Заливка пола в хрущевке своими руками пошаговая инструкция

Сегодня на вторичном рынке жилья представлено немало квартир в домах старой советской городской застройки. Их часто называют «хрущевками» (серии, запущенные в массовое строительство в пятидесятые – шестидесятые годы) и «брежневками» (конец шестидесятых – семидесятые). Строились они в огромном количестве, с расчетом по максимуму снять напряжение остро стоящей жилищной проблемы. Так что «во главе угла» была отнюдь не комфортность жилья, а «вал» — миллионы ежегодно вводимых в эксплуатацию квадратных метров.

Особенностью большинства домов такого типа является не только небольшая площадь комнат (народ и этому был несказанно рад), но и дощатые полы. Интересно, что некоторые из таких покрытий дожили даже до наших дней.  Естественно, за время эксплуатации они серьезно износились, и чаще всего требуют замены или «глубокой реставрации». Подобный ремонт полов в хрущевке может быть произведен разными способами. Они-то и будут рассмотрены в предлагаемой вниманию публикации.

Некоторые особенности конструкции полов в «хрущевке»

Для начала имеет смысл несколько слов сказать о строении полов в «хрущевках». Просто некоторые собственники боятся решиться на ремонтные работы только по незнанию, что же их может ожидать после демонтажа дощатого покрытия.

В качестве основы под деревянные полы может встретиться один из двух вариантов — это деревянные балки межэтажного перекрытия, обшитые снизу досками чернового пола или же бетонная плита. Надо сказать, что пол по балкам все же явление в «хрущевках» – чрезвычайно редкое, свойственное самым ранним сериям, и таких домов уже практически и не осталось. Так что в подавляющем числе случаев надо рассчитывать увидеть под снятым настилом именно плиту перекрытия.

• На черновом дощатом полу закрепляются лаги, между которыми укладывался или засыпался утеплитель — это могла быть минеральная вата, шлак, а иногда керамзит.
• Если основой под дощатый пол служит железобетонная плита перекрытия, то на ней обычно выполнялась стяжка, на которую между лагами иногда делалась подсыпка из песка.

• Для большей устойчивости и защиты лагов по всей их длине снизу могут быть закреплены полосы ДВП.
• Между лагами так же, как и в случае с деревянным перекрытием, укладывался или засыпался утеплитель. Однако, довольно часто обходились и без него. Иногда, демонтируя деревянный настил, собственники квартир находят в этом пространстве только строительный мусор.
• Сверху лаг закреплено финишное дощатое покрытие, или же фанерный (дощатый) настил под монтаж паркета — в некоторых сериях «хрущевок» практиковалось и такое покрытие.

Конструкция полов на лагах является достаточно рациональным вариантом, так как позволяет сделать звукоизоляцию или же уложить современный утеплительный материал. Именно поэтому владельцы «хрущевок» не спешат отказываться от старых дощатых полов в пользу бетонных стяжек, конечно же, если первые не подлежат полному демонтажу из-за полной ветхости. В некоторых случаях доски полов демонтируются лишь для того, чтобы уложить между лагов звуко- или (и) теплоизоляционный материал и решить проблему со скрипами. То есть даже старые половицы иногда возвращаются на место.

Способы реставрации деревянных полов в «хрущевке»

Обозначим сразу возможные способы проведения ремонта старых дощатых полов, чтобы можно было определиться, какой из них подойдет для конкретного случая.

Заметим, что в некоторых случаях вовсе не обязательно полностью демонтировать дощатое покрытие. Очень часто для настила полов использовались действительно качественные пиломатериалы, прошедшие хорошую обработку и способные выдержать не один десяток лет эксплуатации. Конечно же, важно учитывать и регулярность ухода за полами в течение их длительной службы.

• Если дощатое покрытие не прогибается и не скрипит, но доски в нем немного деформировались, то его можно просто отциклевать, зашпаклевать, отшлифовать и снова покрасить или покрыть лаком.

• В случае если доски полов потеряли былую прочность, прогибаются, то их, возможно, придется полностью или частично заменить. Демонтировав несколько досок, их следует проверить на толщину и на прочность. Иногда бывает достаточно просто добавить несколько лагов, а затем уложить старые доски на место, упрочнив, таким образом, покрытие. Затем останется их привести в порядок, как описано в предыдущем случае.
• Если настил пришел в негодность, но при его демонтаже обнаружилось, что лаги в полном порядке, то их можно и дальше использовать для крепления новых досок или фанеры.

• Если полы не скрипят и не прогибаются, но между досками образовались широкие щели, то покрытие можно выровнять с помощью циклевки, а затем настелить поверх половиц фанеру, которая станет основанием для любого финишного покрытия пола.
• В случае если планируется избавиться от старых запахов, накопившихся за время эксплуатации жилья в дощатом полу, то покрытие следует полностью демонтировать и обустроить новые полы. Они могут быть выполнены в виде:

— фанерного покрытия на лагах, которое можно будет затем закрыть линолеумом, ламинатом, паркетной доской или паркетом;

— бетонной стяжки с последующим покрытием любыми материалами;

— сухой стяжки с использованием керамзитовой смеси и гипсоволокнистых (ГВЛ) плит для пола, которые затем можно также облицевать практически любыми напольными финишными покрытиями.

Косметический (поверхностный) ремонт дощатого покрытия

В этом разделе будут рассмотрены некоторые из способов ремонта деревянных полов без их полного демонтажа. Возможно, после проведения ревизии обнаружится. что повезло, и, скорее всего, удастся  обойтись минимальными финансовыми вложениями и физическими усилиями.

Циклевка поверхности и ремонт повреждений

Если полы прочные и не скрипят, но покрыты многочисленными слоями краски, а доски несколько деформировались, то есть выгнулись или прогнулись по своей длине, то ситуацию можно исправить с помощью циклевки.

Если циклевка будет осуществляться с помощью специально предназначенного для этой цели инструмента — циклевальной машины, то работа опытного мастера займет один день. Эта процедура поможет избавиться не только от старых слоев краски, но и от неровностей досок.

После того как полы будут выровнены, их следует хорошо очистить с помощью пылесоса. Чистую поверхность нужно внимательно осмотреть на предмет трещин в досках и слишком широких зазоров между половицами. Если таковые обнаружатся, то их нужно заделать с помощью готовой шпаклевки по дереву или же сделанного самостоятельно состава из клея ПВА и мелких опилок. Самодельная шпаклевка должна иметь консистенцию густой каши.

Шпаклевка наносится с помощью металлического или резинового шпателя, так, чтобы углубления в древесине были заполнены до уровня основного пола, а поверхность – максимально выровнена.

Если между досками образовались широкие зазоры, то шпаклевкой их не заделаешь, так как она будет просто проваливаться вниз. Но для их закрытия можно применить узкие рейки или же силиконовую ленту.

Силикон эластичен, и ленту нужно согнуть пополам так, чтобы она образовала в зазоре своеобразный канал, благодаря которому шпаклевка задержится на нужном уровне. Края ленты должны быть углублены в щель и упираться в ее стенки.

Если щели имеют среднюю ширину, например, 4÷5 мм, то для их закрытия можно применить силикон. Для его использования потребуется приобрести специальный строительный пистолет, который поможет выдавить массу из тубы.

После того как материал, используемый для ремонта, высохнет, можно переходить к следующему этапу работ. Если для заделки применялась шпаклевка, ее следует отшлифовать — это можно сделать электрической ручной шлифовальной машинкой – ленточной или эксцентриковой.

Монтаж фанеры на дощатые полы

Крепкие дощатые полы, имеющие широкие щели, можно использовать как черновой пол под фанерное покрытие. Проблем с этим не будет, если поверхность полов ровная, но чаще всего за время эксплуатации она несколько деформируется, и поэтому требует выравнивания. На неровной поверхности фанера будет скрипеть и прогибаться.

Важным подготовительным этапом перед креплением фанеры, кроме выравнивания поверхности, является проверка досок на надежность их крепления к лагам, иначе они будут скрипеть и под новым покрытием.

Если доски «играют», то их следует надежно зафиксировать к лагам саморезами по дереву, но так, чтобы головки крепежа «утонули» в древесине и не мешали обработке поверхности. . После этого можно переходить к циклевке полов. В данном случае необязательно снимать краску с досок полностью, так как главная задача — выровнять поверхность.

Отциклеванное дощатое покрытие рекомендуется обработать антисептической грунтовкой по дереву, которая защитит его от гниения и от насекомых, разрушающих древесину.

Для настила на полы чаще всего применяются листы фанеры размером 500×500 (600) мм. Если планируется уложить два слоя материала, то достаточно толщины в 10 мм. Для одного слоя настила следует выбирать листы толщиной в 18÷20 мм. Однако опытные мастера все же рекомендуют монтировать два слоя, так как конструкция получается более надежной.

Лучше всего применить двойное крепление листов. То есть сначала они фиксируются на клей для фанеры или паркета, а затем дополнительно закрепляются саморезами. Фиксация каждого листа производится по его периметру и по диагонали. Фанерные ряды укладываются относительно друг друга со смещением швов на ½ их ширины, вперевязку, то есть по принципу кирпичной кладки.

Листы, настилаемые вторым слоем, должны быть уложены так, чтобы не один из стыков между листами нижнего слоя не совпал со стыками верхнего. Второй слой также рекомендуется крепить на клей и саморезы.

При фиксации фанеры саморезами, их шляпки нужно обязательно утопить в древесину. Для этого очень удобно использовать специальную биту для шуруповерта — с «юбкой»-ограничителем. Если верхний слой планируется сделать декоративным, покрыв лаком или краской, то шляпки должны находиться ниже уровня основной поверхности пола, чтобы их можно было закрыть шпаклевкой. Если сверху фанеры будет укладываться ламинат или другое жесткое покрытие, шляпки достаточно утопить до уровня основной поверхности.

Края рядом расположенных листов фанеры должны находиться на одном уровне. вВ случае небольших перепадов, полы выравниваются до идеала с помощью циклевальной или шлифовальной машины.

Стыки листов верхнего слоя, который станет декоративным нужно закрыть шпаклевочным составом, который также можно сделать из ПВА и опилок, оставшихся при распиле фанеры.

Когда шпаклевка высохнет, стыки шлифуются так, чтобы они были практически незаметны.

Под покрытие фанеры лаком или краской ее поверхность нужно загрунтовать, нанеся два или три слоя грунтовки. Этот этап необходим для того, чтобы окрасочный слой лег на поверхность ровно.

Если планируется сверху фанеры уложить одно из финишных декоративных покрытий, работы производятся согласно рекомендованным технологиям для выбранного материала. Подробно с этими процессами можно ознакомиться на нашем сайте в отдельных публикациях.

Устранение скрипа

Еще одна частая проблема, которая проявляется у старого дощатого покрытия — это скрип, который негативно влияет на настроение жильцов. Чтобы избавиться от неприятных звуков, необязательно демонтировать доски и менять настил на новое покрытие. Если полы прочные, но издают скрип, то на это может быть несколько причин:

• ослабление креплений досок к лагам;
• древесина рассохлась;
• доски увеличились в объеме из-за повышенной влажности;
• в отдельных областях доски «играют», при этом задевая друг друга;
• ослабло крепление лаг к основанию;

Чтобы определиться со способом ремонта, необходимо произвести ревизию покрытия, которая поможет выявить зоны полов, где возникают скрипящие звуки. Для этого стоит освободить поверхность от ковров и предметов мебели и походить по ней вдоль и поперек настила. Если зон обнаружится несколько, то их лучше всего отметить, очертив мелом, после чего каждую из них придется изучить более внимательно.

• Ослабление крепежных элементов приводит к тому, что доска непрочно зафиксирована к опоре. Поэтому при нажатии на нее может издаваться скрип от трения доски о брус лаги или же о гвоздь или саморез. В этом случае достаточно будет удалить старый крепеж и зафиксировать доску к брусу в другом месте. При этом шляпку гвоздя или самореза следует утопить в древесину.
• Если доска в месте крепления рассохлась, и поэтому шляпка крепежного элемента проваливается в дерево, соответственно не фиксирует ее на лаге, то эту часть (или даже всю доску полностью) следует заменить.

• Если доски полов слишком увлажнены, отчего разбухли, и между ними не осталось зазоров, то также из-за трения деталей может возникать скрип. В этом случае мелким ремонтом не обойтись, так как проблема будет появляться снова. Поэтому придется ликвидировать источник проблемы. Для этого нужно демонтировать покрытие, просушить основание, обеспечить ему надежную гидроизоляцию, и только затем монтировать новые детали пола. Нужно учесть, что во влажной древесине создается благоприятный микроклимат для развития колоний плесени и жизнедеятельности различных насекомых, что может серьезно навредить здоровью жильцов квартиры.

• Если доски покрытия имеют небольшую толщину, а лаги под ними расставлены слишком далеко, то доски могут «играть», создавая скрип. В этом случае в идеале следует демонтировать покрытие и укрепить его дополнительными опорами. Однако, если такой возможности пока нет, то для временной ликвидации скрипа можно использовать обычный тальк, который продается в любой аптеке. Порошок, засыпанный в зазоры, смягчит трение и уберет неприятные звуки.

Этот вариант подойдет, если зазоры между досками небольшие, иначе тальк просто в них не удержится. Такой прием временно решит проблему скрипа, но в дальнейшем рекомендуется произвести полный ремонт покрытия, возможно, с заменой деталей.

• Если полы скрепят только в одном месте, то нежелательные звуки можно удалить с помощью монтажной пены с небольшим расширением.

Узкие зазоры немного расширяются с помощью шпателя, а длина участка ремонта ограничивается просверливанием небольших по диаметру отверстий. Затем шов заполняется пеной. Ее излишек может быть удален сразу влажной салфеткой, или же после застывания массу аккуратно срезают острым ножом.

• Если доски надежно держатся на лагах, а скрип все-таки создается, то, возможно, что фиксация лаги к основанию ослабла. Для того чтобы снять нагрузку с лаги, можно сделать дополнительную опору для доски использованием анкерного болта.

В доске просверливается сквозное отверстие рядом с лагой. Отверстие в верхней части доски расширяется под шляпку болта, так как она должна быть утоплена в древесину. Через это же отверстие перфоратором бурится канал в основании (перекрытии) под диаметр анкера.

Затем вставляется анкер и вкручивается крепеж, который притянет доску к основанию и лаге. Другой вариант — это сквозное отверстие, просверленное через доску и лагу с уходом в основание. В этом случае болт притянет всю конструкцию, то есть и доску, и лагу к бетонному основанию.

Капитальный ремонт полов в «хрущевке»

К капитальному ремонту полов в «хрущевке» относят все его виды, связанные с полным демонтажем деревянного покрытия и созданием другого, из новых материалов. Это может быть:

• заливка цементно-песчаной стяжки с последующим настилом сверху нее декоративного покрытия;
• монтаж новых деревянных полов на лагах с утеплением или без него;
• укладка сухой стяжки.

На нашем сайте обустройству цементно-песчаной стяжки посвящено немало публикаций, где процесс описан во всех подробностях.

Технология создания деревянных полов на лагах тоже подробно рассказана в соответствующей статье.

А в нашей статье далее будет подробно рассмотрен вариант ремонта полов в «хрущевке» с использованием «сухой стяжки».

Но для начала – советуем посмотреть видеосюжет, показывавший весьма непростой процесс демонтажа старого пола в «хрущёвке». Там могут поджидать весьма разнообразные «сюрпризы».

Видео: Демонтаж старого деревянного пола в «хрущевке»

Капитальный ремонт пола в «хрущевке» с помощью «сухой стяжки»

В демонстрируемом примере мастера выполняют работы в небольшой квартире, из комнат которой сложно вынести мебель больших размеров, например, платяной шкаф. Поэтому приходится подстраиваться и под эти обстоятельства. На ремонт пола в каждой из комнат квартиры был затрачен один рабочий день.

Преимущество этой технологии заключается в следующем:

• Относительная простота обустройства полов, возможность справиться самостоятельно.
• Отсутствие сырости в квартире, которая неизбежно возникает при обустройстве «классической» цементной стяжки.
• Меньший вес стройматериалов, то есть меньше нагрузка на перекрытие.
• Не нужно использовать бетономешалку — экономия электроэнергии и максимальное сохранение чистоты в помещениях, насколько это возможно при проведении капитального ремонта.
• Нет необходимости использовать дополнительный материал для утепления и звукоизоляции полов, так как эту функцию выполняет керамзитовая засыпка.
• Керамзит не гниёт и не разлагается, в нем не живут грызуны и насекомые.
• Все материалы плиты являются экологически чистыми.

Для работы потребуется приобрести следующие материалы:

• Специальная керамзитовая засыпка мелкой фракции (4÷10 мм).
• Гипсоволокнистые листовые элементы пола, например, компании «Knauf». Они делаются двухслойными, с созданием 50-миллиметровых монтажных замковых ламелей по краям.

• Если полы будут обустраиваться на бетонную основу, то под засыпку керамзита следует настелить гидроизоляционный материал (полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм), с заходом его на стены, создав своеобразную «емкость» с герметичным дном;
• Саморезы для скрепления плит по монтажным ламелям.
• Клей ПВА или аналогичный.
• Эластичная лента для создания деформационной прослойки по периметру
• Монтажная пена для заделки отверстий в основании.
• Подложка под декоративное покрытие, в данном случае используется вспененный полиэтилен под ламинат.

Рассчитать количество материалов для сухой стяжки поможет предлагаемый ниже онлайн-калькулятор.

Калькулятор расчета материалов для сухой стяжки пола

Перейти к расчётам

Несколько нюансов, касающихся расчета материалов.

Максимальная толщина сухой засыпки – 80 мм. То есть, с учётом толщины ГВЛ-плит, подъем пола допускается до 100 мм.

Если нужно больше, то делается промежуточный слой ГВЛ, примерно по центру толщины засыпки. Для этого слоя нет особой нужды использовать те же элементы пола толщиной 20 мм – достаточно просто листового ГВЛ толщиной 10 мм.

гвл элемент пола knauf

При указании нужной толщины сухой стяжки программа оценит, требуется ли дополнительная прослойка, и при необходимости включит ее в расчет. При этом появится дополнительное поле ввода данных – по выбору материала для этой прослойки. Это будет влиять не только на количество ГВЛ, но и на суммарный объем засыпки.

сухая засыпка компэвит

Все материалы рассчитываются с учетом запаса в 10%.

Обновление пола сухой стяжкой – пошагово

Итак, смотрим на пример переделки старого деревянного пола в «хрущевке» на «сухую стяжку»

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Мастерам предстоит демонтировать старое дощатое покрытие, сверху которого уложен паркет, заменив его на «сухую стяжку» и ламинат.
	Материалы и инструменты для выполнения работ занесены в квартиру и уложены в свободном месте. Зона складирования должна быть доступна для транспортировки материалов к участку ремонта.
	Первым этапом идет демонтаж старого покрытия. Для этого в полу высверливаются четыре отверстия, образующие четырехугольник. Отверстия должны иметь диаметр, в который легко войдет пилка электрического лобзика. Затем между отверстиями делаются запилы. После удаления вырезанного куска покрытия можно будет определиться, где находятся лаги, на которые закреплены доски. Теперь будет проще ориентироваться в какую сторону нужно делать следующие запилы.
	Если не планируется использовать лаги для монтажа нового покрытия, их также следует распилить так, чтобы можно было извлечь крупные фрагменты покрытия полностью. При желании сохранить брус в целом виде, покрытие с него придется демонтировать с помощью монтировки и гвоздодера.
	Разделяя деревянное покрытие на отдельные панели, его можно будет легко удалить из помещения, освободив основание. Все щепки и мусор, обнаруженный в бывшем подполье, следует также убрать с поверхности.
	Если в комнате установлена громоздкая мебель, которую просто некуда вынести, а разобрать — нет возможности, то для нее можно временно оставить «островок» старого покрытия. Эта зона должно быть расположена как можно ближе к выходу из комнаты. На этом месте новые полы будут обустраиваться в последнюю очередь, когда предмет мебели, в данном случае шкаф, можно будет переставить на новое покрытие. Это – одно из очевидных достоинств такой технологии.
	После вскрытия деревянных полов в данном случае, под ним обнаружилась бетонная плита перекрытия с небольшим слоем песка. Перед тем как перейти к следующему этапу работ поверхность основания нужно хорошо осмотреть, так как там могут обнаружиться отверстия различного размера. Их нужно обязательно заполнить монтажной пеной. После того как пена высохнет, ее излишек нужно удалить, иначе она будет мешать выравниванию засыпки. Далее, толщину песчаного слоя можно увеличить, примерно, до 30÷35 мм и равномерно распределить его по поверхности. Только из тех соображений, что простой песок все же дешевле засыпки. Но это – не обязательно. Производить засыпку керамзита можно и прямо по перекрытию, предварительно застелив его полиэтиленом. С помощью лазерного или гидравлического уровня намечается нулевая линия, от которой можно будет плясать дальше.
	Намечается линия, на которую будет выводиться сухая засыпка, с учетом планируемого подъема уровня пола и толщины покрытий – ГВЛ и финишного. Вдоль стен раскатывается эластичная демпферная лента, которую модно просто прижать горками сухой засыпки.
	Устанавливаются маяки, для которых моно применить оцинкованные профили, например CD 60×27. Очень важно – по технологии «сухой стяжки» маяки бывают исключительно временными, и обязательно снимаются после выравнивания – перед настилом жёсткого покрытия. Маяки первоначально устанавливаются на рассыпанную длинными горками засыпку, выводятся по уровню добавленим или удалением лишнего материала.
	Далее, между маяками, начиная от дальней стены, производится засыпка керамзита. Он засыпается с небольшим излишком, чуть выше профилей маяков. Засыпав состав на расстояние, примерно, в 500÷600 мм от стены так, чтобы можно было дотянуться до нее руками, можно начинать выравнивание.
	Берется правило, устанавливается к стене на два соседних маяка и начинается разравнивание керамзита. Этот процесс осуществляется движениями сначала в одну, а затем в другую сторону. Выравнивание производится до тех пор, пока поверхность засыпки не сравняется с плоскостью маяков. Излишек керамзита ссыпается на свободный участок. Далее снова производится засыпка керамзита, и процесс повторяется.
	Поверхность керамзита между маяками должна быть максимально ровной. Подобным же образом засыпается и разравнивается вся поверхность. Если есть необходимость – маяки изымаются с выровненного участка и переносятся дальше. Оставшаяся за ними небольшая канавка аккуратно сравнивается засыпкой.
	Начинается укладка гипсоволокнистых элементов пола. Их следует укладывать от дальнего угла от входа в помещения. Чтобы добраться по засыпке до места установки первых плит, туда прокладывают «тропинку» с помощью своеобразных островков из таких же плит. Плиты укладываются вдоль стены с упором в демферную ленту или с оставлением зазора около 5÷10 мм. Панели монтируются нижними ламелями в сторону комнаты. При этом со стороны стены на стартовых панелях ламели срезаются.
	Уложив ряд плит вдоль стены, производят монтаж второго ряда. Если первый ряд был начат с целой плиты, то второй следует начинать с половины панели, то есть, используя принцип «кирпичная кладка», в которой швы первого ряда не должны совпадать со стыками второго.
	Для скрепления двух стыкуемых плит применяется клей. Его наносят на замковую ламель, на которую затем сразу укладывается очередная плита.
	На этом фото показано, как укладываемая плита стыкуется в замках с двумя уже уложенными панелями. По линиям их соединения не должно оставаться зазоров. Выравнивание засыпки и настил элементов пола в данном примере ведется участками, поэтому маяки пока не убраны – они будут нужны для следующего участка.
	Закрыв часть поверхности гипсоволокнистым покрытием, состыкованные и проклеенные замки панелей дополнительно фиксируют между собой саморезами, вкручиваемыми с шагом в 100÷150 мм. Благодаря такому двойному креплению, из плит получается практически монолитное покрытие.
	В данном случае мастера сразу же застеленный участок доводят до полной готовности, вплоть до монтажа финишного покрытия. Поверхность ГВЛ нужно очистить с помощью пылесоса от пыли и попавшего на них случайно мелких фрагментов керамзита.
	Так как в данном случае, к качестве декоративного покрытия выбран ламинат, под него настилается подложка — вспененный полиэтилен.
	Сверху подложки на обозначенный участок производится монтаж ламината. На этой операции заострять внимание не будем – ей посвящено немало публикаций нашего портала.
	Когда часть поверхности пола, достаточная для установки шкафа, будет облицована ламинатом, ее, во избежание повреждения, застилают картоном. Затем аккуратно переставляют на него шкаф.
	Далее, производится демонтаж остатков старого покрытия, а затем осуществляется установка маяков (один, как видно на иллюстрации, еще остался от выравнивания предыдущего участка. Далее работа продолжается в уже описанном выше порядке.
	Пол полностью застелен сухой стяжкой – производится уборка для монтажа финишного покрытия.
	Укладывается ламинат. Производится монтаж плинтуса вдоль тех стен, где будет установлен шкаф, которые невозможно вынести. После чего он аккуратно переставляется на свое постоянное место.
	Производится монтаж плинтусов на оставшихся участках периметра комнаты. Крепление производится только к стене – к полу фиксировать плинтус запрещается.
	Линию стыковки двух напольных покрытий в дверном проеме закрывается с помощью специального порожка, который придаст аккуратность.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, мы познакомились с наиболее распространенными дефектами старых полов в «хрущевках», и с различными способами их исправления. Как модно увидеть, иногда можно обойтись «малой кровью», но порой требуются и радикальные меры. Кстати, если имеется возможность, лучше сразу планировать капитальный ремонт. То, что сегодня кажется еще допустимым, через год-другой может превратиться в серьезную проблему, которая все равно потребует масштабной реконструкции. Не забывайте, что «родным» полам в «хрущевках» уже никак не меньше пятидесяти лет.

Хрущёвки в советские времена возводились повсеместно и были рассчитаны для временного проживания. Полы в старых квартирах делались дощатыми. Со временем такое покрытие рассыхалось, появлялся неприятный скрип, иногда доски начинали прогибаться под ногами и мебелью. А на кухне нередко в местах под мойкой, газовой плитой и холодильником из-за постоянных протечек древесина со временем подгнивала. Да и звуко- и теплоизоляция в таких постройках оставляла желать лучшего. Поэтому ремонт полов в старых домах — это не просто замена покрытия, а обеспечение безопасности проживающих.

Особенности конструкции полов в хрущёвках

Полы в хрущёвках строились двумя способами: подполье делали из деревянных перекрытий (это из более ранних построек) и из бетонных плит. В первом случае на дощатые черновые полы устанавливали лаги, между которыми укладывали стекловату или засыпали пространство шлаком, керамзитом, строительным мусором, либо вовсе ничего не клали.

Во втором по бетонным плитам делали пескоцементную стяжку и поверх неё также укладывали лаги. Межбалочное пространство нередко засыпали песком. Поверх балок укладывали или сразу облицовочные доски, которые окрашивали в жуткие тона, или под них для лучшей устойчивости подкладывали листы из ДВП. Иногда вместо деревянных полов делали фанерный настил, на который укладывали паркет.

Многие жильцы не спешат отказываться от старых напольных конструкций, а срывают облицовочный деревянный пол только лишь для того, чтобы подложить утеплитель и закрепить половые доски.

Можно ли в хрущёвке делать стяжку

Если доски и балки пришли в негодность, и оставлять их в изначальном виде не представляется возможности, то лучше всего сделать стяжку. Заменив лаги на другой способ выравнивания, можно снизить нулевой уровень полов и тем самым увеличить высоту потолка.

Современные технологии представляют несколько техник стяжки, каждая из которых приемлема для конкретной ситуации. Главное — сделать нулевой уровень во всех комнатах одинаковым, чтобы обеспечить напольный настил без порогов. А от верхней линии вниз сделать отметки на стене для укладки облицовочного материала или пескоцементной стяжки.

Варианты стяжек для хрущёвок

Существует несколько вариантов устройства стяжки для полов в хрущевке:

• Самый распространённый способ стяжки — мокрый. Делают такие полы, применяя обычный раствор на цементе с песком. Иногда добавляют керамзит или щебень. Заливку раствора делают между установленными по уровню маяками.
• Сухая стяжка пола формируется из насыпного материала и применяется на первых этажах, так как лучше всего держит тепло. Но этот метод не приемлем в комнатах с повышенной влажностью (ванная, санузел).
• Полусухой способ укладки полов — это комбинирование сухого метода с мокрым, когда сухую насыпь заливают цементным раствором.
• Самовыравнивающие полы — это современная технология. Стяжка получается тонкой, всего 2-3 см, а поверхность глянцевой. Маяками в этом случае служат реперные треноги. Смесь для заливки в этом случае может быть как недорогой, так и из эпоксидной смолы.

Технология сухой стяжки

Желаемого результата можно добиться, если строго следовать технологии при выполнении работ.

Подготовительные работы

Чтобы приступить к сухой стяжке, необходимо демонтировать старые полы:

	1. Снять плинтуса.
	2. Сорвать старый облицовочный материал (линолеум, ламинат, паркет).
	3. Поддеть гвоздодёром деревянные доски в местах их крепления с лагами.
	4. От опорных брусов также избавиться.
	5. Убрать утеплитель.
	6. Удалить старую стяжку, используя перфоратор.
	7. Очистить полы от строительного мусора.
	8. Выставить нулевой уровень будущих полов, используя лазерный нивелир (иногда эту линию называют уровнем чистого пола).

От самой высокой точки вниз делают разметки, по уровню которых будут размещаться слои стяжки.

Подготовка основания

Полы в старых хрущёвках, как правило, невысокого качества:

• между бетонными плитами зазоры;
• есть трещины между полами и стенами;
• большие перепады на самих плитах;
• нередко бетоноконструкции находятся под уклоном.

Горизонталь добивается посредством новой стяжки, а вот зазоры и трещины следует устранить. Углубления в стенах заполняют монтажной пеной или стекловолокном, а сверху накладывают армирующий материал, можно серпянку. Затем дефекты замазывают цементным раствором.

А вот в зазоры между бетонными плитами помещают саморасширяющуюся ленту или шнур. Сверху армируют саморезами с откусанными шляпками или отрезками металлической проволоки. При этом болгаркой прорезают углубления, чтобы саморез не лежал на поверхности плиты. Эта манипуляция предотвратит дальнейшее расширение зазора. По завершении наводят цементный раствор и заливают трещину.

Создание подстилающего слоя

Для тех, кого термин «подстилающий слой» привёл в замешательство, есть пояснение. Это слой пола, находящийся непосредственно на грунте или на неотапливаемом основании. Теперь нужно выбрать один из типов подстилающего слоя:

• нежёсткий — из сыпучего материала (песка, щебня, гравия, керамзита);
• жёсткий — бетонный.

Иногда эти два вида совмещают, то есть поверх сыпучего материала делают заливку из бетона. В многоэтажках подстилающий пол создают только в цокольных помещениях и на первых этажах. В ванной комнате практикуют только жёсткий пол, но при этом учитывают, что такой слой по уровню ниже насыпного и порог будет гораздо ниже дверного проёма.

Гидроизоляция

В хрущёвках применяют несколько видов гидроизоляционного материала.

1. Плёнка полиэтиленовая — устилают на любой из видов подстилающего слоя. Отрезы плёнки кладут так, чтобы края заходили друг на друга внахлёст и загибались на стены по 10 см. Швы склеивают скотчем или запаивают строительным феном.
2. Мембрана полимерная — этот гидроизол хорош только для жёстких полов. Используя строительный фен, мембрану нагревают и приклеивают к бетонной поверхности.
3. Мембрана профилированная — если полы из сыпучего материала, то мембрану просто кладут сверху. К бетонной поверхности её прибивают гвоздями.
4. Рубероид — чаще применяют для изоляции цокольных помещений и стелют на подстилающий слой в частных домах.
5. Битумная мастика — используется как для заливки швов между рубероидными листами, так и как самостоятельный гидроизолирующий материал.
6. Битумные, полимерные, асфальтовые плиты укладывают на подстилающий слой, швы заделывают специальным гидроизолом.

Нередко гидроизолирующие листы на производствах формируют с пазами. При укладке пазы намазывают специальным клеем.

Тепло- и звукоизоляция

Изоляторы играют двойную функцию:

• не дают утекать теплу из помещения через пол;
• поглощают звуки.

В качестве тепло- и звукоизоляции используются материалы:

• керамзит — утеплитель в виде гранул вспененной и обожжённой глины, славится доступностью и небольшим удельным весом, насыпается поверх гидроизола;
• листы пенопласта, пенополистирола (ППС), экструдированного пенополистирола (ЭППС);
• минвата;
• пенополиуретан (ППУ) — имеет жидкую форму, при разбрызгивании из баллона на пол сначала появляется пена, которая при застывании образует жёсткую структуру с закрытыми ячейками.

Есть ещё одно важное обстоятельство — не все теплоизолирующие материалы поглощают звуки, например, керамзит и пенопласт не имеют такого свойства. При выборе утеплителей для верхних этажей это нужно учесть.

Сухая стяжка

Если в качестве сухой стяжки служит керамзит, то его насыпают на подготовленное основание как самостоятельный материал, так и между лагами.

В первом случае мешки с керамзитом высыпают на основание. Чтобы нулевой пол получился горизонтальным, используют лазерный нивелир, пузырьковый уровень и маяки. Направляющие кладут поверх насыпи без креплений, а правилом разравнивают гранулы, скользя нижней частью по крыльям Т-образных направляющих, а не по рельсам. Для этого у правила должны быть срезаны нижние углы.

Повысит прочность керамзитной стяжки слой из арматуры. Обычно это металлическая сетка ячеистостью 10х10 см и толщиной прутьев 4-6 мм. Армирующий материал кладут поверх керамзита перед дополнительной заливкой полов. Но такой способ стяжки уже будет полусухим или комбинированным.

Во втором случае керамзит насыпают вровень с лагами. Правилом скользят по лагам, как по маякам, обеспечивая ровную поверхность. Если требуется замена прогнивших лаг, то выбирают недорогую, но крепкую древесину из сосны или ели. Устанавливают брусы следующим образом:​

Существует еще один способ крепления лаг (его еще называют анкерным):

Третий, самый современный способ укладки лаг осуществляется с помощью стальных шпилек с резьбой:

На верхних этажах в качестве утеплителя и звукоизолятора подбирают лёгкий материал, который и укладывают между лагами. Сверху кладут и прикрепляют к лагам либо листы из фанеры, ДСП, ОСБ, либо доски. Заключительный этап — укладка облицовочного материала.  Это может быть линолеум, ламинат, паркетная доска, МДФ.

Несложность выполнения стяжки позволяет заменить полы в хрущёвке самостоятельно. Главное учесть обстоятельство, на каком этаже находится квартира, чтобы подобрать необходимый способ стяжки и все последующие работы по гидроизоляции, утеплению, звукоизоляции и заливке.

Какой вид стяжки для хрущевки вы бы выбрали?

Видео по теме

Этапы заливки

Используется традиционная технология – заливка стяжки с применением бетонной смеси. Создать идеально ровную поверхность, даже с применением правила (специальной металлической палки) не удастся. Для завершения стяжки потребуется ещё 1 слой раствора со способностью растекаться. Его можно развести самостоятельно из цементно-песчаной смеси. Залить пол в квартире с относительно ровными перекрытиями, под монтаж любого чистового покрытия, можно только раствором для завершающей стадии стяжки.

Для второго слоя можно использовать смеси самовыравнивающего раствора, что достигается путём его текучести. В составе сухой смеси для этого раствора также содержатся цемент и наполнители со специальными добавками. Ингредиенты и их пропорции составлены таким образом, что после разведения раствора его консистенция будет идеальной для работы. Рекомендованный слой заливки не превышает 3 см в толщину.

Устройство традиционной стяжки

Прежде всего требуется определиться, какой толщины будет стяжка и какой вид финишного покрытия будет на нее укладываться.

Стяжку толщиной 30-40 мм выполняют из цементно-песчаного раствора, при толщине более 40 мм лучше устраивать бетонную стяжку. Если финишное покрытие – кафель, можно ограничиться одним слоем стяжки, в других случаях желательно поверх черновой стяжки выполнить финишный выравнивающий слой.

Подготовительные работы

Перед началом работ по устройству стяжки пола, требуется удалить абсолютно всю старую стяжку, счистив ее до перекрытия. В противном случае, новая стяжка получится некачественной, сцепление ее с бетоном перекрытия будет неполным, могут образоваться трещины и пустоты.

Затем, как правило, с помощью водного уровня, на стены наносится линия, соответствующая верхней плоскости планируемой стяжки. На этом этапе можно рассчитать, какое количество материала (песка, цемента, а в случае бетонной стяжки – и щебня) требуется закупить.

После демонтажа старой стяжки и уборки, нужно обильно прогрунтовать плоскость бетонного перекрытия. Грунт должен сохнуть не менее 5 часов. Затем на перекрытие настилается полиэтиленовая пленка толщиной 100 -200 мкм, соседние полосы соединяются с нахлестом.

Утепление и монтаж теплых полов

Чаще всего для утепления перекрытия используется стяжка пола с керамзитом. Он относительно дешев и прост в укладке. Однако, его теплоизоляционных свойств может быть недостаточно. В таких случаях применяют жесткую плитную теплоизоляцию, например, экструдированный пенополистерол.

Если планируется монтаж системы теплого пола, такие работы производятся именно на этом этапе.

Установка маяков

Выставить маяки правильно – залог ровной, горизонтальной поверхности будущей стяжки. Любые огрехи на этом этапе практически невозможно будет исправить позже.

Маяки устанавливают на пирамидках из раствора, параллельно одной из стен, на расстоянии друг от друга, которое меньше, чем ширина правила на 10-15 см. Их верхняя плоскость должна быть строго горизонтальна и находиться в одной плоскости с отмеченным на стенах верхним уровнем стяжки.

Раствор для стяжки

Пропорции песка и цемента для стяжки пола обычно принимают в пропорции 1:3, то есть на одну объемную часть цемента – три объемных части песка. Вода добавляется понемногу, до достижения нужной пластичности смеси.

Бетон для бетонной стяжки лучше заказать готовый. Если такой возможности нет, используют цемент, песок и щебень в объемной пропорции 10:32:50, при марке цемента 400. Бетон при этом получится 150 марки. Песок, применяемый для изготовления раствора или бетона для стяжки, не должен содержать примесей глины, так как она ухудшает адгезионные свойства готового раствора.

Заливка раствора и выравнивание стяжки

Этот этап работ должен производиться с одной стороны быстро, так как раствор начинает схватываться через 40-60 минут и теряет свою пластичность, его становится невозможно выровнять по уровню, а с другой стороны – аккуратно и внимательно, так как горизонтальность стяжки и то, насколько гладкой будет ее поверхность после высыхания зависит именно от тщательности выравнивания раствора. Заполнение раствором пространства между маяками начинают с дальней от двери полосы. Проводя правилом по маякам, выравнивают раствор по уровню. Затем повторяют то же самое со следующей полосой, и так до последней полосы.

Завершающие работы

Лучше, чтобы стяжка сохла как минимум 12 часов перед тем, как становиться на нее ногами. Из подсохшей стяжки можно извлекать маяки и заделывать оставшиеся от них бороздки раствором.

Если в качестве финишного покрытия пола планируется применить материал, чувствительный к малейшим неровностям чернового пола, например, ламинат, нужно залить поверх черновой стяжки еще один тонкий нивелирующий слой. Стяжку грунтуют. Для финишного слоя используют специальную смесь, которая называется самовыравнивающийся наливной пол, или готовят достаточно жидкий цементно- песчаный раствор с пропорциями 1:2,5. Смесь выливают на поверхность стяжки и распределяют равномерно по всей комнате с помощью правила, после чего позволяют ему полностью высохнуть.

Утепление пола

Перед тем, как начинается непосредственно обшивка пола на балконе с помощью выбранного материала, необходимо провести его утепление. Конечно, этот пункт важен лишь тем, кто хочет создать теплый балкон или даже присоединить территорию лоджии к примыкающей комнате.

Как утеплить пол на балконе самостоятельно

Об утеплении пола на лоджии уже было рассказано подробно

Важно лишь выбрать подходящую стратегию утепления – популярную сегодня систему «теплый пол» (ее нужно устанавливать на этапе стяжки пола) или один из теплоизоляционных материалов (пенопласт, пенофол, минеральная вата или пеноплекс). После такого предварительного утепления суровые российские морозы ни балкону, ни его обитателям будут не страшны (конечно, если не забыть утеплить еще и стены)

Укладка напольного покрытия

Завершающим этапом работы является обшивка пола на балконе определенным отделочным материалом. Когда осуществляется отделка пола на балконе своими руками, заранее нужно думать о предназначении пространства лоджии и уже в зависимости от него выбирать тип напольного покрытия.

Отделка пола линолеумом

Если ремонт пола на балконе осуществляется с помощью дерева, нужно обеспечить должный уровень гидроизоляции, в том числе потолка, т.к. дерево не терпит долгого контакта с водой.

Керамическая плитка

Одним из самых прочных и долговечных материалов считается керамическая плитка. Даже при условии повышенной влажности и перепадов температур, а также при воздействии палящего солнца плитка не утратит своего первозданного вида. Единственное, плитка воспринимается как холодный материал, но эту проблему можно решить, установив обогрев пола.

Керамическую плитку на балконе легко уложить самостоятельно, подготовив все необходимые для этого материалы: кроме самой плитки нужны шпатель и клей. Предварительно нужно очистить пол от пыли и мусора, а также развести плиточный клей по имеющейся инструкции. Класть плитку начинают с дальнего угла. Если предусмотрен какой-то узор, его нужно заранее спланировать и соблюдать при укладке.

Отделка пола на балконе керамической плиткой

Клей наносят на плитку с обратной стороны и разравнивают слой клея шпателем, при этом удаляя его излишки. Затем кладут плитку на пол и чуть-чуть прижимают. Остальные плитки кладут также, следя при этом за уровнем, а также контролируя зазоры между плитками. Если крайние плитки не умещаются, их нужно обрезать, это делают специальным плиткорезом.

Ковролин

Еще один вид реально мягкого пола на лоджии – это ковролин. Его, как и линолеум, легко можно использовать на лоджиях, в том числе нестандартных форм. Единственное его отличие от линолеума: сразу на цементную стяжку ковролин класть нельзя, иначе в него попадет цементная пыль.

Подготовительные работы выполняются те же, что и при укладке ламината. А уже на листе фанеры или ДСП технология работы та же, что и при укладке линолеума: вырезается необходимый кусок материала, раскладывается на полу и приклеивается. Вот таким нехитрым образом можно создать мягкий и теплый пол на лоджии.

Линолеум

Следующий вариант напольного покрытия – линолеум. Он отличается доступностью, также прочен и легок в использовании и уходе. Кстати, линолеум давно уже не считается «вредным» покрытием, ведь делают его из нетоксичного сырья. Если нужно сделать ремонт пола на балконе необычной формы, то самым лучшим решением для оформления является именно линолеум.

Технология его нанесения предельно проста. Сначала вырезают необходимый кусок по размерам, затем его расстилают на полу, а после разравнивания материала этот кусок приклеивают.

Плюсы технологии

Стандартная полусухая стяжка пола выгодно отличается от других технологий выравнивания тем, что:

• Подходит под укладку любых покрытий без дополнительных затрат (не нужны никакие финишные работы по выравниванию).
• Демонстрирует лучшее соотношение цены и качества (стоимость работ ниже, чем сумма стоимостей мокрой стяжки и наливного пола).
• Практически не подвержена образованию трещин и расслоений (при условии соблюдения технологических требований).
• Сокращает время ремонта. Несмотря на то же время полного высыхания, что и в случае с мокрой стяжкой, ходить по поверхности и заниматься штукатурными и другим работами, связанными со стенами, допустимо уже на 2 – 3 день.
• Процесс гораздо чище укладки мокрой стяжки. Тому есть 2 причины — раствор не готовится на объекте (подается туда по шлангу), а готовая стяжка не требует пыльной механической шлифовки или монтажа наливного пола.

Защита от негативного воздействия влаги

Виды материалов для гидроизоляционных работ, которые используются при устройстве пола в квартирах хрущевского типа:

• пленка из полиэтилена — ее стелят на жёсткий или нежесткий подстилающий слой полосками внахлест, с заходом на стенки, швы закрепляют скотчем;
• мембранная ткань полимерная или профилированная — полимерную мембранную ткань греют горячим воздухом и приклеивают к жёсткому бетонному подстилающему слою, профилированную можно растилать на нежесткие материалы или прибивать к бетону;
• мастики на битумной основе — ими обмазывают поверхность;
• рулонный кровельный материал (и аналогичные ему материалы в рулонах) — такой вид водоизоляции, как и пленку, стелют на каждый вид подстилающей основы;
• листы или панели из асфальтовых, полимерных, битумных материалов.

Пленочный слой гидроизоляции

Варианты стяжек для хрущевок

Грамотно подобрав вид стяжки и покрытия можно увеличить высоту помещений за счет уменьшения толщины стяжки и напольных покрытий.

Существует несколько способов устройства стяжек и полов в хрущевке:

1. Мокрая — традиционный вид покрытия из цементно-песчаного раствора. Может быть с добавлением различных наполнителей: керамзита, щебня.
2. Полусухая, выполняемая из смеси цемента, песка, армирующего фиброволокна с минимальным добавлением воды.
3. Сухая стяжка, состоящая из двух основных слоев: утеплителя и покрытия из листов влагостойкой фанеры, ОСП или гипсокартона.
4. Наливные полы из готовых самовыравнивающих смесей.

Все виды стяжек различаются технологией устройства, временем на изготовление и сроком созревания. Некоторые этапы работ общие для всех видов стяжек.

За рабочий день можно выполнить до 60 квадратов мокрой стяжки, до 100 — сухой, и до 250 квадратных метров полусухой стяжки.

Созревание зависит от количества воды в растворе: чем ее меньше, тем быстрее раствор набирает прочность.

Таблица 1. Сравнительные характеристики стяжек.

Оптимальным решением стяжки пола в хрущевке является полусухая стяжка.

Важным преимуществом выполнения ее в эксплуатируемом жилье является то, что нет риска попадания воды из стяжки на нижние этажи, что возможно при устройстве мокрой стяжки.

Преимущества полусухой стяжки:

• короткий срок созревания;
• повышенная прочность за счет армирования фиброй;
• скорость укладки в 2-5 раз выше аналогов за счет автоматизации процессов;
• уменьшается риск растрескивания во время высыхания.

Конструкции стяжек

Если вы задумались над вопросом о том, как поменять пол в хрущевке своими руками, то должны рассмотреть еще и основные конструкции стяжек, которые отличаются между собой. Они бывают сплошными и сборными. Первые — это те, в растворе которых имеется вода. Если сплошное перекрытие выполняется в один слой, оно так и называется — однослойное. Когда стяжка заливается в несколько слоев, она носит название многослойной. Слои должны быть последовательными, а каждый следующий заливается на полностью сухой предыдущий и должен обладать хорошей адгезией.

Перед тем как залить пол в хрущевке, вы должны знать, что конструктивно стяжка может быть еще и мокрой. Этот вариант является классическим и состоит из цементно-песчаной смеси. Основным минусом здесь выступает большой срок высыхания, ведь до полного набора прочности должно пройти около 20 суток. До момента укладки паркета нужно будет выждать 60 дней. При высыхании такой стяжки за ней необходимо ухаживать, укрывать пленкой, а также поливать водой. Это позволит избежать неравномерного высыхания и появления трещин.

Перед тем как залить пол в хрущевке, вы должны ознакомиться еще и со стяжкой с модификатором. Для того чтобы в растворе было меньшее количество воды, к смеси добавляются модификаторы, которые еще называются пластификаторами. Эти вещества — регуляторы твердения и усадки. Они позволяют снизить объем воды, а слой при этом не теряет своих качеств и меньше усаживается при высыхании.

Если вы все еще думаете над вопросом о том, как залить пол в хрущевке, должны рассмотреть еще и быстросохнущие стяжки. Они пришли на смену цементно-песчаным и обрели популярность. Речь идет о наливных полах и нивелирующих смесях. Такие стяжки обычно укладываются в два слоя, первый из которых необходим для грубого выравнивания, а второй является финишным, тонким. Если стяжку планируется укладывать в несколько слоев, следует учитывать разделение материалов по вяжущим компонентам, которые входят в состав сухих смесей.

Подготовительные работы

Замена пола начинается с подготовительных работ. Они выполняются в следующем порядке

• Снять плинтусы. Демонтировать старое покрытие (линолеум, паркет)
• С помощью перфоратора удалить старую стяжку. Если полы на лагах, то удалить их и настил.

Удаление старой бетонной стяжки

Демонтаж пола из досок на лагах

• Очистить перекрытие от строительного мусора — досок, кусков старой стяжки.
• Поставить отметку на высоте 1 м от нижней границы дверного проема. Используя строительный уровень начертить линию на стенах по этой отметке по всему периметру помещения.
• Отмерить вниз 1 м и снова перенести метку на все стены. Это верхняя граница будущего пола вместе с отделочным материалом.

Вариант нанесения разметки

Пошаговая инструкция – как создать стяжку под ламинат в

Этап 1 – обработка поверхности

Как делается стяжка пола под ламинат? Для начала необходимо обработать саму поверхность. По итогу обработки она должна быть ровной (насколько это возможно) и максимально герметичной. Это защитит поверхность пола от впитывания влаги, что позволит сделать стяжку качественной. Также с поверхности пола следует удалить все неровности в виде пыли, грязи, щепок и т. д. Все щели и сколы необходимо хорошенько прошпаклевать. Можно ли в хрущевке делать стяжку пола мы ответили. Делается она следующим образом.

Нужно отметить уровень ламинатного пола на стенах. При этом следует учитывать уровень дверного проема, если такой имеется, или уровень пола в совмещенных комнатах. Затем, определившись с этой точкой, при помощи уровня отметить аналогичные точки во всех углах комнаты. Когда все точки будут определены, соедините их одной сплошной линией на всех четырех стенах по периметру помещения. От полученной линии по направлению к полу отмерьте расстояние, равное толщине самого ламината и подложки, которую будете использовать. Это расстояние и будет считаться уровнем стяжки. Следующий этап ответит на вопрос как делается стяжка пола под ламинат с использованием маркеров.

Этап 2 – установка маркеров

Когда с направляющими линиями будет покончено, установите маркеры. Располагайте их друг от друга на расстоянии не меньше 1–2 метров, а от стены – 20 см. Верхняя кромка маркера должна находиться на одном уровне с нижней линией на стене. Устанавливать маркеры лучше в густой раствор. Если маркер станет опускаться, то следует сделать раствор еще более густым. Справившись с маркерами, оставьте их на несколько часов до полного затвердения раствора. Можно ли в хрущевке делать стяжку пола мы знаем и она уже почти готова.

Этап 3 – приготовление раствора

Пока «отдыхают» маркеры, можно приготовить раствор для самой стяжки. Для этого залейте подготовленную сухую смесь тем количеством воды, которое указано в инструкции по применению. Стяжка пола под ламинат требует специальной смеси. При ее замешивании нужно  помнить два основных правила:

• Соотношение воды и сухой спецсмеси должно быть ровно таким, как указано в инструкции, – не импровизируйте.
• Раствор должен быть тщательно вымешан, лучше использовать дрель со специальной насадкой для смешивания.

Этап 4 – завершающие работы

После того как раствор будет готов, а маячки надежно зафиксированы, можно осуществляется, непосредственно, стяжка пола. Распределите небольшое количество готового раствора между двумя соседними маркерами, разравнивая его при помощи мастерка

Особое внимание уделяйте тем участкам, где расположены маркеры. Раствор при необходимости можно утрамбовать во избежание образования пустот и вздутий

После распределения смеси оставьте ее до полного затвердения. Все необходимые временные интервалы будут зависеть от выбранной вами сухой смеси, поэтому внимательно изучите инструкцию к ней. Таким образом, мы ответили на вопрос как делается стяжка пола под ламинат. Ответить на вопрос можно ли в хрущевке делать стяжку пола просто – она будет долговечной если не нарушать технологию и делать всю работу строго по этой инструкции.

Делать стяжку вручную под ламинат дольше и сложнее в сравнении с механизированной

Как сделать сухую и полусухую стяжку пола своими руками в квартире?

Бюджетным вариантом устройства стяжки является самостоятельное выполнение работ, т.к. большую часть в прайсах на устройство стяжек занимает как раз сама работа.

Конечно, профессионалы могут устроить вам стяжку пола под ключ за 1 день, тем более сухую, но это соответственно будет стоить немало. Можно своими силами, потихоньку добиться ничуть не худших результатов.

Для того чтобы правильно сделать сухую стяжку пола в квартире своими руками, необходимо строго следовать инструкции:

Тщательно подготавливаем основание пола – заделываем все трещины и выбоины, убираем пыль, мелкий мусор.

Чтобы самостоятельно сделать полусухую стяжку пола в квартире необходимо выполнить следующие шаги:

Производим уборку и осмотр основания пола – при необходимости все щели и выбоины замазываем цементным раствором.

Вот по таким алгоритмам выполняется самостоятельное устройство сухих и полусухих стяжек в квартирах. А какой толщины рекомендуется делать слой при устройстве сухой и полусухой стяжек? С этим вопросом разберемся далее.

Варианты стяжек для хрущевок

Грамотно подобрав вид стяжки и покрытия можно увеличить высоту помещений за счет уменьшения толщины стяжки и напольных покрытий.

Существует несколько способов устройства стяжек и полов в хрущевке:

1. Мокрая — традиционный вид покрытия из цементно-песчаного раствора. Может быть с добавлением различных наполнителей: керамзита, щебня.
2. Полусухая, выполняемая из смеси цемента, песка, армирующего фиброволокна с минимальным добавлением воды.
3. Сухая стяжка, состоящая из двух основных слоев: утеплителя и покрытия из листов влагостойкой фанеры, ОСП или гипсокартона.
4. Наливные полы из готовых самовыравнивающих смесей.

Все виды стяжек различаются технологией устройства, временем на изготовление и сроком созревания. Некоторые этапы работ общие для всех видов стяжек.

За рабочий день можно выполнить до 60 квадратов мокрой стяжки, до 100 — сухой, и до 250 квадратных метров полусухой стяжки.

Созревание зависит от количества воды в растворе: чем ее меньше, тем быстрее раствор набирает прочность.

Таблица 1. Сравнительные характеристики стяжек.

Оптимальным решением стяжки пола в хрущевке является полусухая стяжка.

Важным преимуществом выполнения ее в эксплуатируемом жилье является то, что нет риска попадания воды из стяжки на нижние этажи, что возможно при устройстве мокрой стяжки.

Преимущества полусухой стяжки:

• короткий срок созревания;
• повышенная прочность за счет армирования фиброй;
• скорость укладки в 2-5 раз выше аналогов за счет автоматизации процессов;
• уменьшается риск растрескивания во время высыхания.

Сухая стяжка

Если вы живете на первом этаже, над неотапливаемыми помещениями, не обойтись без качественной и надежной теплоизоляции. В жилых помещениях можно выполнить сухую стяжку из керамзита с покрытием прочными листовыми материалами: фанерой, ОСП или гипсокартона. Не допускается устройство такой стяжки в санузлах и кухнях, где могут произойти утечки воды.

Работы выполняются в следующей последовательности:

1. Гидроизоляция основания

Сначала по подготовленному бетонному основанию выполняем гидроизоляцию. Под сухую стяжку из керамзита лучше уложить рубероид внахлест или любую гидроизоляционную мембрану, с заходом на стену и тщательным промазыванием нахлестов и примыканий битумной мастикой.

Рисунок 4. Гидроизоляция основания.

2. Устройство сухой стяжки по подготовленному основанию

По периметру стен делаем горизонтальную разметку высоты керамзитовой засыпки и верха покрытия стяжки с помощью лазерного или водного уровня.

Толщина насыпного слоя должна быть не менее 10 сантиметров.

Важно! Для выполнения идеально ровной поверхности стяжки устанавливаем маяки из деревянного бруса или металлических профилей. Маяки устанавливаем с шагом, на 10-15 сантиметров длиннее правила, которым будем разравнивать утеплитель

Маяки устанавливаем с шагом, на 10-15 сантиметров длиннее правила, которым будем разравнивать утеплитель.

На стены по периметру крепим демпферную ленту шириной больше толщины стяжки на 3-5 сантиметров.

Для устройства насыпного слоя используем готовую керамзитовую смесь, или используем керамзит разных фракций, для создания более плотного слоя.

Укладку начинаем от дальней от двери стены, равномерно уплотняя и разравнивая по маякам.

Для дополнительной шумоизоляции по уплотненной сухой смеси можно проложить подложку из вспененного полиэтилена.

Черновой пол укладываем в два слоя многослойной фанеры, плит ОСП или гипсокартона, скрепляя между собой саморезами. Лучше использовать готовые панели «Кнауф», толщиной 2 сантиметра. Они имеют двухслойную конструкцию с замковыми креплениями.

Выполненная таким способом стяжка обладает высокой поверхностной прочностью, отличными звуко- и теплоизоляционными свойствами.

Преимущества сухой стяжки:

• не используются мокрые процессы;
• небольшой вес не создает значительных нагрузок на перекрытия;
• простота монтажа позволяет выполнить собственными силами;
• в результате получается идеально ровное покрытие, сразу готовое к устройству чистого пола.

Рисунок 5. Сухая стяжка из гипсокартона по керамзиту.

К недостаткам сухой стяжки можно отнести значительную ее толщину, поэтому она не рекомендована для помещений с низкими потолками.

Замена деревянного пола в хрущёвках

Когда задумано проведение капитального ремонта в хрущёвке, следует учитывать многие специфики подобных домов. В данной статье они рассматриваются и отражаются методы обновления полов в этих постройках такого типа.

В СССР такие дома возводились массово и предназначались для временного проживания. И сегодня замена деревянного пола в хрущёвках – это не просто мера модернизации, но и улучшении безопасности жизни.

Что собой могут представлять полы в квартире старого дома

Деревянные полы здесь образованы пятью слоями:

1. Нижний. Это плита из железобетона. Её покрывают другие слои. Ей особая отделка не нужна.
2. Гидрозащитный слой. Стелется сразу на п.1. Обычно это рулонный рубероид. Способ его укладки – перехлёст в 10 см. На него кладётся ещё один слой гидроизоляции – жидкая битумная мастика. Она формирует цельный слой покрытия. Более тщательно обустраивается гидрозащита в санузлах.
3. Шумовая и тепловая изоляция. Она покрывает п.2. Обычно она представлена стекловатой.
4. Цементная стяжка. Находится на п.4. Её устраивали для размещения паркетного, линолеумного покрытия или лагов. Обычно пол в хрущевке её не имел. И дощатая структура являлась черновой.
5. Напольное покрытие. Обычно для него задействовались доски плотностью 2,5-4 см.

В кухонных помещениях линолеум укладывался массивными частями квадратной формы.

В санузлах пол складывался из небольших керамических плиток. Перед этим обязательно устраивалась стяжка.

Деревянные полы постепенно высыхали, в них образовывались щели. Могли они под воздействием влаги разбухать.

Особенности ремонта и замены полов в хрущёвке

К сведению

Данный процесс подразумевает укладку балок, необходимых для лагов. Также здесь применяем песок, чтобы выравнивать плиточные поверхности.

При замене старого пола в хрущевке отличия даже по допускам достигает 1-2 см. При их несоблюдении, разница получается существенней. Поэтому логичнее делать цементную стяжку.

Но перед ней применяется керамзит в качестве изолятора тепла и звуку.

Порядок правильного демонтажа

Каковы особенности ремонта и замены полов в хрущёвке? Начало здесь – шаблонное. Демонтируем предыдущую конструкцию. Снимаем доски, либо паркет. Здесь используем гвоздодёр.

При наличии неровного или повреждённого слоя стяжки, аккуратно разбиваем его с помощью молотка. При нахождении под ним изоляции, затем поддеваем её с нижней части и взламываем по целой площади. Устранение касается всех слоёв до плиты.

Гидроизоляцию устраиваем на кухне и в санузле. На неё при надобности накладываем шумоизоляцию.

При расположении квартиры заказчика на первом этаже и отсутствии ниже подвала делаем теплоизоляцию. При его наличии клиент сам определяет, какую изоляцию устраивать звуковую или тепловую, либо обе.

Вопрос по стяжке

Как правильно её устроить? Её заливаем на:

1. Плиты перекрытий между этажами.
2. Слой изоляции из керамзита.
3. Слой стекловаты /базальтовой ваты, либо полиуретановой изоляции.

До заливки ватные изоляторы перекрываем полотнами гидро- и пароизоляции.

Альтернатива им – очень плотная полиэтиленовая плёнка.

При замене пола в квартире готовим стяжку из таких составляющих:

1. Очищенный песок.
2. Цемент.
3. Специальные пластификаторы.
4. Модификаторы.
5. Вода.

Состав делаем достаточно жидким. И после заливки он растекается по горизонтальной поверхности.

На данный слой можем уложить:

— трубопроводы системы «тёплый пол» водного типа,

— кабели электрического аналога данной технологии.

Такие коммуникации закрываем вторым слоем идентичной стяжки. Дальнейшая стадия при замене полов в квартире – это укладка выбранного покрытия.

О черновых и чистовых покрытиях

В этой работе не обходится без лагов – специальных балок. На них ставим:

1.    Черновые покрытия для ламинатов, линолеума, ковролина и т.д.

2.    Чистовые покрытия. Их материал – сосновые, либо еловые доски. Их для эффектности и долговечности покрываем бесцветным лаком.

Для черновых покрытий применяем такие варианты:

• ОСП,
• ДСП или ДВП,
• фанеру,
• МДФ

Финальное покрытие

Его укладываем только на черновую основу или стяжку.

Для обустройства паркета применяем битумную термостойкую мастику или клеящую смесь. Что делать не следует с паркетом – монтировать его прямо на черновую древесину.

Линолеум предварительно оставляем на полу в развёрнутом состоянии на несколько часов. Так с него сходят морщинки. При его вариации с изображением стыковые участки перемещаем до гармоничности узоров. Обрезаем при надобности для совпадения рисунков. В процессе приклеивания исключаем пузыри и тщательно проклеиваем все участки.

Важно

Укладку ламината осуществляем насухо. Затем подгоняем изображения на панелях. Далее аккуратно приклеиваем на основе рисунка.

Пробковые плитки клеим только на чистовой основательно выровненный и очищенный пол.

Допустимая влажность черновой основы – максимум 5-6%, температурные показатели в помещении: +22.

Крепления плинтусов делаем лишь на стене.

Замковые пробковые пластинки ставим сразу на пол, не применяя приклеивание. Их укладка идентична работе с ламинатом.

Капремонт. Хрущёвки и брежневки

Квартиры хрущёвских и брежневских образцов совсем не отвечают современным шаблонам. И сегодня это далеко не хиты на рынке недвижимости. В брежневке и хрущёвке довольно малые параметры помещений.

Часто их жильцы желают провести их перепланировку. И в этом процессе обязательно демонтируем старый пол.

Далее очищаем бетонные плиты, заполняем имеющиеся лишние отверстия.

Операцию по смене деревянного пола в хрущевке проводим с заливкой стяжки. По бетонной основе прокладываем гидроизоляцию: очень плотную полиэтиленовую плёнку. Альтернатива – жидкий вид мастики в 2-3 слоя.

Её покрываем керамзитом – это тепловой изолятор. А его заливаем цементно-песчаным составом.

Обустраивая стяжку в санузле и на кухонном помещении, сразу монтируем систему «тёплый пол». Хозяева сами решают, какую её вариацию поставить: водную или электрическую.

Это самый бюджетный ход в плане — перестелить полы в квартире. Черновой пол создаём из обрезной доски, влагоустойчивой фанеры и ДСП. Их монтируем сразу к лагам. Их покрываем покрытием, выбранным клиентом.

При ремонте и замене полов в хрущёвке особенности работы получаются следующими:

• Толщина плёнки, накладываемой на сухую основу, составляет минимум 1 мм.
• Лаги ставим, применяя уровень, по целой площади поверхности. Их дистанция друг от друга: 50-60 см.
• Пустоты между лагами устраняем минеральной ватой или керамзимтом.
• К лагам присоединяем доски, влагоустойчивую фанеру или ДСП (это фальшпол). Отступаем от стен по 1,5 см.
• Созданная поверхность застилается окончательным покрытием.

Заменяя старый пол в подобных квартирах, приходим к финальным фазам: стелем финальное покрытие.

Сегодня в продаже есть огромный спектр материалов, и выбрать оригинальные варианты не сложно.

Для жилых помещений рекомендую любую из этих пяти версий:

• паркет,
• ковролин,
• линолеум,
• пробка,
• ламинат

Ванное и кухонное помещение – те места, где обычно устраиваем кафельную плитку, полы наливного типа, тоже линолеум, а ещё керамогранит.

Подходящие варианты для прихожей:

• плитка: керамика и винил,
• ламинат,
• линолеум.

Замена пола в квартире своими руками

Если вы задумываете замену полов в хрущевке своими руками, для начала вам нужно изучить их структуру.

Она уже была обозначена выше. Это пять слоёв. Схематически получается такая картина:

Далее вы должны определиться с видом ремонта: косметический или капитальный.

При осуществлении первого требуется провести следующие операции:

Ликвидация щелей.

1. Демонтаж старого покрытия.
2. Обустройство нового пола

Борьба с мелкими щелями

Как устранить эффективно подобные недочёты? Здесь поможет шпаклёвка и качественный ламинат.

Работу можно проводить, не вскрывая покрытие. Щели основательно нужно зашпаклевать. В этом процессе доски следует зациклевать. По завершению операции постелите подложку, уложите ламинат.

Ликвидация крупных щелей

Таковыми я называю щели, превышающие 6 мм. Здесь нужен демонтаж напольного плинтуса и половых досок.

Старые деревянные плинтуса следует аккуратно снять по всему периметру помещения.

Доски аккуратно поднимайте топором. Выступающие детали вытаскивайте.

Ветхие деревянные полы тоже подлежат удалению. Перед этим изучите кондиции лагов. Повреждённые компоненты замените.

Совет

То же самое проделайте с досками. Дефектные детали замените новыми. Плотно их установите и монтируйте с помощью саморезов.

После чего плинтуса возвращаются на свои позиции. Можно постелить линолеум или ковёр.

Новые опорные элементы обработайте антисептическим средством.

Устранение скрипов

Когда доски трутся друг об друга, скрипит пол. Мы обычно устраняем эту дилемму, вбивая клинья прямо в щели. Работаем на участках появления скрипов.

Второй вариант –тальк.

Если скрипит пол на участке соединения доски и лага, делаем специальную протяжку пола. Для этого вбиваем саморезы, предназначенные именно для дерева.

Второй вариант – монтажная пена. Её заполняем зону под полом.

В целом, причинами такой неприятности являются пошатнувшиеся лаги и гниль в досках.

Поступаем так:

1. Тщательно анализируем пол. Доски с дефектами заменяем.
2. Если состояние всех элементов приемлемое, то усиливаем их крепления.

Если пол начинает пружинить, значит, качество предыдущих работ довольно скромное. Необходимо перестелить пол.

Снимаем настил, изучаем дистанцию между лагами. Если она значительная, то это причина дилеммы. Другой причиной может быть слабая толщина досок.

Работа с лагами

 Правильное их расположение таково:

При их неверной состыковке, исправляем эту картину, используя грамотные варианты.

Под лагами располагаем больше подкладок. Делаем крепежи лаг только к основанию.

Соблюдаем подходящий промежуток – максимум 60 см.

Важно

Если предыдущие работники оставили параметры по 70-80 см, ставим ещё одни лаги, причём до конца покрытия. Охватываем весь его периметр.

Финальная фаза – укладка настила. Доски основательно закрепляем.

Второй вариант укрепления лаг подразумевает применение поперечин.

.

Капитальный ремонт пола

Он необходим, когда состояние пола становится очень плохим, доски скрипят, гниют, трескаются и т.д.

Как перестелить деревянный пол в квартире при данном раскладе? Работы начинаются с демонтажа старого покрытия.

Аккуратно топором извлекаем лаги и все доски. Их и их крепежи (гвозди, саморезы) выбрасываем.

По периметру поверхности создаём горизонтальную черту. Это мера для достижения для идеальной ровности пола.

Вымеряем дистанцию от этой черты до пола. Определяем самую верхнюю точку. Делаем от пола отступ на параметр, идентичный плотности лаги.

Делаем ещё обозначения и измерения: от данной отметки до горизонтальной черты. Обозначаем метки во всех углах. Соединяем их линией.

Линию по горизонтали отбиваем по таким методикам:

1. С помощью гидроуровня.
2. Работа с лазерным уровнем.
3. Использование нивелира.

Применение гидроуровня

Здесь основное приспособление – гибкая трубка. У неё есть контрольные колбы. Так проще сделать цифровую разметку.

Метол основывается на характеристике контактирующих сосудов. В них воду размещаем на едином горизонтальном обозначении.

Шланг заполняем водой. Поднимаем его окончания. Вода в колбе сосредоточится на фиксированном уровне при нахождении сосудов на идентичной высоте.

Работаем тандемом. Одному работнику справиться сложно.

Если появляются воздушные пробки, работа усложняется. В таком случае просто освобождаем шланг от воздуха – встряхиваем его.

Процесс проходит так: один работник прикладывает одно из окончаний приспособления к крайне стороне стены. Обязательно с угла.

Помощник находится у другого края стены, размечает пол, прикладывает второе окончание шланга к стене.

Здесь главная цель – совмещение уровня с обозначением. Данную операцию нужно повторить на первом окончания водяного уровня.

Первый работник делает обозначение на стене на основе уровня в своей трубке. По созданной метке отбиваем линию по целому периметру помещения. Здесь задействуем отбивочный шнур.

Работа с лазерным уровнем

Этот новаторский инструмент проецирует луч. С помощью его на стене получается идеальная горизонтальная черта.

 Работаем, ориентируясь на неё это довольно простой и эффективный способ выравнивания.

Видео. Можно ли сэкономить на ремонте старого деревянного пола. 

Применение нивелира

Это очень сложное устройство. Оно не подходит для бытовых задач. Его нередко применяем, когда требуется перестелить пол на высоком профессиональном уровне.

Часто в работе применяем такую модель:

Монтаж новых досок

До этой стадии обрабатываем их лаком. После полного высыхания монтируем их на лаги. Их плотно скрепляем друг с другом.

Когда мы перестилаем полы, применяем дюбели с параметрами 10 х 1000. Для улучшения прочности под лагами устраиваем подпорки через каждые 50 см. Для этого применяем бруски.

Позиции лаг по отношению к доскам – перпендикулярные. Интервал между соседними лагами — 50 см.

Далее проверяем их на ровность с помощью нитей. Каждую нить натягиваем. Её и лаг должен отделять миллиметровый зазор.

Доски крепим на саморезы длиной 6 см, если плотность материала 3,5 см.

На стыковых участках между досками сохраняем мизерные зазоры. Это против возникновения скрипа.

Заключительная стадия – укладка настила. Его выбор делают клиенты на основе своих предпочтений.

Когда проводим обозначенные операции, чтобы перестелить полы в квартире хрущёвского типа, то в финале обычно стелим линолеум. Это вариант выбирается чаще всего.

Сталинские постройки

Они были воздвигнуты ещё в 50 года прошлого столетия. Их полы имеют похожую структуру с полами в хрущёвских квартирах.

Замена пола в сталинке происходит по схожему алгоритму. И причины для данных операций стандартны: ослабело качество покрытия, есть скрипы, шумы, гнилые участки и т.д.

Когда планируется замена пола в сталинке, учитываем, что больший процент покрытий в такой недвижимости – это старые паркеты.

Изучаем их состояние в каждом персональном случае. Определяем породу задействованной паркетной доски. Также анализируем схему её укладки.

Как правило, полы здесь заменяем стяжкой с самовыравнивающим эффектом. Стелим новаторские покрытия.

В сталинке деревянный пол удерживается на балках. Над санузлом и кухонным помещением ставились балки из бетона. Над жилами помещениями – из дерева.

При капремонте производим полную замену покрытий, начиная с основания. Ставим новые лаги, обустраиваем всю необходимую изоляцию, не применяя её искусственный вид.

В целом, рабочий алгоритм получается таким:

1. Укладка лаг в перпендикулярно позиции по отношению к глухим стенам.
2. Монтаж фанеры или OSB плит.
3. Сборка каркаса. Его ставим поперёк балок. Шаг составляет 4 м. Перепады выравниваем подкладками.
4. Расстановка маяков по площади: саморезы вкручиваем в балки. Чем толще фанера, тем реже идут лаги (максимум 35 см).
5. Плашмя монтируем новые лаги. Используется сухой брус с параметром 5-10 см. Заранее его обрабатываем септиком. Лаги присоединяем к полу на клей, либо на саморезы. Доски по ширине достигают 3-5 см.

Стыковые участки фанеры ставятся на лаги. Для начала этот материал обводим мелом. По линии монтируем лаги.

Укладку фанеры делаем двухслойной после того, как высохнет клей. Не допускаем совпадение швов. Вид крепежа материала к доскам – саморезы, имеющие потайную головку.

Головки не должны выдавливать материал. Для этого их надсверливаем.

Применяем гидроуровень для выравнивания обрешётки.

Если в качестве финишного покрытия запланирован линолеум, шлифуем фанеру по швам специальным аппаратом. После чего наносим на ней два слоя лака.

Если планируется ламинат, то на досках делаем подложку из вспененного полиэтилена.

Есть второе решение, как перестелить деревянный пол в квартире такого типа – делаем черновой пол.

Укладку лаг устраиваем поперёк стен и по направлению вдоль их. Между ними располагаем утеплитель с шумоизоляцией. Самый популярный его вариант – пенополиуретан.

На него стелем фанеру – это подолжка под главное покрытие. Пространство между лагами заполняем керамзитом. Подобная схема оптимальная для обустройства паркета.

Панельные строения

Они гораздо новее хрущёвок и сталинок. Но заменять и ремонтировать в них пол тоже приходится.

В панельном доме основание пола – бетонное. Здесь нет столь сложной структуры. Поэтому при надобности замены, устраняем старое покрытие, тщательно очищаем основание.

Обычно здесь создаём стяжку: сухую, полусухую или мокрую.

При первом варианте применяется керамзит. Его покрываем плитами с гипсовыми волокнами.

При втором так замешиваем состав, что пропорции воды в нём очень малы.

При третьем варианте задействуем песок, цемент и пластификаторы, а также утеплитель – керамзит.

Это популярный метод. Но его не применяем, когда плиты перекрытий и без того сильного нагружены.

Сегодня всё чаще стали заказывать наливные полы. Их легко приготавливать и реализовывать, как панельных домах, так и в более возрастных.

Работа с наливными полами

Здесь соблюдаем важнейшие критерии:

1. Очищение основания.
2. Его грунтование.
3. Следование правильным пропорциям при создании состава.
4. Соблюдение нужных показателей влажности и температуры в конкретном помещении.

Технология работы проста – состав выливаем на пол. В отдельных ситуациях опираемся на маяки, расставленные заранее по полу.

Так пол выравнивается идеально и быстро. На него можно постелить любое покрытие.

По желанию можно применять наливные полы с изображением. Их не нужно покрывать ещё какими-то материалами. Получается очень красивая картинка.

У них довольно внушительные ценники. Но их можно устроить только в одном-двух помещениях, например в санузле или на балконе.