Заливка фундамента под баню своими руками пошаговая инструкция

Фундамент – основа любого здания. Залить фундамент для бани своими руками совсем несложно, главное соблюдать все рекомендации и правила по возведению. Для такого помещения, как баня, с высокой влажностью и особенностями отвода стоков, очень важно сделать фундамент качественным. Рекомендуем ознакомится с процессом возведения ленточного фундамента, как самой популярной основой под баню, чтобы строение максимально долго служило и радовало своих хозяев.

Если баня будет выстроена из блоков или кирпича, целесообразно заливать прочный монолитный, ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент. Для более легких конструкций из бруса, бревна или каркасных бань применимы столбчатый, свайный, либо ленточный мелкозаглубленный фундаменты. Чтобы выбрать оптимальное основание для будущей бани, рекомендуется составить проекты и произвести расчеты количества материалов, прочности конструкции, теплотехнические и т.п.

Ленточный фундамент для бани своими руками

Такой фундамент является самым популярным. Залить его можно своими руками, одновременно позаботившись о прокладке коммуникаций. Для работы понадобятся:

• инструменты для земельных работ;
• колья, шнур и измерительные инструменты;
• щиты для опалубки;
• металлическая арматура и вязальная проволока;
• бетон готовый, либо бетономешалка, инструмент, тара и смесь для приготовления раствора;
• трубы для прокладки канализации;
• саморезы и шуруповерт либо строительный степлер;
• гидроизоляция – мастика и рубероид.

Подготовка

Совет! Еще на этапе подготовки подумайте о том, чтобы сокрыть от взоров посторонних людей территорию перед баней. Сделайте разметку под забор либо определите места для высадки деревьев и кустарников.

Также подготовка сводится к удалению верхнего слоя почвы и разравниванию участка. Для этого стоит воспользоваться услугами спецтехники.

Разметка

Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.

Чтобы разметить внешний периметр, необходимо взять строительный угол, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет находиться один из углов здания.

Далее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали. Натягиваем между кольями шнур. Горизонтальное положение шнура будет отметкой высоты фундамента. Проверяем натянутый шнур нивелиром и приступаем к разметке внутренних перегородок и периметра.

От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.

Земляные работы

Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, необходимо вырыть рвы под заливку фундамента. Глубину фундамента можно определить, уточнив тип грунта и сверившись с нижеприведенной таблицей.

Дно траншей необходимо утрамбовать виброплитой или ручной трамбовкой и выровнять, производя поверку гидроуровнем.

Сразу после трамбовки засыпаем траншеи песком. Толщина подушки может быть следующей:

• мелкозаглубленный фундамент – до 7 см;
• фундамент глубокого заложения – до 15 см;
• фундамент «плавающего» типа – до 40 см.

Песок также важно выровнять по горизонтали и утрамбовать, обильно пропитав водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, трамбовку и проливку водой производят послойно (по 5-7 см). Дальнейшие работы можно выполнять через 2-3 дня, когда подушка просохнет.

Цены на вибротрамбовки

Вибротрамбовка

Опалубка

Опалубку для ленточного фундамента можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других аналогичных материалов. Кстати, щиты из пластика или металла можно взять напрокат, что существенно упростит процесс сооружения. Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет использовать повторно в строительстве других объектов.

Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая пиломатериалом и кольями. Между стенками опалубки устанавливают деревянные поперечные распорки и металлические шпильки с шаком 50 см, чтобы под массой залитого бетона щиты не разошлись в стороны. С грунтом скрепляются щиты длинными гвоздями (20 см), между собой – саморезами или степлером.

В щитах сразу должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и иных коммуникаций. В противном случае после заливки придется просверливать бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.

Совет! Если вы не используете пленку для защиты деревянной опалубки, то прикрепите степлером пергамин. Он предотвратит быстрое впитывание деревом влаги из бетонного раствора и, как следствие, растрескивание фундамента.

Видео – Опалубка из древесины своими руками

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Видео – Опалубка для ленточного фундамента несъемная из ЭППС

Армирование

Армопояс изготавливается из толстой арматуры (>12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.

Пояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.

Арматура нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.

Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.

Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин. При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков. Также сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.

На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.

Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки бетона не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.

Видео – Вязка арматуры крюком

Заливка ленточного фундамента для бани

Главное правило – монолитность, то есть вся масса бетона должна быть залита в опалубку за один день. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой из сторон фундамента вашей бани.

Самостоятельно можно приготовить бетон, замешивая сухие сыпучие материалы в следующих пропорциях:

• цемент М400 или М500 – 1 часть;
• песок просеянный – 3 части;
• щебень чистый без посторонних включений – 4 или 5 частей.

Вода добавляется в сухую смесь в таком количестве, чтобы готовый бетон не был слишком густым и не растекался.

Бетон выкладывается в опалубку слоями по 20 см, разравнивается лопатами, мастерком и одновременно либо протыкается прутком арматуры, либо уплотняется вибробуром. Это необходимо для удаления имеющихся пустот (воздушных пузырей). С этой же целью важно произвести простукивание стенок опалубки.

Залитый фундамент на ночь и в дождь стоит накрывать пленкой, а днем проливать водой. Когда бетон застынет (через 14 дней), можно снимать опалубку и шлифовать поверхность фундамента, однако дальнейшее строительство не рекомендуется начинать ранее, чем через месяц после заливки.

Готовый фундамент для бани необходимо гидроизолировать, приклеив на битумную мастику два слоя рубероида.

Цены на цемент и основы смесей

Цемент и основы смесей

Видео – Фундамент для бани. Советы профессионалов

Любое строительство начинается с выбора участка под постройку и возведения фундамента. И здесь начинается самое интересное: практически все материалы про фундамент для бани своими руками утверждают, что дело это сложное, требующее геологической разведки для определения состава грунта и проведения сложных расчетов на основании ее данных.

Однако многовековой опыт говорит об обратном: заливка основания под стены бани не создает проблем. Главное — соблюдать несложные правила и рекомендации по возведению. О них и расскажет постоянный эксперт сайта StroyGuru.com.

Рекомендации по выбору фундамента под баню

При выборе вида фундамента необходимо ориентироваться на тип стен и вид грунта. Так, столбчатый фундамент может не справиться с нагрузкой при возведении стен из кирпича и керамзитобетонных блоков. На косогорах оптимальное решение — винтовые сваи. Они же решат проблему болотистого места. На торфяниках толщиной слоя до 3 м — монолитная плита, больше — винтовые или забивные сваи.

Экономит средства столбчатый фундамент. Но для его закладки требуются определенные условия: малый вес здания и грунты, не предрасположенные к пучению во время морозов.

Если привязываться к виду грунта, то на песке оптимальный вариант — винтовые сваи, на текучих и пластичных грунтах, таких как суглинки и глины — плита.

Для сведения: определить тип такого грунта можно самостоятельно — попробовать скатать жгут. Если не раскатывается, а прилипает к рукам, то это и есть текуче-пластичный тип почвы.

На туго-пластичных (глина при ударе о землю рассыпается на куски) и твердых грунтах — ленточное или столбчатое основание.

Универсальным является ленточный фундамент. Его домашние умельцы заливают чаще всего. Даже в случаях, когда есть более дешевые альтернативные варианты. Причина видится в сформировавшемся за несколько веков подходе к виду основания под небольшими постройками, типа бани: мелкозаглубленная монолитная лента.

Важно: при сомнениях во время выбора фундамента, проводить инженерно-геологические изыскания необязательно. Есть соседи, у которых можно узнать интересующие подробности. И только в том случае, если осваивается новая территория под застройку, придется понести некоторые финансовые затраты. Но и здесь имеется вариант объединения усилий с другими застройщиками, что позволит сэкономить денежные ресурсы.

Подробно рекомендации по выбору можно посмотреть по ссылке.

Общие правила и нюансы возведения

Во время возведения ленточного фундамента под баню нужно учитывать общие правила и некоторые нюансы, которые обусловлены весом и размером постройки.

1. Работы по возведению выполняются в строгой последовательности: определение толщины ленты и глубины траншеи, приобретение материалов и инструментов, разметка, земляные работы, отсыпка подушки, устройство опалубки, монтаж армирующего каркаса, заливка бетона, демонтаж опалубки.
2. При строительстве жилых домов ширина цоколя, как правило, больше толщины стен на 10-15 см. Связано это с большой массой здания при критических условиях эксплуатации: сильные снегопады, сопровождающиеся шквалистым ветром. Для бань расчетная толщина фундамента практически всегда меньше стен. Здесь, в соответствии со строительными правилами, нужно уравнивать показатели. Например, расчетная ширина фундамента под баню 6х4 м из бруса сечением 25х30 см находится в районе 20 см, с возможным отклонением в любую сторону на 1-2 см. Цоколь заливать придется толщиной минимум 25 см. А это лишние затраты на материалы, при этом значительные. Выход в ленте в виде трапеции, где низ не расширен, как это наблюдается при строительстве жилых зданий, а наоборот, сужен.
3. В обязательном порядке должна быть отсыпана и утрамбована подушка из песка. Кстати, это требование относится ко всем видам оснований, кроме забивных и винтовых свай.
4. До начала работ определяется, каким образом будет отводиться вода. Если в септик или канализацию, общую или индивидуальную, заранее прокладываются трубы. При мелкозаглубленном фундаменте — под ним, полнозаглубленном — через бетон основания. В противном случае придется потратить уйму сил и времени на укладку канализационной трубы.
5. Чтобы не проверять постоянно нивелиром уровень цоколя, на опалубке заранее чертится горизонталь или забиваются через 50-60 см гвозди. Поможет быстро провести горизонтальную линию гидроуровень.
6. Между стеной и основанием должна быть отсечная гидроизоляция любого типа: рулонная, обмазочная, проникающая. От ее качества зависит долговечность здания. Ведь бетон, как насос, тянет влагу из грунта и передает ее стенам. Рекомендации проводить полную гидроизоляцию залитой ленты только увеличат расходы на строительство. Это не подвал, где такая операция относится к обязательным.
7. Работы по возведению здания можно проводить только после набора прочности бетоном — 28-30 суток.
8. Можно самостоятельно определить уровень подземных вод и тип грунта. Для этого необходимо выкопать яму глубиной 1-1,2 м и смотреть, появится ли на дне вода, а также есть ли глина (слой торфа) и какой она пластичности (определяется пучинистость).
9. При выборе мелкозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ) во многих случаях опалубку можно устанавливать только для цоколя — нижнюю часть удержат стенки траншеи. Но тогда нужно копать осторожно и точно по разметке. В крайнем случае, стенки можно обложить фанерой или плоскими листами шифера. Некоторые специалисты советуют использовать для этих целей листы пенопласта. Но здесь нужно считать, что обойдется дешевле.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент может быть монолитным и сборным. При заливке ленты бетонным раствором приходится выполнять весь перечень технологических операций, используемых при возведении фундаментов. Поэтому с него и начнем — приводим пошаговую инструкцию. При возникновении нюансов в технологии для других видов оснований под стены, их рассмотрим отдельно.

Расчет основных параметров фундамента

Для бани можно не проводить расчетов. Параметры диктуются самим зданием.

Ширина. Верхняя часть цоколя должна быть равна толщине стены. Это по минимуму. Если будет производиться внутреннее или наружное утепление стен или просто их облицовка, это нужно учитывать и закладывать в размеры фундамента (каркасная постройка). Следуя логике, такой же должна быть и опорная часть основания под стены. Но в целях экономии материалов (цемента и песка) ее можно сделать уже, а спрятанную в земле ленту залить в виде трапеции с раскрывающимся верхом, в отличие от фундамента под тяжелые здания, где все делается наоборот.

Чтобы было понятно, откуда берутся такие рекомендации, приведем формулу, по которой рассчитывается первый показатель: P = S : L : Q, где:

• P — ширина опорной части фундамента;
• S — масса здания;
• L — длина несущих стен;
• Q — сопротивление грунта.

Массу, с которой постройка давит на грунт, рассчитывают следующим образом: S = M + N + C + B, где:

• S — масса здания в кг;
• M — вес фундамента, стен, перекрытий и крыши, а также пола, если лаги опираются на фундамент или крепятся к стенам;
• N — полезная нагрузка, оказывающая давление на фундамент через пол (люди, мебель и т.д.) и стены (навесное оборудование, например, бойлер);
• С — максимально возможная масса снега на крыше (снеговую нагрузку можно посмотреть на карте с последующим расчетом самостоятельно или воспользоваться онлайн-калькулятором);
• В — ветровая нагрузка. Определяется аналогично снеговой. Онлайн-калькулятор на том же сайте.

Полученный результат необходимо умножить на коэффициент 1,2-1,25, чтобы создать избыточную площадь опоры для нестандартных ситуаций.

Сопротивление грунта можно взять из ГОСТа 25100-95 «Классификация грунтов». Из всего перечня приведем характеристики наиболее часто встречающихся типов грунта (в кг/см²):

• суглинок — 1,5-2,8;
• глина плотная, сухая — 1,6-3,0;
• песок мелких фракций — 2,2-3,4;
• среднезернистый — 2,5-3,6;
• супесь — 2,6-3,6;
• песок крупнозернистый — 3,6-4,6;
• гравий, щебень, галька — 5,1-6,5.

Используя формулу, проведем конкретный расчет для бани из легких материалов (газобетон, пеноблок).

Так, в результате вычислений получена масса бани 6х6 м 105 600 кг. Общая длина ленты основания составила 24,3 метра (увеличение получено за счет внешней обшивки стен). Грунт — супесь, с показателем несущей способности 2,8 кг.

Подставляем в приведенную выше формулу цифры и проводим расчет: 105600 кг : 2430 см : 2.8 кг/см². Результат — 15,5 см. Округляем в большую сторону — 16 см. Как видим, расчетная величина значительно меньше, по сравнению с толщиной стен (20 см + 3 см облицовки).

Длина. Протяженность монолитной ленты под каждой стеной равна ее длине плюс толщина обшивки.

Глубина. Для постройки из бруса и легких строительных материалов достаточно заглубиться на 50-70 см на участках с устойчивым грунтом, в том числе и сухой, плотной глиной (обычно проходят плодородный слой почвы и добавляют 20 см на подушку) и ниже 1,5 м для пучинистых (нужно опуститься ниже точки промерзания).

Высота цоколя. Над землей цоколь должен возвышаться минимум на 15-20 см для стен из газоблоков, 25-30 см — шлакоблоков, кирпича — 30-40 см, сруба — около 60 см. Особо подчеркнем, что это рекомендации профессионалов. Конкретных нормативов нет, кроме минимальной высоты в 15 см. Поэтому хозяин бани должен принимать решение сам, насколько поднимать постройку над землей.

Материалы и инструменты

Для заливки мелкозаглубленного ленточного фундамента для бани потребуются:

• отвес для контроля вертикального положения колышков;
• колышки — деревянные или куски арматуры. Забиваются по наружным и внутренним углам фундамента. При большой длине стены и по периметру основания;
• моток шпагата — помогает произвести разметку;
• рулетка;
• нивелир;
• гидроуровень;

Внимание: нивелир и гидроуровень может заменить лазерный уровень.

• нож или ножницы для резки шпагата;
• штыковая и совковая лопата;
• топор — высекать встретившиеся корни деревьев, заострять колышки;
• кирка, а еще лучше лом — выворачивать камни, мешающие углублению траншеи;
• тележка для вывоза грунта;
• готовая опалубка. При ее отсутствии обрезные доски II или III сорта (с обзолом любого размера с одной стороны) толщиной не менее 25 мм, а для верха еще и шириной не менее 10 см, пластиковые щиты, фанера или ОСБ толщиной 10-15 мм;
• бензопила или ручной инструмент для резки досок и брусьев;
• гвозди или саморезы для сборки опалубки длиной не менее 7 см;
• молоток для гвоздей или шуруповерт с битой под саморезы;
• распорные клинья для фиксации опалубки (брусок не менее 5х5 см);
• брус большого сечения для столбов, металлическая труба, квадратная или круглая, с толщиной стенки не более 1.5 мм. При большей толщине возникнут сложности во время крепления щитов;
• песок для отсыпки подушки, а также для приготовления цементно-песчаного раствора, если принято решение не покупать готовый бетон из-за кусающейся цены;
• армирующая сетка или пруток с обвязочной проволокой диаметром 0,8-1,2 мм;
• болгарка;
• пластмассовые подкладки под арматуру. Можно заменить кирпичами;
• плоскогубцы;
• канализационные трубы;
• готовый бетон или материалы и инструменты для приготовления раствора:

1. бетономешалка — без нее не получится залить фундамент в один прием за световое время суток;
2. портландцемент М400;
3. фиброволокно;
4. песок;
5. вода.

Разметка

Разметку фундамента нужно начинать с составления разбивочной схемы, в которой определяется направление одной стены и ее начало. В этом месте забивается колышек под №1 (строители говорят: стартовая точка). После этого, намечается линия закладки фундамента под стену. Обычно ее привязывают к забору, ведя параллельно ему.

Получив направление закладки фундамента нужно разметить наружные и внутренние границы основания с прямыми углами. Сделать это можно, используя:

• метод паутины;
• правило золотого треугольника (теорема Пифагора);
• обноску.

Наиболее простой способ — привлечь к разметке знакомую со школьной скамьи теорему Пифагора: сумма квадратов длин двух катетов равна квадрату длины гипотенузы. В школе мало кто задумывался о практической пользе данного равенства. Однако профессионалы, работающие с прямыми углами, подметили, что катеты длиной 4 и 3 метра дают гипотенузу длиной ровно 5 м (важно: отклонение в 1 см ведет к небольшой погрешности, в связи с чем советуем быть внимательными). Весь процесс разметки выглядит следующим образом:

• к стартовому колышку привязываются две бечевки;
• первая натягивается по линии стены, уже помеченной на участке;

• с помощью рулетки находится длина ленты фундамента под стеной, после чего забивается колышек №2 (точность должна быть до сантиметра);
• от первого колышка в этом же направлении отмеряется ровно 3 м и забивается колышек №3. К нему привязывается шнур и ровно через 5 м обрезается;
• вторая бечевка, привязанная к колышку №1, отрезается через 4 м;
• обрезанные шнуры сводятся концами, без перехлеста, а впритык и натягиваются на смежной стене;
• на месте соединения вбивается колышек №4.

Первый этап разметки, при этом самый сложный, выполнен. В результате получен угол в 90^o. Можно и дальше по уже известному алгоритму выводить каждый угол. Но это лишняя трата времени. Достаточно:

• отмерить длину фундамента под смежную стену и вбить колышек №5;
• привязать к колышкам №2 и №5 по шнуру и отрезать кусок, равный длине параллельной стены (опять с точностью до сантиметра);
• свести концы вместе и натянуть. В месте схождения вбить последний колышек (шестой).

Если все сделано правильно, должны получиться везде прямые углы. Но проделанную работу все же нужно проверить на качество. Для этого замеряются диагонали. Можно рулеткой, если она большая, но лучше бечевкой. Длина должна совпасть буквально до миллиметров. Если есть расхождение более 1 см, допущена ошибка. Здесь два варианта развития событий:

• начать все сначала;
• проигнорировать отклонение, если оно в пределах 1-3 см. При большей разнице специалисты все же советуют произвести повторную разметку и еще раз проверить все длины.

Завершается разметка натягиванием бечевки по внутренней границе основания. Напомним, что ширина фундамента определена во время расчетов.

Земляные работы

Вид траншеи под фундамент зависит от грунта. Если он плотный, не осыпается, то копается по линии разметки с выдерживанием вертикали стенок (проверяется отвесом). В этом случае опалубка устанавливается для цоколя. Некоторые специалисты рекомендуют немного расширить границы траншеи и по стенкам установить не снимаемую опалубку из фанеры или листов пенопласта. Оба варианта имеют право на жизнь. Что выбрать, решать хозяину постройки. Отметим только, что наши предки заливали бетон встык с грунтом.

При осыпающихся стенках траншея копается широкой, чтобы была возможность смонтировать опалубку по всей высоте фундамента.

Земляные работы начинаются с подрезки верхнего слоя грунта штыковой лопатой по линии границ фундамента. Работать нужно аккуратно, чтобы не нарушить разметку. После этого траншея углубляется до расчетной глубины, подчищается, утрамбовывается вручную (при наличии виброинструмента — уплотнение производится механическим способом).

Проверяется горизонталь дна траншеи. Для этого потребуются доска (можно взять из будущей опалубки) и нивелир. Отметим, что практически во всех рекомендациях пишут, что проверку нужно вести с помощью гидроуровня. Но как это сделать, не объясняют. И не смогут, т.к. для такой операции инструмент бесполезный.

Доска укладывается на дно траншеи, а на нее нивелир. При отклонениях более 1 см дно подчищается или подсыпается до тех пор, пока не будет ровным.

На заключительном этапе формируется подушка под фундамент. Она может быть из песка, щебня, битого кирпича или смеси приведенных материалов. Толщина:

• 6-10 см для мелкозаглубленного фундамента;
• 15-20 см — полнозаглубленного.

Песок трамбуется, проливается водой и снова трамбуется. При большой толщине процесс целесообразно разделить на несколько этапов, на каждом из которых отсыпать по 5-7 см. Продолжить работы можно после того, как подушка высохнет. Это примерно 2-3 дня.

Важно: если слив воды производится в канализацию или септик, канализационная труба укладывается под фундамент, ниже точки промерзания грунта, до отсыпки песчаной подушки.

Опалубка

Опалубку для мелкозаглубленной ленты делают только для цоколя — выступающей над землей частью фундамента. Стенки траншеи в этом случае некоторые хозяева просто ровняют. Но есть и те, кто обшивает листами фанеры или дешевого пластика. В этом случае импровизированная опалубка крепится к грунту гвоздями длиной 20 см (двухсотками, на языке плотников) с шагом примерно 50 см.

Процесс установки верхней части опалубки пошагово выглядит следующим образом.

Шаг первый. Вымеряется длина наружной части фундамента для каждой стены, после чего такая же операция проводится и для внутренних стен.

Шаг второй. Бензопилой приводятся в размер доски для щитов. При этом желательно разложить их по-отдельности для каждой стены.

Шаг третий. Собираются щиты. Их ширина должна превышать высоту цоколя примерно на 5 см. Если размеры досок не позволяет этого сделать, можно превышать показатель. Здесь желательно не допустить стыковку двух досок на уровне заливки. В противном случае придется в обязательном порядке закрывать опалубку с внутренней стороны полиэтиленовой пленкой. Бруски крепятся с тыльной стороны по краям и посередине.

Для сведения: возможна сборка опалубки непосредственно на вбитых в землю кольях, минуя этап монтажа щитов.

Шаг третий. По углам и периметру с шагом 60-80 см забиваются деревянные колья или металлические трубы с таким расчетом, чтобы прикрепленные щиты имели между собой просвет, равный толщине фундамента. Если есть опасения осыпания стенок при забивке кольев, можно отступить подальше. Но тогда придется использовать прокладки между щитом (чаще всего для этих целей используются обрезки досок) и кольями.

Шаг четвертый. Каждый вбитый кол фиксируется дополнительно распоркой, чтобы ЦПС не распирал опалубку. При этом колья, фиксирующие брусок распорки, необходимо забивать поглубже.

Шаг пятый. Щиты крепятся к кольям. Желательно после этого закрыть их полиэтиленовой пленкой — после снятия доски останутся чистыми, и их можно будет использовать в другом месте.

Шаг шестой. Для придания системе жесткости, сверху к щитам прибиваются планки через каждые 50-60 см.

Шаг седьмой. Проверяются стыки щитов в углах. Щели не должны быть более 2 мм. Если больше, заделываются подручным материалом или, что будет правильным решением, закрываются пленкой.

Шаг восьмой. Для предотвращения утечки цементного молочка между грунтом и опалубкой щиты присыпаются землей (создается завалинка).

Армирование

Для создания армирующего каркаса нужен арматурный пруток d12 -16 мм для продольных стержней и катанка d6-8 мм для вертикальных и горизонтальных, а также вязальная проволока.

Небольшие размеры бани позволяют вязать каркас не в траншее, а на поверхности, при этом с использованием шаблона. Изготовить его своими силами не очень сложно. Готовые каркасы укладываются в траншею и связываются между собой по углам постройки.

В каркасе может быть 4 стержня или 6. В первом случае по два снизу и сверху, во втором по три. Вертикальные и поперечные прутки крепятся к стержням с шагом 50 см (их желательно согнуть буквой «П»). При использовании коротких горизонтальных стержней они укладываются внахлест, длиной 30 см.

Углы усиливаются арматурным прутком, согнутым под углом 90о и уложенным внахлест. Для придания необходимой конфигурации пруткам потребуется два отрезка трубы с внутренним диаметром 20-30 мм и длиной, один 50 см, второй — 80-100 см.

Обвязку выполняют проволокой длиной 18-20 см. Ее вначале нарезают в размер, сгибают пополам, обхватывают скрепляемые элементы несколько раз так, чтобы остались свободные концы длиной 3-4 см. Их и скручивают крючком. Кто читал материал про полусухую стяжку (находится здесь), вспомнят, что для этих целей прекрасно подходит шуруповерт.

Собранный каркас опускается в траншею. Здесь важно соблюдать условие: армирующий пояс должен находиться внутри бетонной ленты на расстоянии 5-7 см от любой ее грани. Поэтому снизу используются подкладки из любого материала: кирпич, дерево, пластик. С боков, чтобы при заливке бетона каркас не прислонился к опалубке, применяют специальные фиксаторы в виде многолучевой звезды.

Соединение внутренней ленты фундамента с наружной показано на схеме ниже.

Заливка

Прочность фундамента зависит от марки бетона и непрерывности заливки. Если с первым условием проблем нет, то со вторым могут возникнуть сложности — одному за световой день залить бывает сложно. Поэтому многие находят компромиссное решение: заказывают миксер готового бетона, а недостающую часть раствора готовят самостоятельно.

Бетон нужен марки М300 (самый ходовой). Его готовят в пропорции 1:3:4, где одна часть — портландцемент М400 или М500, три части — просеянный песок, четыре части — щебень без посторонних включений.

Заливку ведут толщиной по 20-30 см, разравнивают лопатой или мастерком. При этом каждый слой штыкуется (протыкается) прутком арматуры или уплотняется вибратором.

На ночь или в дождь бетон нужно накрывать пленкой в течение 7-8 дней. Днем все это время рекомендуется один раз обильно проливать водой.

Снятие опалубки

Опалубка снимается через 14 дней, после чего наружные стенки цоколя шлифуются шлифмашинкой или по завершению строительства закрываются декоративными элементами (обе последние операции не относятся к обязательным). К возведению стен рекомендуется приступать после набора бетоном прочности: он может сохнуть 28-30 дней.

Некоторые строители начинают возведение стен из легких материалов сразу после снятия опалубки. Риск повреждения фундаментной ленты есть, но он минимальный. Поэтому хозяевам решать, когда продолжить строительство.

Ленточный фундамент из кирпича

Фундамент для бани 4х6 своими руками на песке лучше всего делать из старого (новый обойдется значительно дороже) полнотелого, красного кирпича (другие виды не используются из-за высокой гигроскопичности). При высоких грунтовых водах лучше заливать бетонное основание.

Расчет и разметка выполняются так же, как и для монолитной ленты. В процессе земляных работ траншея роется шире будущего фундамента — удобнее работать. Армирующий каркас и опалубка не требуются. Кладку вести умеет практически каждый домашний мастер.

Особенности:

• нужна хорошо утрамбованная подушка из щебня (нижний слой) и песка;
• кладочные швы должны обрабатываться гидроизоляционными материалами обмазочного типа — цементный раствор хорошо впитывает воду, в результате чего мороз может швы порвать.

Бутобетонная лента

В местности, где на полях много камней, можно значительно сэкономить на цементе и песке. Правда придется потратить время на сборку, если хозяева земли не проводили уборку камней с помощью техники.

Технология мало чем отличается от заливки монолитной ленты: исключается армирование — ее функции выполняет камень. Он должен быть чистым, без трещин (можно проверить молотком, простукивая). Процесс заливки проводится в следующей последовательности:

• на подготовленную подушку наливается слой бетона из 3 частей песка и одной части цемента М400;
• в него укладываются камни на расстоянии примерно 5 см друг от друга (на практике правило не соблюдается);
• на них выливается очередная порция раствора;
• снова укладываются камни и так до самого верха.

Верхушка цоколя должна быть полностью закрыта раствором и выровнена.

Из фундаментных блоков

Фундаментные блоки для основания под баню используются редко. Их применение оправдано лишь при возведении под постройкой подвала, полуподвала или желании быстро завершить строительство.

В то же время параметры ФБС (длина — 2380 см, ширина — 30 см, высота — 500 мм) идеальные для бани: могут выдержать любую нагрузку. Наличие доборных блоков разной длины решают проблему кратности длины ФБС по отношению к протяженности фундаментной ленты, позволяют получить любую конфигурацию фундамента.

Блоки укладываются на подушку из песка без устройства опалубки методом кирпичной кладки (с перевязкой). Стыки между блоками заполняются цементным раствором, приготовленным из одной части цемента и трех частей песка.

Наружная часть фундамента гидроизолируется и утепляется.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент возводится по схожей технологии, как и остальные основания. Это относится к расчетам, разметке и земляным работам. Опоры в обязательном порядке должны быть по углам здания, на пересечении внутренней и наружной стены и по периметру через 1,5-2,0 метра, в зависимости от материала стен.

Ямы можно копать лопатой или использовать ручной бур. В последнем случае получаются скважины с ровными стенками. Ширина и длина (в некоторых случаях, диаметр) ям зависят от материала, из которого будут столбы. Так, оптимальными параметрами являются:

• для кирпича — 50х50 см;
• бутового камня — 60х60 см;
• железобетона — 30х35 см;
• асбестоцементных труб — Ø 20 см.

Дно выкопанных ям засыпается песком толщиной примерно 20 см, трамбуется, проливается водой и снова трамбуется. На 2-3 день можно приступать к основным работам. Возведение такого вида основания проиллюстрируем на примере столбов из кирпича.

Алгоритм работ следующий:

• на песчаную подушку укладывается армирующая сетка, обрезанная под размеры ямы. Учитывая, что арматура должна находиться в нижней трети бетона, а толщину слоя рекомендуется выдерживать в районе 20 см, под сетку подкладывается кусок кирпича или дерева высотой 3-5 см;
• на сетку заливается цементно-песчаный раствор (желательно М300);
• на ночь ямы закрываются пленкой, днем поливаются водой. На 8-10 сутки работы можно продолжить.

По завершении кладки кирпича кладочные швы со всех сторон гидроизолируются. Это обязательное требование. В противном случае мороз может порвать цементно-песчаный раствор, в результате чего столб разрушится.

Более надежными считаются столбы из асбестоцементных труб или бетона (нужна опалубка). В обоих случаях на всю высоту столба устанавливается арматурный каркас, после чего заливается цементно-песчаный раствор.

Свайный фундамент

Для слабонесущих грунтов, болотистых участков и местности с перепадом высот нужен свайный фундамент. Он может быть винтовой, забивной и буронабивной. Для бани сразу же отпадает забивной — себестоимость работ для такой постройки зашкаливает. Для удешевления строительства можно использовать бревна с заостренным концом, но на таких сваях баня долго не простоит.

Поэтому рассмотрим, как сделать фундамент для бани с помощью:

• металлических стержней — это наиболее простой вариант, но не всегда рентабельный;
• свай, полученных методом заливки высверленных в грунте скважин бетоном.

Винтовой фундамент

Винтовые сваи в малоэтажном строительстве появились относительно недавно. Однако скорость их распространения огромная. Создается впечатление, что они в скором времени сильно потеснят ленточный фундамент. Для этого есть все предпосылки:

• короткие сроки установки — бригада из 3-5 человек управится за смену;
• приемлемая стоимость материалов и установки;
• возможность повторного использования.

Технология простая. Начинается с расчета количества свай. Здесь можно воспользоваться данными СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты». Например, при длине ствола 2,5 м, его диаметре 108 мм и толщине стенок 4 мм, диаметре лопасти 300 мм и ее толщине 5 мм, винтовая свая выдерживает нагрузку не менее 5 т. Далее рассчитывается масса бани (расчет приведен выше). Полученная сумма делится на допустимую величину нагрузки на сваю. Результат — количество свай. Дальше их необходимо равномерно распределить под стенами, отмечая место вкручивания колышками.

Можно воспользоваться еще одной подсказкой из строительных правил, где привязка количества свай сделана к диаметру их ствола:

• 76 мм — шаг 1-3 м. Используют для небольших бань или построенных из легких материалов;
• 89 мм — шаг 2-4 м. Для небольших построек из любых материалов.

Сваи заглубляются в прочный грунт не менее, чем на 50 см. При этом на небольшом участке возможна ситуация, когда они вкручены на разную глубину. Второе требование — лопасть должна полностью пройти нормативную точку промерзания. Над поверхностью земли ствол, после обрезания под оголовок, должен выступать не менее, чем на 0,5 м.

При вкручивании свай необходимо постоянно контролировать вертикаль. При отклонениях коррективы вносят вручную. Если не получается — выкручивают и повторяют операцию с начала. Это требование обязательно для угловых свай. У промежуточных столбов допускается небольшое отклонение.

Закручивание вручную не представляет сложностей. Операции выполняются в следующей последовательности:

• садовым буром делается лунка глубиной 20-30 см. Больше категорически запрещается;
• для лучшего прохождения сваи в лунку наливается вода;
• лом вставляется в монтажное отверстие. На его концы надеваются трубы для увеличения длины рычага;
• два или четыре человека вкручивают сваю.

После установки и обрезки внутренняя полость трубы заливается цементно-песчаным раствором. Таким образом решается сразу две задачи:

• усиливается ствол сваи;
• металл изнутри защищается от влаги, а, следовательно, и от быстрой коррозии.

На обрезанные сваи крепятся оголовки под ростверк. Он у бани может быть металлическим или деревянным. При этом допускается использовать для придания свайному полю жесткости нижние бревна сруба.

Промежуток между грунтом и ростверком (строители его называют: забирка) закрывается кирпичом или блоками. Можно встретить и вариант завалинки — обсыпки до ростверка по всему периметру.

Буронабивной свайный фундамент

Еще один вариант свай — буронабивные. Технология простая: ручным буром в грунте выкручивают скважины. Внизу их расширяют для отсыпки песчаной подушки (см. рисунок ниже).

Насыпают песок и трамбуют. Стенки закрывают рубероидом. Над скважиной делают опалубку из асбестоцементных труб. Опускают армирующий каркас. Заливают бетоном. После набора прочности делают обвязку (ростверк) свай швеллером или двутавром. Можно и брусом.

Забирка также закрывается кирпичом или блоками.

Плитный

Плитный фундамент для бани такая же редкость, как выходец из Африки на Крайнем Севере России. Но все же встречается. Поэтому рассмотрим и его. Сразу отметим, что здесь возможны два варианта основания:

• монолитное — по арматуре заливается бетон;
• сборное — используются стандартные плиты перекрытия.

Оба варианта можно использовать на всех видах грунта, кроме заболоченной местности. Это плюс. Но минус — крутая стоимость материалов и работ. Так, монолитная плита обойдется дороже самой бани. Немного дешевле будут плиты перекрытия. Но и они заберут из семейного бюджета круглую сумму.

Для тех, кто не считает деньги, приводим алгоритм работ поэтапно:

• бульдозером или экскаватором копается котлован. Его размеры должны быть на 10 см больше, с каждой стороны, по сравнению с длиной стен постройки. Глубина: минимум 20 см (если торф, то 1,0-1,5 м);
• дно выравнивается;
• делается отсыпка подушки толщиной не менее 10 см. При грунтовых водах близких к поверхности, необходимо делать 2 слоя отсыпки по 10 см. Первый из щебня, второй из песка. Для предотвращения смешивания слоев, щебень накрывается геотекстилем. Каждый слой трамбуется;
• песок выравнивается — должна быть горизонталь с перепадом высот не более 1 см;
• устанавливаются маяки;
• по всей поверхности укладывается армирующая сетка с ячейками 20х20 см. Она должна быть в нижней трети плиты. Учитывая, что рекомендуется заливать плиту толщиной примерно 25 см, арматура должна быть поднята над песком на 3-5 см. Если делается каркас, то берется пруток диаметром 10-16 мм и вяжется проволокой (сваривать нежелательно — при расширении бетона сварочный шов может порвать);
• по периметру котлована устанавливается опалубка высотой 20 см;
• производится заливка бетона марки М300 с водопроницаемостью не менее W8 и морозостойкостью F200. Операция должна выполняться в один прием. Т.к. такое количество раствора приготовить самостоятельно не получится при всем желании, придется его покупать;
• поверхность плиты ровняется по маякам;
• по завершении работ фундамент на 2 недели накрывается полиэтиленовой пленкой. В первые 6-8 дней плита один раз в день поливается водой.

Заключение

Рассмотренные технологии устройства фундаментов под баню не относятся к сложным процессам. Все работы можно выполнить своими силами. Главное — соблюдать технологию и правила возведения.

Стандартная баня на приусадебном участке, с моечными помещениями и одной комнатой отдыха, представляет собой одноэтажное строение площадью 24-36 м². При наличии свободного места она может совмещаться с зоной барбекю, гаражом, хозблоком либо с гостевым домом, приобретая размеры стандартного жилого дома, и фундамент под неё подбирается по тем же соображениям, что и для любого другого объекта. Расскажем, какой конструктив лучше выбрать, учитывая необходимость устройства слива, и как залить фундамент под баню.

В малоэтажном строительстве применяются три основных типа фундамента:

1. Сплошные. К ним относят монолитные плиты, заливаемые под всей площадью постройки.
2. Ленточные. Представляют собой комплекс соединённых или пересеченных балок, расположенных под всеми стенами. Могут быть не только монолитными (железобетон или бутобетон), но и сборными (блоки ФБС), сборно-монолитными (блоки УДБ + бетон) или кладочными (кирпич, бутовый камень).
3. Точечные. К данной категории относят два вида вертикальных опор: столбы (сечение от 300 мм, высота в соответствии с уровнем промерзания грунта), сваи (отличаются меньшим сечением, но большей длиной). Оба варианта в индивидуальном строительстве выполняется в монолите, поэтому разница в терминологии практически стёрта.

Для небольшой домашней бани вряд ли кто-то станет проводить геологические изыскания. В выборе фундамента чаще всего ориентируются по уже существующим постройкам или дому – ведь никто не ставит баню в чистом поле.

• Разный материал стен может повлиять на выбор фундамента и даже его размеры. Если это обшивной каркасник или СИП, его дешевле всего будет поставить на винтовой фундамент с металлическим или деревянным ростверком. Для каменных стен, к коим относятся и газобетонная кладка, более надёжным и одним из самых экономичных окажется железобетонный ростверк на буронабивных сваях.
• Если на участке нет проблем с грунтовыми водами, заливать такие сваи можно даже без использования обсадной трубы. В этом случае, просто скручивают гильзы из рубероида, которые препятствуют впитыванию в грунт воды из бетона. Хотя, в ТТК по устройству буронабивного фундамента, такая технологическая операция отсутствует, потому что при сцеплении бетона с грунтом сваи лучше в нём удерживаются.
• Рубашки из рубероида придумали исключительно для того, чтобы, чтобы уменьшить расход бетона. В то же время гидроизоляционный материал позволяет погасить трение грунта о бетон, вызываемое морозным пучением, поэтому его лучше применить.
• Отличной защитой является и трубная обсадка. Она обходится дороже, но даёт возможность обойтись без опалубки, когда сваи нужно поднять выше уровня грунта. С обсадкой можно начинать работы по устройству ростверка, не дожидаясь полного набора прочности залитого в скважины бетона.
• Опирающийся на сваи ростверк может подниматься выше уровня грунта, быть наземным или заглублённым. Выше его поднимают, когда вынуждает неровный рельеф, близость грунтовых вод или вероятность подтопления. Но для бани это не очень удобно, так как пространство под полом будет промерзать, и нужно продумывать качественное утепление.
• Заглубляют ростверк ниже планировочной отметки с целью уменьшить высоту свай, но это не лучший вариант, так как балки будут подвержены воздействию сил морозного пучения со всех сторон. Проще и дешевле формировать ростверк с опиранием на грунт, что и делает большинство строителей. Боковых сил пучения здесь не будет, а подошву защитит песчаная подушка с уложенной на неё ПВХ-мембраной.

  

  Буронабивные сваи с мембранной подготовкой под ростверк

• Свайно-ростверковый фундамент применяют в тех случаях, когда поверхностные слои грунта на участке слабые, а на глубине 1,5-2 метра есть более прочный пласт, на который можно опереться. Делать такую глубокую ленту слишком накладно, и точечные опоры в такой ситуации наиболее выгодны.
• Выбирают сваи и в слишком плотных каменистых грунтах. Копать в них траншеи вручную довольно сложно, а устройство свайного поля поможет снизить объём земляных работ. Более выгоден ростверк на сваях и для стен толщиной более 400 мм, ведь ленточный фундамент такой толщины, высотой более 50 см (вместе с наземной частью), получится значительно дороже.
• Почему мы сравниваем именно эти два фундамента? Да потому, что в плане ростверк выглядит так же, как и лента, и имеет такую же ширину. А вот цена получается разной, и именно она для большинства застройщиков является основным критерием выбора.
• Однако есть и третий, весьма надёжный и удобный вид фундамента – плитный. Он может воспринимать солидные нагрузки, устойчив в пространстве благодаря большой площади опоры, может устраиваться почти в любых гидрогеологических условиях, в том числе при высоком УГВ.

  

  Плита плюс ростверк – идеальный вариант не только для бани, но и для дома

• По цене плита получается дороже свайного и ленточного фундамента, но учитывая, что отпадает необходимость формирования чернового пола, эти расходы компенсируются. Плоскую плиту при отсутствии подвала всегда делают поверхностной, толщиной 250-300 мм.
• На глинистых грунтах, подверженных набуханию, плиты рекомендуется делать с направленными в грунт рёбрами жёсткости, которые предупреждают скольжение монолита в подошве. Достоинством такого конструктива является возможность уменьшить толщину горизонтальной части плиты, так как здесь именно рёбра воспринимают основные нагрузки.
• На глубоко промерзающих грунтах плиты тоже делают с нижними рёбрами, но пространство между ними заполняется утеплителем (скандинавская технология). В этом случае, в тело плиты закладывают систему подогрева пола, что для бани весьма актуально.
• Третий конструктив плиты – это когда рёбра направлены вверх – получается тот же ростверк, только опирающийся не на сваи, а на плиту. Это, во-первых, обеспечивает газоблочной кладке требуемую жёсткость, а во-вторых, тоже даёт возможность уменьшить толщину плиты до 150-200 мм.

Такой вариант плиты подходит для местностей с высоким уровнем выпадающего снега, и даёт возможность поднять стены выше уровня грунта на 40-60 см. Обычно сама плита лежит на поверхности, а заглубляются только подготовительные слои. Объём земляных работ минимален, а при отсутствии ростверка очень мало пиломатериала уходит и на опалубку. Так что плиту можно назвать самым оптимальным вариантом.

Организация слива сточной воды в бане зависит от типа устроенного фундамента, поэтому обойти вниманием этот вопрос мы не могли. Если фундамент ленточный, сливная яма может быть выкопана и забетонирована непосредственно в его контуре, а уже из неё водоотводная труба может вести к дренажному колодцу, располагаемому в нескольких метрах поодаль бани.

• В отличие от бетонной сливной ямы, которая просто служит накопителем, а потому герметична, дно колодца делается проницаемым. Фильтруясь через толстый слой песка и щебня, вода медленно просачивается в грунт. Стенки такого колодца могут не бетонироваться, а формироваться из старых автомобильных покрышек.
• Сливная яма под полом нужна для того, чтобы воде дать время на фильтрацию. Если она слишком быстро будет попадать в дренажный колодец, ёмкость будет попросту переполняться. Яма формируется одновременно с устройством пола по грунту, который в моечном отделении делается с уклоном в сторону слива.
• Неровность чернового пола компенсируется установленными на него кирпичными столбиками, на которые опирается щелевой деревянный трап. Чтобы обеспечить хороший отток при устройстве каркасного пола, под моечным отделением грунт выбирается так, чтобы образовалась небольшая треугольная ямка с направленной вниз вершиной.
• Такую яму можно не бетонировать, а чтобы грунт не размывался, его просто пропитывают разогретым битумом. Хотя, можно использовать и более современные гидроизоляционные материалы.
• Если это фундамент-плита, под ней закладывается обычная канализационная труба, которая выводится к расположенному за пределами бани септику или в централизованную канализацию. Таким же образом организуется отвод воды и на свайном фундаменте, так как присутствие опор под всей площадью бани не позволяет сделать слив прямо под полом, как в случае с лентой.
• Когда полы оказываются высоко поднятыми над землёй, как в случае со сваями, организация слива получается более сложной. В этом случае полы всегда делают каркасными, а чтобы опереть лаги, нужны дополнительные опоры. Делают их из кирпича или блоков, либо тоже заливают в монолитном варианте.

По прочности и надёжности буронабивные сваи не уступают забивным, и являются наиболее оптимальным вариантом для пучинистых грунтов с промерзанием более 1,5 м. Его изготовление требует более кропотливого труда, зато удобно работать в стеснённых условиях, если, к примеру, баня возводится как пристройка к дому.

Организации, занимающиеся проектированием и строительством фундаментов под ключ, предоставляют потенциальному заказчику, заглянувшему на официальный сайт, возможность произвести предварительный расчёт стоимости фундамента с помощью онлайн-калькулятора. Для этого требуется ввести лишь установочные данные: площадь фундамента, периметр стен, высота ростверка и т.д.

Мы взяли за основу баню размером 6х6 м с одной внутренней стеной. Количество материалов калькулятор рассчитывает сам, и выдаёт стоимость согласно заложенных в него расценок (на ноябрь 2021 года, Московская область). Вот каким в итоге получился расчёт:

Возможно, получится немного сэкономить, если бетон делать на стройплощадке самостоятельно, но в остальном расклад по материалам будет примерно такой.

В процессе подготовки участка к устройству фундамента, необходимо произвести такие действия:

1. Расчистить и распланировать место застройки.
2. Выяснить, на каком уровне находятся грунтовые воды.
3. Определиться с размерами – например: диаметр свай 200 мм, высота 1300 мм, сечение ростверка 400*400 мм.
4. Рассчитать количество опор, устанавливаемых с шагом 1,5-2,50 м.
5. Разбить оси фундамента и наметить точки бурения.
6. Установить обноску с обозначением линий ростверка и стен бани.
7. Устроить водоотвод.
8. Изготовить каркасы для армирования свай и ростверка.

Чтобы правильно выполнить разметку, перед глазами нужно иметь план свайного поля. Мы предлагаем готовый вариант, но если ваша баня отличается по площади, можете разработать свой чертёж по аналогии с представленным ниже. При разработке плана нужно учитывать, что сваи должны быть на всех углах, пересечениях внешних и внутренних стен, перепадах высоты рельефа.

• Для начала на местности нужно разбить оси фундамента, привязав их к стене другой постройки или забору. Если это соседская межа, нормативное расстояние до неё не менее 1 м. Отмеряете его, и прочерчиваете первую линию разметки, на которой нужно обозначить колышками два угла по длине будущего фундамента.
• С помощью угольника проводите через эти точки перпендикуляры, и обозначаете на них ещё два угла. Точность положения забивки колышков проверяете, измерив и сравнив длины диагоналей. Если они одинаковые, значит, прямоугольник получился геометрически правильным.
• Теперь разметку нужно закрепить на обноске, которая устанавливается с выносом за пределы пятна застройки на 50-100 см. Можно сделать обноски-скамеечки с двумя перекладинами: на нижней можно отметить оси свайного поля, а на верхней – линии ростверка.
• Но лучше установить сплошную обноску, охватывающую весь периметр фундамента. На неё удобно наносить не только контурные, но и промежуточные оси, ведь сваи будут располагаться не только по периметру стен, но и по всей площади застройки.
• Перекрестья шнуров, натянутых на параллельных обносках, должны совпадать с забитыми вначале угловыми колышками. Это будут внешние контуры фундамента. Если диаметр свай составляет 200 мм, отступаете от внешнего контура 100 мм, и, натянув шнуры, получите оси фундамента, на которых должны находиться центры свай.

От крайних осей будут откладываться и промежуточные оси свайного поля, ведь все расстояния замеряются в строительстве только по осям. Обозначив ещё и внутренний контур фундамента, вы сразу будете видеть и линии ростверка, которые на чертеже обозначаются пунктиром. Разметив центры всех свай, обозначаете их колышками.

При самостоятельной работе бурение скважин под сваи может быть произведено садовым буром, или специальным буром ТИСЭ с откидным плугом, позволяющим сделать у опоры расширенную пятку. Если работу выполняют подрядчики, они обычно используют электрические или самоходные буровые установки.

• Бурение производится на 30 см ниже границ промерзания грунта, но высота свай не может быть менее 1,5 м. С помощью трубы, из рубероида сворачивают гильзы, сваривая края материала паяльной лампой. Рубашка устанавливается в скважину, и закрепляется прямо к грунту длинными гвоздями.
• Затем в скважины опускаются готовые заводские или собранные самостоятельно каркасы. Чтобы вокруг них со всех сторон образовался защитный слой бетона, диаметр каркаса должен быть на 14 см меньше диаметра скважины.
• В отличие от прочих фундаментов, для которых каркасы вяжут проволокой, здесь они почти всегда сварные (хотя можно и вязать). Если применяется сварка, арматура должна использоваться предназначенная для сварки: А400С или А500С. Диаметр профильной рабочей арматуры 12-14 мм, поперечные хомуты могут изготавливаться из гладкой арматуры диаметром 6-8 мм.
• Чтобы правильно связать или сварить каркасы, тоже нужно сделать чертёж, в котором будут обозначены точные размеры рабочих стержней, их расстановка и расстояние между поперечными поясками. Не забываем о том, что у основной арматуры должны быть выпуски, которые замоноличиваются в ростверке.
• Сначала нарезаются заготовки заданной длины, потом с помощью трубогиба изготавливаются гнутые элементы каркаса и начинается его сборка. Зафиксировать в нужном положении рабочую арматуру можно с помощью шаблона – пары дощечек с просверленными в них по окружности отверстиями под стержни.
• Чтобы отверстия были в точности одинаковыми, деревянные заготовки скрепляют между собой саморезами и сверлят одновременно после того, как будет нанесена разметка сечения каркаса. Обязательно помечается, где верх, а где низ, чтобы шаблоны получились полностью идентичными.
• Стержни вдеваются в отверстия шаблона и укладываются на подставки – два кирпича или бетонных блока. На арматуре производится разметка расстояний между поперечными поясами, согласно которой будут привязываться или привариваться выполняющие функцию хомутов гнутые элементы.
• Если шаблон и все детали заготовить согласно чертежу заранее, на сборку одного каркаса будет уходить не более 5-10 минут. Чтобы установленный в скважину каркас не касался стенок, по бокам и снизу на рабочие стержни надеваются пластиковые фиксаторы.

Когда все каркасы будут установлены, можно приступать к заливке. Для фундамента бани можно брать бетон класса В15 (М200). Чтобы изготовить кубометр такой смеси, на 305 кг цемента М400 нужно затратить 1170 кг щебня (фр. 10-20), 825 кг песка (фр. 1-3 мм) и 140 литров воды – в пропорциях Ц/Щ/П это будет 1:4,8:2,8. Работу нужно организовать так, чтобы свая заливалась за один приём без перерывов. Удобнее всего работать, когда объём бетономешалки соответствует кубатуре одной сваи.

Ростверк, как и ленточный фундамент, формируется за счёт двух, установленных параллельно щитов опалубки. Если он будет наземным, щиты закрепляют прямо к грунту — посредством забивки кольев и установки подпорок. Но сначала нужно произвести подготовку. Чтобы морозное пучение не воздействовало на соприкасающийся с грунтом ростверк, по его периметру нарезается земляное корыто глубиной 20 см, и доверху заполняется хорошо утрамбованным песком. Сверху нужно постелить полосы гидроизоляционной мембраны.

Щит опалубки изготавливается из листового материала или доски 25*100 с таким расчётом, чтобы его верх оказался на 5 см выше верха монолита. Линию, до которой будет заливаться бетон, наносят на внутреннюю поверхность опалубки с помощью красящего шнура. Верх будущего ростверка может так же совпадать и с верхом опалубки, но в таком случае щиты должны быть выставлены идеально ровно с помощью нивелира.

Ширина опалубки должна быть такой, какой будет толщина стен бани — с учётом утепления, если таковое будет производиться. Изнутри стенки можно оббить полиэтиленом или геотекстилем, чтобы дерево не впитывало цементное молоко и доски могли вторично использоваться в хозяйстве.

Затем нужно изготовить каркас для ростверка. Принцип изготовления такой же, только фрагмент каркаса будет иметь не круглое сечение, а прямоугольное. Вязать арматуру можно непосредственно в опалубке, установив нижний ряд арматуры на пластиковые подставки, и соединив её с арматурными выпусками из свай. Прямоугольный каркас вполне устойчив, поэтому шаблон для фиксации стержней делать не нужно.

Бетонирование ростверка является завершающим этапом возведения фундамента. Для этой цели, как и при заливке свай, можно использовать бетон В15, хотя если взять смесь более высокого класса (В20 или В22,5), хуже не будет. Бетонирование должно быть поэтапным, слоями не толще 250 мм, чтобы было удобно уплотнять бетон. Если нет глубинного вибратора, сделать это можно методом штыкования.

Если строительство ведётся летом при +20 градусах, снимается опалубка через неделю, когда бетон наберёт 70% прочности. Но до этого монолит нуждается в уходе: выровняв поверхность монолита, его нужно укрыть полиэтиленом, и после схватывания бетона 2-3 раза в день увлажнять.

Пошаговая инструкция по изготовлению ленточного фундамента для бани своими руками

Построить баню на своём приусадебном участке стремится каждый его хозяин. Ленточный фундамент является одним из самых надёжных вариантов опор для зданий и сооружений.

При наличии определённых навыков в строительном деле, возведение такого основания для бани самостоятельно вполне осуществимо.

В этой статье представлена пошаговая инструкция по строительству ленточного фундамента для бани своими руками.

Размер строения

Ленточный фундамент представляет собой замкнутую по периметру опорную конструкцию под зданием. Планируя строительство банного сооружения на приусадебном участке, первоначально определяют размеры бани в плане и вид основания.

Сооружение для гигиенических водных процедур должно располагать оптимальным набором помещений – это:

• парная,
• душевая,
• туалет,
• тамбур,
• комната отдыха,
• небольшая терраса.

Всё это можно разместить на плане бани размером 6 х 6 м. На нижнем рисунке видно расположение комнат:

Конфигурация опорной ленты замкнутого периметра зависит от величины сооружения. Распространённые размеры строения — баня в плане 6 х 6 м с осями 5,4 х 5,4 м, проходящими посередине ширины фундамента.

Размеры фундамента являются основополагающим фактором, влияющим на полную сметную стоимость возведения бани. Это определяет расход материалов, величину объёмов работ надземного строительства.

Виды ленты

Ленточный фундамент бывает двух видов – это монолитная и сборная конструкция. И тот и другой вид основания обладает своими преимуществами и недостатками.

Литая железобетонная

Литая железобетонная лента – это наиболее распространённый вид опоры для бани. Застройщиков монолит привлекает тем, что для его возведению не нужно привлекать грузоподъёмные механизмы, аренда которых стоит довольно дорого.

Недостатками является сезонность работ, которые производят только в тёплое время года, большие временные затраты на сборку, демонтаж опалубки и ожидание в течение 30 суток набора несущей способности лентой.

Сборный

Фундамент, построенный из железобетонных блоков, выгоден тем, что мокрые процессы нужны в малом объёме для заделки межблочных швов и выравнивания поверхностей ленты.

Плюсом считается то, что возведением фундамента можно заниматься в зимнее время года.

Сборные элементы применяют при обустройстве подвальных помещений. Сооружение монолитной ленты большой высоты будет крайне невыгодным по сравнению со сборным фундаментом.

Материалы

Владельцы частных домов и дач используют материалы для возведения ленточного фундамента для бани на своих приусадебных участках такие, как:

• кирпич;
• бут;
• бутобетон;
• монолитный железобетон;
• сборные железобетонные блоки.

Кирпич

Кирпичи нередко применяют для строительства фундамента. Красные, силикатные кирпичи представляют собой пористую структуру, активно впитывающую влагу.

Основную часть затрат по возведению такого типа оснований составляет стоимость устройства гидроизоляции. Кирпичную кладку покрывают битумными составами со всех сторон, дополнительно укрывая рубероидом.

Любая допущенная оплошность во время гидроизоляционных работ может обернуться впоследствии разрушением фундамента.

Бут

Строительный бут представляет собой рваный или плитняковый камень. Его применяют в качестве кладочного материала при большой глубине уровня грунтовых вод и неглубоком промерзании почвы. Из него устраивают мелкозаглублённую ленту.

Недостатком бутового основания является большие трудозатраты по подгонке бутовых фрагментов в построении правильной геометрической формы основания.

Достоинством такого фундамента можно считать практически бесплатную доступность материала вблизи открытого залегания бутового камня.

Бутобетон

Возводится похожим способом возведения монолитной ленты. Отличием является использование вместо щебня рваных камней или плитняка в качестве заполнителя бетона. Смысл применения бута заключается в том, что цементный раствор заполняют местным более дешёвым материалом.

Монолитный железобетон

Монолитные железобетонные ленты приобретают с каждым днём всё большую популярность. Этому способствует развитая инфраструктура узлов по производству и доставке жидкого бетона, предложения по аренде опалубки. Всё это значительно облегчает устройство фундамента для бани.

Готовую опалубку легко установить и разобрать. Доставка бетона бетоновозом (автомиксером) позволяет в течение нескольких часов полностью заполнить раствором опалубку.

Фундаментные блоки

Используют фундаментные блоки, которые целесообразно применять при возведении заглублённых ленточных фундаментов для бань с подвальными помещениями.

В отличие от монолитных лент, для сборного железобетона выкапывают котлован вместо траншей.

Большой объём земляных работ компенсируется быстрым возведением фундаментных стен с помощью грузоподъёмных механизмов. Ленту монтируют из фундаментных блоков и плит на твёрдых грунтах.

Сборный железобетон способен выдержать вес бани, построенной из самых тяжёлых материалов без ограничения этажности.

Какую марку бетона используют?

Марка бетона привязана к марке используемого цемента для приготовления бетонного раствора. В большинстве случаев для заливки ленточных фундаментов применяют бетон М 300. Лента из такого материала выдерживает нагрузку до 500 кг/см2.

Для приготовления бетона М 300 используют цемент марок М 400 и М 500. Для заливки фундамента под баню готовят бетон с помощью растворомешалки. При использовании цемента М 400 на один замес в растворомешалку вносят цемент, песок и щебень в пропорции: 1 : 1,9 : 3,7.

Воду добавляют до получения сметанообразной консистенции раствора. Пропорция приготовления бетона на основе цемента М 500 пропорция будет выглядеть так: 1 : 4,4 :3 + вода.

На приготовления бетона М 300 цемента М 500 потребуется меньше, чем М 400. То есть, более дорогой цемент будет нужен в меньшем количестве, а песка и щебня потребуется больше. Застройщик должен сам решать, какую марку цемента применять для заливки ленточного фундамента под баню.

Если нет времени и физической возможности заниматься приготовлением бетона самостоятельно, то лучшей альтернативой будет оплата доставки бетона автомиксером.

Заказывать раствор нужно на бетонных узлах с проверенной репутацией. Нередки случаи, когда недобросовестные поставщики завышают марку жидкого бетона.

Как сделать самостоятельно?

Возведение своими руками представляет собой целый комплекс различных мероприятий и работ:

1. Подготовка.
2. Разметка.
3. Земляные работы и устройство песчано-щебеночной подушки.
4. Сборка опалубки.
5. Армирование фундамента.
6. Заливка жидким бетоном.
7. Демонтаж опалубки.
8. Гидроизоляция.

Подготовка

Подготовительные мероприятия включают в себя:

• выбор участка для строительства бани;
• определение характеристик грунта;
• расчёт ширины и глубины заложения;
• подготовка материалов и инструментов.

Выбор участка

Место для бани выбирают равноудалёно от жилых строений, а также подсобных построек (сараев, складов, мастерских и пр.).

Безопасным расстоянием между объектами, согласно противопожарным нормативам, считается удалённость 15 – 20 м. Исключается примыкание бани к каким-либо строениям или сооружениям.

Определение состава грунта

Баню строят на приусадебном участке. В случае отсутствия данных о характеристике почвы, их можно уточнить в местном отделе землеустройства и архитектуры.

Если нет возможности сделать это, то состав грунта, глубину промерзания и уровень грунтовых вод определяют методом опытного бурения земли на месте будущего строительства.

Чтобы не совершать ошибок, лучше обратиться в местную геологоразведочную службу. Геологи проведут исследование и дадут точное заключение о характеристике грунтового основания.

Расчёт ширины и глубины

Ширина фундамента определяется расчётом необходимой опорной площади для бани. Площадь ленты рассчитывают исходя из величины полной нагрузки на почву и расчётного сопротивления грунтового основания. Вес здания должен быть меньше силы сопротивления грунта.

Ширину ЛФ рассчитывают исходя из следующего неравенства Tхk/S ≤ R, где:

• T – удельный вес сооружения (кг/см2),
• S – расчётная площадь фундамента (см2),
• k – коэффициент запаса нагрузки (1,1).

Величину сопротивления грунта R берут из копии вертикальной съёмки с привязкой к участку строительства или определяют опытным путём с применением бурения и испытанием 1см3 образца почвы нагрузкой. Принимают предельную удельную нагрузку от веса бани, которая была бы меньше нормативного сопротивления грунта.

Например: R = 1,88 кг/см2 (суглинок), вес здания P = 10000 кг, опорную площадь принимают, исходя из допустимой удельной нагрузки T = 1,8 кг/см2. Она будет равна S = P/T = 10000/1,8 = 5560 см2. При длине ленты 24 м (2400 см) минимальная ширина фундамента составит b = 5560/2400 = 2,3 см.

Следовательно, оптимальный размер принимают равным толщине стены плюс выступ цоколя по обеим сторонам по 30 мм. То есть, если толщина стены равна 250 мм (кладка в 1 кирпич), то ширина ленточного фундамента будет составлять 250 + 60 = 310 мм.

Высота ленты напрямую связана с глубиной заложения фундамента. Этот параметр в свою очередь зависит от глубины сезонного промерзания почвы и уровня залегания грунтовых вод.

В зависимости от этих данных фундамент делают мелкозаглублённым или глубокозаглублённым основанием. Вертикальный размер ленты состоит из глубины её заложения и высоты надземной части (цоколя). Как правила цоколь бани делают высотой 250 – 300 мм над уровнем земли.

Разметка

План фундамента переносят на место строительства. Разметку делают с помощью шнура и реперов (деревянных колышков или отрезков арматуры):

1. Участок очищают от растительности и мусора.
2. Снимают плодородный слой почвы.
3. Реперы по рулетке забивают в землю, начиная с одного из углов плана в обе стороны.
4. В результате получаются прямоугольные ограждения из шнура. Правильность прямых углов разметки проверяют равенством диагоналей.

Чтобы шнур не провисал, колышки вбивают через каждые 1,5 – 2 м. Для удобства ширину ленты фундамента обозначают двумя параллельными верёвками.

Земляные работы и устройство песчано-гравийной подушки

Пошаговые действия:

1. Траншеи копают шанцевым инструментом (лопатами и кирками). Чтобы стенки ям не осыпались, на дно укладывают ПВХ плёнку или геотекстиль. Их края заводят вверх и крепят щепками или гвоздями к срезу грунта.
2. Глубину канав проверяют лазерным уровнем и рейкой. Низ траншей корректируют подсыпкой из щебня или выемкой почвы.
3. Дно должно быть на 300 мм ниже залегания подошвы основания. В траншеи высыпают щебень и песок с толщиной каждого слоя 150 мм.
4. Подушку послойно трамбуют с проливкой водой. Нивелиром корректируют отметку противопучинного основания.

Установка опалубки

Для изготовления щитов опалубки используют доски, брус, тонкие металлические или плотные полимерные листы. Ограждающие стенки устанавливают в траншеях, укрепляя их распорами и подпорками из бруса.

Внутреннюю поверхность покрывают ПВХ плёнкой или геотекстилем. Материал крепят к щитам степлером или гвоздиками.

Армирование

Для изготовления армокаркаса используют арматуру периодического профиля ø 8 – 10 мм и гладкие стержни ø 6 – 8 мм.

Первую располагают двумя горизонтальными сетками с ячейками 100 х 100 мм, а вторыми формирую вертикальные связи. Узлы примыканий крепят вязальной проволокой.

Готовые секции армокаркаса опускают в траншеи и связывают между собой. Под нижние сетки подкладывают опоры высотой 50 — 70 мм, чтобы просвет был заполнен защитным слоем бетона, предотвращающим коррозию арматуры.

По этой же причине должны выдерживаться промежутки между арматурой и опалубкой шириной не менее 30 мм. Подробнее об армировании ленточного фундамента читайте здесь.

Как залить бетонную смесь?

Заполнять бетоном опалубку нужно не прерывая процесс и не больше, чем на 6 часов. Это нужно, чтобы внутри массы раствора не успевали сформироваться твердеющие прослойки. Для фундамента бани 6 х 6 м с поперечным сечением монолитной ленты 400 х 600 мм понадобится около 6 м3.

Чтобы произвести 1 м3, потребуется сделать 10 замесов. Для всего фундамента их нужно будет сделать 60 раз.

На заливку нужно будет затратить несколько дней. Причём придётся тратить время на уплотнение бетона вибратором. Лучшим вариантом будет заказать доставку бетона на стройучасток автомиксером.

Демонтаж опалубки

Через 30 суток после заливки бетоном опалубку демонтируют. Щиты снимают аккуратно, не применяя чрезмерных усилий, чтобы не нарушить целостность боковой поверхности монолита.

Гидроизоляция

После снятия опалубки все сколы и трещинки в монолите затирают цементным раствором. Боковые поверхности ленточного фундамента покрывают битумной мастикой. Её разогревают до жидкого состояния.

Также используют гидроизоляционные составы, которые разжижают растворителями. Дополнительно поверхности фундамента оклеивают рубероидом. По окончанию работ производят обратную засыпку.

Особенности возведения печного основания

Печной фундамент — это площадка, которая наиболее подвержена температурным перепадам из-за нагрева и охлаждения печи.

Чтобы колебания температуры не распространялись на весь массив ленты, основание под обогревательное оборудование локализуют от массива ленты.

Фундамент под печь отделяют песчаной засыпкой толщиной 500 мм либо листами асбеста. Для приготовления бетонного раствора применяют цемент М 500, гравийный щебень и песок в соотношении: 1 : 4 : 2,5.

Возможные ошибки и советы

Чтобы не остаться у разбитого корыта, когда обнаружится явное разрушение ленточного фундамента бани, следует не совершать следующих ошибок во время строительства: 

1. Неправильная оценка несущей способности, как правило, приведёт к разрушению фундамента. При выявлении трещин и проседания надо срочно определить слабые места и укрепить их.
2. Использование некачественных материалов, нарушения технологии гидроизоляционных работ приводит к тому, что влага проникает в массив бетона и разрушает его. В этом случае поверхности монолитной ленты освобождают от грунта и заново покрывают битумной мастикой по всему периметру.
3. Если застройщик не позаботился о своевременном удалении пучинистого слоя почвы с территории строительства, то в скором времени фундаментная лента начнёт разрушаться. Поэтому на подготовительном этапе обязательно удаляют слабый грунт на всю глубину залегания.
4. Попадание подошвы фундамента в зону промерзания почвы обязательно вызовет фрагментарную деформацию в массиве ленты. В этом случае приходится демонтировать всё сооружение и возобновлять строительство бани.

Видео по теме статьи

Ленточный фундамент для бани своими руками, видео-инструкция:

Все самое полезное и важное о строительстве ленточного фундамента для бани найдете в этом разделе.

Заключение

Ленточный фундамент является конструкцией, отвечающей за состояние всего строения. Неправильный расчёт, нарушение технологии возведения может привести к непоправимым последствиям — разрушению конструкций бани.

Если нет уверенности в своих силах, то лучше обратиться в специализированное предприятие по строительству фундаментов.