Бетонный погреб – надежное и прочное сооружение, предназначенное для хранения урожая, вин, продуктов питания и всего, что нужно держать в прохладе. Правильно обустроенный погреб будет всегда сухим, не промерзнет и не прогреется, сохраняя примерно одинаковую температуру воздуха, независимо от погодных условий.
Несмотря на то, что сегодня на рынке появилось множество современных строительных материалов, существуют разнообразные технологии сооружения здания, процесс создания типичного погреба под жилым домом такой же, как и много лет назад. Погреб можно сделать из пластика, бетонных плит, разной конфигурации и конструкции, но самым простым и целесообразным способом по-прежнему является заливка погреба бетоном.
Содержание
- 1 Что нужно знать о погребе до строительства
- 2 Какой вариант бетонной конструкции погреба выбрать
- 2.1 Монолитный
- 2.2 Сборный
- 3 Достоинства и недостатки бетонных погребов
- 4 Расчет состава бетона
- 5 Строительство монолитного погреба
- 5.1 Назначение размеров постройки
- 5.2 Выбор возможного заглубления
- 5.3 Техническая подготовка к строительству
- 5.4 Разработка котлована
- 5.5 Дренаж за скромные вложения
- 5.6 Сборка опалубки
- 5.7 Армирование
- 5.8 Основание
- 5.9 Возведение стен
- 5.10 Крыша
- 5.11 Гидроизоляция
Что нужно знать о погребе до строительства
До того, как приступать к поиску строительных материалов и начинать работы, необходимо разобраться со всеми нюансами, недостатками и преимуществами разных подходов. Важно изучить и учитывать некоторые особенности до реализации проекта.
Важные нюансы сооружения погреба:
- Погреб из бетона по глубине залегания и месту расположения может быть подземным, надземным, построенным отдельно от дома или внутри здания. Эффективнее всего обустраивать погреб полностью в земле, но такой вариант потребует больших затрат финансов, времени, сил. Часто выполняют частично заглубленные строения (примерно на половину высоты), чего вполне достаточно для защиты помещения от промерзания и обеспечения комфорта в эксплуатации.
- Для строительства подвала подходят любые материалы, кроме пористых. Из популярных нынче газоблоков погреб строить не стоит: материал впитывает влагу, станет причиной ее скопления в помещении, может быстро разрушиться. Использовать газоблоки можно только при условии обустройства нескольких слоев гидроизоляции вкруговую, но это обходится очень дорого.
- Неплохим современным вариантом может стать готовый пластиковый короб погреба, который поставляется с люком, полками, лестницей, системой вентиляции. Под него нужно сделать бетонный кессон, да и стоят пластиковые погреба дорого, зато избавляют от многих проблем.
- Подвал из бетона сегодня – наиболее приемлемый вариант, так как обходится недорого, получается прочным и надежным.
- Кровля погреба может быть арочной (для частично заглубленных или надземных проектов) либо плоской (для полностью заглубленного в землю помещения).
- Пол оставляют земляным (если грунтовые воды пролегают значительно ниже) либо заливают бетоном и гидроизолируют (надежнее).
- Утепляют погреба тем же грунтом, который был удален в процессе рытья котлована.
Какой вариант бетонной конструкции погреба выбрать
Соорудить бетонный погреб своими руками вполне реально. Но сначала нужно определиться с технологией строительства – подвал можно собрать из готовых армированных блоков либо путем заливки бетонной смеси в подготовленную предварительно опалубку (также с армированием стальными прутьями). Обычно монолит заливают на пучинистых грунтах, в составе которых много суглинка.
Нужно помнить, что в обоих вариантах пол погреба необходимо обустроить с дренажной системой и слоем гидроизоляции, далее армировать поверхность и залить смесью бетона минимум на 20 сантиметров. Пол желательно делать армированным и прочным в любом случае, так как уровень грунтовых вод может меняться, как и нагрузки грунта на конструкцию. А основание способно забирать на себя около 30% нагрузки стен.
Сборные конструкции, в строительстве которых используют бетонные блоки и плиты, получаются менее прочными, более дорогими и подверженными воздействию влаги.
Монолитный
Монолитные бетонные погреба обустраиваются путем заливки коробки бетоном. До начала работ обязательно нужно исследовать местность – определить уровень прохождения грунтовых вод, выяснить наличие на объекте газовых магистралей, линий водопровода, связных, кабельных каналов, труб канализации и т.д.
Для обустройства бетонного погреба выбирают тип конструкции (наземная, подземная), роют котлован нужной глубины, засыпают на дно слой дренажа, потом прокладывают слоем рубероида гидроизоляцию, армируют стальными прутьями, монтируют опалубку и заливают конструкцию бетоном.
Подвал в итоге получается надежным, прочным, способным выдерживать нагрузку грунта, влаги, воздействие различных негативных факторов.
Сборный
Готовый бетонный погреб делают после заливки пола, собирая из фундаментных блоков. Блоки собираются с использованием кладочного раствора с гидроизолирующими добавками. Сборка происходит благодаря кладочному раствору и специальным пазам. После сборки вся поверхность блоков обрабатывается гидроизолирующим средством (типа Дегидрол Люкс марки 3).
Сборный бетонный подвал своими руками построить очень сложно – все дело в весе блоков (от 100 килограммов), поднять которые одному человеку если и теоретически возможно, все равно тяжело. В таком случае используют специальную технику.
Основные преимущества сооружения подвала из готовых блоков – скорость и простота строительства, стойкость блоков к биологическим негативным факторам (грибок, плесень), морозоустойчивость. Блоки представлены в разных размерах, форме, поэтому подобрать элементы оптимальных габаритов не составит труда. При условии правильного выполнения гидроизоляционного слоя сборный подвал можно обустроить даже при высоком уровне грунтовых вод. Из недостатков такого варианта стоит упомянуть высокую стоимость как самих блоков, так и работ с их использованием.
Достоинства и недостатки бетонных погребов
Бетонные конструкции обладают определенными плюсами и минусами, которые нужно изучить до того, как создавать проект и реализовывать его.
Основные преимущества погреба из бетона:
- Прочность – способность выдерживать немалые нагрузки, неподверженность сезонным смещениям.
- Простота – сделать все самостоятельно нетрудно и вполне реально одному человеку.
- Длительный срок эксплуатации – более 20 лет.
- Стойкость к морозу – при условии выполнения гидроизоляции в погребе мороза не будет никогда, независимо от окружающей температуры и уровня промерзания почвы.
- Гигиеничность.
- Стойкость к различным химическим воздействиям.
- Невысокая стоимость.
Из недостатков бетонного погреба стоит выделить: высокий уровень теплопроводности (из-за чего желательно выполнить гидроизоляцию и теплоизоляцию), риск появления трещин в процессе укладки (обычно по причине несоблюдения технологии).
Ввиду огромного количества плюсов и минимального числа минусов погреб заливной из бетона считается наиболее оптимальным выбором.
Расчет состава бетона
С учетом того, что для погреба желательно готовить бетон с высокими характеристиками стойкости ко влаге, качество материала тут играет основную роль. В цементе не должно быть комков, поэтому его обязательно просеивают через сито 1х1 миллиметр для их удаления.
Состав обычно следующий: часть цемента, часть песка, 3 или 4 части щебня/гравия, оптимальное количество воды для получения раствора нужной консистенции. Чтобы выполнить расчеты по маркам бетона более точно, можно воспользоваться специальным онлайн-калькулятором.
Строительство монолитного погреба
Чтобы создать погреб из бетона своими руками, понадобятся определенные инструменты, материалы, знания. Необходимые материалы: цемент, песок, щебень (гравий), стальная арматура, фанера или доски для опалубки, вязальная проволока, гидроизолирующие материалы, трубы для дренажа и вентиляции. Инструменты: все для работы с бетоном, земляных работ.
Назначение размеров постройки
Размеры бетонного подвала зависят от его назначения, планов владельцев на помещение. Стандартные размеры – 2 на 4 метра. Многое зависит от того, где планируется строить подвал, от особенностей местности, возможности обустройства помещения желаемого размера.
Выбор возможного заглубления
Уровень заглубления подвала напрямую зависит от уровня прохождения грунтовых вод. Для их выяснения предварительно проводят разведочное бурение глубиной в 3 метра, вставляют деревянную рейку и оставляют на несколько часов. Если рейка сухая, грунтовые воды проходят намного глубже.
Уровень заглубления зависит от типа подвала – будет он наземным или подземным, возможности выполнения потолков оптимальной высоты. Если грунтовые воды залегают высоко и близко к помещению, подвал не стоит обустраивать вовсе – это решение может привести к бесполезным растратам.
Техническая подготовка к строительству
До того, как залить погреб бетоном, необходимо правильно выбрать место, определить уровень пролегания грунтовых вод. Нельзя строить погреб возле подножия возвышенностей, так как дождевая вода будет стекать вниз и подтапливать конструкцию. Лучше всего строить погреб на вершине холма (если это отдельно стоящее помещение).
Глубина залегания грунтовых вод определяется так:
бурят отверстие глубиной 3 метра обыкновенным садовым буром (если почва сложная и с камнями, лучше использовать специальную технику). По стандарту от мокрого грунта до нижней точки погреба должно быть минимум 50 сантиметров. Погреб обычно делают на глубине максимум 2-2.5 метра, поэтому бурения 3 метров обычно достаточно.
Наличие воды можно определить скважинным глубинометром или обычной рейкой (как описано выше). Все технические работы проводят в наиболее влажную пору года (осенью или весной).
Разработка котлована
До того, как заливать бетонный погреб своими руками, нужно выполнить земельные работы. Сначала тщательно расчищают территорию, удаляют верхний слой грунта и дерн, размечают границы котлована колышками и шнуром. Основную часть грунта копают экскаватором, треть объема можно вырезать штыковой лопатой.
Влажные грунты копают с обустройством дренажного стока: отдельно от ямы делают бетонный шурф либо скважину глубиной в 50-80 сантиметров ниже уровня котлована, дренажным насосом убирают воду. Дно и стены ямы выравнивают, планируют очень ровно, потом засыпают щебень, уплотняют за несколько раз.
Дренаж за скромные вложения
Дренаж – необходимая мера исключения риска затопления. Чтобы успешно бороться с подпорными водами, можно выполнить сеть траншей. Монтируют специальные трубы (дрены), которые укладываются по периметру помещения, изолируются слоями геотекстиля, гравия. Это будут фильтры грубой очистки, не позволяющие трубам забиться песком.
Дрены кладут под уклоном, чтобы вода уходила самотеком. Трубы соединяют с общим трубопроводом, уходящим в накопительный колодец (в таком случае используют насос, выкачивающий воду из колодца по мере его наполнения) либо яму, овраг.
Сборка опалубки
Для заливки бетонного пола монтируют опалубку из щитовых досок толщиной 3-4 сантиметра и шириной 25 сантиметров, которые после демонтажа можно взять для создания деревянного каркаса перекрытия.
Как осуществляются работы:
- Обрезка досок по требуемым размерам.
- Сборка щитов по периметру основания.
- Монтаж арматурного каркаса вдоль деревянного контура, связка арматуры со стальным каркасом лестницы в погреб (если заливается).
- Забивание колышков вертикально для фиксации щитов.
- Установка распорок в опалубке для жесткости.
- Монтаж трубы в каркасе для создания системы вентиляции.
Армирование
Арматурный каркас монтируют по всему периметру котлована и в стенах, что дает возможность сделать пол надежным и крепким, не боящимся пучения, а стены способными выдержать крышу и давление грунта. В армировании используют стальные прутья рифленые сечением 8-10 миллиметров, которые укладываются в формате сетки. Элементы вяжут специальной проволокой. Каркас обязательно должен быть приподнят над полом с использованием специальных фиксаторов или кусков кирпича.
Основание
Прежде, чем заливать сам погреб из бетона своими руками, необходимо сделать качественное основание. Дно и стены должны быть идеально ровными, без рыхлого грунта. На дно насыпают слой песка и гравия (по 10 сантиметров), если грунт влажный, сверху нужно еще уложить 10 сантиметров жирной глины. Каждый слой подушки тщательно утрамбовывается.
Сверху прокладывают слой гидроизоляции – можно использовать пленку из полиэтилена или рубероид. Мокрый грунт требует многослойной гидроизоляции. Стелют пол и заходят на стены ямы. Потом заливают пол раствором бетона слоем в 13-15 сантиметров. Заливка осуществляется без перерывов, с равномерным распределением слоя и уплотнением глубинным вибратором или штыкованием.
Через 8 часов после заливки лишняя влага из стяжки испарится, слой можно затереть, шлифовать для получения ровной поверхности. Дальнейшие работы стоит продолжать лишь по прошествии 28 суток.
Возведение стен
После того, как пол затвердел и набрал прочность, можно приступать к возведению стен. Сначала делают опалубку для стен (частично съемную или просто съемную). Если конструкция частично съемная, строят одну стену (в качестве второй выступает поверхность ямы) – вариант более простой, но требует большего расхода материала, не всегда подходит. Съемная опалубка выполняется в формате двухстороннего короба с двумя стенами, связанными прочно одна с другой.
Опалубку для стен можно делать из влагостойкой фанеры, обрезных досок, ОСП плит и т.д. Изнутри конструкцию можно выстелить полиэтиленом. Толщина стен погреба обычно составляет до 15 сантиметров. Между стенками щитов монтируют арматурный каркас – из расположенных в углах вертикальных связок и горизонтальных перемычек. Элементы соединяются вязальной проволокой.
Заливка стен выполняется слоями толщиной до 25 сантиметров, с обязательным уплотнением смеси штыком или вибратором. Если вибратор мощный, можно заливать слоями в 60 сантиметров. После заливки каждого слоя бетонной смеси в нее кладут закладные петли, чтобы связать каркасы. Так стены возводятся нужной длины.
Через 6-7 дней можно демонтировать опалубку. Бетон требует правильного ухода – разбрызгивания водой, защиты от ультрафиолета. Через 28 суток стены готовы.
Крыша
Крыша заливается так же, как и стены. Сначала монтируют дно опалубки, опирая надежными стойками на пол. По периметру погреба устанавливают доски на ребро, которst заходят за края стен на 10 сантиметров. Если крыша должна быть сводчатой, поперек устанавливают перемычки нужной формы. Перемычки вяжут r периметральному коробу, в центре и по краям подпирают стойками.
Сверху на ригели устанавливают сплошную дощатую обрешетку, накрыв ее рубероидом. Тут же монтируют два вентиляционных канала из канализационных труб диаметром 110 сантиметров. Одна труба должна доходить до пола, вторая краем доходить до крыши.
Теперь монтируют арматурный каркас – если крыша сводчатая, стержни гнут под нужным углом специальным инструментом. Если крыша плоская, арматура выкладывается так же, как и на основании. Концы арматуры связывают с концами прутьев, оставленных при заливке стен. Нужно сделать так, чтобы весь каркас оказался в толще бетона. После устанавливаются внешние щиты опалубки и крыша заливается.
Заливка осуществляется как обычно. Если крыша скатная, вибратор использовать нельзя. Бетон можно штыковать, потом нужно загладить теркой, ухаживать в процессе высыхания. Потолок можно выполнить и из железобетонной плиты, которая сэкономит время и силы, но для ее доставки придется воспользоваться специальной техникой.
Гидроизоляция
После того, как бетон застыл, крышу нужно накрыть слоем гидроизоляции, чтобы надежно защитить ее от осадков. Тут лучше выбрать рубероид. А сверху можно установить слой теплоизоляции – дерн и грунт, в дополнении с жестким пенополистиролом. Если осуществляется бетонирование подвала в частном доме, можно отказаться от данных мероприятий.
Бетонный погреб – лучшее решение для тех, кому необходимо создать качественное и надежное место для хранения продуктов и не только. При условии соблюдения технологии и правил выполнения работ качественный погреб из бетона вполне реально выполнить своими руками.
Бетонный погреб: плюсы и минусы, этапы возведения
Содержание
- Особенности
- Плюсы и минусы
- Выбор места
- Как сделать?
- Внутреннее обустройство
- Чем обработать внутри?
Бетонный погреб – мечта любого дачника, ведь именно здесь можно хранить собранный урожай, разносолы и другие продукты питания. Благодаря прохладе внутри бетонного сооружения можно не переживать, что огородные вкусности быстро придут в негодность, но это лишь при условии, что бетонный погреб построен по всем правилам и требованиям.
Ошибки при строительстве конструкции могут привести к постоянной сырости внутри нее, перепадам температуры и многим другим неприятностям, негативно отражающимся на сохраняемых внутри продуктах.
Особенности
Основное предназначение бетонного погреба заключается в поддержании температурного режима, подходящего для хранения различных продуктов и заготовок внутри помещения. Для строительства лучше всего использовать железобетон или керамзитобетон, но в качестве аналога подойдут и бетонные кольца.
Рассмотрим особенности таких конструкций.
- Монолитный подвал. Как правило, такие конструкции возводят непосредственно под жилыми домами.
- Железобетонный. Идеальный вариант для быстрого возведения. Однако стоимость такой конструкции несколько выше, да и для монтажа блоков потребуется заказывать спецтехнику.
- Керамзитобетонный. Бюджетный аналог первых двух вариантов погребов, размещаемый вне каких-либо зданий и построек.
- Из бетонных колец. Очень быстрый в вопросе строительства подвал, однако внутри готовой конструкции будет мало места.
Согласно ГОСТу, срок эксплуатации правильно возведенной бетонной конструкции составляет порядка 20 лет.
Плюсы и минусы
Бетон – идеальный материал для строительства подземных погребов и подвалов, обладающий массой преимуществ:
- высокий уровень прочности: те же самые кольца выдерживают смещения почвы и воздействие грунтовых вод;
- бетонные блоки просты в монтаже, нет необходимости устанавливать дополнительное крепление, требуемое для потолочного перекрытия и стен;
- материал хорошо поддается ремонту: для реставрации отдельных частей конструкции нет необходимости полностью разбирать погреб;
- прочность и надежность: бетонные конструкции способны выдержать большие нагрузки;
- долговечность: при правильном монтаже плит, а также при установке гидроизоляции и вентиляции готовая конструкция будет служить своему владельцу несколько десятков лет;
- надежность: бетонная конструкция не промерзает при понижении температуры грунта и не превращается в «баню» при наступлении летнего зноя;
- экологичность: бетон обладает отличными гигиеническими свойствами, так как в составе материала отсутствуют химические компоненты;
- стоимость: цена возведения бетонного погреба значительно ниже, нежели привычного для всех кирпича.
Из минусов можно отметить возможность образования трещин в процессе укладки. Также обязательно нужно выполнять тепло- и гидроизоляцию.
Выбор места
Прежде чем приступать к строительству бетонного погреба необходимо определиться с местом. Кто-то желает возвести строение под домом, а кому-то по душе, чтобы конструкция была независимой. Участок выбирается согласно особенностям рельефа, уровню грунтовых вод и геологическим особенностям. Глубина залегания зависит от желаемой высоты конструкции.
Рекомендуется, чтобы это была возвышенность, желательно вблизи жилого дома. На выбранном месте осуществляется проверка глубины залегания грунтовых вод. Пол поднимают на 50 см выше данных вод. Возможно, потребуется проложить дренаж.
Как сделать?
Примечательно, что для строительства бетонного погреба нет необходимости обращаться к специалистам, ведь возвести конструкцию каждый владелец садового и дачного участка может своими руками. Главное, следовать пошаговой инструкции.
Размеры постройки
Размер бетонного погреба зависит от его основного предназначения. По стандарту это помещения с размерами 2х4 м, но следовать данным критериям необязательно. Как правило, габариты бетонного подвала зависят от особенностей местности, и если у владельца участка места впритык, можно сделать конструкцию размерами 1х2 м или же 2х2 м.
Дренаж
Важное требование, позволяющее обезопасить погреб от затопления. Для большей защиты можно установить сеть траншей. Специальные дрены укладываются по периметру будущей конструкции, изолируются геотекстилем и гравием. Эти самые дрены будут играть роль фильтра, не позволяя трубам забиваться песком.
Дрены монтируются под наклоном, чтобы вода уходила самостоятельно в накопительный колодец или яму.
Расчет состава бетона
Прежде чем начать строить погреб, важно рассчитать количество требуемого материала. В идеале стоит использовать бетон марки М500, где задействованы 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части щебня. Для расчета опалубки потребуются некоторые параметры:
- внутренний периметр (для примера – 12 п. м);
- внешняя опалубка (для примера – 14 п. м);
- тамбур (для примера – 1 п. м);
- длина щита (для примера – 26 п. м);
- толщина щита – 0,7 м;
- толщина доски – 5 см.
Площадь рассчитывается путем сложения показателей внутреннего периметра и внешней опалубки с перемножением полученной суммы на толщину щита: (12+14) х0,7=18,2 м2. А для расчета объема необходимо полученную площадь умножить на толщину доски: 0,05х18,2=0,91 м3. К полученному значению следует прибавить 10% запаса (для непредвиденных ситуаций).
Для вычисления количества бетона также необходимо знать некоторые параметры. Для примера можно взять такие:
- толщина стен – 3,4 м;
- объем стен – 21 м3;
- объем перекрытия потолка – 24,3 м3;
- общая площадь перекрытий – 36,45 м2.
Получаем следующее:
- объем раствора для перекрытий – 36,45х0,5=7,29 м3;
- объем бетона для лестницы – 0,37х0,3=0,67 м3;
- объем смеси для заливки пола – 0,2 м3;
- всего потребуется – 7,29+0,67+0,2=8,16 м3.
Армирование
Каркасная арматура устанавливается по всему котловану и в стенах, благодаря чему увеличивается уровень прочности и надежности возводимой конструкции. Для армирования следует использовать рифленые прутья с сечением 8 мм, которые можно выкладывать в виде сетки. Выложенная арматура перевязывается проволокой.
Каркас должен находиться на некотором расстоянии от основания пола. Для этого можно использовать специальные фиксаторы или же подложить кусочки кирпичей.
Бетонирование стен
Когда пол станет твердым и прочным, можно будет приступать к возведению сплошных стен. Первоочередно делается опалубка. Она может быть частично или полностью съемной. Если конструкция частично съемная, возводится одна стена. Этот вариант считается простым, но требует большего расхода материала и, к сожалению, не всегда подходит. Съемная опалубка выполняется в формате двухстороннего короба с двумя стенами.
Опалубку для стен можно делать из влагостойкой фанеры или обрезных досок. Изнутри конструкция застилается полиэтиленом. Толщина стен погреба обычно составляет до 15 см. Между стенками щитов устанавливается каркас из арматуры с вертикальными связками и горизонтальными перемычками. Элементы соединяются проволокой. Заливка стен выполняется слоями толщиной до 25 см. После заливки каждого слоя бетонной смеси в нее кладут закладные петли, чтобы связать каркасы. Через неделю можно демонтировать опалубку. А через 4 недели стены готовы.
Возведение крыши и потолка
Прежде чем заливать потолочное перекрытие, делают опалубку. Изначально ставится горизонтальное дощатое перекрытие. Эти доски подпираются брусом. На перекрытиях устанавливаются фанера или ДСП. Поверх выкладывается арматура в виде сетки, пруты фиксируются при помощи сварки. Далее осуществляется заливка бетона.
Возведение крыши делается после заливки потолка и монтажа вентиляции:
- делается дощатое арочное перекрытие, фиксируется на стенах;
- крепится опалубка с арматурой;
- устанавливается подпорка из досок;
- заливается бетон, утрамбовывается, затем ежедневно поливается водой;
- через 4 недели опалубка убирается;
- верхний слой покрывается битумной мастикой;
- проводятся оштукатуривание и засыпка грунтового слоя в 50 см.
Пол
Перед тем как заливать погреб, необходимо оформить прочное основание. Далее на дно засыпается слой песка и гравия, по 10 см толщиной каждый. Если грунт влажный, рекомендуется уложить на дно 10 см глины. Каждый слой тщательно утрамбовывается. Сверху прокладывается гидроизоляция. Это могут быть полиэтиленовая пленка или рубероид. При высокой влажности грунта необходима многослойная гидроизоляция. При укладке пленки обязательно заходят на стены. Теперь можно начинать бетонировать.
При заливке бетона нужно следить, чтобы масса равномерно распределялась по поверхности. Толщина слоя бетона должна составлять 13-15 см. Заливка бетонной массы должна осуществляться без перерывов. Спустя 8 часов из залитой стяжки испарится вся влага, так что можно будет приступать к шлифовке напольного покрытия. Все последующие работы с полом следует осуществлять спустя 4 недели.
Гидроизоляция
Последний этап возведения конструкции предполагает прокладку утеплителя и гидроизоляции. Для этого необходимо покрыть стены и потолок битумной мастикой, обладающей водоотталкивающими свойствами. После застывания потолочного перекрытия крышу также необходимо покрыть гидроизоляционным слоем.
В данном случае лучше остановить свой выбор на рубероиде. Если же погреб находится под жилым домом или под иной постройкой, от данных мероприятий можно отказаться.
Внутреннее обустройство
Любой погреб следует правильно обустраивать внутри. Как правило, это разделение зон на фрукты, картофель и овощи. Каждая зона обустраивается стеллажами с определенной высотой полок. Однако стоит сделать и дополнительные стеллажи, предназначенные для размещения консервации. Высота таких полок должна соответствовать высоте банок, а по глубине они должны вмещать 2-3 консервированные закрутки.
Крупные стеллажи часто устанавливаются неразборными, поэтому важно заранее продумать высоту и глубину полок. В качестве дополнительной безопасности следует самую нижнюю полку поднять на высоту 10 см от пола. Если произойдет приток подземных вод и гидроизоляция не справится с их выводом, то продукты, лежащие в погребе, не промокнут. Особое внимание важно уделить освещению погреба. Максимальное напряжение в электросети – 42 В. Допустимо проведение проводки в открытой формации, без роликов и изоляторов. При этом каждый осветительный прибор должен иметь герметичную оболочку.
Чем обработать внутри?
Традиционным вариантом обработки внутренних поверхностей является известь. Однако ее чаще используют для покрытия деревянных поверхностей. В случае с бетоном рекомендуется использовать специальную известь-пушонку. Данный раствор обладает отличными антисептическими свойствами. Он убивает не только микробы и вредные микроорганизмы, но и предотвращает возникновение плесени и грибков.
Известь-пушонку очень легко наносить на стены. Правда, стоит помнить, что этот раствор не является материалом декоративной отделки, соответственно, на стенах могут проступить некоторые разводы, но для погреба это незначительный момент. Еще один плюс извести-пушонки заключается в приемлемой стоимости. Это не дефицитный материал и его можно приобрести в любом строительном магазине.
Важно отметить, что повторную обработку можно сделать спустя 5 лет. Однако если в погребе отсутствуют признаки образования грибка и появления вредителей, то процедуры допустимо отложить.
Осень радует дачников богатым урожаем. Но возникает проблема зимнего хранения. Чтобы не пропал напрасно труд по выращиванию овощей, строят подвал. Соблюдая технологию строительства, построенный бетонный погреб своими руками будет удерживать постоянную температуру на уровне + 6-10 0С и влажность 80-90% зимой и летом.
Содержание
- Виды и размеры бетонных погребов
- Толщина стен погреба из бетона
- Какие инструменты и материалы потребуются
- Какой бетон нужен для погреба
- Как рассчитать необходимое количество раствора
- Как сделать сборный бетонный погреб из блоков своими руками
- Как сделать монолитный бетонный погреб своими руками
- Выбор места
- Подготовка котлована
- Изготовление пола
- Опалубка для фундамента будущих стен.
- Возведение стен
- Гидроизоляция
- Потолочное перекрытие
- Как залить пол бетоном в погребе в земле своими руками
- Как залить крышу погреба бетоном своими руками
- Как сделать лестницу в погреб из бетона своими руками
- Заключение
Виды и размеры бетонных погребов
Перед строительством подвала выбирают тип сооружения и заготавливают материал. Бетонный погреб размещают под домом и как отдельно стоящее здание. На стадии проектирования первого варианта закладывают в виде подвала, при строительстве второго – соблюдают требования размещения и отдаленности от приусадебных построек и деревьев.
Подвал делают как полностью подземным, так и частично заглубленным. Строительство первого варианта, по мнению специалистов, дороже, чем второго.
Толщина стен погреба из бетона
Строительство любого приусадебного здания начинают с проектирования. Поэтому предварительно изучают государственные стандарты. Чтобы погреб из бетона подземного типа поддерживал необходимую температуру и влажность, выполняют следующие технические требования:
- расстояние между полом и грунтовыми водами выдерживают не менее 50 см;
- высота строения не более 2,5 м;
- толщина стен 10-20 см, чем ниже сооружение, том толще короба, чтобы не деформировалось строение во время весенних паводков и пучения грунта;
- крышу делают арочного типа, чтобы осадки не задерживались;
- на строение подсыпают слой почвы 50 см, чтобы зимой и летом поддерживалась одинаковая температура;
- если грунтовые воды располагаются высоко, вокруг сооружения делают дренажный отвод по периметру.
Для определения высоты залегания грунтовых вод весной делают скважину на глубину 3 м или до появления жидкости. В скважину забивают рейку и оставляют на 24 часа. По истечении времени вынимают доску и отмеряют промокший слой. Полученная величина и является искомым значением.
Какие инструменты и материалы потребуются
После выбора типа постройки и изготовления проекта производят подсчет материалов и готовят инструмент.
Для строительства бетонного погреба потребуются:
- цемент, песок, щебень для бетона;
- рубероид и битумная мастика для гидроизоляции;
- доски для опалубки;
- арматура для обвязки;
- лопата;
- уровень;
- сварочный аппарат;
- вязальная стальная проволока;
- дрель;
- шурупы;
- шуруповерт;
- емкость для замешивания цементного раствора;
- бечевка и колья для разметки.
Какой бетон нужен для погреба
Материал для возведения стен и пола может быть разным. В ход идут и фундаментные блоки, и шлакоблок, и бетонные кольца. Материалы для строительства погреба следующие:
Предупреждение! Специалисты не рекомендуют строить погреб из газобетонных блоков, т. к. благодаря высокой пористости материал сильно впитывает воду. Сырой погреб – это хорошо, но газоблоки будут со временем разрушаться, и стены подвала разрушатся.
Как рассчитать необходимое количество раствора
Чтобы приступить к строительству погреба своими руками, сначала просчитывают количество необходимого материала. Пропорции бетона марки М 500 для стен погреба следующие: цемент, песок, щебень в соотношении 1:2:3. Для возведения опалубки погреба принимают во внимание следующие параметры:
- внутренний периметр (например, 13 п. м);
- внешняя опалубка (например, 15 п. м);
- тамбур (например, 2 п. м);
- длина щита (например, 27 п. м);
- толщина щита 0,7 м;
- толщина доски 5 см.
При расчете принимают во внимание полученные величины. Складывают их и производят увеличение на 10% для непредвиденных ситуаций в запас. Площадь рассчитывают путем умножения общей продолжительности на толщину щита. Т. е. получают: 28*07=19,6 м2. Объем рассчитывают, умножая толщину доски на площадь, т. е. 0,05*19,6=0,98 м3 и добавляют 10% запаса.
Для определения количества бетона к объему стен прибавить объем пола и лестницы. Для примера берут следующие параметры:
- толщина стен 3,4 м;
- объем стен 21 м3;
- объем перекрытия потолка 24,3 м3;
- общая площадь перекрытий 36,45 м2.
Исходя из полученных величин, получают объем раствора для перекрытий: 36,45*0,5=7,29 м3. Объем бетона для лестницы 0,37*0,3=0,67 м3. Объем смеси для заливки пола 0,2 м3. Всего потребуется 7,29 + 0,67 + 0,2 = 8,16 м3.
Как сделать сборный бетонный погреб из блоков своими руками
После подготовки необходимого материала приступают к работам. Погреб из блоков бетона своими руками строят по пошаговой инструкции:
- При помощи кольев и бечевки по периметру делают разметку. Выкапывают котлован и тщательно выравнивают по уровню стены и пол. Если уровень грунтовых вод залегает высоко, делают дренажные канавы для отведения жидкости и засыпают щебнем, Проверяют уровень правилом.
Рыхлый грунт снимают и укрепляют щебнем - На землю укладывают арматуру, скрепляют вязальной проволокой. Пол заливают бетоном. Раствор делают из цемента марки 400-500, песка и щебня в пропорции 1:2:3. Оставляют сохнуть на 14 дней.
Чтобы бетон приобрел крепость, его ежедневно поливают водой - Бетонные блоки укладывают в шахматном порядке. После выгонки первого ряда проверяют уровень по диагоналям. Значение длин должно совпадать.
Блоки укладывают на цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3 - Сооружают опалубку для потолочного перекрытия. Для армирования на опалубку устанавливают металлическую сварную сетку, толщиной 0,4-0,5 см. Заливают бетоном.
Раствор бетона делают из цемента марки М 500, песка и щебня в пропорции 1:2:3
Как сделать монолитный бетонный погреб своими руками
Перед строительством обычно изучают мастер-класс. Бетонный погреб своими руками делают в следующем порядке:
- На выбранном участке выкапывают котлован по размерам, указанным в чертежах.
- Производят гидроизоляцию при помощи полиэтиленовой пленки или рулонного рубероида.
- Выполняют каркас из арматуры.
- Устанавливают опалубку.
- Заливают бетон на пол. Через некоторое время делают монолит стен.
- Устанавливают опалубку для лестницы и тамбура.
- Заливают бетоном.
- Делают опалубку для потолочного перекрытия.
- Устанавливают каркас из арматуры.
- Заливают бетон.
- Покрывают гидроизоляционным составом.
- Засыпают грунтом.
Выбор места
Участок для строительства подбирают согласно рельефу, уровню грунтовых вод и геологическим особенностям. Размеры определяют, исходя из количества продуктов, которые требуют хранения.
Место выбирают на возвышенности, ближе к дому. Проверяют уровень грунтовых вод и поднимают пол на 50 см выше его значения. При необходимости проводят дренажный отвод. Погреб можно заглублять на 50% от общей высоты вглубь.
Внимание! Чтобы сточные воды не стекали в погреб с возвышенности, строить подвал у подножия холма специалисты не рекомендуют. Иначе через несколько лет стены размоет паводок.
Подготовка котлована
На выбранном участке делают разметку и выкапывают котлован. Яму защищают гидроизоляционным материалом. Покрывают плотной полиэтиленовой пленкой, геотекстилем или рубероидом. Гидроизоляцию крепят при помощи стальной скобы.
Чтобы через стыки не проникала влага, их заклеивают скотчем. Полиэтиленовую пленку натягивают в 2-3 слоя. Швы между рулонами рубероида проклеивают битумным скотчем.
Изготовление пола
На пол укладывают обрешетку из арматуры. Лучше, если усилитель будет монолитным. Для этого стальную арматуру укладывают клеткой, выравнивают по уровню и при помощи сварочного аппарата сваривают в единую конструкцию.
Опалубка для фундамента будущих стен.
Стены укрепляют арматурной сеткой. Отступают от грунта 20 см и воздвигают каркас для опалубки. Фанеру или листы ОСБ оборачивают полиэтиленовой пленкой и фиксируют скобами, прикручивают к подготовленному каркасу изнутри.
Снизу и вверху проделывают отверстия для вентиляции. При помощи канализационной трубы диаметром 10 см делают отвод.
Возведение стен
Монолитные стены делают из бетона. Для этого цемент марки 500, песок и щебень смешивают в пропорции 1:2:3. Постепенно приступают к заливке каркаса раствором.
Постепенно заливают бетон. Через каждые 20-30 см раствор трамбуют при помощи вибрации. Для этого перфоратором давят на стенки опалубки.
Гидроизоляция
Заключительный этап строительства погреба — покрытие стен, потолка и пола влагоотталкивающим средством. Наружные и внутренние поверхности обрабатывают битумной мастикой. Если уровень грунтовых вод низкий, достаточно выполнить только внешнюю гидроизоляцию.
Потолочное перекрытие
Перед заливкой потолка погреба бетоном своими руками делают опалубку. Сначала устанавливают горизонтальное перекрытие из досок. Их подпирают снизу деревянным брусом. На перекрытие крепят листы фанеры или ДСП, придают арочную форму.
Поверх укладывают пруты арматуры сеткой и крепят их между собой при помощи сварки. Заливают бетоном марки М 500.
Как залить пол бетоном в погребе в земле своими руками
Монтаж бетонного погреба начинают с заливки пола. Работы проводят поэтапно:
- Чтобы влага не просачивалась во время весенних паводков внутрь подвала, к грунту котлована крепят рубероид. Он создаст гидроизоляцию.
- Сверху укладывают слой арматуры. Делают из прута ячейки квадратной формы. Соединяют при помощи сварки или вязальной стальной проволоки. Заливают бетон марки М 500.
Как залить крышу погреба бетоном своими руками
Перед возведением крыши проводят вентиляционную систему. Заливают потолок в погребе бетоном по следующим пошаговым рекомендациям:
- Изготавливают арочные перекрытия из досок. Устанавливают на стены.
- Крепят опалубку. Укрепляют арматурой.
- Чтобы конструкция не рухнула, укрепляют балками из дерева снизу.
- Заливают бетон. Утрамбовывают. Ежедневно поливают водой.
- Через 28 дней снимают опалубку.
- Верхний слой покрывают битумной мастикой.
- Сверху производят штукатурку. Засыпают грунтовый слой 50 см.
Как сделать лестницу в погреб из бетона своими руками
В заливной погреб из бетона своими руками обустраивают маршевую лестницу. Для этого выполняют работы в следующем порядке:
- Делают опалубку из досок.
- Сначала устилают доски под наклоном. Чтобы конструкция держалась прочно, опалубку подпирают снизу деревянным брусом. Затем делают опалубку для ступеней и поочередно крепят к основанию.
- Чтобы усилить конструкцию из арматуры, сваривают решетку. Заливают бетоном и оставляют крепнуть на 28 дней. Аккуратно снимают опалубку.
Заключение
Бетонный погреб своими руками, следуя пошаговым рекомендациям специалистов, может сделать каждый дачник. При соблюдении технологических норм температура и влажность будут поддерживаться на единых отметках круглый год. Это позволит хранить не только консервацию, но и овощи.
Погреб – обязательный атрибут в загородных и сельских домах, на дачах. Правильно обустроенные погреба не промерзают зимой и обеспечивают прохладный микроклимат даже в самые знойные дни. Такие сооружения имеют неограниченный срок службы и позволяют хранить продукты во все времена года без дополнительных энергозатрат. Несмотря на появление широкого ассортимента новых строительных материалов, наиболее популярными остаются бетонные погреба.
Выбор конструкции и материалов для обустройства бетонного погреба
Погреб может находиться внутри дома или снаружи, быть подземным, наземным или частично заглубленным. Наиболее эффективным считается подземное хранилище, но на его обустройство требуются значительные финансовые, трудовые и временные затраты. Чаще выбирают полузаглубленные сооружения, обладающие рядом преимуществ, среди которых:
- меньшие объемы разработок грунта, по сравнению с сооружением подземного хранилища;
- возможность полезного использования изъятого грунта – для утепления крыши;
- при грамотном обустройстве теплоизоляции – температурные условия, достаточные для длительного хранения овощей и различных заготовок.
Для строительства погребов не подходят пористые материалы, поскольку они впитывают влагу и быстро разрушаются. Обустройство эффективной многоуровневой гидроизоляции стоит дорого, поэтому выбирать, например, популярные сегодня газоблоки не рекомендуется. Современное решение – покупка пластикового моноблока, поставляемого в комплекте с полками, люком и лестницей. Это удобный, но дорогостоящий вариант, к тому же, для него необходимо соорудить бетонный резервуар.
Подвал, изготовленный из монолитного или сборного бетона, – сооружение, сочетающее относительно невысокую стоимость с надежностью, эффективностью и долговечностью. Крыша может быть арочной или плоской наклонной, пол – земляным или бетонным с дополнительной гидроизоляцией.
Какую бетонную конструкцию выбрать – сборную или монолитную
Строительство бетонного погреба своими руками – мероприятие сложное, но реальное. Хранилище можно соорудить из блоков заводского производства или осуществить заливку основания, стен и плиты покрытия на месте строительства. Каждый вариант имеет определенные преимущества и недостатки.
Сборные модели
Перед сооружением бетонного погреба из фундаментных блоков осуществляют заливку пола. Блоки, имеющие специальные пазы, собирают в единую конструкцию с использованием кладочного раствора, в который добавляют гидроизоляционные присадки. После завершения сборки поверхность хранилища обрабатывают гидроизоляционными составами. Преимущества такого решения – высокая скорость строительства, возможность выбрать блоки подходящих размеров и формы, устойчивость к появлению плесени. Основные минусы – высокая стоимость и значительная масса блоков (от 100 кг), требующая привлечения строительной спецтехники при монтаже элементов сборного бетонного погреба.
Монолитные бетонные хранилища
Монолитные погреба, по сравнению со сборными, – более дешевые, особенно при ведении строительства своими руками, надежные и прочные, допускающие строительство на пучинистых грунтах. Монолитные хранилища сооружают путем создания опалубки, установки в нее усиливающего каркаса из арматурной стали и заливки бетонной смеси, которую можно приготовить самостоятельно или приобрести на бетонном заводе. Второй вариант является более рациональным, поскольку в заводских условиях изготавливаются смеси с точной дозировкой. Такие материалы сопровождаются сертификатами и паспортами. Минусы такого решения – длительный период строительства (период набора бетоном марочной прочности составляет 28 дней), значительные трудозатраты.
Плюсы и минусы бетонных погребов
Преимущества бетонных конструкций:
- высокие прочность, водонепроницаемость и морозостойкость – при условии использования качественного бетона и арматурной стали, соблюдении технологических правил;
- длительный эксплуатационный период при условии эффективной гидроизоляционной обработки;
- возможность отливки арочного свода;
- при выполнении части работ самостоятельно – относительно невысокая стоимость.
Минусы такого решения: высокая теплопроводность, требующая проведения теплоизоляционных мероприятий, при отклонении от соблюдения технологических правил – вероятность появления трещин.
Расчет состава бетона
При самостоятельном приготовлении бетонной смеси в бетоносмесителе ее состав выбирают в зависимости от марки используемого цемента и класса прочности бетона, который необходимо получить. В частных домостроениях при сооружении подвалов используются бетоны классов прочности В15 и В20.
Таблица пропорций компонентов бетонов В15 и В20, изготавливаемых с использованием портландцемента М400 и М500
| Марка портландцемента | Класс прочности бетона | Пропорции Ц/П/Щ по массе |
|---|---|---|
| М400 | В15 | 1/3,5/5,7 |
| М500 | 1/4,5/5,6 | |
| М400 | В20 | 1/2,8/4,8 |
| М500 | 1/3,5/5,6 |
Для определения требуемого объема бетонной смеси определяют объем все бетонных элементов (стен, пола, плиты покрытия), для чего перемножают их высоту, длину и ширину.
Подготовка к строительству погреба
Место расположения отдельно стоящего погреба выбирают в соответствии с рельефом участка и уровнем подземных вод. Не рекомендуется располагать сооружение в низине, поскольку ливневые и талые воды будут его постоянно подтапливать. При возможности рекомендуется построить хранилище на возвышенности. При выборе участка строительства необходимо учесть возможность подъезда к нему строительной техники, если она будет использоваться.
Перед началом строительства следует выяснить, на какой глубине располагаются подземные воды. Для разведывательного бурения можно воспользоваться садовым буром. Для проведения этих работ целесообразно обратиться к специалисту. Бурение проводят на глубину 3 м. В пробуренное отверстие вставляют деревянный брус и оставляют его там на несколько часов. Если он остался полностью сухим, значит, грунтовые воды залегают на глубине гораздо большей, чем 3 м. Один из вариантов – обратиться к соседям, у которых на участке располагается колодец. Если грунтовые воды залегают высоко, то строительство заглубленных и полузаглубленных помещений является нерациональным.
Размеры сооружения выбирают в зависимости от количества овощей и заготовок, которые планируется хранить в погребе. Стандартный вариант – 2х4 м в плане, высоту выбирает застройщик.
Инструмент для строительства погреба своими руками
При самостоятельном приготовлении бетона понадобится бетономешалка. Помимо этого, потребуются:
- набор электрических инструментов: углошлифовальная машинка («болгарка»), шуруповерт, электропила, электролобзик;
- измерительные инструменты (рулетка, уровень), шнур;
- молоток, топор, лопаты;
- инструменты для работы с бетонной смесью – ведра, тачка, мастерок.
Как сделать бетонный погреб – этапы процесса
После проведения подготовительных мероприятий приступают к основному процессу.
Земляные работы
Выбранный для строительства участок расчищают от мусора и растительности. С помощью колышков и шнура размечают периметр будущего котлована. Основные работы по выемке грунта обычно выполняются экскаватором. Дно и стенки котлована выравнивают, на дно засыпают щебневый слой. Изъятый грунт потребуется для проведения теплоизоляционных работ.
Для борьбы с подтоплениями по периметру погреба укладывают трубы-дрены, изолируемые геотекстилем, не допускающим забивание дренажной системы песком. Наклон дрен должен быть таким, чтобы вода самотеком уходила в накопительный колодец или за пределы участка со сбросом на рельеф или в водоем.
Обустройство подушки
Независимо от глубины расположения погреба на грунт укладывают гравийно-песчаную подушку с тщательной трамбовкой. Для предотвращения попадания влаги во внутреннее пространство рекомендуется покрыть гидроизоляционным материалом, в качестве которого обычно используется рубероид, стены и пол хранилища. Гидроизоляция стен бетонного погреба особенно актуальна в случае, если они будут выполнять функции несъемной опалубки.
Заливка пола бетонной смесью
Толщина бетонного пола составляет 13-15 см. Перед заливкой на подкладки из кирпича или пластика укладывается арматурный каркас, связанный или сваренный из арматурных стержней с профилированной поверхностью, диаметром 8-10 мм. После укладки арматурного каркаса основание заливают бетонной смесью классом прочности В15-В20. Заливка должна осуществляться без перерыва. Во время этого процесса должно выполняться вибрирование смеси глубинным вибратором или с помощью штыка (лопаты). Срок набора прочности бетона – 28 дней.
Бетонирование стен
Толщина стен бетонного погреба – 10-15 см. Опалубка для стен может быть съемной или частично съемной. Во втором случае одну из стенок опалубки выполняет стена котлована. Частично съемная опалубка используется только в подземных бетонных погребах. В опалубке размещают арматурный каркас, состоящий из вертикальных элементов, которые устанавливаются в углах конструкции, и горизонтальных связей. Между собой элементы связываются или свариваются. Заливка осуществляется слоями по 20-25 см с послойным штыкованием. Если есть в наличии глубинный вибратор, то толщина слоя может достигать 60 см. Распалубочные работы осуществляются через 6-7 дней после заливки смеси. Полное время набора марочной прочности бетона – 28 дней.
Укладка крыши
Наиболее простой вариант – использование для погреба готовых железобетонных плит перекрытия, для укладки которых понадобится грузоподъемная техника. Для гидроизоляции крыши обычно применяют наплавляемый рубероид.
Теплоизоляционные мероприятия
Для обеспечения оптимального микроклимата погреб накрывают слое грунта или плитами пенополистирола.
Как самостоятельно определить качество привезенной бетонной смеси
Бетонная смесь заводского изготовления сопровождается техническими документами, в которых указываются ее состав и характеристики. Но застройщики часто хотят визуально убедиться в том, что привезенный материал – качественный. Визуальные признаки качественной бетонной смеси:
- Серый цвет смеси без желтоватых, красноватых, коричневатых оттенков. Допускается синеватый отлив.
- Подвижность. О ней можно судить с помощью обычной совковой лопаты. Оптимальный вариант, если смесь сползает с немного наклоненной лопаты – самостоятельно или после небольшой встряски.
- Однородность. Компоненты не должны отслаиваться друг от друга.
Самостоятельное сооружение погреба – мероприятие достаточно сложное. Поэтому его осуществление должно проходить под контролем или с участием грамотного специалиста.
Дата публикации: 29.07.2022
Инженер-технолог по бетону с 17 летним стажем.
Образование:
1999 год — Профессионально-техническое училище №71
2005 год — Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия по направлению
“Промышленное и гражданское строительство, Организация и технология строительного производства
Опыт работы:
Испытания образцов бетона. Определение марки бетона и цемента, прочности бетона на сжатие в лабораторныx условияx. Расчет состава бетона. Испытание арматуры. Проверка марки бетона на месте строительства. Контроль качества бетона в процессе строительства.
Производим и предлагаем продукцию:
-
Бетон М100 (В7,5)
Цена:
4360 руб./м3В корзину
-
Бетон М150 (В12,5)
Цена:
4540 руб./м3В корзину
-
Бетон М200 (В15)
Цена:
4750 руб./м3В корзину
-
Бетон М250 (В20)
Цена:
4950 руб./м3В корзину
-
Бетон М300 (В22,5)
Цена:
5070 руб./м3В корзину
-
Бетон М350 (В25)
Цена:
5270 руб./м3В корзину
-
Бетон М400 (В30)
Цена:
5400 руб./м3В корзину
-
Бетон М450 (В35)
Цена:
5550 руб./м3В корзину
-
Бетон М500 (В40)
Цена:
5830 руб./м3В корзину
Читайте также:
- Лестница из бетона
- Дорожки из бетона
- Подвижность бетона: определение и классы
- Цветной бетон
- Печатный бетон
Изготовления бетонного погреба своими руками
Тонкости выбора конструкции бетонного погреба собственноручно. Выполнение работ по бетонированию, монтаж вентиляции и изоляция подвала. Каждый дом, созданный по индивидуальному проекту, оснащен подвалом для хранения своего урожая на участке.
Застройщик должен знать о том, как производить подготовительные работы, как выбирать конструкцию, заливать стены/полы/потолки своими руками, а еще как выполнять расчет. Довольно важный момент – изоляционные работы в подземной конструкции, от чего зависит долговечность постройки.
Особенности заливания погреба из бетона (пошаговый план)
Подвальное помещение размещено под почвой, и потому стоит укреплять все стороны от давления, правильно заливать потолочную конструкцию. Для установки подвала из бетона нужно выбрать место, рассчитать глубину, стеновую/потолочную толщину, а еще защиту блока от воздействий извне. Обо всех тонкостях стоит узнать до того, как производить такие работы.
Что стоит знать о погребе до строительного процесса
Первым шагом является место под погреб, и оно при этом должно быть неподалеку от дома, в идеале на возвышенности (чтобы защищать от попадания талой/сточной воды). До планирования постройки нужно знать пролегание грунтовых вод. До проведения работ стоит определить:
- Сумма затрат на покупку стройматериалов.
- Если хранилище будет размещено под постройкой, то требуется рассчитать толщину стен и форму потолка.
- Удобное место для возведения (подвал выстраивают для долгосрочного эксплуатирования).
- Качество и количеств арматуры.
- Наличие материалов и инструментов для строительства.
- Размер ямы с учетом опалубки для заливки.
- Глубина котлована.
Это главные требования и примерное время для работ по подготовке, для просыхания заливки нужно знать строителям. Чтобы выстраивать погреб из бетона собственноручно нужны хотя бы средние навыки строительства.
Какую бетонную конструкцию выбрать?
Главный критерий по выбору конструкции – климатическая зона, глубина пролегания грунтовых вод, а еще сниженные температуры в зимнее время. Хранилище для загородного дома или дачный погреб тоже учитывают. Еще стоит учесть площадь участка, а еще наличие остальных построек, проложенных коммуникаций. Вариантов выстраивания такого хранилища несколько:
- Под частным домом.
- Отдельно стоящий.
- Углубление на 50%.
- Подземный.
Также вы можете заказать готовый бетонный квадратный погреб или сборную конструкцию из панелей. Строительные организации предоставляют эти разновидности конструкций. Обычно все владельцы дома выстраивают бетонные хранилища собственноручно, а еще «выливают» монолитный блок.
Монолитный
Заливание монолитной конструкции собственноручно обладает различными достоинствами:
- Выход со ступенями размещен на ваше усмотрение.
- Любая площадь.
- Можно применять речной гравий и песок разной фракции.
- Свод, выполненный в арки удобно заливать бетоном, а еще не нем не собирается вода.
- Долговечность и надежность.
После создания потолка в виде арки нужно сделать насыпь для утепления при помощи выкопанной земли. По новейшим технологиям производится монолитный бетонный кессон для погреба под землей. Его делают из гидробетона с установленной арматурой. Кессон выполнен из пары частей, которые при монтаже герметично соединяются. У погреба в готовом виде из бетона есть стандартная вентиляционная система. Можно применять предложенные новинки – кессоны из пластика. У них не такая уж большая площадь (от 3 до 4 квадратов), что вполне уместно для дачи. Короб выполнен из пищевого или герметичного стеклопластика. Толщина контейнерных стенок составляет 1.3 см, разные варианты дополнены ребрами жесткости.
Бетонное хранилище заводского изготовления обладает множеством преимуществом:
- Идеально созданная вентиляция.
- Материал не подвергается коррозии, плесени, воздействию грибковых колоний и грызунам.
- Он удобный и безопасный в плане обслуживания.
- Его не требуется утеплить и в целом обустраивать.
Для монтажа монолитного погреба из бетона нужно заранее подготовить котлован, который шире конструкции в готовом виде на 0.2 метра. Дно тщательно выравнивают и утрамбовывают. Посредством подъемного крана короб ставят в котлован, а после засыпают по периметру грунтом и утрамбовывают. На поверхность всыпают землю и снова уплотняют.
Сборный
Если грунтовые воды глубоко пролегают, то нужно собирать подвальные строения из заводских плит. Для этого стоит вырыть котлован по габаритам плит, а еще площадь для входной конструкции со ступеньками. В одной плите стоит вырезать отверстия для входной двери. Потолок тоже делают из плит. Стыки стоит заливать раствором цемента, а ступени и стены на входе выкладывают из кирпича или блока.
Как построить монолитный погреб
Общие сведения
Каждая разновидность выстраивания подвала обладает своими достоинствами и недостатками, но при этом максимально надежная постройки монолитного типа. Бетон очень прочный и долговечный, не самый затратный по финансам. Вес залитого короба не дает возможности поднимать его грунтовыми водами или разрушать под влиянием давления грунта. Такие стороны стали доводом монтажа дачного погреба из бетона. Заливка пола как базы крайне важно. При герметичной заделке швов между стенами и полом даже при подтоплении комната будет защищена от воздействия влаги. Бетонные полы в подвале принимают на себя 30% давления грунта на вертикальные плоскости. Выстраивание всего строения начинается с разметки.
Назначение габаритов постройки
Чтобы сделать бетонный погреб, для начла предстоит расчистить участок и выровнять площадку. При помощи веревки и колышков размечают контуры котлована. Популярный размер погреба составляет 2*2 метра, глубина от 2.5 до 3 метров. Нужно выполнить расчеты, дополнить размером пологого входа, а еще обозначить периметр. Если погреб из бетона выстраивают под домом, то его площадь может соответствовать общей площади постройки над ним. Стены заливают с учетом нагрузки надстроек сверху. Потолки конструируют с учетом верхнего укрытия для пола и входа.
Выбор углубления
Самая простая и надежная конструкция для южного района – углубленный подвал на 50% с пристройкой около входа для ступенек, а еще с естественным тепловым обменом с земли. Для средней полосы с грунтовым промерзанием до 1.5 метров идеальным вариантом для погреба будет полное погружение и утепление горизонта сверху.
Преимущество такого метода:
- Энергия почвы и правильно обустроенная вентиляция достаточная для того, чтобы поддерживать температурный режим.
- Выкопанная земля ляжет на подвальную крышу, чтобы конструкция была утеплена.
- Малые траты на то, чтобы вырыть котлован.
От пояса климата, где размещен загородный дом, будет зависеть выбор глубины постройки. Котлован можно выкопать своими руками или же достать основной объем земли посредством экскаватора, контуры пола и стен выравнивать вручную (в идеале по строительному уровню). Учтите, что летнее пролегание почвенных вод является самым глубоким, и потому лето является идеальным временем для выстраивания хранилища под землей.
Монтаж
Как собрать опалубку
Если вы планируете делать стяжку пола, то обязательно нужно сделать уплотнение и утрамбовать. Засыпьте слой щебня или гравия с толщиной в 0.15 метров. Уплотните все водным глиняным раствором (болтушку разводят до сметанообразной консистенции). Если грунтовые воды в зимнее время пролегают глубоко, то можно не заливать глиняной пол раствором цемента. На уплотнение из глины выкладывают 2 рубероидных слоя, наносят битумную мастику. Вертикальные стороны тоже нужно изолировать при помощи рубероида, а стыки замазывают мастикой из битума. Начать рубероидную укладку стоит с верхних слоев, чтобы нижний ряд лег на кромку предыдущего. При этой укладке влажность не начнет попадать к поверхностям постройки.
Армирование
На пол выкладывают арматуру, а по общему периметру закрепляют арматуру вертикального типа для заливания стен, перегородок. Бетонным раствором марки М300 заливают площадку с толщиной 5-7 см. Для идеального просыхания пола нужен 1 месяц, причем первый день после заливки цементной стяжки стоит все просыпать сухим цементом, чтобы получился эффект «железнения». После того, как все в полной мере просохнут, можно начать конструировать опалубку для вливания вертикальных плоскостей.
Как построить стены
Так как арматура для стен закрепляется при заливании пола, нужно сколотить дощатую опалубку. Ее укрепляют брусками и распорками, а после в назначенном месте устанавливают перегородку для входа. Перегородка выполнена из опалубки для вливания бетона, зафиксированной арматуры в полу, а еще дверной проем на высоте 0.15 метров от поверхности пола. Бетон вливают в 2 подхода, равномерно по общему периметру на высоту 1 метра. Спустя 3 дня после застывания нижнего слоя дополняют стены до уровня грунта. Спустя 3-4 дня опалубку снимают до 100% просыхания. После поверхность следует выровнять, а наплывы или швы срезать при помощи угловой шлифовальной машинки с применением алмазного диска. После выполнения работ по стеновой заливке устанавливают опалубку для вливания входных ступенек.
Кровля
Далее следует заливать бетонный потолок. Вам потребуются рекомендации от опытных строителей, чтобы под тяжестью бетонная конструкция не начала обваливаться. Для этого применяют дощатые или ОСП конструкции, которые укладывают на вертикальную бетонную базу, а после укрепляют дополнительными опорами. По общему периметру стоит уложить арматуру, а по площади – армированную сетку. В потолке обозначают вход и выход для вентиляции, а потолочная конструкция в погребе должна быть залита бетоном слоем 0.1 мера. Поверхность стоит закрывать при помощи рубероида внахлест, а стыки замазывают при помощи бетона. После нужно насыпать грунт, вынутый из котлована, оформляют возвышенность посередине для вывода воды в дождь с высотой в 0.5 метров. Поверхность стоит присыпать гравием или укладывают сверху дерн. Если следовать всем технологиям и правилам, то подвал будет надежно служить в течение долгого времени. При неверно обустроенной или плохой вентиляции стяжка может начать постепенно разрушаться под воздействием конденсата. В таком случае потребуется ремонт и изоляции потолка в погребе из бетона.
Вначале следует устранить причину, которая повлечет за собой разрушения:
- При помощи строительного фена полностью просушите потолок.
- Нанесите гидрофобную пропитку на поверхность.
- Утеплите поверхность минеральной ватой с толщиной в 0.3 метра и алюминиевым покрытием.
Проведенный после устранения причин ремонт не нужно будет повторять заново.
Гидроизоляция
Когда все готово, остается гидроизоляция бетонного пола, причем и внутри, и снаружи. В строительных маркетах покупают различные типы материала для изоляции:
- Полисульфидные герметики с консистенцией пасты, которые наносят шпателем на поверхности. Они будут сохранять защитные функции в температурном диапазоне от -22 до +43 градусов.
- Постройку можно оштукатуривать раствором бетона для гидроизоляции, в составе которого есть «жидкая резина».
- Смеси с дополнением в виде химических добавок (Гидротэкс и Акватрон). Водный раствор наносят при помощи распылителя, а еще попадает в пористую бетонную поверхность на 0.1 метр, защищает поверхности от высокого уровня влажности.
- Битумная мастика, которую наносят в 2 слоя после нагревания материала с толщиной в 2-3 см. Опытные мастера рекомендуют пудрить покрытие сухим песком.
Выберите один из материалов и нанесите на свое усмотрение. Каждый может выбрать конфигурацию погреба, выстроить хранилище собственноручно, а после обустроить его на свое усмотрение. Самое главное, чтобы вы не нарушили последовательность проведения работ, а еще применять для выстраивания качественный материал. Продуктовый подвал послужит без ремонта в течение длительного времени.
( 1 оценка, среднее 1 из 5 )
Погреба, сооружаемые человечеством с глубокой древности, и в наше время необходимые сооружения в дачной и загородной жизни, нужные для хранения собранного урожая овощей и фруктов, а также изготовленных из них консервации, солений и напитков (вина, кваса, морса и других). В грамотно построенном погребе круглогодично будет прохладно без потребления электроэнергии, а хранящаяся продукция не будет промерзать даже в самые лютые морозы. Рассмотрим самый популярный вид таких построек — погреб из бетона.
Разновидности бетонных погребов
По месту расположения различаются следующие виды:
- расположенные внутри дома или другой хозяйственной постройки (гараж, сарай и так далее). Строятся одновременно с возведением основного здания, при устройстве достаточно высокого цоколя. Представляют собой обычные подвалы;
- отдельно стоящие. Это наиболее часто возводимые сооружения, поэтому далее подробно рассмотрим только этот вид. Строительство выполняется вблизи основного здания и может осуществляться в любое время.
В зависимости от рельефа участка и глубины расположения подземных вод располагаются относительно поверхности земли:
- полностью заглублёнными, сооружаются при низком горизонте грунтовых вод;
- частично заглублёнными;
- надземными с обсыпкой грунтом, возводятся в случаях высокого расположения УГВ.
По конструктивному исполнению выполняются:
- в сборном варианте, из бетонных блоков заводского или собственного изготовления, круглых или квадратных железобетонных колец, обрубков свай. Довольно часто используются ФБС. Сооружаются в условиях отсутствия опасности затопления конструктива грунтовыми и дождевыми водами;
- монолитными, более трудоёмкий вариант, но дешевле сборного. Бетон можно приготавливать непосредственно на стройплощадке или заказать на специализированном бетоном заводе. Отсутствие швов и стыков обеспечивает повышение гидроизоляционных свойств конструктива.
Заливка погреба бетоном или погреб из бетонных сборных изделий обладают детально разработанными и проверенными временем технологиями. Несомненные преимущества таких сооружений практически полностью вытеснили традиционное строительство погребов из керамического красного кирпича монолитным или сборным бетоном.
Достоинства и недостатки бетонных погребов
Основные плюсы:
- надёжность и долговечность;
- высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям;
- длительное и качественное хранение продукции;
- простая конструкция, позволяющая построить бетонный погреб своими руками;
- значительный вес бетона и армирование конструкции стальной или композитной арматурой позволяют сооружение на пучинистых грунтах с высокой концентрацией суглинков, где стены погреба из других материалов (кирпич, пластик, шлакоблоки) может просто раздавить замерзающая грунтовая вода или более лёгкие конструкции (включая металлические) оказаться просто вытолкнутыми из земли;
- хорошая защита внутренних помещений от затопления грунтовыми водами обеспечена использованием водонепроницаемых бетонов;
- не поражается грибками, плесенью, гниению, коррозией и грызунами;
- стойкость к температурным перепадам;
- возможность обустройства на любых глубинах;
- экологическая безопасность и гигиеничность в процессе эксплуатации;
- минимальная стоимость бетонной смеси по сравнению с керамическим кирпичом или другими применяемыми основными материалами;
- минимальные затраты по обслуживанию, достаточно ежегодно выполнять дезинфекцию серой и внутреннюю побелку.
Существенных недостатков у конструкции практически нет, из минусов можно отметить только высокую теплопроводность бетона, что требует устройство надёжной теплоизоляции верхней части сооружения и возможное появление трещин при усадке конструкции, что происходит крайне редко.
Правильное расположение строения
Выбор правильного места для строительства погреба на даче своими руками — одно из основных условий для его комфортной эксплуатации. Недопустимо расположение у подножья холмов, по склонам которых будет стекать вода, создавая высокую вероятность заливки дождевыми или талыми водами. Рекомендуется располагать строение на верхних точках естественных или искусственно отсыпанных возвышенностей вблизи от основного жилого дома, так как бегать далеко за банкой помидор, особенно зимой или в ненастную погоду, довольно неудобно.
Сооружение монолитного погреба из бетона своими руками
Состав и последовательность выполнения работ:
Выбор возможного заглубления
Для определения возможной глубины расположения конструкции важно знать УГВ. Для этого можно воспользоваться данными изысканий проведённых во время сооружения основного здания, а при их отсутствии в месте планируемого строительства обычным садовым буром выполняется бурение скважины на 3-х метровую глубину. В скважину помещается длинная рейка, если она через пару часов останется сухой, то это говорит о более низком расположении УГВ. Такие работы нужно проводить весной, после таяния снега, или осенью во время интенсивных дождей. В эти периоды УГВ максимально высокий.
Минимально допустимое расстояние низа конструктива от УГВ составляет 50 см, достаточная высота в помещении равняется 2-м метрам. При близком расположении воды от заглубления стоит вообще отказаться или придётся предусматривать такое дорогостоящее мероприятие как устройство кольцевого дренажа.
Назначение размеров постройки
Габаритные размеры зависят от планируемого количества продукции, подлежащей хранению в нём. В большинстве случаев бывает достаточно ширины 2-х, при длине 4-е метра. После выполнения разбивки углы постройки закрепляются деревянными или металлическими колышками.
Разработка котлована
Работы рекомендуется выполнять в летнее время, когда УГВ самый низкий. Выбирается вариант с полным заглублением, для чего котлован разрабатывается на глубину 250-т см. Объём земли небольшой и чаще всего выполняется вручную. Если грунты сыпучие, для исключения их сползания, откосы выполняются под уклоном. В плотных грунтах стенки котлована могут быть вертикальными, что значительно уменьшит объёмы земляных работ.
Ещё большего уменьшения объёмов можно достичь применением наружной несъёмной опалубки. Такая опалубка состоит из листов плоского шифера, устанавливаемого вплотную к земляной стенке, при этом сторона, соприкасающаяся с землёй, обрабатывается горячим битумом. С внутренней стороны опалубка выполняется из деревянных щитов, высотой около 60-ти см, что позволяет их лёгкое перемещение. Сразу же разрабатывается грунт под пологий спуск с последующим устройством лестницы из монолитного бетона. Для удобства подъёма и спуска в постройку с грузами лестница делается шириной ≥ 60-ти см с расположением под углом 45°.
Бетонирование фундамента и пола
Бытует ошибочное мнение, что пол в погребе нельзя бетонировать, основанное на том, что благоприятные условия успешно создаются только при так называемом “дышащем поле” (утрамбованной глине, щебне, из отдельных камней или гравия). В действительности урожай прекрасно сохраняется, если полы забетонировать. А в некоторых случаях, например, при расположении помещения на уровне близкого протекания подземных вод, бетонный пол в погребе, практически единственная конструкция, позволяющая получение сухого помещения.
Земляное основание тщательно выравнивается, под стены необходимо сооружение фундаментов, для чего выкапываются траншея глубиной 20 см при ширине 30 см. Всё основание укрывается слоем геотекстиля с герметизацией стыков. Затем устраивается 10-ти см песчаная подушка, по которой укладывается арматурная сетка с ячейками 5 на 5 см.В канавки под фундаменты устанавливаются арматурные каркасы из 12-ти мм стержней периодического профиля, состоящие из нижней и верхней сетки. Перед тем как залить пол и фундамент бетонной смесью, обязательно создание 2-х см защитного слоя бетона с использованием бетонных сухариков (небольшие бетонные бруски с заложенной в них вязальной проволокой).
Применять бетонную смесь рекомендуется класса В22,5, толщина слоя ≥ 10 см, консистенция должна быть достаточно жёсткой. Бетонировать пол нужно без перерывов, швы недопустимы. Уплотнение смеси выполняется виброрейками, в фундаментной части – глубинными вибраторами. Для соединения бетонных стен с фундаментом по всему периметру закладываются вертикально выпуски арматуры.После окончания заливки и уплотнения смеси вся поверхность укрывается полиэтиленовой плёнкой. Дальнейшие работы могут быть продолжены через 28 суток. Технологический перерыв нужен для набора бетоном прочности, в это время готовятся щиты опалубки и арматурные стержни для армирования стен.
Сооружение стен
Перед тем как бетонировать стены выполняется армирование по всему периметру с соединением стержней с выпусками из фундамента, затем устанавливаются щиты опалубки, с раскреплением откосами и деревянными подкосами. Стены заливаются отдельными ярусами на высоту щитов, после чего щиты переставляются. Уплотнение выполняется глубинными вибраторами.
Перекрытия
Перекрытие погреба своими руками и устройство лестничного схода. Лестница указанных выше параметров бетонируется сбоку у одного из краёв постройки. Для непопадания осадков внутрь весь пролёт закрывается козырьком. Перекрытие удобней выполнять стандартными плитами, в которых высверливаются отверстия под две вентиляционные трубы. Трубы устанавливаются в противоположных углах перекрытия с возвышением над землёй.
Места сопряжения труб с плитами рекомендуется тщательно цементировать с последующей герметизацией. Площадь плит покрывается оклеечной гидроизоляцией, после чего выполняется обваловка растительным грунтом с засевом газонной травы. При необходимости может выполняться дополнительное утепление бетонированного перекрытия.
В заключение в оставленный заранее дверной проём устанавливается дверной блок. Внутри помещения устраиваются полки и стеллажи.
Следуя изложенному материалу как залить погреб бетоном, несложно самостоятельно построить качественное и долговечное сооружение для хранения выращенного урожая и изготовленной из него продукции.