех;
• гаражи;
• сараи;
• надворные постройки;
• технологические постройки.

Как и любой умеренно гигроскопичный материал, опилкобетон нуждается в наружной отделке, так же, как и газобетон и пенобетон.

Если уж рассматривать опилкобетон в сравнении с автоклавным газобетоном, то водопоглощение последнего вообще 200% от массы блока. Поэтому не надо смущаться наличию опилок в блоках. Популярный утеплитель, который производили в Германии еще в начале прошлого века — эковату — вообще делают из того, что собирают на свалках.

Поэтому еще стоит разобраться, что экологичнее — опилкобетон с натуральными компонентами, или эковата с гиперсодержанием солей брома.

Предприятия в сфере бизнеса по переработке отходов древесины охотно зарабатывают на продаже опилок, поэтому недостатка в качественном исходном сырье быть не должно.

Опилкобетонные блоки

Готовую смесь раскладывают по формам и в зависимости от типа форм приступают к трамбовке. Трамбовка может быть:

• ручной;
• механической.

Очень важно, чтобы при трамбовке смесь максимально уплотнилась, чтобы песок в ней контактировал между собой. Использовать для этих целей вибростол уже будет недостаточной мерой.

Размеры блоков тут соответствуют размерам шлакоблоков или пескоблоков, именно поэтому многие производители используют в производстве оборудование для производства шлакоблоков. Два уплотняющих штыря вполне способны создать достаточное усилие для удаления пустот из блока.

Себестоимость одного блока получается в среднем 15 рублей, что за получаемый объем теплого строительного материала очень низкая. При цене реализации от 30 рублей за блок, покрываются все расходы.

Плюсы блоков:

• все действия унифицируются;
• отсутствуют масштабные возведения опалубок и прочих сопутствующих работ.

Минусы:

• возможное низкое качество отдельных блоков.

Заливка монолита, его плюсы и минусы

Монолитный опилкобетон резонно заливать (укладывать), когда есть возможность практически без перерыва производить его объемами, чтобы укладывать сразу периметр строящегося здания с учетом высоты опалубки.

Трамбовки в данном случае подойдут из бруса, с небольшим заострением внизу, чтобы немного проникать внутрь уложенной массы.

Для заливки опилкобетона будут нужны:

• широкая бадья с плоским дном;
• ручной миксер;
• все нужные компоненты в шаговой доступности.

Легкость конечного продукта позволяет за один день без труда изготовить и уложить около двух кубометров смеси. Расходы в этом случае будут лишь на цемент.

Гашеную известь лучше всего приготовить самому из негашеной. Тонна негашеной извести при покупке оптом стоит в районе 5000-7000 руб., а провести самому реакцию гашения не составит труда. Нужно лишь соблюдать осторожность.

Плюсы

Отсутствует стадия производства блоков, соответственно исключаются кладочные работы. Легкость производства работ.

Минусы

Нельзя быстро снимать опалубку, так как медленный набор прочности. Либо возводить сразу опалубку на всю высоту коробки.

Не проходите мимо и обязательно посмотрите нашу статью о производстве древесного угля, не забудьте ознакомиться с материалом о переработке автомобильных шин и понять всю суть утилизации холодильников https://rcycle.net/tehnika/bytovaya/kak-luchshe-utilizirovat-staryj-xolodilnik

Отзывы строителей

На форумах часто встречаются отзывы строителей и владельцев домов из опилкобетона о качестве и удобстве использования этого строительного материала. Вот некоторые из них.

Положительные

Сергей.

Конечно больше всего он подходит для строительства индивидуального жилья. И к нашему климату тоже. Самое главное, что тёплый, дешёвый и лёгкий. А сырьё у нас всегда найдётся.

Антон.

Ещё одно преимущество этого материала — возможность его самостоятельного изготовления.

Например, в нашем регионе полно цехов по производству мебели.

Соответственно, от опилок не знают, как избавиться.

Ну, а песка и цемента тоже вдосталь.

Осталось нагуглить рецепт «по вкусу», и можно приступать.

Алексей.

Отдыхали в этом году в Горном Алтае, там я кстати и увидел, как местные жители заливали дом на хвойных опилках.

Во-первых, этот дом получается очень экологичным (в отличии от шлаколитого), во вторых очень выгодным, и в третьих очень ароматным, наполненным ароматом хвойного леса!!!

Отрицательные

Александр.

Так вроде все хорошо, но вот одно сомнение, вода все равно, как говорится дырочку найдет, как не покрывай штукатуркой. А не будут ли стены деформироваться или сам дом не просядет ли с годами?

Игорь.

Пробовал разные варианты, но усвоил одно: без гидропресса нормальных блоков не будет….

Еще, многие путают опилкобетон с арболитом, арболит идёт с щепой и стружкой, а опилкобетон лишь одни опилки.

Химические добавки можно не применять, только для ускорения схватывания, но при эксперименте вышло, что в принципе, скорость схватывания практически одинакова.

Выводы

Время опилкобетона возвращается. Люди научились считать деньги и не стесняются высказывать свое мнение в Сети и просто так. Зачем тратить много денег, поддерживая западные технологии, когда есть свое, проверенное годами и практикой.

Стоит надеяться, не настанет уже то время, когда наши технологии, красиво обработанные маркетингом и броским названием, будут снова продавать нам же. Лучше уж использовать то, что проверено годами.

Процесс укладки монолитного опилкобетона в несъёмную опалубку представлен в видео:

Часть 6 Коробка

6.4. Стены. (Часть2)

Ода опилкобетону.

http://www.youtube.com/watch?v=bOb-I4A6HvU

Теория

(к сожалению нудно, но можно прочитать только выделенные места, быстро и познавательно)

Опилкобетон (или Арболит

— один из видов лёгкого бетона. Русское название материала происходит из объединения двух латинских слов arbor — дерево и lithos — камень.) — самый экономичный материал

«Опилкобетон — материал, изготавливаемый на основе чистых и безопасных природных составляющих 1/3/4-5 цемента, песка, древесных опилок. Благодаря высокому содержанию органического наполнителя (опилки) опилкобетонные стеновые блоки имеют отличные показатели звукопоглощения и паропроницаемости.

Эта технология была разработана в СССР еще в 60-е годы и незаслуженно забыта сейчас*.
Прим.* Нам читал лекции один из создателей, я ему задал глупый вопрос, на который получил умный ответ. Поэтому я создал свою технологию, которая проще, дешевле и менее замороченная

Водопоглощение. По многим показателям такие блоки соответствуют древесине. Уникальные санитарно-гигиенические характеристики материала обеспечивают отличный микроклимат в домах, построенных из опилкобетонных блоков. Массовое отношение влаги в строительном материале — очень важная его характеристика. От процентного содержания влаги зависит не только комфортность проживания, но и непосредственно морозостойкость материала ограждений. Вполне понятно стремление к снижению данного показателя. В среднем водопоглощение опилкобетона для условий эксплуатации Б составляет 8-12% (СНиП II -3- 79 «Строительная теплотехника»). Если говорить о наиболее часто используемых в строительстве стеновых материалах, то для железобетона обсуждаемая характеристика составляет 3% (СНиП II-3-79, условия эксплуатации Б), для керамзитобетона — 8%, для газо- и пенобетона, газо- и пеносиликата — 8-10%, для глиняного кирпича (ГОСТ 530-80) — 2-4%, для сосны и ели вдоль волокон (ГОСТ 9463-72) — 20%, а для полистиролбетона (ГОСТ Р51263-99) — 8%.

Морозостойкость. Как уже было сказано, морозостойкость материала — величина, напрямую зависящая от показателя его водопоглощения. Снижение показателя водопоглощения неизменно приводит к увеличению показателя морозостойкости. Возможно получение опилкобетонных блоков, имеющих показатели морозостойкости в пределах 75-100 циклов.

Огнестойкость Опилкобетон, приготовленный по определенной технологии, — материал полностью не поддерживающий горения. Относительно высокая огнестойкость опилкобетона обусловлена прежде всего тем, что органический заполнитель надежно закрыт цементно-песчаной стенкой. Иными словами, каждая древесная пластинка герметично упакована в цементную скорлупу. При нагреве материала наблюдается самозатухание органических включений. Опилкобетонный блок с содержанием опилок около 50% при температуре 1100°-1200°С имеет предел огнестойкости более 2,5 часов. Несущая же способность такого блока не изменяется даже спустя три часа после начала воздействия высоких температур.

Теплопроводность. По своим теплотехническим показателям опилкобетон полностью соответствует требованиям изменений №№ 3 и 4 СНИП II-3-79 «Строительная теплотехника», касающихся повышения теплосопротивления ограждающих конструкций зданий. Так, теплопроводность опилкобетона плотностью 800 кг/м3 составляет 0,32 Вт/(м*оС). Теплопроводность газо-/пенобетона плотности 600 кг/м3 (наиболее часто используемая в современном строительстве марка) — 0,24 Вт/(м*°С). Иными словами, опилкобетон по такому важнейшему показателю, как теплопроводность, вплотную приближен к поризованным бетонам — признанным лидерам современного строительства. Расчетный коэффициент теплопроводности железобетона — 2,04 (СНиП II-3-79), керамзитобетона — 0,92, глиняного кирпича — 0,81, сосны вдоль волокон — 0,35 Вт/(м*°С).

Прочность. Благодаря значительному содержанию фиброподобных включений опилкобетонные блоки при проведении испытаний прочности на изгиб и на растяжение превосходят по этим важным показателям большинство традиционных строительных материалов, в том числе и пенобетоны. Предел прочности стенового блока на сжатие — важный показатель при расчете нагрузок для выбора типа перекрытий либо этажности строения. Так, при возведении одноэтажных построек хозяйственного назначения вполне достаточна прочность 20-25 кг/см2, что соответствует марке бетона на сжатие М25.

Обработка. При содержании опилок около 50% опилкобетонные блоки прекрасно поддаются механической обработке. Опилкобетон пилится, сверлится, анкериться, при этом повышается качество кладочных работ и существенно сокращается расход стенового материала. Если при возведении стены требуется подгонка, блоки не откалываются, не рубятся, а максимально точно распиливаются ножовкой до требуемого размера. Цементная составляющая поверхности опилкобетонного блока — прекрасная основа для нанесения всех видов защитно- декоративных покрытий. Применение клеевых растворов при монтаже облицовочных материалов обеспечивает надежное сцепление с несущим опилкобетонным блоком.
                                        

Для тех, кто сомневается в несущей способности:

Число в обозначении марки означает какую нагрузку на сжатие может выдержать блок до разрушения (кг/см2). На примере моего дома: Опилкобетонный блок 50*30*20 см, массой 30 кг и маркой М25. Стеновой блок марки М25 может выдержать до разрушения 25 кг на каждый квадратный сантиметр его поверхности. Стеновой блок имеет опорную поверхность 30х50 см, площадь 1500 см2. Умножаем 25 на 1500 и получаем разрушающую нагрузку на сжатие — 37500 кг. То есть блок М25 разрушится, если нагрузить его большей нагрузкой, чем 37,5 тонн. Марка прочности блоков определяется при испытаниях на специальном оборудовании в лабораторных условиях. На блок подается распределенная нагрузка, которая плавно нарастает со временем. Блоки испытываются на прочность только в вертикальном направлении и только цельным изделием (в отличие от бетона). При строительстве малоэтажного загородного дома как мой, в периметре которого около 75 блоков  в одном ряду, 13 рядов в этаже , а вес самого дома не более 150  тонн (это с громадным запасом), каждый камень нижнего ряда дома будет испытывать распределенную нагрузку около 150 000 кг /75шт.*1500 см2= 1,33 кг/см2. Если толщина стены 30 см, то соответственно около 2000 кг на 1 блок. Запас огромный. Фактически хватило бы марки М 2,5. Но такой нет в природе. (ВСЁ)

Практика

1.Гипс, использовавшийся для перегородок санузлов в многоэтажных домах советских проектов, — имеет водопоглощение от 6 до 15%. Однако после проведения защитных мероприятий — таких, например, как окрашивание масляной краской, — перегородка из гипса становится вполне влагостойкой конструкцией.) Поэтому, принимая во внимание вышеназванную повсеместную практику облицовки стен, водопоглащение наружной ограждающей конструкции на основе опилкобетонных блоков можно считать равным 2-4%. И сделать это надо быстро!!!! Нет денег просто обмажьте фасадной шпаклевкой.

2. На практике стена из опилкобетона толщиной 30 см по показателям теплосопротивления превосходит кирпичную кладку толщиной 77 см. (30  см пенобетона , я из него пристройку выкладывал – пришлось утеплять.) Обратите внимание на белый герметик — это температурная трещина между опилкобетоном и пенобетоном. Которая будет всегда,( проходит насквозь всю стену, трещит даже плитка по шву) и которую заделать можно только эластичными материалами. Поэтому материал стен должен быть однородным.

3. Я заранее делал блоки разной длины, потому что пилить опилкобетон , конечно можно, только  расход пил :1 штука на два-три блока)))

4.В любой технологии опилкобетона существует составляющая – известь. Я не нашел логического объяснения применения этой добавки. *На свой глупый вопрос создателю материала » на кой ляд?» я получил ответ вроде этого – http://www.древуголь.рф/stati/proizvodstvo-etilovogo-spirta-iz-drevesini-chast-2 — не поняли? Я тоже))) Но уяснил на всю оставшуюся жизнь — древесина содержит сахар и кислоты, из которых гонят спирт и нейтрализуется это все известью. Самое слабое звено, потому что если не вывести эту гадость, то блоки трескаются.
Далее по жизни, я стал столяром, много узнал о сушилках, пропарках. влажности соковой и внешней и т.д. И  узнал, что сушилки взрываются как раз по этой же причине – спирт и выведение сахара и кислот. Т.е. дерево после сушки не содержит ничего такого! Еще раз: «ОПИЛКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОСЛЕ СУШИЛКИ С ВЛАЖНОСТЬЮ 8-12%!!!!»  А далее все просто. Методом научного «тыка» и теплотехнического расчета были подобраны пропорции блоков. Проведены испытания и получен результат.

Мой состав (отдаю бесплатно, построено 2 дома): (обратите внимание внизу слева, стройка идет, а газ уже есть. Это к модульной стройке дома. Строим пристройку быстро, вводим коммуникации, а дальше как получится)

1 часть цемента М-500, 3 части песка, 4-5 частей опилок влажностью 8-12% (мне больше нравится стружка). С опилками блоки получаются более рыхлыми. Опилки берутся в любом столярном цеху по изготовлению окон – дверей (там древесина уже после сушилки, влажность не более 8% )– их там девать некуда, можно подбирать (дуб, лиственница, сосна). Отдают с радостью. Размер блока 300 (ш)*200(в)*500(д) мм, вес 30 кг, пустот нет, внутрь каждого блока вставлял арматурину.

Формы (12 шт.) заказал на заводе из 2 мм оцинкованной стали (обошлись в 1.5 т.р.), уголки приварил сам, вибратор сделан из старой стиральной машины, путем отрезания верхней части с таймером и среза трети маховика двигателя. Вибратор ставится сверху на форму. Все. Производительность с бетономешалкой – 50 блоков за 8 часов. Больше всего времени уходит на замес смеси. Мне всего понадобилось приблизительно 2000 блоков или 40 рабочих дней (или два сезона) и еще 28 рабочих, чтобы уложить. Переносить можно на третий день, класть на 14-й. 1-го мешка цемента хватало на 5-6 блоков, ушло 24 м3 песка.


Стоимость (+ -) стен по материалу (2014 год): 2000 блоков – 24 м3  песка (20 000 рублей), 320 мешков цемента с учетом раствора ( 96 000) рублей. Итого: 116 000 рублей +  20 000 руб. арматурные сетки каждые 4 ряда. Не так много? Если сравнивать с пенобетоном – разница практически вдвое, дом холоднее, стены рыхлые, саморезы не держат.

п.1     Принятие решения http://allowerdy.livejournal.com/2235.html
п.2.1. Покупка участка   http://allowerdy.livejournal.com/2529.html
п.2.2. Считаем деньги   http://allowerdy.livejournal.com/2677.html
п.2.2. Считаем деньги (отступление) http://allowerdy.livejournal.com/3356.html
3. НАЧАЛО:
п.3.1. Принципы и правила строительства http://allowerdy.livejournal.com/2947.html
п.3.2. Проектирование – Что делать?  http://allowerdy.livejournal.com/3603.html
п.3.3. Проектирование — как делать?    http://allowerdy.livejournal.com/4876.html
п.3.4. Косяки проекта    http://allowerdy.livejournal.com/5368.html
п.3.5. Плюсы проекта   http://allowerdy.livejournal.com/5678.html
4. НУЛЕВОЙ ЦИКЛ
п.4.1. Инструменты. Чем строить.   http://allowerdy.livejournal.com/6048.html
п.4.2.Техника безопасности и противопожарная безопасность.    http://allowerdy.livejournal.com/6650.html                                            
п.4.3. Братья наши меньшие и совсем не званные http://allowerdy.livejournal.com/6867.html
п.4.4. Участок, дорожки, отмостка, дренаж. http://allowerdy.livejournal.com/7110.html
п.4.5. Колодцы, забор, ворота, навес. http://allowerdy.livejournal.com/7586.html
п.4.6.1 Фундамент. Теория. Дорого. http://allowerdy.livejournal.com/8342.html
п.4.6.1 Фундамент. Теория. Дешево http://allowerdy.livejournal.com/8521.html
п.4.7. Пол 1-го этажа. http://allowerdy.livejournal.com/8956.html
5. КОММУНИКАЦИИ
5.1. Электричество, вызывная связь, сигнализация. http://allowerdy.livejournal.com/9075.html
5.2. Газ http://allowerdy.livejournal.com/9392.html
5.3. Вода – канализация http://allowerdy.livejournal.com/9654.html
5.4. Отопление – вентиляция http://allowerdy.livejournal.com/10047.html
5.5. Гидро, тепло, паро – изоляции  (1 часть) http://allowerdy.livejournal.com/12389.html
(2 часть) http://allowerdy.livejournal.com/12579.html  
(3 часть) http://allowerdy.livejournal.com/12843.html
6.КОРОБКА

6.1. Отделка фасада.
6.2. Крыша, кровля
6.3. Перекрытия.
6.6. Окна, двери, решетки
6.7. Перегородки.
6.4. Стены. (1 часть) http://allowerdy.livejournal.com/13539.html
             (2 часть)
6.5 Лестница http://allowerdy.livejournal.com/11652.html

Опилкобетон является разновидностью арболита. Это строительный материал, состоящий из древесных опилок, песка, цемента, извести или глинозема, минеральных добавок. Известен давно, но необычайную популярность набирает в последнее время. Особенно в дачном строительстве.

Дом из опилкобетона легко соорудить своими руками. Для этого не требуется каких-то специальных знаний и навыков. Для его строительства не нужны дорогостоящие материалы и оборудование.

Материал обладает массой положительных качеств, в том числе высокой теплоемкостью. Поэтому достаточным размером толщины для наружных стен считается величина в 300 мм, но лучше делать 400 или 500 мм. Прочностные характеристики дают возможность возводить дома из опилкобетона выстой до 3-х этажей. Существует два способа построить такой дом:

• изготовить блоки и соорудить здание по способу блочного строительства;
• применить метод монолитного возведения с использованием несъемной или скользящей опалубки.

И в том, и в другом случае приготовление исходной смеси выполняется по одной и той же схеме.

Технология приготовления опилкобетонного состава

Изготовить опилкобетон своими руками совсем несложно. Главное запастись исходным сырьем и приспособлениями для замешивания смеси. Для работы понадобятся:

• емкость для приготовления раствора;
• строительный миксер или перфоратор с соответствующей насадкой;
• в достаточном количестве опилки, цемент, глина или известь, кварцевый песок, вода.

Может использоваться бетономешалка. Для приготовления готового раствора сырьевые материалы можно дозировать взвешиванием, но удобнее делать простыми средствами состав опилкобетона, пропорции объема ведрами по маркам видно из следующей таблицы:

В предложенном расчете за основу берется постоянное количество опилок. Расход всех остальных компонентов исходит от цели получения опилкобетона той или иной марки и определенной плотности. Так, менее плотный бетон служит теплоизолятором, для строительства несущих конструкций необходимо применять более высокие марки материала. В случае необходимости, зная удельный вес исходных материалов, можно пересчитать пропорции опилкобетона на 1 м³ готового состава.

Касательно самой процедуры приготовления смеси, то здесь имеют место некоторые нюансы. Сначала готовятся два отдельных состава:

• смесь сухих компонентов, состоящих из опилок, цемента и песка, тщательно перемешанная;
• раствор глины или извести в воде.

Смешивание этих частей можно выполнять вручную или в бетономешалке. Условие – получить пластичную однородную массу. Она не должна течь, и, в то же время, при сжатии не должна рассыпаться. Для получения лучшей прочности и плотности материала, а также с целью противодействия появлению грибков, насекомых, плесени, в раствор добавляют поваренную соль, сульфат алюминия, жидкое стекло, кальция нитрат. Пропорции опилкобетона для монолита и изготовления блоков используются одинаковые.

Что выбрать – монолит или блоки?

Опилкобетонная смесь имеет хорошую удобоукладываемость, поэтому одинаково пригодна для создания отдельных элементов и заливки целой конструкции. Однако не все так просто. Чтобы принять правильное решение по выбору технологии строительства, необходимо рассмотреть со всех сторон способы возведения дома из опилкобетона, плюсы и минусы обоих способов, сравнить их между собой.

1. Здание из опилкобетонных блоков изначально выглядит намного аккуратнее, чем монолитный вариант. Это из-за перемещения опалубки. Горизонтальные ярусы невозможно сделать абсолютно одинаковыми. Исключение составляет несъемная пенополистирольная опалубка. При ее использовании строящийся дом всегда смотрится хорошо.
2. Монтировать блоки стандартного размера всегда проще, чем выполнять литую конструкцию. Однако создание блоков занимает слишком много времени, даже в сравнении с бетонными или шлакоблоками. Все дело в том, что опилкобетон набирает проектную прочность долгое время. Обычно он бывает готов через 120 дней. Поэтому готовить к строительству блоки нужно задолго до его начала. С другой стороны, блоки можно создавать как полнотелые, так и с пустотами. Это уменьшает и так небольшой вес, делает теплоизоляционные свойства материала еще лучше.
3. Используя опилкобетон для монолитного строительства, придется столкнуться с другой проблемой. С постоянным перемещением опалубки, ведь после каждого передвижения заливать массу становится все сложнее.

Основной минус у монолитного и блочного способов общий – строительный материал наделен высокой степенью водопоглощения. Мало того, что во время строительства его надо укрывать от дождя. Дом с наружными стенами из опилкобетона требует очень качественной, плотной внешней отделки.

Нюансы строительства

Поскольку материал для строительства дома выбран особенный, то и подходить к работе с ним необходимо ответственно, соблюдая все правила и рекомендации. Любые отклонения от рецепта приготовления основного состава или несоблюдение последовательности работ могут привести к различным неприятностям в процессе эксплуатации здания. Когда речь идет о фундаменте, то характеристики опилкобетона не позволяют использовать его для возведения основания. Для него следует применять бетон, металл (в случае свайного варианта), камень, кирпич. Кроме того:

1. Фундамент необходимо поднять над уровнем земли так, чтобы почвенные воды не могли достигать стен. Его гидроизоляция со всех сторон должна быть выполнена безупречно.
2. Углы здания необходимо армировать обязательно, сами стены – желательно. Идеальный вариант – устройство бетонных или деревянных столбов по углам дома.
3. Оконные и дверные проемы также необходимо обрамить арматурным каркасом, а сверху установить перемычку.
4. В бескаркасном варианте возведения наружных стен, по окончании этой процедуры, надо соорудить верхнюю обвязку в виде монолитного железобетонного пояса. Он нужен для надежного опирания конструкций крыши. Если для строительства выбран каркасный способ, а опилкобетон служит заполнением между стойками, то обвязку выполняют из бруса натурального или клееного.
5. Крыша должна иметь широкий свес, чтобы дождевые и талые воды не попадали на стены. Необходимо выполнить надежную систему водостоков с их отведением в не менее надежную дренажную систему или ливневую канализацию.

Постройки из опилкового бетона нужно защищать снаружи верными способами. Из-за высокой гигроскопичности материала внешняя отделка должна быть сплошной и абсолютно непромокаемой. Для этого подходит толстая «шуба» или облицовка панелями.

Преимущества и недостатки

Материал для строительства выбран необычный и весьма интересный, так как имеет много преимуществ и не меньше недостатков. Что чего перевесит в каждом конкретном случае предстоит определять застройщику. Сначала о хорошем. Прежде всего следует сказать о том, что опилкобетон обходится намного дешевле, чем другие материалы для возведения стен. Следующее достоинство – это простота укладки блоков, так как процесс ничем не отличается от использования других штучных изделий.

К плюсам бетона из опилок можно отнести тот момент, что материал пригоден как для изготовления отдельных блоков, так и для сооружения монолитных конструкций. Превосходный микроклимат, который обеспечивает опилкобетон внутри дома, это также его положительная черта. Он отлично сохраняет в помещениях летом прохладу, а зимой тепло. При этом стены почти совсем не пропускают звуки с улицы.

Теперь о минусах. Их тоже более, чем достаточно: слишком низкая влагостойкость, прочностные характеристики также оставляют желать лучшего. Третий этаж еще можно выстроить, но не больше. А лучше остановиться на двух. По сравнению с блочными, кирпичными или монолитными бетонными зданиями, данный материал можно назвать недолговечным. О необходимости надежной отделки фасада и нюансах строительства уже было сказано выше.

• Стеновой комплект