Вегетарий своими руками пошаговая инструкция

Порой даже опытные дачники бессильны, когда из-за погодных условий затормаживается рост и нарушается развитие растений, а впоследствии на плодах появляется грибковое заболевание фитофтороз, которое губит весь урожай, особенно картофеля и томатов. Поэтому всё чаще они начинают задумываться об использовании солнечного вегетария, этого гениального изобретения, где без проблем можно получать урожай 365 дней в году. Да и схема его возведения проста, можно даже не приглашать мастеров, а сделать вегетарий собственноручно.

Теплица вегетарий: повседневное чудо с необычным потенциалом

Выращивание овощей в геотеплицах — прогрессивный способ земледелия в закрытых помещениях. Причин тому много — 100% экологичность технологии, экономия на энергоресурсах, спрос на натуральную сельхозпродукцию, выращенную без химикатов.

Мы восторгаемся голландскими или канадскими земледелами и их разработками, забывая, что действенный вегетарий современности — солнечный домик — был создан ещё в советское время рядовым учителем, «приручившим» солнце. Уже больше полувека солнечный вегетарий ломает стереотипы выращивания овощных и плодово-ягодных культур в обыкновенных теплицах.

Автор благодаря своей разработке получил больше 200 кг лимонов с небольшой площади в 16,5 м² и до 40 кг овощей с каждого метра площади. Причём работала теплица без отопления с февраля по ноябрь.

Как спроектирован вегетарий

Солнечная теплица состоит из следующих элементов:

1. Задняя стена — обязательно непрозрачная и тёплая. Можно пристроить вегетарий к бани или дому. Если на участке нет никаких построек, тогда лучше возвести утеплённую заднюю стену высотой не менее 2,5 м: кирпичную или шиферную, которую следует побелить либо покрасить в светлые тона, либо уложить светоотражающее полотно.
2. Крыша должна быть пологая односкатная с незначительным уклоном к югу (допустимо и к юго-востоку). Материалом может служить поликарбонат толщиной от 8 мм или стекло. Уклон крыши определяется по местности: если солнечная теплица строится на ровной площади, тогда кровля располагается под углом к поверхности земли, если же на наклонной (что даже лучше), то относительно наклона местности.
3. Вентиляционная система изготавливается из металлических труб, ПВХ или ПНД на глубине 0,3–0,35 м. Трубы Ø 50–110 мм прокладываются с промежутком 0,5–0,6 м друг от друга, траншея засыпается керамзитом.
4. Вентиляционная система является одновременно и системой обогрева. Но в сильные морозы можно использовать дополнительное отопление по схеме для простых теплиц.

Особенности конструкции

Внешне эта чудо-теплица напоминает крыло самолёта: аэродинамическая форма конструкции, где светопрозрачная часть обращена на юг, является ключевым отличием вегетария.

Именно она обеспечивает результативный приём энергии солнца, в силу чего:

• если дневная уличная температура не превышает -10 °C, то для сбора овощей, зелени и фруктов в вегетарии нет необходимости в добавочном отоплении (здесь +20 °C), а при ночных заморозках, на улице достигающих -15 °C, внутри помещения столбик термометра не опускается ниже +12 °C;
• не требуется частый полив;
• из-за особого метода кругооборота воздуха растениям не нужно проветривание. Да и дополнительное проветривание в вегетарии пагубно скажется на урожайности, поскольку теряются необходимые азот, влажность и углекислый газ.

Виды вегетариев

Существует много видов таких необычных сооружений. Они могут разниться:

• по конструкции — используется ли стена какого-то строения в качестве задней стены вегетария или же это отдельно стоящая постройка;
• по используемым строительным материалам;
• по энергетичности — используется одна энергия солнца или одновременно с энергией биогумуса (отсюда и разница в терминологии: СВ — солнечный вегетарий и СБВ — солнечный биовегетарий);
• по предназначению (выращивается урожай для себя и своих близких или для торговли);

  

  Проект СБВ ДАЧА–I используется на приусадебных участках с круглогодичным проживанием и предназначается для выращивания урожая не только к своему столу, но и на продажу

• по площади;
• по обустройству воздухоотводов и теплоаккумуляторов.

Выбирая тот или иной вид, нужно учитывать размеры участка, для чего будет использоваться сооружение и свои финансовые возможности.

Любую модификацию легко сделать самостоятельно, если проявить немного смекалки и адаптировать понравившуюся модель к своим потребностям. Например, применить пластиковые бутылки при обустройстве вентиляции и отопления (каждая бутылка — это 50 Вт припасённой тепловой энергии) или воспользоваться старой технологией постройки стен из мешков с землёй.

Плюсы и минусы вегетария

Экокомплекс имеет неоспоримое достоинство — разумное применение мощности солнца. На покатую крышу солнечный поток падает под прямым углом и почти не отражается от её поверхности.

Вся солнечная энергия полностью идёт для освещения и обогрева вегетария: в тёплую пору её почти вчетверо больше, чем в стандартной теплице, а в холодное время или ночное — в 18 раз. Это существенная разница. Оттого вегетарий и называют солнечным домом или теплицей нового поколения.

Такая организация применения солнечной энергии даёт много плюсов:

• низкий расход энергоресурсов;
• увеличение урожайности сравнительно с обычными теплицами в 5–10 раз;
• растения фактически не болеют. А если это ещё и биовегетарий (СБВ), где удобрением служит биогумус, то продукция получается высочайшего качества при небольших затратах;
• строительство обходится гораздо дешевле постройки голландских теплиц, прославленных во всём мире;
• лёгкая эксплуатация и довольно быстрая окупаемость (намного быстрее, чем у тех же голландских устройств).

Минусов за всё время создания не выявлено при условии правильного возведения вегетария. Хотя на форумах, где обсуждаются теплицы, есть и сторонники, и противники такого устройства. Те, кто против, сетуют на перегрев в тёплое время и необходимость дополнительного утепления в сильные морозы.

Спастись от перегрева можно навесами из нетканых материалов или сетками. Они сократят поток солнечных лучей. А что касается дополнительного утепления, то оно требуется там, где вегетарий покрыт плёнкой вместо стекла или поликарбоната. Да и насколько выдержана технология сооружения противниками вегетария — остаётся под вопросом.

Видео: вегетарий зимой — чем порадовал и огорчил

В пользу СВ говорит даже тот факт, что китайцы, которые впереди планеты всей по всяким прогрессивным нововведениям, подхватили эту методику, модернизировали её под свои условия и теперь выращивают хороший урожай даже в той местности, где морозы достигают -40 °C.

Фотогалерея: удивительный солнечный домик

Отзывы

Подготовка к строительству

Запомните два главных правила — наличие склона участка в 5–40° по направлению север→юг (именно на этом склоне будет высажен огород) и то, что заднюю стенку делаем основательной и отражающей. Это и есть секрет вегетария.

Если склон природный — очень хорошо, если нет (или склон направлен в другую сторону), то придётся делать его искусственно.

Готовим площадку

Такие работы не требуют больших материальных затрат и полностью выполнимы за пару дней в одиночку. Для начала рисуем эскиз будущего вегетария и определяемся с размером площадки под застройку. Всё зависит от величины участка и того, для каких целей нужен вегетарий.

Чтобы обеспечить семью продуктами и порадовать родственников, строят вегетарии 24–64 м², поэтому экскаватор в данном случае не понадобится. Формируется уклон путём подсыпки земли или глины и периодически тщательно утрамбовывается. И так подсыпать до нужной высоты. Верхний слой утрамбовывать не надо.

Начиная подсыпку, снимите сначала по всей площадке плодородный слой почвы, который впоследствии станет верхним слоем.

Иногда размеры участка не позволяют возвести большой вегетарий для бизнеса. В таком случае поставьте рядом 2–3 поменьше.

Выбор материала: советы

Для строительства понадобятся:

• для закладки фундамента — арматура рифлёная и отожжённая проволока для её вязки, бетон марки 200–250, рубероид, хризотилцементные трубы Ø 120–150 мм и обрезки труб пластиковых Ø 50–110 мм;
• для опалубки — фанера (филёнка) влагостойкая и доски;
• для каркаса — древесина или металлотрубы прямоугольного сечения (металл предпочтительней, так как не подвержен гниению), эмаль молотковая и оцинковка для изготовления отливов;
• для сборки вентиляционной системы и обогрева почвы — трубы ПВХ или ПНД с перфорацией внизу, чтобы не уходила влага, вентиляторы, муфты, крестовина, отводы, переходники, пушка тепловая электрическая или газовая (для дополнительного обогрева в районах с тяжёлыми климатическими условиями);
• для устройства грядок и полива капельного — водопроводная труба Ø 20 мм, вентили и краны, тротуарная плитка или её заменитель для заделки проходов, доска сечением 25 мм для коробов и обрезки бруса, большие бочки металлические или пластиковые (теплоаккумуляторы) для поддержания постоянной температуры;
• для покрытия крыши и стен — поликарбонат сотовый или стекло (для стен подойдёт поликарбонат до 4 мм толщиной, для кровли — от 8 мм и выше);
• для деревянных рам и обшивки каркаса — антисептик, краска для деревянных поверхностей или текстурное универсальное покрытие, герметик силиконовый, сухой брус, болты с гайками и шайбами, соединительный профиль и торцевой, саморезы с термошайбами.

При сооружении вегетария нужно изначально предусмотреть метод очистки кровли от снега. Для этого необходимы рёбра жёсткости, чтобы впоследствии свободно передвигаться по крыше, не повредив поликарбонат.

Кое-кто рекомендует вместо хризотилцементных труб использовать асбестоцементные. Настоятельно не рекомендуем этого делать. Хотя трубы одного класса и асбестоцементные дешевле, тем не менее амфиболовый асбест ядовит и способен вызвать серьёзные заболевания. Хризотил в этом отношении намного безопасней. Так что не стоит рисковать.

Количество материала зависит от размеров вегетария и его конструкции. Нужно заранее всё рассчитать по эскизу. Это даст возможность определиться не только с объёмами, но и с заменой того или иного материала.

Инструменты

При постройке крупной экотеплицы для бизнеса без экскаватора не обойтись. А так в основном потребуются:

• электролобзик;
• лопата;
• сварочный аппарат (если делается металлический каркас);
• шуруповёрт;
• болгарка по камню и металлу;
• рулетка и бечёвка;
• строительный уровень и бур.

Теплица вегетарий по скандинавской технологии: возводим самостоятельно

В северных странах мало солнечного тепла, поэтому фрукты и овощи растут плохо. Особенно томаты и перцы. Поэтому там активно используют вегетарий. И уже забыли, кто его основатель, считая такое обустройство скандинавской технологией.

Отличия скандинавской технологии:

• гелиотеплица по скандинавскому методу может устраиваться и на ровной местности;
• тепловыми аккумуляторами могут служить бочки с водой, воздуховоды, траншеи с гранитом;
• у неё строится любая конфигурация крыши, лишь бы обеспечивалось необходимое светопропускание;
• ночью такое строение накрывается плотным теном для наибольшей теплоизоляции.

Подобные слегка видоизменённые конструкции можно увидеть на приусадебных хозяйствах в нашем отечестве, но чаще всего — в виде пристройки к дому.

Пошаговая инструкция возведения

На подготовительном этапе разметили участок, определились со склоном, сделали необходимые эскизы, теперь приступаем непосредственно к строительным работам.

Заливка фундамента

1. Подготовленную строительную площадку чистят от веток, листьев и мусора.

   

   Размечают площадку строго по схеме и в пробуренные траншеи устанавливают хризотилцементные трубы

2. Вглубь на 500 мм от нулевой отметки буравят под сваи колодцы. Используют бечёвку, рулетку, строительный уровень и бур ручной или механический.

   

   Работу по бурению колодцев под бетонные сваи лучше выполнять с помощником

3. В готовые скважины вставляют хризотилцементные трубы и выравнивают под уровень. В каждую трубу помещают, вгоняя в грунт, по три арматурных прутка, чуть выше грунта заливают бетонным раствором и выдерживают около трёх суток.

   

   Арматурные прутья с силой вгоняются в землю, уровень выдерживают с помощью натянутой бечёвки

4. Снимают землю по длине основания порядка 20 см в глубину и в ширину. Затем по шпагату, натянутому под углом склона, размечают боковые трубы и выравнивают их болгаркой. Просверливают дыры, монтируют арматуру, зоны пересечения арматуры вяжут проволокой.

   

   В местах пересечения арматуру вяжут отожжённой проволокой

5. Сбивают деревянную опалубку и делают в ней 5 отверстий Ø 150 мм для вентканалов со стороны задней стены и 3 отверстия со стороны юга Ø 50 мм для слива. В опалубке крепят трубы и заливают всё основание бетонным раствором. Просушивают около 28 дней.
6. Фундамент засыпают грунтом и утрамбовывают так, чтобы расстояние от кромки фундамента до грунта равнялось 40 см. Начинают засыпку с южной стороны и постепенно поднимаются. При этом важно не засыпать отверстия, они должны остаться над грунтом. То же самое делают и с внешней стороны, куда можно будет впоследствии высадить укрепляющие кустарники.

   

   С северной стороны выставляется пристройка к вегетарию с несущей стеной

Монтаж каркаса

Желательно делать металлокаркас: он более долговечный.

1. Из профильных прямоугольных труб изготавливают 3 одинаковых блока (из трёх стоек и балки). Соединяют их сваркой, предварительно сверив с эскизом. Чистят от ржавчины, а затем в 2 слоя промазывают молотковой эмалью.

   

   Каркас из стоек и перекладин сваривают, исходя из чертежа конструкции
2. Готовые стойки помещают в хризотилцементные трубы и фиксируют арматурными обрезками.
3. Выравнивают по уровню наклон, заливают стойки бетоном, оставляют до высыхания.
4. Устанавливают фронтальные и боковые оцинкованные отливы снаружи основания и крепят саморезами к стойкам. Перед этим фундамент покрывают рубероидом (для большей прочности промазывая его мастикой). Каркас готов.

   

   После гидроизоляции фундамента рубероидом монтируются стойки

Желательно на внутренних стойках трубы тоже обработать. Это продлит их эксплуатацию в условиях повышенной влажности.

Обустройство вентиляции и обогрева

1. Трубы должны проходить под грядками. Их перфорируют и укладывают в прорытые и засыпанные керамзитом траншеи.
2. Концы труб у северной стены через вентиляционные дыры в основании выводят в подсобное помещение, где потом соединяют: вставляют вертикальные трубы, которые заходят в вентиляционные каналы вверху задней стенки и заканчиваются вентиляторами. Такая разводка оправдана лишь с эстетической стороны. Чаще всего делают проще — заканчивают разводку вертикальными трубами у задней стены, так как открытые вертикальные трубы — это дополнительный обогрев. И если в подсобном помещении имеется печь для прогрева вегетария, то при этом тёплый воздух из подсобки всё равно будет проникать в теплицу через вентканалы в верхней части задней стены.

   

   Вся сборка системы подводится к задней стене: здесь вертикально монтируются трубы высотой примерно 1,5 метра, куда вставляются вентиляторы

3. С южной стороны горизонтальные трубы заканчиваются воздухозаборниками.

   

   Прокладка труб завершена, воздухозаборники у южной стены накрывают плёнкой во избежание засоров, и траншеи засыпают грунтом

4. Траншеи с трубами засыпают плодородной почвой толщиной примерно 40 см.

В районах с суровыми зимами пользуются тепловой пушкой — дополнительно делают систему подачи тёплого воздуха и подсоединяют её к вентиляционной системе. При использовании газовой пушки образовывается водяной пар и углекислый газ, которые благотворно влияют на микроклимат.

Видео: устройство принудительной вентиляции в вегетарии своими руками

Устройство грядок и наладка капельного полива

Делают грядки традиционно ящичками и располагают их в вегетарии по сторонам от прохода. Сборка системы:

1. Ящики сколачивают с ножками. В стенках сверлят отверстия Ø 20 мм для подводки труб.
2. Разбивают террасы и устанавливают ящики. Заделывают плиткой или природным камнем проходы, оставляя канавки для поливочных труб.
3. Устанавливают нагревательные баки на крыше подсобки или в самом вегетарии, подняв их на нужную высоту (зимой ёмкости с крыши всё равно придётся заносить в помещение).
4. Собирают капельную систему по схеме, выводя концы труб в сливные ёмкости (бочки-накопители), заглублённые в южной части теплицы. Сливные баки не только собирают излишки влаги после полива, но и служат дополнительным накопителем тепла.

   

   Применение системы капельного полива с разводкой труб, накопительными и сливными баками способствует выращиванию хорошего урожая без большого количества удобрений

В зимнюю пору можно подогреть воду для полива, оснастив нагревательные баки ТЭНами.

Видео: внутреннее устройство вегетария — вентиляция, полив грядок, нагрев воды, саморегулирование температуры воздуха

Изготовление рам и обшивка конструкции

Обшивка производится после налаживания всех внутренних систем, обустройства грядок, засыпки дорожек. Поэтапный монтаж:

1. По эскизу из бруса изготавливают торцевую и две потолочные рамы. Если укрывать крышу будут стеклом, то в заготовках вырезают пазы 10х14 мм. При укрытии поликарбонатом пазы не нужны.

   

   Стёкла устанавливают в пазы рамы и закрепляют штапиками

2. Собирают по схеме боковые рамы. Они должны зеркально отображать друг друга.

   

   Боковые рамы собирают, стыкуя между собой под определённым углом, выдерживая вертикальность конструкции по строительному уровню

3. Заготовки, нарезанные строго по размерам, соединяют по схеме «шип-паз» или саморезами, обрабатывают антисептиком и красят. Рациональнее использовать текстурное покрытие для деревянных поверхностей, которое заменяет все обработки.
4. Поверх отлива ставят торцевую раму. Выравнивают её и прикрепляют болтами к стойкам, просверливая отверстия Ø 12 мм.
5. Аналогично поступают с боковыми рамами, а для соединения их с фронтальной рамой используют саморезы, прежде обработав стык герметиком.
6. Монтируют потолочные рамы, соединив между собой на средней верхней балке. Обрабатывают стыки герметиком и крепят саморезами. С торцевой рамой прилегающую потолочную раму соединяют фигурным брусом.

   

   Все рамы прочно крепят между собой, получая каркас вегетария

7. Рамы обшивают поликарбонатом или проводят остекление.

Иногда для дополнительного проветривания делают фрамуги. Но проветривание — это нежелательное выветривание углекислого газа и влаги, то есть того, что обеспечивает ускоренный рост растений и уберегает их от болезней. Так что делать фрамуги или нет — решать хозяину.

После сборки желательно вновь пройтись герметиком по всем стыкам.

Отделка вегетария

Отделка вегетария в принципе необязательна, поэтому её используют только для украшения. Заднюю стену хорошо покрыть декоративными панелями. Для этого можно использовать пиксельные панели, которые сделают помещение вентилируемым, утеплённым и усилят эффект термоса.

Но это как совет. Кто-то предпочтёт цветную фасадную штукатурку, кто-то — дикий камень. Главное, чтобы вегетарий сочетался с экстерьером дома и гармонично вписывался в ландшафтный дизайн приусадебного участка.

Видео: постройка большого вегетария — пошаговая фотозарисовка

Нюансы эксплуатации

Основная задача вегетария — создать и сохранить в нём определённый микроклимат. Для этого и делается уклон. Но добиться сохранения тепла можно и по-другому — вместо уклона выкопать котлован ниже точки промерзания. Заднюю стенку лучше всего сделать бетонной и обязательно изнутри укрыть фольгой или другим светоотражающим материалом, а снаружи облицевать. Обязательно периодически чистить поликарбонатное покрытие и при очень низких температурах укрывать вегетарий теплоизоляционными материалами.

Видео: солнечный вегетарий своими руками в Краснодарском крае

Стать владельцем этого солнечного чуда легко: построить его самостоятельно, изучив технологию возведения и внутреннего устройства. Учитывая все нюансы эксплуатации можно свободно выращивать в вегетарии экзотические фрукты, ягоды, овощи, зелень и собирать урожай 2–3 раза в год.

Теплица – идеальное место для выращивания садовых культур, нуждающихся в особом уходе. Казалось бы, никаких минусов у теплицы нет, однако солнечные лучи попадают на ее поверхность под углом, из-за чего большая часть света просто не попадает внутрь сооружения. Чтобы решить данную проблему, физик А. В. Иванов изобрел конструкцию, ничем не уступающую обычной теплице – солнечный вегетарий.

Что такое солнечный вегетарий

Солнечный вегетарий (иначе говоря, гелиотеплица) – это сооружение, напоминающее обычную теплицу, механизм которого позволяет большему количеству света проникать внутрь. Гелиотеплица поддерживает не только температуру, но и влажность в ней.

Используя все свои знания физики, Иванов изобрел замкнутый «механизм» с постоянным поддержанием газообмена и проникновением солнечных лучей. Конечно, солнечные лучи падают под разным углом, в зависимости от сезона, поэтому получить эффект проникновения большей части света в теплицу возможно только в первые несколько месяцев после окончания строительства.

Вегетарий представляет собой конструкцию, почти полностью состоящую из стекла, внутри которой созданы все оптимальные условия для роста и развития растений. Почти с 17 кв. м. площади можно собрать больше 250 кг урожая. Выращивать в солнечном вегетарии можно все что угодно, начиная с обычных цветов и заканчивая крупными овощами. Качество и количество урожая становится больше, а цветение и созревание плодов начинается раньше.

Особенности конструкции и принцип работы

Для создания передней части гелиотеплицы необходимо использовать более прочный материал. Системы отопления не требуются, разве что при сильных морозах. В целом, строительство вегетария подразумевает не только возведение самой конструкции, но и прокладывание труб, прикрепленных к ним вентиляторов (для поддержания тепла внутри) и т. д.

Плюсы и минусы вегетария

Теплица-вегетарий своими руками: пошаговая инструкция

Если досконально изучить все правила и требования к строительству гелиотеплицы, то сделать это можно самостоятельно. Южная сторона вегетария должна быть покрыта светоотражающим материалом, благодаря которой большая часть солнечного света будет попадать в теплицу. Передней частью конструкции может являться стена дома, гаража или любого другого прочного здания.

Потраченные денежные средства на возведение теплицы напрямую зависят от ее размеров, качества и количества используемых в работе материалов. Перед началом строительства необходимо выбрать место для будущей теплицы, разметить и выровнять территорию.

Фундамент

Первым делом необходимо установить фундамент для будущей теплицы. Пошаговая инструкция:

Перед началом строительства площадку нужно не только очистить от мусора, но и выровнять ее. Во время бурения скважин желательно использовать воду, чтобы земля хорошо прилипала к бурам.

Каркас

Второй шаг – установка каркаса. Может быть как из металла, так и из дерева. Конечно, каркас из металла в этом плане прочнее и не поддается гниению, в отличие от дерева. Поэтому при выборе материала для создания каркаса вегетария стоит отдать предпочтение именно металлической профилированной трубе (40х40 мм; 20х20 мм). Как изготовить:

После завершения строительства каркас нужно покрыть защитным слоем краски, чтобы уберечь конструкцию от переизбытка влаги. Сам каркас состоит из стоек и балки, которые нужно соединить в одну конструкцию и прикрепить к фундаменту.

Обшивка

Для обшивки можно использовать листы поликарбоната или остекленные рамы, первый вариант будет предпочтительнее, так как в последующем использовать пазы для укладки стекла не придется. Инструкция:

Для обшивки крыши и стен подойдет сотовый поликарбонат (8 мм), а для фасада – материал толщиной 4 мм. Переднюю сторону можно покрасить в белый цвет или использовать зеркальную фольгу.

Обустройство внутри

В отличие от обычных теплиц, в вегетарии обязательно должны быть ящики для выращивания садовых культур.

Для обустройства гелиотеплицы необходимо:

На боковых стенках самих коробочек нужно просверлить отверстия не более 25 см в диаметре. Также следует установить шпалеру для подвязки высоких растений.

Автоматизация систем

Установка системы капельного полива:

Чертежи и размеры гелиотеплиц

Установка вегетария в разы выгоднее теплицы благодаря удобной системе полива, поддержанию нормальных условий внутри сооружения и возможности использования теплицы круглый год. Перед началом возведения гелиотеплицы необходимо выбрать качественные материалы и изучить все нюансы ее строительства.

Большинство теплиц похоже по своему строению. Условия для жизни растений там тоже практически одинаковые, а значит, и возможности парников по выращиванию овощных культур несколько ограничены. Вегетарий Иванова – блестящая альтернатива традиционным теплицам!

Впервые о вегетарии стало известно около семи десятков лет назад – его изобрел и запатентовал ученый Александр Иванов еще в прошлом веке. Чтобы донести идею использования гелиотеплицы до широкого круга потребителей, была даже издана книга с подробным перечислением достоинств применения вегетария, а также описанием его конструкции.

К сожалению, потребители не оценили проект по достоинству, вегетарии не получили широкого распространения, а люди и дальше предпочитали использовать традиционные теплицы.

В вегетарии Иванова можно выращивать не только традиционные овощные культуры, но и экзотические растения, которые невозможно культивировать в обычном парнике.

Вегетарий и теплица: три отличия

Многие люди, впервые увидев вегетарий, подумают, что это знакомая большинству дачников пристенная теплица, которыми в наших широтах никого не удивишь. Их можно встретить на многих приусадебных участках. И чтобы понять, в чем же различие, нужно понять, как устроен вегетарий внутри. Вот тут-то и начинают разрушаться все стереотипы вокруг культивирования овощей в закрытых сооружениях.

Во-первых, даже при морозах в –10°С вегетарию не нужен дополнительный обогрев. Внутри постройки температура воздуха вряд ли опустится ниже отметки 18-20°С. В ночное время, когда мороз усилится до –15°С, в вегетарии будет не ниже 12°С.

Во-вторых, конструкция гелиотеплицы предусматривает оригинальную систему движения воздуха, благодаря чему исключается необходимость проветривания вегетария. Благодаря этому в помещении сохраняются не только влажность, но и количество азота и углекислого газа в воздухе, что имеет очень важное значение для рассады.

В третьих, культуры, которые выращивают в гелиотеплице, не нуждаются в частом поливе: в ней сохраняется оптимальный для растений уровень влажности.

Ученый Александр Иванов в своем вегетарии получал 44 кг огурцов и помидоров с 1 кв.м. Кроме этого, он выращивал там цитрусовые культуры, которые росли только на юге.

Самое главное достоинство вегетария Иванова – особенность строения, благодаря чему солнечная энергия, необходимая для поддержания микроклимата внутри сооружения, расходуется по максимуму. Так, вегетарий представляет собой постройку прямоугольной формы, которая оборудована плоской прозрачной крышей под наклоном 20 градусов.

• «Вкус у овощей, выращенных в вегетарии, самый настоящий. Даже зимой!»

  Свежие овощи круглый год – это не не чудо и не маркетинговый ход. В зимний период витаминами вас обеспечат помидоры из вегетария.

Как соорудить фундамент вегетария 

Для изготовления фундамента под вегетарий рекомендуется использовать свайно-ленточную технологию.

Вам понадобятся:

• бетон марки М200-М250;
• асбестоцементные трубы диаметром 120-150 мм;
• рифленая арматура диаметром 12 мм (+ проволока для обвязки);
• доска толщиной не менее 20 мм или влагостойкая фанера (для опалубки);
• пластиковые трубы диаметром 50 и 150 мм (длиной не менее 30 см);
• болгарка (с отрезным кругом по металлу и камню);
• электролобзик;
• шуруповерт;
• саморезы.

Шаг 1

Самое первое, что нужно сделать – это подготовить площадку под фундамент, очистив ее от мусора, кустов. Площадку размечают в строгом соответствии с планом с помощью рулетки, кольев и бечевки. Для установки свай бурят скважины глубиной 500 мм.

Шаг 2

В пробуренные отверстия устанавливают асбестоцементные трубы, которые, выравнивают с помощью уровня. Внутрь каждой трубы вставляют по 3 арматурных прутка, которые втыкают в землю. Трубы заливают бетоном чуть выше уровня грунта. Выдерживают 2-3 суток для первичного застывания.

Шаг 3

Грунт снимают по периметру фундамента на глубину 15-20 см и ширину 20 см. Натягивают бечевку под углом, который соответствует углу наклона фундамента, размечают уровень труб и срезают их с помощью болгарки с кругом по камню. В трубах сверлят отверстия и крепят арматуру. В местах пересечения пруток вяжут отожженной проволокой.

Шаг 4

Опалубку собирают из досок или фанеры, с внешних сторон устанавливают подпорки из бруска. В опалубке с северной стороны предусмотрено пять отверстий для вентиляционных каналов  диаметром 150 мм и три отверстия для слива излишков влаги с южной стороны диаметром по 50 мм. Трубы закрепляют в опалубке под углом, соответствующим углу наклона строения. Заливают фундамент бетоном. Конструкцию оставляют на просушку на 15-25 дней.

Шаг 5

В южной части теплицы снимают верхний слой грунта под нужным углом таким образом, чтобы расстояние от кромки ленточного фундамента до грунта было 40 см. Привезенный заранее грунт насыпают, выравнивают и трамбуют его, выдерживая аналогичное расстояние до верха ленты фундамента. При этом отверстия должны оставаться выше уровня грунта. С внешней стороны боковые стенки фундамента также засыпают грунтом, трамбуют его и высаживают укрепляющие растения или обкладывают дерном.

Каркас вегетария – как сделать своими руками

Каркас вегетария в большинстве случаев изготавливают из металла. Можно использовать и дерево, но нужно помнить, что оно не так долговечно, как металл. Длина металлических элементов должна быть 4-6 м. Их соединяют между собой, а также с установленными опорами при помощи сварки, заклепок или болтов. Чтобы предотвратить коррозию, металлические элементы необходимо покрыть влагостойкой краской.

Металлический каркас выполняют из трех одинаковых узлов, каждый состоит из трех вертикальных стоек и верхней горизонтальной балки. Между собой детали соединяют сваркой, а затем закрепляют их на фундаменте.

Вам понадобятся:

• трубы прямоугольного сечения 40×80×4 мм – 9 шт. по 2500 мм и 3 шт. по 5006 мм;
• бетон марки М200;
• оцинкованная сталь для отливов;
• эмаль молотковая 3 в 1 по металлу;
• сварочный аппарат;
• болгарка с отрезным и шлифовальным кругом.

Шаг 1

Заготовки выполняют из профильной трубы, согласно эскизу. В верхней части стоек выбирают пазы для укладки балки. Детали соединяют друг с другом с помощью сварочного аппарата: прихватывают точечно, проверяют на соответствие с чертежом и проваривают шов. Далее конструкцию зачищают от окалины, ржавчины и загрязнений, окрашивают молотковой эмалью в два слоя с промежуточным просушиванием.

Шаг 2

Стойки устанавливают в асбестоцементные трубы и заглубляют примерно на 60 см. Обрезками арматуры на некоторое время закрепляют конструкцию. Проверяют по уровню и заливают бетоном марки М200 вровень с поверхностью труб. Выдерживают бетон до полного высыхания.

Шаг 3

Отливы, выполненные из оцинкованной стали толщиной 1-1,5 мм, устанавливают с внешней стороны фундамента и крепят их к стойкам с помощью саморезов по металлу.

Перед установкой отливов поверхность фундамента застилают полосами из рубероида. Чтобы он прочнее держался, можно предварительно промазать бетон битумной или полимерной мастикой.

Обшивка вегетария – основные моменты

Рамы вегетария устанавливают в последнюю очередь – после того, как подойдут к концу работы по установке внутренних систем. В качестве укрытия вегетария можно использовать как остекленные рамы, так и поликарбонат. Разница в изготовлении описанных ниже рам заключается в одном: при использовании поликарбоната не нужно выбирать в брусках пазы для укладки стекла. Поликарбонат крепят поверх рам после того, как их установили на каркас.

Вам понадобятся: 

• брусок 50×50 мм либо профильная труба 20×20 см;
• антисептик и краска или универсальное текстурное покрытие для дерева (металла);
• стекло толщиной 3 мм или поликарбонат толщиной 4 мм на стены и 8 мм – на потолок;
• при использовании поликарбоната – торцевой и соединительный профиль;
• силиконовый герметик;
• болты М10 L 120 мм с шайбами и гайками либо саморезы.

Схема установки рам на каркас показана на рисунке.

Все рамы и заготовки сначала покрывают антисептиком, а затем красят. На фундамент поверх отлива устанавливают торцевую раму. Выравнивают так, чтобы с обеих боковых сторон были равные расстояния. В раме и трубе рассверливают отверстия Ø12 для крепления болтов. Саму раму закрепляют на стойках.

Боковые рамы крепят к стойкам на болты по той же технологии, что и торцевую, а к фронтальной раме – на саморезы. Место стыка предварительно промазывают силиконовым морозостойким герметиком.

Потолочные рамы укладывают на верхние балки и соединяют друг с другом, согласно эскизу, при помощи саморезов, промазав стык герметиком. Соединение потолочных рам должно приходиться на среднюю балку.

Асбестоцементные трубы на внутренних стойках также рекомендуется обработать битумной мастикой для продления срока их службы в условиях высокой влажности.

Также изготавливают верхнюю раму и две фрамуги для проветривания и крепят их на место.

Завершающий этап – остекление рам или обшивка их поликарбонатом. Поликарбонат крепят при помощи специальных саморезов с термошайбой и соединительных профилей.

В качестве материала для крыши вегетария (она должна полностью пропускать солнечные лучи) чаще всего используют сотовый поликарбонат толщиной 8 мм. Из него же изготавливают боковые стены, а также фасад постройки – для этого используют поликарбонат толщиной 4 мм. Что касается северной стороны, она должна быть покрыта зеркальной фольгой или покрашена в белый глянцевый цвет. Но в большинстве случаев вегетарий пристраивают к стене какого-либо строения – дома или сарая.

Если строительство вегетария запланировано отдельно от постройки, то нужно позаботиться об утеплении задней стенки. Для этой цели используют пенопласт. В высоту северная непрозрачная стена должна достигать 2-2,5 м.

Попадая через прозрачную крышу, солнечные лучи, отражаясь от северной стенки, аккумулируются внутри помещения. Чем ниже опускается солнце, тем эффективнее расходуется его энергия в гелиотеплице. Благодаря 25-градусному уклону крыши, сооружение поглощает в 3-4,5 раза больше солнечных лучей, чем простой парник.

После сборки вегетария рекомендуется еще раз пройтись по стыкам силиконовым герметиком, чтобы исключить вероятность появления сквозняков.

Обустройство грядок и капельного полива в вегетарии

Грядки в вегетарии выполняют в виде ящиков, расположенных по обеим сторонам от центрального прохода, и оснащают системой капельного полива с подогревом воды.

Вам понадобятся:

• доска 25 мм и обрезки бруска для изготовления гряд-коробов;
• тротуарная плитка для проходов;
• 5 пластиковых или металлических бочек емкостью 200 л;
• водопроводная труба Ø20 мм;
• краны и вентили для монтажа капельного полива. 

Шаг 1

Грядки-короба сколачивают, согласно эскизу, оснащают их ножками-колышками. Для труб капельного полива в стенках выполняют отверстия диаметром 25 см.

Шаг 2

Выполняют разметку и разравнивают грунт в виде террас. Устанавливают грядки-короба так, как показано на иллюстрации. Готовят углубления под бочки для слива воды с системы.

Шаг 3

Проходы и дорожки выкладывают тротуарной плиткой. Оставляют канавки под укладку труб для полива.

Грядки должны быть узкими и разделяться широкими проходами. В самом верху, под крышей, предусматривают горизонтальную шпалеру – она понадобится для подвязки растений, достигнувших внушительных размеров.

Шаг 4

На крышу подсобного помещения устанавливают металлические бочки (1), окрашенные в черный цвет. В одну из бочек вводят трубу подачи холодной воды (2) с поплавковым краном. Из другой на том же уровне выводят трубу контроля уровня (3), при переливе через нее происходит сброс воды за пределы теплицы. Бочки соединяют трубой (4) для выравнивания уровня воды. Магистральные трубы (5) выводят на высоте 10-15 см от дна бочек, чтобы избежать засоров. Для слива воды предусмотрены сливные трубы (6) и вентили (7).

Шаг 5

В трубах, предназначенных для укладки в грядки, проделывают отверстия (на расстоянии 18-20 см друг от друга) и укладывают их по схеме. Концы труб выводят в сливные бочки.

Система слива состоит из бочек (1) емкостью 150-200 л, заглубленных в грунт в южной части вегетария. В них сливается излишек воды из системы полива, кроме того, они служат дополнительными аккумуляторами тепла. Для контроля воды и слива ее излишков предусмотрены сливные трубы (2). Магистральный трубопровод (3), подводимый к накопителю, перекрывается вентилем (4).

Полив осуществляют следующим образом: вода в бочках, установленных на крыше, нагревается в течение дня от солнца; краны на бочках-накопителях закрывают и открывают краны подачи с бочек-нагревателей; в течение некоторого времени осуществляют полив; затем перекрывают краны на бочках-нагревателях; сливают остатки воды с системы в накопительные емкости, открыв краны на них.

Для зимнего использования системы полива бочки-нагреватели размещают внутри подсобного помещения и оснащают ТЭНами.

Если вы обустраиваете вегетарий в таких климатических условиях, где зимой морозы опускаются ниже –15°С, рекомендуют сделать отопление. Тогда использовать его можно будет круглый год.

• Отопление для теплицы – какое выбрать и как сделать своими руками

  Хотите питаться свежими ягодами, овощами и зеленью каждый день, независимо от сезона? Тогда позаботьтесь об обогреве теплицы.

В своей время Александр Иванов разработал вегетарий, чтобы каждый житель мог позволить себе выращивать свежие овощи и фрукты в любое время года, используя солнечную энергию. Сегодня такую возможность получил каждый дачник. Используйте максимально возможности солнца для увеличения количества и качества урожая!

О солнечном вегетации вместо традиционной теплицы задумываются обычно те дачники, в регионе у которых фитофтора приходит особенно рано, а вегетацию томатов продлить трудно. Тем более, что построить это архитектурное чудо и одновременно гениальное создание обычного учителя физики не сложно – даже, если никого не нанимать и советские учебники не изучать. Итак, солнечный вегетарий – своими руками!

Чем солнечный вегетарий лучше обычных теплиц? У него достаточно много преимуществ:

• Львиную часть времени в обычную теплицу попадает не более 35% солнечной энергии – если она арочная, и 20% – если другой формы. В вегетарие – в разы больше!
• В летнюю жару обычную теплицу приходится интенсивно проветривать, но таким образом из нее почти полностью выводятся углекислый газ и влага – а они для растений жизненно необходимы.
• Обычная теплица без дорогой системы обогрева тепло теряет очень быстро – стоит только появиться заморозкам. Правильный же вегетарий солнечный устроен так, что подобные скачки температур в нем куда более сглажены.

А самое главное в том, что солнечные лучи попадают на наклоненную крышу вегетария под прямым углом и потому практически не отражаются. Вся энергия в итоге идет на обогрев и освещение вегетария, и ее оказывается в 4 раза больше, чем в обычной теплице в теплое время года, и в 18 раз больше, чем зимой и по ночам. Впечатляюще, не правда ли? Неспроста говорят, что солнечный вегетарий – теплица нового поколения!

Этап I. Проектирование солнечного вегетария

Задняя стена в вегетарии традиционно делается капитальной, с зеркальным отражающим материалом. Благодаря чему до 95% тепловой и световой энергии будет снова возвращаться к растениям – вот в чем секрет! В этом плане даже проводились исследования, что в средней полосе России при наклоне почвы вегетария солнечные лучи в зимнее время года поглощаются на 32% больше – а это, бесспорно, более солидный урожай.

Эта стена может быть по совместительству глухой стеной дома, или же просто зашита досками. Она всегда северная. Утеплить ее можно обычным пенопластом – главное только хорошо защитить его от мышей. Закрывается он, в свою очередь, фольгированным утеплителем, который можно хорошо прикрепить строительным степлером. Размеры солнечного вегетария определяются индивидуально – в зависимости от запланированного бюджета и возможностей участка для строительства.

Этап II. Размещение и фундамент

Размещать солнечный вегетарий, созданный и проверенный еще 60 лет назад гением-изобретателем Ивановым, нужно на естественный или созданный искусственно склон от 15˚ до 35˚, скат которого обращен на юг или слегка на юго-восток. Пол в традиционном вегетарие должен быть параллельным крыше – и оба находиться под наклоном в до 15 до 35˚. Но сегодня все чаще строят вегетарий Иванова с горизонтальным полом, но наклоненной крышей – и урожай все равно радует, как ни странно.

Итак, от теории перейдем к практике – площадку необходимо тщательно выровнять, и можно начинать строить фундамент. Наиболее оптимальный вариант – буронабивной. Для этого нужно пробурить 14 ям глубиной до метра и с диаметром около 20 см. Ямы заливаем бетоном и даем ему время на застывание. К слову, сами углубления можно даже сделать обычным буром для зимней рыбалки. Только во время сверления нужно подливать немного воды – чтобы грунт сам налипал на бур. В таком случае на каждую из таких ям уйдет не более 15 минут.

В готовые ямы нужно вставить свернутый в рулон рубероид и заранее подготовленную арматуру, которую потом привариваем к металлическому каркасу вегетария.

Этап III. Строительство каркаса

Сам солнечный вегетарий Иванова может быть из самого разного материала – опыт строительства показывает, что со всеми функциями отлично справляются и недорогие конструкции, и особо прочный металл. Вот только дерево не всегда себя чувствует хорошо в такой экосистеме – ее влажность намного больше, чем в обычных теплицах. А так идеальна для строительства вегетария – профилированная труба с параметрами 20х20 и 40х40 см. И вот какие понадобятся для работы инструменты: шуруповерты, пила для металла и болгарки.

Изготавливая своими руками солнечный вегетарий, каркас варить лучше и легче прямо на земле – из двух частей, 4 м и 6 м. После этого его уже можно привязать к столбам и соединять. Тут же удобно делать и стропильную систему, чтобы потом ее устанавливать по одной детали. Сваренный каркас обязательно нужно напоследок покрасить специальной краской от ржавчины – ведь климат в вегетарие будет влажный.

Этап IV. Покрытие поликарбонатом

Современный опыт строительства солнечного вегетария говорит о том, что в качестве его покрытия лучше все-таки использовать качественный сотовый поликарбонат – для стен достаточно будет 4 мм, а крышу лучше постелить листами 6 мм толщиной.

Чтобы избежать потом сквозняка в вегетарии, внутри теплицы под коньком место примыкания поликарбоната к самой стене нужно заделать утеплителем для труб. Низ вегетария необходимо прошить профлистом на специальные заклепки к каркасу.

Этап V. Разбивка грядок

Ширину проходов в вегетарие стандартно делают 65 см. Всего наиболее удобно разбивать три грядки – и поднимать их на 60 см в высоту. Для чего изготовляются отдельные каркасы – из металлической трубы, со стенками из древесины или шифера.

Этап VI. Установка дверей, форточек и системы обогрева грядок

Далее уже изготавливаем и ставим дверь, делаем полку для бочек с водой и прочие мелочи.

Остается только продумать систему вентиляции и полива. Хорошим аккумулятором тепла для такой теплицы будет вода в бочках, оставленная на ночь. Весь день она будет накапливать тепло, а ночью – его отдавать. Таким образом, температурные скачки между временем суток будут значительно сглажены. Но согреть вода не согреет – для этого нужна куда более серьезная система, о которой пойдет речь дальше.

Сердце солнечного вегетария – это замкнутый цикл воздухообмена и тепла. Для этого на глубину до полуметра в почву закладываются трубы – на расстоянии 60 см друг от друга. Их нижние концы выведены над землей, верхние – подведены под крышу теплицы. А на самих трубах оборудованы вытяжные вентиляторы, которые работают круглосуточно. Днем воздух охлаждается в почве, а ночью в аккумулировавшей за день тепло земле нагревают и попадают в вегетарий. Все очень просто: в жару такая вентиляция спасает растения от губительного перегрева, а холодными ночами согревает. Корни самих растений благодаря всему этому постоянно находятся в благоприятной среде, и вся влага в вегетарии сохраняется, как и углекислый газ. Поливать так много уже не нужно – влажность сохраняется высокая, листья мало испаряют воду – и плоды значительно увеличиваются в размерах.

Яркий тому пример удачный эксперимент самого автора-создателя солнечного вегетария: с двух восьмилетних растений всего на 17 квадратных метрах он собрал 216 кг лимонов! И при современных подсчетах в вегетарии продукции выходит втрое больше, чем в обычной теплице, хотя при этом себестоимость плодов получается втрое меньше. Ведь неспроста цитируют ученого Тимирязева, который был уверен, что предел плодородия определяется не сколько количеством удобрений и полива, сколько световой энергией. А потому солнечный вегетарий – самая настоящая гелиотехнология!

А плодоносят растения в вегетарии почти на месяц раньше, ничем не отличаясь от тех же овощей, что выращены под открытым небом ни по вкусу, ни по наличию полезных микроэлементов. Чудо техники, да и только!

Солнечный вегетарий Иванова запатентован в 60-х годах ХХ века учителем физики А.В. Ивановым. Вегетарий — что это? Теплица, обогреваемая лучами солнца.

Чтобы повысить урожайность и сократить сроки поспевания огородных культур дачники используют закрытые конструкции в виде парников и теплиц. В России, как известно, климатические условия отличаются умеренным теплом и суровой, длинной зимой с коротким летом. Без защитных сооружений получить ранний урожай невозможно.

Эффект от вегетария на лицо: растения, растущие в обычной теплице получают 5-6% солнечной энергии. В вегетарии — около 30%! Впечатляет?

Необычный потенциал вегетария

Гео-Теплица новые технологии — прогресс выращивания растений в закрытом помещении. Преимущества в экологичности технологий, экономичности энергоресурсов, удовлетворении спроса в натуральной сельскохозяйственной продукции.

Голландские и канадские разработки вызывают у нас восторг, а солнечный био вегетарий создал еще во времена СССР рядовой учитель, который «приручил» солнышко. Более 60-ти лет высокая эффективность солнечного вегетария медленно, но сламывает стереотипность мышления в выращивании овощей и ягод в теплице. КНР в этом плане, слегка дополнив и видоизменив идеи Иванова далеко обогнали другие страны и резко увеличили производство сельхозпродукции. В этом заслуга г-на Ван Лэя.

Вегетарий площадью 16,5 м² дает в среднем 40 кг овощей с м2 (февраль-ноябрь, без дополнительного отопления).

Как спроектирован вегетарий

Конструкция солнечной теплицы:

1. Требования к задней стене — обязательная непрозрачность и большая теплоемкость. Желательна пристройка вегетария к стене бани или дома. При отсутствии построек на территории, необходима утепленная задняя стена, имеющая высоту от 2,5 м из кирпича либо шифера. Ее цвет должен быть светлым или укладываем полотна со светоотражающими свойствами.
2. Положение крыши: пологость односкатность, незначительный южный, юго-восточный уклон. Кроется поликарбонатом (от 8 мм) или стеклом. Угол уклона крыши зависит от места расположения: при ровном грунте, под углом к земле, при наклонной (лучший вариант), учитываем наклон места расположения.
3. В изготовлении вентиляционной системы используются металлические трубы, ПВХ или ПНД. Глубина залегания 0,3–0,35 м. Диаметр труб 50-110 мм, укладка ведется через 50–60 см, в засыпке используется керамзит.
4. Солнечный вегетарий имеет отличие, что система вентиляции выполняет и обогревательную функцию. Био вегетарий использует систему дополнительного отопления только при сильных морозах.

Особенности конструкции

У чудо-теплицы присутствует оригинальная аэродинамика, схожая с самолетным крылом. Южная часть сооружения прозрачна для света, что отличает вегетарий от других конструкций.

В этом ключевой момент результативности приема солнечной энергии:

• при дневной уличной температуре -10 градусов, внутри вегетария +20. Если -15 градусов ночью, +12 тепла вполне комфортно для растений;
• теплица вегетарий не нуждается в частом поливе;
• особый метод кругооборота воздуха позволяет отказаться от проветривания.

Виды вегетариев

Виды вегетария могут быть различны из-за необычности проектирования на местности:

• конструктивность — использование стены постройки в возведении вегетария либо отдельно стоящей постройки;
• по перечню строительных материалов;
• теплица нового поколения имеет отличия в использовании энергии — только солнечной или совместно с биогумусом: СВ — вегетарий солнечный и СБВ — биовегетарий солнечный);
• назначение (для себя, для торговли); а) разница в площадях; б) в кол-ве и масштабе обустройства: воздухоотводы и теплоаккумуляторы.
• при выборе вида, учитывают участок, потребности и возможности финансирования.

Плюсы и минусы вегетария

В экокомплексе используется принцип разумного применения мощности солнечной энергии. Угол между падающим солнечным потоком и покатой крышей составляет 90 градусов и процент отражения от нее ничтожен.

КПД солнечной энергии достаточно высок, используется на освещение и обогрев вегетария: при плюсовой уличной температуре в 4 раза больше, по сравнению с обычной теплицей, а зимой или ночью — разница доходит до 15 раз и более. Фантастика! Поэтому, солнечный вегетарий теплица будущего, солнечный домик — так называют вегетарий Иванова.

Применяя таким образом солнечную энергию, преобразовывая ее, получаем только плюсы:

• в низком расходе энергии;
• в увеличении урожая;
• получаем плоды высокого качества. При СБВ, используется биогумус, что экологично;
• по сравнению со строительством теплиц по голландской технологии — удешевление довольно значительное;
• при эксплуатации легки и быстро окупаются (по сравнению с голландскими).

При правильном возведении вегетария недочеты не выявлены. Чтобы не допустить перегревание в тепло, используют навесы (применяют нетканые материалы либо сетки) для сокращения потока инсоляции. Если в конструкции была использована полиэтиленовая пленка, а не стекло или поликарбонат, то, естественно, необходимо дополнительное утепление. Опять, повторяюсь, необходимо строго придерживаться технологии строительства вегетария.

Фотогалерея, удивительный солнечный домик

Вегетариум, каков он может быть:

Подготовка к строительству

Если твердо решили построить солнечный био вегетарий своими руками, то обязательно должны быть выполнены два постулата:

• Чтобы был склон участка (5–40 градусов) с северной на южную сторону (место высадки огорода);
• Задняя стенка должна быть капитальной со светоотражающими свойствами.

В этом кроется основной ключ успешного сооружения вегетария.

При наличии природного склона — замечательно, меньше будет затрачено сил и средств. В противном случае, уклон делать придется самостоятельно.

Готовим площадку

Строительство теплицы нового поколения начинается с создания эскиза, определяем размер под будущую площадку для застройки. Немаловажное значение имеет величина самого участка и цель использования вегетария.

Для обеспечения семьи овощами, необходим вегетарий от 25 до 65 м2, значит крупная строительная техника не нужна. Создание уклона можно добиться подсыпкой грунта, а лучше использовать глину и обязательно порционно утрамбовывать. Подсыпку доводят, согласно утвержденному плану. Утрамбовывание верхний слоя не производят.

Перед началом работ по подсыпке, снимают верхний слой земли, он плодородный и будет использован в последствии.

Выбор материала советы

Необходимость материала такова:

• закладка фундамента — необходимость в рифленой арматуре и отожженной проволоке, бетоне марки 250, рубероиде, хризотилцементных трубах диаметром 150 мм и обрезках пластиковых труб диаметром 110 мм;
• формирование системы опалубки — влагостойкая филенка, доски;
• каркас — изготавливают из древесины или металлотруб (прямоугольное сечение). Металлический каркас долговечнее, чем деревянный. Достаточный запас молотковой эмали и оцинковки, чтобы изготовить отливы;
• сборка системы вентиляции и обогрева — перфорированные снизу трубки ПВХ или ПНД, достаточное количество (согласно смете) вентиляторыов, муфт, крестовин, отводов, переходников, при необходимости установление тепловой пушки электрической или газовой;
• обустройство грядок и системы капельного полива — водопроводные трубы диаметром 20 мм, набор вентилей и кранов, тротуарной плитки для обустройства проходов, досок на 25 мм (изготовление каркасов грядок) и обрезков бруса, больших бочек (функция теплоаккумуляторов) — поддерживают постоянную температуру;
• материал, чтобы покрыть крышу и стены — листы сотового поликарбоната или стекла (для обустройства стен листы поликарбоната (4 мм), для крыши — более 8 мм);
• деревянные рамы и обшивка каркаса обрабатывается антисептиком, запас краски для дерева или текстурного универсального покрытия, герметика силиконового, сухого бруса, болтов с гайками и шайбами, соединительного профиля и торцевого, саморезов с термошайбами.

В проекте сооружения необходимо запланировать необходимую устойчивость опор на нагрузку, чтобы свободное передвижение по кровле не повреждало листы поликарбоната во время очистки от налипшего снега.

Солнечный вегетарий обустраивается, используя хризотилцементные трубы. Применение асбестоцементных труб не рекомендуется из-за ядовитого амфиболового асбеста.

Количественное наполнение материалом находится в зависимости от утвержденного размера конструкции и его функциональности. Производится расчет, определяются объемы и позиции по выбранным материалам.

Инструменты

Солнечный вегетарий теплица 5 поколения, как любой строительный объект требует составленной сметы, эскиза, рабочих рук, достаточного ассортимента инструментов, материалов для стройки. Из инструментов не обойтись без:

• электролобзика;
• лопаты;
• сварочного аппарата (при монтировании металлического каркаса);
• шуруповерта;
• болгарки по камню и металлу;
• рулетки и бечевки;
• строительного уровня и бура.

Теплица вегетарий по скандинавской технологии возводим самостоятельно

Северные страны отличаются дефицитом тепла, в естественных условиях проблематично вырастить сельхозпродукцию. Проблему решили применением системы вегетариев. Но в процессе внедрения данной технологии был забыт А.В. Иванов, а технология получила название скандинавская.

Солнечный био вегетарий по-скандинавски имеет свои особенности:

• монтирование гелиотеплиц возможно без установления уклона на ровной поверхности;
• роль тепловых аккумуляторов выполняют системы бочек с водой, воздуховодов, траншей с гранитом;
• при необходимом коэффициенте светопропускания, возможно применение любой конфигурации кровли;
• в ночное время производится укрытие сооружения с помощью плотного тена, чтобы создать наибольшую теплоизоляцию.

Подобие видоизмененных конструкций применяется и у нас. Наиболее часто, как пристройка к частному дому.

Пошаговая инструкция возведения

Подготовительный этап подразумевает разметку участка, чтобы появилась гелиотеплица. Рекогностировка местности также важна, а именно определиться с крутизной склона, его расположением. Важно создать эскиз, утвердить смету. После этого возможно начинать строительные работы.

Заливка фундамента

Солнечный вегетарий своими руками начинается с фундамента:

1. Очистка подготовленной строительной площадки (ветки, листья и мусор);
2. С помощью бура приготавливают колодцы для свай глубиной 0,5 м (расчет от нулевой отметки). Также применяется бечевка, рулетка. Обязательное использование строительного уровня.
3. Использование готовых скважин для вставления хризотилцементных труб, далее выравнивание по уровню. Для каждой трубы выделяют по три арматуры, вгоняют внутрь трубы и забивают в землю. Бетоном делают заливку столба чуть выше уровня земли, дают выдержку на трое суток.
4. Снимается слой земли (глубина, ширина по 20 см). Длина в соответствии с эскизом. Производится разметка боковых труб, выравнивание их с помощью болгарки. Просверливаются отверстия, монтируется арматура, зона, где пересекается арматура, вяжется с помощью проволоки.
5. Сбивается деревянная опалубка и производятся в ней отверстия в количестве 5, диаметром 150 мм, чтобы монтировать вентканалы от задней стенки и три отверстия с южной стороны диаметром 50 мм, чтобы производить слив воды. Крепление труб производят в опалубке, ее заполняют бетоном. На просушку дают месяц.
6. Производится засыпка фундамента и утрамбовывание, дистанция от грунта до кромки фундамента 0,4 м. Засыпка начинается с юга и на север, но отверстия должны быть открытыми.

Монтаж каркаса

Солнечный био вегетарий сохраняет форму за счет каркаса. Из какого материала его изготовить — из дерева или металла? Решать вам, но металлический каркас прослужит дольше.

Последовательность строительства:

1. Изготавливается блок (3 стойки и балка). Применяются профильные прямоугольные трубы. Для соединения применяется сварка. Все действия сверяются с утвержденным планом. Удаляется ржавчина и двуслойно наносится молотковая эмаль. Блоки изготавливаются в количестве 3 штук.
2. Готовую стойку помещаем в хризотилцементную трубу и фиксируем при помощи арматурных обрезков.
3. Производится выравнивание наклона строго по уровню, заливка стоек бетонным раствором. Оставляем до полного отвердевания.
4. Устанавливается система фронтальных и боковых оцинкованных отливов с наружной стороны от основания и крепится при помощи саморезов. Предварительно, используя рубероид, промазанный с помощью мастики, покрывается фундаментная часть каркаса. Каркасная составляющая вегетария готова.

Для продления эксплуатационных характеристик, обрабатываем внутренние стойки труб, так как внутри вегетария повышенная влажность.

Обустройство вентиляции и обогрева

1. Расположение труб внутри грядок. Они перфорированные и уложены в траншейные ложа, которые загодя подготовлены. После укладки труб, их засыпают, применяя керамзит.
2. У концов труб в области северной стенки вывод в подсобные помещения посредством вентиляционных проходов у основания. Там происходит стыковка: вставляются трубки по вертикали, что имеют продолжение в вентканалы сверху у стенки заднего плана и финишируют установками вентиляторов. Подобная схема разводки уместна с точки зрения эстетики. На практике все более приземленно — разводку завершается системой вертикальных труб в области стенки заднего плана, потому что трубки вертикального расположения открыты — что создает дополнительное обогревание. А еще лучше наличие в подсобке печи, чтобы прогреть вегетарий. Тепло постепенно поступает в тепличное помещение по системе вентиляционных каналов, что расположены вверху массива стены заднего плана.
3. С юга у концов горизонтальных труб устанавливаются воздухозаборники.
4. Окончательно область траншей с уложенной системой труб засыпается плодородным грунтом не менее 0,4 м.
5. Если в вашей местности суровые зимы, то целесообразно солнечный био вегетарий оборудовать источником тепла (тепловая пушка). Создается дополнительная схема передачи тепла в вентиляционную систему. Если используется газовая пушка, то побочно образовывающиеся порции водяного пара и углекислого газа благотворны для создания своего микроклимата.

Устройство грядок и наладка капельного полива

Длинные ящики выполняют функцию грядок, расположены по бокам вегетария. Разделены друг от друга центральным проходом. Из оснащения — капельный полив подогретой водой.

Из материалов необходимы:

• доски толщиной 25 мм и бруски, чтобы изготовить гряды-коробы;
• для обустройства дорожек нуждаемость в тротуарной плитке;
• пластиковые или металлические емкости по 200 л;
• водопроводные трубы диаметром 20 мм;
• при монтаже системы капельного полива необходимо достаточное количество вентилей.

а) Монтирование грядок-коробов в соответствии с эскизом, включая ножки-колышки.

б) Стенки в трубах для капельного полива дырявят отверстиями в 2,5 мм.

в) Выполняется разметка и разравнивается грунт по террасному типу. Производится установка грядок-коробов, углублений для бочек для сливной влаги.

г) Тротуарная плитка используется для мощения проходов и дорожек. Для последующей укладки трубок для полива подготавливается ложе. Ширина грядок не должна быть широкой, между ними планируют широкие проходы. На верху предусматривается горизонтальная шпалера — в случае большого роста, используют, чтобы подвязать растения.

д) На крыше монтируются металлические черные емкости (1). Одна емкость используется для подачи холодной воды(2), монтируется поплавковый механизм, подсоединяется труба. Другая емкость содержит воду на таком же уровне(3), при избытке производится сбрасывание воды из вегетария. Все емкости соединяются между собой трубами (4), чтобы  выравнивался уровень воды. Монтаж магистральных труб (5) производится на 10-15 см выше, чем дно емкостей для избежания засоров. Чтобы происходил слив воды предусматриваются система труб (6) и вентилей (7).

е) Просверливают отверстия с интервалом в 18-20 см в стенках труб, которые укладываются внутрь грядок и производят их укладку по утвержденному эскизу. Заканчиваются трубы в сливных бочках.

ж) Слив представляют емкости 150-200 л, которые заглублены в землю в южном отделении вегетария. Они принимают излишки влаги и аккумулируют тепло. Система сливных труб (2) контролирует воду и слив. Магистральный трубопровод (3), подводимый к накопителю, Вентиль (4) перекрывает линию магистрального трубопровода (3), который подводит воду к накопителю.

Солнечный био вегетарий в работе: нагревание воды в емкостях, которые установлены на крыше, происходит за солнечный день. Система закрыта, пока вода холодная. После нагрева, производят полив, остатки воды принимают емкости накопления.

Зимой система полива видоизменяется — емкости–нагреватели размещаются в подсобном помещении и устанавливают ТЭНы.

При обустраивании вегетария, где зима холоднее –15 градусов, устанавливают систему отопления. Вегетарий переходит в круглогодичный режим функционирования.

Изготовление рам и обшивка конструкции

Обшивка производится после Как только наладили все внутренние системы, обустроили грядки, засыпали дорожки, можно приступать к обшивке вегетария.

Этапы монтажа:

1. Изготавливается торцевая и пара потолочных рам, применяя брус, согласно эскиза. При укрывании крыши с использованием стекла, необходимо заранее позаботиться о вырезании пазов 10х14 мм. Если будет применяться поликарбонат необходимость в пазах отсутствует.
2. Сборка боковых рам согласно схемы. Расположение их должно быть зеркальным.
3. Соединение заготовок, нарезанных по утвержденным стандартам, производят согласно схемы «шип-паз» или применяя саморезы. Используется в обработке антисептик и краска. Эффективнее применение текстурного покрытия для дерева, способное заменить стандартный набор обработок.
4. Торцевая рама становится венцом для отлива. Производится ее выравнивание и прикрепление с помощью болтов, просверлив заданное количество отверстий диаметром 12 мм в стойках.
5. Аналогичные действия необходимы для боковых рам, соединяем с фронтальными рамами используя набор саморезов, предварительно использовав герметик для стыка.
6. Средняя верхняя балка монтируется воедино с потолочными рамами. Герметик используется в обработке стыков, в креплении применяются саморезы. Потолочная рама и  торцевая соединяется при помощи фигурного бруса.
7. Обшивка рам производится, используя поликарбонат либо стекло.

Дополнительное проветривание (если оно необходимо) осуществляется при помощи фрамуг. При проветривании происходит уменьшение концентрации СО2 и влажности, что замедляет ускоренное развитие овощей, может способствовать заболеваниям. Но это прерогатива хозяина вегетария.

Как закончили сборку, необходимо повторно герметизировать стыки.

Отделка вегетария

Необходимость отделки не актуальна в плане функциональности, она необходима в как элемент декорации, дизайна. Задняя стена неплохо смотрится, если применить декоративные панели. Подойдет пиксельная панель — помещения будут вентилируемыми, утепленными, без потери эффекта термоса.

Это один из вариантов. Альтернатива в применении цветной фасадной штукатурки, дикого камня. Важная задача, чтобы комплекс вегетария и экстерьер домашней постройки сочетались и гармонировали в ландшафтном дизайне дачного владения.

Нюансы эксплуатации

Главное требование в постройке — создание и сохранение в нем определенного микроклимата, что достигается искусственным уклоном. Уклон можно заменить выкапыванием котлована, но он должен быть гораздо ниже точки промерзания. Задняя стенка, конечно, бетонная, для прочности. Фольга или другой светоотражающий материал обязателен, чтобы аккумулировать тепло. Наружные стены облицовываем. Для профилактики, обязательна периодическая чистка поликарбонатного покрытия. Во время сильного понижения температуры производим укрывание вегетария с помощью теплоизоляционных материалов.