Зарядное устройство для аккумулятора автомобиля инструкция по применению

Начать стоит с того, что существует много разных аккумуляторов для автомобилей, но самый распространенный вид — аккумуляторная кислотная батарея (АКБ). Срок службы АКБ составляет порядка 3-5 лет, но его можно существенно продлить, если познакомиться с устройством получше и научиться корректно его использовать.

Каждый автомобильный аккумулятор нужно полностью заряжать хотя бы 2 раза в год — перед зимой и после. Но лучше делать это каждый раз, когда заряд батареи падает до 50-70%. Если пренебречь этим, батарея будет постоянно заряжена не полностью, даже при работающем генераторе. Это не кажется проблемой, но стоит разобраться в теме немного детальнее. 

Из названия понятно, что АКБ работает на растворе кислоты. Внутри устройства всегда протекают активные химические реакции. Поэтому пластины незаряженного аккумулятора покрываются сульфатом свинца — этот процесс называют сульфатацией. Из-за него параметры батареи существенно падают.

Чем дольше батарея работает в незаряженном состоянии, тем больше «наросты» на пластинах и тем ниже емкость АКБ. В холодное время года пускового тока может просто не хватить для запуска стартера, и машину завести не получится. Именно по этой причине зимой растет спрос на АКБ — людям кажется, что устройство сломалось, и они спешат купить новое. 

Но сульфатация обратима. При полной зарядке АКБ сульфат свинца распадается обратно на составные части химической реакции. Это продлевает срок его службы и помогает сохранить объем батареи. Поэтому крайне важно знать, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля и как измерять его запас энергии. 

Как определить, что аккумулятор нуждается в зарядке

Если электроприборы начинают слабее работать во время запуска двигателя или машина не заводится вообще, возможно, ее аккумулятор разрядился. Убедиться в этом можно многими способами. Почти все они связаны с напряжением аккумулятора или плотностью электролита — раствора, который содержится в батарее.

Уровень заряда батареи важно знать не только в экстренных случаях. За ним нужно следить регулярно и вовремя заряжать аккумулятор, если необходимо. Расскажем, как выявить эту самую необходимость и уберечь АКБ от быстрого износа.

Как узнать заряд аккумулятора по плотности электролита

Сразу стоит отметить, что это очень точный способ измерения. Но он не подойдет для необслуживаемых аккумуляторов, то есть для закрытых батарей без доступа к раствору. Этот метод основан на простой взаимосвязи: чем выше плотность электролита, тем больше заряд батареи. 

Для измерения пригодится ареометр или рефрактометр. С их помощью узнают точную плотность электролита. По результату замеров можно сделать вывод о заряде аккумулятора:

• 1,28 г/см³ — 100%, аккумулятор полностью заряжен, его можно использовать,
• 1,19 г/см³ — 50%, аккумулятор наполовину заряжен, его нужно подзарядить,
• 1,10 г/см³ — 0% аккумулятор полностью разряжен, его нужно зарядить или заменить.

Плотность еще зависит от температуры, это тоже важно учесть. Чем холоднее на улице, тем выше плотность электролита. Указанные выше числа актуальны для измерения при 25 градусах. В более теплом или холодном климате 100%-му заряду будут соответствовать другие значения: от 1,24 г/см³ до 1,31 г/см³.

Кроме того, с помощью ареометра можно выявить дефект в одной из банок аккумулятора. Для этого нужно замерить плотность во всех емкостях — у исправной батареи значение будет везде одно и то же. Но если в одной из банок случилось замыкание, плотность раствора в ней будет заметно ниже, чем в других.

Как узнать заряд аккумулятора по напряжению

По напряжению тоже можно определить, насколько заряжен аккумулятор. Но если батарею только что сняли с зарядки или использовали в автомобиле, ее напряжение будет выше. Поэтому для точного замера лучше дать ей «остыть» в течении нескольких часов. 

Измерить напряжение аккумулятора можно двумя способами. Первый — измерение без нагрузки. Для него понадобится только мультиметр или вольтметр. Мультиметр — это универсальное приспособление для измерения разных электрических характеристик. Он включает в себя функции вольтметра, так что эти приборы можно принимать за один — последовательность действий будет в любом случае одинаковой:

1. Выключить зажигание и все электроприборы, а также свет, иначе результат получится неточным.
2. На вольтметре ограничить диапазон измерения до 20 В. То есть до такого значения, которое точно выше напряжения стандартной батареи на 12 В в любом ее состоянии.
3. Соединить щупы — концы проводов — с клеммами аккумулятора. Важно не перепутать знаки: красный провод нужен для клеммы «плюс», черный — для клеммы «минус».

После этого прибор покажет текущее напряжение АКБ. Аккумулятор считается полностью заряженным, если его напряжение равно 12,7 В. Снижение значения на 0,1 В — это потеря 10% запаса энергии. Поэтому если прибор показывает 12,4 В или меньше, батарею необходимо зарядить. 

Второй способ проверки чаще всего применяется в сервисных центрах, но ничто не мешает автовладельцу использовать его самостоятельно. Для этого понадобится нагрузочная вилка — это прибор с резистором, который включает в себя функции вольтметра. С его помощью создается кратковременная нагрузка на аккумулятор, в конце которой берется замер напряжения. 

Вариант измерения с нагрузочной вилкой дает более точный результат. 10,2 В — это идеальный показатель, он говорит о целостности батареи и ее полном заряде. Напряжение около 9 В означает, что аккумулятор нуждается в обязательной подзарядке — запас энергии на средней отметке. Если значение ниже 8 В, батарея полностью разряжена или неисправна. 

Обратите внимание на важные особенности второго метода:

• Не рекомендуется применять нагрузочную вилку к аккумулятору на холоде. Температура воздуха должна быть хотя бы 20 градусов.
• Сила тока во время нагрузки должна быть 100 А, иногда — 200 А.
• Нагружать аккумулятор нужно на протяжении 5 секунд, замер в конце пятой секунды является самым точным. 
• После нагрузки напряжение должно вернуться к обычному значению. То есть напряжение с 10,2 В изменится до 12,6 В или выше.

Если нагрузочной вилки с собой не оказалось, можно включить фары автомобиля — это тоже нагрузка на аккумулятор. Но в таком случае нужно ориентироваться на другие значения напряжения: 11,8 В — это высокий заряд аккумулятора, 10 В и ниже — аккумулятор разряжен или почти разряжен. Однако точным этот способ назвать нельзя.

Как измерить заряд без вольтметра или ареометра

Если под рукой не оказалось устройств для измерения плотности или напряжения, на выручку придут альтернативные способы:

1. Проверка по индикатору. На некоторых АКБ есть специальные «глазки», по цвету которых можно определить заряд аккумулятора. Если он зеленый — аккумулятор заряжен, белый — уровень заряда низкий, черный — устройство разряжено или неисправно. Но стоит заметить, что этот индикатор — это не лампочка, а шарик. То есть линза, которая отсвечивает в отверстие на крышке. Поэтому точность такого измерения не очень высока, а зеленое свечение может сохраняться даже на 70% запаса энергии — когда батарею на самом деле уже пора заряжать.
2. Проверка по зарядному устройству. Это простой метод — в некоторых ЗУ есть специальная кнопка для проверки. Нужно подсоединить прибор к клеммам аккумулятора и нажать на нее, а затем зафиксировать показания.
3. Проверка с помощью сигнализации. На некоторых пультах сигнализации есть специальная кнопка. При коротком нажатии этой кнопки можно увидеть на дисплее уровень напряжения аккумулятора. Если система безбрелковая, все те же данные можно найти в приложении для сигнализации с GSM-модулем.
4. Проверка уровня раствора. Мерную стеклянную трубку нужно опустить в жидкость до соприкосновения с твердой деталью аккумулятора. Значение 10-15 мм по шкале указывает на то, что аккумулятор заряжен.
5. Индикатор напряжения бортовой сети. Это специальное устройство, которое подключается к прикуривателю. С его помощью можно следить за напряжением.

Есть еще немало способов проверки заряда аккумулятора и его исправности. Но многие из них опасны или недостаточно точны. 

Как подготовить аккумулятор к зарядке

Зарядка АКБ — процесс простой, но отнестись к нему нужно ответственно и серьезно. Внутри батареи содержится раствор серной кислоты, а она очень опасна для человека. Кроме того, во время зарядки из электролита выделяются газы, в том числе взрывоопасный водород. 

Техника безопасности — не простая формальность. От этих знаний может зависеть здоровье или жизни многих окружающих людей. Поэтому крайне важно соблюдать правила безопасности во время зарядки автомобильного аккумулятора:

1. Для начала нужно надеть спецодежду или обычные вещи, которые максимально закроют тело. Хлопчатобумажная одежда не подойдет, потому что кислота ее легко «проедает». Главное — защитить глаза стеклянными или пластиковыми очками, а руки — резиновыми перчатками.
2. Затем нужно проверить крышку аккумулятора в автомобиле на наличие повреждений и подтеков электролита. Но при обнаружении кислоты, не нужно пытаться удалить ее механически — стереть чем-то или смыть водой. Для этих целей используют соду. Если устройство в порядке, его можно вынимать из автомобиля.
3. АКБ нельзя заряжать в плохо проветриваемом помещении или в квартире, в которой есть дети. Лучше всего делать это в гараже. Причина кроется в опасных газах, которые выделяются при зарядке.
4. Нельзя курить в месте, где заряжается аккумулятор. Одной искры может хватить для того, чтобы вызвать взрыв.
5. Если аккумулятор долго пробыл на холоде, ему сначала нужно дать нагреться до комнатной температуры.
6. Перед подключением зарядного устройства необходимо очистить корпус АКБ от грязи. Также с контактов аккумулятора нужно убрать окисление.
7. АКБ нужно заряжать подальше от других электрических приборов. Металлические аксессуары с рук лучше снять, а электронные гаджеты убрать подальше.
8. Если в батарее есть заливное отверстие, ее нельзя трясти и переворачивать. Нужно соблюдать осторожность при работе с такими аккумуляторами, иначе раствор кислоты может пролиться.
9. Снять с емкостей АКБ крышки, если они есть. У необслуживаемых батарей — убрать заглушку с газоотводного отверстия. Это нужно для того, чтобы испарения веществ не скапливались внутри емкости.

При работе с аккумулятором следует держать при себе раствор соды (10%) — им можно нейтрализовать кислоту. Если на кожу попала жидкость из батареи, а соды под рукой нет, место ожога можно промыть под проточной водой из крана. После зарядки необходимо помыть руки теплой водой с мылом.

Выбор способа зарядки аккумулятора автомобиля

Подзарядить автомобильный аккумулятор можно двумя способами. В обоих случаях фиксируют значение одной из двух основных электрических величин. Именно поэтому рекомендуется покупать такое зарядное устройство, с помощью которого можно контролировать и силу тока, и напряжение. Владелец этого ЗУ может сам выбрать способ зарядки. 

Как правильно заряжать аккумулятор автомобиля? Однозначного ответа на этот вопрос нет, но более корректным считается способ с постоянным напряжением. При этом у обоих методов есть ряд преимуществ и недостатков. Подробно о них расскажем ниже.

Зарядка постоянным током

Для зарядки устанавливается постоянное значение силы тока. Это не значит, что до самого конца ничего не нужно менять — как раз наоборот. Дело в том, что зарядный ток (измеряется в амперах — А) нужно будет уменьшать в процессе. Это делается вручную, с помощью ЗУ. Последовательность действий такая:

1. На зарядном устройстве устанавливается сила тока. Ее значение должно быть в 10 раз меньше емкости аккумулятора. Например, если на корпусе батареи написано 70 А*ч, нужно поставить силу тока 7 А.
2. Батарея начнет заряжаться, и ее напряжение будет постепенно возрастать. Когда оно дойдет до 14,4 В, силу тока нужно будет снизить в 2 раза.
3. Когда напряжение достигнет отметки в 15 В, нужно еще раз снизить силу тока в 2 раза. Такое пошаговое снижение уменьшает риск поломки устройства.
4. Аккумулятор полностью заряжен, если сила тока и напряжение не меняются в течение 1-2 часов.

Зарядка постоянным током проходит относительно быстро — примерно за 10 часов, но у нее есть свои минусы:

• Батарея быстрее изнашивается.
• Выделяется много газов, особенно когда АКБ почти полностью зарядилась.
• За процессом нужно регулярно следить и контролировать его: вовремя переключать силу тока и проверять температуру аккумулятора (если она выше 40 градусов, батарею нужно отключить и продолжить зарядку позднее).

Лучше не использовать этот способ на постоянной основе. Он подойдет в тех случаях, когда времени на зарядку постоянным напряжением нет, но аккумулятор нуждается в обязательной подзарядке.

Зарядка постоянным напряжением

Этот способ — противоположность предыдущего. На устройстве устанавливается постоянное напряжение (в вольтах — В), зарядный ток при этом будет меняться. Сначала он будет более «сильным», особенно если батарея разряжена. Поэтому нужно обязательно убедиться в том, что на зарядном устройстве есть ограничитель (обычно до 20 А). Затем сила тока будет постепенно падать. Ведь чем больше заряд аккумулятора, тем меньше устройство нуждается в подпитке. 

Как зарядить батарею постоянным напряжением:

1. На зарядном устройстве устанавливается фиксированное напряжение 14,5 В, затем включается зарядка. 
2. Процесс не нужно так тщательно контролировать, как в первом способе. Напряжение всегда будет оставаться одинаковым, а сила тока будет падать. 
3. Если ток упал почти до нуля — зарядка завершена. Можно также ориентироваться на значение, которое в 100 раз меньше емкости аккумулятора. То есть если батарея объемом 70 А*ч, а сила тока в процессе снизилась до 0,7 А, аккумулятор уже почти полностью заряжен.
4. Для такого способа лучше всего подойдет ЗУ с цифровым дисплеем. Потому что на устаревших экранах со стрелкой труднее разглядеть точное значение силы тока.
5. В конце можно дать батарее «отдохнуть» и проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Если оно соответствует заданному, то есть 14,5 В или выше, значит аккумулятор заряжен. 

Такой способ считается правильным, потому что батарея изнашивается медленнее. Но он не лишен недостатков:

• Аккумулятор заряжается не полностью, а на 80-85%. Если заряжать батарею постоянным напряжением 15 В, а не 14,5 В, она зарядится на 90%.
• Второй способ длительный — АКБ может заряжаться дольше суток.
• При низкой температуре кислотную батарею не получится корректно зарядить постоянным напряжением. Это связано с повышенным сопротивлением внутри холодного аккумулятора.

Вариант с постоянным напряжением считается правильным. Если нет нужды в срочной зарядке, стоит выбрать именно его. 

Как заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством

Когда клеммы и корпус устройства почищены, крышки с емкостей батареи сняты, а спецодежда надета, пора приступать к зарядке автомобильного аккумулятора. Для этого нужно запомнить простой порядок действий: 

1. Сначала к контактам батареи подключаются клеммы зарядного устройства. Важно помнить о знаках: «красный» провод подключается к плюсу, а «черный» — к минусу.
2. Только теперь прибор для зарядки включается в сеть.
3. С помощью специальных кнопок на зарядном устройстве нужно задать параметры — силу тока или напряжение. Это зависит от способна зарядки. 
4. После выставления параметров нужно нажать на кнопку включения зарядки, а если ее нет, процесс начнется автоматически.
5. Когда АКБ заряжена, нужно выполнить выключение в обратной последовательности: сначала отключить зарядку на устройстве, потом вынуть вилку из розетки, и лишь в самом конце — снять клеммы ЗУ с контактов аккумулятора.

Если выполнять все действия по инструкции, проблем не возникнет. Главное помнить о том, что огня или искр в помещении с аккумулятором быть не должно. Именно поэтому клеммы присоединяются к аккумулятору в самом начале, еще до включения в сеть — это самый важный пункт.

Как понять, сколько заряжать аккумулятор автомобиля? Это зависит от способа зарядки. На многих современных зарядных устройствах установлен индикатор, который даст понять, что батарея заряжена. Чаще всего процесс занимает около суток.

Как заряжать аккумулятор автомобиля от другой машины

Если у автомобиля разрядился аккумулятор, и его силы не хватает на запуск стартера, зарядить АКБ можно от генератора другой машины. Этот способ еще называют «прикуриванием». Для подзарядки понадобится только машина неравнодушного автомобилиста и специальные пусковые провода с большими зажимами — «крокодилы». Они чаще всего имеют стандартные цвета: черный и красный. 

Стоит обратить внимание также на то, что для подзарядки стандартного 12-вольтового аккумулятора нужен тоже 12-вольтовый аккумулятор. Напряжение батареи у грузовиков и тяжелой техники — 24 В или 48 В, они не подойдут для прикуривания легкового автомобиля.

Ошибка в прикуривании иногда очень дорого обходится автовладельцам. Если сделать что-то неправильно, можно лишиться всего электрооборудования или аккумулятора автомобиля. Поэтому стоит знать правильную последовательность действий:

1. Сначала нужно поставить машины так, чтобы провода «крокодилов» могли дотянуться до обоих аккумуляторов.
2. На автомобиле-доноре, то есть на исправной машине, нужно отключить все электрооборудование и зажигание.
3. Далее нужно соединить красным пусковым проводом плюсы аккумуляторов на автомобилях.
4. С минусами нужно быть осторожным. Один зажим черного провода крепится к минусовой клемме машины-донора. А второй зажим соединяется с оголенной металлической частью на кузове или двигателе другого автомобиля. Благодаря этому батарея машины-донора не разрядится в процессе.
5. Необходимо убедиться в том, что провода нигде не застревают и не находятся около подвижных деталей двигателя.
6. После этого нужно завести двигатель исправного автомобиля и не глушить его на протяжении хотя бы 5 минут. Чем холоднее на улице, тем дольше нужно поработать мотору. После чего надо обязательно заглушить двигатель и отключить зажигание.
7. Теперь можно проверить, заводится ли машина, аккумулятор которой был разряжен.
8. После всех действий нужно аккуратно отсоединить пусковые провода, не касаться при этом других контактов зажимами.

Этот способ — крайняя мера. После прикуривания автомобиль начнет заводиться и будет работать исправно какое-то время, но это не повод отказываться от нормальной зарядки. Желательно полностью зарядить батарею, чтобы не снижать ее емкость и другие важные характеристики.

Популярные вопросы и ответы

На самые частые вопросы о зарядке аккумулятора автомобиля мы попросили ответить эксперта — Николая Баранова, генерального директора клубного автосервиса «Детали». 

Все автовладельцы от ассов до начинающих рано или поздно сталкиваются с проблемой зарядки севшего аккумулятора. Если не уследить вовремя, это случиться в самом неподходящем месте, когда помощи ждать или долго, или неоткуда.

Почему садиться АКБ, и как решить проблему, рассмотрим в этой статье.

Основные причины недостаточного заряда:

• Любой аккумулятор работает с определённой долей нехватки заряда.

В штатно работающей схеме транспортного средства зарядка АКБ происходит от электрогенератора. Для полного восстановления заряда требуется подавать ток с напряжением 14,5 В, но в действительности так никогда не происходит. Значение специально понижают до 14,1 В (допускается расхождение +/-0,2В), чтобы подавить процесс образования соединений, вредных для здоровья человека (сернистого газа, хлористого водорода и других).

• Износ аккумуляторного блока.
• Неисправность электронных схем или не выключенные электроприборы.

Обратите внимание! Некоторые автолюбители заблуждаются в том, что при отрицательных температурах АКБ теряет заряд. На самом деле в период холодов электролит загустевает и снижается его проводимость. В связи с этим номинальная ёмкость аккумуляторной батареи при температурах около 00С уменьшается на 30–35%, на холоде -10 0С — -15 0С значение окажется на уровне 50%.

Когда факторы накладываются друг на друга, батарея может не завести автомобиль. По этой причине зарядное устройство (ЗУ) должно быть в транспортном средстве наряду с домкратом и баллонным ключом.

Какие аппараты используют для восстановления заряда

Для того чтобы полностью зарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством, нужно подобрать правильный зарядник.

Приборы делят на три группы в зависимости от течения процесса:

• В условиях постоянного тока.
• За счёт постоянного напряжения и постепенно снижаемого тока.
• По смешанному типу.

Возможности и эксплуатационные ограничения ЗУ 1 типа

Если принимать во внимание время, необходимое для восстановления заряда, первый вариант оказывается самым быстрым. Величина силы тока устанавливается на уровне 0,1 к номинальной ёмкости (параметр контролируется регулятором). Превышать показатель опасно, поскольку несоблюдение условий может привести к закипанию электролита и, как следствие, короткому замыканию с возможным возгоранием аккумуляторного блока. Время на полное восстановление заряда не должно превышать сутки.

Перед тем как зарядить АКБ зарядным устройством с постоянным током, учитывайте влияние прибора на аккумулятор. В данном случае аппарат не только ускоряет процесс зарядки, но и приводит к более быстрому износу аккумуляторной батареи.

Возможности и эксплуатационные ограничения зарядников 2 типа

Устройства, работающие по технологии с постоянным напряжением, заряжают ощутимо дольше, тем не менее, метод безопаснее первого варианта. В процессе заряда просаженного аккумуляторного блока сила тока понижается. Напряжение на выходах постепенно растёт, приближаясь к значению ЗУ, но не достигает 100%.

Возможности и эксплуатационные ограничения моделей 3 типа

Комбинированные приборы позволяют объединить лучшие характеристики первого и второго вариантов. Одновременно быстрее и безопаснее проводить зарядку аккумулятора автомобиля зарядным устройством 3 типа.

В схемах, объединяющих две технологии, сначала запускается процесс пополнения заряда методом постоянного тока, после чего происходит переключение на способ с постоянным напряжением. Это позволяет исключить риск перегрева электролита.

В гаджетах 3 типа реализован принцип работы на ассиметричном (или пульсирующем токе). Метод позволяет снизить влияние реакции сульфатации пластин, продлевая ресурс и ёмкость батареи.

За работой прибора смешанного типа не нужно наблюдать — после завершения восстановления заряда он автоматически отключается.

По схемотехнике ЗУ делят на 2 группы:

• Трансформаторные.
• Импульсные.

В первом случае в систему включён трансформатор. Аппарат эффективен, но имеет большой вес и размеры при меньшем КПД. Импульсные за счёт элемента с преобразователем напряжения ощутимо меньше и легче, схема работы проще, многие функции автоматизированы, благодаря чему аппараты популярны у автолюбителей.

Как подобрать зарядник — тип АКБ / Емкость

Правильно подобранное ЗУ способно увеличить ресурс АКБ на 20–25%, вернуть заряд к норме, устранить проблемы с обслуживанием.

Прибор выбирается в зависимости от следующих условий:

• Типа батареи, установленной на транспортном средстве.
• Ёмкости.

Для AGM

Подходят системы с автоматическим управлением. Для АКБ на 12В берут аппараты, выдающие до 15В. Верхний параметр нужен для режима быстрого восстановления заряда до 70–90%, при эксплуатации в стандартных условиях достаточно напряжения до 14В.

Для гелевых

Предельное значение выходного напряжения не должно быть выше 14В. Gel–элементы особенно чувствительны к перегреву электролита. Следует выбирать гаджет с функцией снижения силы тока при критических значениях температуры в автоматическом режиме.

Сегодня нет необходимости покупать специфические приборы для разных аккумуляторных батарей. Компактная модель Fubag MICRO 160/12 весом всего 800 г работает с AGM, GEL, и свинцово–кислотными WET на 160 A·ч. Верхняя граница рассчитана на тяжёлую технику. В модели предусмотрен специальный режим работы при низких температурах.

Для Li–ion и LiFePO4

Варианты относятся к самым чувствительным к перегреву. ЗУ для литиевых элементов обеспечивает точные значения силы тока и выходного напряжения. Максимальный показатель должен оставаться в пределах 4,2В. Этой величины достаточно, чтобы зарядка достигала 70% от номинала. В ряде схем реализована технология дозарядки.

Как определить ёмкость

Параметры указаны в инструкции или на шильдике. Число в А·ч показывает, какое количество тока уходит в единицу времен.

Обратите внимание! Зарядник следует подбирать с небольшим запасом (10–15%), чтобы аппарат не работал на пределе возможностей.

Что важно знать перед зарядкой автомобильного аккумулятора

Что такое эффективный ток зарядки

Для корректного восстановления заряда следует подавать ток в определённой пропорции. Превышение или недостаточное количество нарушают течение процесса, приводя к ускоренному износу батареи.
Значение тока должно соответствовать соотношению 1:10 к ёмкости, то есть 6А выставляется для батареи на 60 А·ч.

Как определить время заряда АКБ

Время на восстановление заряда зависит от многих факторов. Значение можно уточнить, если перед тем как зарядить аккумулятор зарядным устройством, рассчитать время на весь процесс.

Для батареи на 50 А·ч при использовании зарядника на 10А потребуется порядка 5 часов на восстановление заряда с нуля. Если использовать этот же самый прибор для пополнения батареи на 100 А·ч, операция займёт около 11 часов.

Для того чтобы определить время (T), следует ёмкость (C) разделить на номинальный ток зарядника (I), добавив 10% к полученному результату.

T=C/Iх1,1

Пример: значение ёмкости 50 А·ч (С) делим на величину тока ЗУ 5А, увеличиваем на 10% (умножаем на 1,1) и получаем 10 часов.

В большинстве случаев на зарядку отправляют не полностью разряженную батарею (остаточный заряд обычно составляет 10%–30%). В таком случае гаджет с 6A восстановит АКБ на 50 А·ч менее чем за 5 часов.

Для чего нужна плавающая регулировка тока

Управление помогает полностью восстановить просаженную АКБ. Выбирая способ, как правильно зарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством, следует принимать во внимание основной принцип:

Чем ниже ток, тем больше времени потребуется на процесс подзарядки, при этом батарея лучше восстановится.

Если взять гаджет на 18A для стандартного аккумуляторного элемента на 70 А·ч, то на восстановление уйдёт 3–4 часа, при этом параметр не вернётся к 100%. Для полной зарядки рекомендуется постепенно снижать ток до значения 1A. Так работают аппараты с автоматической функцией плавающей регулировки, избавляя пользователей от необходимости постоянно следить за процессом (а это очень трудно сделать).

Что такое опция десульфатации – чем полезна и когда выполнять

С проблемой ухудшения работы электродов рано или поздно сталкивается каждый автолюбитель. Процесс называется сульфатацией.

В процессе разрядки АКБ образуется сульфат свинца. Белое аморфное соединение осаждается на пластинах, снижая ёмкость аккумулятора, поскольку накапливать энергию могут только свободные от осадка участки электродов.

Первые признаки сульфатации:

• На пластинах виден белый налёт.
• Заметное снижение ёмкости АКБ.
• Аккумулятор заряжается, но быстро теряет заряд.

Если пустить дело на самотёк, батарея очень скоро выйдет из строя, и её придётся менять на новую. Для поддержания нормальной работы АКБ рекомендуется проводить профилактическую десульфатацию с помощью ЗУ, поддерживающих эту функцию (например, Fubag MICRO 80/12).

Как зарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством

Перед тем как перейти к алгоритму зарядки, нужно решить вопрос: снимать или не снимать аккумулятор.

Последствия отключения АКБ от электросистемы в зависимости от марки автомобиля могут быть разными от сброса настроек на часах до сбоев в установках контроля климата, акустических программах и т.п. Всё это восстанавливается, но может занять время. Если АКБ не отключать, и в систему пойдёт перенапряжение, бортовая сеть пострадает намного сильнее.

Риск состоит в том, что часть зарядников способна постоянно или кратковременно выдавать до 17 и даже 18В. По этой причине перед тем, как заряжать аккумуляторную батарею на месте без снятия клемм, убедитесь, что работа устройства безопасна для вашего авто.

Электроника автомобиля устойчива к напряжениям до 15,7В, то есть применение ЗУ с безопасными и гарантированными производителем выходными параметрами ей не повредит.

Когда нужно заряжать

Для стандартных аккумуляторных элементов номинальное напряжение равно 12В. В реальных условиях показатель может отличаться в большую или меньшую сторону:

Приблизительная методика оценки:

Как правильно зарядить аккумулятор автомобиля с помощью зарядного устройства без снятия АКБ

1. Если АКБ решено не снимать, отключаем все бортовые потребители.
2. Измеряем напряжение, чтобы понять насколько разряжен аккумуляторный блок (значение поможет определить время зарядки).
3. Соединяем АКБ с устройством, подключая + к + и — к -. Чаще всего плюсовые провода красного цвета, а минусовые синие или черные.
4. Выставляем значение тока, если на ЗУ предусмотрена регулировка (соотношение 10% к ёмкости батареи).
5. Если батарея просажена в ноль, то для возвращения заряда к 100% аккумуляторного блока на 60 А·ч при токе 6А понадобится примерно 6 часов.

Как пользоваться зарядным устройством для аккумулятора: порядок действий со снятой батареей

1. Проверяем плотность электролита (для обслуживаемых элементов)

Содержание серной кислоты определяют ареометром. При температуре +25 0С нормальная плотность лежит в пределах 1,25–1,27 г/см3. Количества должно хватать, чтобы пластины полностью скрывались под слоем раствора. Если жидкости недостаточно, добавляют необходимый объём дистиллированной воды до метки.

2. Готовим батарею к зарядке

С банок нужно снять крышки, после чего подключить ЗУ согласно полярности (+ идёт к +, — к -). Первым соединяются плюсовые контакты, затем подключаются минусовые. После завершения соединения устройство подключается к сети.

3. Выставляем ток

Регулируем значение согласно пропорции 1:10 (1 приходится на долю тока, 10 на ёмкость батареи).

Обратите внимание! В случае полной разрядки АКБ ток снижается до 2 и даже до 1,5A.

4. Следим за температурой

В устройствах без регулировки необходимо контролировать нагрев электролита. Если температура превысила 40 0C, требуется снизить силу тока в два раза.

5. Проверяем показатели

Если значение плотности электролита и величина напряжения батареи в течение двух часов остаются без изменений, АКБ зарядился. Можно оставлять аккумулятор на зарядке на всю ночь (обычно 10 часов оказывается достаточно). Восстановленный заряд батареи должен показывать 12,5–13,0 В, плотность электролита укладываться в интервал 1,25–1.31 г/см3.

После завершения процесса аппарат отсоединяют от питания, скидывают клеммы и возвращают аккумулятор на место.

Разоблачим несколько популярных мифов об аккумуляторах и их заряде! Все, что нужно знать о функциях и характеристиках зарядных устройств для автомобиля, чтобы выбрать себе электронного помощника на долгие годы.

Миф первый
«Если электрооборудование автомобиля на 100% исправно, а аккумулятор не старый – никакая дополнительная зарядка ему не нужна»

Весьма распространенное заблуждение гласит о том, что конструкторы автомобиля предусмотрели все, чтобы его электросистема была самодостаточной и автономной, и если требуется дополнительный заряд, то значит что-то неисправно, и нужно не заряжать батарею, а отправляться на диагностику и ремонт.
Собственно, именно сторонники этого заблуждения в основном и бегают зимой с проводами, и просят «прикурить» или «дернуть»… Особенность химии работы свинцово-кислотных аккумуляторов заключается в том, что они не способны нормально принимать заряд, будучи сильно охлажденными, вне зависимости от исправности или продвинутости автомобиля. Сторонники этого заблуждения говорят – «хватит вспоминать эпоху жигулей, у которых в режиме городских пробок генератор просто не выдавал достаточно тока!» И в этом они правы — генераторы современных автомобилей очень эффективны, и выдают достаточно тока даже на холостых оборотах в пробке с обилием включенных потребителей. Но химию все равно не обмануть – холодный аккумулятор просто не принимает заряд, хотя исправный современный генератор предлагает его ему с избытком… Типичная зимняя городская поездка на работу и обратно чаще всего не способна прогреть аккумулятор так, чтобы он начал нормально заряжаться. В итоге энергия, отданная батареей на пуск мотора стартером, возвращается к концу поездки лишь частично. С каждой поездкой аккумулятор безвозвратно теряет часть запаса энергии, и к середине зимы вы внезапно сталкиваетесь с молчанием стартера. Все, предел потерь достигнут…

Что делать?

Перестать сравнивать новые мерседесы со старыми жигулями, обзавестись зарядным устройством и как минимум 1-2 раза за зиму полностью заряжать батарею в тепле – унося ее домой, если нет отапливаемого гаража! Ничего иного для стартерных свинцово-кислотных батарей наука пока предложить не в состоянии!
В ассортименте BERKUT представлен целый спектр универсальных зарядных устройств, рассчитанных на все существующие типы свинцово-кислотных батарей (Са, AGM, GEL, WET, MF, VRLA) и обеспечивающих умный многоэтапный процесс, способный оживить даже просевшую до 2-5 вольт батарею с восстановительной десульфатацией! Бюджетные модели заряжают подольше, дорогие – быстрее, но при этом все семейство зарядников BERKUT построено с использованием защит от любых мыслимых вариантов неправильного включения и некорректного протекания процесса зарядки. Приборы не допускают недозаряда и перезаряда, переполюсовки, обратного тока, а также автоматически запускают процесс заряда заново после пропадания электричества в розетке. Плюс современные зарядники умеют безопасно поддерживать аккумулятор во время длительного простоя автомобиля в течение недель и месяцев, исключая саморазряд.

Универсальные зарядные устройства у BERKUT представлены в линейке «SP»:

— SP-2N с выходным током 2 ампера
Полностью автоматическое зарядное устройство для любых 12-вольтовых батарей емкостью до 80 а.ч. Выходной ток – 2 ампера, трехэтапный алгоритм заряда. Работает с батареями, разряженными до 5 вольт. Память последнего состояния (продолжает заряд после исчезновения и повторного появления тока в электросети). Влагозащищенный корпус.

— SP-4N с выходным током 4 ампера
Полностью автоматическое зарядное устройство для любых 12-вольтовых батарей емкостью до 80 а.ч. Выходной ток – 4 ампера, девятиэтапный алгоритм заряда. Работает с батареями, разряженными до 5-6 вольт. Имеет режим десульфатации – восстановления потерявших емкость батарей. Память последнего состояния (продолжает заряд после исчезновения и повторного появления тока в электросети). Режим поддерживающего заряда (для длительных парковок и сезонного хранения). Влагозащищенный корпус.

— SP-8N с выходным током 8 ампер
Полностью автоматическое зарядное устройство для любых 12-вольтовых батарей емкостью до 160 а.ч. Выходной ток – 8 ампер, девятиэтапный алгоритм заряда. Работает с батареями, разряженными до 2 вольт (!). Имеет режим десульфатации – восстановления потерянной емкости. Память последнего состояния (продолжает заряд после исчезновения и повторного появления тока в электросети). Режим поддерживающего заряда (для длительных парковок и сезонного хранения). Влагозащищенный корпус.

— SP-25N с выходным током 25 ампер + поддерживающее работу с батареями 24 вольта
Полностью автоматическое зарядное устройство для профессионального применения. Заряжает любые 12- и 24-вольтовые батареи емкостью до 500 а.ч. Выходной ток – до 25 ампер для 12-вольтовых батарей и до 12,5 ампер – для 24-вольтовых. Девятиэтапный алгоритм заряда. Работает с батареями, разряженными до 2 вольт (!). Имеет режим десульфатации – вовосстановления потерянной емкости. Память последнего состояния (продолжает заряд после исчезновения и повторного появления тока в электросети). Режим поддерживающего заряда (для длительных парковок и сезонного хранения).

Миф второй
«Аккумулятор – это во всех смыслах черный ящик, и его состояние всегда остается загадкой для автовладельца»

Сторонники этого мифа уверены, что после определенного срока службы батарея становится непредсказуемой, может подвести в любой момент, а когда и как это случится – не ведает никто… Отчасти они правы, но лишь отчасти. Нередко мы получаем аккумулятор вместе с подержанным автомобилем, и даже его свежий внешний вид и дата выпуска на маркировке не дают гарантий от того, что у предыдущего хозяина он не разряжался в ноль до серьезной сульфатации, или не крутил упорно неисправный двигатель аж до искривления пластин от перегрузки. А порой мы и сами грешим подобным, но год спустя напрочь об этом забываем… И в таком случае реально оценить состояние батареи нам не поможет ни вольтметр, ни даже нагрузочная вилка – а иных приборов у автовладельца обычно и нет.

Что делать?
Использовать эффективные современные методы оценки состояния батареи средствами электроники! У любого аккумулятора можно без подключения силовой нагрузки весьма достоверно оценить такие важнейшие параметры, как доступный пусковой ток и остаточную емкость с помощью измерения его внутреннего сопротивления, которое растёт при старении АКБ и не должно превышать определенные пределы. Этот параметр не измерить обычным бытовым мультиметром – для этого используются хитрые специализированные тестеры. Они пропускают через батарею высокочастотные импульсы определенной формы и длительности, после чего контроллер по определенному алгоритму комплексно анализирует полученные данные и с незначительной погрешностью выдает реальный результат.
Специальный аккумуляторный тестер едва ли нужен автолюбителю – он предназначен скорее для сервисов. Но сегодня функционал оценки состояния батареи через измерение внутреннего сопротивления нередко встраивается даже в бытовые зарядные устройства, которые способны не просто зарядить АКБ, но и сказать владельцу всё о его реальном здоровье, достоверно спрогнозировав остаточный ресурс!

В семействе зарядных устройств BERKUT есть линейка приборов BСA: это зарядные устройства со встроенными анализаторами состояния батарей с отображением результатов на ЖК-дисплеях. С простейшей клавиатуры с кнопками-стрелочками мы вводим в анализатор зарядника значение пускового тока, указанное на шильдике аккумулятора, жмем «тест» и получаем достоверный результат – реальный остаток пускового тока, внутреннее сопротивление батареи в миллиомах и комплексный показатель здоровья батареи в процентах – так называемый «SOH» — «State Of Health».
Делать выводы можно по каждому параметру. Абсолютно точных эталонных цифр внутреннего сопротивления нет, но для большинства исправных аккумуляторов легковых автомобилей, цифра не должна превышать 4-6 миллиом. То же самое касается пускового тока – у неновой батареи он будет явно меньше заявленного, но аккумулятор исправен, пока разница между измеренным током и паспортным составляет не более 20-25%. Ну а для тех, кто не хочет вдаваться в миллиомы и амперы, как раз предназначена шкала процентов «SOH».

— BCA-4 с выходным током 4 ампера
Полностью автоматическое зарядное устройство для любых 12-вольтовых батарей емкостью до 80 а.ч. Функция режима тестирования состояния батареи и тестирования напряжения генератора автомобиля (не требует подключения к электросети 220 вольт). Выходной ток – 4 ампера, девятиэтапный алгоритм заряда. Работает с батареями, разряженными до 2 вольт (!). Имеет режим десульфатации – восстановления потерянной емкости. Память последнего состояния (продолжает заряд после исчезновения и повторного появления тока в электросети). Режим поддерживающего заряда (для длительных парковок и сезонного хранения). Влагозащищенный корпус.

— BCA-10 с выходным током 10 ампер
Полностью автоматическое зарядное устройство для любых 12-вольтовых батарей емкостью до 200 а.ч. Функция режима тестирования состояния батареи и тестирования напряжения генератора автомобиля (не требует подключения к электросети 220 вольт). Выходной ток – 10 ампер, девятиэтапный алгоритм заряда. Работает с батареями, разряженными до 2 вольт (!). Имеет режим десульфатации – восстановления потерянной емкости. Память последнего состояния (продолжает заряд после исчезновения и повторного появления тока в электросети). Режим поддерживающего заряда (для длительных парковок и сезонного хранения). Режим универсального 12-вольтового блока питания для разных задач. Влагозащищенный корпус.

— BCA-25 с выходным током 25 ампер + поддерживающее работу с батареями 24 вольта
Полностью автоматическое зарядное устройство для профессионального применения. Заряжает любые 12- и 24-вольтовые батареи емкостью до 500 а.ч. Функция режима тестирования состояния батареи и тестирования напряжения генератора автомобиля (не требует подключения к электросети 220 вольт). Выходной ток – до 25 ампер для 12-вольтовых батарей и до 12,5 ампер – для 24-вольтовых; девятиэтапный алгоритм заряда. Работает с батареями, разряженными до 2 вольт (!). Имеет режим десульфатации – восстановления потерянной емкости. Память последнего состояния (продолжает заряд после исчезновения и повторного появления тока в электросети). Режим поддерживающего заряда (для длительных парковок и сезонного хранения). Влагозащищенный корпус.

Миф третий.
«Зарядному устройству нужна честная мощность, а не разные умные функции!»

Начальные модели зарядных устройств большинства производителей, не исключая и BERKUT, выдают весьма небольшой по автомобильным мерками ток – 2 и 4 ампера. Это модели SP-2N, SP-4N, BCA-4. Да и восьмиамперное SP-8N кого-то может не убедить… А модели на 10 ампер и тем более – на 25 ампер, значительно дороже. Многие же хорошо помнят старые советские «дедушкины» зарядники по семь-десять кило весом, на которых шкала амперметра была размечена минимум на десятку, а часто и в полтора-два раза побольше. И опасаются, что современные устройства в бюджетной (будем откровенны – самой привлекательной для большинства) категории – неэффективны…

Что делать?
Расслабиться и не хайповать, ибо на самом деле все не так. Порой вреда от могучей дедовской зарядки может быть больше, чем вообще от ее отсутствия… Малые токи современных бюджетных моделей справляются ничуть не хуже, а то и лучше! А умные функции крайне важны для продления жизни аккумуляторов.

Безопасный предел тока для заряда свинцово-кислотной стартерной батареи – от 1/8 до 1/10 от ее емкости. Для батареи на 60 ампер-часов это не более 6 ампер, для батареи на 80 ампер-часов – не более 8-10 ампер. Любой ток меньше этих значений – еще безопаснее и благоприятнее для ресурса АКБ – разве что удлиняет время заряда. Но, как правило, даже с самыми маломощными моделями зарядка укладывается в продолжительность ночи в большинстве случаев, за исключением особо запущенных. При этом те самые пресловутые «умные функции» присутствуют в полной мере во всех зарядниках BERKUT, начиная с бюджетных.
В современных аккумуляторах используются разные электрохимические технологии,
которые требуют особых режимов и алгоритмов заряда. Даже разница в несколько десятых долей вольта порой реально важна. Например, обычный аккумулятор мы заряжаем напряжением 14,4 вольта, а вот батарее AGM непременно нужно дать 14,7 вольт! Зарядные устройства BERKUT позволяют одной кнопкой выбрать режим для аккумулятора любого типа. А многоступенчатые алгоритмы, при которых в процессе заряда неоднократно меняется ток и напряжение, оберегают батарею от лишнего «кипения» и испарения воды из электролита (а вода невосполнима у необслуживаемых батарей!), к чему приводило использование мощных, но «глупых» зарядных устройств наших дедушек, собранным по схемам простейших выпрямителей. Если же напряжение АКБ меньше чем 10 вольт, примитивный зарядник либо «бьет» ее огромным током, либо вовсе отключается, не давая заряд. А вот умные устройства BERKUT пробуждают сильно разряженный аккумулятор короткими импульсами без перегруза и перегрева, переходя к нормальному процессу зарядки при достижении 12 вольт. Плюс если напряжение батареи не превышает 10,5 вольт, зарядное устройство автоматически повышает выходное напряжение до 17 вольт, чтобы провести восстановительную десульфатацию пластин.

Зарядка аккумулятора — на первый взгляд, простая и доступная процедура. Достаточно подключить зарядное устройство, дождаться нужного момента и отключить оборудование.

На практике все не так просто, ведь при выполнении работы нужно учесть множество нюансов. Если не следовать приведенным в статье рекомендациям, высок риск повреждения и снижения ресурса АКБ.

Как правильно заряжать аккумулятор – простыми словами

Соблюдение правил заряда — путь к продлению срока службы аккумуляторной батареи.

Если другого помещения нет, поставьте АКБ в отдельную комнату, на балкон, закройте двери, а остальную часть жилища проветрите.

Далее придерживайтесь следующих правил:

1. Осмотрите батарею на факт течи и вздутия кожуха. При выявлении таких последствий или деформации после зарядки от эксплуатации аккумулятора лучше отказаться.
2. Удалите с поверхности пыль и загрязнения. Для этого лучше использовать содовый раствор, позволяющий убрать с корпуса кислоту и иную грязь.
3. Очистите клеммы от следов окислений, если они появились. Для этого используйте наждачную бумагу.
4. Если АКБ занесен с мороза, оставьте его на некоторое время в тепле для нагрева до комнатной температуры.

Для зарядки аккумулятора используются зарядные устройства, состоящие из трансформатора и выпрямительного устройства.

Перед стартом процесса выберите один из вариантов зарядки:

1. Постоянный ток. Более быстрый способ заряда, требующий контроля со стороны владельца.
2. Постоянное напряжение. Такой вариант требует большего времени набора мощности, но считается более лояльным и не нуждается в постоянном контроле со стороны владельца.
3. Автоматический режим. Для ЗУ, регулирующих ток заряда в автоматическом режиме в зависимости от заданной программы.

Если аккумуляторная батарея относится к категории обслуживаемых, требуется выкрутить пробки из «банок». Не доставайте их полностью, ведь оставшиеся на поверхности заглушки будут выступать в виде защиты от грязи и могут использоваться для сброса лишнего давления.

В АКБ нового типа есть даже обратный клапан, предназначенный для спуска давления.

Меры безопасности при зарядке АКБ и полезные советы

При зарядке аккумуляторной батареи важно соблюдать ряд требований:

1. В холодную погоду переносите батарею в нежилое помещение, дождитесь нагрева до комнатной температуры, а потом заряжайте.
2. Зарядку лучше проводить в хорошо проветриваемом помещении.
3. Чем меньше зарядный ток, тем лучше заряжается АКБ. Недостатком является большие временные затраты.
4. Возле батареи запрещено курить, ведь любые источники искры могут привести к воспламенению паров.
5. До и после завершения зарядки проверьте уровень электролита. В случае его дефицита сделайте доливку дистиллированной воды (касается только обслуживаемых АКБ).
6. Подключайте ЗУ сначала к аккумулятору, а потом включите в сеть.
7. Удалите потеки на поверхности с помощью содового раствора. Для его приготовления растворите 20 г соды в 200 мл воды. Также такими действиями будет убран саморазряд аккумулятора.
8. В обслуживаемых АКБ выкручивайте пробки и кладите их на отверстия.
9. Если решили проверить уровень электролита, делайте это в резиновых перчатках и защитных очках.

Когда нужно заряжать автомобильный аккумулятор

Каждый АКБ должен заряжаться до 100% хотя бы дважды в год — до начала зимы и после ее завершения.

Рекомендации по подзарядке АКБ осенью перед зимней эксплуатацией:

1. Осенью с первыми заморозками занесите батарею в теплое помещение и подзарядите ее минимум до 12.7 В. К примеру, некоторые кальциевые аккумуляторы Bosch берут в себя 12.9 вольт.
2. Разрядите аккумулятор до 12.5 В подключив к нему, к примеру, лампу от фары или другой не мощный потребитель. Разряд будет идти постепенно в щадящем режиме несколько часов.
3. Снова подзарядите батарею до нормы и повторно разрядите до 12.5 Вольт.
4. Таких цикла должно быть минимум 3. Называется это контрольно-тренировочный цикл аккумулятора (КТЦ), благодаря которому, за счет десуфальтации пластин (очищения пластин аккумулятора от сульфата свинца), повысится емкость батареи и ее пусковой ток.
5. Можно проигнорировать КТЦ и просто подзарядить аккумулятор до нормы, но в первом случае результат будет лучше.

Поэтому весной, при среднесуточной температуре +8⁰С, в теплом помещении подзарядите батарею до 12.7 — 12.9 В, а лучше сделать полый КТЦ (смотрите выше).

Выделяется несколько признаков, свидетельствующих о необходимости зарядки батареи:

1. Снижение напряжения. Перед выполнение работы необходимо измерить потенциал на выводах с помощью цифрового или стрелочного мультиметра. Напряжение полностью заряженной АКБ должно составлять не менее 12.7 В. Если потенциал падает до 12.2 В, это свидетельствует о наличии 50% заряда. Снижение напряжения до 11.6-11.7 В свидетельствует о почти полной разрядке (реанимировать такой аккумулятор будет сложно).
2. Плотность. Метод подходит для обслуживаемых аккумуляторов, в которых можно выкрутить пробки и добраться до электролита. Для измерения плотности используется ареометр. Его параметр должен быть на уровне 1.27 г/куб. см. Если показатель меньше, значит, батарея требует подзарядки. В АКБ без возможности обслуживания есть окно, позволяющее контролировать ее состояние.
3. Трудности пуска. При разряженном аккумуляторе завести двигатель не получится. Вместо прокручивания коленвала водитель слышит только щелчки втягивающего реле стартера. Также возникают трудности в работе оборудования, которое вообще не включается при недостаточном напряжении.

Степени разряженности аккумулятора про которые важно знать

В большинстве АКБ разрядка производится не до 0 В. Напряжение снижается до определенного параметра, при котором стартер не способен вращать двигатель. В таком случае некоторые потребители все еще могут работать, хоть и не на полную мощность.

Но бывают ситуации, когда батарея разряжается полностью, и тогда ни один прибор не функционирует.

По напряжению

Для наглядности приведем таблицу, как по напряжению понять степень разряда АКБ.

Замеры проводятся мультиметром, подробности ниже.

По плотности электролита

Более точным методом для определения заряда является измерение плотности. Как отмечалось, метод подходит для обслуживаемых АКБ, в которых можно добраться до электролита.

В качестве электролита применяется серная кислота, которая измеряется в г/куб. см. В случае разряда плотность уменьшается. С учетом этого фактора можно увидеть степень разряженности батареи. Для измерения используется ареометр.

Для наглядности приведем показатели ареометра для разных температур.

Также приведем более точную зависимость плотности от температуры.

Как проверить состояние аккумулятора

Для контроля исправности АКБ и его состояния можно использовать один из следующих способов: измерение с помощью мультиметра, нагрузочной вилки, индикатора (для необслуживаемых аккумуляторов).

Измерение мультиметром

Предусматривает проверку напряжения путем подключения красного щупа к «плюсу», а черного — к «минусу». Электрические приборы могут быть включены.

Полученное напряжение должно соответствовать показаниям, которые указаны выше.

Если автомобиль заведен, U должно достигать 13.5-14.2 В. Если напряжение составляет 14.3 В и более, это свидетельствует о неисправности и риске закипания электролита, что категорически не допустимо.

Нагрузочная вилка

Второй способ проверки состояния АКБ — подключение устройства к электрической цепи, в которую входит сопротивление и проводник, контактная группа и вольтметр.

Устройство подключается с помощью проводов в той же последовательности, что и в случае с мультиметром.

Больше читайте в статье – проверка аккумулятора нагрузочной вилкой.

Индикатор

Узнать время зарядки можно по встроенному окну. Если оно меняет цвет на зеленый, это свидетельствует о полном заряде. Появление красного или черного оттенка говорит о разряде (цвет может зависеть от завода-изготовителя).

Поэтому полагаться больше стоит на показания мультиметра, а не индикатора.

Существующие виды аккумуляторов

Чтобы быть уверенным в правильности действий, важно понимать, какие виды аккумуляторах батарей существуют и какую из них планируется поставить на зарядку.

Рассмотрим особенности каждого из вариантов.

Обслуживаемые и необслуживаемые АКБ. В чем их отличие?

К категории обслуживаемых относятся аккумуляторные батареи, которые требуют периодической доливки дистиллированной воды.

В них имеются пробки, которые необходимо открывать для проверки уровня и добавления нужного количества жидкости.

Такие АКБ имеют меньшую цену, но и худшую защиту, что сказывается на работе.

Вторая группа — необслуживаемые аккумуляторы. У таких батарей нет пробок, которые нужно откручивать для доливки электролита. Считается, что они не выкипают и доставляют меньше хлопот клиенту.

Есть также малообслуживаемые аккумуляторы. В таких изделиях есть пробки, но производители гарантируют отсутствие риска выкипания.

Виды свинцовых аккумуляторов

На современных автомобилях в 99% случаев установлены свинцовые аккумуляторы, которые бывают следующих типов:

1. Свинцовые с серной кислотой. Первые АКБ, способные выдавать большой ток для пуска двигателя. До сих пор пользуются спросом, но из-за мягкости свинца производители легируют его разными материалами.
2. Свинцовые AGM и гелиевые. Отличаются тем, что электролит находится в густой форме и не вытекает. При изготовлении в состав добавляется соединение кремния, которое делает батарею более безопасной, устойчивой к вибрациями или саморазряду. Они не боятся глубокого разряда, а поэтому можно не переживать за их ресурс. Полностью восстанавливают емкость и имеют от 200 полный цикла заряда-разряда.
3. Гибридные. Предусматривают применение сурьмы при «плюсовом» выводе и «кальция» при «минусовом». Такие АКБ имеют средние параметры и требуют периодической доливки воды. Дополнительным преимуществом является устойчивость к глубокому разряду.
4. Кальциевые. При изготовлении предусматривается добавление кальция. В функции элемента входит уменьшение активности электролиза и защита от проблем с испарением воды. Производитель добавляет серебро, которое повышает КПД и способствует увеличению емкости. Главным недостатком считается потеря качества при сильном разряде. Если несколько раз допустить снижение напряжения до 10 В, емкость существенно упадет без возможности восстановления.
5. Сурмянистые. Предусматривают добавление сурьмы, способствующей улучшению качества свинца. В составе таких АКБ должно быть не менее 5% сурьмы. Особенность добавки состоит в активизации электролиза, в процессе которого вода превращается в водород и кислород. При активном испарении пластины электроды оголяются и разрушаются. Вот почему аккумулятор нуждается в доливке воды, а сами изделия относят к категории обслуживаемых. В новых машинах сурьмянистые АКБ уже не применяются.
6. Малосурьмянистые. В таких АКБ используется меньше 5% сурьмы. Такие батареи более удобные в обслуживании, ведь не требуют частой заливки воды. При этом часть рабочей жидкости со временем все равно испаряется, поэтому проверять уровень и пополнять баланс все равно необходимо.
7. EFB аккумуляторы. Изготавливаются из хорошо очищенного свинца и имеют пластины в два раза тоще от обычных. Плюсовая пластина обернута в специальный материал способный впитывать и удерживать электролит. Является хорошей альтернативой дорогим AGM аккумуляторам.

Щелочные

В отдельную группу входят щелочные аккумуляторы, в которых используется щелочь. В автомобилях они используются редко, но про них стоит упомянуть.

Условно они делятся на два вида:

1. Литий-ионные. Популярные АКБ, которые часто применяются в качестве дополнительных источников питания. В качестве «минуса» используется литийферрофосфатный или литиевый сплав. В роли «плюса» выступает оксид лития с марганцово-кобальтовым составом. Li-Ion батареи выделяются большей удельной емкостью и минимальным уровнем саморазряда. К минусам стоит отнести чувствительность к морозам и небольшое количество циклов заряда-разряда.
2. Никель-кадмиевые. Имеют «плюсовой» электрод, который покрыт гидрооксидом, гидратом оксиникеля и метагидроксидом. Что касается «минуса», для него применяется кадмиевое железо. В роли рабочей жидкости применяется едкая калиевая смесь.

Тему зарядки щелочных аккумуляторов в статье мы обошли так как они редко применяются на автомобилях.

Читайте по теме: Лучшие аккумуляторы для автомобиля – рейтинг текущего года.

Существующие зарядные устройства

При зарядке АКБ важно понимать, что зарядные устройства также отличаются.

Они классифицируются по конструкции, способу зарядки, мощности, току заряда и иным параметрам. Рассмотрим не только их особенности, но и какое ЗУ лучше выбрать.

По конструктивным особенностям ЗУ бывают трех типов:

• импульсные — подают ток в процессе заряда, предназначены для плавного увеличения емкости АКБ;
• трансформаторные — более старые модели, которые уже не производятся, но отличаются стабильностью и большим сроком службы, встречаются еще аппараты выпущенные в 70-х годах прошлого столетия, которые еще вполне рабочие;
• пуско-зарядные — помогают быстро завести мотор в случае разряда АКБ и отдают большой импульс тока.

По принципу работы ЗУ бывают:

1. Ручные. Ток устанавливается самим владельцем. Такие устройства способны восстановить АКБ даже после глубокого разряда. Устройство сначала подает небольшие токи, а потом повышает этот параметр. Ручное ЗУ требует контроля владельца, чтобы исключить кипение рабочей жидкости.
2. Автоматические. Работают самостоятельно и без участия владельца, но не способны восстанавливать глубоко посаженные АКБ. Причина в том, что они не воспринимают нагрузку на клеммах и не запускают процесс заряда. Такие устройства пользуются спросом, когда необходимо поддерживают максимальный заряд в течение длительного времени. Они контролируют ток и постепенно снижают нагрузку по мере заряда АКБ. При достижении полного заряда ЗУ выключается или работает в режиме подзарядки батареи малыми токами исключая ее разряд. Такие устройства можно включать на ночь и не бояться перезаряда.

По напряжению:

• 6-Вольтовые — используются для заряда батарей мотоциклов и скутеров;
• 12-Вотьтовые — для АКБ легковых машин;
• 24-Вольтовые — подходят для подзаряда аккумуляторов большегрузной, с/х и другой аналогичной техники.

При выборе ЗУ необходимо учесть еще два параметра:

1. Ток заряда. Показатель не должен быть больше 10% от емкости аккумулятора. То есть при АКБ на 55 Ампер-часов наибольший ток заряда — 5,5 А. Максимальный ток, который выдает ЗУ, должен быть вдвое-втрое большим, чем номинальный.
2. Мощность. Важно, чтобы мощность ЗУ была больше аналогичного параметра для батареи. Т.е. способность зарядить аккумулятор определенной емкости.

Выбор зарядного устройства для аккумулятора

При поиске подходящего ЗУ учтите следующие моменты:

1. Уточните, какое напряжение имеет ваша аккумуляторная батарея. К наиболее низковольтным относятся АКБ для мотоциклов. Для легковых машин применяется батарея на 12 В. С учетом этого необходимо выбирать и ЗУ, которое должно работать с этим напряжением. Важно, чтобы устройство могло поднимать напряжение до 16-16.5 В. В ином случае оно может не зарядить аккумулятор до 100% емкости.
2. Рассчитайте номинальный ток заряда. Тонкости вычислений рассмотрены выше, поэтому повторяться не будем.
3. Способ зарядки. Для упрощения процесса лучше выбирать ЗУ, которые выполняют работу в автоматическом режиме. В таком случае напряжение регулируется самостоятельно с учетом состояния АКБ. Но для опытных автовладельцев лучшие выбирать зарядные устройства с ручным управлением так как они дают больше возможностей по восстановлению батареи после глубокого разряда.
4. Тип аккумулятора. При поиске подходящего ЗУ необходимо учитывать вид АКБ. К примеру, для сурьмянистых и гибридных подходят обычные зарядники. Для гелиевых и AMG могут потребоваться индивидуальные устройства. При этом большая часть современных моделей являются универсальными.
5. Поддерживаемая емкость. Обратите внимание на характеристики. В них прописано АКБ с какой максимальной емкостью они могут заряжать. К примеру, существуют ЗУ способные зарядить аккумулятор емкостью до 120 А*ч. Но встречаются простые модели, поддерживающие емкость не более 60 А*ч.

Смотрите 30 лучших зарядных устройств для эффективной подзарядки автомобильных аккумуляторов.

Ток и напряжение для нормально зарядки АКБ автомобиля

Для безопасной зарядки максимальный ток составляет 10% от емкости аккумулятора, а напряжение — от 13.8 до 14.5 В. Во время процесса параметр тока постепенно снижается, а потенциал, наоборот, растет.

Сколько времени уйдет на зарядку аккумулятора

Ни один производитель не скажет точное время зарядки батареи, ведь параметр зависит от ряда факторов:

• емкость;
• уровень разряда;
• возраст;
• ступень сульфатации;
• сила тока и напряжение ЗУ;
• температура АКБ;
• техническое состояние.

Важным моментом является и напряжение на выходе:

• 3 В – 60%
• 5 В — 80%;
• 7 В — 100%.

Время зарядки рассчитывается следующим образом:

Т = С/I+10%, где:

• t — время заряда, ч;
• С — емкость АКБ;
• I — мощность зарядного устройства;
• 10% — потери энергии на тепло.

Во многих руководствах сказано, что полностью севший АКБ необходимо заряжать 15 часов 10%-процентным током от емкости. К примеру, батарею на 60 Ампер-часов придется заряжать 6-амперным током в течение 15 часов. Если уменьшить ток вдвое, то время увеличится до 30 часов.

Подготовка к зарядке

Перед подзарядкой АКБ сделайте следующие шаги:

1. Наденьте спецодежду или вещи, которые закрывают все участки тела. На руках должны быть резиновые перчатки, а на лице — очки со стеклянной или пластиковой основной частью. Многие это игнорируют, но важно понимать, что в аккумуляторе находится кислота.
2. Демонтируйте АКБ (при зарядке в помещении) или отключите его от сети путем снятия «минуса» и «плюса» при зарядке на авто.
3. Очистите клеммы от загрязнений и следов окисления.
4. Протрите поверхность батареи с помощью сухой или влажной тряпки. В последнем случае применяется содовый раствор, о котором упоминалось выше.
5. Установите батарею в теплом помещении, которое хорошо проветривается. Причина — наличие опасных газов, которые появляются в процессе зарядки.
6. Открутите пробки на каждой из банок аккумулятора или демонтируйте заглушки для выхода паров и защиты от появления чрезмерного давления.
7. По необходимости для обслуживаемых аккумуляторных батарей долейте дистиллированной воды, чтобы электролит полностью покрывал пластины.

Выбор способа зарядки

Обеспечение максимальной емкости АКБ возможно двумя путями, каждый из которых предполагает контроль тока и напряжения. Точного ответа, какой из методов лучше, не существует. Автовладельцы сами принимают решение, какому из вариантов отдать предпочтение, поэтому рассмотрим каждый из них подробнее.

Зарядка аккумулятора постоянным током

При выборе этого метода автовладелец выбирает подходящую силу тока, после чего меняет ее в процессе выполнения работы (для ЗУ с ручным управлением).

Алгоритм действий, следующий:

1. Установите на ЗУ требуемой силы тока. Она должна быть меньше емкости АКБ, которая поделена на 10. К примеру, для аккумулятора 65 Ампер-часов этот параметр не должен быть больше 6,5 А.
2. Контролируйте процесс заряда батареи и увеличение напряжения. Как только оно доходит до 14.4 В, сила тока снижается вдвое.
3. Дождитесь появления на приборе 15 В и еще раз уменьшите силу тока в два раза.

Скорость такой зарядки около 10 часов, но у нее есть минусы:

• быстрый износ;
• выделение большого количества газов;
• необходимость контроля процесса.

Для наглядности приведем поэтапный процесс зарядки постоянным током:

1. Первый шаг. Установка тока заряда не более 10% от номинальной емкости. Это значит, что при емкости 75 Ампер-часов максимальный ток не должен превышать 7.5 А.
2. Второй шаг. Доведение напряжения до 14.4 В.
3. Третий шаг. Снижение силы тока вдвое и продолжение зарядки до 14.4 В.
4. Четвертый шаг. Уменьшение силы тока вдвое и заряд до момента, когда Вольты и Амперы перестают изменяться.
5. Пятый шаг. Постепенное снижение тока для защиты от закипания АКБ.

Зарядка постоянным напряжением

В отличие от прошлого метода необходимо установить напряжение и добиться ситуации, когда ток заряда меняется. Сначала он будет высоким, если аккумулятор имеет глубокий разряд. Нужно убедиться, что на ЗУ имеется ограничитель до 20 А.

По мере заряда ток постепенно снижается. Чем больше заряд АКБ, тем меньше необходимость подпитки.

Процесс зарядки проходит следующим образом:

1. Установите напряжение на уровне 14.5 В.
2. Включите ЗУ.
3. Контролируйте напряжение, которое не меняется, а сила тока падает.
4. Отключите ЗУ, если ток упал практически до нуля. Ориентируйтесь на параметр, который в 100 раз меньше емкости АКБ. К примеру, если показатель составляет 90 А*ч, нужно дождаться тока 0,9 А.

Для применения метода рекомендуется ЗУ с цифровым экраном, ведь на стрелочных устройствах сложней померять точный параметр тока.

В завершение стоит дать АКБ «отстояться» и проверить напряжение на выводах. Оно должно соответствовать норме.

Второй метод более продолжительный и предусматривает заряд в срок более суток.

Заряд постоянным напряжением проходит в несколько этапов:

1. Проверьте, есть ли в зарядном устройстве ограничитель по току. Он должен быть на уровне до 25 А. Если производитель не предусмотрел такой опции, ее стоит установить самому.
2. Поставьте на зарядном устройстве параметр подаваемого напряжения с учетом емкости АКБ (смотрите инструкцию к ЗУ).
3. Дождитесь повышения тока и его постепенного снижения.
4. Оставьте аккумулятор и наблюдайте, пока Амперы падают по мере заряда. Периодически проверяйте параметры.
5. Как только ток доходит до 0.25-0.5 А, отключите ЗУ. Если рабочая жидкость начинает кипеть, отключите ЗУ и дождитесь остывания АКБ.
6. Снова подключите зарядное устройство, дозарядите батарею и после отключите ЗУ от сети и снимите клеммы.
7. Дождитесь остывания батареи и измерьте заряд или плотность электролита.
8. Если аккумулятор зарядился меньше, чем на 90%, подключите зарядное, установите предельное напряжение и дождитесь снижения тока еще на 0.1-0.2 Ампер

Как заряжать аккумулятор зарядным устройством — пошаговая инструкция

Для лучшего понимания процесса зарядки даем пошаговую инструкцию.

Порядок действий:

1. Подключите к контактам батареи клеммы ЗУ. Помните, что «красный» провод соединяется с «плюсом», а черный — с «минусом».
2. Подключите зарядное устройство к 220 В.
3. С помощью кнопок на ЗУ установите необходимые параметры: I (А) или U (В).
4. Жмите на кнопку пуска зарядки. Если она отсутствует, процесс запускается в автоматическом режиме.
5. Дождитесь окончания зарядки ориентируясь на показатели зарядного устройства, указанные выше.
6. Отключите АКБ по обратному алгоритму. Сначала выключите зарядку на ЗУ, уберите шнур из розетки, а потом уберите клеммы с батареи.

Зарядка автоматическим ЗУ:

1. Изучите инструкцию к устройству.
2. Подключите ЗУ по описанному выше алгоритму.
3. Выставите нужной режим зарядки согласно инструкции в соответствии с типом аккумулятора.
4. Нажмите кнопку старт если такая есть на устройстве, в ином случае процесс заряда начнется автоматически.
5. Дождитесь окончания заряда. На цифровом табло будут отображена не меняющая цифра, к примеру, 13 В или ЗУ перейдет в режим поддержки емкости АКБ малыми токами.
6. Отключите ЗУ в обратной последовательности.

Как заряжать необслуживаемый аккумулятор

Для зарядки такой батареи можно использовать постоянный ток или напряжение. Лучше задействовать автоматическое ЗУ со световой индикацией, которая сигнализирует о завершении зарядки.

Дополнительные особенности:

• номинальный ток подзаряда — 10% от емкости АКБ;
• запрещено допускать закипание электролита, ведь в таком случае его уровень уменьшается за счет испарения дистиллированной воды, как итог — снижается емкость и ресурс батареи по причине сульфатации пластин.

Как зарядить кальциевый аккумулятор

Такой АКБ легко распознать по обозначению Ca-Ca на корпусе. Он относится к категории необслуживаемых и имеет ряд плюсов: более высокая емкость и пусковой ток, отсутствие испарений электролита и т. д. Главный минус в том, что при неправильной зарядке в нем снижается емкость.

Для работы рекомендуется применение ЗУ, которые способы выдавать до 16.1-16.5 В. Если использовать зарядное устройство, в котором при 14.8 В отключается внутренней защитой, батарея зарядится всего на 50%.

При установке 15.5 В можно получить емкость на уровне 80%.

Зарядка кальциевой аккумуляторной батареи проводится по следующему алгоритму:

1. Установка напряжения на уровне 16.1 В.
2. Задание тока, который не должен быть больше 10% от емкости АКБ. К примеру, для устройства на 60 А*ч этот параметр составит 6 А.
3. Зарядка батареи до момента, когда ток не опустится до 0.5 А. На это может уйти разное время в зависимости от состояния аккумулятора, глубины разряда и иных факторов.

При процессе подзаряда можно использовать следующие схемы:

1. Установка верхнего и нижнего параметра. В первом случае ставится 16.1 В и 3 А, а во втором — 13.2 В и 0 А.
2. Использование «качелей». Суть в том, что при 3-амперном токе напряжение повышается до 16.1 В. Как только это происходит, ток падает до «0», а напряжение увеличивается до 16.1 В.

В процессе зарядки временный промежутки при переходе между режимами снижаются. Сначала они составляют несколько десятков минут, а потом уменьшаются. К примеру, падение напряжения до 13.2 В занимает несколько минут, а повышение до 16.1 В — до 60 сек. Это свидетельствует о 100-процентном заряде АКБ.

Как зарядить гелевый аккумулятор

Еще один современный тип АКБ, который чаще всего применяется в 2-колесной технике и ИПБ для разного оборудования. Выделяется хорошей отдачей тока, большим количеством циклов заряда-разряда, минимальным током самозаряда и возможностью хранения в полностью разряженном состоянии.

Из минусов — высокая цена и страх к высокому напряжению.

При зарядке гелевых АКБ стоит учесть ряд правил:

• используйте ЗУ с регулированием тока и напряжения;
• ток заряда — 10% от емкости (к примеру, для 80 Ампер-часов — до 8 А);
• максимальный ток подзаряда — 30% от емкости (используется для быстрого заряда);
• запрещено превышать напряжение выше 14.5-15 В (максимальный параметр указывается на корпусе и маркируется как «Max Initial Current»;

Если гелевая батарея является обслуживаемой, следуйте такой инструкции зарядки:

1. Выкрутите пробки из банок для нормализации давления.
2. Подключите клеммы ЗУ к соответствующим выводам АКБ с учетом полярности.
3. Установите на зарядном требуемую силу тока и напряжение.

Следите за U, чтобы оно не превысило параметр Cycle Use.

1. Уменьшите силу тока для снижения напряжения.
2. Заряжайте устройство до 10-12 ч.

Обратите внимание на корпус АКБ, где может указываться напряжение Standby Use. Оно показывает, при каком U должна находиться батарея в обычном режиме. Для продления срока службы рекомендуется периодически подзаряжать устройство небольшим напряжением на уровне 13.5-13.8 В. Если не следовать этому правилу, возможно снижение срока службы и повреждение батареи.

В отдельных моделях может быть опция управления стадиями зарядки и температурная компенсация.

При использовании гелевой АКБ на авто важно проверять исправность реле напряжения на генераторе. В случае его поломки аккумулятор может повредиться за несколько часов.

Как заряжать AGM-аккумулятор

Современные устройства создаются по технологии AGM, которая отличается от гелиевой. Это разные батареи, которые объединяют высокие пусковые токи.

Заряжать AGM-аккумулятор можно тремя путями:

1. Зарядка, накопление и хранение. Для достижения оптимальной емкости применяется генератор авто или ЗУ. Напряжение должно быть на уровне 14.2-14.8 В (до 15.2 В). Ток — до 10-30% от емкости). Оптимальные параметры для зарядки: U — 14.2-14.8 В, а ток — 10% от емкости. Если АКБ долго хранился в гараже или на складе, напряжение должно быть 13.2-13.8 В, а ток — до 5-10% от емкости.
2. Зарядка и хранение. Наиболее распространенный вариант, который рекомендуется большинством заводов-изготовителей. В таком случае параметры заряда, следующие: U — 14.2-14.8 В, а I — 10-30% от емкости. Напряжение для хранения 13.2-13.8 В.
3. Зарядка. Некоторые производители ничего не пишут об особенностях хранения, а указывают только напряжение 14.2-14.8 В. Сила тока при этом составляет 10-30% от емкости.

Больше по теме – особенности зарядки AGM аккумуляторов.

Как зарядить гибридный аккумулятор

Особенность гибридных АКБ состоит в применении двух технологий при изготовлении пластин: кальциевой и сурьмянистой. Такие источники питания относятся к категории малообслуживаемых, ведь в них предусмотрены пробки и периодически нужна доливка дистиллированной воды.

Они выделяются лучшим пусковым током, стойкостью к глубоким разрядам и меньшей ценой в сравнении с кальциевыми.

• ток — 10-30% от емкости;
• напряжение — 13.8-14.2 В.

О полном заряде свидетельствует достижение напряжения на уровне 14.2 В и тока 0.3-0.5 А. Запрещено устанавливать более высокие токи, ведь это опасно для пластин АКБ. Они нагревается, и высока вероятность осыпания активной массы.

При эксплуатации в жаркую погоду высок риск испарения электролита. Чтобы не допустить его снижения ниже критического уровня, важно периодически проводить проверку.

Последствия глубокого разряда АКБ, и как его правильно заряжать после этого

При эксплуатации аккумуляторной батареи важно избегать глубокого разряда из-за сульфатации пластин. Процесс объясняется появлением больших кристаллов сульфата свинца, которые откладываются на «плюсовых» пластинах аккумулятора и забивают их.

Результатом становится снижение емкости АКБ. Как правило, через три-пять полных разрядов пластинки забиваются, и батарея теряет эффективность.

При работе в обычном режиме формируются небольшие по размерам кристаллы, которые растворяются в электролитической жидкости. В результате происходит очистка пластин и восстановление емкости батареи.

В случае глубокого разряда это исключено, ведь большие кристаллы сульфата свинца почти никуда не деваются. Для устранения проблемы нужен другой режим заряда.

Для полного восстановления и повышения плотности электролита до 1.27 г/см. куб потребуется несколько циклов.

Ошибки при зарядке аккумулятора

Таких ошибок очень много, остановимся на самых распространенных.

Ошибка № 1 – старый АКБ

Если вашему аккумулятору больше 5 лет и после зарядки его емкости и пускового тока хватает завести машину только одни два раза, а после приборы при включенном зажигании гаснут, то скорее всего пластины батареи покрылись сульфатом свинца (сульфатация).

Можно попробовать провести десульфатацию, но это требует специального оборудования и квалификации, а поэтому проще купить новый аккумулятор, так как даже частично восстановленный прослужит не долго.

Ошибка №2 – генератор все сделаем сам

Зимой, особенно на коротких поездках генератор не сможет полностью дозарядить АКБ, так как у более плотного электролита уменьшается токопроводность, а при минус 35 зарядка вообще может остановиться.

Это может привести к том, что электролит в аккумуляторе может замерзнуть.

Поэтому зимой важно делать профилактическую подзарядку АКБ в теплом помещении.

Ошибка №3 – использование термокейса

Дело в том, что при, казалось бы, явных преимуществах термокейса, он может существенно навредить аккумулятору.

Если термокейс отсутствует, то тепло от двигателя прогревает аккумулятор, который начинает лучше брать заряд. В ином случае тепло от двигателя до АКБ не доходит, а зимой это чревато последствиями.

Другое дело термокейс с подогревом, который можно сделать и своими руками. В таком случае АКБ будет постоянно в тепле даже при сильных морозах.

Ошибка №4 – время зарядки и используемый ток

Выше мы затрагивали эти темы, но хотелось бы рассмотреть ошибки.

Дело в том, что у времени и тока зарядки не существует золотого стандарта, тут все индивидуально для каждого случая.

Время заряда тоже предположить сложно, к примеру, если взять 12.7 В – 100% зарядка, а 11.7 В – полностью разряженный АКБ (пока еще не глубокий разряд), то 0.1 В – это 10% разряженности.

Но это все теория, а на практике, по мере набирания емкости начнет уменьшать так заряда, который может снизится до 0.1 или 0.2 А. Это косвенный признак, по которому можно понять, что зарядка закончена и длится она уже может не 9, а 15 часов.

Часто задаваемые вопросы

При зарядке аккумуляторных батарей их владельцы сталкиваются с многими вопросами, которые сложно найти в инструкции по эксплуатации или других источниках. Рассмотрим основные моменты подробнее.

Можно ли заряжать аккумулятор на машине

Бытуем мнение, использование ЗУ для подзаряда на авто возможно только в одном случае — при снятии обеих клемм с «плюса» и «минуса». Минимум необходимо убрать хотя бы «минус», но лучше это сделать и для «плюса».

Требование связано с тем, что даже при остановленном моторе ток с АКБ все равно идет в бортовую сеть и питает потребителей.

Последствия заряда АКБ на авто без снятия клемм могут быть следующими:

• уход части электроэнергии в систему и повышение времени заряда;
• риск резкого повышения напряжения и повреждения разных элементов авто.

Второй фактор особенно опасен для иностранных и современных машин, которые напичканы электроникой.

Но многие специалисты разрушают этот миф и уверенно говорят, что заряжать АКБ на автомобиле можно и с не отключенными клеммами только важно придерживаться основного правила: машина должна быть заглушена, а ключ вынут из замка зажигания.

По международным стандартам любая автомобильная электроника должна выдерживать напряжение 18 – 20 В, а значит указанные выше U навредить стартеру, генератору и другим приборам не может.

Что касается ЭБУ, то вывести из строя его тоже не получится так как оно в большей мере выполняет пассивный мониторинг работы связки генератора и аккумулятора (пока другие функции во внимание не берем).

При отключенном зажигании контрольная функция ЭБУ отключается и напряжение от ЗУ если и дойдет до блока управления, что мало вероятно, но навредить не сможет.

Что касается старых карбюраторных машины, то там вообще спалить что-то проблематично.

Как зарядить от другой машины?

Если на авто разрядился АКБ, и тока не хватает для пуска стартера, зарядите его от генератора другого транспортного средства. Для этого потребуется еще одна машина и провода с «крокодилами».

Напряжение вашего и второго АКБ должно быть идентичным. «Прикуривание» 12-вольной батареи от 24 или 48 В запрещено.

Алгоритм подзаряда такой:

1. Поставьте автомобили рядом с учетом длины имеющихся проводов.
2. Отключите всех потребителей на исправном авто и выключите зажигание.
3. Соедините красным проводом «плюс» АКБ на машине.
4. Подключите один зажим к «минусу» донора, а второй — к кузову второго авто. Это необходимо, чтобы АКБ «помощника» не разрядилось.
5. Убедитесь, чтобы провода не находились возле подвижных деталей.
6. Запустите двигатель исправного авто и ожидайте в течение 5-10 минут. Чем ниже температура на улице, тем дольше нужно работать двигателю. Далее мотор нужно заглушить и выключить зажигание.
7. Проверьте, заводится ли авто, на котором был разряженный АКБ.
8. Осторожно отсоедините провода.
9. Оставьте свою машину заведенной 10-15 минут, чтобы еще больше подзарядить аккумулятор.

Возможен ли заряд на морозе?

Чем ниже температура на улице, тем медленнее заряжается аккумулятор. Желательно, чтобы в процессе набора емкости воздух был нагрет от 20 до 25 градусов Цельсия.

При эксплуатации машины зимой важно учесть, что скорость восстановления АКБ зависит от продолжительности движения. Чем дольше генератор питает батарею, тем выше вероятность прогрева электролита.

Что лучше заряжает — зарядное устройство или генератор?

В нормальных условиях в ЗУ нет необходимости, ведь аккумулятор заряжается от генератора. Для АКБ такой режим является оптимальным и обеспечивает больший срок службы. Задача ЗУ — восстановление батареи для того, чтобы генератор смог зарядить ее до 100%.

Подзаряд постоянным током с помощью ЗУ часто не позволяет добиться 100% емкости. Более эффективной считается зарядка постоянным напряжением, и именно она используется генератором.

Ток заряда на автомобиле может меняться в диапазоне 13.8-14.5 В Он определяется с учетом внутреннего сопротивления АКБ, характеризующего его состояние.

Однако, если авто эксплуатируется в режиме «старт-стоп» продолжительное время, к примеру, в городском трафике, тогда аккумулятор быстро разряжается и генератор не успевает его подзарядить.

Тут важно вовремя выяснить степень разряженности АКБ и поставить его на подзарядку от зарядного устройства.

Нужно ли заряжать новый аккумулятор автомобиля?

В зарядке только купленного АКБ нет ничего страшного, ведь в магазине вряд ли будет продаваться на 100% заряженный аккумулятор. Чаще всего при измерении напряжения на контактах мультиметр показывает около 12.5 В, что соответствует 80% заряда.

Зная, как заряжать аккумулятор с помощью зарядного устройства, можно избежать негативных последствий для здоровья, обеспечить 100% емкости и продлить срок службы батареи.

В свою очередь, ошибки в этом вопросе неизбежно приводят к снижению эффективности АКБ, а иногда и невозможности его дальнейшей эксплуатации.

Статья большая, много информации, нашли ошибку, пишите в комментариях.