Заточка стамески — резьба по дереву для начинающих: советы, как затачивать и править инструменты под правильным углом
Верное затачивание стамески гарантирует четкий разрез и несложность регулирования прибора. Но значима не лишь заостренность лезвия стамески, а и уголки заточки. Они зависят от разновидности прибора, а также от специфик исполняемых работ.
Если грамотно отточить режущую плоскость, а также выдержать надлежащий уголок фаски, то мастеру придется прикладывать намного менее усилий во время съема стружки, а также свободно выдержать ее толщину.
Но это непосредственно влияет как на точность среза, так и на эффективность работы.
Основные правила заточки стамески
Перед тем, как начинать точить стамеску, нужно понять, для проведения каких именно работ вы будете применять этот инструмент.
- Необходимо знать, что стамеска, способная сбрить волосы на руках, станет слабо разрезать дерево.
- Либо будет неплохо разрезать дерево, притом ей не силам сбривать волосы на руках.
- Необходимо выбирать уголок заточки на своем опыте для всех материалов.
Справка! Чем менее угол заточки, тем более острой станет стамеска, однако тупеть она также будет скорее.
Нужно учитывать определенные единые принципы проведения этой разновидности работ:
- Для проведения работ применяется абразив, зернистость которого составляет 300-400 мкм.
- Нужно четко выяснить, каким должен быть уголок заточки, для чего нужно правильно зафиксировать фаску в приборе для затачивания. Подбирается верный наклон в продольном, а также поперечном направлении.
- В завершении работы для притирки вручную используется абразив с зернистостью камня – 50 либо 80 мкм.
Справка! Затачивание полукруглых стамесок для совершения резьбы по дубу выполняется таким образом способом, как и прямых.
Отличие только в количестве ступенек – у полукруглой стамески все стороны, а также составляющие клинка оттачиваются раздельно.
Инструменты для заточки стамески
В стандартный комплект для затачивания стамески вступают 3 основных элемента:
- Абразив для первоначальной обработки;
- Шлифующие инструменты для доводки;
- Заточная оправа для фиксирования уголка, под каким нужно затачивать лезвие.
Крайняя разделяется на 2 разновидности: оснастка, при помощи какой разрезающую кромку, возможно, отточить на абразивном круге электрические точила, а также ручные оправы для шлифовки на брусьях и имеющих форму листа абразивах.
Ручные принадлежности имеют большое количество способов выполнения: от самодельных древесных приборов, в каких уголок выставляется клиньями, до заводских металлических продуктов с возможностью углового регулирования.
Устроены они идентично, в их структуру входят два главных многофункциональных элемента:
- Каретка для передвижения по плоскости абразива;
- Каретка для передвижения по наклонной площадки, имеющей зажим, который перед заточкой лезвия, необходимо выставлять под надлежащим углом.
Для затачивания фаски применяют также ручные принадлежности, и электрические инструменты. Но доводка разрезаемой кромки совершается исключительно ручным способом.
Пошаговая инструкция по заточке стамески
Касательно того, как дома заточить стамеску применяется конкретный метод, определяющийся четкой очередностью исполнения работы:
- Подготовительный этап.
- Образование угла заточки.
- Обрабатывание резца.
- Окончательная полировка.
- Доводка.
Если четко следовать определенному плану, то, возможно, заточить стамеску прямую, округленную и др.
Подготовка
Приступать к затачиванию стамески, долота, ножика стругов необходимо после шлифовки плоскости фаски. После затачивания не должны оставаться на металле сколы, вогнутости либо царапины.
- В период выполнения затачивания стамески на наждачном круге надо наблюдать, чтобы металл не раскалялся.
- В этих целях его время от времени следует опускать в прохладную воду.
- Притом плоскость, которая затачивается, должна четко выставляться под соответствующим углом не лишь в продольном, но и в поперечном положении.
Чаще всего, для этого применяется самодельный прибор-зажим, сделанный из нескольких брусьев.
Угол, под которым затачивается стамеска
Углы, при которым нужно затачивать стамеску, подбирают по таким правилам:
- Заостренные углы заточки дают возможность ускорить процедуру обработки, притом повышают угрозу окрашивания притупления лезвия;
- Тупые углы применяются для обрабатывания деревьев жестких пород;
- уголки фаски, а также разрезающей кромки указываются в надлежащей таблице ГОСТ 1184-80;
- Чем массивнее угол, тем менее качественной и точной будет прорезь;
- Заточку следует делать, не меняя углы наклона лезвия, потому что равенство углов либо линейность плоскостей, как правило, приводит к неадекватной работе прибора;
- Подходящие уголки для затачивания – 20°-30°. Уголок между кромкой, а также фаской должен быть не выше 50°.
Специфики обработки резца
Резец для затачивания стамесок необходимо обрабатывать, учитывая такие советы:
- Прежде всего, подготавливается прямая часть разрезающего полотна. Передвигаться следует непрерывно по единой линии вдоль всей протяженности камня.
- Дальнейший шаг – поменять расположение лезвия, для чего нужно обрабатывать надо главную часть, которая применяется для резьбы по дереву.
- В случае если на полотне будут видимые засечки от крупногабаритного абразива, необходимо начинать обрабатывать кремень, имеющего среднюю зернистость.
- Если совершается финальное затачивание фаски, то надо установить 2 миллиметра в середине резца. Данная область оттачивается под углом примерно 7°. Хватит лишь пары четких перемещений.
Если совершается непростая корректировка не лишь касательно остроты полотна, а и устранение повреждений цельности, то наточка займет один час.
Финальная полировка
Финальную полировку, возможно, делать несколькими методами, используя всевозможные разновидности материалов:
- Полоса (ремешок) из кожи с применением особой пасты;
- Древесная плоскость, которая обрабатывается моющим средством;
- Круг из войлока для полировки с применением полирующей пасты.
Подбор выполняется в зависимости от присутствия определенного комплекта полировочных устройств.
Проведение доводки
Если необходимо нужно осуществить доводку лезвия. Возможно, совершить это путем применения абразива, имеющего зернистость в 600 мкм.
Хватит лишь несколько перемещений, чтобы сделать металлическую деталь безупречной по форме, а также остроте.
- В этом процессе главное – перемещаться исключительно в одинаковом направлении, чтобы не нарушить установленные характеристики уклонов фаски, не испортить плоскость металла.
- Затачивание стамески дома займет лишь 10 мин., если не имеется проблем с цельностью лезвия.
Иначе потребуется дополнительно ликвидировать небольшие изъяны с плоскости разрезающей составляющей прибора.
В ходе заточки главное – грамотно зафиксировать угол фаски, а также соблюдать установленную геометрию разрезающего полотна до самого финала.
Фото примеров заточки стамески
Загрузить PDF
Загрузить PDF
Как говорится, острое лезвие безопаснее, чем тупое. Это верно как для стамески, так и для другого любого инструмента, поэтому очень важно, чтобы острый край стамески чистили один или два раза в год, в зависимости от того, как часто вы используете инструмент. Смотрите шаг 1, чтобы начать работу.
-
Набор совершенно новых стамесок не может быть достаточно острым, чтобы заниматься сложной деревообработкой, поэтому вы должны их наточить, прежде чем начать работу над проектом.[1]
Они остаются острыми в течение длительного времени, поэтому точите их примерно раз или два раза в год, если вы их используете очень часто.- Если стамески старые и имеют неровные или поврежденные фаски, вы можете их изменить с помощью шлифовального круга. Удерживайте поврежденные фаски стамески возле шлифовального круга, чтобы убрать большие задиры, грязь или ржавчину.
- Если стамески старые и имеют неровные или поврежденные фаски, вы можете их изменить с помощью шлифовального круга. Удерживайте поврежденные фаски стамески возле шлифовального круга, чтобы убрать большие задиры, грязь или ржавчину.
-
Вам понадобится камень с тремя уровнями — начинающий, средний и мелкий, чтобы добиться самого острого состояния. Точильные камни доступны в садовых и хозяйственных магазинах. Камень, который вы выбираете, идет со смазкой (или вам могут рекомендовать купить отдельно). Существует два основных вида, которые являются достаточно эффективными:
- Водные камни используют воду в качестве смазочного материала. Их замачивают в воде на несколько минут перед использованием. Этот тип камня предпочитают в Японии.
- Масляные камни перед использованием смазывают маслом на нефтяной основе.
-
Подготовьте его согласно инструкции, которая была при нем. Чтобы замочить водный камень, вам нужна будет водяная баня. Масляный камень должен быть смазан соответствующей смазкой.
Реклама
-
Плоская сторона стамески должна быть как зеркальное отражение, если она правильно заточена. Начинайте двигать стамеской взад-вперед вдоль каменной крошки. Используйте обе руки, чтобы держать ее ровно при движении туда-сюда. Ваши движения должны быть плавными и постепенными, без рывков. Когда на плоской поверхности камня появляются царапины, продолжайте делать то же на камне средней зернистости, а потом на мелкой.[2]
Плоская сторона стамески готова тогда, когда она выглядит как зеркальное отражение.- Не двигайте ни стамеской из стороны в сторону, ни камнем туда-сюда.
- Используйте всю поверхность камня до завершения работы.[3]
- Очистите лезвие и ваши руки, чтобы пыль не заслоняла вид поверхности стамески.
- Не двигайте ни стамеской из стороны в сторону, ни камнем туда-сюда.
-
Можно заточить фаску вручную, но очень трудно получить точный угол без специального устройства. Поместите стамеску в затачивающее устройство и затяните винты с обеих сторон, чтобы удерживать ее на месте. В зависимости от типа вашей стамески, которую вы будете использовать, вам нужно будет установить устройство для создания угла где-то 20 или 35 градусов.
- Для очищающей стамески — установите ее под углом 20 градусов.
- Для обычной стамески — установите под углом 25 градусов.
- Если вы не хотите покупать затачивающее устройство, его можно сделать из дерева. Вы должны распилить деревянный клин под углом, нанести суперклей по обе стороны деревянных кусков как рельсы (стамеска находится между ними), затем привинтить другой кусок дерева над рельсами, чтобы вы смогли затянуть стамеску.[4]
-
Расположите фаску напротив камня грубой зернистости. Используйте обе руки, чтобы держать устройство, двигайте стамеской вперед-назад по тонкому камню, как бы внатяжку, как на рисунке 8. Когда вы увидите царапины на фаске, смените камень на среднюю зернистость, потом на мелкую, вытирая лезвие между сменами.
- Используйте всю поверхность камня, пока не заточите.[5]
Если вы используете одну и ту же область слишком долго, там образуется впадина, которая не заточит края должным образом. - После затачивания угла вы можете заметить небольшое углубление на плоской стороне. Это называется шлифовальная впадина, и в Японии стамески специально обострены, чтобы в следующий раз их было легче затачивать.[6]
Реклама
- Используйте всю поверхность камня, пока не заточите.[5]
-
В большинстве случаев стамеска готова после того, как вы закончили оттачивание, но если вы хотите, чтобы стамеска была острее, добавьте микрофаску. Это, по сути, миниатюрный второй скос, сделанный на кончике фаски. Это нужный шаг, если вы делаете работу, которая требует предельной точности. Чтобы создать микрофаску, отрегулируйте затачивающее устройство под углом 5 градусов, и повторите оттачивание только на камне мелкой зернистости.
- Вам нужно сделать всего лишь несколько штрихов на мелкой зернистости, чтобы создать микрофаску, поскольку вы снимаете немного метала.[7]
- Вам нужно сделать всего лишь несколько штрихов на мелкой зернистости, чтобы создать микрофаску, поскольку вы снимаете немного метала.[7]
-
Некоторые люди предпочитают заканчивать полировкой, которая придает стамеске красивый блеск. Положите кусок кожи на плоскую поверхность и покройте ровным слоем полировки. Протрите плоскую сторону стамески против соединения несколько раз, затем протрите фаску (или микрофаску). Когда закончите, вытрите лезвие.[8]
Реклама
Предупреждения
- Всегда носите защитные очки при использовании шлифовального круга.
Реклама
Что вам понадобится
- Шлифовальный круг (опционально)
- Водный или масляный точильный камень
- Затачивающее устройство
- Кожа и полироль (опционально)
Об этой статье
Эту страницу просматривали 33 282 раза.
Была ли эта статья полезной?
Как заточить стамеску?
Содержание
- Общие правила
- Под каким углом затачивать?
-
Как заточить разными приспособлениями?
- На водных камнях
- На точиле
- С помощью тележки
- На наждачной бумаге
- С помощью других инструментов
Любой строительный и рабочий инвентарь должен содержаться в правильных условиях – при несвоевременном и некорректном уходе его функции могут быть нарушены. Одним из наиболее простых, но очень полезных инструментов является стамеска. Для получения наибольшей продуктивности важно, чтобы она была максимально острой. Добиться желаемого результата возможно при помощи специализированных приспособлений или подручных средств.
Общие правила
Стамеска представляет собой столярный инструмент, позволяющий эффективно работать с натуральным деревом. Внешне она напоминает отвертку, ввиду наличия рукоятки и длинной металлической рабочей поверхности. Рукоятки обычно деревянные, но современные варианты создаются при помощи полимерных материалов. Рабочая часть стамески сделана из прочного металла, который скошен на конце.
В зависимости от назначения инструмента угол скоса, толщина и ширина лезвия могут быть разными.
Какой бы ни был внешний вид стамески, главным для нее является острота лезвия. Если оно затупилось, то работать таким инструментом по дереву крайне сложно, а иногда и вовсе невозможно. Чтобы решить проблему, необходимо заточить такое изделие. Важно не испортить инвентарь, сделать все правильно, главное – знать, под каким углом следует заточить инвентарь, чем при этом пользоваться, и какие подручные материалы могут помочь в процессе.
Для корректной работы с инструментом необходимо разбираться в том, что точить, и как это делать.
Прежде всего важно понимать, из каких частей состоит стамеска.
-
Рукоятка. Зачастую сделана из таких сортов дерева, как дуб, бук, граб, береза, акация. Современные варианты создаются благодаря полимерным материалам.
-
Полотно. Это металлическое лезвие, имеющее разные ширину и толщину в зависимости от работы, которую предстоит выполнять стамеской.
-
Фаска. Изменение толщины лезвия на конце полотна в меньшую сторону.
-
Скос режущей кромки. Самая тонкая и наиболее острая часть инструмента.
Именно режущую поверхность и необходимо содержать в остром состоянии, следить, чтобы на ней не образовывались сколы и загибы, иначе стамеска станет бесполезна в работе.
Планируя точить фаску, чтобы улучшить режущие показатели кромки, важно правильно устанавливать угол, под которым расположен инструмент и использовать правильные материалы в работе.
Под каким углом затачивать?
Стамеска является важным инструментом, потому для работы с ней есть определенные стандарты и ГОСТы. Чтобы правильно наточить изделие, важно выдерживать угол в 25°+5° в зависимости от назначения или толщины стамески. Если лезвие тонкое, то скос будет более пологий, если толстое – крутой.
Для долбежных работ угол составляет 27-30°, что позволяет защитить режущую поверхность от деформации при сильных усилиях ударного характера.
Оптимальным углом, который подойдет для затачивания большей части стамесок, является именно 25°, что позволяет иметь довольно острый и надежный инструмент, способный справиться с поставленными перед ним задачами. Если речь идет о выполнении тонких столярных операций с подрезкой фигурных элементов, снятием тонких слоев дерева, угол размещения инструмента должен составлять 20-22°.
Выполняя затачивание данного столярного инструмента, важно знать, что обработка фаски должна на 5° отличаться от угла заточки режущей кромки для более качественного результата работы инструмента. Выбор угла обработки лезвия будет зависеть еще и от инструмента, которым производиться заточка. Для ручной обработки наклон изделия будет отличаться от работы со станками.
Как заточить разными приспособлениями?
Работа по заточке стамесок может проходить как в домашних условиях с использованием подручных средств, так и в специализированных мастерских. Если нет желания пользоваться чьими-то услугами, можно сделать всю работу самостоятельно.
Для заточки стамески важно иметь три составляющие.
-
Абразивные материалы, которыми выполняется первоначальная обработка лезвия.
-
Материалы для шлифовки полученного результата и доведения его до желаемого уровня.
-
Оправка, позволяющая фиксировать стамеску под необходимым углом. Существует вариант, позволяющий работать с абразивными кругами электроточила, а также ручной, для которого нужно иметь бруски и листовой абразив.
В процессе затачивания фаски есть возможность вариативности, выбирая между ручным и механическим методами воздействия, а для доводки режущей кромки подойдет исключительно ручная обработка. Важно правильно подбирать зернистость абразива.
Для заточки она должна быть 300-400 мкм, а для завершающей обработки кромки режущей поверхности – 50 или 80 мкм.
Если предстоит работа с полукруглыми инструментами, то технология работы с ними не отличается от плоских, увеличивается лишь количество этапов, с помощью которых обрабатывается каждый участок стамески.
Для затачивания столярного инструмента необходимо иметь такие приспособления:
-
горизонтальный и вертикальный станок;
-
точило;
-
наждачная бумага с абразивом разной зернистости, нанесенная на брусок;
-
абразивные материалы на листе;
-
фиксирующие приспособления и рамки для установки инструмента;
-
материалы для полирования итогового результата.
Чтобы правильно производить заточку стамесок, важно уметь пользоваться всеми возможными инструментами для выполнения данной задачи.
На водных камнях
Одним из наиболее популярных вариантов обработки фаски стамески является использование метода мокрых камней. Для проведения работ нужно замочить камни в течение 5-10 минут, а в процессе обработки все время орошать абразивные материалы при помощи пульверизатора. Альтернативой может быть проведение процедуры непосредственно в водной среде.
Для обеспечения правильной обработки и формирования ровной фаски и острой режущей кромки необходимо использовать камни с разной зернистостью.
Алгоритм включает несколько шагов.
-
Использование камня зернистостью 800 грит. Это грубый абразив, который позволяет сделать стартовое выравнивание поверхности фаски. Для тех инструментов, которые находятся в хорошем состоянии, не имеют грубых повреждений, данный этап можно пропустить.
-
Применение камня с зернистостью 1200 грит – используется для промежуточной обработки поверхности лезвия.
-
Введение в работу камня с зернистостью 6000 грит – необходим для финишной обработки поверхности и получения максимально острого и ровного режущего края.
Для тех, кто желает сделать инструмент абсолютно ровным и зеркально блестящим, можно применить камень с зернистостью 8000 грит, который нужен для выполнения тонких полировочных работ.
В этом варианте заточки стамески очень важно использовать мокрые камни в правильной последовательности, иначе добиться желаемого результата будет намного сложнее, и это займет существенно больше времени.
На точиле
В зависимости от степени того, насколько затупилась стамеска, необходимо использовать соответствующий материал. Для трудных случаев, где нужно максимально воздействовать на фаску, важно использовать станок или, как его называют, «гриндер». Такая точилка нужна, если есть необходимость в смене угла заточки стамески или ликвидации зазубрин и деформаций инструмента.
Использование точил является менее популярным по сравнению с другими инструментами для заточки – это связано с тем, что на них есть риск перегреть лезвие, из-за чего оно станет хрупким.
В случае любых ошибок на гриндере необходимо будет заново переделывать работу, при этом спиливая подпаленный край режущей поверхности, что меняет общую длину изделия.
Решить проблему стараются за счет использования оксид-алюминиевых дисков, которые имеют более рыхлую структуру и не так влияют на металл стамески. Если следить за оборотами станка, своевременно увлажнять абразив, то риск испортить инструмент будет минимальным. Имея выбор, профессионалы стараются использовать другие способы заточки стамесок.
С помощью тележки
Если нет возможности и желания использовать готовые станки для заточки, их можно сделать самостоятельно. Ручная точильная машина может иметь различные габариты и внешний вид, но принцип работы у всех будет одинаковый.
Устройство таких аппаратов будет выглядеть так:
-
каретка – благодаря ей есть возможность перемещать стамеску по абразивному материалу;
-
наклонная площадка с зажимом, позволяет выставить нужный угол размещения инструмента для конкретной задачи.
Устройство ручной заточки включает в себя две поверхности с пазом, в которые вставляется стамеска. Благодаря зажимам есть возможность обездвижить инструмент. Наклонная поверхность позволяет выставить желаемый угол наклона изделия.
Для формирования держателя тележки, используется заготовка, на которой формируется скос с углом в 25°, длина спила равна 1.9 см. Заготовку стоит зафиксировать при помощи двухстороннего скотча. Снизу, отступив 3.2 см от каждого края, необходимо просверлить отверстия.
Благодаря пазовому диску есть возможность сформировать бороздку для установки и фиксации стамески. Необходимо также сделать прижим, на концах которого с обеих сторон на расстоянии 3.2 см проделываются отверстия под винты. Следующий этап – это приклеивание ручки к прижиму. Как только все элементы готовы, можно собирать всю конструкцию.
Используя тележку, можно не только заточить фаску, но и сделать микрофаску, создав дополнительный уклон на конце лезвия. На каретке для этого должен быть переключатель, который позволит правильно выставить инструмент и заточить его самый тонкий край.
На наждачной бумаге
В процессе работ по затачиванию стамесок необязательно использовать электроинструмент или создавать точильные установки, можно взять более доступный, но не менее эффективный материал – наждачную бумагу. Прежде чем переходить к использованию данного абразива, стоит оценить степень поврежденности изделия. Если есть необходимость в значительном воздействии, то лучше изначально воспользоваться точильным диском, это значительно ускорить процесс.
Как только стамеска подготовлена, можно начинать работу наждачной бумагой. Чтобы получить оптимальный результат, важно иметь идеально ровную рабочую поверхность. Лучше всего в качестве подложки использовать толстое стекло или керамическую плиту. Если нет данных материалов, можно взять ровную доску или кусок ДСП.
Наждачная бумага должна быть хорошо выровнена и разглажена. Ее необходимо прикрепить к подложке. Удобнее всего сделать это при помощи двустороннего скотча. Существуют также варианты наждачки на самоклеящейся основе, это еще более оптимальный вариант.
В процессе подготовки подложки важно сделать несколько вариантов, применяя наждачную бумагу разной степени зернистости.
Лучше всего использоваться варианты со значениями Р400, Р800, Р1,500 и для полировки Р2,000. Важно применять водостойкую наждачную бумагу, так как во время выполнения точильных действий нужно будет регулярно увлажнять инструмент.
Процесс работы выглядит таким образом:
-
работа с тыльной стороной стамески, для чего используется наждачная бумага Р400;
-
обработка фаски на той же бумаге, минимум 30 движений вперед и назад;
-
применение наждачной бумаги меньшей зернистости.
Важно удерживать стамеску параллельно рабочей плоскости. При удержании правильного положения, нужно угла и применении разных абразивов в должной последовательности, можно получить хороший результат за минимальное время. Чтобы проверить качество заточки, необходимо провести инструментом по дереву и снять с него стружку без усилий. Если все сделано верно, то на режущей кромке будет слой стружки.
С помощью других инструментов
При частой работе по дереву стамески довольно быстро тупятся, поэтому важно вовремя и качественно их затачивать. Если под рукой нет специализированных изделий для этой цели, а свой станок с тележкой сделать нет возможности или желания, то для такой работы подойдет болгарка. Если устанавливать на инструменте небольшие обороты и следить за процессом, можно быстро наточить стамески.
Процесс заточки выполняется при помощи абразивного круга, который надевается вместо режущего диска болгарки. Важно делать паузы, чтобы не перегревать лезвие, иначе оно станет хрупким, и инструмент не сможет полноценно выполнять свои функции. Схема обработки фаски не отличается от других вариантов и также требует использования абразива разной зернистости.
Те, кто серьезно занимается резьбой по дереву или прочими столярными делами, может приобрести сертифицированные станки для заточки, которыми можно точить не только стамески, но и другой инвентарь подобного типа.
А также в продаже имеются наборы для заточки стамесок, состоящие из откидного угломера, позволяющего установить желаемый и правильный угол наклона инструмента, абразивный брусок с разным типом зернистости и масло.
В зависимости от бюджета и других возможностей, каждый сам может выбрать для себя наиболее удобный и эффективный вариант заточки стамесок. Ввиду разнообразия размеров, толщины и формы данных инструментов, не все способы будут одинаково хороши для имеющихся вариантов. Правильно выбрав способ затачивания инструмента и инструмент к нему, можно быстро справляться с этой задачей и стабильно поддерживать стамески в рабочем состоянии.
В следующем видео можно подробнее ознакомиться с процессом заточки стамески.
Какой бы дорогой и качественной не была стамеска, со временем она потребует ухода. Поэтому заточка — это навык, который неизбежно приходится осваивать всем, кто связан со столярным делом. По большому счету в заточке стамесок нет ничего сложного, но все приходит с опытом. Понимая нюансы этого процесса и следуя нашим советам, вы быстро набьете руку и выйдете на профессиональный уровень ухода за инструментом.
Уверены, что знаете все о своих стамесках? Читайте по теме:
Обзор столярных стамесок. Рассказываем о видах, характеристиках и тонкостях выбора главного ручного инструмента
Существует несколько техник заточки стамесок. Золотым стандартом по праву считается метод заточки на водных камнях. Он дает самый лучший результат и именно ему будет посвящена основная часть нашего разговора. Также мы расскажем о том, как точить стамеску на гриндере и можно ли при помощи обычной наждачной бумаги достичь бритвенной остроты столярного инструмента.
1
Правильный угол заточки стамески
Стамески по дереву имеют разный угол заточки и именно благодаря ему можно понять назначение инструмента.
Долота, которые рассчитаны на силовые операции и удары киянкой, имеют самый большой угол заточки, благодаря чему их режущая кромка максимально прочная. У подрезных стамесок, наоборот, фаска почти пологая — этот инструмент способен деликатно снимать самый тонкий слой стружки, но по нему нельзя стучать киянкой, т. к. бритвенная заточка сразу же повредится. У универсальных столярных стамесок угол заточки составляет от 20° до 31° — это диапазон, при котором сохраняется оптимальная острота и прочность.
В заточке стамески нет ничего сложного. Ваша задача — добиться идеальной плоскости фаски и тыльной стороны клинка. Тогда на их пересечении будет образована прямая и острая режущая кромка. Кажется просто. Но этот процесс нужно хорошо отработать, сделав десяток-другой переточек.
Совет!
Вначале не гонитесь за дорогим инструментом. Чем проще первые стамески, тем лучше. Вы набьете руку на постоянной заточке, а мягкая податливая сталь позволит прочувствовать все нюансы этого процесса.
Заточка режущей кромки под электронным микроскопом с увеличением 100х
На первом фото — результат, к которому нужно стремиться: плоская передняя фаска и тыльная сторона клинка образуют идеально ровную и острую кромку. На втором увеличении показан так называемый дефект «ноготок», когда из-за скругленных уголков режущая кромка не работает по всей длине. На третьем фото все ясно без каких-либо комментариев.
2
Заточка стамесок на водных камнях
Самый популярный способ заточки — использование искусственных водных камней. Этот метод обеспечивает наиболее деликатное и точное наведение режущей кромки. Чтобы привести камни в рабочее состояние их предварительно замачивают на 3-10 минут. В процессе заточки абразив активно увлажняют из пульверизатора или же работают им прямо в ванночке с водой.
Инструмент последовательно обрабатывают на камнях разной зернистости. Наиболее простая и результативная схема — это использование трех типов абразивов:
- 800 грит — грубый камень для стартового выравнивания кромки после обработки на точиле; если вы не использовали гриндер и не подвергали стамеску серьезной переточке — этот водный камень можно пропустить.
- 1,200 грит — абразив для промежуточной правки.
- 6,000 грит — камень для финишной доводки.
Если вы ходите отполировать кромки стамески до получения зеркального блеска, дополнительно используйте четвертый камень 8,000 грит для тонкой полировки.
При таком способе заточки очень важно соблюдать последовательность. Пропустив промежуточный абразив, придется дольше выводить поверхность, активнее изнашивать камень, тратить силы и перегревать клинок.
Коротко о типах абразива
Искусственные заточные камни состоят из микроскопических заточных зерен, соединенных в бруски керамической связкой. В качестве абразивной основы чаще всего используют карбид кремния. Благодаря хрупкости и остроте микрочастиц, такой камень обеспечивает высокую производительность заточки. Карбид-кремниевые абразивы не перегревают клинок, быстро дают суспензию, не требуют долгого замачивания и производят приятный звук при заточке. По своим характеристикам они опережают камни из электрокорундовых порошков или глины, и именно их рекомендуют приобретать в качестве первого заточного комплекта.
Подготовка заточных камней к работе
Водные камни так же как и стамески нуждаются в уходе. Перед каждой заточкой им желательно восстанавливать геометрию рабочей плоскости. Для этого можно использовать специальные алмазные бруски или прибегнуть к более простому способу — выполнить наводку на наждачной бумаге.
Разметьте поверхность камня карандашом, и поместите его в ванночку с чистой водой на 3-10 минут. Когда камень перестанет выпускать мелкие пузырьки воздуха — это будет означать, что он готов.
Возьмите лист водостойкой наждачной бумаги зернистостью 240 грит, смочите его и поместите на мокрое стекло. Вода будет препятствовать смещению наждачки во время работы.
Двигайте заточной камень вперед-назад, время от времени совершая круговые движения. Когда карандашные линии исчезнут — это значит, что рабочая поверхность совершенно плоская. После выравнивания снимите фаски с краев бруска, чтобы они не рассыпались при дальнейшем использовании. Камень готов.
Переходим к заточке
Перед вами стоит задача добиться безупречной плоскости фаски и тыльной стороны лезвия — тогда на их пересечении образуется идеально ровная режущая кромка. Поначалу не гонитесь за скоростью, а сконцентрируйтесь на согласованности движений и равномерной силе нажима. Обязательно используйте резиновый коврик. Эта деталь на поверку оказывается очень важной. Подложка предотвращает проскальзывание и люфт бруска на неровной поверхности, благодаря чему вы полностью концентрируетесь на процессе заточки и лучше чувствуете каждый росчерк по камню.
Выравнивание тыльной стороны клинка
Заточку стамесок традиционно начинают с обработки тыльной стороны лезвия. В качестве стартового камня используют абразив зернистостью 800 грит.
Одной рукой лезвие прижимают к камню, а второй — удерживают его строго перпендикулярно длинной стороне бруска. С легким и равномерным нажимом инструмент перемещают по всей длине рабочей поверхности. После обработки на камне 800 грит на задней части лезвия должны пропасть все крупные риски, а поверхность приобрести однородную тусклость как показано на фото. Перед тем как перейти к другому абразиву, на этом же камне обрабатывают фаску стамески.
Заточка фаски
Здесь все сложнее, т. к. приходится выравнивать на порядок меньшую площадь и удерживать инструмент под строго заданным углом. Обработку фаски значительно упрощает специальная заточная каретка, выполненная в виде тележки. Это приспособление позволяет фиксировать стамеску под строго заданными углами и имеет ряд дополнительных опций, о которых мы еще поговорим ниже.
Выровнять фаску можно и вручную. В этом случае важно следить за тем, чтобы кончики пальцев плотно прижимали всю плоскость фаски к поверхности камня. Сохраняя равномерность нажатия, выполняют росчерки вперед-назад по всей длине камня. Начинать тренироваться лучше на широких стамесках. С ними проще. Благодаря большой площади фаски их удобнее удерживать под нужным углом, при этом лучше чувствуешь, насколько плотно лезвие прилегает к поверхности камня.
После каждых четырех-пяти проходов по абразиву фаску внимательно рассматривают на предмет неоднородности шлифовки и своевременно исправляют ошибки. Здесь важно концентрироваться на удержании постоянного угла наклона, твердом и равномерном нажиме и согласованности движений. И помните, скорость никак не влияет на качество заточки.
Когда фаска и тыльная сторона клинка обработаны на камне 800 грит, можно переходить к следующему абразиву, предварительно ополоснув лезвие стамески, и тщательно протерев его чистой тканью. Это нужно для того, чтобы не засорять новый камень оставшимися зернами предыдущего абразива.
В процессе заточки на режущей кромке стамески будет образовываться тончайший заусенец, который можно почувствовать легким касанием пальца. К концу заточки он должен исчезнуть.
Заточку полукруглых и уголковых стамесок выполняют по такому же принципу, но используют для этого специальные фасонные камни, которые имеют вогнутый и выпуклый профиль рабочей поверхности.
Водные камни очень эффективны, но в то же время — это весьма прихотливый абразив. Они требуют дисциплины в уходе и использовании, в противном случае – быстро приходят в негодность. Как ухаживать за водными камнями — читайте в нашей небольшой, но очень полезной статье.
3
О микрофасках
Завершив заточку стамески, можно добавить второй микроуровень к фаске. Речь идет о так называемой микрофаске. Она позволяет повысить стойкость режущей кромки за счет увеличения итогового угла заточки (вспомните, о чем мы говорили вначале). Наведение микрофаски особенно уместно на твердых клинках, отличающихся хрупкостью режущей кромки.
Навести правильную микрофаску без помощи заточной тележки вряд ли получится, поскольку здесь уже идет речь о прецизионном позиционировании инструмента. На многих каретках для этого имеются специальные режимы. После выполнения основной заточки достаточно просто переключить регулятор, который переведет лезвие в положение наведения микрофаски. Сделав 4-5 максимально легких прохода на камне 8,000 грит, микрофаска будет готова.
Стамеска на переднем плане имеет хорошо заметную микрофаску
4
Заточка стамесок на точиле
Если у вашей стамески ровная фаска, режущая кромка без зазубрин и подходящий угол заточки — точило не понадобится. В этом случае можно сразу переходить к чистовой заточке на водном камне или другом плоском абразиве, используя алгоритм, который мы описали выше. Точильный станок (гриндер) применяют исключительно для грубой обработки клинка: когда нужно переточить стамеску на другой угол или убрать зазубрины на «убитой» кромке.
Варианты заточки лезвия: обычный и вогнутый клин
Здесь самое время упомянуть о том, что существует два варианта заточки стамесок. Первый — когда прямая фаска и тыльная сторона клинка образуют обычный клин. Это классический тип заточки и именно его мы брали за основу, говоря о водных камнях. Второй вариант — заточка с вогнутой фаской, которую формируют на точильном диске. Преимуществом такого профиля является то, что при финишной обработке на плоском камне фаска имеет только две точки соприкосновения — площадь шлифовки меньше, за счет чего увеличивается скорость заточки и снижается износ абразива.
Заточка стамески с ровной и вогнутой фасками
Фаска с вогнутой плоскостью уступает в прочности обычному клину, поэтому такой способ заточки не используют для долот, которые рассчитаны на удары киянкой.
Тонкости работы на точильном станке
Многие столяры до сих пор с опаской относятся к гриндерам. Это связано с тем, что даже с набитой рукой на точиле очень легко перегреть клинок, в результате чего сталь поменяет свои свойства и станет хрупкой. В этом случае придется полностью перетачивать подпаленную кромку, жертвуя длиной клинка и получая в довесок кучу головной боли.
Сегодня проблему сожженных кромок отчасти решают оксид-алюминиевые диски. Благодаря своей «рыхлой» структуре они имеет тенденцию легко разрушаться при контакте с металлом, открывая новые острые края абразивных зерен. Это уменьшает риск прижогов, но, повторимся, лишь отчасти. В основном все зависит от вас. Важно следить за оборотами станка и не забывать об охлаждении клинка в воде. Также во время заточки не следует сильно прижимать лезвие стамески к вращающемуся диску — это тоже увеличивает риск перегрева.
5
Заточка стамески на наждачной бумаге
Добиться бритвенной остроты столярного инструмента можно не только при помощи водных камней, но и более доступного абразива — наждачной бумаги. Перед заточкой нужно оценить общее состояние инструмента. Если режущая кромка имеет неровности или зазубрины — их лучше устранять на точильном диске. Так вы сэкономите время и силы, а также уменьшите расход абразива. После выхода в плоскость, можно приступать к наведению чистовой заточки.
Чтобы добиться качества максимально приближенного к заточке на водных камнях важно обеспечить идеальную плоскость. Для этого используют подложку из стекла или керамической плиты. Наждачную бумагу нужно хорошо разгладить и зафиксировать на плоскости. Для этого подойдет двусторонний скотч. Еще лучше — попробовать отыскать наждачку на самоклеящейся основе.
Что касается абразива, то наилучший результат показывает комбинация из четырех типов зернистости: Р400, Р800, Р1,500 и завершающая полировка на Р2,000. Принципиально важное условие — использование водостойкой наждачной бумаги, поскольку в процессе вам придется активно увлажнять абразивную поверхность. В остальном последовательность действий идентична заточке на водных камнях, о которой подробно говорилось выше.
Начинают с выравнивания тыльной стороны клинка на наждачке Р400, после чего на ней же обрабатывают фаску. Во время заточки абразив обильно сбрызгивают водой. На каждой шкурке выполняют в среднем по 30 проходов туда-обратно, затем переходят на ленту меньшей зернистости. Так же как и при заточке на водных камнях, здесь важно следить, чтобы обрабатываемая поверхность клинка была строго параллельна наждачной бумаге и равномерно прилегала к абразиву при каждом росчерке. Со временем вы добьетесь слаженности движений и сможете наводить бритвенную остроту на своих стамесках за 10-15 минут.
Все, что остается сделать — проверить качество заточки. Способность стамески снимать тончайший слой стружки на торце дерева — это успешно пройденный тест на качество вашей работы.
Почитать на перемене:
Мне достался в наследство набор старых инструментов для работ по дереву. В нем были полукруглые стамески, которые мне захотелось реставрировать. Большинство инструментов были очень плохо заточены предыдущим хозяином. Угол заточки лезвия полностью отсутствовал, а старое точило было с множеством сколов. Когда я сравнил одну из стамесок с такой же из этого набора, я понял, что она была намного короче. Это говорило о том, что ее затачивали за пределы прочного металла, который, обычно применялся только на конце у большинства старинных инструментов. Я решил, все равно попробовать ее отремонтировать, потому что никогда не знаешь, что получится в конце, пока не попробуешь. Заметьте также, что даже если другие стамески уже, чем эта и их рукоятки длиннее, принцип реставрации применяется тот же. В дальнейшем я покажу лучший вариант заточки. Обычная заточка требует гораздо меньших усилий и инструментов.
Список инструментов:
- Тиски
- Киянка
- Алмазный камень F140, F400
- Бруски точильные F1000, F2000
- Кусок кожи, прибитый на доску
- Абразивная паста
- Наждачная бумага
- Угольник с транспортиром
- Комбинированный угольник с уровнем
- Карандаш
- Наждачная бумага Р80, Р120, Р240, Р400, Р600, Р1000, Р2500
Шаг 1: Удаление ржавчины
Первым шагом для заточки лезвия будет удаление ржавчины. Если вы будете делать это после заточки, то вы можете испортить ваше лезвие. Я испробовал множество способов, но только один подошел лучше всего, когда я пользуюсь щеткой насадкой на дрель. У меня стальная щетка покрытая медью.
Прочно закрепите рукоятку в тисках и для ее предохранения проложите между рукояткой и губами тисков дощечки из мягкой древесины, например, сосновые. Насколько долго и сильно вы будете шлифовать, настолько блестящей получится поверхность. Не забудьте надеть защитные очки, иначе есть большая вероятность, что мелкие кусочки ржавчины, отлетая, смогут попасть в глаза.
Шаг 2: Инструменты для заточки
Распил доски
Наждачная бумага на бруске
Большинство людей находят способ заточить наружную выгнутую сторону, но у многих возникают проблемы с заточкой вогнутой стороны. Вы можете использовать специальный овальный брусок для заточки, но он может быть слишком дорогим и на нем трудно править, когда он слишком износится, а также вам нужно приспособиться к нему. Я расскажу вам о способе, который использую я.
Возьмите обрезок доски почти такой же ширины, что и длина лезвия стамески. У меня была только фанера, но обычная сосновая доска подходит лучше, потому что не такая хрупкая. Отпилите четыре куска шириной чуть больше 5 см. Закрепите один из них в тисках. Обрезайте верхнюю часть доски, пока она не примет форму вашей стамески. Обычно, даже тупая стамеска будет достаточно острой, чтобы использовать ее для этой цели.
Повторите все это и для других кусков дерева. Приклейте кусок двустороннего скотча к закругленным ребрам трех брусков. Вы также можете использовать абразивный спрей, но мне он не очень подходит. Затем оберните первый брусок наждачной бумагой Р400, второй брусок бумагой номер Р1000, а третий бумагой номер Р2500 (нулевкой). Если вы закруглите верх и низ одного бруска, то вам понадобится только два бруска, но мне кажется что немного неудобно пользоваться двусторонним бруском. Вы дальше увидите, как использовать эти бруски.
Шаг 3: Исправление угла резца полукруглой стамески
Корректируем угол заточки стамески
Заточка стамески на шлифмашине
Угол заточки стамески
У моей стамески был неправильный угол резца. Поэтому я исправил этот угол на шлифмашине.
Угол резца зависит от того, что вам нужно сделать, но обычно используют угол 35°. Я устанавливаю ленту так, чтобы она крутилась в другую сторону от меня и, порвавшись, не ударила меня. Двигайте резец вправо и влево, чтобы равномерно наточить. Я не надеваю защитных перчаток, чтобы чувствовать нагрев стали. По мере шлифовки закаленная сталь нагревается, тогда я делаю перерыв. Делая царапины или пометки карандашом на резце, я могу следить за ходом заточки. Проверьте дважды, чтобы резец был перпендикулярен полотну стамески. Для этого я использую угольник скомбинированный с уровнем.
Шаг 4: Заточка внутренней стороны полукруглой стамески
Теперь вы можете увидеть, как я буду использовать подготовленные точильные бруски.
Поскольку резец может быть настолько острым, насколько острая будет ее задняя часть, то необходимо также о ней позаботиться. Я начал шлифовать ее бруском, на котором наклеена наждачная бумага Р400, а затем, последовательно, бруском с наждачной бумагой Р1000 и Р2500. Двигайте блок вперед и назад, проверяя, что он плотно прилегает к стамеске. В зависимости от длины бруска, может понадобиться переворачивать стамеску через несколько проходов, чтобы отшлифовать металл на всю длину, хотя и нет необходимости шлифовать около деревянной ручки, поскольку вы будете работать только резцом. Несмотря на то, что это довольно утомительно добиваться абсолютно ровной поверхности, но по счастью это потребуется сделать всего лишь раз за время жизни инструмента.
Шаг 5: Заточка резца
Я начал заточку на алмазном бруске с зерном F240, а для смазки использовал мыльную воду. Если ваш инструмент в более лучшем состоянии, чем мой, то вы можете пропустить и этот шаг, и, возможно следующий.
Вы почувствуете, когда добьетесь правильного угла резца, поворачивая стамеску вверх и вниз. Некоторые люди шлифуют «восьмеркой», но у меня такой способ не очень хорошо получается.
Для способа, которым я пользуюсь, вы должны прижать локоть к бедру. Затем вы изгибаете тело влево и вправо, как бы танцуя (смотрите видео на Utube). Заметьте, что лучше всего получается, если стол немного ниже, чем мой. В зависимости от формы стамески может понадобиться изгибать немного кисти рук.
Этот способ позволяет равномерно заточить лезвие. Остановитесь, когда вы сможете почувствовать шершавость внутренней стороны стамески, тогда переключайтесь на следующий брусок F400. Не сомневайтесь и проверяйте угол заточки так часто, как захотите. Двигайте резец интенсивнее на бруске с F400.
Затем продолжайте на бруске F1000. Это может быть и брусок из карборунда, который нужно предварительно замочить минут на десять, а также нужно периодически выравнивать его поверхность. Движения те же, что и на предыдущих брусках.
Каждый раз, когда вы почувствуете шершавость, переключайтесь на следующий брусок с более мелким зерном. Следуйте одной и той же процедуре. Я также использую немного мыльной воды, когда я работаю с точильными брусками, потому что трудно начинать процесс заточки, если ваш инструмент в смазке.
Вообще то, не имеет значения на чем вы затачиваете инструмент — на наждачной бумаге, приклеенной к ровной поверхности, на бруске электрокорунда или на алмазном бруске. Я предпочитаю алмазные бруски. Они менее агрессивные, довольно быстро шлифуют и служат дольше, чем бруски из электрокорунда. Их также не нужно их выравнивать. Несмотря на то что в этом нет необходимости, но мне нравится полировать режущий инструмент. Для этого я натираю его некоторыми абразивными материалами на доске, на которую наклеен кусок натуральной кожи, проводя несколько раз по ней с обеих сторон, чтобы обработать всю стамеску. Для внутренней стороны я пользуюсь одним из оставшихся брусков, которые я готовил на втором шаге.
Шаг 6: Реставрация рукоятки
Поскольку лак на рукоятке облупился, да и не нравится он мне, я решил обновить рукоятку.
Легче всего очистить старое покрытие можно с помощью скребка. Для очистки щелей я использовал нож. Затем я ошкурил рукоятку наждачной бумагой Р80, Р120 и Р240.
Всегда шлифуйте вдоль волокон, иначе получится более грубая поверхность.
Дальше протрите рукоятку смоченной в мыльной воде тканью и дайте высохнуть в течении часа. Если вы будете использовать этот способ, вы почувствуете, что древесина стала грубее за счет подъема волокон во время шлифовки наждачной бумагой. Если рукоятку опустить в воду, то вы сможете удалить их. Для этого используйте наждачную бумагу Р400.
Обработать рукоятку можно с помощью кипящего льняного масла. Вытрете излишки масла и всегда кладите использованную ветошь в воду, для предотвращения самовозгорания. Оставьте рукоятку на ночь, а затем снова отшлифуйте наждачной бумагой Р600. Это немного слишком, но мне нравится как после этого стала чувствоваться рукоятка.
Затем нанесите второй слой и дайте ему высохнуть около 24 часов. Затем нанесите последний слой масла. Для предохранения металла от ржавчины нанесите масло от ржавчины.
Если вы будете хранить использованную ветошь с маслом в плотно закрытом контейнере, то вы сможете ее использовать и для других инструментов еще несколько раз. С течением времени, вы будете все меньше использовать это масло и, таким образом, сэкономите деньги. Для хранения лучше использовать металлический контейнер, который не разобьется, если вы нечаяно уроните его, в отличие от стеклянного контейнера.
После всех мероприятий по восстановлению полукруглой стамески, она стала резать, как по маслу.
Помогите мне написать другие, еще лучшие статьи, голосуя за меня, нажав на иконку голосования в верхнем правом углу на этой странице http://www.instructables.com/id/Simple-Gouge-Sharp….
В дополнение к тексту, посмотрите видео. Все, что говорит автор по-английски, написано в статье.
Как изготовить деревянные оконные блоки своими руками
Как сделать секретную дверь, замаскированную под книжный шкаф
Короб для металлической печной трубы
Как сделать амбарную дверь из досок своими руками (Фото инструкция и видео)
Инструменты для работы с деревом требуют правильного ухода, одним из пунктов которого является правильная и качественная заточка. При этом затачивают стамески, долота и ножи стругов совершенно по разной схеме. Особенно сложно производится заточка стамески, так как в процессе проведения работы одновременно нужно учитывать и сохранять правильный угол наклона, не допустить перекаливания метала, хорошо заострить лезвие. Тогда инструмент будет точно резать дерево без малейших проблем.
Общие правила заточки
Перед тем, как приступить к заточке стамески, стоит учесть несколько общих правил выполнения такого рода работы:
- Нужно точно определить угол заточки. Для этого требуется правильная фиксация фаски в приспособлении для проведения заточки. Правильный наклон подбирается для продольного и поперечного направления.
- Изначально стоит определиться с типом оправы. Одна предназначена для выполнения работ на автоматизированном точильном круге. Вторая – для ручной заточки с помощью брусков и листового абразива.
- Для работы используется абразив с зерном камня 300-400 мкм.
- В конце работы для ручной доводки применяется абразив с зерном камня 50 или 80 мкм.
Заточка полукруглых стамесок для резьбы по дереву производится по той же схеме, что и плоских. Единственным отличием является количество этапов – у полукруглой все стороны и части лезвия затачиваются отдельно.
Общие правила относительно того, как заточить полукруглую стамеску:
- Сначала нужно затупить режущую кромку. Это позволит выровнять торец.
- Далее выбирается угол в 20-25° для полукруглого профиля лезвия и производится его обработка. Иногда приходится делить плоскость металлической детали на несколько частей и проводить заточку каждой поочередно.
- Далее проводится дополнительная обработка на абразиве с крупным зерном.
- Последним этапом станет доводка.
Часто одну и ту же схему используются для стамесок и ножей рубанков. Это неправильное решение, так как сами инструменты (соответственно и их составляющие), их принцип работы и строение совершенно разные.
Чтобы не делать ошибок при обработке режущей части инструмента, нужно точно знать, чем отличается заточка стамески от ножа рубанка. Чтобы более точно определить отличия стоит рассмотреть следующую таблицу:
| Обработка стамески | Ножи для рубанка |
| Сначала используется абразивный круг с мелким зерном, а доводка производится посредством использования крупного абразива. | Первичная обработка осуществляется крупным абразивом, исправление недочетов – мелким, а доводка и финишная полировка и вовсе посредством использования кожаного ремня или кожаной полоски. |
| Процедура может проводиться вручную и с помощью автоматизированного круга. | Производится заточка только на автоматизированных кругах с разной абразивной крупностью зерна. В противном случае процедура займет много времени. |
| Угол заточки обычно варьируется от 25° до 35°. | Угол для ножа рубанка при заточке может составлять 25° — 45°. |
| Наклон фаски определяется в соответствии с толщиной металла стамески. | Наклон лезвия ножа при заточке подбирается в соответствии с толщиной древесины, с которой придется работать. |
После таких сравнений сразу же становится понятно, чем отличается заточка стамески от ножа рубанка. Разница достаточно разительная и должна учитываться в процессе подготовки того или иного инструмента для работы с деревом.
Инструменты и материалы для заточки
Для заточки стамески нужны такие инструменты и материалы:
- станки горизонтального и вертикального типа;
- точило;
- наждачная бумага на бруске;
- абразивы в виде листа;
- специальные фиксаторы и рамки;
- ткань или войлок для полировки.
Дополнительно пригодятся оправы с угловой регулировкой (желательно использовать заводской вариант) и устройство, благодаря которому можно формировать наклон на фаске с помощью специальных клиньев (можно применять самодельное приспособление).
Дополнительно точилом затачивают стамески, долота, ножи стругов и рубанков.
Эти же инструменты и материалы можно использовать, если нужно обработать нож под рубанок.
Применение круга и наждачной бумаги
Натачивание лезвий осуществляется посредством использования точильных кругов и наждачной бумаги. В процессе механической обработки нужно использовать несколько видов точильных кругов со средним и низким уровнем жесткости.
Наждачная бумага применяется в процессе «подгонки» идеальных форм металлической части. Такой материал используется в момент выполнения исключительно ручной работы.
Техника выполнения заточки своими руками
Относительно того, как в домашних условиях наточить стамеску используется определенный алгоритм, который определяется точной последовательностью выполнения работы:
- Подготовка.
- Формирование угла заточки.
- Обработка резца.
- Итоговая полировка.
- Доводка.
Если придерживаться точно указанного плана, то можно наточить стамеску уголок, плоскую, округлую и любую другую.
Подготовительный этап
Затачивание стамески, долота, ножа стругов начинается со шлифовки поверхности фаски. После проведения данной процедуры на металле не должно быть никаких сколов, раковин, засечек или царапин.
В процессе работы на наждачном круге нужно следить за тем, чтобы металл не перекалился. Для этого его периодически нужно опускать в холодную воду.
При этом затачиваемая поверхность должна точно выставляться под нужным углом в продольном и поперечном положении. Обычно для этого используется самодельный инструмент-зажим, который изготовлен из нескольких брусков.
Правка под углом и создание фаски
Лезвие нужно зафиксировать под углом 25°. Далее производится правка скосов фаски. Если присутствует серьезное изменения в геометрии, то в качестве инструмента для коррекции стоит выбирать точильный станок. Если требуется незначительная коррекция, то работу можно произвести следующим образом:
- Обработать фаску с помощью абразивного бруска. Следует повторять наклоны лезвия в продольном и поперечном положении.
- Далее проводится тест на соблюдение геометрической точности кромки фаски – линии должны располагаться строго под прямым углом относительно полотна.
- Потом осуществляется финишная обработка для улучшения режущих свойств.
На данном этапе правка фаски может считаться завершенной.
Особенности обработки резца
Резец для заточки стамесок нужно обрабатывать в соответствии с такими рекомендациями:
- В первую очередь подготавливается плоская часть режущего полотна. Двигаться нужно постоянно по одной и той же траектории вдоль всей длины камня.
- Следующим этапом станет смена положения лезвия – обрабатывается основная часть, которая непосредственно используется в процессе резьбы дерева.
- Если на полотне остаются заметные засечки от крупного абразива, стоит начать обработку на камне со средней зернистостью.
- Когда производится финишная заточка фаски, то необходимо определить 2 мм в центре резца. Эта зона затачивается под углом в 5-7°. Достаточно всего несколько точных движений.
Если производится серьезная коррекция не только относительно остроты полотна, но и удаление дефектов целостности, то заточка занимает 1 часа.
Финишная полировка
Финишная полировка может производиться несколькими способами с применением разных вариантов материала:
- кожаная полоска (ремень) с использованием специальной пасты;
- деревянная поверхность, обработанная моющим средством для посуды;
- войлочный круг для полировки с использованием полировочной пасты.
Выбор осуществляется в соответствии с наличием конкретного набора полировочных приспособлений.
Выполнение доводки
При необходимости производится доводка лезвия. Можно сделать это посредством использования абразива с зерном 600 мкм. Достаточно всего нескольких движений, чтобы сделать металлическую часть идеальной по форме и остроте. В данном процессе важно осуществлять движения только в одном направлении, чтобы не нарушать уже заданные параметры наклонов фаски, не повредить поверхность метала.
Заточка стамески в домашних условиях занимает всего 10 минут времени, если нет проблем с целостностью лезвия. В противном случае придется дополнительно устранять мелкие дефекты с поверхности режущей части инструмента. В процессе заточки важно правильно выставить угол фаски и следовать заданной геометрии режущего полотна до самого конца.