Вечный антикор для автомобиля своими руками пошаговая инструкция

На тему антикоррозийной обработки уже очень много сказано-пересказано и сломано копий о головы друг друга. Это почти как религия. Это почти как «тосол» и антифриз. Это точно так же, как выбор масла. Я просто поделюсь с вами единственно верным вариантом антикоррозийной обработки своими руками…

Ладно, шучу конечно. Наверняка вы тоже уже начитались множество статей, где люди варят адовые смеси из мовиля-мастики-солярки-негрола-пушсала-отработки-пластилина-парафиновых свечек и крыльев златоглазок. Возможно они неплохи, но вот необходимость и эффективность каждого компонента, и главное — долговечность, обычно остаются туманны. На вопрос «как оно через 10 лет?» обычно отвечают что машина продана, а эффективность можно оценить минимум через 7-8 лет после обоработки. Это не говоря про вонизм и вред для здоровья. Я же расскажу вам про свой вариант антикоррозийной обработки своими руками, доказательством эффективности которого послужит эта четвёрка. Сейчас ей уже 30 лет и 3 года, но нет ни одного пятнышка ржавчины. Не надо думать, что она хранится в гараже в сферическом вакууме. Ей тоже неплохо достаётся и дождиков, и грязевых ванн. Гаража у неё нет, обычно она хранится на даче под открытым небом или в Москве прямо на улице среди хлоридов натрия, магния, кальция и чёрта лысого.

Антикор по этому рецепту был сделан в далёком 2004 году и с тех пор ни разу не обновлялся. Затем эта технология неоднократно повторялась на огромном количестве разных машин с отличным результатом. Почему бы не обратиться в компанию по антикору? Я не жлоб, и человек не совсем бедный, НО! Я пока ни разу не видел, чтобы кто-то, за любые вообще деньги, качественно антикорил чужую машину. Тем более, правильными препаратами.

Как обычно, сначала немного теории. Как гниёт машина? Очень просто — изнутри. Если поцарапать краску до металла снаружи, ждать дырку надо лет десять. Но изнутри, например в пороге, достаточно одного маленького очага коррозии. Если он там появится, примерно через 3 года гарантирована сквозная дыра: раствор воды и реагентов быстро сделает своё дело. Если вы переварили те же пороги, то без обработки хватит их ровно на 2 года. По сравнению со внешней, развивающаяся внутри полостей коррозия почти всегда более обширна. К моменту вылезания наружу она захватывает внутри большую площадь. Поэтому, если вы увидели на пороге пузырь вздувшейся краски, с большой вероятностью это уже дыра с палец толщиной.

Механизмом действия абсолютно любых средств на основе воска или мастики является создание защитной плёнки на металле. Ингибиторы в их составе — лишь маркетинговый ход, после высыхания плёнки они уже никакой роли не играют. Поэтому плёнка антикора — единственный барьер перед коррозией. Почему же машины, обработанные тектилами/мовилями/мастиками всё равно гниют? Со временем парафиновое покрытие теряет эластичность, трескается и в нём появляются микропоры, через которые влага попадает к металлу. То же касается и мастики на днище. Многие видели, как старая мастика сползает, стоит только чем-нибудь её поддеть.

Меня крайне умиляют люди, усердно намазывающие по низу кузова мастику и антигравий, пшыкающие внутрь какие-то сомнительные баллончики в уверенности, что теперь-то двери и пороги уж точно не заржавеют. Вот типовые примеры бесполезно потраченного времени, труда, денег, акрилового грунта и «мовили» с мастикой:
www.drive2.ru/l/534562488411227016/
www.drive2.ru/l/561829552146350227/

Внутри с мовилями картина аналогичная, просто этого не видно. Вернее, видно, когда уже поздно Пара примеров. Нексия 2006 года, один хозяин. Была с новья обработана обычным парафиновым антикором типа TECTYL или WAXOYL. Добротно обработана, непрокрасов нет. Диагноз — замена порогов, дверей и кучи ещё всего. Как же так?

Второй пример — шестёрка 1999 года выпуска. Была обработана очередным «мовилем». Обработана жирненько, смачно! И судя по потёкам не один раз.

При желании, можно найти множество примеров прямо на драйв2: пример 1, пример 2, пример 3. Пример для углублённого изучения Тектил-Цинка с картинками. Любителям динитрола
Причина всё та же — высыхание и растрескивание покрытия. Стоит ещё добавить, что парафиновый состав нельзя наносить на грязную поверхность. В инструкции к препарату обычно сказано «очистить и обезжирить». А вы видели изнутри порог машины, которой всего-то пара лет? Так что разрезаем порог болгаркой, очищаем-обезжириваем и завариваем на место и лишь потом обрабатываем, только так будет правильно по инструкции )) И то, сварной шов изнутри видимо так же должен быть как-то зачищен и обезжирен )))

Исходя из всего вышесказанного, я сделал выводы, что правильный вечный антикор должен:
1) не высыхать,
2) содержать ингибиторы коррозии,
3) сам расползаться по внутренним полостям с помощью капиллярного эффекта,
4) пропитывать всю грязь внутри и не требовать подготовки поверхности.

Таким условиям может соответствовать только антикор на масляной основе. Но 90% продукции ML, все эти боди, тектилы, динитролы и всевозможные «мовили» на восковой основе, которая рано или поздно высыхает. На масляной основе я видел всего два антикора: канадский RUST STOP и Noxudol 700. Лично я очень давно использую RUST STOP. Но как обычно есть нюансы, которые перечеркивают все плюсы. РАСТ-СТОП А в чистом виде — полная шляпа. Для скрытых полостей он слишком жидкий и со временем весь вытекает. В швах конечно немного останется, но обработку всё равно придётся повторять раз в год-два. Как вариант, очень неплохо использовать РАСТ-СТОП Б для днища в скрытых полостях. Но нормально его ничем не разбавить и внутрь так просто не загнать. Если использовать его по назначению на днище, то плёнку он не образует, и так и останется мазнёй типа вазелина. Со временем пропитает заводскую мастику и она станет такой мягкой, что её можно будет стереть пальцем. Спору нет, ржаветь не будет, но мне не нравится такая липкая мягкость на днище. Да и дороговато, 1000р за литр.

Тут настало самое время упомянуть совершенно обособленный вид антикора, так называемое «пушечное сало». Этот велосипед изобрели ещё в союзе. Читаем состав: пушечное сало — не что иное, как… загущенное масло! Именно в этом секрет его легендарной стойкости к коррозии. Правда, при упоминании пушсала в дискуссии на тему антикоррозийной обработки, обычно начинается «сейчас есть в сто раз лучше», «это когда ничего другого не было», «купи нормальный современный препарат» и прочее. Ну-ну, на современные препараты я уже насмотрелся.

Только продаваемое сейчас пушсало — «совсем не торт» и часто содержит больше парафина, чем масла. Но мы обратим этот факт себе в пользу и допилим его с помощью RUST STOP’а. Раст-стоп нужен пушечному салу для лучшего расползания, уменьшения вязкости (её чрезмерное увеличение — главная причина растрескивания) и придания ему лучших антикоррозийных свойств. Почему не бахнуть в сало какого-нибудь дешевого масла? Дело в том, что масло само по себе антикоррозионными свойствами не обладает. Это я видел на личном опыте: однажды перебирал барановичский гидравлический домкрат, и он оказался абсолютно ржавым внутри, хотя был полностью заполнен маслом.

Пушечное сало необходимо найти двух разных видов. Твердое, с большим количеством парафина — для днища, и мягкое, как литол — для внутренних полостей. Состав легко проверить на ощупь: твердое «пушасло» с парафином не будет липнуть к рукам. Выбирайте пушсало любой фирмы, принципиальной разницы нет. Я брал двух фирм: OIL RIGHT и БиКар, но выбрать можно любое на ваш вкус и ощупь www.drive2.ru/c/606270712629451806/ ))

Ойлрайтовское пушечное сало не образует плёнку, оно всегда мягкое. Примерно как литол-24 и больше всего похоже на классическое пушсало из СССР. Его я использую для внутренних полостей, разбавленным раст-стопом 3 к 1. Т.е. на одну банку пушсала 2кг требуется примерно 650мл раст-стопа.

БиКаровское пушечное сало твёрдое, т.к. содержит парафин, а вот самой сути — масла — в нём, как мне кажется, очень мало. Его, разбавленным раст-стопом 3 к 1, я наношу на днище.

Раст-стоп А и Б отличаются только наличием тиксотропного загустителя у раст-стопа Б и розовым красителем у раст-стопа А. Действующих веществ в них одинаковое количество.

Я рекомендую разбавлять только раст-стопом Б для днища, т.к. на тиксотропный загуститель не действует высокая температура и летом в случае чрезмерного нагрева на солнце это придаст составу чуть большую стабильность. И в случае необходимости, его можно использовать в чистом виде для устранения непрокрасов (например, внутри двери или арки колеса) без нагревания. Раст-стоп Б очень неохотно растворяется в жидком пушсале, так что терпение, мой друг, и ещё раз терпение.

Летом этот антикор разогревается на солнце и начинаются волшебные метаморфозы. Благодаря капиллярному эффекту он ползёт по всем поверхностям, даже вверх, пропитывая каждую трещинку. Это будет происходить каждый год, и с каждым годом антикоррозийная защита будет только усиливаться, а не трескаться. Что самое приятное, не надо с этим морочиться регулярно — достаточно одной обработки на весь срок службы машины.

Технология обработки несложная, но мутроная и грязная. К этому сразу нужно быть морально готовым и запастись терпением. Нужна плитка, кисточки, медицинские шприцы (проще всего достать 30мл, штук 5) и обязательно строительный фен. Сначала пушсало разогревается на плитке до жидкого состояния. Когда оно полностью станет жидким, в него добавляется раст-стоп и смесь перемешивается. Не надо перегревать и кипятить сало, чтобы оно меняло цвет! Потом шприцем или антигравийным пистолетом разогретый жидкий состав загоняется во все внутренние полости по технологической карте обработки конкретного автомобиля, с одновременным прогревом целевой поверхности строительным феном или плиткой. Пороги я предварительно прогревал той же электроплиткой, в которой растапливал сало. Затем кистью смесь из твёрдого пушсала и раст-стопа наносится на днище, предварительно разогретое электроплиткой или строительным феном — тогда пушсало ложится просто идеально и отлично впитывается. Днище обрабатывается по квадратам, по размеру нагревательной способности плитки/фена.

Благодаря гнилой шестёрке у меня имеется бесценная схема ключевых гниющих мест на классике Особое внимание нужно уделить стойкам лобового стекла, столбам передней подвески (из-под капота 2 отверстия), усилителям брызговика (треугольники с 2мя отверстиями справа от бардачка и слева панели приборов), верху задних дверей около ручки, солдату, чашкам пружин, задней и передней панелям под бамперами. Я не говорю про лонжероны-пороги-крылья, это само собой.

И под конец блиц-опрос. Отвечу на самые часто задаваемые вопросы из комментариев и лички:

Геморно? Да! Грязно? Очень! Но оно того стоит. Конечно, проще и быстрее компрессорным пистолетом загнать жидкий не горячий состав, но вечного антикора из этого не получится.

Обрабатывал ли я пол салона? Нет. Я считаю, что сухость в салоне — лучший и единственный известный мне рабочий рецепт для исключения коррозии. Если будет болото, хоть ведро сала вылей — результат так или иначе станет плачевным. Вот тут человек через это прошёл: www.drive2.ru/l/533807123922944113/

Чем ещё разбавить, если жалко денег/не нашёл раст-стопа? Масло ТЭп-15 (трансмиссионка ТМ-2-18, нигрол, GL-2), жидкости ГУР, ATF, CVT, Dexron, другие ингибированные масла. Более труднодоступный, но гораздо более правильный вариант это консервационные масла. Торговые марки К-17, НГ-203Р, НГ-204У, НГ-216, НГ-222, ингибит-с, кабинор, кормин, серия ифхан, маякор. Рекомендацию с сухим горючим убираю после результатов эксперимента этого человека. Очень рекомендую ознакомиться, длительный уникальный тест. Но лучше раст-стопа всё равно ничего нет, все эти эксперименты — на ваш риск.

А можно я разбавлю мовилем вместо раст-стопа? Мовиль-мовиль, хочу мовиль, люблю мовиль!11 То, что вы называете мовилем, а особо продвинутые ещё и по какой-то дикой нелепости мовилью — в женском роде — делают непонятно кто и где. Настоящий тру-мовиль, который, кстати сказать, не поверите, делался на основе масла, кончился вместе с СССР и больше не появится никогда, смиритесь. Но пробуйте на здоровье, если лень учиться на чужих ошибках.

Можно ли наносить на голый металл? Конечно можно, хотя я рекомендую всегда сначала грунтовать эпоксидным грунтом. Здесь же приведу рецепт феншуйного ЛКП, которое не пойдёт через год рыжиками.

Металл качественно механически зачищается от ржавчины (в идеале пескоструй) → травится преобразователем → кислотный грунт → акриловый грунт (изолятор) → эпоксидный грунт → шпатлёвка → акриловый грунт-наполнитель → акриловая краска (либо база → лак).

А вы думали качественная покраска детали 10к+ из жадности стоит? )) Но когда я варил шестёрку, мазал на голый металл. Всё прекрасно держится, только слой получается тоньше.

Как клеить шумоизоляцию? Сначала вы клеите шумоизоляцию, потом наносится антикор по контуру и швам. Это верно для любого антикора. На сало сверху не приклеится ничего.

Смывает ли состав с арок без подкрылок? У кого как. Тут очень много факторов. Толщина слоя, эффект армирования пылью и песком, пропорции смеси… А зимой состав вообще застывает до состояния пластика. Многое зависит от конкретной машины — расстояния от поверхности шины до арки, скорости движения, дороги. По моим наблюдениям максимальное обдирание происходит летом при движении по трассе на большой скорости по мокрой дороге.

А можно наносить по заводской мастике? Можно и нужно, хоть по заводской мастике, хоть чему угодно, включая уже начинающуюся ржавчину. Только зачистить от отваливающихся частей и грязи, чтобы не было полостей под многослойной ржавчиной. Хотя в таких случаях обычно уже пора варить. Зачищать можно без фанатизма, без обезжиривания, без болгарки. Просто чтобы был виден слой прежнего антикора или неотваливающейся ржавчины.

Хочу облегчить ацкий труд, как насчёт распыления мовильником? Распылять эту горячую смесь можно только антигравийным пистолетом. Но в полёте она застывает и на поверхности получается консистенция «воздушный творожок чудо». Кто не видел — купите, заодно попробуйте, вкусно. Всё в пузырьках, а поверхность не пропитана. Так что всё равно придётся прогревать и размазывать кистью. Легче тем, что это быстрее и меньше капает по сравнению с намазыванием кистью. В перерывах надо греть сам инструмент, он забивается.

На сколько хватит такого антикора? Вопрос хороший. Процесс полимеризации масла и испарения лёгких фракций состава всё равно идёт, а именно они отвечают за эластичность и адгезию. Поэтому я вас обманул, это не вечный антикор и хватит его примерно лет на 50. На четвёрке за 15 лет состав стал чуть твёрже, чем свежак. Весьма вероятно, что ещё лет через 40 он всё-таки затвердеет так, что начнёт отваливаться. Тогда моим внукам придётся повторить.

Нахрен надо, иномарки не гниют! Гниют. Особенно в москве, с особым рвением. «Вы просто поверьте, а поймёте потом».

А можно ли намазать мастику, хоть куда-нибудь? Я очень хочу, она чёрная, красивая и блестящая! Нет, мастика — это абсолютное зло. С чем бы её ни смешай.

А как же сливные отверстия в порогах и дверях? Их же забьёт сало и хана! После обработки сливные отверстия надо прогреть, чтобы из них слились излишки сала. В дальнейшем их засорение из-за сала я не наблюдал.

Какое количество нужно на легковую машину? При аккуратном равномерном нанесении хватит 2кг + 2кг сала разных видов + 1.3 л раст-стопа Б. Версию А покупать вообще не надо, только Б. Если заливать «по уши» и вообще отнестись с фанатизмом, тогда 4+4+2. Но это очень проблематично впихнуть, да и польза вряд ли будет больше от количества. Единственное, на днище можно мазать побольше.

А как же потом её варить? Свою шестёрку я сначала всю гнилую отантикорил, а потом варил. Все же так делают, правда? Первый способ — стравить пушсало нафиг с помощью того же фена. Нагрел — всё стекло — вари. Второй способ — забить. Да, будет капать, гореть, но горение сало не поддерживает, тухнет как только остынет. За время сварки я два раза палил шестёрку. Первый раз загорелась шумка, второй раз — проводка подкапотки при проварке столба. Сало не сильно мешало.

И ещё одно неоспоримое преимущество моего рецепта — он безвреден для здоровья и не воняет. Особенно это касается любителей отработки, отработанное масло является довольно сильным канцерогеном. А ведь встречаются и совсем уж истории за гранью. Из-за кумара мовиля-НН и пушсала от мастревакса, про которые меня тоже часто спрашивают, люди срезают обработанные пороги.

Такой вот секрет вечной молодости рубина.

И под конец рубрика обработок драйвовчан по мотивам моей статьи. Кому мало фоток, милости прошу:
Korrosionsschutzfett, пушсало по-немецки: www.drive2.ru/l/105360/
www.drive2.ru/l/483591328370786620/
www.drive2.ru/l/484788146777620898/
www.drive2.ru/l/487406358841262736/
www.drive2.ru/l/513508764884664944/
www.drive2.ru/l/516807299767992812/
www.drive2.ru/l/542813223666057633/
www.drive2.ru/l/531542129969726363/
www.drive2.ru/l/560827897053446187/
www.drive2.ru/l/599081280973321630/
www.drive2.ru/l/605172850269100465/
www.drive2.ru/l/650466682019523536/

P.S. ПОЖАЛУЙСТА! НЕ ПИШИТЕ В ЛИЧКУ ПРО АНТИКОР, ОТВЕТА НЕ ПОСЛЕДУЕТ!
Не поленитесь прочитать комментарии, там ответы на 99% вопросов. Если вопросы все же остались, пишите в комментах прямо тут.

Чтобы раз и навсегда защитить днище и арки автомобиля от коррозии, необходимо провести их обработку смесью пушечного сала и полимерно-битумной мастики. Данный состав легко наносится, надежно держится, не скалывается и не смывается.

Материалы:

• преобразователь ржавчины;
• обезжириватель или очиститель тормозных дисков;
• эпоксидная грунтовка;
• пушечное сало;
• битумно-полимерная мастика.

Процесс обработки днища и арок

Поверхности, которые необходимо обработать антикором, зачищаются в местах возникновения коррозии до чистого металла.

Желательно удалить полностью всю ржавчину, поэтому куда невозможно дотянуться электроинструментом в ход идет отвертка или ручная щетка по металлу. Защищенные места необходимо обработать преобразователем ржавчины. Его удобно наносить распылителем.

После срабатывания преобразователя, его излишки стираются, поверхность промывается чистой водой и высушивается. Далее металл обезжиривается специальным обезжиривателем или очистителем тормозных дисков.

Как только обезжириватель испарится, наносится эпоксидный грунт. Он очень хорошо прилипает, поэтому следует использовать именно его. Для ускорения процесса эпоксидный грунт можно высушивать феном.

На плитке разогревается пушечное сало и битумно-полимерная мастика до нормальной текучести, затем они перемешиваются один к одному. Смесь нужно продолжить греть, пока она не получит консистенцию воды.

В это время можно оклеить пороги и крылья малярным скотчем, чтобы не запачкать лакокрасочное покрытие. Если планируется делать шумоизоляцию, то она приклеивается до антикора, затем состав наносится прямо по ней.

Жидкий антикор можно распылять пистолетом для гравитекс или наносить кистью. Необходимо покрыть арки и днище в 3 слоя, при этом можно не делать технологическую паузу до их застывания. Важно при нанесении защитить глаза, легкие и открытые части тела от попадания состава, так как он сложно смывается. После обработки автомобиль можно собирать, как только антикор застынет и перестанет липнуть к рукам и одежде.

Предлагаемый состав антикора отличается дешевизной, не имеет тошнотворного запаха, как более дорогие аналоги. Главное внимательно подготавливать поверхность к обработке, чтобы не оставлять пропуски с ржавчиной или необезжиренными участками. Небольшие ее вкрапления под таким антикором не страшны, так как пушечное сало содержит ингибиторы коррозии. Огромным плюсом данного состава является его свойство оплывать в месте удара, то есть если камень оставит на защитном слое вмятину, то мастика затечет в нее и снова запечатает повреждение.

Смотрите видео

Несмотря на постоянные предложения от ведущих мировых производителей автохимии, попытки подготовить и применить рецепт антикоррозионного покрытия, реализованный своими руками, не прекращаются. Вероятно, они не прекратятся никогда. Весомыми аргументами в пользу поиска наилучшего состава являются «А чем мы хуже?» и «Там всегда смешивают одно и то же, а потом только изменяют название».

Общие требования к предлагаемым составам «от народа»

Основная идея заключается в том, чтобы приготовить антикоррозионный состав из наименее дефицитных компонентов (притом – недорогих), который бы обладал возможностями «фирменного» антикора.

Перечислим характеристики, которыми должен обладать идеальный антикор для арок и днища автомобиля. Их можно разделить на две группы:

• технологические (стабильность свойств, пластичность, долговечность, стойкость к динамическим нагрузкам);
• эксплуатационные (простота подготовки и нанесения, применение доступных веществ, универсальность, лёгкость возобновления).

Естественно, что вечного антикора не существует, хотя бы потому, что у каждого умельца автомобиль эксплуатируется в разных условиях и с разной интенсивностью. Однако общие закономерности вывести всё-таки можно. Итак, народный антикор должен иметь в своём составе:

• Стойкие антиокисляющие реагенты;
• Присадки, преимущественно ингибиторы;
• Составы, улучшающие адгезию покрытия;
• Основу с пониженной реакционной способностью.

Технология обработки при этом также важна, но не является основным фактором.

Остаётся только подобрать вещества, обладающие вышеперечисленными свойствами.

Народные антикоррозионные смеси

Само собой понятно, что поверхность автомобиля предварительно должна быть тщательно очищена от окалины и ржавчины (рекомендуется пескоструйная очистка), обезжирена и просушена.

Некоторые из наиболее оригинальных составов:

1. Содержащие антиокислители, устраняющие риск термической деструкции масляной составляющей антикора при повышенных температурах. Используются преимущественно летом. Наибольшую популярность заслужили фенолы (в частности, дифениламин) и органические кислоты, например, олеиновая, которую следует разводить керосином в соотношении 4:1. Всепогодным средством является смесь свиного жира со спиртовым раствором камфары (пропорцию следует уточнять самостоятельно, в зависимости от температуры окружающего воздуха). Смесь доводят до состояния расплава, после чего снимают образовавшуюся при нагреве пену и растирают с графитовым порошком до состояния вязкой массы чёрного цвета.
2. Компоненты, замедляющие скорость коррозии. В качестве ингибиторов часто используется пушечное сало (другое название – смазка ПВК), основное назначение которого – консервационная смазка, которая наносится на поверхность стальных изделий, подлежащих длительному хранению. Смазка сама по себе достаточно пластична и хорошо защищает поверхность от коррозии, но с целью усиления защитных свойств в условиях динамических нагрузок в пушечное сало добавляют 1…2 % уротропина. Для удобства последующего смешивания кристаллы уротропина предварительно растворяют в спирте (не в воде!).

1. Составляющие, улучшающие адгезию. Пальма первенства здесь принадлежит техническому глицерину и его соединениям, а также смолам, которые содержат кремний. Недостаток глицеридов – их низкая водостойкость, в то время как кремнийорганические смолы – силаны сохраняют свои адгезионные свойства в условиях и повышенной влажности и высоких температур. Добавка кремнийорганики к основе производится из расчёта 1:5.
2. Влагостойкие добавки. В бытовых условиях наиболее доступными считаются маслорастворимые мыла синтетических жирных кислот – воск или церезит. Некоторые химики-любители добавляют туда и алюминиевую пудру. При такой комбинации составляющих конечный продукт может с успехом использоваться и как основа антикора.

1. Смесь хорошо известного мовиля (ГОСТ 9.401-2018) и отработанных минеральных масел. Вариант хорош своей бюджетностью, поскольку увеличение процентного содержания мовиля (да ещё и с присадками) резко увеличивает стоимость такого антикора. В то же время использование обычного отработанного масла, например, М10Г, позволяет в течение 3…4 месяцев удерживать развитие коррозионных процессов. Мовиль и присадку АКОР-1 рекомендуется смешивать в пропорции 1:9 с отработанным отфильтрованным маслом, температура которого – не менее 40^°С.

Правильный вечный антикор важно не только составить, но и верно нанести. Ведь недостатком любого антикоррозионного состава, приготовленного в бытовых условиях, является его многокомпонентность.

Как приготовить и применять?

Первой наносится основа – воск/церезит или битумная смола, которая сразу же покрывается адгезионными присадками. После просушивания добавляют ингибиторы и антиокислители. Их наносят только после полной просушки внутренних слоёв.

Общая толщина антикоррозионного покрытия должна быть не менее 3 мм, при этом на основу должно приходиться от половины до двух третей толщины.

Наносятся покрытия только кистью, что, конечно, снижает равномерность защитного покрытия, но при достаточном опыте этот недостаток можно устранить. Поскольку каждый слой самодельного антикора содержит вещества, имеющие различные физико-механические свойства, то обработку необходимо проводить при температуре воздуха в пределах 15…20^°С; влажность — нормальная или даже несколько пониженная.

Парадокс, но имеются сторонники и полного отказа от антикоров в пользу… частого мытья и тщательной просушки автомобиля. И действительно, ни один из методов не является более эффективным, чем применение обычных нейтральных моющих средств и воды. При мойке транспортного средства лучше использовать распылитель высокого давления, который гарантированно очищает ходовую часть и днище. Регулярная мойка — лучший (и наиболее дешёвый) способ предотвратить износ и коррозию стальных деталей автотехники.

Вместо заключения

Ограничением всех рецептур описанных антикоррозионных смесей является отсутствие научных данных по эффективности их применения. Такое влияние, особенно при изменении ряда ингредиентов, может быть и негативным, поэтому рекомендуется вначале поэкспериментировать на каких-либо небольших поверхностях, например, на днище мотоциклетной коляски. Если всё получается, как надо – дерзайте, не обращая внимания на всякие «Динитролы»,  «Teсtyl Bodysafe», «LIQUI MOLY Wachs-Korrosions-Schutz» и т.п.

Борьба с коррозией кузова автомобиля – это долгий и непростой процесс. Но сегодня мы расскажем вам о секрете, как сделать вечный антикор самостоятельно. Следуя пошаговой инструкции и правильно подходя к выбору материалов, вы сможете долгие годы сохранять свой автомобиль в безупречном состоянии.

Шаг 1: Подготовка поверхности

Перед нанесением антикоррозийного состава необходимо основательно очистить кузов от ржавчины и грязи. Для этого используйте шлифовальную машинку с наждачными кругами и металлической щеткой. Удаляйте все налеты до чистого металла.

Шаг 2: Нанесение антикоррозийного грунта

После обработки поверхности, необходимо нанести антикоррозийный грунт. Выбирайте качественную краску на основе эпоксидной смолы. Наносите грунт в несколько слоев, соблюдая технологию нанесения, указанную на упаковке.

Шаг 3: Проклейка антикоррозийной пленкой

После высыхания грунта, перейдите к проклейке кузова автомобиля антикоррозийной пленкой. Этот шаг позволит создать дополнительную защитную преграду от воздействия агрессивных факторов окружающей среды, таких как соль, гравий и т.д.

Совет: Выбирайте пленку высокого качества, с отличными адгезионными свойствами и устойчивостью к УФ-излучению.

Шаг 4: Защитный слой

Последний шаг – нанесение защитного слоя. Он позволит создать дополнительную гидрофобную пленку, отталкивающую влагу и предотвращающую скопление грязи и пыли. Для этого используйте специальные составы на основе полимеров, наносите их тонким слоем и равномерно распределите по всей обработанной поверхности.

Итак, следуя этой пошаговой инструкции, вы сможете самостоятельно сделать вечный антикор для своего автомобиля. Не забывайте также о периодической проверке и обслуживании полученного покрытия, чтобы оно всегда оставалось в отличном состоянии.

Как создать вечный антикор самостоятельно?

1. Шаг 1: Подготовка поверхности

Перед нанесением антикора очистите поверхность от ржавчины, грязи и жира. Для этого можно использовать специальные моющие средства или щетку с мылом и водой. После чистки промойте поверхность чистой водой и дайте ей высохнуть.

2. Шаг 2: Нанесение антикора

Выберите подходящий антикор для вашей задачи. Нанесение может производиться кистью, валиком или специальным распылителем. Перед нанесением внимательно прочитайте инструкцию по применению, чтобы правильно подготовить антикор и выбрать оптимальный метод нанесения.

3. Шаг 3: Дополнительная обработка

После нанесения антикора рекомендуется подвергнуть поверхность дополнительной обработке. Например, можно нанести слой краски поверх антикора, чтобы получить дополнительную защиту и эстетический вид. Также можно использовать специальные лаки или силиконы для улучшения характеристик антикора.

4. Шаг 4: Техническое обслуживание

После нанесения антикора регулярно проверяйте состояние покрытия. Если требуется, проводите его дополнительную обработку или восстановление. Также регулярно проводите техническое обслуживание поверхности, чтобы предотвратить коррозию и продлить срок службы антикора.

Создание вечного антикора самостоятельно требует тщательной подготовки поверхности и правильного применения антикора. Следуя пошаговой инструкции и регулярно обслуживая покрытие, вы сможете получить надежную защиту для металлических поверхностей.

Пошаговая инструкция по изготовлению вечного антика

Шаг 1: Подготовка рабочей поверхности

• Защитите рабочую поверхность картоном или пленкой, чтобы избежать случайных пятен и загрязнений.
• Проверьте, что поверхность гладкая и чистая, чтобы гарантировать идеальный результат.

Шаг 2: Подготовка поверхности к обработке

• Помойте и промойте поверхность водой и обезжиривателем, чтобы убрать все жиры и загрязнения.
• Осторожно протрите поверхность шлифовальной бумагой, чтобы обеспечить хорошую адгезию антикора к поверхности.

Шаг 3: Нанесение антикора

• Хорошо встряхните баллон с антикором.
• Нанесите антикор на поверхность равномерным слоем, держа баллон на расстоянии 20-30 см.
• Не наносите антикор слишком плотным слоем, чтобы избежать образования сколов и отслаивания в будущем.

Шаг 4: Высыхание и окончательное покрытие

• Дайте антикору высохнуть в течение указанного на упаковке времени
• Проверьте поверхность на наличие неровностей и дефектов. При необходимости, покройте поверхность дополнительным слоем антикора

Шаг 5: Поддержание и уход

• Периодически проверяйте поверхность на повреждения и износ антикора.
• При необходимости, заправьте поврежденные участки с помощью тех же шагов, описанных выше.

Примечание: Перед началом работы обязательно прочтите и следуйте указаниям и предостережениям, указанным на упаковке выбранного антикора.

Как сделать практически вечный антикор днища и арок авто самостоятельно, недорого и всего за пару часов?
А все очень просто.

О чем расскажу:

Антикор — необходимая операция для наших автомобилей

Обработка днища в автофирмах не всегда производится качественно

Как обработать днище и арки а/м самому?

Подготовка к нанесению антикора

Подготовка антикоррозионного состава

Нанесение смеси мастики с пушечным салом

Стоимость антикоррозионной обработки

Мнение читателя

Комментарии к статье

Антикор — необходимая операция для наших автомобилей

В наших климатических и дорожных условиях в антикоррозийной обработке нуждаются даже качественно изготовленные автомобили.

Несмотря на наличие заводской оцинковки, нижние элементы кузова остаются подвержеными появлению ржавчины. Самыми уязвимыми местами являются днище и колесные арки, которые собирают на себя всю влагу, дорожные реагенты и попадание камней.

Чуть ниже я расскажу вам об особой ручной технологии антикоррозийной обработки, которая позволяет защитить кузов автомобиля на десятилетия вперёд.

Обработка днища в автофирмах не всегда производится качественно

В специализированных сервисах СТО антикор днища и колёсных арок обходится автолюбителям в кругленькую сумму.
К тому же результат от такой обработки далеко не всегда оправдывает ожидания, т.к. иной раз она производится недобросовестными работниками некачественно.
Не зря работники автосервисов с большой неохотой идут на просьбу «постоять рядом» во время выполнения работ.

Защитного слоя порой не хватает даже не один сезон, поэтому автовладельцам приходится заново тратить свои средства. 

Да и далеко не все материалы, используемые для антикоррозийной обработки, одинаково эффективны.
Например, мовиль следует наносить только в закрытые зоны кузова, так как он легко смывается.
Мастика создаёт толстый твёрдый слой, но со временем начинает трескаться и пропускать влагу, из-за под слоем мастики создается влажность и там начинается коррозия днища и арок.

Как обработать днище и арки а/м самому?

Достаточно давно один опытный водитель со стажем вождения более 20 лет поделился со мной технологией «вечного» антикора, который стоит недорого и его легко нанести самому. Выполнять процедуру нанесения антикора можно как в гараже, так и на открытом воздухе или крытом паркинге. Наша технология не предусматривает использования материалов с едким запахом.

Подготовка к нанесению антикора

Сначала следует обрабатывать колёсные арки. Для этого нам придется поочерёдно снимать каждое колесо и пластиковые подкрылки, если они установлены на вашем автомобиле. 
При наличии в этих местах очагов коррозии, их следует зачистить механическим способом. Можно использовать преобразователь ржавчины, после чего его излишки убираются ветошью и смываются начисто водой.
На следующем этапе колёсная арка обезжиривается, тормозная система накрывается или укутывается плотным материалом, а на металл арок наносится грунт.
Можно использовать любой грунт для металла, при этом помните, что в виде аэрозоли применять ее наиболее удобно.

Подготовка антикоррозионного состава

Пока сохнет грунт, приготовим наш собственный антикоррозийный материал.

Он будет состоять из двух компонентов: полимерно-битумной мастики и пушечного сала.

Подогреваем по отдельности оба материала до температуры примерно +50С градусов. В этот момент пушечное сало уже будет достаточно жидким, поэтому смешиваем компоненты между собой.
Полученный состав продолжаем разогревать до тех пор, пока его консистенция не станет близкой к воде.

Нанесение смеси мастики с пушечным салом

Аккуратно наносим нашу смесь на загрунтованный металл при помощи кисточки или специального пульверизатора. Достаточно будет всего двух-трёх слоёв, чтобы надёжно защитить поверхность от агрессивной уличной среды.
Мастика ляжет толстым слоем и будет обладать функциями антикора и шумоизоляции, а пластичность пушечного сала хорошо нивелирует недостатки самостоятельного нанесения на грунт и позволит антикору даже самозатягиваться при возникновении дефектов.

Аналогичным способом обрабатывается днище автомобиля. 

Стоимость антикоррозионной обработки

Стоимость используемых материалов при обработке арок и днища а/м невелика, поэтому на анткоррозионную защиту одной машины уходит совсем немного денег, а результат будет очень долговечным.

Мнение читателя (без правок)

• Автор: Автовыбор.