Зарядное устройство вам 70 инструкция

Советские зарядные устройства для автомобильного аккумулятора

Несмотря на проверку десятилетиями, простейший линейный источник питания оказывается весьма надёжным в плане зарядки мощных аккумуляторных батарей. Его единственный минус – потери примерно ⅓ мощности, взятой из розетки.

Особенности

Идея доработки зарядного устройства состоит в том, чтобы доработать схему этого «агрегата», дооснастив её модулем аварийного отключения, например, при полном заряде аккумулятора до напряжения 14,4 В. Нет смысла переплачивать за новое ЗУ, когда надёжная основа уже имеется, а схему защиты от перезаряда, замыкания и переполюсовки можно собрать самостоятельно, либо заказать такой модуль в одном из интернет-магазинов.

Наиболее распространённое напряжение для мотоциклов и автомобилей – 6 или 12 вольт в бортовой сети. Автоматических зарядных устройств для АКБ практически не существовало, при этом использовались примитивные наработки: трансформатор превращал 220 вольт в 15, а диодный мост преобразовывал переменный ток в постоянный. Этого было достаточно, чтобы, заведя будильник на указанное время, вовремя отключить батарею от ЗУ и само устройство от сети.

Поскольку все изобретения делаются для комфорта пользователей, эпизоды с передержанным и кипящим (или взорвавшимся) аккумулятором ушли в прошлое. Микроконтроллеры вначале изготавливались с применением силовых реле, а потом и с использованием мощных транзисторных ключей.

Навыков радиотехнического специалиста здесь не требуется – достаточно лишь уметь паять, заменять или ремонтировать простейшую электрику.

Производство микропроцессорных и микроконтроллерных защитных «отключателей» поставлено на широкий поток, разница лишь в их мощности. Для заряда АКБ потребуется любое устройство с током в 6-10 А и обеспечивающее запас по нему в 2, а то и в 3 раза. Если взять устройство «впритык» по выходному току и мощности, то долго оно не прослужит – будучи перегретым, через месяц и менее может навсегда отказать.

Недостаток – опасность поражения током, так как постоянное напряжение значительно опаснее переменного.

Технология доработки

Старое ЗУ времён СССР легко дорабатывается самодельной или промышленной схемой. Начинающие радиолюбители собирают и полноценный микроконтроллер, заказав резисторы, конденсаторы, катушки, диоды, транзисторы и микросхемы. Бонусом идёт личный контроль соблюдения расчётных характеристик строго по принципу обязательности троекратного запаса по мощности.

Необходимо, чтобы устройство в высоконагруженном режиме никогда не перегревалось, не было таким, что прикоснуться к радиатору невозможно, ибо тот греется до +75 градусов, работая как грелка для теста, а не только как «зарядник».

Если перемотать трансформатор с 22, скажем, на 15 вольт по выходному напряжению, то предстоит смотать с него все вторичные обмотки. Далее наматывается новая (поверх старой первичной). Сечение провода должно быть не менее 2 «квадратов», это даст возможность получить ток порядка 10 А и более при условии, что габариты сердечника примерно равны 20х15 см, если обычный, и 20х25 см, если броневой (собран не из U-образных, а из Ш-пластин). Детали при самосборе «с нуля» используются тех же годов выпуска – диоды Д-242. Другой вариант – современные типа 1N, рассчитанные на 30 вольт и те же 10 ампер.

Свободного пространства внутри уже готового советского блока питания хватит для размещения компактного микроконтроллера. Если более мощных его аналогов не нашлось, то имеет смысл сделать два выхода с каждым контроллером по отдельности, и эти же выходы самих контроллеров соединить параллельно. Это превратит околопиковую нагрузку в её значение ниже максимального, и опасность перегрева/возгорания при максимальной загрузке БП устранится.

В качестве примера – готовый модуль XH-M601 (есть и другие). Включают его в разрыв одного из «крокодилов», а использовать его в разрыв сетевого шнура недопустимо – он не рассчитан на 220 вольт. Он контролирует напряжение во вторичной цепи: по достижении 14,4 В он разорвёт её. С помощью подстроечных резисторов можно отрегулировать порог срабатывания в начале подзаряда (например, 10,9 В) и порог отключения (14,4). Для настройки этих пределов подключают измерительный тестер, включённый в режиме проверки напряжения в цепи.

Недавно мне удалось заглянуть внутрь небольшой коробочки, изготовленной (по надписям на деталях) примерно 1970 г. Это было исправное ЗУ для 6-вольтовой аккумуляторной батареи мотоцикла «ИЖ-Юпитер» (см. рисунок)! Почему ЗУ сохранилось, ведь множество схем 80-90 гг. изготовления давно сгорели?
Силовой трансформатор Т1 включен «классически» — с переключателем напряжения сети S1. Вторичная обмотка Т1 имеет отвод от середины и подключена к двухполупериодному выпрямителю на селеновых выпрямительных диодах VD1,2. Общая точка диодов («минус» выхода) соединена с корпусом, поэтому выпрямительные шайбы закреплены непосредственно на металлическом корпусе, что значительно облегчает их тепловой режим. Заметим, что селеновые шайбы после перегрузки могли «залечивать» участки перегрева, что не характерно для современных полупроводников.

После выпрямительных диодов включена цепочка проволочных сопротивлений, выполненных намоткой на двухваттных сопротивлениях типа ВС. Именно это новшество защитило ЗУ от выхода из строя при неизбежных в эксплуатации КЗ и переполюсовках!
Выпрямленный ток проходит через резистор R1 и соединенную с ним параллельно сигнальную лампу НИ. Дальше в цепь «плюсового» провода включен резистор R2, который может шунтироваться переключателем S2. При зарядке батареи аккумуляторов (6 В) S2 должен быть замкнут и ток ограничивается только резистором R1. При зарядке одного элемента батареи (2 В) переключатель S2 разрывает шунтирующую цепь и сила тока ограничивается уже двумя последовательно соединенными резисторами R1 и R2. Такой режим работы позволяет «довести» каждый элемент батареи до номинального заряда (раньше на аккумуляторных батареях были доступны клеммы каждого элемента), что помогало увеличить срок службы батареи. В обоих режимах лампа НИ индицирует прохождение тока, это позволяет без амперметра диагностировать качество контактов или отсутствие напряжения в розетке сети.
Такая схема ЗУ есть промежуточным звеном между сжигаемыми («совковыми») и надежными конструкциями . Создана она, видимо, после хрущевской «оттепели». По каким же причинам позже начали множить конструкции ЗУ без ограничительных элементов после выпрямителя (такие схемы повреждались как при КЗ выхода, так и при переполюсовке даже без включения в электросеть)?! Причины были не только экономические (продать большое количество устройств), была, видимо, и политическая установка, ведь в то же самое время и радиоприемники производились с худшими параметрами по избирательности, чем раньше (чтобы не очень хорошо принимались «голоса»), их корпуса изготовлялись из
дребезжащей пластмассы. Да и магнитофоны после бобинного переносного со встроенным блоком питания «Мрия» (1967 г.) почти 20 лет выпускались промышленностью более тяжелые и непривлекательные («Весна-5», «Дельфин» и т.д.).
Один шаг в конструкции (см. рисунок) все-таки не был сделан: лампа НИ использовалась в роли сигнальной, ее свойство изменять сопротивление при прогреве спирали не было использовано (нихромовые nсопротивления выдерживают меньший диапазон температур и почти не изменяют свое сопротивление при нагреве, потому что изготовлены из сплава!). Второе важное свойство лампы накаливания — эффективно отдавать мощность на излучение также не использовано. Этому тоже есть причина. В течение пяти минут можно тестером измерить сопротивление холодной спирали лампы накаливания и по простым формулам рассчитать ее сопротивление при номинальном режиме (второе число будет примерно в десять раз больше). Почему же сорок лет в учебниках физики для школы есть задачи на закон Ома с переключением ламп последовательно-параллельно? Ведь при изменении режима накала изменяется и сопротивление лампы в омах! Нельзя науку физика учить и сдавать по несвязанным темам!
Интересно жить во времена перемен, если бы только эти перемены не происходили вперед-назад!
Н.П. Горейко, г. Ладыжин, Винницкая обл.
Литература
1. Горейко Н.П. Зарядное устройство века грядущего//Электрик. — 2001. — №4-11.

Многие автолюбители отлично знают, что для продления срока службы аккумуляторной батареи требуется периодическая ее именно от зарядного устройства, а не от генератора автомобиля.

И чем больше срок службы аккумулятора, тем чаще его нужно заряжать, чтобы восстанавливать заряд.

Без зарядных устройств не обойтись

Для выполнения данной операции, как уже отмечено, используются зарядные устройства, работающие от сети 220 В. Таких устройств на автомобильном рынке очень много, они могут обладать различными полезными дополнительными функциями.

Однако все они выполняют одну работу – преобразуют переменное напряжение 220 В в постоянное – 13,8-14,4 В.

В некоторых моделях сила тока при зарядке регулируется вручную, но есть и модели с полностью автоматической работой.

Из всех недостатков покупных зарядных устройств можно отметить высокую их стоимость, и чем «навороченней» прибор, тем цена на него выше.

А ведь у многих под рукой есть большое количество электроприборов, составные части которых вполне могут подойти для создания самодельного зарядного устройства.

Да, самодельный прибор выглядеть будет не так презентабельно, как покупной, но ведь его задача – заряжать АКБ, а не «красоваться» на полке.

Одними из важнейших условий при создании зарядного устройства – это хоть начальное знание электротехники и радиоэлектроники, а также умение держать в руках паяльник и уметь правильно им пользоваться.

ЗУ из лампового телевизора

Первой будет схема, пожалуй, самая простейшая, и справиться с ней сможет практически любой автолюбитель.

Для изготовления простейшего зарядного устройства понадобиться всего лишь две составные части – трансформатор и выпрямитель.

Главное условие, которым должно соответствовать зарядное устройство – это сила тока на выходе из прибора должна составлять 10% от емкости АКБ.

То есть, зачастую на легковых авто применяется батарея на 60 Ач, исходя из этого, на выходе из прибора сила тока должна быть на уровне 6 А. При этом напряжение 13,8-14,2 В.

Если у кого-то стоит старый ненужный ламповый советский телевизор, то лучше трансформатора, чем из него не найти.

Принципиальная схема зарядного устройства из телевизора имеет такой вид.

Зачастую на таких телевизорах устанавливался трансформатор ТС-180. Особенностью его являлось наличие двух вторичных обмоток, по 6,4 В и силой тока 4,7 А. Первичная обмотка тоже состоит из двух частей.

Вначале потребуется выполнить последовательное подключение обмоток. Удобство работ с таким трансформатором в том, что каждый из выводов обмотки имеет свое обозначение.

Для последовательного соединения вторичной обмотки нужно соединить между собой выводы 9 и 9’.

А к выводам 10 и 10’ – припаять два отрезка медного провода. Все провода, которые припаиваются к выводам должны иметь сечение не менее 2,5 мм. кв.

Что касается первичной обмотки, то для последовательного соединения нужно соединить между собой выводы 1 и 1’. Провода с вилкой для подключения к сети нужно припаять к выводам 2 и 2’. На этом с трансформатором работы завершены.

На схеме указано, как должно производится подключение диодов – к диодному мосту припаиваются провода, идущие от выводов 10 и 10’, а также провода, которые будут идти к АКБ.

Не стоит забывать и о предохранителях. Один из них рекомендуется установить на «плюсовом» выводе с диодного моста. Этот предохранитель должен быть рассчитан на ток не более 10 А. Второй предохранитель (на 0,5 А) нужно установить на выводе 2 трансформатора.

Перед началом зарядки лучше проверить работоспособность устройства и проверить его выходные параметры при помощи амперметра и вольтметра.

Иногда бывает, что сила тока несколько больше, чем требуется, поэтому некоторые в цепь установить 12-вольтовую лампу накаливания с мощностью от 21 до 60 Ватт. Эта лампа «заберет» на себя излишки силы тока.

ЗУ из микроволновой печи

Некоторые автолюбители используют трансформатор от сломанной микроволновой печи. Но этот трансформатор нужно будет переделывать, поскольку он является повышающим, а не понижающим.

Необязательно, чтобы трансформатор был исправен, поскольку в нем зачастую сгорает вторичная обмотка, которую в процессе создания устройства все равно придется удалять.

Переделка трансформатора сводится к полному удалению вторичной обмотки, и намотки новой.

В качестве новой обмотки используется изолированный провод сечением не менее 2,0 мм. кв.

При намотке нужно определиться с количеством витков. Можно сделать это экспериментально – намотать на сердечник 10 витков нового провода, после чего к его концам подсоединить вольтметр и запитать трансформатор.

По показаниям вольтметра определяется, какое напряжение на выходе обеспечивают эти 10 витков.

К примеру, замеры показали, что на выходе есть 2,0 В. Значит, 12В на выходе обеспечат 60 витков, а 13 В – 65 витков. Как вы поняли, 5 витков добавляет 1 вольт.

Стоит указать, что сборку такого зарядного устройства лучше производить качественно, затем все составные части поместить в корпус, который можно изготовить из подручных материалов. Или смонтировать на основу.

Обязательно следует пометить где «плюсовой» провод, а где — «минусовой», чтобы не «переплюсовать», и не вывести из строя прибор.

ЗУ из блока питания АТХ (для подготовленных)

Более сложную схему имеет зарядное устройство, изготовленное из компьютерного блока питания.

Для изготовления устройства подойдут блоки мощностью не менее 200 Ватт моделей АТ или АТХ, которые управляются контроллером TL494 или КА7500. Важно, чтобы блок питания был полностью исправен. Не плохо себя показала модель ST-230WHF из старых ПК.

Фрагмент схемы такого зарядного устройства представлена ниже, по ней и будем работать.

Помимо блока питания также потребуется наличие потенциометра-регулятора, подстроечный резистор на 27 кОм, два резистора мощностью 5 Вт (5WR2J) и сопротивлением 0,2 Ом или один С5-16МВ.

Начальный этап работ сводится к отключению всего ненужного, которыми являются провода «-5 В», «+5 В», «-12 В» и «+12 В».

Резистор, указанный на схеме как R1 (он обеспечивает подачу напряжения +5 В на вывод 1 контроллера TL494) нужно выпаять, а на его место впаять подготовленный подстроечный резистор на 27 кОм. На верхний вывод этого резистора нужно подвести шину +12 В.

Вывод 16 контроллера следует отсоединить от общего провода, а также нужно перерезать соединения выводов 14 и 15.

В заднюю стенку корпуса блока питания нужно установить потенциометр-регулятор (на схеме – R10). Устанавливать его нужно на изоляционную пластину, чтобы он не касался корпуса блока.

Через эту стенку следует также вывести проводку для подключения к сети, а также провода для подключения АКБ.

Чтобы обеспечить удобство регулировки прибора из имеющихся двух резисторов на 5 Вт на отдельной плате нужно сделать блок резисторов, подключенных параллельно, что обеспечит на выходе 10 Вт с сопротивлением 0,1 Ом.

С
тарые советские зарядные устройства обладают крепкими корпусами и сделанными по ГОСТу потрохами, а отдаваемый ими ток обычно не менее 8-10 ампер, а то и выше. Современные же зарядники зачастую хиловаты, а с сильно разряженными батареями, где как раз нужен большой ток, и вовсе не справляются, уходя в аварийный защитный режим…

Но «старички» пылятся на полках (а то и отправляются на свалку), поскольку в массе своей лишены модного сегодня и ставшего стандартом автоматического отключения заряда при достижении аккумулятором полной емкости. И автовладельцы опасаются оставлять их в гараже на ночь заряжать батарею– «как бы чего не вышло!».

На самом деле, опасность сильно преувеличена. Но и ее можно свести к практически полному нулю, если оснастить зарядное устройство модулем автоматического отключения. Сегодня китайские интернет-магазины предоставляют огромный выбор «полуфабрикатов» — готовых электронных схем-модулей, которые предназначены для апгрейда уже существующих устройств и гаджетов. Для использования многих из них не нужно быть радиотехником – достаточно иметь заурядные навыки ремонта электрической розетки в квартире. Итак, берем модуль-контроллер заряда и делаем из советского зарядного устройства – автоматическое!

Как устроено «допотопное» зарядное устройство?

В большинстве своем старые отечественные и импортные зарядные устройства были крайне примитивны и не содержали в себе даже зачатков умной электроники. Выполнялись зарядники по простейшей схеме – трансформатор понижал напряжение, а диодный мост делал из переменного тока постоянный. Регулировка силы зарядного тока осуществлялась ступенчатым переключателем либо в первичной цепи трансформатора, либо во вторичной (принципиальной разницы между двумя вариантами не было). Выглядело это обычно так:

Главные достоинства древних приборов – мощный качественный трансформатор и выпрямитель, позволяющие быстро заряжать даже сильно разряженные батареи, перед которыми часто пасуют современные микропроцессорные зарядки. Как правило, в корпусе советских устройств полно свободного места, поэтому туда несложно вставить китайский модуль контроля заряда, который сделает олдскульное зарядное устройство автоматическим.

Модули контроля заряда и их подключение

Модули контроля заряда подключаются к схеме старинного зарядника очень просто: для этого не нужно быть радиоинженером и не обязательно иметь паяльник – достаточно ножа для зачистки проводов, плоской отвертки для их подключения к клеммной колодке и элементарных электротехнических навыков на уровне умения починить настольную лампу.

Модуль, известный под названием XH-M601, стоит около 200 рублей. Торгуют им на небезызвестной китайской интернет-площадке десятки самых разных продавцов – приобрести не проблема. Модуль контролирует напряжение на аккумуляторной батарее и по достижении нормы отключает от сети зарядное устройство. Его можно разместить как внутри корпуса зарядного устройства, если там есть место, так и в любой подходящей пластиковой выносной коробочке. XH-M601 подключается в разрыв шнура зарядника, идущего к розетке 220 вольт, куском сетевого провода сечением 2х0,75 мм. А также его нужно подключить к клеммам-«крокодилам» зарядника для контроля напряжения на батарее – для этого можно использовать любые подходящие провода, ибо ток в контрольной цепи минимален. Два подстроечных элемента синего цвета на плате, регулируемых тоненькой плоской отверточкой, предназначены для выставления нижнего и верхнего порога срабатывания – то есть, напряжения, при котором зарядка включается и при котором выключается, обеспечивая цикличный принцип работы.

Чтобы настроить пределы работы модуля управления зарядкой, к нему на время подключается тестер в режиме вольтметра постоянного тока.

Модуль под названием XH-M602 подороже — он стоит около 500 рублей. Подключается аналогичным образом и аналогичным же образом функционирует, но управление уровнями начала и конца заряда уже осуществляется цифровым образом – с помощью клавиш «плюс/минус» и дисплея с индикацией напряжения. Для настройки необходимо с удержанием нажать левую клавишу иво время мигания дисплея настроить напряжение включения зарядного устройства. Затем с удержанием нажать правую клавишу и во время мигания дисплея настроить напряжение выключения зарядного устройства.

Такое устройство удобно тем, что для настройки режимов не требуются отвертка и вольтметр – все делается кнопками по показаниям дисплея.

Разбор больше 11 схем для изготовления ЗУ своими руками в домашних условиях, новые схемы 2017 и 2018 года, как собрать принципиальную схему за час.

ТЕСТ:

Чтобы понять, обладаете ли вы необходимой информацией об аккумуляторах и зарядных устройствах для них, следует пройти небольшой тест:

1. По каким основным причинам происходит разрядка автомобильного аккумулятора на дороге?

А) Автомобилист вышел из транспорта и забыл выключить фары.

Б) Аккумуляторная батарея слишком нагрелась под воздействием солнечных лучей.

1. Может ли аккумулятор выйти из строя, если автомобилем не пользуются долгое время (стоит в гараже без запуска)?

А) При долгом простое аккумуляторная батарея выйдет из строя.

Б) Нет, батарея не испортится, ее потребуется только зарядить и она снова будет функционировать.

1. Какой источник тока используется для подзарядки АКБ?

А) Есть только один вариант — сеть с напряжением в 220 вольт.

Б) Сеть на 180 Вольт.

1. Обязательно снимать аккумуляторную батарею при подключении самодельного устройства?

А) Желательно производить демонтаж батареи с установленного места, иначе возникнет риск повредить электронику поступлением большого напряжения.

Б) Необязательно снимать АКБ с установленного места.

1. Если перепутать «минус» и «плюс» при подключении ЗУ, то аккумуляторная батарея выйдет из строя?

А) Да, при неправильном подключении, аппаратура сгорит.

Б) Зарядное устройство просто не включится, потребуется переместить на положенные места необходимые контакты.

Ответы:

1. А) Не выключенные фары при остановке и минусовая температура – наиболее распространенные причины разряда АКБ на дороге.
2. А) АКБ выходит из строя, если долго не подзаряжать ее при простое автомобиля.
3. А) Для подзарядки применяется напряжение сети в 220 В.
4. А) Не желательно производить зарядку батареи самодельным устройством, если она не снята с автомобиля.
5. А) Не следует путать клеммы, иначе самодельный аппарат перегорит.

Аккумулятор
на автотранспорте требуют периодической зарядки. Причины разряжения могут быть разные — начиная от фар, что хозяин забыл выключить, и до отрицательных температур в зимний период на улице. Для подпитки АКБ
потребуется хорошее зарядное устройство. Такое приспособление в больших разновидностях представлено в магазинах автозапчастей. Но если нет возможности или желания покупки, то ЗУ
можно сделать своими руками в домашних условиях. Имеется также большое количество схем — их желательно все изучить, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант.

Определение:
Зарядное устройство для автомобиля предназначается для передачи электрического тока с заданным напряжением напрямую в АКБ.

Ответы на 5 часто задаваемых вопросов

1. Потребуется ли производить какие-то дополнительные меры, перед тем как приступать к зарядке аккумуляторной батареи на своём автомобиле?
   – Да, потребуется почистить клеммы, поскольку во время работы на них появляются кислотные отложения. Контакты
   очень хорошо нужно почистить, чтобы ток без трудностей поступал к батарее. Иногда автомобилисты используют смазку для обработки клемм, ее тоже следует убрать.
2. Чем протереть клеммы зарядных устройств?
   — Специализированное средство можно купить в магазине или приготовить самостоятельно. В качестве самостоятельно изготовленного раствора используют воду и соду. Компоненты смешиваются и перемешиваются. Это отличный вариант для обработки всех поверхностей. Когда кислота соприкоснется с содой, то произойдет реакция и автомобилист обязательно ее заметит. Это место и потребуется тщательно протереть, чтобы избавиться от всей кислоты.
   Если клеммы ранее обрабатывались смазкой, то она убирается любой чистой тряпкой.
3. Если на аккумуляторе стоят крышки, то их нужно вскрывать перед началом зарядки?
   — Если крышки имеются на корпусе, то их обязательно снимают.
4. По какой причине необходимо откручивать крышечки с аккумуляторной батареи?
   — Это нужно, чтобы газы, образующиеся в процессе зарядки, беспрепятственно выходили из корпуса.
5. Есть необходимость обращать внимание на уровень электролита в аккумуляторной батарее?
   – Это делается в обязательном порядке. Если уровень ниже требуемого, то необходимо добавить дистиллированную воду внутрь аккумулятора. Уровень определить не составит труда – пластины должны быть полностью покрыты жидкостью.

Ещё важно знать: 3 нюанса об эксплуатации

Самоделка по способу эксплуатации несколько отличается от заводского варианта. Это объясняется тем, что у покупного агрегата имеются встроенные функции,
помогающие в работе. Их сложно установить на аппарате, собранном дома, а потому придется придерживаться нескольких правил при эксплуатации.

1. Зарядное устройство, собранное своими руками не будет отключаться при полной зарядке аккумулятора. Именно поэтому необходимо периодически следить за оборудованием и подключать к нему мультиметр
   – для контроля заряда.
2. Нужно быть очень аккуратным, не путать «плюс» и «минус», иначе зарядное устройство
   сгорит.
3. Оборудование должна быть выключено, когда происходит соединение с зарядным устройством.
   

Выполняя эти простые правила, получится правильно произвести подпитку АКБ
и не допустить неприятных последствий.

Топ-3 производителей зарядных устройств

Если нет желания или возможности своими руками собрать ЗУ,
то обратите внимание на следующих производителей:

1. Стек.
2. Сонар.
3. Hyundai.

Как избежать 2-х ошибок при зарядке аккумуляторной батареи

Необходимо соблюдать основные правила, чтобы правильно подпитать батарею
на автомобиле.

1. Напрямую к электросети аккумуляторную батарею
   запрещено подключать. Для этой цели и предназначается зарядные устройства.
2. Даже если устройство
   изготавливается качественно и из хороших материалов, всё равно потребуется периодически наблюдать за процессом зарядки,
   чтобы не произошли неприятности.

Выполнение простых правил обеспечит надежную работу самостоятельно сделанного оборудования. Гораздо проще следить за агрегатом, чем после тратиться на составляющие для ремонта.

Самое простое зарядное устройство для АКБ

Схема 100% рабочего ЗУ на 12 вольт

Посмотрите на картинке на схему ЗУ
на 12 В. Оборудование предназначается для зарядки автомобильных аккумуляторов с напряжением 14,5 Вольт. Максимальный ток, получаемый при заряде составляет 6 А. Но аппарат также подходит и для других аккумуляторов – литий-ионных, поскольку напряжение и выходной ток можно отрегулировать. Все основные компоненты для сборки устройства можно найти на сайте Aliexpress.

Необходимые компоненты:

1. dc-dc понижающий преобразователь.
2. Амперметр.
3. Диодный мост КВРС 5010.
4. Концентраторы 2200 мкФ на 50 вольт.
5. трансформатор ТС 180-2.
6. Предохранители.
7. Вилка для подключения к сети.
8. «Крокодилы» для подключения клемм.
9. Радиатор для диодного моста.

Трансформатор
используется любой, по собственному усмотрению Главное, чтобы его мощность была не ниже 150 Вт (при зарядном токе в 6 А). Необходимо установить на оборудование толстые и короткие провода. Диодный мост фиксируется на большом радиаторе.

Посмотрите на картинке на схему зарядного устройства Рассвет 2
. Она составлена по оригинальному ЗУ.
Если освоить эту схему, то самостоятельно получится создать качественную копию, ничем не отличающуюся от оригинального образца. Конструктивно устройство представляет собой отдельный блок, закрывающийся корпусом, чтобы защитить электронику от влаги и воздействия плохих погодных условий. На основание корпуса необходимо подсоединить трансформатор и тиристоры на радиаторах. Потребуется плата, что будет стабилизировать заряд тока и управлять тиристорами и клеммы.

1 схема умного ЗУ

Посмотрите на картинке принципиальную схему умного зарядного устройства
. Приспособление необходимо для подключения к свинцово-кислотным аккумуляторам, имеющим емкость — 45 ампер в час или больше. Подключают такой вид аппарата не только к аккумуляторам, что ежедневно используются, но также к дежурным или находящимся в резерве. Это довольно бюджетная версия оборудования. В ней не предусмотрен индикатор,
а микроконтроллер можно купить самый дешевый.

Если имеется необходимый опыт, то трансформатор собирается своими руками. Нет необходимости устанавливать также и звуковые сигналы оповещения — если аккумулятор
подключится неправильно, то загоревшаяся лампочка разряда будет уведомлять об ошибке. На оборудование необходимо поставить импульсный блок питания на 12 вольт — 10 ампер.

1 схема промышленного ЗУ

Посмотрите на схему промышленного зарядного устройства
от оборудования Барс 8А. Трансформаторы используются с одной силовой обмоткой на 16 Вольт, добавляется несколько диодов vd-7 и vd-8. Это необходимо для того, чтобы обеспечить мостовую схему выпрямителя от одной обмотки.

1 схема инверторного устройства

Посмотрите на картинке схему инверторного зарядного устройства. Это приспособление перед началом зарядки разряжает аккумуляторную батарею до 10,5 Вольт. Ток используется с величиной С/20: «C» обозначает ёмкость установленного аккумулятора. После этого процесса
напряжение повышается до 14,5 Вольт, при помощи разрядно-зарядного цикла. Соотношение величины заряда и разряда составляет десять к одному.

1 электросхема ЗУ электроника

1 схема мощного ЗУ

Посмотрите на картинке на схему мощного зарядного устройства для автомобильного аккумулятора. Приспособление применяется для кислотных АКБ,
имеющих высокую емкость. Устройство с легкостью заряжает автомобильный аккумулятор, имеющий емкость в 120 А. Выходное напряжение устройство регулируется самостоятельно. Оно составляет от 0 до 24 вольт. Схема
примечательна тем, что в ней установлено мало компонентов, но дополнительные настройки при работе она не требует.

Многие уже могли видеть советское зарядное устройство
. Оно похоже на небольшую коробку из металла, и может показаться совсем ненадежной. Но это вовсе не так. Главное отличие советского образца от современных моделей — надежность. Оборудование обладает конструктивной мощностью. В том случае, если к старому устройству
подсоединить электронный контроллер, то зарядник
получится оживить. Но если под рукой такого уже нет, но есть желание его собрать, необходимо изучить схему.

К особенностям
их оборудования относят мощный трансформатор и выпрямитель, с помощью которых получается быстро зарядить даже сильно разряженную батарею.
Многие современные аппараты не смогут повторить этот эффект.

Электрон 3М

За час: 2 принципиальные схемы зарядки своими руками

Простые схемы

1 самая простая схема на автоматическое ЗУ для авто АКБ

Лучше современных: как правильно доработать старое советское зарядное устройство

У многих в гаражах пылятся и ржавеют старые советские зарядные устройства. Дизайн их нередко напоминает о ядерной войне, а внешнее состояние порой оставляет желать лучшего. Но зато у этих приборов есть главное – надежность, обеспеченная большим запасом электрической и конструктивной мощности. А если к старичку «прикрутить» недорогой электронный контроллер, олдскульный зарядник получит новую жизнь!

С тарые советские зарядные устройства обладают крепкими корпусами и сделанными по ГОСТу потрохами, а отдаваемый ими ток обычно не менее 8-10 ампер, а то и выше. Современные же зарядники зачастую хиловаты, а с сильно разряженными батареями, где как раз нужен большой ток, и вовсе не справляются, уходя в аварийный защитный режим…

Но «старички» пылятся на полках (а то и отправляются на свалку), поскольку в массе своей лишены модного сегодня и ставшего стандартом автоматического отключения заряда при достижении аккумулятором полной емкости. И автовладельцы опасаются оставлять их в гараже на ночь заряжать батарею– «как бы чего не вышло!».

На самом деле, опасность сильно преувеличена. Но и ее можно свести к практически полному нулю, если оснастить зарядное устройство модулем автоматического отключения. Сегодня китайские интернет-магазины предоставляют огромный выбор «полуфабрикатов» — готовых электронных схем-модулей, которые предназначены для апгрейда уже существующих устройств и гаджетов. Для использования многих из них не нужно быть радиотехником – достаточно иметь заурядные навыки ремонта электрической розетки в квартире. Итак, берем модуль-контроллер заряда и делаем из советского зарядного устройства – автоматическое!

Как устроено «допотопное» зарядное устройство?

В большинстве своем старые отечественные и импортные зарядные устройства были крайне примитивны и не содержали в себе даже зачатков умной электроники. Выполнялись зарядники по простейшей схеме – трансформатор понижал напряжение, а диодный мост делал из переменного тока постоянный. Регулировка силы зарядного тока осуществлялась ступенчатым переключателем либо в первичной цепи трансформатора, либо во вторичной (принципиальной разницы между двумя вариантами не было). Выглядело это обычно так:

Главные достоинства древних приборов – мощный качественный трансформатор и выпрямитель, позволяющие быстро заряжать даже сильно разряженные батареи, перед которыми часто пасуют современные микропроцессорные зарядки. Как правило, в корпусе советских устройств полно свободного места, поэтому туда несложно вставить китайский модуль контроля заряда, который сделает олдскульное зарядное устройство автоматическим.

Модули контроля заряда и их подключение

Модули контроля заряда подключаются к схеме старинного зарядника очень просто: для этого не нужно быть радиоинженером и не обязательно иметь паяльник – достаточно ножа для зачистки проводов, плоской отвертки для их подключения к клеммной колодке и элементарных электротехнических навыков на уровне умения починить настольную лампу.

Модуль, известный под названием XH-M601, стоит около 200 рублей. Торгуют им на небезызвестной китайской интернет-площадке десятки самых разных продавцов – приобрести не проблема. Модуль контролирует напряжение на аккумуляторной батарее и по достижении нормы отключает от сети зарядное устройство. Его можно разместить как внутри корпуса зарядного устройства, если там есть место, так и в любой подходящей пластиковой выносной коробочке. XH-M601 подключается в разрыв шнура зарядника, идущего к розетке 220 вольт, куском сетевого провода сечением 2х0,75 мм. А также его нужно подключить к клеммам-«крокодилам» зарядника для контроля напряжения на батарее – для этого можно использовать любые подходящие провода, ибо ток в контрольной цепи минимален. Два подстроечных элемента синего цвета на плате, регулируемых тоненькой плоской отверточкой, предназначены для выставления нижнего и верхнего порога срабатывания – то есть, напряжения, при котором зарядка включается и при котором выключается, обеспечивая цикличный принцип работы.

Чтобы настроить пределы работы модуля управления зарядкой, к нему на время подключается тестер в режиме вольтметра постоянного тока.

Модуль под названием XH-M602 подороже — он стоит около 500 рублей. Подключается аналогичным образом и аналогичным же образом функционирует, но управление уровнями начала и конца заряда уже осуществляется цифровым образом – с помощью клавиш «плюс/минус» и дисплея с индикацией напряжения. Для настройки необходимо с удержанием нажать левую клавишу иво время мигания дисплея настроить напряжение включения зарядного устройства. Затем с удержанием нажать правую клавишу и во время мигания дисплея настроить напряжение выключения зарядного устройства.

Такое устройство удобно тем, что для настройки режимов не требуются отвертка и вольтметр – все делается кнопками по показаниям дисплея.

Источник

Как правильно заряжать автомобильный аккумулятор

Содержание:
1. Зачем заряжать аккумулятор
2. Периодичность проверки аккумулятора
3. Способы проверки АКБ
• проверка индикатором
• проверка напряжения
• замер плотности и уровня электролита
4. Как правильно зарядить автомобильный аккумулятор зарядным устройством
• подготовка АКБ
• напряжение и сила тока
• продолжительность зарядки
5. Средства для зарядки АКБ
• специальное зарядное устройство
• зарядка телефона
• зарядка ноутбука
• самодельная зарядка
• генератор автомобиля
6. Как заряжать автомобильный аккумулятор, чтобы не навредить. Требования безопасности

Статья на понятном языке, а для наглядности есть фотографии. Материал научит новичков правильно обращаться с аккумулятором, освежит память опытным автовладельцам, и расширит кругозор автоэлектрикам. После чтения желательно закрепить материал практикой лично, или в автосервисе. Там уже не навешают лапши на уши и не разведут на дорогой ремонт.

Зачем заряжать аккумулятор

Путь в тысячу миль начинается с одного шага. Чтобы автомобиль поехал, нужно его завести, на языке профессионалов ― запустить двигатель. Рассказывать подробную схему запуска двигателя не стану, но сказать, что без аккумулятора это проблематично значит ничего не сказать. Аккумулятор, как мышцы у человека: чтобы двигать конечностями нужна сила в мышцах, а для пуска двигателя ― сила тока и напряжение.

Те, кто купил машину больше трех-четырех лет назад, сталкивались с проблемой запуска двигателя. Бывало торопишься на работу, особенно если опаздываешь, а машина не заводится. Выясняется, что сел аккумулятор. Причины разные: подошел срок очередной зарядки, аккумулятор давно пора сдать в утиль, или забыл выключить фары. С последней часто сталкиваются владельцы у которых с женой одна машина на двоих, или машины две, но следите за ними только вы.

Магнитола, видеорегистратор, или антирадар хоть и потребляют мало энергии, но запросто добивают подсевший акб. Поэтому лучше ничего не забывать отключать на ночь.

Почему три-четыре года, потому что у 8 из 10 АКБ завод гарантирует нормальную работу только на этот срок, все что свыше зависит от владельца. Чтобы продлить жизнь аккумулятору, требуется уход и правильное техобслуживание.

Периодичность проверки аккумулятора

Аккумулятор проверяется не менее двух раз в год. Первый раз весной, когда автомобиль готовится к весенне-летнему сезону, а второй ― осенью, перед зимой. Соблюдая правила техобслуживания и использования, больше проверять АКБ не придется.

Если все-таки случилось, что аккумулятор разрядился или машина долго стояла, то проверить нужно.

Способы проверки АКБ

Проверка индикатором
Быстрый способ проверить заряд аккумулятора. На некоторых батареях инженеры установили специальный индикатор, который показывает степень заряда цветом. На фото 2 и 3 показаны схема работы двух видов индикаторов и рекомендации дальнейших действий.

Напряжение АКБ делится на: номинальное, фактическое и напряжение под нагрузкой.

• Номинальное напряжение аккумулятора ― 12 В, под это напряжение сделаны все электропотребители в машине.

• Фактическое ― 12,4-12,8 В. Автомобиль заводится и с меньшим напряжением, но ниже 11,7 В.

• Напряжение под нагрузкой ― определяющий показатель, который поставит батарее диагноз. Показатель не должен падать ниже 9 В.

Нагрузочная вилка ― специальный инструмент для проверки напряжения АКБ. Прибор работает по принципу мультиметра, который тоже используют для измерения заряда батареи. Алгоритм одинаковый, за исключением подачи нагрузки. С вилкой, подключать приборы потребления тока или заводить машину не надо.

1. Выставить на мультиметре режим 20 В;
2. Замерить напряжение в покое. У мультиметра и зарядного устройства: прислонить металлические концы или зацепы к клеммам АКБ. Красный ― плюс, черный ― минус. У вилки: зацеп присоединить к минусовой клемме, а щуп ― к плюсовой.
3. Измерить напряжение под нагрузкой. Если измеряете мультиметром или зарядкой, заведите автомобиль и замерьте напряжение. При проверке вилкой ― просто нажмите на нее, это сымитирует нагрузку. Длительность замера под нагрузкой длится 3-5 секунд.

Замер плотности электролита

Электролит состоит из воды и серной кислоты, которой примерно третья часть от общего объема. В процессе эксплуатации количество кислоты снижается и плотность уменьшается, а при зарядке наоборот. Нормальные показатели плотности электролита в АКБ. Кроме того на плотность влияет температура окружающей среды: при понижении температуры падает плотность.

Плотность измеряют ареометром. Для этого откручиваются крышки банок, вставляется прибор и после полного наполнения жидкостью вынимается. Положение поплавка относительно шкалы покажет плотность.

Уровень электролита измеряется двумя способами: визуально и стеклянной трубкой. С аккумуляторами, где есть индикаторы макс. и мин. все просто. Жидкость должна быть между рисками.

Если же меток нет, то берется открытая с двух сторон стеклянная трубка, которая опускается поочередно в каждую банку. Как только один конец трубки уперся в дно, верхний конец затыкается пальцем. После чего трубку вытаскивается и фиксируется длина жидкости в трубке. Нормальное значение в районе 10-15 мм.

Как правильно заряжать автомобильный аккумулятор зарядным устройством

Перед подзарядкой, аккумулятор снимается и очищается от грязи и кислоты. Процедуру выполняют тряпкой, для лучшего эффекта ее смачивают в растворе воды и соды. На 200 грамм воды растворяется столовая ложка пищевой соды. Поверхность батареи будет пенится до тех пор, пока кислота полностью не удалится.

После чистки, выкручиваются пробки, если они есть. Затем, если не проверялся уровень электролита, проверить. Недостаток жидкости пополняется дистиллированной водой до нужной отметки.

Напряжение и сила тока

Перед тем, как подключить аккумулятор к зарядному устройству, на нем выставляются ограничения напряжения и силы тока. Безопасным напряжением считается порог в 14,7 В.

На сколько ампер ставить ограничения на зарядке зависит от типа аккумулятора и проводится математическим расчетами. Рекомендуется выставлять ограничения в размере 1/10 от емкости АКБ, но для сильно разряженных батарей снижается до 1/20. То есть, если емкость АКБ 60 А*ч выставляется ограничение в 6 или 3 ампера. Чем меньше выставлена сила тока, тем меньше риск перегреть аккумулятор. Рекомендуется заряжать при силе тока 2-3 А, это лучше восстанавливает емкость.

Сколько заряжать автомобильный аккумулятор

Аккумулятор заряжается в течении 8-10 часов, но если нет времени увеличивают потолок амперов и снижают каждые два часа. На такую зарядку уйдет 4-6 часов, но это не качественная зарядка. Так убивается аккумулятор, если заряжать, то заряжать нормально.

Через 10 минут после окончания цикла зарядки, проверьте плотность электролита. Если она не достигла нормального значения, зарядите напряжением 16,3 В и снизьте силу тока до 0,5 А. Это медленнее, но эффективнее.

Глубокий заряд АКБ приводит к уменьшению емкости, из-за химической реакции свинца под воздействием тока. Свинец кристаллизуется и забивается в рабочую поверхность пластин. Достаточно три-четыре раза, чтобы аккумулятор пришлось выбрасывать на свалку.

Чтобы избежать этого процесса, полностью разряженный аккумулятор следует заряжать при силе тока 0,5-1А и напряжении 16,2-16,3 В.

Народные способы зарядить АКБ

Как зарядить автомобильный аккумулятор зарядкой от телефона и подобных предметов? Никак! Напряжение, которое они выдают в 10 раз меньше требуемого для автомобильной батареи.

Это сложно, но возможно. Зарядные устройства от настольных компьютеров выдают 18 В. В главе «как заряжать аккумулятор» мы выяснили, что потолок 16,7 В. Опытные электрики ставят в цепь дополнительный источник потребления тока, например лампочку от фар. Но в таком случае сила тока будет 2 А, поэтому полная зарядка длится почти сутки.

Народные умельцы делают зарядные устройства по принципу заводского. Но такие зарядки работают с переменным успехом: не выключил во время ― АКБ на свалку, рано снял ― повтори. Но это еще полбеды, самодельные зарядки не надежны: плохо заизолировал или запаял, неверно подобрал провода или транзисторы, резисторы и т.п. Недоработки приводят к нарушению техники безопасности. Кроме того, максимальные 10 часов зарядки превращаются в недели, а в худшем случае покупке нового аккумулятора.

Самый простой способ оживить батарею. Когда автомобиль работает, бортовая сеть питается за счет генератора, а аккумулятор заряжается его энергией. Так устроен автомобиль. Но если машина не заводится есть несколько народных способов:

• «прикурить» от другого авто с помощью пусковых проводов;
• с «толкача» или буксиром;
• поставить живой аккумулятор, а затем поменять на свой.

Как заряжать автомобильный аккумулятор, чтобы не навредить. Требования безопасности

• запрещается заряжать аккумулятор в жилых помещениях и рядом с открытым огнем;
• запрещается курить в месте зарядки;
• в первую очередь АКБ подключается к зарядке, а потом включается в сеть, отключается в обратной последовательности;
• в аккумуляторах с пробками, обязательно их выкрутить и поставить на место не затягивая;
• перед тем, как выкрутить пробки очистить от грязи и пыли.

На сайте BlackTyres не так давно появился отдельный раздел с аккумуляторами. Заходите и выбирайте себе новые, качественные устройства по лучшим ценам.

Ставь 👍, если понравилась статья и подписывайся ✅ на канал, чтобы не пропустить новые публикации. Дальше будет еще интереснее и полезнее. Удачи на дорогах!

Источник

Как правильно заряжать аккумулятор автомобиля.

Скорее всего, каждый автовладелец со стажем не менее трёх лет сталкивался с ситуацией, когда он не смог завести свою машину по причине того, что аккумулятор полностью разрядился. Вы можете спросить, почему стаж не менее трёх лет? А потому, что средняя продолжительность жизни аккумулятора составляет 3 года. Хотя в отдельных случаях возможна более длительная эксплуатация аккумулятора, но это уже зависит от того, насколько качественно и вовремя он обслуживался.

Правила безопасности при зарядке автомобильного аккумулятора.

Не рекомендуется производить зарядку в жилом помещении по причине того, что из аккумулятора выделяются взрывоопасный газ. Это актуально для обслуживаемых АКБ с пробками.

По этой же причине запрещается курить или производить любые другие работы с открытым огнем или искрообразованием.

Сначала подключается зарядное устройство к клеммам батареи, а потом уже оно включается в сеть. Отключение производится в обратном порядке. Сначала отключаем зарядное устройство (ЗУ) от сети, затем отключаем клеммы. Такой порядок действий позволит избежать образования искры при подключении ЗУ.

В обслуживаемых аккумуляторах обязательно выкручиваем все пробки. Это удобно сделать с помощью обычной монеты номиналом 2 или 5 рублей. После выкручивания пробки нужно положить обратно в отверстия, но не закручивать. Такое положение пробок позволит свободно выходить газам и одновременно защитить батарею от возможного попадания во внутрь неё пыли и грязи. Также это уменьшит потерю электролита при его испарении.

Перед выкручиванием пробок обязательно стираем всю пыль и грязь с рабочей поверхности аккумулятора. Это также позволит избежать попадания грязи во внутрь батареи.

Если же зарядка производиться в квартире, то необходимо это делать на балконе с открытым окном или в помещении, где есть вытяжка, например, туалет.

Как определить заряжен или разряжен аккумулятор

Это можно определить по напряжению на контактах и по плотности электролита.

В полностью заряженном аккумуляторе (100% заряда) напряжение на клеммах должно быть 12.7В. В разряженном соответственно 11.7В (0% заряда). Следовательно, каждые 0.1В — это 10% заряда. Эти значения актуальны для температуры аккумулятора 20-25 градусов.

Например, напряжение на контактах равно 12.2В, следовательно, заряд составляет 50%.

Второй более точный способ определить степень заряда — это определение по плотности электролита. Данный способ подойдет только для обслуживаемых аккумуляторов, в которых есть возможность выкрутить пробки и добраться до электролита.

В качестве электролита в батареях применяют раствор серной кислоты, плотность которого измеряется в г/см3. При разряде плотность электролита снижается. Зная это свойство можно определить степень разряда батареи. Плотность определяется с помощью специального прибора – ареометра.

Плотность полностью заряженной батареи (100%) при 25 °с равна 1.27-1.28 г/см3.

Плотность полностью разряженной батареи (0%) при 25 °с равна примерно 1.1 г/см3.

Зная эти данные, можно вычислить, что примерно каждая сотая единица плотности равна 6% заряда (0.01 г/см3 =6%заряда).

Для примера плотность равна 1,24 г/см3, следовательно, степень заряда составляет 76%.

Перед проверкой плотности электролита обязательно отключаем зарядное устройство и ждем несколько минут. Плотность более точно определяется, когда из электролита не выделяется газ.

Каким током и напряжением следует заряжать аккумулятор

Напряжение заряда у АКБ, изготовленных по разным технологиям, отличается. Но есть общие требования, которые применимы к большинству аккумуляторов.

Самая оптимальная и безопасная зарядка — это выставить ограничение напряжения 14.7В, а силу тока 1/10 от ёмкости АКБ. Допустим ёмкость равна 70 (А*ч), тогда ток, выставляемый при заряде, должен быть 7 ампер.

Качество заряда АКБ и сила тока имеют обратную зависимость, то есть, чем меньше сила тока, тем качественнее будет заряжен аккумулятор и тем медленнее будет происходить его зарядка. Если есть время, то лучше выбрать силу тока еще меньше в размере 1/20 от емкости аккумулятора. Например, для батареи ёмкостью 70 (А*ч) это будет сила тока в 3.5А.

Для необслуживаемых батарей силу тока выбирают не более 1/20 от емкости аккумулятора. Другими словами, если ёмкость равна 60 Ампер*час, то сила тока должна быть 3А. Такая низкая сила тока обусловлена самой конструкцией АКБ. Так как АКБ необслуживаемый, то при кипении электролита выделяемому газу некуда будет выходить и батарею может разорвать давлением газа. Чтобы избежать кипения электролита и выбирают небольшие токи для зарядки.

По мере заряда напряжение будет расти до 14.7 В, а ток будет неизменен пока напряжение не достигнет этого значения. После того как напряжение достигнет значения 14.7В оно перестанет расти так как ограничено настройками ЗУ. При продолжении заряда теперь напряжение ограничено, при этом по мере продолжения заряда будет снижаться сила тока, пока не достигнет значения свидетельствующего об окончании заряда (примерно 1-0.5А). Если в течении двух трех часов сила тока не снижается, то можно считать, что аккумулятор заряжен полностью на данном режиме зарядки.

После окончания зарядки отключаем ЗУ и даем АКБ несколько минут постоять, чтобы электролит перестал выделять газ. Производим замеры плотности.

Если плотность электролита не достигла своих оптимальных значений 1.27-1.28 г/см3, то можно попробовать её поднять с помощью зарядки на более высоком напряжении. Для этого устанавливаем ограничение напряжения в 16.3В, а силу тока не более 1/20 от ёмкости аккумулятора. Силу тока можно выставить ещё меньше до уровня 0.5А. Так АКБ будет медленнее заряжаться, но таким образом снижаем вероятность кипения электролита, а значит риск разрушения пластин батареи. В таком режиме зарядки выдерживаем от одного до четырех часов. Время зависит от того, как быстро плотность электролита придёт в норму.

Если для зарядки используется автоматическое зарядное устройство, то оно само подбирает напряжение и силу тока.

Сколько времени необходимо заряжать аккумулятор

Существует 4 основных фактора влияющих на время зарядки АКБ.

Если для зарядки используется автоматическое зарядное устройство, то оно само определит, когда АКБ заряжена, отключится и сообщит о полном заряде какой-либо индикацией. При зарядке по мере заряда уменьшается разница между ЭДС аккумулятора и зарядным напряжением, вследствие чего снижается ток. При достижении силы тока примерно в 0.5А зарядное устройство прекращает зарядку.

Если заряд производится не в автоматическом режиме, то нужно дождаться момента, когда сила тока опустится до своего минимального значения (примерно 1- 0.5А) и останется на этом уровне около трёх часов не изменяясь. После этого можно отключать ЗУ и замерять плотность электролита.

Понять, что аккумулятор заряжен полностью, можно по двум признакам. Это достижение электролитом плотности 1,27 г/см3 и напряжения на клеммах батареи 12.7В. Замеры плотности и напряжения следует производить после отключения ЗУ и прошествии некоторого времени после зарядки. Нужно, чтобы электролит устоялся и перестал выделять пузырьки газа.

Последствия глубоко разряда АКБ и как его правильно зарядить после этого

При глубоком разряде происходит сульфитация пластин. Крупные кристаллы сульфата свинца (PbSO4) откладываются на положительно заряженных пластинах АКБ, тем самым забивая их. При этом сильно уменьшается площадь поверхности пластин, свободной от кристаллов сульфата свинца. Вследствие чего уменьшается ёмкость аккумулятора. Три, четыре полных разряда и практически все пластины будут забиты, а аккумулятор можно будет выкинуть.

При штатных режимах работы (заряд – разряд) — образуются кристаллы небольших размеров и при заряде они растворяются в электролите. Таким образом очищаются пластины и ёмкость АКБ восстанавливается. Этого не происходит если произошел глубокий разряд, так как при нормальной зарядке крупные кристаллы сульфата свинца практически не растворяются в электролите. В этом случае для их растворения нужно использовать другой режим зарядки.

Глубоко разряженный аккумулятор следует заряжать напряжением 16,2 — 16.3В и малой силой тока — 1-0.5А. В таком режиме зарядки возможно частичное восстановление его ёмкости. За один цикл восстановить ёмкость и поднять плотность электролита до 1,27 г/см3 не получится. Поэтому, когда электролит на малых токах начал кипеть, то заряд необходимо прекратить и дать отстояться 2-3 часа. После этого опять повторяем зарядку. Этот процесс повторяем несколько раз. Таким образом возможно поднять плотность электролита до состояния полностью заряженного аккумулятора.

Но не следует забывать, что напряжение выше 14.5В подходит не для всех АКБ. К таким относятся гелиевые и гибридные.

Как часто нужно подзаряжать аккумулятор?

Его следует заряжать минимум 2 раза в год, с периодичностью полгода (до зимы, после зимы).

Также после длительных простоев автомобиля, когда он долго не подзаряжался от генератора. Во время простоя АКБ сама по себе медленно разряжается, а также этому способствует включенная сигнализация на авто.

После глубокого разряда, когда забыли выключить фары или магнитолу и т.п.

Источник

1
Alinco EDC-64 Ni-Cd battery charger

10667
21.03.2009

2
Автоматическая подзарядка аккумуляторов.

31122
16.06.2003

3
Автоматическая подзарядка аккумуляторов.
 
18527
26.03.2006

4
Автоматическая приставка к зарядному устройству для авто аккумулятора
 
2365
16.11.2016

5
Автоматическое зарядно-пусковое устройство для автомобильного аккумулятора
 
2771
16.11.2016

6
Автоматическое зарядное и восстанавливающее устройство (0-10А)
 
3846
16.11.2016

7
Автоматическое зарядное устройство
 
1846
16.11.2016

8
Автоматическое зарядное устройство + режим десульфатации для аккумулятора
 
2992
16.11.2016

9
Автоматическое зарядное устройство для кислотных аккумуляторов
 
2299
16.11.2016

10
Автоматическое зарядное устройство на микросхеме К561ЛЕ5
 
2043
16.11.2016

11
Автоматическое зарядное устройство с бестрансформаторным питанием
 
1884
16.11.2016

12
Автоматическое импульсное зарядное устройство для аккумуляторов 12В
 
2386
16.11.2016

13
Автоматическое малогабаритное универсальное зарядное устройство для 6 и 12 вольтовых аккумуляторов

55125
17.09.2005

14
Автоматическое устройство длязарядки аккумуляторов.
 
18380
17.09.2002

15
Бестрансформаторное зарядное устройство для аккумулятора
 
1831
16.11.2016

16
Бестрансформаторный блок питания большой мощности для любительского передатчика
 
1611
16.11.2016

17
Бестрансформаторный блок питания на полевом транзисторе (BUZ47A)
 
1451
16.11.2016

18
Бестрансформаторный блок питания с регулируемым выходным напряжением
 
1583
16.11.2016

19
Бестрансформаторный стабилизированный источник питания на КР142ЕН8
 
1320
16.11.2016

20
Блок питания 0-12В/300мА
 
1411
16.11.2016

21
Блок питания 1-29В/2А (КТ908)
 
1643
16.11.2016

22
Блок питания 12В 6А (КТ827)
 
1914
16.11.2016

23
Блок питания 60В 100мА
 
891
16.11.2016

24
Блок питания Senao-568
1044
1866
11.07.2016

25
Блок питания Senao-868
1116
1980
11.07.2016

26
Блок питания автомобильной радиостанции (13.8В, ЗА )
 
570
16.11.2016

27
Блок питания для аналоговых и цифровых микросхем
 
445
16.11.2016

28
Блок питания для ионизатора (Люстра Чижевского)
 
624
16.11.2016

29
Блок питания для персонального компьютера «РАДИО 86 РК»
 
535
16.11.2016

30
Блок питания для телевизора 250В
 
688
16.11.2016

31
Блок питания на ТВК-110 ЛМ 5-25В/1А
 
572
16.11.2016

32
Блок питания с автоматическим зарядным устройством на компараторе
 
584
16.11.2016

33
Блок питания с гасящим конденсатором
 
592
16.11.2016

34
Блок питания СИ-БИ радиостанции (142ЕН8, КТ819)
 
641
16.11.2016

35
Блок питания Ступенька 5 — 9 — 12В на ток 1A
 
516
16.11.2016

36
Блок питания усилителя ЗЧ (18В, 12В)
 
418
16.11.2016

37
ВСА-5К, ВСА-111К
256
20261
14.03.2010

38
Выпрямители для получения двуполярного напряжения 3В, 5В, 12В, 15В и других
 
783
16.11.2016

39
Выпрямитель для питания конструкций на радиолампах (9В, 120В, 6,3В)
 
408
16.11.2016

40
Выпрямитель с малым уровнем пульсаций
 
566
16.11.2016

41
Высококачественный блок питания на транзисторах (0-12В)
 
881
16.11.2016

42
Высокоэффективное зарядное устройство для аккумуляторов
 
801
16.11.2016

43
Высокоэффективное зарядное устройство для батарей

21926
22.11.2004

44
Два бестрансформаторных блока питания
 
535
16.11.2016

45
Двуполярный источник питания 12В/0,5А (К142ЕН1Г,КТ805)
 
478
16.11.2016

46
Двуполярный источник питания для УНЧ на TDA2030, TDA2040 (18В)
 
541
16.11.2016

47
Зарядка аккумуляторов с помощью солнечных батарей

47542
03.02.2003

48
Зарядно-пусковое уст-во «Импульс ЗП-02»
674
19938
14.08.2009

49
Зарядно-пусковое устройство Старт УПЗУ-У3
180
2109
11.03.2017

50
Зарядно-пусковое устройство-автомат для автомобильного аккумулятора 12В
 
1353
16.11.2016

51
Зарядно-разрядное устройство для аккумуляторов емкостью до 55Ач
 
1022
16.11.2016

52
Зарядное устройство
9
19195
12.07.2007

53
Зарядное устройство для Ni-Cd аккумуляторов
 
712
16.11.2016

54
Зарядное устройство «КЕДР-АВТО»
7
22159
05.10.2009

55
Зарядное устройство HAMA TA03C
3973
885
07.10.2016

56
Зарядное устройство «Квант»
41
13855
22.10.2008

57
Зарядное устройство «Рассвет-2»

119131
23.12.2009

58
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

31062
21.04.2006

59
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
 
869
16.11.2016

60
Зарядное устройство для аккумулятором с током заряда 300 мА
 
485
16.11.2016

61
Зарядное устройство для никель-кадмиевых аккумуляторов (0,5 -1А/ч)
 
562
16.11.2016

62
Зарядное устройство для никель-кадмиевых и никель-металлогидридных аккумуляторов

40137
04.05.2009

63
Зарядное устройство для фонарей ФОС-1
45
10619
03.12.2006

64
Зарядное устройство до 5 А.
31
14223
10.02.2009

65
Зарядное устройство на основе импульсного инвертора (К1114ЕУ4, КТ886)
 
604
16.11.2016

66
Зарядное устройство с таймером для Ni-Cd аккумуляторов
 
453
16.11.2016

67
Зарядное устройство с температурной компенсацией
 
527
16.11.2016

68
Зарядное устройство шуруповёрта P.I.T.
466
3149
14.07.2016

69
Звуковой индикатор разряда 12V аккумулятора

14369
15.10.2002

70
Измеритель заряда для автомобильного аккумулятора
 
659
16.11.2016

71
Импульсные источники питания на микросхемах и транзисторах
 
977
16.11.2016

72
Импульсные источники питания, теория и простые схемы
 
1728
16.11.2016

73
Импульсный блок питания 5В 0,2А
 
678
16.11.2016

74
Импульсный блок питания на транзисторах и таймер на КР512ПС10 (12В-1,2А)
 
418
16.11.2016

75
Импульсный блок питания УМЗЧ мощностью 800Вт (ЛА7, ЛА8, ТМ2, КП707В2)
 
641
16.11.2016

76
Импульсный блок питания УНЧ 4х30В 200Вт
 
674
16.11.2016

77
Импульсный источник питания (5В 6А)
 
422
16.11.2016

78
Импульсный источник питания на 40 Вт
 
461
16.11.2016

79
Импульсный источник питания на микросхеме КР1033ЕУ10 (27В, 3А)
 
339
16.11.2016

80
Импульсный источник питания с полумостовым преобразователем (КР1156ЕУ2)
 
547
16.11.2016

81
Импульсный источник питания УМЗЧ (60В)
 
458
16.11.2016

82
Импульсный сетевой блок питания 9В 3А (КТ839)
 
526
16.11.2016

83
Импульсный сетевой блок питания УМЗЧ 2х25В, 20В, 10В
 
468
16.11.2016

84
Индикатор ёмкости батарей
 
570
16.11.2016

85
Интеллектуальное зарядное устройство
1494
9879
22.09.2008

86
Источник питания 14В 12А (завод «Фотон», Ташкент)
1321
1308
11.07.2016

87
Источник питания для автомобильного трансивера 13В 20А
 
635
16.11.2016

88
Источник питания для гибридного (лампы, транзисторы) трансивера
 
381
16.11.2016

89
Источник питания для детских электрофицированных игрушек 12В
 
416
16.11.2016

90
Источник питания для измерительного прибора на микросхемах
 
432
16.11.2016

91
Источник питания для измерительных приборов
 
458
16.11.2016

92
Источник питания для компьютера
 
472
16.11.2016

93
Источник питания для логических микросхем (5В)
 
394
16.11.2016

94
Источник питания для трехвольтовых аудиоплейеров
 
404
16.11.2016

95
Источник питания для часов на БИС
 
429
16.11.2016

96
Источник питания на базе импульсного компьютерного БП (5-15В, 1-10А)
 
717
16.11.2016

97
Источник питания повышенной мощности 12В 20А (142ЕН5+транзисторы)
 
747
16.11.2016

98
Источник питания повышенной мощности 14 В, 100 Ватт
 
526
16.11.2016

99
Источник питания с плавным изменением полярности +/- 12В
 
492
16.11.2016

100
Источник питания со стабилизацией на UL7523 (3В)
 
446
16.11.2016

101
Источники питания для варикапа
 
407
16.11.2016

102
Квазирезонансные преобразователи с высоким КПД
 
535
16.11.2016

103
Кедр-М
78
15510
18.11.2007

104
Комбинированный блок питания 0-215В/0-12В/0,5А
 
527
16.11.2016

105
Комбинированный лабораторный блок питания 4-12V/1.5A (К140УД6,КП901)
 
570
16.11.2016

106
Конденсаторно-стабилитронный выпрямитель
 
487
16.11.2016

107
Лабораторный блок питания для рабочего места (3-18В 4А)
 
616
16.11.2016

108
Лабораторный блок питания с регулируемым напряжением от 5 до 100В (0,2А)
 
631
16.11.2016

109
Лабораторный источник питания на микросхеме LM324 (0-30 В, 1 А)
 
576
16.11.2016

110
Малогабаритное универсальное зарядное устройство для аккумуляторов
 
554
16.11.2016

111
Маломощный источник питания (9В, 70мА)
 
385
16.11.2016

112
Маломощный конденсаторный выпрямитель с ШИМ стабилизатором
 
558
16.11.2016

113
Маломощный регулируемый двуполярный источник питания (LM317, LM337)
 
365
16.11.2016

114
Маломощный сетевой блок питания (9В)
 
609
16.11.2016

115
Маломощный сетевой источник питания — выпрямитель на 9В
 
390
16.11.2016

116
Миниатюрный импульсный блок питания 5…12 В
 
624
16.11.2016

117
Миниатюрный импульсный сетевой блок питания 5В 0,5А
 
556
16.11.2016

118
Миниатюрный сетевой блок питания (5В, 200мА)
 
319
16.11.2016

119
Мощный блок питания для усилителя НЧ (27В/3А)
 
462
16.11.2016

120
Мощный блок питания на напряжение 5-35В и ток 5A-30A и более (LM338, 741)
 
1074
16.11.2016

121
Мощный импульсный блок питания для УНЧ (2х50В, 12В)
 
513
16.11.2016

122
Мощный источник питания на составных транзисторах 0-15В 20А (КТ947, КТ827)
 
874
16.11.2016

123
Мощный лабораторный источник питания 0-25В, 7А
 
775
16.11.2016

124
Мощный электронный сетевой трансформатор для магнитолы и радиостанции на 12В
 
534
16.11.2016

125
Обзор схем восстановления заряда у батареек
 
610
16.11.2016

126
Однополярный источник питания УНЧ (40В)
 
377
16.11.2016

127
Питание будильника 1,5В от сети 220В
 
532
16.11.2016

128
Питание микроконтролерных устройств от сети 220В
 
478
16.11.2016

129
Питание микроконтроллеров от сети 220В через трансформатор
 
424
16.11.2016

130
Питание микроконтроллеров от телефонной линии
 
380
16.11.2016

131
Питание низковольтной радиоаппаратуры от сети
 
382
16.11.2016

132
Поддержание аккумуляторов в рабочем состоянии

8325
04.10.2002

133
Подключение таймера к зарядному устройству аварийного аккумулятора
 
391
16.11.2016

134
Прецизионное зарядное устройство для аккумуляторов
 
526
16.11.2016

135
Прибор для измерения параметров аккумуляторов.
 
9277
10.06.2002

136
Приставка-контроллер к зарядному устройству аккумулятора 12В
 
628
16.11.2016

137
Приставка-регулятор к зарядному устройству аккумулятора
 
645
16.11.2016

138
Простейшие пусковые устройства 12В для авто на основе ЛАТРа
 
809
16.11.2016

139
Простое зарядное устройство для автомобильного аккумулятора (ток 1,5А)
 
753
16.11.2016

140
Простое зарядное устройство для аккумуляторов (до 55Ач)
 
683
16.11.2016

141
Простое зарядное устройство для аккумуляторов и батарей
 
579
16.11.2016

142
Простое малогабаритное автоматическое зарядное устройство для пальчиковых аккумуляторов

32977
27.06.2006

143
Простой блок питания 5В/0,5А (КТ807)
 
629
16.11.2016

144
Простой двуполярный источник питания (14-20В, 2А)
 
415
16.11.2016

145
Простой импульсный блок питания мощностью 15Вт
 
498
16.11.2016

146
Простой импульсный блок питания на ИМС
 
615
16.11.2016

147
Простой импульсный источник питания 5В 4А
 
534
16.11.2016

148
Пятивольтовый блок питания с ШИ стабилизатором
 
449
16.11.2016

149
Регулируемый блок питания на ОУ LM324 (0-30В, 2А)
 
773
16.11.2016

150
Регулируемый двуполярный источник питания из однополярного
 
453
16.11.2016

151
Регулируемый импульсный стабилизатор напряжения с ограничением по току (2-25В, 0-5А)
 
664
16.11.2016

152
Регулируемый источник питания на LM317T (1-37В 1,5А)
 
584
16.11.2016

153
Регулируемый источник питания на ток до 1 А (К142ЕН12А)
 
542
16.11.2016

154
Регулируемый стабилизатор тока 16В/7А (140УД1, КУ202)
 
593
16.11.2016

155
Регуляторы заряда аккумуляторов от солнечных батарей
 
533
16.11.2016

156
Самодельное пусковое устройство
130
2669
25.06.2017

157
Самодельный лабораторный источник питания с регулировкой 0-20В
 
572
16.11.2016

158
Сетевая «Крона» 9В/25мА
 
559
16.11.2016

159
Симметричный динистор в бестрансформаторном блоке питания
 
558
16.11.2016

160
Солнечное зарядное устройство
13235
1647
16.04.2014

161
Стабилизатор напряжения сети СПН-400 «Рубин»

2894
28.06.2012

162
Стабилизатор тока для зарядки батареи 6В (142ЕН5А)
 
463
16.11.2016

163
Стабилизированный блок питания 3-12В/0,25А (142ЕН12А)
 
521
16.11.2016

164
Стабилизированный источник питания с автоматической защитой от коротких замыканий
 
513
16.11.2016

165
Стабилизированный лабораторный источник питания (0-27В, 500мА)
 
433
16.11.2016

166
Схема автоматического зарядного устройства (на LM555)
 
666
16.11.2016

167
Схема автоматического зарядного устройства для сотовых телефонов
 
1027
16.11.2016

168
Схема блока питания и зарядного устройства для iPod

42359
22.03.2012

169
Схема блока питания с напряжением 12В и током 6А
 
584
16.11.2016

170
Схема высоковольтного преобразователя (вход 12В, вых — 700В)
 
570
16.11.2016

171
Схема зарядно-разрядного устройства с током 5А (КУ208, КТ315)
 
711
16.11.2016

172
Схема зарядного устройства для Li-Ion и Ni-Cd аккумуляторов
 
838
16.11.2016

173
Схема зарядного устройства для аккумулятора от GSM-телефона (LM317)
 
411
16.11.2016

174
Схема зарядного устройства для батарей
 
517
16.11.2016

175
Схема зарядного устройства с повышающим преобразователем
 
519
16.11.2016

176
Схема измерителя выходного сопротивления батарей
 
479
16.11.2016

177
Схема импульсного стабилизатора для зарядки телефона
 
546
16.11.2016

178
Схема источника питания 12В, с током в нагрузке до 10 А
 
725
16.11.2016

179
Схема контроллера заряда батарей
 
451
16.11.2016

180
Схема непрерывного подзаряда батарей
 
490
16.11.2016

181
Схема простого зарядного устройства на диодах
 
482
16.11.2016

182
Схема стабилизированного источника питания 40В, 1.2А
 
488
16.11.2016

183
Схема умного зарядного устройства для Ni-Cd аккумуляторов (MAX713)
 
802
16.11.2016

184
Схема универсального лабораторного источника питания
 
573
16.11.2016

185
Схема устройства для подзаряда батарей
 
296
16.11.2016

186
Схемы бестрансформаторного сетевого питания микроконтроллеров
 
563
16.11.2016

187
Схемы бестрансформаторных зарядных устройств
 
535
16.11.2016

188
Схемы нетрадиционных источников питания для микроконтроллеров
 
527
16.11.2016

189
Схемы питания микроконтроллеров от разъёмов COM, USB, PS/2 (5-9В)
 
668
16.11.2016

190
Схемы питания микроконтроллеров от солнечных элементов
 
578
16.11.2016

191
Схемы подзарядки маломощных аккумуляторных батарей для питания МК
 
501
16.11.2016

192
Схемы простых выпрямителей для зарядки аккумуляторов
 
737
16.11.2016

193
Таймер-индикатор разрядки батареи
 
432
16.11.2016

194
Тиристорное зарядное устройство на КУ202Е
 
1032
16.11.2016

195
Универсальное зарядное устройство для маломощных аккумуляторов
 
549
16.11.2016

196
Универсальный блок питания с несколькими напряжениями
 
536
16.11.2016

197
Устройство автоматической подзарядки аккумулятора

11053
30.10.2005

198
Устройство для автоматической тренировки аккумуляторов 12В, 40-100Ач
 
746
16.11.2016

199
Устройство для заряда и формирования аккумуляторных батарей 6-12В, 85Ач
 
710
16.11.2016

200
Устройство для поддержания заряда батареи 6СТ-9
 
490
16.11.2016

201
Устройство для хранения никель-кадмиевых аккумуляторов
 
428
16.11.2016

202
Устройство зарядное автоматическое УЗ-А-12-4,5
134
16201
19.04.2006

203
Устройство контроля заряда и разряда аккумулятора 12В
 
727
16.11.2016

204
Экономичный импульсный блок питания 2×25В 3,5А
 
735
16.11.2016

205
Экономичный источник питания с малой разницей входного и выходного напряжения 5В 1А
 
490
16.11.2016

206
Эксплуатация никелево-кадмиевых аккумуляторов (НКА) при повышенных разрядных токах

6338
06.10.2002

207
Эксплуатация никелево-кадмиевых аккумуляторов при повышенных разрядных токах
 
2923
10.06.2002

208
Электронный стабилизатор тока для зарядки аккумуляторных батарей
 
813
16.11.2016

Переносной
выпрямитель «ВАМ-70» выпускался с 1971 года. Предназначен для зарядки автомобильных
и мотоциклетных аккумуляторов напряжением 6 и 12 В.

 

——————

Недавно мне удалось заглянуть внутрь небольшой коробочки, изготовленной (по надписям на деталях) примерно 1970 г. Это было исправное ЗУ для 6-вольтовой аккумуляторной батареи мотоцикла «ИЖ-Юпитер» (см. рисунок)! Почему ЗУ сохранилось, ведь множество схем 80-90 гг. изготовления давно сгорели?
Силовой трансформатор Т1 включен «классически» — с переключателем напряжения сети S1. Вторичная обмотка Т1 имеет отвод от середины и подключена к двухполупериодному выпрямителю на селеновых выпрямительных диодах VD1,2. Общая точка диодов («минус» выхода) соединена с корпусом, поэтому выпрямительные шайбы закреплены непосредственно на металлическом корпусе, что значительно облегчает их тепловой режим. Заметим, что селеновые шайбы после перегрузки могли «залечивать» участки перегрева, что не характерно для современных полупроводников.

После выпрямительных диодов включена цепочка проволочных сопротивлений, выполненных намоткой на двухваттных сопротивлениях типа ВС. Именно это новшество защитило ЗУ от выхода из строя при неизбежных в эксплуатации КЗ и переполюсовках!
Выпрямленный ток проходит через резистор R1 и соединенную с ним параллельно сигнальную лампу НИ. Дальше в цепь «плюсового» провода включен резистор R2, который может шунтироваться переключателем S2. При зарядке батареи аккумуляторов (6 В) S2 должен быть замкнут и ток ограничивается только резистором R1. При зарядке одного элемента батареи (2 В) переключатель S2 разрывает шунтирующую цепь и сила тока ограничивается уже двумя последовательно соединенными резисторами R1 и R2. Такой режим работы позволяет «довести» каждый элемент батареи до номинального заряда (раньше на аккумуляторных батареях были доступны клеммы каждого элемента), что помогало увеличить срок службы батареи. В обоих режимах лампа НИ индицирует прохождение тока, это позволяет без амперметра диагностировать качество контактов или отсутствие напряжения в розетке сети.
Такая схема ЗУ есть промежуточным звеном между сжигаемыми («совковыми») и надежными конструкциями . Создана она, видимо, после хрущевской «оттепели». По каким же причинам позже начали множить конструкции ЗУ без ограничительных элементов после выпрямителя (такие схемы повреждались как при КЗ выхода, так и при переполюсовке даже без включения в электросеть)?! Причины были не только экономические (продать большое количество устройств), была, видимо, и политическая установка, ведь в то же самое время и радиоприемники производились с худшими параметрами по избирательности, чем раньше (чтобы не очень хорошо принимались «голоса»), их корпуса изготовлялись из
дребезжащей пластмассы. Да и магнитофоны после бобинного переносного со встроенным блоком питания «Мрия» (1967 г.) почти 20 лет выпускались промышленностью более тяжелые и непривлекательные («Весна-5», «Дельфин» и т.д.).
Один шаг в конструкции (см. рисунок) все-таки не был сделан: лампа НИ использовалась в роли сигнальной, ее свойство изменять сопротивление при прогреве спирали не было использовано (нихромовые nсопротивления выдерживают меньший диапазон температур и почти не изменяют свое сопротивление при нагреве, потому что изготовлены из сплава!). Второе важное свойство лампы накаливания — эффективно отдавать мощность на излучение также не использовано. Этому тоже есть причина. В течение пяти минут можно тестером измерить сопротивление холодной спирали лампы накаливания и по простым формулам рассчитать ее сопротивление при номинальном режиме (второе число будет примерно в десять раз больше). Почему же сорок лет в учебниках физики для школы есть задачи на закон Ома с переключением ламп последовательно-параллельно? Ведь при изменении режима накала изменяется и сопротивление лампы в омах! Нельзя науку физика учить и сдавать по несвязанным темам!
Интересно жить во времена перемен, если бы только эти перемены не происходили вперед-назад!
Н.П. Горейко, г. Ладыжин, Винницкая обл.
Литература
1. Горейко Н.П. Зарядное устройство века грядущего//Электрик. — 2001. — №4-11.

Многие автолюбители отлично знают, что для продления срока службы аккумуляторной батареи требуется периодическая ее именно от зарядного устройства, а не от генератора автомобиля.

И чем больше срок службы аккумулятора, тем чаще его нужно заряжать, чтобы восстанавливать заряд.

Без зарядных устройств не обойтись

Для выполнения данной операции, как уже отмечено, используются зарядные устройства, работающие от сети 220 В. Таких устройств на автомобильном рынке очень много, они могут обладать различными полезными дополнительными функциями.

Однако все они выполняют одну работу – преобразуют переменное напряжение 220 В в постоянное – 13,8-14,4 В.

В некоторых моделях сила тока при зарядке регулируется вручную, но есть и модели с полностью автоматической работой.

Из всех недостатков покупных зарядных устройств можно отметить высокую их стоимость, и чем «навороченней» прибор, тем цена на него выше.

А ведь у многих под рукой есть большое количество электроприборов, составные части которых вполне могут подойти для создания самодельного зарядного устройства.

Да, самодельный прибор выглядеть будет не так презентабельно, как покупной, но ведь его задача – заряжать АКБ, а не «красоваться» на полке.

Одними из важнейших условий при создании зарядного устройства – это хоть начальное знание электротехники и радиоэлектроники, а также умение держать в руках паяльник и уметь правильно им пользоваться.

ЗУ из лампового телевизора

Первой будет схема, пожалуй, самая простейшая, и справиться с ней сможет практически любой автолюбитель.

Для изготовления простейшего зарядного устройства понадобиться всего лишь две составные части – трансформатор и выпрямитель.

Главное условие, которым должно соответствовать зарядное устройство – это сила тока на выходе из прибора должна составлять 10% от емкости АКБ.

То есть, зачастую на легковых авто применяется батарея на 60 Ач, исходя из этого, на выходе из прибора сила тока должна быть на уровне 6 А. При этом напряжение 13,8-14,2 В.

Если у кого-то стоит старый ненужный ламповый советский телевизор, то лучше трансформатора, чем из него не найти.

Принципиальная схема зарядного устройства из телевизора имеет такой вид.

Зачастую на таких телевизорах устанавливался трансформатор ТС-180. Особенностью его являлось наличие двух вторичных обмоток, по 6,4 В и силой тока 4,7 А. Первичная обмотка тоже состоит из двух частей.

Вначале потребуется выполнить последовательное подключение обмоток. Удобство работ с таким трансформатором в том, что каждый из выводов обмотки имеет свое обозначение.

Для последовательного соединения вторичной обмотки нужно соединить между собой выводы 9 и 9\’.

А к выводам 10 и 10\’ – припаять два отрезка медного провода. Все провода, которые припаиваются к выводам должны иметь сечение не менее 2,5 мм. кв.

Что касается первичной обмотки, то для последовательного соединения нужно соединить между собой выводы 1 и 1\’. Провода с вилкой для подключения к сети нужно припаять к выводам 2 и 2\’. На этом с трансформатором работы завершены.

На схеме указано, как должно производится подключение диодов – к диодному мосту припаиваются провода, идущие от выводов 10 и 10\’, а также провода, которые будут идти к АКБ.

Не стоит забывать и о предохранителях. Один из них рекомендуется установить на «плюсовом» выводе с диодного моста. Этот предохранитель должен быть рассчитан на ток не более 10 А. Второй предохранитель (на 0,5 А) нужно установить на выводе 2 трансформатора.

Перед началом зарядки лучше проверить работоспособность устройства и проверить его выходные параметры при помощи амперметра и вольтметра.

Иногда бывает, что сила тока несколько больше, чем требуется, поэтому некоторые в цепь установить 12-вольтовую лампу накаливания с мощностью от 21 до 60 Ватт. Эта лампа «заберет» на себя излишки силы тока.

ЗУ из микроволновой печи

Некоторые автолюбители используют трансформатор от сломанной микроволновой печи. Но этот трансформатор нужно будет переделывать, поскольку он является повышающим, а не понижающим.

Необязательно, чтобы трансформатор был исправен, поскольку в нем зачастую сгорает вторичная обмотка, которую в процессе создания устройства все равно придется удалять.

Переделка трансформатора сводится к полному удалению вторичной обмотки, и намотки новой.

В качестве новой обмотки используется изолированный провод сечением не менее 2,0 мм. кв.

При намотке нужно определиться с количеством витков. Можно сделать это экспериментально – намотать на сердечник 10 витков нового провода, после чего к его концам подсоединить вольтметр и запитать трансформатор.

По показаниям вольтметра определяется, какое напряжение на выходе обеспечивают эти 10 витков.

К примеру, замеры показали, что на выходе есть 2,0 В. Значит, 12В на выходе обеспечат 60 витков, а 13 В – 65 витков. Как вы поняли, 5 витков добавляет 1 вольт.

Стоит указать, что сборку такого зарядного устройства лучше производить качественно, затем все составные части поместить в корпус, который можно изготовить из подручных материалов. Или смонтировать на основу.

Обязательно следует пометить где «плюсовой» провод, а где — «минусовой», чтобы не «переплюсовать», и не вывести из строя прибор.

ЗУ из блока питания АТХ (для подготовленных)

Более сложную схему имеет зарядное устройство, изготовленное из компьютерного блока питания.

Для изготовления устройства подойдут блоки мощностью не менее 200 Ватт моделей АТ или АТХ, которые управляются контроллером TL494 или КА7500. Важно, чтобы блок питания был полностью исправен. Не плохо себя показала модель ST-230WHF из старых ПК.

Фрагмент схемы такого зарядного устройства представлена ниже, по ней и будем работать.

Помимо блока питания также потребуется наличие потенциометра-регулятора, подстроечный резистор на 27 кОм, два резистора мощностью 5 Вт (5WR2J) и сопротивлением 0,2 Ом или один С5-16МВ.

Начальный этап работ сводится к отключению всего ненужного, которыми являются провода «-5 В», «+5 В», «-12 В» и «+12 В».

Резистор, указанный на схеме как R1 (он обеспечивает подачу напряжения +5 В на вывод 1 контроллера TL494) нужно выпаять, а на его место впаять подготовленный подстроечный резистор на 27 кОм. На верхний вывод этого резистора нужно подвести шину +12 В.

Вывод 16 контроллера следует отсоединить от общего провода, а также нужно перерезать соединения выводов 14 и 15.

В заднюю стенку корпуса блока питания нужно установить потенциометр-регулятор (на схеме – R10). Устанавливать его нужно на изоляционную пластину, чтобы он не касался корпуса блока.

Через эту стенку следует также вывести проводку для подключения к сети, а также провода для подключения АКБ.

Чтобы обеспечить удобство регулировки прибора из имеющихся двух резисторов на 5 Вт на отдельной плате нужно сделать блок резисторов, подключенных параллельно, что обеспечит на выходе 10 Вт с сопротивлением 0,1 Ом.

С
тарые советские зарядные устройства обладают крепкими корпусами и сделанными по ГОСТу потрохами, а отдаваемый ими ток обычно не менее 8-10 ампер, а то и выше. Современные же зарядники зачастую хиловаты, а с сильно разряженными батареями, где как раз нужен большой ток, и вовсе не справляются, уходя в аварийный защитный режим…

Но «старички» пылятся на полках (а то и отправляются на свалку), поскольку в массе своей лишены модного сегодня и ставшего стандартом автоматического отключения заряда при достижении аккумулятором полной емкости. И автовладельцы опасаются оставлять их в гараже на ночь заряжать батарею– «как бы чего не вышло!».

На самом деле, опасность сильно преувеличена. Но и ее можно свести к практически полному нулю, если оснастить зарядное устройство модулем автоматического отключения. Сегодня китайские интернет-магазины предоставляют огромный выбор «полуфабрикатов» — готовых электронных схем-модулей, которые предназначены для апгрейда уже существующих устройств и гаджетов. Для использования многих из них не нужно быть радиотехником – достаточно иметь заурядные навыки ремонта электрической розетки в квартире. Итак, берем модуль-контроллер заряда и делаем из советского зарядного устройства – автоматическое!

Как устроено «допотопное» зарядное устройство?

В большинстве своем старые отечественные и импортные зарядные устройства были крайне примитивны и не содержали в себе даже зачатков умной электроники. Выполнялись зарядники по простейшей схеме – трансформатор понижал напряжение, а диодный мост делал из переменного тока постоянный. Регулировка силы зарядного тока осуществлялась ступенчатым переключателем либо в первичной цепи трансформатора, либо во вторичной (принципиальной разницы между двумя вариантами не было). Выглядело это обычно так:

Главные достоинства древних приборов – мощный качественный трансформатор и выпрямитель, позволяющие быстро заряжать даже сильно разряженные батареи, перед которыми часто пасуют современные микропроцессорные зарядки. Как правило, в корпусе советских устройств полно свободного места, поэтому туда несложно вставить китайский модуль контроля заряда, который сделает олдскульное зарядное устройство автоматическим.

Модули контроля заряда и их подключение

Модули контроля заряда подключаются к схеме старинного зарядника очень просто: для этого не нужно быть радиоинженером и не обязательно иметь паяльник – достаточно ножа для зачистки проводов, плоской отвертки для их подключения к клеммной колодке и элементарных электротехнических навыков на уровне умения починить настольную лампу.

Модуль, известный под названием XH-M601, стоит около 200 рублей. Торгуют им на небезызвестной китайской интернет-площадке десятки самых разных продавцов – приобрести не проблема. Модуль контролирует напряжение на аккумуляторной батарее и по достижении нормы отключает от сети зарядное устройство. Его можно разместить как внутри корпуса зарядного устройства, если там есть место, так и в любой подходящей пластиковой выносной коробочке. XH-M601 подключается в разрыв шнура зарядника, идущего к розетке 220 вольт, куском сетевого провода сечением 2х0,75 мм. А также его нужно подключить к клеммам-«крокодилам» зарядника для контроля напряжения на батарее – для этого можно использовать любые подходящие провода, ибо ток в контрольной цепи минимален. Два подстроечных элемента синего цвета на плате, регулируемых тоненькой плоской отверточкой, предназначены для выставления нижнего и верхнего порога срабатывания – то есть, напряжения, при котором зарядка включается и при котором выключается, обеспечивая цикличный принцип работы.

Чтобы настроить пределы работы модуля управления зарядкой, к нему на время подключается тестер в режиме вольтметра постоянного тока.

Модуль под названием XH-M602 подороже — он стоит около 500 рублей. Подключается аналогичным образом и аналогичным же образом функционирует, но управление уровнями начала и конца заряда уже осуществляется цифровым образом – с помощью клавиш «плюс/минус» и дисплея с индикацией напряжения. Для настройки необходимо с удержанием нажать левую клавишу иво время мигания дисплея настроить напряжение включения зарядного устройства. Затем с удержанием нажать правую клавишу и во время мигания дисплея настроить напряжение выключения зарядного устройства.

Такое устройство удобно тем, что для настройки режимов не требуются отвертка и вольтметр – все делается кнопками по показаниям дисплея.

Разбор больше 11 схем для изготовления ЗУ своими руками в домашних условиях, новые схемы 2017 и 2018 года, как собрать принципиальную схему за час.

ТЕСТ:

Чтобы понять, обладаете ли вы необходимой информацией об аккумуляторах и зарядных устройствах для них, следует пройти небольшой тест:

1. По каким основным причинам происходит разрядка автомобильного аккумулятора на дороге?

А) Автомобилист вышел из транспорта и забыл выключить фары.

Б) Аккумуляторная батарея слишком нагрелась под воздействием солнечных лучей.

1. Может ли аккумулятор выйти из строя, если автомобилем не пользуются долгое время (стоит в гараже без запуска)?

А) При долгом простое аккумуляторная батарея выйдет из строя.

Б) Нет, батарея не испортится, ее потребуется только зарядить и она снова будет функционировать.

1. Какой источник тока используется для подзарядки АКБ?

А) Есть только один вариант — сеть с напряжением в 220 вольт.

Б) Сеть на 180 Вольт.

1. Обязательно снимать аккумуляторную батарею при подключении самодельного устройства?

А) Желательно производить демонтаж батареи с установленного места, иначе возникнет риск повредить электронику поступлением большого напряжения.

Б) Необязательно снимать АКБ с установленного места.

1. Если перепутать «минус» и «плюс» при подключении ЗУ, то аккумуляторная батарея выйдет из строя?

А) Да, при неправильном подключении, аппаратура сгорит.

Б) Зарядное устройство просто не включится, потребуется переместить на положенные места необходимые контакты.

Ответы:

1. А) Не выключенные фары при остановке и минусовая температура – наиболее распространенные причины разряда АКБ на дороге.
2. А) АКБ выходит из строя, если долго не подзаряжать ее при простое автомобиля.
3. А) Для подзарядки применяется напряжение сети в 220 В.
4. А) Не желательно производить зарядку батареи самодельным устройством, если она не снята с автомобиля.
5. А) Не следует путать клеммы, иначе самодельный аппарат перегорит.

Аккумулятор
на автотранспорте требуют периодической зарядки. Причины разряжения могут быть разные — начиная от фар, что хозяин забыл выключить, и до отрицательных температур в зимний период на улице. Для подпитки АКБ
потребуется хорошее зарядное устройство. Такое приспособление в больших разновидностях представлено в магазинах автозапчастей. Но если нет возможности или желания покупки, то ЗУ
можно сделать своими руками в домашних условиях. Имеется также большое количество схем — их желательно все изучить, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант.

Определение:
Зарядное устройство для автомобиля предназначается для передачи электрического тока с заданным напряжением напрямую в АКБ.

Ответы на 5 часто задаваемых вопросов

1. Потребуется ли производить какие-то дополнительные меры, перед тем как приступать к зарядке аккумуляторной батареи на своём автомобиле?
   – Да, потребуется почистить клеммы, поскольку во время работы на них появляются кислотные отложения. Контакты
   очень хорошо нужно почистить, чтобы ток без трудностей поступал к батарее. Иногда автомобилисты используют смазку для обработки клемм, ее тоже следует убрать.
2. Чем протереть клеммы зарядных устройств?
   — Специализированное средство можно купить в магазине или приготовить самостоятельно. В качестве самостоятельно изготовленного раствора используют воду и соду. Компоненты смешиваются и перемешиваются. Это отличный вариант для обработки всех поверхностей. Когда кислота соприкоснется с содой, то произойдет реакция и автомобилист обязательно ее заметит. Это место и потребуется тщательно протереть, чтобы избавиться от всей кислоты.
   Если клеммы ранее обрабатывались смазкой, то она убирается любой чистой тряпкой.
3. Если на аккумуляторе стоят крышки, то их нужно вскрывать перед началом зарядки?
   — Если крышки имеются на корпусе, то их обязательно снимают.
4. По какой причине необходимо откручивать крышечки с аккумуляторной батареи?
   — Это нужно, чтобы газы, образующиеся в процессе зарядки, беспрепятственно выходили из корпуса.
5. Есть необходимость обращать внимание на уровень электролита в аккумуляторной батарее?
   – Это делается в обязательном порядке. Если уровень ниже требуемого, то необходимо добавить дистиллированную воду внутрь аккумулятора. Уровень определить не составит труда – пластины должны быть полностью покрыты жидкостью.

Ещё важно знать: 3 нюанса об эксплуатации

Самоделка по способу эксплуатации несколько отличается от заводского варианта. Это объясняется тем, что у покупного агрегата имеются встроенные функции,
помогающие в работе. Их сложно установить на аппарате, собранном дома, а потому придется придерживаться нескольких правил при эксплуатации.

1. Зарядное устройство, собранное своими руками не будет отключаться при полной зарядке аккумулятора. Именно поэтому необходимо периодически следить за оборудованием и подключать к нему мультиметр
   – для контроля заряда.
2. Нужно быть очень аккуратным, не путать «плюс» и «минус», иначе зарядное устройство
   сгорит.
3. Оборудование должна быть выключено, когда происходит соединение с зарядным устройством.
   

Выполняя эти простые правила, получится правильно произвести подпитку АКБ
и не допустить неприятных последствий.

Топ-3 производителей зарядных устройств

Если нет желания или возможности своими руками собрать ЗУ,
то обратите внимание на следующих производителей:

1. Стек.
2. Сонар.
3. Hyundai.

Как избежать 2-х ошибок при зарядке аккумуляторной батареи

Необходимо соблюдать основные правила, чтобы правильно подпитать батарею
на автомобиле.

1. Напрямую к электросети аккумуляторную батарею
   запрещено подключать. Для этой цели и предназначается зарядные устройства.
2. Даже если устройство
   изготавливается качественно и из хороших материалов, всё равно потребуется периодически наблюдать за процессом зарядки,
   чтобы не произошли неприятности.

Выполнение простых правил обеспечит надежную работу самостоятельно сделанного оборудования. Гораздо проще следить за агрегатом, чем после тратиться на составляющие для ремонта.

Самое простое зарядное устройство для АКБ

Схема 100% рабочего ЗУ на 12 вольт

Посмотрите на картинке на схему ЗУ
на 12 В. Оборудование предназначается для зарядки автомобильных аккумуляторов с напряжением 14,5 Вольт. Максимальный ток, получаемый при заряде составляет 6 А. Но аппарат также подходит и для других аккумуляторов – литий-ионных, поскольку напряжение и выходной ток можно отрегулировать. Все основные компоненты для сборки устройства можно найти на сайте Aliexpress.

Необходимые компоненты:

1. dc-dc понижающий преобразователь.
2. Амперметр.
3. Диодный мост КВРС 5010.
4. Концентраторы 2200 мкФ на 50 вольт.
5. трансформатор ТС 180-2.
6. Предохранители.
7. Вилка для подключения к сети.
8. «Крокодилы» для подключения клемм.
9. Радиатор для диодного моста.

Трансформатор
используется любой, по собственному усмотрению Главное, чтобы его мощность была не ниже 150 Вт (при зарядном токе в 6 А). Необходимо установить на оборудование толстые и короткие провода. Диодный мост фиксируется на большом радиаторе.

Посмотрите на картинке на схему зарядного устройства Рассвет 2
. Она составлена по оригинальному ЗУ.
Если освоить эту схему, то самостоятельно получится создать качественную копию, ничем не отличающуюся от оригинального образца. Конструктивно устройство представляет собой отдельный блок, закрывающийся корпусом, чтобы защитить электронику от влаги и воздействия плохих погодных условий. На основание корпуса необходимо подсоединить трансформатор и тиристоры на радиаторах. Потребуется плата, что будет стабилизировать заряд тока и управлять тиристорами и клеммы.

1 схема умного ЗУ

Посмотрите на картинке принципиальную схему умного зарядного устройства
. Приспособление необходимо для подключения к свинцово-кислотным аккумуляторам, имеющим емкость — 45 ампер в час или больше. Подключают такой вид аппарата не только к аккумуляторам, что ежедневно используются, но также к дежурным или находящимся в резерве. Это довольно бюджетная версия оборудования. В ней не предусмотрен индикатор,
а микроконтроллер можно купить самый дешевый.

Если имеется необходимый опыт, то трансформатор собирается своими руками. Нет необходимости устанавливать также и звуковые сигналы оповещения — если аккумулятор
подключится неправильно, то загоревшаяся лампочка разряда будет уведомлять об ошибке. На оборудование необходимо поставить импульсный блок питания на 12 вольт — 10 ампер.

1 схема промышленного ЗУ

Посмотрите на схему промышленного зарядного устройства
от оборудования Барс 8А. Трансформаторы используются с одной силовой обмоткой на 16 Вольт, добавляется несколько диодов vd-7 и vd-8. Это необходимо для того, чтобы обеспечить мостовую схему выпрямителя от одной обмотки.

1 схема инверторного устройства

Посмотрите на картинке схему инверторного зарядного устройства. Это приспособление перед началом зарядки разряжает аккумуляторную батарею до 10,5 Вольт. Ток используется с величиной С/20: «C» обозначает ёмкость установленного аккумулятора. После этого процесса
напряжение повышается до 14,5 Вольт, при помощи разрядно-зарядного цикла. Соотношение величины заряда и разряда составляет десять к одному.

1 электросхема ЗУ электроника

1 схема мощного ЗУ

Посмотрите на картинке на схему мощного зарядного устройства для автомобильного аккумулятора. Приспособление применяется для кислотных АКБ,
имеющих высокую емкость. Устройство с легкостью заряжает автомобильный аккумулятор, имеющий емкость в 120 А. Выходное напряжение устройство регулируется самостоятельно. Оно составляет от 0 до 24 вольт. Схема
примечательна тем, что в ней установлено мало компонентов, но дополнительные настройки при работе она не требует.

Многие уже могли видеть советское зарядное устройство
. Оно похоже на небольшую коробку из металла, и может показаться совсем ненадежной. Но это вовсе не так. Главное отличие советского образца от современных моделей — надежность. Оборудование обладает конструктивной мощностью. В том случае, если к старому устройству
подсоединить электронный контроллер, то зарядник
получится оживить. Но если под рукой такого уже нет, но есть желание его собрать, необходимо изучить схему.

К особенностям
их оборудования относят мощный трансформатор и выпрямитель, с помощью которых получается быстро зарядить даже сильно разряженную батарею.
Многие современные аппараты не смогут повторить этот эффект.

Электрон 3М

За час: 2 принципиальные схемы зарядки своими руками

Простые схемы

1 самая простая схема на автоматическое ЗУ для авто АКБ

Доброго времени суток, друзья!
Разбирая кое-какие железки в гараже у отца, нашел зарядное устройство советского образца. Взял его домой, подключил к сети -не работает. Вскрыл, все контакты протянул, подчистил и: о чудо! Оно заработало!
Но у меня сразу возник вопрос: Как им пользоваться?
Хотелось бы спросить по поводу тумблеров, какие положения выбирать: «больше-коммут», «среднее-меньше» … на фото я обвел эти тумблеры

Буду очень благодарен за ваши пояснения по поводу этого аппарата!
PS У папы нет возможности спросить …его не стало весной…

Добавляю фото внутренностей, может кому интересно =)