Юнкерс евролайн инструкция по ремонту

2

Содержание

Указания по технике безопасности

3

Пояснения символов

                                        3

1.

Характеристика установки

 4

1.1

Соответствие  конструкции  требованиям
стран ЕС

 4

1.2

Обзор типов

                                           4

1.3

Комплект  поставки

                                       4

1.4

Описание  установки

                                      4

1.5

Принадлежности  (см.также  прейскурант)      5

1.6

Габариты

                                   5

1.7

Конструкция  установки/функциональная
схема

6

1.8

Электропроводка

                                     8

1.9

Технические  параметры

                       9

2.

Предписания

10

3.

Монтаж установки

11

3.1

Указания

11

3.2

Выбор  места  монтажа

11

3.3

Установка  монтажной  платы  и
подвесной  шины

11

3.4

Укладка  трубопроводов

  12

3.4.1 Горячая  вода

    12

3.4.2 Отопление

   12

3.4.3 Подключение  газа

                    12

3.5

Монтаж установки

                            12

3.6

Проверка  соединений

                                  14

4.

Электроподключение

                               15

4.1

Подключение  установки

                                15

4.2

Подключение  регулятора  температуры
помещения,  дистанционного  управления
или  таймера

   16

4.3

Подключение  бака  горячей  воды

16

5.

Ввод установки в эксплуатацию

            17

5.1

Перед вводом установки в эксплуатацию    17

5.2

Включение/выключение  установки               18

5.3

Включение  отопления

18

5.4

Регулировка  отопления

              18

5.5

Установки с баком горячей воды:
регулировка температуры горячей воды

 19

5.6

Установки ZWE…:
температура горячей воды

19

5.7

Режим эксплуатации установки в летний
период  (только  горячая  вода)

    19

5.8

Защита  от  замерзания

              20

5.9

Неисправности

               20

5.10

Защита от блокировки насоса

  20

Содержание

6.

Индивидуальная настройка

                 21

6.1

Механическая  регулировка

         21

6.1.1 Проверка  емкости    расширительного

бака  мембранного  типа

        21

6.1.2 Настройка температуры воды в

трубопроводе  подачи

 21

6.1.3 Изменение  характеристической  кривой

насоса  отопления

21

6.2

Регулировка блока Bosch Heatronic

            22

6.2.1 Обслуживание блока Bosch Heatronic

22

6.2.2 Выбор типа включения насоса для

режима  отопления  (сервисфункция 2.2)

 22

6.2.3 Настройка  тактовой  блокировки

(сервисфункция 2.4)

23

6.2.4 Настройка  максимальной  температуры  в

трубопроводе  подачи
(сервисфункция 2.5)

          24

6.2.5 Настройка разности температур (∆t)

(сервисфункция 2.6)

      24

6.2.6 Настройка  тепловой  мощности

(сервисфункция 5.0)

 25

6.2.7 Считывание  показаний  блока

Bosch Heatronic

25

7.

Регулировка установки в соответствии с
типом потребляемого газа

27

7.1

Настройка установки по газу

     27

7.1.1 Подготовка

                 27

7.1.2 Метод регулировки по давлению в

форсунке

27

7.1.3 Объемный  метод  настройки

                    29

7.2

Переналадка установки на другой тип газа   31

8.

Обслуживание

            32

8.1

Регулярные  профилактические  работы        32

8.2

Замеры дымовых газов

33

8.3

Слив  отопительной  системы

33

9.

Приложения

                      34

9.1

Коды  неисправностей

      34

9.2

Установочные  значения  давления  в
форсунках по тепловой мощности
установки ZWE 24/28-4 MFA

 35

9.3

Проток  газа

36

10

Протокол пуска

                                        37

Бренд: Junkers

Категория для инструкций: Газовые настенные котлы

Алфавит (англ.): J

Описание: Инструкция по монтажу, эксплуатации и техобслуживанию газовых котлов EUROLINE ZS 23-1 KE 23, ZS 23-1 KE 31, ZW 23-1 KE 23, ZW 23-1 KE 31

Размер файла: 565053 байт

Инструкция на котлы газовые EUROLINE

Поломка котла в разгар отопительного сезона – страшный сон каждого владельца этого оборудования, не так ли? Случалось у вас так, что котёл встал, в доме холодно, а мастер может приехать только через несколько дней? Такие неисправности газового котла Юнкерс могут вызывать отчаяние.

Не спешите паниковать, ведь многие поломки газовых котлов можно устранить самостоятельно, не имея опыта и специального инструмента, и мы вас этому научим.

В этой статье мы не только дадим расшифровку кодам ошибок, которые выдаёт котёл, но и свяжем их с текущим состоянием агрегата. Также расскажем, как устранить некоторые неисправности и в каких случаях без помощи специалиста не обойтись.

Газовый котел не включается

Когда котёл не работает и не горит ни одна лампочка, никак не реагирует на кнопку включения, хозяина одолевают самые страшные подозрения: агрегат безнадёжно сломан, понадобится серьёзный ремонт или установка нового оборудования.

Функция самодиагностики котла здесь бессильна и код ошибки устройство не выдаст.

Котел, который никак не реагирует на попытки включения может оказаться полностью исправным, в отличие от того, который выдал код ошибки

Часто причина элементарна: выдернута вилка из розетки, либо выключен автомат. Штекер мог вытащить ребёнок, играясь, а автомат мог отключиться для защиты от сбоя в сети. Кроме того, может отсутствовать электроснабжение во всём доме – днём это запросто можно не заметить.

Если с питанием всё нормально, а котёл всё равно молчит, отключите его от сети и снимите переднюю крышку. Панель управления в настенных моделях обычно закреплена двумя болтами, а крышка основного отсека прикручена по углам – чтобы снять их, достаточно крестовидной отвертки.

Проблема может быть в перегоревшем предохранителе на плате управления, при этом котлы серии EuroStar могут выдавать ошибку Е9. Найдите его и осмотрите, по возможности, проверьте амперметром. Если требуется замена предохранителя, поищите запасной на внутренней стороне крышки или других элементах корпуса котла. Как правило, компания Юнкерс делает такой запас для пользователя.

Проверив маркировку, замените предохранитель и попробуйте запустить котёл, прямо не собирая. Если всё заработало, можете вздохнуть с облегчением, если же реакции нет или новый предохранитель сразу сгорел — необходимо вызывать специалиста.

Осмотрите внутренности аппарата на предмет следов короткого замыкания, течи, оборванных или выдернутых проводов.

Варистор защищает плату от скачков напряжения в сети, принимая удар на себя. Он может деформироваться или даже взорваться

На плате может быть взорван или поврежден варистор – это указывает, что был скачок напряжения. Ремонт не слишком сложный и дорогостоящий, но требует пайки платы, а заниматься этим самостоятельно категорически не рекомендуем. Доверьте работу мастеру, а сами приобретите стабилизатор напряжения.

Бывает, что котёл не начинает работать, даже когда в доме холодно. На дисплее или индикаторах при этом может отображаться режим ожидания, а на моделях ЕвроСтар – ошибка СС. Это указывает на отсутствие связи с датчиком комнатной температуры или термостатом котла. Проверьте целостность проводов и соединений, закрутите покрепче контакты. Если всё цело, на механическом датчике поверните ручку, а на электронном – замените батарейку.

Если котёл с пьезорозжигом пытается зажечь конфорку, даёт искру, но не разгорается – скорее всего, нет подачи газа или неисправен газовый клапан.

После нескольких неудачных попыток старта модели линеек Ceraclass и Евростар высвечивают ошибку ЕА «Пламя не определяется», на Евролайне мигают кнопка «сброс» и индикатор температуры 60.

Причин, почему котел не распознаёт пламя, может быть много: от перекрытого газового крана, до неправильного положения кодирующего штекера

В такой ситуации вы можете только попробовать зажечь кухонную плиту или открутить газовый шланг котла (при закрытом кране и отключенном котле) и попробовать ненадолго открыть газ. Если раздалось шипение или плита включилась – проблема в котле, нужно вызывать специалистов из сервисной службы с которой заключен договор на ТО газового оборудования.

Если шипения нет, значит отключена подача газа в дом, дождитесь восстановления газоснабжения. В любом случае, открученный газовый шланг необходимо подключить назад к котлу, не потеряв прокладку.

Котел постоянно отключается

Одна из самых распространённых проблем: котёл начинает работать, горелка зажигается, а затем отключается. При этом может выдавать ошибку Е9, СЕ, ЕА или мигает лампа 45 или 75 градусов – «нет тока ионизации».

Такая проблема может возникать каждый раз при розжиге или изредка, непредсказуемо, мгновенно или через небольшой промежуток времени – потому что причины подобного поведения котла могут быть разные. О возможных проблемах и их решении поговорим далее.

Причина #1 — забит фильтр

Это частая неисправность двухконтурных котлов, на которую редко указывает самодиагностика, ведь фильтр подачи воды обычно расположен снаружи и к датчику не подключен.

Отключение происходит при попытке переключиться на ГВС, ведь вода в змеевик не поступает или идёт слабым напором и котёл перегревается.

Чтобы очистить фильтр, отключите котёл и найдите на трубе подачи воды в котёл участок в форме перевёрнутой буквы «У».

Исключение – модели Cerapur, у них фильтр грубой очистки холодной воды встроенный. На схеме – его расположение и строение

Перед и после него перекройте краны, отвинтите гайку – наконечник. Извлеките и хорошенько промойте сетку, ополосните корпус. Если картридж повреждён – погнут или лопнул, то купите новый. Соберите всё назад и откройте оба крана.

Причина #2 — заклинил насос

В большинстве моделей газовых котлов Юнкерс насос встроенный и контролируется системой, на его неисправности указывают мигание диода 45 градусов, ошибка Е9, в зависимости от модели.

Чтобы узнать, не заклинил ли ротор насоса, его нужно разобрать.

Для этого проделайте следующие действия:

• отключите котёл;
• найдите насос в правой нижней части котла;
• поставьте под него небольшую ёмкость;
• чтобы снять крышку выкрутите винт с большой блестящей головкой под плоскую отвертку;
• из насоса сольётся немного воды – проследите, чтобы она не попала на печатную плату и другую электронику;
• попробуйте слегка провернуть ротор в глубине насоса остриём отвертки. Если идёт легко – собираем и ищем неисправность далее, если нет – ремонтируем или меняем насос;
• соберите все в обратном порядке.

Более рискованный, но и более точный способ проверки – включить котёл с разобранным насосом и перекрытой водой и аккуратно просунуть отвертку вглубь до характерного звука от касания к вращающемуся ротору.

Если насос забит воздухом, попавшим в систему отопления, спустить его поможет специальный клапан.

Как правило, клапан расположен на верхней грани насоса, в глубине – здесь слева. А в центре находится винт снятия крышки

В зависимости от конструкции, он может откручиваться или подниматься. При открытом кране подачи теплоносителя воздух выйдет с шипением, а котёл заработает как прежде.

Причина #3 — неисправен датчик

Случается, что главная горелка успевает зажечься, но сразу тухнет и котёл выдаёт ошибку ЕА или мигает диод 60 градусов. Это значит, что некорректно работает датчик контроля пламени – термопара или диод ионизатора и ошибочно срабатывает защита, отключающая горелку во избежание утечки газа без горения.

Чтобы исправить такую неисправность, не всегда нужно менять датчик, иногда достаточно выдернуть вилку котла из розетки и вставить её перевёрнутой. Помогает такая манипуляция потому, что многие котлы Юнкерс фазозависимы, если фаза и ноль у котла и в розетке не совпадает, ток ионизации не образуется и датчик не срабатывает.

Другая причина такой поломки – замыкание ноля и заземления в любой части электропроводки в доме. Вспомните, не вбивали ли вы в последнее время гвозди, не подключали новую электрику? Всё оборудование при таком замыкании работает, некорректно только заземление.

Если подобная проблема найдена, устраните её и перезапустите котёл.

При нормальной работе двухконтурного котла на дисплее отображается текущая температура и режим работы – на отопление или ГВС

Во всех описанных выше случаях котёл отключался сразу, не мог войти в рабочий режим даже ненадолго.

Если же устройство в целом работает, но иногда, через разные промежутки времени, чаще от нескольких часов и дней – встаёт по ошибке ЕА «пламя не определяется», то виной тому, скорее всего, низкокачественное и нестабильное напряжение в сети.

Подобная ситуация не только раздражает, но и грозит поломками платы. Чтобы этого не допустить, приобретите стабилизатор напряжения.

Низкое давление теплоносителя

На лицевой панели каждого котла есть манометр, указывающий давление в системе отопления. На нём есть красные зоны слишком низких и слишком высоких показаний. Нормальным для холодного котла считается давление 1,5 бар: при 1 бар стрелочка уже в красной зоне, а при 0,5 бар котёл отключится по ошибке СЕ или CF до восстановления давления.

Если котёл установлен недавно — несколько недель назад, такая ситуация обычная, нужно просто долить чистой воды через специальный кран. Но не спешите доливать воду в систему, которая в эксплуатации не первый год.

Нагреваясь, вода расширяется и давление повышается – это норма. Однако, если оно скачет сразу на 0,7 – 1,5 бар, это указывает на недостаток воздуха в расширительном баке.

Если в такой ситуации долить воды, нагреваясь, она слишком повысит давление и сработает предохранительный клапан, сбрасывающий излишки теплоносителя.

Встроенный расширительный бак отличается от наружного: он плоский и располагается сзади котла. Штуцер для подкачки – сверху, с колпачком на резьбе

Чтобы накачать бак, сначала нужно сбросить давление на отключенном котле, слив немного воды. Затем подключите насос или компрессор к штуцеру в верхней дальней части бака и накачайте его до 1,3 – 1,4 бар. Отключив насос, долейте воды, доводя давление в холодной системе до 1,5 – 1,6.

Если даже при нагревании котла низкое давление в контуре отопления сохраняется, значит действительно необходимо добавить воды. Где найти предназначенную для этого трубку указано в инструкции к модели устройства, мы же только напомним о необходимости заполнить эту трубку водой до открытия крана, чтобы воздух не попал в насос и батареи.

Обязательно проверьте все краны, соединения и радиаторы, а также внутренности котла на предмет протечек – куда-то же делась вода, циркулировавшая в системе.

Нет тяги в дымоходе

Проблемы с тягой также знакомы всем видам котлов – как с обычным дымоходом, так и с коаксильным. Указывают на эту проблему ошибки А4, С4, С6, мигание диода 45 градусов, иногда – попеременно с 90 градусов.

При возникновении таких ошибок, в первую очередь, нужно выяснить, действительно ли есть проблема, ведь датчик тяги мог сработать ошибочно, и сбои С4 и С6 могут также указывать на неполадки с реле давления.

Те, кто когда-нибудь топил печку или камин знают, как опасна обратная тяга, заполняющая дом угарным газом и дымом

Для проверки тяги сначала выясните, откуда ваш котёл забирает воздух для горения. Модели с открытой камерой сгорания берут его из помещения, как правило – через решетку в нижней части настенных и на боку напольных исполнений. При закрытой камере сгорания воздух забирается с улицы, через наружную трубу коаксильного дымохода.

К точке забора воздуха при работающем или пытающемся работать оборудовании поднесите лист бумаги. Если он прилип к решетке или затягивается в трубу – значит с тягой всё хорошо.

Если тяга есть, но слабая, для удержания бумаги её может и не хватить. В таком случае для проверки используется горящая спичка.

Котел с открытой камерой

Чаще всего при появлении ошибок тяги, её действительно нет. Главная причина – проблемы с дымоходом. Он может быть:

• забит сажей или кислотным конденсатом;
• засорен инородными телами — иногда птицы могут свить в дымоходе гнездо, остатки которого будут проваливаться внутрь;
• неправильно рассчитан – слишком тонкий или короткий;
• недостаточно утеплён, образовалась воздушная пробка.

Осмотрите и прочистите трубу, при необходимости воспользуйтесь услугами специалистов.

Турбированный газовый котёл

За воздухообмен в котлах с закрытой камерой сгорания отвечает вентилятор, управляемый реле давления дымовых газов — прессостатом.

Прессостат и турбина располагаются в верхней части котла, над газовой горелкой и теплообменником, непосредственно под началом дымохода

Причина нарушения тяги, как правило, в неисправности одного из этих устройств.

Владелец котла сам может проверить целостность катушки индуктивности мультиметром – она должна иметь сопротивление 50 – 80 Ом, в противном случае подлежит замене. Также из-за накоплений грязи и пыли может быть разбалансирована крыльчатка вентилятора.

Чтобы это обнаружить, снимите турбину, продуйте от пыли и несколько раз прокрутите крыльчатку. Если она останавливается всегда в одном положении, прикрепите на верхнюю лопасть грузик и проверьте ещё раз.

Кроме того, прессостат может не запускать вентилятор из-за низкого напряжения в сети: проверьте его вольтметром в розетке, нижний порог допустимого – 195 В. Если проблема в этом, подключите стабилизатор.

Чтобы проверить работоспособность прессостата, подключите вентилятор напрямую и попробуйте запустить котёл. Если проблемы в работе исчезли, реле давления требует замены.

Чтобы исключить прессостат из цепи, замкните отрезком провода контакты его подключения – так вентилятор будет работать не останавливаясь

Котлы с закрытой камерой снабжаются коаксильными дымоходами, которые устанавливаются горизонтально, а потому практически не подвержены засорению. Однако, в сильный мороз может возникнуть обледенение конца трубы, вызванное замерзанием конденсата или неправильным монтажом оборудования.

Избавиться от этой проблемы можно проведя утепление дымохода.

Другие неисправности и значения кодов

Большинство кодов ошибок, которые мы ещё не упоминали, указывают на сигнал бедствия от определённого датчика, вызванный его поломкой, обрывом линии или неполадкой подконтрольного оборудования.

Узнать все варианты ошибок, которые выдаёт настенный газовый котёл Юнкерс и произвести его ремонт, можно в инструкции к вашей модели. В зависимости от серии, способа индикации и комплектации котла, список ошибок может отличаться, а иногда один и тот же код в разных моделях имеет не полностью идентичное значение. Потому приводить полный список мы здесь не будем, чтобы вас не запутать.

Неисправность #1 — шум при работе

Корпус котла не герметичен и часто в нём оседает пыль. Больше всего ее скапливается на крыльчатке вентилятора, ведь он высасывает грязный воздух из котла.

Запыление часто случается с турбированными котлами после ремонта в доме, особенно если штробили стены или резали керамическую плитку

Если у вас есть воздушный компрессор, проблему легко устранить. Снимите переднюю панель котла и открутите турбину. Продуйте сжатым воздухом весь вентилятор, затем место его посадки, а потом и весь котёл. Будьте осторожны при очистке платы — струя воздуха может сбить контакты.

Дайте пыли в комнате осесть и повторите продувку котла. Сделайте несколько таких циклов, до полной очистки.

Крыльчатку и корпус вентилятора можно протереть мыльным раствором – только не намочите двигатель и электрические контакты. Если пыли было много, потребуйте от специалиста фирмы по обслуживанию и ремонту газовых котлов Юнкерс, чтобы газовую горелку он также снял и промыл. Самому этого делать не стоит – некорректная установка грозит утечкой газа и взрывом.

Неисправность #2 — не нагреваются батареи

Если двухконтурный котел не переключается в режим отопления, даже когда закрыты все краны горячей воды на кухне и в ванной, вероятнее всего, неисправен датчик протока или трехходовой клапан. Ошибка при этом, как правило, не высвечивается – котлу кажется, что идёт постоянный водозабор, и он работает в соответствии с этой ситуацией.

Если же вы действительно долго пользуетесь горячей водой и батареи остыли – котел работает нормально, контур ГВС у него в приоритете.

В системе с двухконтурным котлом полотенцесушитель подключается к контуру отопления, а не как в квартире – к стояку горячей воды

Когда такая проблема возникла уже при первом запуске после установки, возможны ошибки в проектировании. Например, к контуру ГВС может быть подключен полотенцесушитель, как в многоэтажках с централизованной подачей горячей воды.

В нём вода постоянно циркулирует, а потому датчик протока не закрывается и не позволяет котлу заняться отоплением.

Неисправность #3 — ошибки платы

Электронная плата управления – самая капризная и дорогая деталь современного котла, её ошибка F0, Е0 или мигающий индикатор 75 градусов способны серьёзно огорчить владельца, заглянувшего в инструкцию за расшифровкой.

Однако, не всегда всё так плохо: возможно, просто отошли контакты, а на котлах серии Cerapur она же указывает на неправильное соотношение газа и воздуха, подаваемых в горелку. Причиной неисправности также может быть влага на печатной плате. Всё заработает после тщательной просушки.

Опытным путём установлено, что иногда ошибки платы самоустраняются, если установить 5-й режим работы вентилятора.

Конкретного объяснения некоторым принципам поведения платы нет, но работоспособность метода доказана неоднократно, и опытные мастера о нем знают

Кроме того, иногда плата работает некорректно, котёл ведёт себя странно, но ошибку не выдаёт. Причиной тому может стать низкое качество электричества. Попробуйте отключить котел от сети на полчаса, чтобы разрядились все конденсаторы, а затем запускайте снова. Если помогло – проблема именно в этом. Также может помочь сброс настроек к исходным.

Специалист также может перепаять или перепрошить плату, восстановив её работоспособность.

Выводы и полезное видео по теме

Более наглядно познакомиться с самыми распространёнными поломками котлов Юнкерс и их самостоятельным ремонтом можно на видео.

Устранение неисправности датчика протока:

Ремонт котла Юнкерс своими руками:

В качестве вывода можем отметить, что далеко не каждая ошибка, выдаваемая самоконтролем котла, фатальная. Не стоит бояться самостоятельного ремонта котла Юнкерс: многие неисправности можно устранить без помощи специалиста. Но не рекомендуем самому вмешиваться в газопровод и паять плату, это слишком рискованно.

А ваш котел Юнкерс останавливался по ошибке? Удалось ли самостоятельно решить проблему или пришлось прибегнуть к помощи специалистов? Расскажите об этом нашим читателями — присоединяйтесь к обсуждению в комментариях.

Всем доброго дня!

Сразу скажу что яне мастер по газовым котлам. Просто решил сделать сам.
Мастеров грамотных я не знаю. А звать кого попало я не хочу. Исключение только узла по газу. Там лазить без знаний нельзя и опасно. А остальная составляюща яв котле вполне доступна каждому. Надо только не спешить и изучить все досканально. Благо есть интернет, видио, форумы. С этого и начал.
Зима подходит к концу. Но котел стал не адекватно работать. Ему уже 16 лет. Часто выключался и выключался. При пользовании горячей водой тух. При этом естественно шла вода то горячая, то холодная. Котел очень шумел и кипел. По всем признакам в первую очередь это загрязнение вторичного теплообменника. Ну естественно основной тоже нужно чистить. Полез в инет. Нашел нужную жижу на азоне. Заказал. Основнойтеплообменник мыл года 3 назад. А вторичный не мылся с рождения.

И вот пошел процесс
Отключаем котел от розетки.

. Нижняя часть откручивается внизу и вынимается. Ставится рядом.
.Через клапан сброса воды сливаем воду с котла.
Снимаем крышку котла. Там тоже внизу 2 болта-самореза. И вся внутрянка у вас перед глазами.

Купить этот фильтр не смог. Нет в наличии. На форумах сказали что если есть фильтр на подаче холодной воды в котел он не обязателен. Летом буду ставить. А пока будет без него.
Нажимаем шток по середине. Он должен легко утапливаться и возвращаться назад. Мне повезло. Все работает. Закрутил пробку.
Все таки решил слить воду из отопления. Чтобы почистить фильтр на обратке.

Переходим к очистке теплообменников. Естественно в гараже. Химия.

Снимаем 3х ходовой клапан. Фото нет. Там легко. Фиксируется пластиной. В моем случае узел управления работает. Выкручиваем сам механизм

Собрал кател. Запустил. Не кипит. Но. Как работал с частым отключением, так и работает. То есть греет хорошо. Но не долго(((.
Полез опять в инет.
Пишут что со временем на двигателе котла у конденсатора падает емкость. И он не может запуститься. Или перегревается и плохо качает. Естественно срабатывает защита от перегрева. Отсюда цикл включения частый.
Поехал в магазин. И офигел от цены.

Кто не знает. Якорь имеет отверстие во внутрь. Вода отопления заходит туда по каналу и смазывает подшипники. После ремонта обязательно нужно оттуда выгнать воздух. Делается это на установленном насосе. Добавить в систему воды, чтобы было 1 бар не менее. Потом с торца двигателя откручивается заглушка. После того как потечет вода без воздуха закручивается. Это делать надо обязательно. Иначе двигатель сгорит.

Запускаю. Котёл ведет себя не адекватно(((. Зажигается и тухнет. И так раз по 6. Пока не загорится нормально. При этом иногда зажигаетсяс хлопком. С большим пламенем как при подаче пользовании водой. Что быть не должно.

Опять полез в инет. Пишут, что нужно повернуть вилку в розетке. Пробовал. Не помогает. Заметил закономерность. При первом включении все работает, пока не закончится первый цикл. И потом начинается. Пришел к выводу, что это что то с автоматикой.То есть с платой. Перегревается и что то начинает барахлить. Но электроника не мое.
Все датчики снимал, чистил.
Да. Забыл написать. Пока слита вода проверил давление в расширительном бачке. Тем более это нужно делать периодически. И при отсутствии воды. Накачивается любым способом. Я накачал автомобильным насосом. 1,5 бара.

Дома конечно тепло. Но частые включения котла выводят из себя и напрягают. Стал задумываться о новом котле. Нашему то 16 лет.
Но не терял надежды докопаться до истины. Но новых идей не нашел в инете. Или повторы версий. Или советы-меняй котел(((
Вчера вечером меня после очередных многократных включений накрыло. И я включил котел на прямую. Не через стабилизатор. Просто решил попробовать.

Стал наблюдать. И о чудо. Котел зажигается сразу как надо. И работает очень долго. Обратка стала горячей. Пришлось делать отопление меньше. Горячая вода пошла горячая))) а не разная.

Ночь прошла без напряг. Котел ведет себя адекватно.
Утром старый стабилизатор пошел жить в гараж.
Без него использовать котлы не советую. Перепады напряжения сжигают плату.

Когда то я покупал бесперебойник на этот котел. Он с синусоидой. И может заряжать АКБ с авто. А потом когда света нет может с АКБ питать котел. Он правда через 2 месяца работы заискрил. Был снят. Но мой друг его починил. И вот пришел его звездный час. Естественно АКБ я сейчас не подключал. Пока нет такой необходимости.

Подведу итог.
Все что я сделал с котлом не жалею. Промыто практически все. Кроме самого отопления. А главное получен неоценимый опыт. Я теперь знаю где какой датчик. Как работает котел и система в целом. И даже боюсь представить сколько бы за ремонт котла отдал бы дяде.
В магазине мне сразу сказали когда покупал кондиционер что раз котлу 16 лет ему пора на пенсию. То есть мастер которого бы я пригласил возможно бы тоже не сделал толком и выдал бы вердикт о замене котла.
Сейчас большей выбор котлов. Но качество их уже не то. Я уже не говорю о цене, которая сейчас ушла в небеса.

Совет:
Проводите переодически чистку газовойгорелки и теплообменников с наружи. Протирать датчик ионизации спиртом.
Воду для горячей воды нужно отрегулировать так, чтобывы открыв горячий кран не обжигались. И в тоже времяне добавляли холодную. Так будет экономия газа. Что не мало важно. И правильная, стабильная работа котла

А главное не бойтесь. Все у Вас получится.
Спецам по котлам прошу написать свои выводы или советы. Буду благодарен.

На этом заканчиваю. Всем удачи и здоровья.