- Цена: ~ 20$
- Перейти в магазин
Всем привет.
Сегодня коротенький, развлекательный пост про докучающую мня особенность конструктора 15001K, с которой года три мирился, но вот выпил правильного молока и всё наладилось…
Не буду рассказывать по устройству, про комплектацию и характеристики усеян весь интернет — дело прошлых лет… брал в магазине по ссылке, но под лотом, которого уже нет.
Тогда я его спаял, настроил и сразу перевёл на питание от АКБ (кратко в обзоре покажу свою реализацию) и не особо обращал внимание на шум встроенного калибровочного генератора частотой 1кГц, но время шло и вот вчера эта «проблема» решилась в один вечер.
Проблемой были вот такие собственные выбросы, которые немного портят общую «картинку» прибора
Разбирая после нескольких лет использования прибор — ностальгировал
вырезал из молочного алюминиевого пакета по форме экранчик
подвернул торцы, а место для контакта очистил от полиэтилена
спланировал это место на самую выступающую точку на плате — корпус разъёма
и результат не заставил себя ждать — «контакт» и «неконтакт» гнезда с импровизированным экраном
хоть контакт и обеспечивается прижимом второй платы, но на всякий случай я ещё и пористый кусочек «изолона» между складками воткнул
надежнее однозначно
Ещё тогда, при сборке и переделке, приклеил на двухсторонний скотч модуль контроллера заряда, а «повышайку» настроенную на 9В — на АКБ… выключаю устройство тумблером (вывел дополнительно к штатному), обрывающим цепь АКБ от саморазряда на преобразователе
Не особо планировал индикацию заряда, но в итоге вышло вполне эффектно — в процессе заряда:
после его завершения:
Достать бы теперь нормальный щуп, который не будет собирать «на водку»
В процессе подумал, а что если прицепить с обратной стороны платы такой-же экран? хоть там и так всё под «массой» — попробую
спонжик для прижима
зачистил алюминий напротив контактов 
эффект вроде есть, ещё — 2мВ практически «из воздуха», при помощи обычного «молока»!
Вот в принципе и всё, планировал только от помехи избавиться, но результат превзошёл мои ожидания.
P.S. — при питании от КРОНЫ не лучше
Уже понимаю, что пора бы его сменить на что-то интересное и более частотное, но столь же удобное и не сильно дорогое — посоветуйте?
Надеюсь не утомил. Спасибо за совет и до свидания.
Планирую купить
+13
Добавить в избранное
Обзор понравился
+96
+149
Осцилло́граф (лат. oscillo — качаюсь + греч. γραφω — пишу) — прибор, предназначенный для исследования (наблюдения, записи, измерения) амплитудных и временны́х параметров электрического сигнала, подаваемого на его вход, либо непосредственно на экране, либо записываемого на фотоленте. Один из важнейших приборов в радиоэлектронике.
Википедия.
Моим первым осциллографом был радиолюбительский Н3015, произведённый в СССР в 1985 году. Со временем, у него отказала часть вертикальной отклоняющей системы. Затем была попытка создания самодельного цифрового осциллографа на основе микроконтроллера STM32 с цветным LCD-дисплеем. Проект частично работает, но был заброшен из-за нехватки времени. Может как-нибудь о нём напишу потом статью.
И вот недавно на Aliexpress я стал присматриваться к недорогим наборам для самостоятельной сборки осциллографа. Среди множества моделей я остановился на DSO150 от компании JYE Tech.
Покупал я его на Aliexpress. Найти можно его по этой ссылке. На момент покупки он стоил 1320 руб.
Замечание
У меня ревизия 05. На момент написания статьи уже появилась ревизия 06. В устройство могут вноситься различные изменения и коррективы, поэтому внимательно изучайте свою инструкцию перед сборкой.
Распаковка
Пришёл осциллограф вот в такой коробочке из довольно плотного картона. Испытание почтой она выдержала отлично. На коробке отметка «15001K». Буква «K» означает, что это кит для самостоятельной сборки. Набор 15002K отличается от 15001K нераспаянными SMD элементами. Ещё есть 15003K — он без корпуса.
Содержимое коробки:
- корпус;
- две платы + дисплей;
- маленькая плата для установки энкодера;
- набор радиодеталей;
- щупы (крокодилы);
- две инструкции;
- электрическая схема.
Корпус пластиковый, состоит из пяти частей: лицевой части, лицевой рамки (на фотографии они соединены), задней части, нижней и верхней торцевых частей:
Радиодетали:
- BNC-разъём;
- металлический контакт для выхода тестового сигнала;
- конденсаторы;
- конденсаторы электролитические (100µF 16V);
- резисторы;
- плата для энкодера;
- энкодер;
- двухконтактный разъём для подключения аккумулятора;
- два переключателя;
- три гребёнки контактов;
- два подстречных конденсатора (5-30 pF);
- 4 кнопки.
Плата с аналоговой частью. Здесь уже распаяны SMD конденсаторы, резисторы и микросхемы:
Цифровая часть. Здесь ещё дополнительно распаяны стабилизатор напряжения, разъём питания, кварц, колодка под гребёнку контактов, дисплей:
Сборка
1. Для начала убеждаемся, что основная часть у нас работает и не повреждена. Для этого подаём питание 9 вольт на круглый разъём (центральный контакт — плюсовой). Если всё нормально, то мы должны увидеть загрузку, логотип, а затем картинку с сигналом, как на следующей фотографии. Если этого не произошло, то необходимо либо поднимать вопрос о возврате с продавцом, либо связаться с изготовителем для исправления самостоятельно. У меня всё заработало сразу:
2. Впаиваем контакт выхода тестового сигнала (J8).
3. Впаиваем разъём для питания от аккумулятора (J6).
4. Выключатель питания (SW5).
5. Впаиваем гребёнку из 4-х контактов (J2).
6. Кнопки (SW1-4).
7. Теперь необходимо убрать резистор R30 с основной платы (выпаять паяльником, либо аккуратно выломать плоскогубцами). Он был нужен для подачи питания в обход выключателя при первоначальной проверке платы:
Теперь снова подаём питание и убеждаемся, что выключатель и все кнопки функционируют нормально.
Сборка основной платы закончена. Теперь аналоговая часть.
1. Впаиваем резисторы. Внимательно проверяем номиналы по полоскам и лучше при этом вооружиться мультиметром.
| R1 | 510 KΩ |
| R2 | 5.1 MΩ |
| R3 | 1.2 MΩ |
| R4 | 11 KΩ |
| R5, R6, R14 | 1 KΩ |
| R7 | 300 Ω |
| R8, R13, R16 | 150 Ω |
| R9 | 91 Ω |
| R10 | 30 Ω |
| R11, R12 | 15 Ω |
| R15 | 680 Ω |
| R26, R27 | 120 Ω |
2. Впаиваем конденсаторы. Сверяемся с маркировкой.
| C1 | 0.1 µF |
| C2 | 330 pF |
| C4 | 1 pF |
| C6, C7 | 120 pF |
3. Два подстроечных конденсатора.
4. Переключатель режимов (SW1).
5. Электролитические конденсаторы.
| C10, C11, C12, C13, C14 | 100 µF / 16V |
6. Впаиваем BNC коннектор. Тут потребуется мощный паяльник, чтобы хорошо прогреть место крепления к плате.
7. Две гребёнки контактов 2×5 (J2, J3).
Обе платы собраны и теперь выглядят вот так:
Впаиваем энкодер в его небольшую плату. Тут нужно быть внимательным и не перепутать сторону. Иначе ничего не заработает.
Проверка и калибровка
Аккуратно собираем лицевую часть. Для этого вставляем LCD дисплей в лицевую панель, затем главную плату. Вставляем плату с энкодером, прикруч