Lada Priora – пожалуй, самая популярная модель российского автопрома, которая, по статистике, испытывает постоянные проблемы со сцеплением. Его замена достаточно кропотливая процедура, особенно если это делать самому. Попробуем разобраться в этом вопросе более подробно на полноценном руководстве по замене сцепления.
Резкие переключения передач и повышение оборотов двигателя без увеличения скорости – верный признак изношенного и проскальзывающего сцепления.
Замена сцепления лады приоры своими руками может быть завершена в домашних условиях с помощью автомобильных стоек для подъема автомобиля и тележечного домкрата. Настоятельно рекомендуется использовать инструмент для выравнивания сцепления, иначе вы можете потратить слишком много времени на выравнивание пластины сцепления и шлица входного вала. Сама процедура займет около 5-6 часов времени.
Пошаговое руководство
Что понадобится
- Сменная муфта сцепления
- Инструмент для центровки сцепления
- Тормозная жидкость
- Различные отвертки
- Трещотка
- Штанга выключателя
- Тележечный домкрат
- Подставки или рампы
- Противооткатные упоры
Шаг 1 – замена тросика и педали сцепления лады приоры
Отсоедините аккумулятор, открутите рычаг переключения передач в салоне (два болта), и, когда автомобиль оторвется от земли, отсоедините тросик сцепления от рычага вилки в пылезащитном чехле. Трос и педаль сцепления необходимо ослабить, уменьшив давление регулировочных гаек на брандмауэре в моторном отсеке.
Шаг 2
Затем отсоедините провода датчика от коробки передач и ослабьте, а затем отсоедините трос ручного тормоза, чтобы можно было снять коробку передач.
Шаг 3
Ослабьте часть выхлопной трубы, открутив болты, расположенные во внутренней части Приоры. Их, как правило, трудно удалить из-за грязи, ржавчины, постоянного расширения и сжатия горячей выхлопной трубы. Пенетрант, такой как WD40, может помочь ослабить конструкцию.
Шаг 4
Снимите стартер и болты колокольни. Вам понадобятся дополнительные инструменты (удлинители, прерыватели, шарнирные соединения), чтобы добраться до самих дальних болтов. Затем снимите коробку передач.
Основная часть
Шаг 5
Снимите старую нажимную пластину и маховик. Чтобы двигатель не вращался при снятии болтов маховика, используйте большую отвертку, вставленную в зубья и зафиксированную на корпусе. Тщательно очистите внутреннюю часть колокольни.
Шаг 6
Установите новый маховик и прижимную пластину и затяните их. На всех болтах маховика и прижимной пластины должен быть использован мазок контргайки. Обратите внимание на использование инструмента выравнивания сцепления.
Фото – прижимная пластина
Шаг 7
Переходите непосредственно к переоборудованию. Переоборудование коробки передач – это в обратный процесс, включающий повторное подключение всех кабелей и проводов. Трос сцепления регулируется на брандмауэре поворотом двух болтов (второй блокируется напротив первого). Телеметрия сцепления должна найти точку трения примерно через 14 см движения педали. Поместите под коробку передач домкрат и слегка приподнимите его, чтобы снять лишнее давление.
Шаг 8
Снимите крепление коробки передач с поперечины и снимите поперечину, если требуется зазор. Затем открутите болты, которые крепят корпус колокола коробки передач к двигателю. После этого осторожно отодвиньте коробку передач от двигателя до тех пор, пока входной сдвиг не очистит прижимную пластину. Снимите прижимную пластину и диск сцепления.
Шаг 9
Теперь вы можете снять коробку передач. Сначала внимательно осмотрите маховик на предмет царапин, тепловых пятен, трещин или чего-либо необычного. Любое повреждение оправдывает необходимость механической обработки или замены маховика.
Примечание: механическая обработка маховика не устранит тепловых пятен. Возможно, потребуется его. Это также хорошее время для проверки заднего главного уплотнения двигателя на наличие утечек и ремонта по мере необходимости.
Замена Сцепления
Шаг 10
Установите новый диск сцепления и прижимную пластину. Затяните прижимную пластину в соответствии с рекомендациями производителя. (Примечание: диск сцепления может быть установлен только в одну сторону. Если он установлен неправильно, то сцепление не будет работать. В большинстве случаев на сменном диске будет наклейка с надписью «маховик сбоку», если не обращать внимания на то, как был установлен старый диск). Установите выпускной подшипник с тонким слоем смазки на скользящую поверхность подшипника.
С помощью домкрата коробки передач вставьте коробку передач обратно в нужное положение. Осторожно двигайте коробку передач вперед до тех пор, пока входной вал не войдет в шлицевое отверстие диска сцепления (центр). После выравнивания и соединения коробки передач и двигателя замените болты корпуса колокола и все предметы, которые вы сняли с коробки передач. Отрегулируйте узел сцепления по мере необходимости.
Если вам требуются более подробные инструкции, воспользуйтесь подробными видео от самой компании по замене троса сцепления лады приоры. Там описано более подробное пошаговое руководство.
Заключение
В результате можно получить полностью замененную коробку передач, а также сцепление. Однако это достаточно кропотливый процесс, который требует наличия практических знаний. Желаем успехов!
Вам также может понравиться
(Last Updated On: 06.11.2023)
Как заменить сцепление Лада Приора: пошаговая инструкция
Сцепление в кпп – одна из важнейших деталей, отвечающих за передачу крутящего момента от двигателя к колесам. Как и любая деталь автомобиля, сцепление со временем изнашивается и требует замены. Однако, чтобы успешно выполнить эту работу, требуется тщательная подготовка и знание основных этапов замены.
Первым шагом перед снятием старого сцепления необходимо провести подготовку. Это включает в себя подъем автомобиля на подходящие подъемники или использование гидравлического домкрата, а также фиксацию автомобиля для предотвращения его движения во время работы. После этого следует демонтировать элементы, мешающие доступу к сцеплению, такие как карданный вал и коробка передач.
Основным этапом замены сцепления является снятие старого. Для этого необходимо открутить болты, крепящие сцепление к корзине сцепления, и аккуратно снять его. При этом следует обратить внимание на состояние сцепления и определить степень его износа. Если сцепление имеет явные признаки износа (трещины, изношенные диски), то его замена является необходимостью. В случае отсутствия износа, сцепление может быть использовано повторно.
После снятия старого сцепления следует приступить к установке нового. Важно установить его правильно, учитывая детали и порядок установки. Перед установкой на корзину сцепления следует нанести тонкий слой смазки, чтобы обеспечить лучшее скольжение деталей. Затем необходимо закрепить сцепление болтами, следуя инструкции производителя и установив их с нужной силой затяжки.
Таким образом, замена сцепления Лада Приора не является сложной задачей при наличии необходимых инструментов и знаний. Следуя пошаговой инструкции и уделяя внимание каждому этапу работы, можно успешно выполнить эту процедуру и обеспечить надежную и безопасную работу автомобиля.
Замена сцепления без снятия КПП
Однако перед началом замены сцепления без снятия КПП необходимо убедиться в наличии износа деталей сцепления. Частые сбои в работе сцепления, постоянное проскальзывание сцепления или появление посторонних шумов могут свидетельствовать о необходимости замены сцепления.
Для замены сцепления без снятия КПП потребуются следующие инструменты:
- Гаечные ключи для откручивания болтов крепления сцепления;
- Тяга сцепления для отвода диска сцепления;
- Динамометрический ключ для правильного затягивания болтов крепления сцепления.
Процесс замены сцепления без снятия КПП состоит из следующих шагов:
- Подготовка автомобиля. Необходимо приподнять переднюю часть автомобиля и установить его на подставки. Также следует отсоединить аккумулятор и снять защитный кожух сцепления.
- Разъединение сцепления. С помощью гаечных ключей следует открутить болты крепления сцепления и снять тягу сцепления. После этого диск сцепления можно будет свободно отодвинуть.
- Установка нового сцепления. Новый диск сцепления следует установить на место старого. Затем необходимо правильно затянуть болты крепления сцепления с помощью динамометрического ключа.
- Сборка автомобиля. После установки нового сцепления следует провести обратный процесс разборки: установить тягу сцепления и затянуть болты крепления сцепления.
Замена сцепления без снятия КПП позволяет сэкономить время и силы на разборке и сборке КПП, однако перед началом работы необходимо убедиться в наличии износа сцепления и правильно подготовиться к выполнению задачи.
Подготовка
Перед началом снятия и замены сцепления Лада Приора необходимо провести подготовительные работы. Важно убедиться в износе сцепления, так как замена может быть необходима только в случае его поломки или значительного износа. Для этого можно проверить работу сцепления на холостых передачах, обратить внимание на наличие посторонних шумов, толчков или сложностей при переключении передач. Если вы заметили такие признаки, то скорее всего сцепление требует замены.
Для снятия и замены сцепления потребуется подготовить несколько инструментов, таких как гаечные ключи, торцовые головки, тросики и специальные инструменты для работы с КПП. Также следует подготовить новое сцепление и детали, необходимые для его установки.
Подготовка к замене сцепления также включает и подготовку рабочего места. Необходимо выбрать подходящее место для выполнения работ, где будет достаточно места для работы и хранения инструментов. Также следует учесть, что процесс замены сцепления может занять некоторое время, поэтому необходимо позаботиться о комфорте и безопасности во время работы.
Важно отметить, что замена сцепления Лада Приора является сложной и трудоемкой работой, которая требует определенных навыков и знаний. Поэтому, если вы не уверены в своих способностях или не имеете достаточного опыта, лучше обратиться к профессионалам и доверить данную работу им.
Видео:
ПОСЛЕДНЯЯ СЕРИЯ! Восстановление ДИЧИ. Замена КПП на половине ВАЗ 2112.
ПОСЛЕДНЯЯ СЕРИЯ! Восстановление ДИЧИ. Замена КПП на половине ВАЗ 2112. by Не Тормози Light 11,561 views 15 hours ago 34 minutes
Всем доброго времени суток!
От предыдущего владельца авто мне досталось с временами буксующим сцеплением при резком ускорении на 3,4 скоростях.
Также в последнее время, при трогании, машину трясло что капец, как будто сейчас плеваться частями кузова начнет. Значит пришло время менять сцепление.
По совету знающих людей необходимо заменить и маховик, т.к. тряска происходит именно из за него.
Работа была сделана неделю назад. Некогда было пост пилить, фото тоже не много.
Попутно заменил пыльники на приводах, заменил сальник на КПП, на втулке переключения передач.
Описание процесса:
Поддомкратил машину, установил упор в виде блоков, кирпичей и досок.
Слил масло с КПП.
Выкрутил гайки ступиц, открутил шаровые, выдернул приводы с КПП.
Снял воздушный фильтр, снял минусовую клемму, скинул провода со стартера, демонтировал его.
Открутил от КПП приводы рычага переключения передач. Корданчик стоит от Калины, это гуд. Возвращаю заранее приобретенный калинокарданчик в магазин.
Выкрутил три болта и гайку крепления КПП к блоку двигателя. Аккуратно обтягивающие КПП в сторону демонтирую КПП.
Корзина стояла Kraft, не удивительно что сцепление было гавно…
Далее начинаем установку новых деталюх.
Также по совету бывалого, резьбу болтов маховика перед затяжкой необходимо промазать резьбовым герметиком.
Далее устанавливаю корзину сцепления с диском, кознину в сборе взял фирмы LUK, болтики также посадил на резьбовой герметик, центровал на глаз, так сказать, забегая вперед скажу, что первичный вал КПП вошел на ура. Фото к сожалению нет.
Теперь занялся сальником КПП и пыльниками приводов.
После этого ко мне присоединился тесть, помогал.
На наружные шрусы установлены рыжие силиконовые пыльники. Можно посмотреть в бж ранее.
Приводы подготовлены, установил новый выжимной, заменил пыльник вилки выжимной, устанавливаем КПП на место.
Вбиваем приводы, собираем в обратной последовательности.
На этом у меня все, спасибо за внимание, ровных вам дорог и поменьше 🦌!
- Руководства по ремонту
- Руководство по ремонту ВАЗ 2170 (Приора) 2004+ г.в.
- Снятие и установка сцепления
Вам потребуются: ключ «на 8» (удобнее торцовая головка), большая отвертка…
…оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни).
1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).
|
|
|
|
2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в такое же, как перед снятием, положение (для сохранения балансировки). |
3. Установите оправку в отверстие нажимного диска. |
Примечание
Снять сцепление можно и без оправки, но при этом придерживайте ведомый диск: он может выпасть из кожуха сцепления.
|
|
|
|
4. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру. |
5. Снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском. |
|
|
|
|
6. Снимите ведомый диск вместе с оправкой. |
7. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 углублены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных пружинах диск необходимо заменить. |
8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.
|
|
|
|
9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы. |
10. Внешним осмотром оцените состояние тарельчатой пружины 1 нажимного диска. Наличие трещин на пружине не допускается. Места а контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе. При ослаблении заклепочных соединений 2 деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе. |
11. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.
12. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
|
|
|
|
13. Обратите внимание на то, что при установке ведомого диска в кожух нажимного диска более выступающая часть ступицы должна быть направлена в сторону нажимной пружины. |
14. При установке сцепления сначала установите с помощью оправки ведомый диск… |
|
|
|
|
15. …затем кожух нажимного диска на три центрирующих штифта и вверните болты крепления кожуха к маховику. |
16. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, равномерно затяните болты крепления сцепления к маховику: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов указан в приложении 1. |
17. Снимите оправку и установите коробку передач.
18. Установите нижний конец троса привода выключения сцепления на коробку передач и восстановите исходную регулировку троса привода выключения сцепления (см. «Замена троса привода выключения сцепления»).
Примечание
Перед восстановлением исходной регулировки троса необходимо привести в первоначальное состояние механизм компенсации износа накладок ведомого диска сцепления, так как при полном износе диска сцепления ползун компенсатора износа останется в крайнем нижнем положении. После установки нового неизношенного ведомого диска длины резьбовой части нижнего наконечника троса может не хватить для восстановления начального положения троса.
Для приведения механизма компенсации износа в исходное положение, установив размер L (см. «Замена троса привода выключения сцепления» ) между поводком и рычагом вилки выключения сцепления, переместите педаль сцепления вверх до упора — пружина механизма автоматически вернет ползун в исходное положение. Затем опять проверьте размер L и при необходимости отрегулируйте.
1. Устройство автомобиля
1.0 Устройство автомобиля
1.1 Общие сведения об автомобиле
1.2 Паспортные данные
1.3 Ключи автомобиля
1.4. Органы управления
1.5. Отопление и вентиляция салона
1.6 Обеспечение комфортной температуры воздуха в салоне
1.7. Двери
1.8. Средства пассивной безопасности на автомобиле
1.9. Сиденья
2. Рекомендации по эксплуатации
2.0 Рекомендации по эксплуатации
2.1. Правила техники безопасности и рекомендации
2.2 Обкатка автомобиля
2.3 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период
2.4. Подготовка автомобиля к выезду
3. Неисправности в пути
3.0 Неисправности в пути
3.1. Двигатель не заводится
3.2 Неисправности системы впрыска топлива
3.3 Пропал холостой ход
3.4. Перебои в работе двигателя
3.5. Автомобиль движется рывками
3.6 Автомобиль плохо разгоняется
3.7 Двигатель заглох во время движения
3.8. Упало давление масла
3.9. Перегрев двигателя
3.10. Аккумуляторная батарея не подзаряжается
3.13. Стуки в двигателе
3.16. Прокол колеса
4. Техническое обслуживание
4.0 Техническое обслуживание
4.1. Общие положения
4.2. Контрольноосмотровые работы
4.3. Смазочнозаправочные работы
4.4. Диагностические работы
4.5. Ремонтнорегулировочные работы
5. Двигатель
5.0 Двигатель
5.1 Особенности конструкции
5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения
5.3 Полезные советы
5.4 Проверка компрессии в цилиндрах
5.5 Снятие и установка декоративного кожуха двигателя
5.6 Снятие и установка брызговика двигателя
5.7 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия
5.8 Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика
5.9 Замена опор силового агрегата
5.11. Замена уплотнений двигателя
5.13. Головка блока цилиндров двигателя
5.15. Ремонт двигателя
5.16. Система смазки
5.17. Система охлаждения
5.18. Система питания
5.19. Особенности конструкции
6. Трансмиссия
6.0 Трансмиссия
6.1. Сцепление
6.2. Коробка передач
6.3. Приводы передних колес
7. Ходовая часть
7.0 Ходовая часть
7.1. Передняя подвеска
7.2. Задняя подвеска
8. Рулевое управление
8.0 Рулевое управление
8.1 Особенности конструкции
8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения
8.3. Рулевая колонка
8.4. Рулевая трапеция
8.5. Рулевой механизм
9. Тормозная система
9.0 Тормозная система
9.1 Особенности конструкции
9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения
9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы
9.4 Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов
9.5 Замена втулок оси педали тормоза
9.6. Главный тормозной цилиндр
9.7. Тормозные механизмы передних колес
9.8. Тормозные механизмы задних колес
9.9. Регулятор давления
9.10. Тормозные шланги и трубки
9.11. Стояночный тормоз
10. Электрооборудование
10.0 Электрооборудование
10.1 Особенности конструкции
10.2. Аккумуляторная батарея
10.3. Монтажный блок (реле и предохранители)
10.4. Генератор
10.5. Стартер
10.6. Выключатель (замок) зажигания
10.7. Электронная система управления двигателем (ЭСУД)
10.8. Система зажигания
10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация
10.10. Очиститель ветрового стекла
10.11. Бачок омывателя
10.12. Электровентилятор системы охлаждения двигателя
10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона
10.15. Прикуриватель
10.16. Комбинация приборов
10.18. Электронная противоугонная система дистанционного управления
10.19. Иммобилизатор
10.21. Замена датчиков и выключателей
11. Кузов
11.0 Кузов
11.1 Особенности конструкции
11.2 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения
11.3 Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла
11.4 Снятие и установка шумоизоляционной обивки моторного отсека
11.5. Снятие и установка бамперов
11.6 Снятие и установка подкрылка и защитного кожуха крыла
11.7 Снятие и установка переднего крыла
11.8 Снятие и установка декоративных накладок порогов
11.9. Капот
11.10. Крышка багажника
11.11. Двери
11.12. Сиденья
11.13. Ремни безопасности
11.14. Зеркала заднего вида
11.15. Арматура салона
11.16. Панель приборов
11.17. Отопитель
11.20. Уход за кузовом
12. Приложения
12.0 Приложения
12.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м
12.2 Приложение 2. Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости
12.3 Приложение 3. Номинальные заправочные объемы
12.4 Приложение 4. Основные данные для регулировок и контроля
12.5 Приложение 5. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле
12.6 Приложение 6. Лампы, применяемые на автомобиле
12.7 Приложение 7. Что нужно иметь в автомобиле
12.8 Приложение 8. Инструменты, применяемые при ремонте автомобиля
13. Схемы электрооборудования
13.0 Схемы электрооборудования
13.1 Схема 1. Соединения жгута панели приборов
13.2 Схема 2. Соединения переднего жгута проводов автомобиля
13.3 Схема 3. Соединения жгута электронной системы управления двигателем (ЭСУД)
13.4 Схема 4. Соединения заднего жгута проводов автомобиля
13.5 Схема 5. Соединения жгута проводов фонарей освещения номерного знака
13.6 Схема 6. Соединения жгута проводов левой передней двери
13.7 Схема 7. Соединения жгута проводов правой передней двери
13.8 Схема 8. Соединения жгута проводов задней двери
Снятие деталей сцепления
Снимаем «корзину», ведомый диск и подшипник выключения сцепления для замены при выходе их из строя.
«Корзину» и ведомый диск также снимаем при замене маховика и заднего сальника коленчатого вала.
В связи с большим объемом работ ведомый диск, «корзину» и подшипник выключения сцепления рекомендуется менять комплектом.
При замене деталей сцепления можно полностью не демонтировать коробку передач, а лишь отодвинуть ее от двигателя на нужное расстояние.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем брызговик силового агрегата (см. «Снятие брызговика силового агрегата»). Сливаем масло из коробки передач (см. «Замена масла в коробке передач»). Снимаем стартер (см. «Снятие стартера»).
Отсоединяем трос привода выключения сцепления от вилки механизма выключения сцепления и кронштейна на коробке передач (см. «Замена троса привода выключения сцепления»).
Отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода (см. «Снятие выключателя света заднего хода»). Отсоединяем колодку проводов от датчика скорости автомобиля (см. «Снятие датчика скорости автомобиля»). Снимаем правый и левый приводы передних колес (см. «Снятие приводов передних колес»).
Отсоединяем тягу управления коробкой передач от хвостовика шарнира штока переключателя передач и реактивную тягу с кронштейном от коробки передач (см. «Снятие и разборка привода управления коробкой передач»). Снимаем левую опору силового агрегата (см. «Снятие опор силового агрегата»). Снимаем нижнюю крышку картера сцепления и отворачиваем болты и гайку крепления коробки передач к блоку цилиндров двигателя (см. «Снятие коробки передач»).
Отводим коробку передач от двигателя (на расстояние, при котором можно будет демонтировать детали сцепления) и опираем левую часть коробки на растяжку.
Подставляем под коробку передач регулируемую опору.
Установив монтажную лопатку между зубьями маховика и оперев ее на ввернутую шпильку, головкой «на 8» отворачиваем шесть болтов крепления кожуха к маховику.
Расположение болтов 1 крепления кожуха сцепления к маховику и центрирующих штифтов 2 (коробка передач для наглядности снята).
Снимаем «корзину» и ведомый диск сцепления.
Отводим концы пружинной скобы от лапок кожуха подшипника.
Снимаем подшипник выключения сцепления с кожухом с направляющей втулки.
Снимаем пружинную скобу подшипника выключения сцепления.
Для снятия вилки выключения сцепления…
…раздвижными пассатижами сжимаем лепестки пластмассовой втулки и шлицевой отверткой поддеваем втулку (для наглядности показано на снятой коробке передач).
Вынимаем втулку из отверстия в картере сцепления.
При последующей сборке выступ на буртике втулки должен попасть в паз (показан стрелкой) картера
Изнутри картера сцепления выдавливаем наружу грязезащитный резиновый чехол рычага вилки выключения сцепления…
…и снимаем чехол с рычага.
Приподнимаем вилку так, чтобы ее нижняя часть вышла из отверстия металлической втулки, запрессованной в бобышку картера сцепления…
…и снимаем вилку выключения сцепления, выводя рычаг вилки через окно в картере.
Для снятия направляющей втулки подшипника…
…головкой «на 10» с удлинителем отворачиваем три болта крепления направляющей втулки к картеру сцепления…
…и снимаем ее.
Устанавливаем детали сцепления в обратной последовательности.
На внутренние поверхности втулок вилки выключения сцепления и на наружную поверхность направляющей втулки подшипника наносим пластичную смазку. Порванный резиновый чехол вилки выключения сцепления заменяем новым.
Ведомый диск ориентируем выступающей частью ступицы в сторону нажимного диска.
Располагаем «корзину» сцепления так, чтобы штифты маховика вошли в соответствующие отверстия «корзины».
Вставляем центрирующую оправку в отверстие ступицы ведомого диска и вводим хвостовик оправки в отверстие фланца коленчатого вала (подходит центрирующая оправка сцепления, применяемая для автомобилей ВАЗ предыдущих поколений).
Наживляем и равномерно затягиваем противоположно лежащие болты крепления кожуха сцепления к маховику (по одному обороту за проход). Окончательно затягиваем болты требуемым моментом (см. «Приложения»). Вынимаем центрирующую оправку. После установки коробки передач проводим регулировку троса привода сцепления (см. «Замена троса привода выключения сцепления»).
Сцепление автомобиля подвергается большой нагрузке – постоянное использование в процессе эксплуатации автомобиля, вибрация двигателя, слишком большие нагрузки на двигатель. Последний факт износа, как правило, сопровождается характерным запахом сожженного сцепления.
К первым признакам относятся ощущение неполной работы сцепления, посторонние звуки, возможны даже хрусты. Также может провисать педаль сцепления, что тоже говорит о том, что необходимо как можно скорее заменить сцепление на Ладе Приора.
Однако у неопытных автовладельцев зачастую возникает закономерный вопрос: как заменить сцепление своими руками? Сложного в этом процессе ничего нет, но запастись инструментами и некоторыми знаниями необходимо.
Подготовка
Существует 2 способа замены сцепления. Один способ предполагает полное снятие КПП, другой – нет. При этом в любом из случаев нужны следующие подручные средства:
- домкрат;
- эстакада, без которой будет проблематично заменить сцепление;
- колоды или кирпичи;
- комплект ключей и головок размеров от 8 до 19, может понадобиться головка на 15, которая требуется нечасто;
- удлинители для ключей будут не лишними, так как порой складывается ситуация, в которой достать деталь рукой будет невозможно;
- оправка 10-12 см для центрирования ведомого диска.
Читайте также: Замена редуктора печки Приора с кондиционером
Способ со снятием КПП:
Загнать машину на эстакаду.- Снять аккумулятор.
- Отсоединить трос, идущий к спидометру.
- Теперь предстоит снять коробку переключения передач. При этом если ставить обратно старый нажимной диск, нужно отметить взаимное расположение маховика и кожуха вышеупомянутого диска для сохранения балансировки.
- Далее следует вставить оправку в отверстие диска. Можно обойтись и без этой процедуры, но тогда нужно держать ведомый диск, в противном случае он выпадет.
- Придерживая маховик, открутите все 6 болтов крепления. При этом делать это надо постепенно, по обороту от каждого болта, чтобы диск не перекосило.
- Теперь можно снять кожух, в котором будет находиться нажимной диск.
- Далее снимается ведомый диск с оправкой.
- Теперь наступает один из ответственных моментов во всем процессе замены, а именно осмотр ведомого диска. Необходимо проверить его на износ, проверить поверхность фрикционных накладок и надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы.
- Нельзя забывать и про проверку на его «биение». Другими словами, насколько его поверхность ровная.
- При наличии каких-либо следов износа требуется заменить необходимые детали.
- При наличии явных следов износа на нажимном диске его следует заменить полностью в сборе.
- Перед самой установкой сцепления не помешает проверить детали на легкость взаимодействия. Любые закусывания или дефекты также следует устранить.
- При установке ведомого диска в кожух выступающая часть ступицы должна соприкасаться с пружиной.
- Далее сборка сцепления идет в обратном порядке.
Примечательно, что при установке новых деталей длины нижней резьбовой части наконечника троса, как правило, не хватает для восстановления его изначального положения.
Поэтому необходимо привести в изначальное положение механизм компенсации износа. Для этого между поводком и рычагом вилки выключения сцепления нужно установить размер L.
Педаль сцепления следует поднять вверх до упора. Тогда пружина автоматически вернет ползун в исходное положение. После этого останется только проверить результат работы и при необходимости отрегулировать сцепление.
Замена без снятия КПП
Данный процесс не слишком отличается от первого, как кажется на первый взгляд. Подготовка и инструмент тот же. Однако в этом случае есть один большой плюс – нет необходимости ворочать достаточно тяжелую КПП. Это особенно актуально, если за замену сцепления берется один человек.
При этом разбор следует начать со съема левого колеса и постановки машины на домкрат. Лучше всего это делать в боксе, где есть смотровая яма. В дополнение к указанным в первом случае первым пунктам необходимо снять воздушный фильтр, открутить гофру, отсоединить ДМВР, ослабить крепления стартера.
Читайте также: Замена редуктора печки Приора без кондиционера
Придется открутить КПП, но нет необходимости трогать ШРУСы. Поскольку в процессе отсоединения всего вышеописанного будут ослаблены болты, держащие двигатель, под него нужно подставить кирпичи, чтобы не оборвать шланги. Аналогично придется немного сместить КПП на подставку для кирпичей.
Теперь сцепление можно сменить уже вышеописанным способом. Как видно, ничего сложного в этом нет.
https://youtu.be/Rh382LjE_Xk
Как вам статья?