При строительстве домов и хозяйственных построек чаще других выбирают фундамент-ленту. Это универсальная конструкция, она подходит практически для всех типов грунта и любых видов зданий. Она надежна, очень прочна и достаточно проста в возведении. Использования спецтехники или приспособлений в процессе монтажа не требуется, поэтому при желании все работы можно выполнить самостоятельно. Разберем, как установить ленточный фундамент своими руками.
Все об обустройстве фундамента-ленты
Конструктивные особенности
Поэтапная инструкция по заливке
— Разметка
— Земляные работы
— Подготовка траншеи
— Установка опалубки
— Монтаж армокаркаса
— Заливка ленты
Особенности конструкции
Фундаментная система ленточного типа изготавливается в виде монолитной ленты из железобетона. Она располагается под каждой несущей стеной постройки. Используется при возведении тяжелых зданий из бетона, камня или кирпича, для зданий с подвалом, цокольным этажом или подземным гаражом. Устанавливается на грунтах любого типа, исключение просадочные и торфяники.
В зависимости от степени углубления в почву различают мелкозаглубленную и полнозаглубленную конструкцию. Первый вариант используется для легких каркасных построек. Бетонная лента опускается в землю на 540-600 мм. Полнозаглубленный фундамент ставится под тяжелые постройки. Он углубляется на 240-300 мм ниже отметки уровня промерзания почвы. Иногда встречается незаглубленный вариант. Он ставится на неподвижных почвах или на скалах. Для домов он не пригоден, используется для хозяйственных построек.
Фундамент-лента бывает монолитным или сборным. Монолитом называется цельная отливка из бетона. Она изготавливается за одну заливку, обладает максимальными прочностными и несущими характеристиками. Сборная система собирается из бетонных блоков заводского изготовления. Ее эксплуатационные характеристики немного хуже, чем у монолитного основания. При укладке блоков нельзя обойтись без специальной техники.
По требованиям СНиП монолитное сооружение должно заливаться за один прием. Самостоятельно замесить такой объем раствора невозможно, поэтому приходится обращаться к специализирующимся на производстве бетона компаниям. В этом случае готовую смесь в миксере привезут на строительную площадку и зальют в подготовленную опалубку. Непрофессиональные строители в силу ряда причин иногда пренебрегают этим правилом и проводят поэтапную заливку. Это отрицательно сказывается на прочности получившейся конструкции.
Перед монтажом фундамента необходимо рассчитать его основные параметры. Для этого важно учесть множество факторов: глубину залегания подземных вод, уровень промерзания почвы, вес здания, тип грунта. Самостоятельно сделать это правильно очень сложно. Лучше всего обратиться к специалистам. Они выполнят геодезические испытания и полностью рассчитают систему.
Как залить ленточный фундамент: поэтапная инструкция
Начинать работы можно только после проведения расчетов и составления проекта сооружения. Ориентируясь на него, покупают материалы. Потребуется толстая пластиковая пленка либо рубероид для гидроизоляции. На армокаркас понадобятся арматурные прутки: тонкие диаметром от 8 до 12 мм и толстые от 14 до 20 мм, проволока стальная для их связывания. Для съемной опалубки потребуются бруски 20х30 мм, доска 15-25 мм, саморезы либо гвозди для их закрепления.
Для несъемной опалубки готовят цементно-стружечную плиту, арболитовые или пенополистироловые блоки. Если предполагается утепление, покупается специальная теплоизоляция для фундаментов. Кроме этого понадобится песок и щебенка для обустройства «подушки». Для самостоятельного изготовления бетона потребуется гравий или щебень средних фракций, цемент марки М300 или выше.
Начинают работу после подготовки материалов. Пошагово разберем, как правильно залить под дом ленточный фундамент со съемной деревянной опалубкой.
1. Разметка
Контуры траншей под ленту фундамента надо перенести на поверхность земли. Для этого проводится разметка. Предлагаем инструкцию по ее проведению.
- Площадка под строительство расчищается, освобождается от растительности. Верхний плодородный слой высотой 15-20 см срезается и убирается.
- Вбитыми в землю колышками намечаются углы будущей постройки. Вместо колышков лучше использовать прямоугольники из деревянных планок. С ними удобнее работать.
- Намечают расположение траншей под стены. Для этого от каждого угла протягивают по два параллельных шнурка. Делают это так, чтобы между ними получилось расстояние, равное ширине будущей траншеи.
- Размечают расположение внутренних несущих стен. Их тоже намечают натянутыми шнурами.
- Контур внутренних стен и всей постройки дополнительно намечают просыпкой сухой извести вдоль всех шнуров. Так контур постройки переносится на землю.
Аналогично выполняется разметка фундамента под веранду, крыльцо или террасу. Если в доме будет камин либо кирпичная печь, под них тоже нужно основание. Его намечают после основной разметки. Важное замечание: лента под камин либо печь не должна быть связана с общим фундаментом.
2. Земляные работы
Копка траншеи может проводиться с помощью спецтехники, но чаще это делают своими руками. Рвы выкапываются точно по намеченным линиям. Их глубина должна точно соответствовать расчетной, отклонения недопустимы. Начинать лучше с самого нижнего угла фундаментной системы. Так проще будет придерживаться заданной глубины на всем протяжении траншеи.
Стенки ямы должны располагаться строго вертикально. Если грунт слишком сыпучий, он не сможет удержаться на бортике и начнет осыпаться. Тогда рекомендуется на время установить подпорки. В ходе работы регулярно проводят замеры уклона и глубины ямы. Если обнаруживаются какие-либо отступления от плана, их немедленно исправляют.
3. Подготовка траншеи
Она заключается в обустройстве на дне ямы хорошо утрамбованной песчаной подушки, которая поможет равномерно перераспределить нагрузку от здания на фундаментную систему. Для ее отсыпки используют только средне- и крупнофракционный песок. Мелкий обязательно даст усадку, а это недопустимо. Желательно помимо песка засыпать слой щебня или гравия фракции от 20 до 40 мм. Втрамбованные в песок камешки значительно уменьшат поступление капиллярной влаги внутрь фундаментной конструкции. Приводим пошаговую инструкцию по укладке песчаной подушки.
- Выполняется первая засыпка. Песок засыпается слоем высотой 50 мм. Он смачивается, после чего тщательно утрамбовывается.
- Аналогично выполняется вторая засыпка, после нее третья. Общая высота песчаного слоя должна получиться в пределах 15-20 см.
- Выполняется засыпка щебенки или гравия, если она нужна. Материал тоже хорошо утрамбовывается.
Поверх утрамбованной подушки из песка настилается полиэтилен или рубероид. Изоляция защитит песок от размывания и предотвратит протекание жидкого раствора при заливке конструкции. Кроме того, материал обеспечит гидроизоляцию конструкции. Поэтому его рекомендуется уложить с заходом на стенки траншеи. Его величина должна быть не меньше 17-20 см.
4. Установка опалубки
Перед заливкой бетона монтируется форма-опалубка. Она может быть несъемной, тогда после отвердения раствора ее не демонтируют. Еще один плюс такого каркаса — дополнительное утепление сооружения. Мы рассмотрим, как изготовить съемную форму из досок. Делают это так.
- Из подготовленных досок сбиваются щиты. Их высота должна быть такой, чтобы щит поднимался над уровнем грунта на высоту цокольной части будущего дома.
- Щиты из досок ставят вертикально в подготовленные ямы. Между собой их скрепляют поперечинами. Для устойчивости с внешних сторон щиты подпирают обрезками брусков.
- В ходе работ обязателен контроль соблюдения вертикали. Для этого проводятся замеры строительным уровнем. При обнаружении недочетов их сразу же исправляют.
- Если нужно завести коммуникации внутрь будущей постройки, отрезки труб вставляют внутрь опалубки по типу распорок между деревянными щитами.
Готовую опалубку изнутри выстилают полиэтиленом или рубероидом. Такая изоляция предотвратит вытекание жидкости при заливке и защитит бетон от преждевременного высыхания. Если есть необходимость в утеплении, вместо гидроизоляции ставят плиты фундаментного теплоизолятора. Обычно используют пеноизол либо пенополистирол.
5. Монтаж армирующего каркаса
Внутри установленной формы-опалубки монтируется армирующий каркас. Он изготавливается из продольных и поперечных рифленых прутков. Сечение поперечных — от 8 до 12 мм, сечение продольных — от 14 до 20 мм. Количество арматурных рядов определяется при расчетах конструкции. Чем шире лента, тем больше их должно быть. Армокаркас ставится так, чтобы остались зазоры со всех сторон между ним и деталями опалубки. Они заполнятся бетонной смесью, которая защитит прутки от коррозии.
Если ранее были установлены утепляющие плиты, поперечные прутья должны входить в утеплитель. Получится дополнительное крепление каркаса к опалубке. Между собой арматура закрепляется стальной проволокой. Ею перевязывают прутья. В рекомендациях, как правильно делать ленточный фундамент, подчеркивается, что точечная сварка крайне нежелательна. Она дает неподвижный шов. Потерявшие взаимную подвижность прутья при усадке фундамента могут его разрушить.
6. Заливка ленты
Бетонная смесь заливается одномоментно. Разрешаются технические перерывы, но не дольше одного-двух часов. Раствор подается из машины по заранее проложенным желобам. Их должно быть несколько, чтобы подача велась из разных мест. Перегонка раствора ухудшает его свойства. Высота сброса бетонной смеси не должна превышать двух метров.
После того как раствор будет залит, его уплотняют глубинным вибратором. Это обязательная процедура, влияющая на качество готовой конструкции. Уплотненную бетонную ленту накрывают пластиковой пленкой. Пластик не даст влаге испариться.
Чтобы материал правильно отвердевал и набирал прочность, его нужно периодически увлажнять. Фундамент-ленту в течение семи дней поливают чистой водой. Первый раз это делают через 9-12 часов после монтажа. Потом его поливают через каждые пять часов, если на улице прохладно и пасмурно. В жару увлажнение требуется каждые два часа. При температуре ниже 5°С увлажнение не требуется.
Прочность бетон набирает долго, но окончания процесса можно не ждать. Через неделю приступают к дальнейшим работам. Опалубку удаляют, ленту обмазывают или оклеивают гидроизоляционными материалами. После этого выполняется обратная засыпка с тщательным уплотнением почвы. Последняя часть работ — строительство отмостки по периметру будущей постройки. Фундамент-лента готов.
Фундамент для дома своими руками: пошаговая инструкция по укладке от а до я
Начальным этапом постройки любого здания, будь то частный коттедж или хозяйственно-бытовой объект, является обустройство основания, от грамотного выбора конструкции которого зависит надежность всего строения в целом. Перед тем как приступить к заливке, необходимо определить тип грунта, соотнести его с расчетными показателями веса и габаритов по проекту, и выбрать оптимальный вариант, соответствующий не только заданным характеристикам, но и строительным нормам и правилам — СНиП. Впрочем, существующие регламенты не только определяют строгость подхода к подбору материалов и технологий, но и позволяют получить желаемый результат без привлечения сторонних мастеров. Как лучше заложить фундамент в начале строительства дома своими руками и самому сделать все правильно без лишних расходов и рисков? В статье предложены рекомендации от специалистов компании «Авирон Девелопмент», которые помогут вам со всем разобраться.
Общее представление
Надежное основание должно соответствовать целому ряду требований. В первую очередь обладать достаточными показателями прочности и устойчивости, для достижения которых необходимы качественные материалы и грамотный расчет габаритов будущей конструкции. Нагрузка от будущего здания должна соответствовать грунтовому сопротивлению, и для этого учитываются воздействующие на структуру касательные силы морозного пучения (увеличения объема влажного грунта на фоне промерзания), а также расположение подземных вод.
Для обеспечения долговечности строения важна качественная гидроизоляция. Учитывая специфику климатических особенностей, для устройства и укладки фундамента следует выбирать невосприимчивые к влиянию влаги и температурных перепадов материалы. Соблюдение указанных требований позволяет повысить прочностные характеристики и гарантировать эксплуатационную безопасность при любых условиях. Впрочем, перед тем как приступить к практической подготовке строительного котлована, нелишне будет ознакомиться с наиболее популярными подходами к созданию крепкого основания, поскольку каждый из них имеет свои особенности и преимущества, актуальные для конкретного участка и региона.
Основные виды обустройства фундаментов
Практика частного домостроения предусматривает использование различных методик. Выбор обуславливается характеристиками грунта, спецификой материалов, из которых планируется возведение каркаса, климатическими условиями, а также иными факторами в том числе и финансового характера. Рассмотрим общепринятую классификацию, критерием для которой служит конфигурация, позволяющая выделить четыре базовых разновидности.
Ленточный
Наиболее распространенный формат, популярность которого объясняется универсальностью и неприхотливостью по отношению к типу и состоянию грунтового слоя. Для данного варианта исключением являются разве что регионы, расположенные в непосредственной близости от зоны «вечной мерзлоты», где возводить фундамент приходится чуть ли не на воде. С технической точки зрения конструкция – лента из железобетона, которая выстраивается по периметру, а также под несущими перегородками будущего дома.
Ориентируясь на выбор технологии постройки, можно выделить следующие типы ленточных оснований:
- Монолитные — стандартный вариант, предлагающий заливать бетонную смесь в заранее подготовленную армированную опалубку.
- Сборные — выстраиваются с помощью специально подготовленных фундаментных блоков (ФБС), при необходимости дополняемых подошвами ФЛ, повышающими общую устойчивость конструкции.
Характеристики подобного фундамента в полной мере соответствуют требованиям, предъявляемым нормами СНиП в отношении строительства тяжелых объектов, каркас которых планируется возводить из кирпича или газобетона. Ленточное основание отлично подходит для реализации инженерно-архитектурных планов, предусматривающих обустройство подвала или цокольного этажа. Стандартная практика — сооружение базы ниже уровня промерзания грунта, однако для небольших домов допускается и мелкое заглубление, сопровождаемое комплексным утеплением периметра.
Единственный недостаток технологии — существенный объем земляных работ и соответствующий ему расход стройматериалов. Впрочем, указанные минусы в полной мере компенсируются надежностью и продолжительностью эксплуатации готовых объектов.
Нужна наша консультация?
Если при работе с сайтом или в процессе выбора проекта у вас возникли вопросы, обратитесь за помощью к нам
Столбчатые
Данная категория, напротив, отличается куда меньшими финансовыми требованиями, однако подходит только для легких построек — каркасных или бревенчатых малогабаритных домов, бань или саун, гаражей, сараев и т. п. Методика предусматривает установку основательных столбов по углам здания, а также в точках, где планируется примыкание внутренних и наружных стен. При необходимости допускается монтаж вспомогательных опор, рекомендованных на случай реализации проектов с увеличенным периметром.
Говоря о том, как закладывать столбчатый фундамент, стоит отметить, что технология в большей степени рекомендована для участков со стабильным и неподвижным грунтом, для которого нехарактерны регулярные смещения или пучение. В промежутках между опорными конструктивными элементами организуются кирпичные или каркасные забирки, предупреждающие возможное продувание подпола. Сами столбы формируются из бревен, кирпичей, бетона или блоков, тогда как для обвязки применяются деревянные и металлические балки, а также технология заливки монолитного ростверка.
Свайный
Методика, ориентированная на подготовку основания в болотистой и неустойчивой местности, где грунтовый слой подвержен сильному влиянию влажности и температурных перепадов. Стандартный, даже классический вариант — ввинчивание в землю металлических свай, обвязываемых железобетонным армированием. Закладка фундамента такого типа позволяет строить в буквальном смысле что угодно. Границы фантазии определяются только характеристиками выбранных материалов, а также расчетным показателем итоговой несущей способности. Погруженные на большую глубину свайные опоры упираются в плотный грунт, который сохраняет стабильность при любых условиях, что обеспечивает надежность всей конструкции в целом.
В соответствии с общепринятой классификацией выделяют следующие типы фундаментного основания, устраиваемого с помощью свай:
- Винтовое предусматривает погружение несущих элементов путем ручного вкручивания, либо специальной строительной техникой. Стандартная практика — выбор в пользу металлических труб с наконечником в форме конуса и лопастями, облегчающими ввинчивание.
- Забивное — методика, требующая привлечения спецтехники, поскольку одних только физических ресурсов для забивания опор в грунт, да еще и на приличную глубину, явно недостаточно. Подойдут железобетонные модификации, изготавливаемые в заводских условиях, и отличающиеся квадратным сечением.
- Буронабивное — особая технология, предусматривающая создание свай непосредственно на стройплощадке. Популярный вариант — ТИСЭ, востребованный в Москве и Московской области большинством застройщиков. Практика показывает, что крупные строительные фирмы предоставляют пожизненную гарантию на такой фундамент под построенный дом — и это, безусловно, наводит на определенные размышления в его пользу.
Плитный
Железобетонная плита с монолитной структурой, сооружаемая по всей площади будущего здания, — вариант, применяемый в домостроении все реже. Это достаточно дорогой и трудоемкий процесс, целесообразность обращения к которому возникает лишь в тех случаях, когда речь идет об участках со слабо несущими грунтами. Методика предусматривает возможность формирования базиса с равномерной толщиной, либо с ребрами, располагающимися с верхней или нижней стороны, и формируемыми как траншеями, так и с помощью полистироловых островков.
Как своими руками сделать правильный фундамент под дом — пошаговая инструкция для начинающих и опытных строителей
В этом разделе предлагаем рассмотреть технологию создания ленточного основания как самого универсального и практичного варианта. Специфика конструктивных особенностей, которыми характеризуется база, обуславливает минимальное внесение корректировок в стандартную технологию, а общий принцип работ и вовсе остается практически неизменным.
Стоит сразу сказать, что габариты, глубина закладки, а также остальные инженерные характеристики — это параметры, которые должен рассчитывать квалифицированный специалист. Правила и стандарты домостроения написаны методом многочисленных проб и ошибок, поэтому будет разумно доверить базовые расчеты эксперту, обладающему необходимыми компетенциями. Строительство фундамента под дом своими руками лучше всего реализовывать на основе четкой и грамотной проектной документации, в которой прописаны все особенности будущей конструкции начиная с места расположения опорных элементов и заканчивая необходимым объемом бетона или арматуры.
Разметка
Для любой из вышеперечисленных технологий обязательным этапом является проведение разметочных работ. Пробивка линий обеспечивает правильную геометрию, благодаря которой не только повышается прочность каркаса в целом, но и облегчается возведение стеновых перегородок и внешней коробки в дальнейшем. Классика — использование колышков и шнуров. Первые вбиваются в землю по намеченным заранее углам, вторые натягиваются, соединяя их между собой. По окончании процесса производится обязательная сверка разности диагоналей, и в случае несовпадения следует скорректировать положение шнурков в нужном направлении.
Земляные работы
Перед тем как построить ленточный фундамент под дом и сделать хорошее основание для безопасной эксплуатации в будущем, нужно снять с размеченного периметра верхний почвенный слой. После этого можно приступать к выкапыванию траншеи, в которой будет располагаться лента.
Глубина и ширина берутся из предварительных расчетов, построенных на оценке характеристик грунта и степени промерзания, а также уровня ожидаемых нагрузок и качественных свойств выбранных материалов. Наличие в строительном проекте геометрических параметров — обязательное условие. По ходу определения оптимальной длины погружения следует также принимать во внимание толщину песчаной подушки, формируемой на дне выемки слоем в 10—20 см.
Для земляных работ можно подготовиться к ручному процессу либо привлечь специальную технику — все зависит от пожеланий и финансовых возможностей. Сама последовательность при этом не имеет существенного значения, но только если поверхность участка относительно ровная. При наличии отклонения начинать следует с нижнего угла – это поможет выдержать единый уровень по всему периметру. Боковые плоскости траншеи послужат своеобразным продолжением верхней опалубочной системы, так что они должны быть идеально выровнены.
Монтаж опалубки
Говоря о том, как правильно класть фундамент, нельзя не отметить данный этап как один из наиболее важных и ответственных. Ключевые аспекты — четкость геометрии и прочность укрепления конструкции, которая должна выдержать заливку бетоном. В стандартной практике используют упоры треугольной формы с последующим скреплением верхних щитов стягивающими брусками.
Прямая заливка бетонной смеси в траншею потребует предварительной гидроизоляции. В этом случае можно воспользоваться битумным рулонным материалом, перекрывающим стенки при укладке на дно. Выступающие над основанием участки изоляционного слоя следует защитить после отвердевания либо уложить на стенки опалубки.
Формирование армирующего каркаса
Выбор арматуры для армирования зависит от расчетной нагрузки: диаметр сечения обычно варьируется в диапазоне от 14 до 20 мм. Для обвязки применяется проволочный материал. Число продольных элементов зависит от ширины ленточного канала, для этого, как правило, используется два или три прута. Количество ярусов также рассчитывается с учетом габаритов — структура горизонтальной сетки определяется глубиной пролегания. Для поперечных прутьев подойдут заготовки сечением до 10 мм, располагаемые последовательно, с промежутком в 300—500 мм.
Заливка бетона
Как делается фундамент для дома? Конечно, заливается бетоном, и чем качественнее была проведена предварительная подготовка, тем лучше будет итоговый результат. Многие эксперты рекомендуют приобретение готового состава, поскольку в этом случае решение задачи не растянется на несколько дней. Разовая заливка исключает нарушение монолитности и образование трещин при повышенных нагрузках, вероятное в ситуациях, когда отдельные сегменты основания формируются в разное время.
Во время обустройства одним из ключевых параметров выступает уплотнение. Этот процесс подразумевает выгонку из состава пузырей воздуха. Помочь с данной проблемой обычно помогает глубинный вибратор. После того как опалубочная система заполнится смесью до отмеченного изначально уровня, поверхность следует выровнять в горизонтальной плоскости. Образующиеся углубления следует оперативно корректировать с помощью выделенного запаса раствора, исключая перепады.
Профессиональные советы
Эксперты, знающие, как закладывать фундамент от а до я, всегда готовы поделиться опытом, наработанным годами практики. Ориентируясь на рекомендации профессионалов, Вы сможете создать прочное и надежное основание для будущего дома:
- Гидроизоляция требует особого внимания — она предотвращает насыщение бетона влагой, способной повредить структуру изнутри под температурными перепадами.
- Для создания каркаса из арматуры следует использовать исключительно вязальную проволоку — сварка ухудшает прочность металлических прутьев.
- Утепление ленточного периметра и отмостков сводит к минимуму негативное воздействие морозного пучения в тех случаях, когда речь идет о мелких заглублениях.
- Бетонировать траншею лучше в весенне-летний период, когда уличная температура держится в стабильном плюсе. На обретение залитой массой прочности следует отвести не менее 3—4 недель.
Видео
Заключение
Зная, как строить фундамент для дома своими руками, в процессе строительства Вы сможете делать правильные оценки качества закладки основания, которое должно прослужить не один десяток лет. Экономия на этой стадии строительных работ противопоказана, поскольку после завершения всего цикла строительства получить полноценный доступ, необходимый для починки, будет крайне проблематично. Лучше делать сразу на совесть, поэтому при наличии достаточных ресурсов, стоит задуматься о помощи профессионалов.
Требования, предъявляемые к фундаменту, весьма высоки.
Прочность и надежность основания относятся к основным, но не единственным задачам, возлагаемым на опорные конструкции.
Ленточный фундамент способен выполнять свои функции в различных условиях, что подтверждено многовековыми исследованиями.
Высокая популярность ленты обусловлена оптимальным сочетанием несущей способности и экономичности, простоты и долговечности.
Основным достоинством считается возможность самостоятельного возведения.
Содержание статьи
- 1 Виды
- 2 Для каких построек он подходит
- 3 Как рассчитать глубину
- 4 Как устроен мелкозаглубленный ленточный фундамент
- 5 Пошаговая инструкция по монтажу своими руками
- 5.1 Разметка поверхности
- 5.2 Подготовка траншеи
- 5.3 Устройство дренажа
- 5.4 Подушка
- 5.5 Монтаж опалубки
- 5.6 Армирование
- 5.7 Вязка арматуры
- 5.8 Выбор бетона для заливки
- 5.9 Заливка
- 5.10 Особенности гидроизоляции
- 5.11 Вопросы утепления
- 5.12 Правильный уход за бетоном после заливки
- 5.13 Распалубка
- 6 Основные ошибки
- 7 Полезное видео
- 8 Заключение
Виды
Ленточный фундамент представляет собой сплошную замкнутую опорную конструкцию, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами. Фактически, это — заглубленный цоколь, способный выдерживать нагрузки от веса здания, давление грунта и прочие воздействия.
Существуют следующие разновидности ленточного фундамента:
- Монолитный. Представляет собой цельную отливку из железобетона, имеет максимальную прочность и несущую способность.
- Сборный. Лента строится из отдельных фрагментов или элементов — фундаментных блоков (ФБС), кирпича, природного камня и т.д. Эксплуатационные качества этого типа основания несколько ниже, чем у монолитной ленты.
- Комбинированный. Представляет собой сочетание ленточного основания с другим типом — например, свайно-ленточный. Позволяет получить опорные точки, на которых устанавливается несущий пояс.
Кроме того, существуют разновидности по глубине заложения:
- Незаглубленный. Создается на абсолютно неподвижных грунтах — скалах, прочных устойчивых почвах. Встречается крайне редко.
- Мелкозаглубленный. Используется для строительства на прочных почвах, не подверженных морозному пучению. Глубина заложения меньше уровня зимнего промерзания грунта.
- Заглубленный. Глубина заложения такой ленты несколько ниже уровня промерзания грунта. Используется для самых массивных и тяжелых построек, годится для большинства типов грунта и гидрогеологических условий.
Выбор подходящего типа обусловлен анализом всех условий участка — составом грунта, количеством и свойствами слоев, глубиной залегания почвенных вод и т.д.
Для каких построек он подходит
Ленточные основания являются надежной опорой для зданий из различных материалов:
- Дерево.
- Пено- и газобетон.
- Кирпич.
- Бетонные плиты.
Материал и количество этажей определяют вес здания, от которого зависят расчетные параметры ленты — степень заглубления и толщина. Наряду с особенностями грунта, параметры здания являются основным материалом для выполнения инженерных расчетов при проектировании.
Как рассчитать глубину
Расчет глубины ленточного фундамента зависит от типа основания. Если планируется строительство заглубленного варианта, то необходимо опираться на табличные данные СНиП, отображающие глубину промерзания грунта в данном регионе.
При строительстве мелкозаглубленного типа ленты учитывается состав грунта, наличие и глубина залегания грунтовых вод. К оптимальной глубине принято относить 0,75-1 м, но на устойчивых и сухих грунтах глубину можно немного уменьшить.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Наиболее распространенной глубиной погружения мелкозаглубленной ленты считается 0,7 м.
Как устроен мелкозаглубленный ленточный фундамент
Мелкозаглубленный ленточный фундамент практически полностью повторяет заглубленный вариант, только с меньшим уровнем погружения.
Присутствует траншея, в которой создается дренажный слой засыпки и заливается бетонная лента.
Конструкция мелкозаглубленного основания имеет меньшие возможности, чем полноценная лента, но, для относительно небольших малоэтажных построек ее несущей способности вполне хватает.
Пошаговая инструкция по монтажу своими руками
Рассмотрим порядок действий при создании ленточного фундамента:
- Подготовка.
- Разметка участка.
- Рытье траншеи.
- Укладка и обустройство дренажной системы.
- Создание песчаной подушки.
- Изготовление опалубки.
- Установка арматурного каркаса.
- Заливка бетона.
- Выдержка для затвердения.
- Распалубка.
- Гидроизоляция и утепление ленты.
- Дальнейшие работы.
ВАЖНО!
Порядок действий не меняется практически ни при каких обстоятельствах, поскольку все этапы являются следствием предыдущих операций.
Разметка поверхности
Начало работ состоит в удалении верхнего слоя почвы и разметке участка. Для этого используются деревянные колья, которые устанавливаются на точках пересечения или угловых точках будущей траншеи.
Ширина выбирается исходя из расчетных параметров основания, но не менее 20 см больше, чем у ленты. Это важно, так как внутрь траншеи надо будет установить опалубку, а впоследствии — обеспечить достаточную толщину слоя засыпки пазух.
Подготовка траншеи
Рытье траншеи производится экскаватором или вручную. Второй вариант затруднителен, но, если возникают сложности с доставкой или подходом строительной техники на участок, вполне возможен. Вынутый грунт складируется по сторонам траншеи или сразу же вывозится с участка.
Необходимо обеспечить одинаковую глубину, но слишком стараться и выравнивать дно до сантиметров незачем. Углы траншеи выравниваются вручную независимо от способа рытья.
Устройство дренажа
Дренажная система позволяет вывести грунтовые воды из слоя песчаной подушки, исключая возможность возникновения нагрузок пучения в зимнее время.
Существуют разные типы систем:
- Открытая. Создается на дневной поверхности и предназначена для отвода дождевых или талых вод. Используется на сухих почвах с глубоким залеганием грунтовых вод.
- Закрытая.Состоит из системы трубопроводов, размещенных в траншее поблизости от ленты. Служит для выведения грунтовых вод из слоя песчаной засыпки (подушки), используется на грунтах с наличием или сезонным изменением уровня почвенных вод.
На практике чаще всего используют закрытый тип, поскольку опасность появления воды имеется в большинстве случаев. Устанавливается система трубопроводов специального назначения, принимающих и сбрасывающих влагу в дренажный колодец.
Для качественной работы дренажа требуется установка фильтрационной обвязки и наличие уклона для естественного движения воды. Фильтрационный слой отсекает мелкие органические частицы, не позволяя заиливаться внутренней поверхности дренажных труб.
Это способствует продлению срока службы системы и снижает риск отказов.
Подушка
Песчаная подушка — важный и обязательный элемент конструкции основания. Ее толщина бывает разной, в среднем она составляет 20 см. Обычно используется чистый речной песок или поочередно слой песка 10 см, мелкого щебня 10 см и вновь 5-сантиметровый выравнивающий песчаный слой.
После засыпки каждого слоя производится тщательная трамбовка с помощью строительных вибромашин или ручного инструмента. Рекомендуется слои проливать водой, это способствует более качественному уплотнению подушки.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Специалисты рекомендуют руководствоваться следующими критериями качества уплотнения слоя засыпки: на поверхности не должно оставаться следов от обуви при ходьбе. Это важно, так как осадка подушки недопустима, поскольку она вызовет деформации ленты с непредсказуемыми последствиями.
Монтаж опалубки
Для создания опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм (в зависимости от размеров ленты). Сначала рядом с траншеей собирают щиты шириной, немного превышающей высоту ленты. По мере сборки щиты опускают в траншею и фиксируют снаружи наклонными упорами и вертикальными опорными планками.
Изнутри устанавливаются поперечины, определяющие расстояние между щитами, равное ширине ленты. Опалубка должна быть прочной, готовой к приему нагрузок при заливке и застывании бетона. Никаких щелей не должно быть, все зазоры более 3 мм подлежать заполнению паклей или забиваются рейками.
Это исключит непроизводительный расход бетона при вытекании в щели.
Армирование
Арматура предназначена для компенсации растягивающих осевых нагрузок, которые бетон не может выдерживать. Он свободно принимает большое давление, но на изгиб лента неустойчива и сразу ломается.
Для усиления создают армирующий пояс, основным элементом которого являются горизонтальные рабочие стержни из металлической или стеклопластиковой ребристой арматуры.
Для поддержки стержней в необходимом положении используются гладкие прутки меньшего диаметра, из которых делаются вертикальные элементы (хомуты), образующие в сочетании с рабочими стержнями пространственную решетку.
Ее размеры таковы, чтобы горизонтальные стержни были погружены в бетон на глубину 2-5 см.
Рабочие стержни выбираются исходя из ширины ленты. Их диаметр для мелкозаглубленного основания находится в пределах 12-14 мм (при ширине 30-40 см) или 16 мм при большей ширине.
Вязка арматуры
Соединение элементов арматурного каркаса производится двумя способами:
- Электросварка.
- Вязка мягкой стальной отожженной проволокой.
Первый вариант применяется для толстых стержней и при возведении мелкозаглубленных фундаментов практически не используется. Сборка армпояса чаще всего происходит методом вязки.
Используется мягкая проволока, которая вполне надежно удерживает элементы каркаса, но имеет некоторую степень свободы, позволяющую сохранить целостность каркаса при возникновении нагрузок во время заливки.
Для вязки используется специальный инструмент в форме крючка. Отрезок проволоки длиной около 25-30 см складывается пополам. Получившаяся полупетля обхватывает оба соединяемых стержня в диагональном направлении, концы поднимаются вверх.
Затем крючком захватывают петлю сгиба и, опираясь на второй свободный конец, делают 3-5 вращательных движений, благодаря чему оба прутка оказываются плотно и прочно соединены друг с другом.
Операция несложная, обычно навык вырабатывается в первый же день.
Выбор бетона для заливки
Существует довольно много марок бетона, предназначенных для различных условий и нагрузок. Поскольку мелкозаглубленный ленточный фундамент преимущественно используется при малоэтажном частном строительстве, оптимальным выбором станет бетон марки М200.
Он способен обеспечить необходимую прочность и несущую способность ленты при относительно малом собственном весе.
Для тех, кто желает подойти к вопросу более тщательно, можно порекомендовать воспользоваться онлайн-калькулятором для расчета марки и количества бетона. Полученный результат следует продублировать на другом ресурсе, чтобы защитить себя от возможных ошибок.
Заливка
Заливку необходимо производить как можно быстрее, в идеале — одномоментно. Перерывы в заливке больше суток недопустимы, в таких случаях приходится выдерживать бетон до полного затвердения и только тогда продолжать работы. Качество и степень прочности такой ленты намного ниже, чем у одновременной отливки.
Это условие легче всего выполнить, используя готовый бетон, который доставляется прямо к месту заливки в миксере. Получается значительная экономия времени, а качество бетона в любом случае будет лучше, чем у самодельного раствора.
Заливать надо с нескольких точек, стараясь распределить их как можно более равномерно по длине ленты. Это позволит получить отливку с одинаковыми параметрами по всему периметру, что обеспечит высокую прочность основания.
Особенности гидроизоляции
Воздействие влаги крайне губительно для мелкозаглубленной ленты. Проникая в бетон, вода рано или поздно замерзает и разрывает материал изнутри. Допускать этого нельзя ни в коем случае.
Используются два вида гидроизоляции, которые вы можете сделать:
- Горизонтальная. Защищает нижнюю и верхнюю плоскость ленты о проникновения влаги из нижних слоев грунта и от стекающей со стен дождевой или талой воды. Нижняя гидроизоляция укладывается перед установкой опалубки и арматурного пояса, а верхняя делается после полного застывания бетона параллельно с вертикальной гидроизоляцией. Оба слоя состоят из рубероида, уложенного в два слоя с промазкой битумной мастикой.
- Вертикальная. Наносится на внешнюю и внутреннюю поверхность ленты после распалубки и полного высыхания. Используются материалы разного типа действия — пропитки, обмазочные или оклеечные. Наиболее эффективными являются пропитки, но они появились относительно недавно и мало известны строителям.
Вопросы утепления
Утепление ленты позволяет исключить образование конденсата. Существует два варианта — внешнее и внутреннее утепление. В первом случае утеплитель монтируется снаружи, во втором — изнутри.
Специалисты рекомендуют выполнять одновременно оба вида утепления, поскольку по отдельности достичь ожидаемого результата не получается. Учитывая специфику размещения, необходимо использовать влагонепроницаемые виды теплоизоляторов — фундаментный пеноплекс, жидкий пенополиуретан, вспененный полиэтилен и т.п.
Применять минвату в данном случае не следует, так как она способна впитывать воду с полной потерей работоспособности.
Правильный уход за бетоном после заливки
После заливки в течение 10 дней необходимо производить регулярный полив поверхности ленты водой:
- Первые 3 дня — каждые 4 часа.
- Последующие 7 дней — 3 раза в сутки.
Ленту надо скрыть от палящих лучей солнца под слоем полиэтилена. Полив водой позволяет несколько выровнять влажность внешних и внутренних слоев ленты, снижая нагрузки и опасность возникновения трещин.
Окончательное затвердение бетона длится очень долго, но продолжать работы с лентой можно уже через 28 дней.
Распалубка
Распалубка — это процедура демонтажа опалубки. Ее можно производить не ранее, чем через 10 дней после заливки.
Пытаться ускорить процесс не следует, фундамент является слишком ответственным элементом постройки, чтобы рисковать и полагаться на случайности.
Основные ошибки
Чаще всего происходит осадка песчаной подушки, возникающая из-за некачественного уплотнения слоя засыпки. Кроме того, нередко встречается применение неподходящих материалов, в особенности — бетона не той марки.
Некоторые недобросовестные поставщики доставляют материал низкого качества для экономии. Опытные специалисты рекомендуют заказывать более тяжелый бетон — вместо М200 брать М250. Разница в стоимости и массе невелика, но появляется надежда на то, что материал окажется более прочным.
Кроме того, нередко пытаются сократить расходы денег и трудов, отказываясь от гидроизоляции и утепления. Эти процедуры требуют некоторого времени, но, по сравнению со сроком службы основания, они выполняются очень быстро и пренебрегать ими нельзя.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете, как произвести монтаж ленточного фундамента:
Заключение
Создание ленточного фундамента — задача не столько сложная, сколько требующая полного понимания смысла всех этапов и качественного выполнения необходимых действий.
Для неподготовленного человека, не имеющего опыта, рекомендуется не отходить от технологии и в точности соблюдать требования СНиП.
Это поможет построить прочный и качественный мелкозаглубленный ленточный фундамент.
Ленточный фундамент можно назвать самым популярным при строительстве частных домов, так как он в полной мере оправдал себя за многие десятилетия эксплуатации. Он – достаточно прост в обустройстве, не требует особо сложных приспособлений или специальной техники.
Конечно, чтобы конструкция была надежной и прочной, можно сделать ленточный фундамент своими руками лишь частично, то есть выполнить основные работы по выкапыванию траншеи, монтажу опалубки, по установке и обвязке арматурной решетки, по гидроизоляции и утеплению. А вот изготовление и заливку бетона бывает проще и надежнее заказать в компаниях, которые занимаются этой работой профильно.
Чтобы выяснить, почему ленточный фундамент так популярен в строительстве, нужно рассмотреть все его положительные и, конечно же, имеющиеся отрицательные качества.
Преимущества и недостатки ленточного фундамента
Ленточный фундамент — это монолитная полоса бетонного раствора, на которой возводятся все несущие стены строения.
Этот вид основания применяется в следующих случаях:
- Под возведение частных домов и хозяйственных построек из материалов, имеющих значительную массу, таких, как камень, бетон, кирпич, шлакоблоки и другие материалы.
- В случаях, когда в общем плане постройки предполагается подземный гараж, цокольный этаж или подвал.
- Для строительства домов, имеющих тяжелое перекрытие или же мансарду.
- В регионах, где преобладает преимущественно неоднородный грунт.
Нужно отметить, что установка ленточного фундамента подходит для почти всех видов грунтов, за исключением, пожалуй, только просадочных и торфяников — это обязательно нужно учитывать, выбирая тип основания под постройку собственного дома.
Чтобы знать, чего можно ожидать от ленточного фундамента в процессе эксплуатации, необходимо владеть информацией о достоинствах и недостатках этой конструкции.
Достоинства:
- Ленточный фундамент способен выдержать большие нагрузки, ничуть не меньшие, чем монолитное основание.
- Он отличается сравнительной простотой подготовительных мероприятий, которые могут быть вполне проведены самостоятельно.
- У ленточного фундамента всегда большой эксплуатационный период, безусловно, при правильном его строительстве и обеспечении нужных степеней защиты конструкции (гидроизоляции и утепления).
- Достоинством можно считать многообразие конкретных видов ленточного фундамента, из которых можно выбрать тот, который в наибольшей степени подходит по технологическим и финансовым возможностям.
- Ленточная основа обойдется гораздо дешевле, чем монолитная, хотя практически не уступает ей в прочности.
- Эта конструкция позволяет более качественно произвести термоизоляцию полов в доме, создав многослойную утеплительную «подушку».
Недостатки:
- Ленточный фундамент не подходит для устройства в некоторых грунтах.
- По строительной технологии вся толщина фундамента должна быть залита за один прием, а такое количество бетона самостоятельно приготовить очень сложно. В связи с этим возникает необходимость обращения к строительным фирмам-изготовителям, имеющим специальное оборудование и технику.
- Работа, даже при подготовке к заливке бетона, достаточно трудоемкая, и займет немало времени. Без помощников будет обойтись сложно.
Как видно из представленных качеств ленточного фундамента, положительные имеют значительный перевес над отрицательными.
Виды ленточных фундаментов
Существует несколько видов ленточного фундамента, которые различаются по некоторым критериям, и первый из них — это глубина его залегания.
- Например, для массивных домов, возведенных из тяжелых строительных материалов, необходим заглубленный фундамент, который обязательно устраивают на глубину в 250 ÷ 300 мм ниже уровня промерзания грунта в регионе постройки здания.
- Другой вид ленточного фундамента — это мелкозаглубленный. Его применяют для легких каркасных построек, а общая глубина его не превышает 550 ÷ 600 мм.
Ленточные фундаменты разделяют не только на два вида, но еще и на несколько типов:
- Монолитный тип фундамента — самый применяемый для разных построек. Возводится из раствора бетона и с обязательным армированием. Этот фундамент привлекает простотой конструкции и доступностью ее возведения, наряду с присущей долговечностью и прочностью.
- Сборный фундамент для строительства частных домой применяют реже. Собирается этот тип основы из готовых бетонных блоков, которые изготавливают на заводах. Доставляют их на место проведения строительных работ и устанавливают в подготовленную траншею с помощью тяжелой техники.
Устанавливаются блоки впритык друг к другу, а зазоры между ними заполняются бетонным раствором и с внешних сторон всплошную заделываются гидроизоляционным материалом.
Такой тип основы не подходит для нестабильных грунтов, так как по стыкам может произойти разрыв и деформация всего фундамента, а значит, затем и стоящего на нем здания.
Кроме этого, за доставку и установку блоков на их постоянное место (использование погрузочно-разгрузочной и подъемной техники) придется заплатить достаточно круглую сумму. Однако, справедливости ради нужно сказать, что сами блоки обойдутся дешевле всего комплекса необходимых материалов для заливки монолитного пояса фундамента, а также избавит строителей от многих тяжелых строительных работ. Например, не придется сбивать и устанавливать опалубку, укладывать и обвязывать арматурную сетку.
Сборный или блочный фундамент хорошо подойдет для двух— или трехэтажных домов, возводимых из бетонных плит или кирпича. Если есть финансовая возможность и тип грунтов подходит для установки блоков, то этот тип фундамента станет неплохим выбором для постройки большого коттеджа.
Материалы для обустройства ленточного фундамента
Если все-таки принято решение строить здание именно на ленточным монолитном фундаменте, нужно приобрести все необходимые материалы для его возведения.
Для этого понадобятся:
- Рубероид или плотная полиэтиленовая пленка – для гидроизоляции опалубки.
- Доска, толщиной в 15 ÷ 20 мм и брусок 20 × 30 мм – для установки опалубки.
- Стальная проволока – для связки арматуры и стягивания, при необходимости, досок опалубки.
- Арматура диаметром в 10 ÷ 15 мм – для установки армирующего пояса.
- Гвозди или саморезы – для монтажа опалубки.
- Песок и щебень – для предварительной засыпки «подушек».
- Если бетон все-таки будет замешиваться самостоятельно, то для него будет нужен цемент не ниже М400, песок и среднефракционный щебень или гравий. Раствор изготавливается из этих материалов, взятых в пропорциях 1: 2: 4.
Последовательность работ по созданию ленточного фундамента
Чтобы быть уверенным в выборе фундамента, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.
Расчет фундамента
Нужно обязательно выяснить тип грунта на участке для постройки дома и глубину его промерзания в конкретном регионе, а также глубину прохождения грунтовых вод. Для выяснения всех этих особенностей нужно обратиться в проектно-строительную организацию, которая проведет геодезическое исследование, произведет необходимые расчеты и создаст точный проект фундамента, опираясь на анализ, полученный в результате исследовательских изысканий.
Если браться за составление проекта самостоятельно, можно не учесть некоторых нюансов, которые впоследствии приведут к разрушению стен дома. В особенности это касается строений, имеющих несколько этажей.
Если планируется возвести небольшую постройку, такую, к примеру, как дачный домик, гараж, сарай, курятник или баня, то фундамент можно попробовать рассчитать самостоятельно, учитывая рекомендации СНиП II—Б.1—62. А еще проще – воспользоваться специальной таблицей, позволяющей без проведения особых расчетов достаточно точно определить необходимую глубину залегания ленточного фундамента, в зависимости от типа дома и особенностей грунтов:
| Вид строения | Нагрузка на грунт в кН/кв.м | Глубина залегания ленточного фундамента (мм) в зависимости от вида грунта | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Каменистый грунт, опока | Плотная глина, суглинок, который лепится в руке | Слежавшиеся сухой песок, супесь | Мягкие песок, супесь, илистый грунт | Очень мягкие песок, супесь, илистый грунт | Торфяник | ||
| Сарай, баня, хоз. постройки | 20 | 200 | 300 | 400 | 450 | 650 | Необходим фундамент иного типа |
| Одноэтажный дачный домик с мансардой | 30 | 300 | 350 | 600 | 650 | 850 | Необходим фундамент иного типа |
| Двухэтажный коттедж | 50 | 500 | 600 | Требуется расчет специалистов | Требуется расчет специалистов | Требуется расчет специалистов | Необходим фундамент иного типа |
| Двух или трехэтажный особняк | 70 | 650 | 850 | Требуется расчет специалистов | Требуется расчет специалистов | Требуется расчет специалистов | Необходим фундамент иного типа |
| В таблице приведены средние данные силы нагрузки на грунт зданий различного типа | |||||||
| В каждом конкретном случае обязательно приветствуется индивидуальный расчет | |||||||
| Справочно: 1 кг = 9,81 Н; 1 кН = 101,9 кг; 10 кН = 1019 кг | |||||||
| Таблица составлена на основании данных Британских государственных строительных норм 2010 г. |
Разметка участка
Когда произведены необходимые расчеты фундамента, составлен архитектурный план здания и, соответственно, определено расположения несущих стен, производится разметка на выбранном для строительства месте.
- Перед разметкой будущую площадку нужно очистить от посторонних предметов и мусора, а также снять верхний плодородный слой почвы толщиной примерно в 120 ÷ 150 мм. Органические остатки могут привести к возникновению биологических процессов разложения, что нежелательно для подвальных помещений.
- На подготовленной площадке производится предварительная разметка углов будущего строения посредством вбивания колышков.
Далее, тщательно проверяется ровность расположения и уточняется расстояние между ними. Колышки переставляются по мере надобности. На них натягивается прочный шнур, с помощью которого будет легче контролировать прямизну углов и определять правильное направление полосы фундамента.
- Иногда для обозначения углов используют заранее изготовленные деревянные детали — прямоугольники. Сначала в нужной точке устанавливают один прямоугольник и закрепляют его.
Далее, на него привязывают два шнура на расстоянии ширины траншеи под фундамент, их протягивают до следующего места, где устанавливают второй угол, а затем к нему привязывают протянутые шнуры.
Таким образом проводят разметку всех четырех углов дома, а если несущие стены предусмотрены и внутри строения, затем проводят и их разметку.
- После того, как все углы выставлены, необходимо провести сверку длины диагоналей, обозначенного прямоугольника или квадрата. Если они будут равны, значит, все углы выставлены правильно.
- Далее, по ходу шнуром можно сделать просыпку порошком сухой извести — она визуально покажет направление, и возможно, выявит некоторые ошибки.
- Когда разметка контура фундамента и внутренних стен дома будет завершена, нужно таким же образом разметить фундамент под крыльцо, веранду или террасу.
Если в доме предполагается установка кирпичной печи или камина, то есть смысл сразу позаботиться о фундаменте и для этого сооружения. Однако лента для дома и плита под печку не должны быть жестко связаны между собой.
После проведенной разметки можно приступать к достаточно масштабным землеройным работам.
Выкапывание траншеи
- По размеченным линиям роются траншеи глубиной, указанной в расчетах специалистов, и которая будет зависеть от вида здания, возводимого на фундаменте.
- Рытье котлована нужно начинать с нижнего угла фундамента — это поможет сохранить одинаковую глубину траншеи на всей ее протяженности.
- При выкапывании грунта нужно стараться сохранять стенки траншеи ровными и вертикальными. Если грунт вдруг начинает осыпаться, то в слабых местах устанавливаются временные подпорки.
- В процессе работы периодически делаются замеры глубины и уклона дна выкапываемой траншеи. Если фундамент устанавливается на склоне, то важно, чтобы траншея имела одну глубину по всему периметру ее устройства.
Подготовка дна котлована
- На дне готовой траншеи необходимо устроить подушку из песка, которая должна иметь толщин, как минимум в 150 ÷200 мм в хорошо утрамбованном виде. Она поможет правильному перераспределению нагрузок, создаваемых массой строения, на готовый фундамент. Особенно этот прием важен, если строительство идет на нестабильных пучистых грунтах.
Рекомендовано делать засыпку в три приема по 50 мм, и каждый из слоев нужно хорошо утрамбовывать, смачивая песок водой.
- Далее, на подушку из песка рекомендовано сделать настил из рубероида, который защитит песчаную подушку от размывания и не даст впитываться цементному молочку из бетона при заливке раствора в котлован.
Кроме этого, рубероид станет гидроизоляцией подземной части фундамента. Материал не только застилают на дно, но и заворачивают на стены траншеи на 150 ÷ 200 мм.
Установка опалубки
В подготовленную траншею устанавливается опалубка. Ее можно сбить из досок, которые после застывания раствора будут демонтироваться, или же сделать несъемной, одновременно тем самым и утеплив фундамент.
- Если опалубку решено монтировать из досок, то из них сбивают щиты и устанавливают их вертикально на дно траншеи. Опалубка должна подниматься над грунтом на ту высоту, на которую планируется поднять цокольную часть дома, но обычно не менее, чем 350 ÷ 400 мм.
— Между собой щиты скрепляются поперечинами, а с внешних сторон — подпираются обрезками брусков. Иногда, чтобы дощатые стенки не расходились при заливке под давлением бетонного раствора, приходится дополнительно скручивать их стальной проволокой.
— Если в фундаменте запланировано сделать отверстия для проведения коммуникаций, то отрезок трубы устанавливают, как распорку между щитами, внутри опалубки.
— При установке деревянной конструкции, нужно периодически проводить контроль ее ровности — это делается с помощью строительного уровня, иначе фундамент может получиться кривым и его придется выравнивать после того, как он будет готов.
— Рекомендовано в готовую опалубку настелить, кроме рубероида, плотный полиэтилен, который закроет поверхность досок изнутри конструкции. Пленка закрепляется на торцевых сторонах деревянных щитов.
- Несъемный фундамент представляет собой блоки из пенополистирола, которые устанавливаются друг на друга и держатся за счет зубчатых вырезов, присутствующих на краях блоков, и соответствующих им пазов. Пенополистирол в такой опалубке может иметь разную толщину и служит неплохим утеплителем для конструкции. Производятся такие блоки разной ширины, поэтому их можно подобрать под любой фундамент.
Блоки не требуют распорок или дополнительных скреплений — они сами в полной мере рассчитаны на то, чтобы надежно удерживать залитый в них бетон.
- Еще один вариант опалубки, который можно назвать комбинированным. Он состоит из установленных дощатых щитов, а внутри опалубки к ним прижимают утеплитель, толщиной примерно в 30 мм — это может быть пенополистирол или пеноизол.
Материал не только утеплит фундамент, но и не позволит вытечь цементному молочку через зазоры между досками, преждевременно испариться влаге из залитого бетона, а это значит, что процесс созревания и набора прочности будет проходить в оптимальном режиме.
Установка арматурной решетки
Следующим шагом в опалубку устанавливается арматурная решетка. Ее изготавливают из металлического прута, имеющего диаметр в 8 ÷ 15 мм. Пруты нарезают отрезками, равными длине стен, а пересекаются они на их углах. Скреплять пруты сваркой не рекомендуется, так как они от этого потеряют взаимную подвижность и при усадке конструкции могут из-за этого разрушить фундамент. Поэтому, их скручивают стальной проволокой.
Если внутри опалубки устанавливается утеплительный материал, то желательно, чтобы перпендикулярные отрезки арматуры вошли в утеплитель — так он надежно будет закреплен на краях опалубки.
Точный расчет армирующего пояса проводят проектировщики фундамента с учетом многочисленных критериев – типа и общей массы здания, стабильности грунтов, сейсмических особенностей региона, других величин.
Заливка фундамента
Заливку фундамента бетоном рекомендовано проводить за один прием, но это реально сделать только в том случае, если необходимое количество раствора заказывается в готовом виде.
Если же такой вариант невозможен в силу тех или иных причин (например, отсутствие соответствующей фирмы или же полностью неприемлемые цены), то бетон заливают послойно. Но и в этом случае не обойтись без механизации процесса, а значит, обязательно понадобится бетономешалка.
- При заказе готового материала, бетонный раствор замешивают на стационарных производственных узлах в нужной пропорции, и доставляют в специальных машинах, оснащенных бетономешалкой и механизмами подачи.
— Далее, устанавливается специальный желоб, через который раствор стекает в подготовленную опалубку. Его необходимо распределять с помощью лопаты по всей длине конструкции до тех пор, пока она не заполнится до намеченного верха.
— Поверхность бетона разравнивают и оставляют для схватывания, созревания и набора прочности.
— Время упрочнения такой конструкции составляет в теплое время года около четырёх недель. Некоторые работы, например, по распалубке и подготовке к дальнейшим операциям, но без существенной нагрузки на ленту, можно начинать через 16 ÷ 20 дней.
Зимой заливать фундамент не рекомендуется, но если это — вынужденная мера, то и состав бетонного раствора, и сроки готовности залитой конструкции будут совершенно иными. Подробнее об этом рассказано в соответствующей статье нашего портала – «при какой температуре можно заливать фундамент».
- В том случае, работы будут выполняться самостоятельно, проводятся они в такой последовательности:
— В первую очередь готовится раствор для заливки. Как говорилось выше, для него понадобится цемент и песок в пропорциях 1 : 2 или 1 : 2,5, а также 4 части щебня. Смесь заливается водой и замешивается.
— Если все материалы будут смешиваться в бетономешалке, то их в тех же пропорциях закладывают в нее и готовят раствор, который затем сразу же выливают в опалубку. С использованием такой установки работа, безусловно, пойдет гораздо быстрее, и заручившись еще поддержкой хороших помощников, с работой зачастую справиться можно за один день.
— Если же раствор будет замешиваться вручную, то действовать придется поэтапно. Так, первым слоем бетонный раствор заливается в опалубку толщиной в 150 ÷ 200 мм и хорошо утрамбовывается деревянным бруском. Вся опалубка по всей длине по периметру должна быть заполнена полностью одинаковым по толщине ровным слоем.
На следующий день проводится такая же процедура, и так до тех пор, пока опалубка не заполнится до верха.
— Залитый фундамент рекомендовано накрывать мешковиной, а если бетонные работы проводятся в летнюю жару, то его накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы не происходило быстрого испарения влаги, и бетон застывал равномерно.
Созревает фундамент, сделанный послойно, быстрее, чем залитый за один раз. Однако, прочность его получается значительно ниже, и есть вероятность повреждения конструкции в зимний период во время сильных морозов, если вдруг между слоями окажется влага. Поэтому на фундамент, залитый таким образом, обязательно нужно нанести гидроизоляционное покрытие, а также желательно утеплить.
Цены на популярные модели бетоносмесителей
Бетономешалки
Полезные рекомендации по заливке ленточного фундамента
Чтобы работа получилась качественной, необходимо прислушаться к рекомендациям опытных строителей.
- Для замешивания раствора нужно использовать чистые от земли и глины материалы — гравий, песок и воду.
- Пропорции раствора могут варьироваться, но щебенки или гравия всегда нужно брать в 1,5 ÷ 2 раза больше, чем песка.
- Воды в растворе должно быть примерно 50% от массы цемента (не путать с объемом!)
- Если для приготовления бетона приходится использовать мокрый песок — это нужно учитывать при добавлении в бетономешалку воды, чтобы не сделать раствор слишком жидким.
- При замешивании и заливке фундамента в холодную погоду, раствор рекомендуется замешивать на подогретой воде — это ускорит схватывание и затвердевание бетона.
- Если раствор слишком густой, то после заливки раствора в фундамент, необходима трамбовка или частое протыкание металлическим прутом. Этот процесс проводится для удаления оставшегося в растворе воздуха, иначе внутри фундамента могут образоваться так называемые раковины.
- Кроме этого, опалубку с только что залитым раствором простукивают деревянным молотком — этот процесс тоже помогает выходу воздуха на поверхность раствора.
- Снятие опалубки проводится не ранее, чем через 5 ÷ 7 дней после заливки раствора, а дальнейшие масштабные действия можно проводить только по прошествии месяца.
- Утепление и гидроизоляция фундамента будут обязательными, как уже говорилось, при послойной его заливке. Тем не менее, лучше взять за правило, что эти технологические операции должны проводиться в любом случае. Это резко повысит прочность и долговечность фундамента и, естественно, всего строения. Как проводить гидроизоляцию и утепление фундамента – читайте в публикациях нашего портала.
Нужно отметить, что ленточный фундамент является оптимальной основой для очень многих построек, а выполнять его — гораздо проще, чем монолитную плиту. И в заключение статьи – видео-пример правильного обустройства ленточного фундамента: