Утепленный курятник своими руками пошаговая инструкция

Зима для домашней птицы – это настоящее испытание. Куры, как правило, плохо несутся или не несутся вообще из-за низких температур. Постройка зимнего курятника на даче своими руками несколько сложнее, чем возведение обычного летнего птичника из фанеры и досок.

Каким должен быть зимний курятник – основные требования

Зимний вариант жилья для кур в корне отличается от конструкции летнего птичника. Строить зимний курятник можно двумя способами:

1. В виде хозяйственной пристройки к даче.
2. Отдельно стоящим домиком со своей системой отопления.

Утепленная пристройка к зданию дачи выглядит более выгодным и удачным решением. Можно основательно утеплить помещение, особенно фундамент и крышу.

Птичник возможно подключить к системе отопления дачного домика. Это увеличит нагрузку на котел или печь дачи, но зато пристройку можно сделать достаточно большой по размерам. Соответственно кур в ней будет не полтора-два десятка, как в обычном зимнем курятнике, а вдвое-втрое больше.

Единственный минус у пристроенных к даче птичников – это запах разлагающегося птичьего помета. От него не избавиться. Поэтому зимние птичники в пристроенном варианте строят лишь на посещаемых дачах. Владельцы не живут там постоянно, но часто наведываются на дачный участок.

Лучше всего выбрать бюджетный вариант с постройкой отдельно стоящего курятника. Размеры птичника и количество кур будет меньше, но это будет полноценное зимнее жилье для домашней птицы.

Основные требования к конструкции зимнего курятника

Практически все отдельно стоящие птичники строятся по следующей схеме:

1. Коробка или корпус постройки подняты над уровнем грунта на дополнительных опорах – это могут быть сваи или просто рама из деревянного бруса.
2. Корпус птичника собирают из толстых досок или бруса. Если выполняется утепление помещения курятника, то оно укладывается снаружи, поверх стен, а не внутри.
3. Увеличиваются размеры окон, на рамы часто устанавливают жалюзи. Их закрывают на ночь или в сильный дождь.
4. Зимний птичник оборудуется закрытым вольером, с навесом или крышей над местом выгула птицы.

В случае сильного снегопада или метели выгул будет занесен снегом, но кур все равно нужно выпускать на прогулку. Навес может частично защитить от снежных заносов.

Для обогрева зимнего курятника используются преимущественно электрические нагреватели. Чтобы не беспокоить кур, система включения-выключения обогрева подключается внутри птичника к реле с датчиком температуры.

В большинстве проектов место для несушек выделяют в отдельную нишу, так, чтобы можно было открыть ее и забрать яйца, не раскрывая основную входную дверь. Тем самым избежать потерь тепла. Таким же способом оборудуют ящик для кормления птиц.

Как правильно выбрать место для возведения

Если летние варианты курятников обычно выносят на подветренную сторону участка, чтобы ветерок сдувал все запахи в сторону от дачи, то зимние птичники просто убирают на край территории. Желательно, чтобы место на даче под строительство было закрыто от ветра. Хотя бы с 1-2 сторон. Это могут быть деревья или ограждение территории дачи. Только не нужно строить птичник прямо под деревом. Любой шум сильно пугает кур, а если на крышу будут регулярно падать шапки снега, то это только навредит птицам.

Зимой удаленность курятника от основного здания дачи – это, скорее, недостаток, чем преимущество. К птичнику нужно регулярно наведываться для кормления птиц и уборки помещения. Поэтому если строить зимний курятник на даче своими руками, то нужно будет делать и дорожку, можно даже под тротуарной плиткой.

Нельзя строить птичники рядом с туалетом, сточной канавой, выгребной ямой, другой живностью на даче. Иначе куры будут регулярно болеть. Кроме того, птиц будут беспокоить грызуны, поэтому место для зимнего птичника должно быть удалено от санитарной зоны дачи.

Расчет размеров курятника и подготовка чертежей

Габариты зимнего птичника заведомо выбирают меньше, чем у летнего. В холод птицы не так активны, да и помещение меньших размеров легче обогреть.

Оптимальным вариантом будет строительство зимнего курятника (зимника) небольших размеров. Чаще всего площадь домика не превышает 7-10 м2. Традиционная планировка по размерам 2,5х2,5 м или 3х2,5 м. При норме 4 взрослых кур на 1 м2 в таком теплом курятнике могут жить до 20 голов птицы.

Высота помещения принимается в пределах 150-170 см. Ниже делать не рекомендуется из-за ухудшения условий вентиляции курятника.

Ниже приведен чертеж-схема, который можно использовать для расчетов, а также в качестве прототипа при постройке птичника на даче своими руками.

Помещение для зимовки кур обычно делают широким, но не глубоким. Если учесть, что домик поднят на раме или сваях над уровнем грунта, то, открыв дверь, можно легко дотянуться рукой (веником) до противоположной стены. Это упрощает уборку. Ее можно делать, даже не входя в зимний птичник.

Особое внимание нужно уделить размеру дверей и окон. Их лучше сделать стеклянными на весь дверной проем. Для зимнего курятника окна или застекленные двери – это единственный источник дневного света зимой. Понятно, что раму нужно будет сделать двойной, иначе потери тепла через стекло будут слишком большими.

Большинство владельцев, если позволяют размеры территории дачи, строят зимний птичник, как часть целого комплекса из двух зданий, соединенных вольером для выгула птиц.

В летнем домике (он всегда втрое больше зимника) куры проводят большую часть года – от ранней весны до поздней осени. В зимний птиц переводят уже с наступлением холодов. Кроме того, зимний домик используется даже летом, например, для выращивания цыплят или отселения больных особей.

Для вас: Вытяжка в курятнике

Выбираем и подготавливаем материалы и инструменты

Любая хозяйственная постройка на даче возводится по остаточному способу. То есть для строительства птичника будут использованы все имеющиеся запасы досок, горбыля, обрезков фанеры, стекла и рамы, дверные навесы, оставшиеся от капитального ремонта дачи или дома.

Вольер для зимнего выгула можно сделать из любой подходящей сетки или даже толстой прозрачной полиэтиленовой пленки, оставшейся от купленного запаса для строительства парников. Использование пленки для зимнего курятника на даче выглядит странным решением, но это только на первый взгляд.

Пленочный тент и каркас от простаивающего в зимнее время парника на даче часто становится дополнительным укрытием для кур. Парник просто переносят к зимнему птичнику и загружают почти созревшим компостом. Преющий материал компоста выделяет много тепла, плюс куры хорошо удобряют компостную смесь пометом. Внутри парника, пристроенного к птичнику или чаще к вольеру, намного теплее, чем на улице. Разница почти в 10оС, поэтому куры большую часть светлого времени гуляют внутри него, а не сидят в тесном курятнике.

Отдельно нужно заготовить материалы для крыши и кровельного покрытия:

1. Пароизоляционную мембрану.
2. Фанеру.
3. Минеральную вату или любой другой утеплитель с высокой паропроницаемостью.
4. Битумную черепицу или ондулин.

Из всех вариантов кровли для зимнего курятника подходят только шифер, битумная черепица и ондулин.

Еще потребуется материал для каркаса домика, 100х50 мм. Для пола – шпунтованная доска 30х250 мм. Под изготовление каркаса выгула обычная половая доска из сосны.

Отдельно потребуется заготовить шлакоблок – от 20 до 40 штук. Из него получится неплохой цоколь для зимнего курятника. Шлакоблок должен быть двухкамерным, то есть самый легкий, со внутренними полостями большого размера.

Из инструментов потребуется циркулярка, болгарка, электролобзик или сабельная пила, шуруповерт, лопата, садовый бур, тачка, стремянка. Отдельно нужно купить проводку и гибкий нагреватель для полов.

Строим зимний курятник – пошаговая инструкция

Строить жилье на даче для кур нужно летом или осенью, в отсутствии дождей. Первым делом необходимо спланировать площадку. Выровнять ее, снять лишний грунт и уложить валом выше по уровню площадки так, чтобы вода, стекающая по склону, не попадала под фундамент птичника. Иногда на даче приходится делать водоотводные желоба, чтобы избежать подтопления зоны выгула кур.

Фундамент

Каркас зимнего курятника будет установлен на вертикальных сваях из бруса, сечением 100х100 мм. Лучше всего использовать лиственницу или дуб. Если на даче туго с дубовым брусом, то сваи можно сделать из сосны, предварительно пропитав нижнюю часть опоры горячей смесью масла и смолы.

Помещение зимнего курятника будет поднято над уровнем грунта на 60-70 см. Для домика нужно будет забить четыре опоры 100х100 мм. Под сетку и крышу вольера потребуется забить еще 9 свай (включая дверную) сечением 50х100 мм.

Но, прежде чем забивать опоры, нужно выложить цокольный пояс фундамента зимнего курятника.

Для этого:

1. На площадке делают разметку контура под курятник, включая вольер для выгула.
2. По периметру разметки нужно прокопать канаву шириной в штык лопаты, глубиной до 20 см. Грунт сразу перевозят тачкой на отшиб дачи, чтобы не загрязнять участок.
3. На дно отсыпается смесь песка с мелким щебеночным отсевом. Такие смеси используют для укладки тротуарной плитки.
4. Выложить на дно шлакоблок одной цепочкой, без разрывов кладки. Технология такая же, как при укладке тротуарной плитки.

Сразу после укладки шлакоблоков пустоты (внутренние камеры) засыпают песком и глиной. Пустыми оставляют лишь те, в которые будут забиты опорные сваи курятника.

Ямы для установки опор бурят с помощью садового бура на глубину 60-70 см. Каждую опору нужно выровнять с помощью строительного уровня и пары малярных шнуров, натянутых на углах цоколя курятника. После выравнивания под каждую опору засыпают щебеночный отсев и трамбуют для фиксации.

Фундамент под коробку курятника

Следующим этапом нужно забить сваи-опоры непосредственно под помещение курятника. Зимний курятник будет стоять на 6 вертикальных стойках сечением 100х50 мм:

1. Передние две (со стороны фасада) получаются высотой по 3 м.
2. Задние две высотой по 2,5-2,6 м.
3. Еще пара дополнительных опор устанавливается на срединной линии.

Сразу после установки опор их нужно выровнять с помощью строительного уровня и отвеса, после чего зашить (обвязать) досками в 2 группы по 3 штуки. Получается обвязка в виде буквы «П».

Зимний курятник устанавливается на цоколе не в крайнем положении, а со смещением на 30 см в сторону. Это делается специально для того, чтобы боковая ниша для несушек располагалась под свесом крыши.

Далее нужно соединить опоры птичника обвязкой досками на уровне пола. Это позволит значительно увеличить жесткость каркаса. Для этого нашивают доски 150х20 мм, длиной по 2 м, с тыльной и боковых стен.

Обустройство пола и стен

Теперь пришла очередь сделать наиболее ответственные детали зимнего курятника:

1. Нишу для несушек.
2. Вентиляционное окно.
3. Лаз для выхода кур в зимний вольер.

Наиболее сложным этапом считается изготовление ниши. Она будет располагаться на уровне 10-15 см от пола курятника. В зимнем варианте вся плоскость стены, от цоколя до ниши, зашивается одним куском фанеры толщиной 15 мм. Таким образом блокируются холодные сквозняки и одновременно формируется опора для самой ниши.

Основой ниши является горизонтальная полка из фанеры 15 мм, размерами 30х200 мм. Ее крепят горизонтально с опорой на стену курятника и дополнительные вертикальные стойки, также по периметру полка подшивается планками из фанеры. Внутрь закладывается утеплитель и закрывается фанерной облицовкой.

Верхняя часть ниши формируется из двух горизонтальных реек, одна из которых крепится на стойки-сваи, вторая – на стену зимнего курятника. Крышу делают с уклоном из отрезков рейки 50х30 мм. В боковины каркаса, а также в потолок, укладывается утеплитель. Остальная часть стены забивается досками. Боковина на нише делается откидной на навесах, обязательно с двумя щеколдами.

Вентиляционное окошко и лаз врезается в стены зимнего курятника по традиционной схеме. После того как боковая и тыльная стены курятника будут полностью зашиты досками, в них выпиливают два проема.

Со внутренней стороны на стену нашивают 2 вертикальные рейки и 2 поперечины. Для лаза будет еще установлен откидной полог, а в проеме для вентиляционного окошка врезаются петли и вставляется рама, зашитая досками. Для зимнего курятника не обязательно вентиляционное окно делать стеклянным. В условиях дачи можно зашить досками или фанерой с утепленной подложкой.

Возведение потолка и крыши

Для формирования кровельного ската на вертикальные стойки курятника нашивают стропильные планки 50х70 мм, по одной слева и справа над боковыми стенами. Они будут основой (шаблоном) для каркаса, а также утепления крыши зимнего курятника.

Между стропилами набивают две поперечины, дополнительные подкосы и нижнюю опору под стропильные балки ската. Потолочное пространство по верхней обвязке стен зашивается рейками. На них будет уложен утеплитель крыши зимнего курятника.

Свесы крыши над курятником заведомо делаются достаточно большими. Из всех построек, имеющихся на даче, такая схема применяется только на зимних курятниках и террасах. Из-за большой площади свеса в зимний период на крыше скапливается значительное количество снега. Наклон ската небольшой, поэтому есть риск поломки каркаса. Делать двухскатную крышу для зимнего курятника на даче нет смысла, проще увеличить количество и толщину стропил.

После укладки еще нескольких стропил на торцы стропильных балок нашиваются передняя и тыльная карнизные планки. Это нужно сделать обязательно, иначе не удастся правильно закрыть утепление, и крыша зимнего птичника будет сильно терять тепло.

Кроме того, карнизные планки будут использованы в дальнейшем для формирования навеса над вольером зимнего курятника.

После установки карниза стропила зашивают фанерой всплошную. Такая конструкция применяется для всех хозпостроек на даче, где в качестве кровельного покрытия используется ондулин или битумная черепица. Поверх фанеры укладывается пленочная гидроизоляция.

Фасад зимнего курятника получается полностью открытым. Это необычное решение для хозпостройки, особенно в условиях дачи. Обычно схема, в которой передняя стена выполнена полностью в виде застекленных дверей, применяется лишь в закрытых беседках и гостевых домиках.

Но для зимнего курятника важно обеспечить максимальный приток света внутрь помещения. Куры, как правило, в зимнее время меньше болеют, если искусственное освещение заменяется на естественное.

Застекленные двери вставляются в коробку курятника вместе с рамой. Сделать такую конструкцию в условиях дачи своими руками довольно непросто, поэтому лучше купить готовый оконный блок. Зимний вариант, как правило, имеет возможность дополнительной установки в раму внешнего остекления из пластика.

Постройка выгула

Вольер для зимнего выгула кур выполняется по каркасной технологии. В первую очередь нужно обвязать вертикальные опоры ограждения досками по нижнему и верхнему уровню.

Как правило, доски нашиваются одновременно в верхней и нижней части, а заодно натягивается сетка. Для небольшого зимнего курятника в условиях дачи лучше использовать пластиковую сетку или стальную, сварного типа, но обязательно с полимерным покрытием. Такой материал легче крепить, и он меньше ржавеет.

Далее нужно нашить на опоры срединную обвязку доской, примерно на уровне пола курятника. Для формирования навеса на опоры укладывают деревянные рейки-стропила. Их нужно будет подогнать по размеру и углу наклона с крышей зимнего курятника. Торцы стропил, как и у курятника, зашивают карнизной планкой. Скат навеса набивают фанерным листом.

Для формирования навеса не обязательно покупать фанеру. Можно нашить любой материал, который найдется на даче. Можно даже горбыль, которого всегда много на любой даче. Главное, чтобы материал был достаточно жестким, так как поверх деревянной основы будет наклеена гидроизоляция и уложен ондулин.

Для входа в вольер с тыльной стороны ограждения, противоположной от курятника, врезают двери. Можно использовать любые – сделать своими руками из рейки и сетки или поставить старые внутренние двери, демонтированные после очередного ремонта на даче.

Последняя деталь – трап для кур. Он изготавливается из двух досок, сбитых отрезками бруса. Конструкция простая, и может быть использована на даче в качестве подъемного трапа вместо лестницы.

Вентиляция

Для зимнего проветривания курятника используются два боковых окошка под самой крышей. Они затягиваются стальной сеткой и в зимний период частично закрываются задвижками. Полностью закрывать не рекомендуется, так как через эти окошки удаляется водяной пар, накапливаемый внутри курятника.

Иногда вентиляционные проемы закрывают деревянной рамкой с натянутой поверх пароизоляционной мембраной с односторонней проводимостью. Это делается в случае, если для утепления крыши зимнего курятника использовались маты из минволокна.

Кроме мембраны, на вентиляции должна быть сетка, желательно мелкая, иначе в курятник будут постоянно наведываться мыши и прочая живность, живущая на даче.

В летнем варианте вентиляция обеспечивается откидным окном-заслонкой, врезанной в тыльную стену зимнего курятника.

Освещение

В зимнее время используется два вида освещения. Летом свет не включается. Одна лампа дневного света устанавливается под потолком над стеклянными дверями. Световой поток направлен вниз под углом, в пол курятника. Этого достаточно, чтобы видеть внутреннее пространство курятника с противоположного края участка дачи.

Второй тип освещения – это красные лампы по 200 Вт. Включаются обычно в ночное время или в зимнее время при сильном холоде.

На ночь освещение оставляют только в прохладные дни. Обычно летний сезон на даче окончен, но для включения обогрева еще недостаточно холодно.

Обогрев

Большинство зимних курятников, строящихся на дачах, обогреваются за счет разложения подстилки и установленных потолочных обогревателей. Но данный тип постройки слишком мал для использования инфракрасного нагревателя. Минимальное расстояние от раскаленной спирали до объекта должно быть в пределах 2,5-3 м.

Поэтому в данном случае обогрев курятника обеспечивается графитовым пленочным нагревателем, уложенным на нижнюю часть стен. Греющая пленка, обычно шириной 50 см, укладывается по периметру и на пол в нишах для несушек.

Если укладывать пленочный обогреватель на пол, то пленку нужно будет закрывать деревянными досками, соответственно эффективность обогрева зимнего курятника будет меньше. Под греющую пленку обязательно укладывается подложка из фольгированного пенополиэтилена. Она нужна для того, чтобы не нагревать деревянный пол, а передавать тепло внутрь курятника.

Мощность пленочного нагревателя составляет 150-300 Вт/м2. То есть если в зимнем курятнике (6-7 м2) уложить греющую пленку на стены по контуру и частично (одна полоса) на пол, то в итоге площадь нагрева составит 8-9 м2. При удельной теплоотдаче 150 Вт/м2 получится 1,2-1,3 кВт. Этого вполне достаточно для обогрева зимнего курятника даже при температуре воздуха до -15оС.

Понижающий трансформатор не нужен, проводку можно проложить прямо от счетчика на даче.

Единственное, что нужно предусмотреть, это таймер включения и термореле-регулятор, чтобы куры не угорели, и не получился перерасход электроэнергии. С таким обогревом зимний курятник можно вполне оставлять на даче на пару суток без присмотра.

Утепление

Способ и схему теплоизоляции каждый владелец дачи выбирает самостоятельно. В большинстве случаев незадачливые строители просто оклеивают коробку зимнего курятника плитами пенопласта или пеноплекса. Но лучше этого не делать, эффективность такой теплоизоляции получается невысокой. При желании можно утеплить пол под курятником, наклеив плиту пеноплекса толщиной 50 мм.

Как на видео:

Лучше всего для теплоизоляции стен курятника подходят плиты из прессованного минерального волокна. Можно использовать обрезки, оставшиеся от утепления крыши дачи, или выпросить на любой стройке. Куски утеплителя укладывают на предварительно застеленную мембрану, в пространство между потолком и кровлей зимнего курятника.

Стены обычно не утепляют, но бывают исключения. Например, если место на даче для зимнего курятника выбрано на продуваемом со всех сторон «пятачке». Иногда это обнаруживается уже в зимнее время, во время первых морозов.

В этом случае проблема решается просто – утеплить стены зимнего курятника можно с помощью сена, камыша или соломы, сбитой в тюки. По эффективности такое утепление гораздо выше, чем пенопласт или минвата. Но если делать теплоизоляцию на постоянной основе, то материал нужно будет обработать раствором от биологических вредителей.

Внутренняя отделка

Никакой дополнительной облицовки стен внутри курятника не предусмотрено, за исключением пленочного нагревателя, его нужно будет закрыть листами ДВП толщиной 4 мм. Все остальное – обычные доски. Любую проводку внутри помещения укладывают в пластиковые гофры.

Жерди под насест набивают под тыльной стеной курятника, обычно куры выбирают место подальше от входной двери. Пол засыпают не опилками, а крупной стружкой, она меньше блокирует тепло от пленочного нагревателя. Часто ставят ящики с подкормом, отдельно с золой и камушками.

Иногда на пол в зимнем курятнике (под насестом) ставят пластиковый поддон для сбора помета. Так проще и быстрее убраться, не выхолаживая помещение.

В зимнее время на лаз для выхода кур, помимо задвижки, нашивают плотную хлопчатобумажную ткань. Она хорошо блокирует щели и не мешает курам входить-выходить из курятника.

На то, чтобы построить простой зимний курятник на даче своими руками, потребуется не меньше недели. Хотя большая часть работ простая и не требует квалификации плотника, времени уходит много, так как строить приходится из обрезков и часто из того, что осталось на даче после ремонта.

Расскажите о своем опыте постройки птичника на даче – что можно улучшить в данном проекте? Напишите в комментариях!

Многие дачники и люди, проживающие в частных домах, занимаются содержанием кур. Как и другой живности, курам требуется специальное место, где они будут гулять, и проводить большую часть времени. Если летом для этого можно оборудовать старый сарай и вольер рядом с ним, то зимой для содержания птицы потребуется построить полноценный курятник.

Нужно ли строить тёплый курятник

Здоровье и яйценоскость домашней птицы напрямую зависят от их комфорта, полноценного питания и общей физической активности. Не последнюю роль играет температурный режим и продолжительность светового дня.

Период с ноября по март является наиболее трудным как для птицы, так и для птицеводов, которые содержат куриц-несушек круглый год. Если весной и летом птица ведёт активный образ жизни, свободно гуляет по вольеру или заулку, купается в песке и специально предназначенных ёмкостях с водой, то зимой, по понятным причинам, её активность сильно ограничена.

При слишком низкой температуре и отсутствии света яйценоскость куриц-несушек сильно снижается, а в некоторых случаях и полностью прекращается. Исходя из этого, на период холодов для куриц следует построить курятник, обеспечивающий такие условия, как:

• температура выше 10–12 ^оС и низкая влажность воздуха;
• искусственное освещение, увеличивающее продолжительность светового дня;
• естественная или искусственная вентиляция для постоянного воздухообмена;
• место для гнёзд и свободный насест на небольшой высоте;
• свободное пространство из расчёта 1 м² на одну курицу.

Соблюдение описанных выше условий гарантирует, что курицы-несушки не только останутся полностью здоровыми и прекрасно перенесут зиму, но и сохранят яйценоскость и общую массу тела.

Виды утеплённых курятников

Обычный курятник представляет собой сарай, вблизи которого оборудована площадка для выгула птицы на свежем воздухе. Место выгула огораживается мелкоячеистой сеткой, которая будет надёжно защищать место обитания птицы от нежелательного проникновения хищников.

По сути, этот вариант можно взять за основу при постройке тёплого курятника. Особенно если требуется помещение для содержания не более 10–15 кур. При желании можно рассмотреть более комфортабельный курятник как с внешней, так и внутренней площадкой для выгула. Но в этом случае его размер будет заметно больше, что не подойдёт для загородных участков небольшой площади.

В зависимости от количества птицы можно использовать следующие виды курятников:

• 10–15 кур — мини-курятник в виде сарая площадью 10–15 м². Этого будет достаточно для свободного перемещения птицы и птенцов, если планируется их разведение. Место для выгула — 2×2 м. В курятнике должно быть предусмотрено хотя бы одно окно и вентиляционная решётка;
• 20–30 кур — полноценный сарай площадью 18–20 м². Оптимальная высота курятника — 1,8–2 м. Место для выгула — 2×3 м. Этого достаточно для сооружения ярусного насеста и установки 5–7 гнёзд. Если присутствует достаточно свободного места на участке, то можно возвести сарай с тамбуром, что позволит предусмотреть небольшое пространство под выгул, а также сделает курятник более тёплым;

  

  Вольер для выгула кур можно изготовить из пиломатериала и мелкоячеистой сетки

• 50 кур и более — постройка площадью до 50 м², что потребует не только более тщательного утепления, но и прокладку дополнительной системы обогрева. Высота курятника, как и в предыдущем варианте, не более 2 м. Место для выгула — 3×4 м. Оптимально, если насесты будут располагаться напротив окна, а 7–10 гнёзд около дальней стены в курятнике.

Во многом все три вида курятников похожи и различаются только размером, но при достаточном количестве материалов и наличии свободного места на участке, утеплённый курятник может иметь совершенно иной вид.

Например, можно построить полностью закрытое сооружение, в котором уже будет предусмотрено место для выгула. Это позволит избежать переохлаждения кур во время прогулок, а также даст возможность птице свободно гулять, даже когда на улице будет -15–20 ^оС.

Выбор материала для строительства своими руками

Для строительства курятника может быть использовано множество строительных материалов — от обрезной доски до кладочного кирпича. Любой материал имеет как положительные, так и отрицательные качества, которые также следует учитывать при выборе.

Материал для основания

Строительство курятника, как и любого сооружения, начинается с закладки несущего основания. Фундамент необходим для надёжной защиты несущих стен и кровли. При отсутствии основания стены курятника буду находиться под постоянным воздействием влаги, которая будет поступать из сырой земли. В итоге это приведёт к загниванию и повреждению конструктивно важных узлов сооружения.

Для строительства утеплённого курятника можно использовать такие типы фундаментов, как:

• столбчатый — подойдёт для постройки курятников по каркасной технологии, когда стены изготавливаются из толстой доски и OSB. Для изготовления фундамента используются пеноблоки или бетонная смесь. Опоры возводятся по периметру будущего сооружения;
• свайный — применяется для возведения построек на пучинистых и подвижных типах грунта. Основание в виде металлических свай, утопленных в землю по периметру постройки, подойдёт для возведения курятников из дерева. Если в качества основания будет выступать свайно–ростверковый фундамент, то его несущей способности достаточно для постройки курятника из пеноблоков;
• ленточный — наиболее надёжный тип фундамента. Его можно использовать для строительства курятника любого размера и конструкции. Для изготовления ленточного фундамента применяется бетонная смесь марки М500, стальная арматура Ø18 мм и обрезная доска.

Для изготовления ростверка можно использовать как деревянный брус 20×20 см, так и бетонную смесь марки М500. Первый вариант более дешёвый и простой в исполнении. Использование бетонной смеси требует умения выставлять опалубку и вязать арматурный каркас, но в целом применение этих материалов позволяет построить более надёжное и долговечное основание.

Выбор материалов для изготовления пола в курятнике зависит от того, какой тип фундамента используется. Для свайного и столбчатого основания рациональней использовать деревянный брус, обрезную доску и листы ЦСП. В случае с ленточный фундаментом — бетон и армирующие материалы.

Материалы для стен

Выбор материала для возведения стен курятника зависит от размеров сооружения и технологии, по которой он будет возводиться. Наиболее простой и быстро реализуемый вариант — это курятник из деревянного бруса и OSB. Брус или толстая доска (от 22 мм) используется для возведения каркаса, который позже обшивается листами OSB внутри и снаружи.

Для возведения капитальных стен курятника можно использовать следующие материалы:

• ракушняк — природный материал с низкой теплопроводностью. Прекрасно подходит для возведения курятников на 25–30 кур. Ракушняк представляет собой прямоугольный блок 180x180x380 мм. Технология работы во многом напоминает процесс кладки пено– или шлакоблоков;
• пенобетон — популярный экологически безопасный строительный материал. Подойдёт для строительства курятников любого размера. Для возведения стен лучше использовать пеноблоки марки D400 размером 200x300x600 мм. Толщина возводимых стен зависит от температурного режима в регионе;
• кирпич — традиционный материал для возведения несущих стен. Обладает низкой теплопроводностью и долгим сроком службы. Лучше всего использовать для строительства капитальных курятников на 50 и более кур. Для строительства курятников подойдёт как полнотелый, так и пустотелый кирпич.

При выборе материала для стен также следует учитывать, на какой срок будет возводиться сооружение. Если вы только пробуете себя в качества птицевода, то оптимальным выбором материала для стен станет деревянный брус и OSB. В дальнейшем такой курятник можно будет разобрать или расширить за счёт небольшой пристройки.

Если вы уже разводите кур в большом количестве и планируете построить постоянный курятник, то лучше возвести капитальное сооружение из пеноблоков или кирпича. Такой курятник обойдётся дороже, но и его срок службы заметно выше.

Материал для утепления

Для утепления пола, стен и перекрытий курятника можно использовать различные теплоизоляционные материалы. Наиболее дешёвый вариант — это применение опилок, керамзита и сухого сена. Керамзит используется для утепления пола или потолка, а опилки и сено для утепления стен.

Единственный минус этого способа по сравнению с современными теплоизоляторами заключается в том, что материалы имеют высокий коэффициент теплопроводности. В свою очередь, это требует обустройства большого слоя утеплителя, что не всегда возможно при строительстве курятника.

К современным материалам для утепления, которые можно задействовать для теплоизоляции стен и пола в курятнике, можно отнести:

• пенопласт — ячеистый утеплитель с высокими теплоизоляционными качествами. Коэффициент теплопроводности ниже, чем у пенобетона, кирпича или минеральной ваты (0,047 Вт/м*К). Выпускается в виде плит различного размера. Материал удобно монтировать на стены и потолок. Из минусов можно выделить то, что пенопласт очень любят грызуны, но эта проблема решается путём обшивки стен OSB или фанерой;
• минеральная вата — тепло– и звукоизоляционный материал с различной волокнистой структурой. По теплоизоляционным качествам чуть хуже пенопласта (0,056 Вт/м*К), но в отличие от вспененных теплоизоляторов, не является пищей для грызунов. Для улучшения практических свойств рекомендуется использовать совместно с отражающими мембранами;

  

  Стизол имеет метализированную поврехность, которая способствует сохранению тепла внутри помещения
• экструдированный пенополистирол — современный ячеистый утеплитель с закрытой структурой из вспененного полистирола. Отличается высокими эксплуатационными качествами и долгим сроком службы. Является экологически чистым материалом. При равной толщине утеплителя превосходит пенопласт, минеральную вату, керамзит и другие теплоизоляторы;
• стизол — утеплитель и звукоизоляционный материал из вспененного полиэтилена. Отличается влагостойкостью, прочностью и высокими теплотехническими качествами. Может иметь различные виды лицевой поверхности: металлизированная плёнка, алюминиевая фольга, нетканое полотно и т. д. В качестве утеплителя рекомендуется использовать материал толщиной 10 мм.

При выборе теплоизоляционного материала следует учитывать его стоимость и площадь поверхности, которую планируется утеплить. Для небольших курятников можно использовать стизол и другие материалы из вспененного полиэтилена. Стизол имеет низкий коэффициент теплопроводности (0,3 Вт/м*К) – это гарантирует, что материал надёжно удерживает тепло внутри помещения.

Для курятников на 50 кур и более рекомендуется использовать комбинированный подход. Например, утеплить пол при помощи керамзита, а стены при помощи экструдированного пенополистирола. Если требуется сэкономить, то лучше использовать пенопласт или минеральную вату совместно со стизолом.

Подготовительные работы

Чтобы быстро и без проблем возвести курятник, следует тщательно подготовиться к выполнению строительных работ. Для этого необходимо определиться с местом расположения курятника, составить чертёж будущего сооружения, рассчитать материал и подготовить строительный инструмент.

При выборе места на участке желательно придерживаться следующего:

• не рекомендуется строить курятник в низине или на склоне. Оптимально, если это будет свободная площадка, расположенная на возвышенности;
• куры и другие домашние птицы боятся шума. Поэтому лучше построить курятник поодаль от дороги и других источников шума;
• здоровье кур напрямую зависит от количества солнечного света. Чтобы обеспечить свободное поступление света сооружение должно располагаться с южной стороны.

Если на участке грунт представлен глинистой, суглинистой, болотистой и другой почвой, которая плохо впитывает влагу, то перед постройкой курятника рекомендуется провести дренаж участка. Если этого не сделать, то несущее основание конструкции быстро придёт в негодность, а это снизит срок службы курятника в целом.

После того как удалось найти подходящее место под строительство курятника, можно переходить к составлению чертежа. Это можно сделать как с использованием обычной бумаги и карандаша, так и с применением специальных компьютерных программ для проектирования.

На чертеже следует изобразить строение в уменьшенном масштабе. При этом учитывается, что размер сооружения, зависит от количества кур, которое планируется содержать.

Напротив каждого конструктивного элемента следует нанести его размер. Это поможет быстро ориентироваться в проекте, не затрачивая времени на просчёт той или иной части строения. Дополнительно следует изобразить курятник в проекции сверху. На этой части схемы нужно расположить вход в помещение, насесты, гнёзда, место кормления и т. д.

В качестве примера можно рассмотреть две схемы, которые расположены выше. Оба варианта предназначены для содержания 10–12 кур. На первой схеме изображён курятник на столбчатом фундаменте 200×400 см с односкатной кровлей. Для изготовления курятника используется обрезная доска толщиной от 10 до 20 мм. При желании эту схему можно взять за образец, на основе которого будет сооружаться необходимый вам курятник.

На второй схеме представлен курятник с вольером для выгула. Размеры сооружения с учётом тамбура — 425×525 см. Для постройки курятника, как и в предыдущем варианте, используется деревянная доска и брус.

Материалы для постройки курятника

Материалы для постройки утеплённого курятника выбираются исходя из личных предпочтений и средств, которые вы готовы потратить на строительство сооружения. Например, для постройки курятника из первого примера, описанного выше, необходим следующий материал:

• цемент М500;
• мелкозернистый песок;
• гравий фракции 20–40;
• керамзит фракции 20–40;
• арматура Ø16–18 мм;
• обрезная доска 20x200x6000 мм;
• деревянный брус 20×20 мм;

  

  OSB листы идеально подходят для обшивки стен курятника, возводимого по каркасной технологии

• листы OSB 2440x1220x8 мм;
• шифер;
• минеральная вата;
• пароизоляционная мембрана;
• стизол;
• рубероид;
• металлизированный скотч;
• антисептик для дерева.

В качестве крепежей желательно использовать оцинкованные саморезы по дереву или оцинкованные гвозди. Чтобы обеспечить усиление каркаса можно воспользоваться стальным уголком походящего размера.

Инструмент для работ

Для постройки курятника необходим следующий инструмент:

• штыковая лопата;
• ручной бур;
• ножовка по дереву;
• строительный степлер;
• шуруповёрт;
• миксер для бетона;

  

  При утеплении стен минеральной ватой использование пароизоляционной мембараны обязательно

• строительный уровень;
• рулетка;
• карандаш;
• колышки из дерева;
• верёвка.

Технология изготовления курятника с насестами

Технология изготовления курятников различного размера во многом похожа. Главное, соблюдать последовательность действий и придерживаться чертежа, который был составлен ранее. Постройка утеплённого курятника начинается с разметки, подготовки места и заливке несущего основания.

Изготовление фундамента и пола

Размер курятника напрямую влияет на общий вес строения, поэтому выбирая тип фундамента, учитывайте размеры возводимого сооружения. Для курятника на 15–20 кур рекомендуется возводить свайный или столбчатый фундамент. Второй вариант наиболее популярен, так как опоры можно залить самостоятельно, используя бетонную смесь.

Для заливки фундамента и сооружения пола курятника потребуется выполнить следующее:

1. Согласно чертежу необходимо провести разметку того места, где планируется постройка курятника. Для этого потребуется разровнять участок земли при помощи лопаты. После этого в землю вбиваются деревянные колышки, между которых натягивается верёвка.

   

   Разметка фундамента при помощи колышек и веревки — наиболее простой и быстрый вариант

2. По углам размеченной области необходимо вырыть скважины под бетонные опоры глубиной 50–60 см. Для этого используется ручной бур и лопата. Размеры скважин — 30×30 см. Аналогичные по размеру и глубине скважины обустраиваются по периметру будущего сооружения с шагом 2 м.
3. Для курятников длиной более 6 м желательно сооружение бетонного ростверка. Для этого потребуется вырыть траншею глубиной 20 см по периметру размеченной области. На дно траншеи необходимо засыпать 10 см песка и 10 см гравия фракции 20–40. Каждый слой тщательно разравнивается и утрамбовывается.

   

   Для сборки короба опалубки для опоры лучше всего использовать фанеру или плоский шифер

4. Из обрезной доски изготавливается и устанавливается опалубка для опор и ростверка. Для этого доски сколачиваются в щиты высотой до 70 см. Для установки используются подпорки из брусков и кирпича. Для армирования применяется арматура, которая вяжется в каркас, состоящий из двух нижних и двух верхний прутов.
5. Для заливки фундамента используется бетонная смесь на основе цемента М500 и мелкозернистого песка, взятых в пропорции 1:3 соответственно. Для замешивания используется бетономешалка или электродрель с насадкой-миксером. Заливка опор и ростверка начинается с любого удобного угла.
6. После заливки фундамента потребуется дождаться набора минимальной прочности. Для этого фундамент накрывается полиэтиленовой плёнкой и оставляется высыхать на 7–10 дней.

   

   Обвязка столбчатого фундамента выполняется из бруса 20×20 см
7. Через 10 дней поверхность фундамент застилается рубероидом, на который укладывается деревянная обвязка из бруса 20×20 см. Обвязка представляет собой короб из 4 заготовок, которые соединяются по углам при помощи саморезов и стального уголка. Перед укладкой обвязка обрабатывается антисептиком для дерева. Обвязка крепится напрямую к ростверку анкерными болтами.
8. К уложенной обвязке монтируются лаги из доски 20×200 мм. Для этого необходимо подготовить несколько заготовок из доски. Количество лаг зависит от длины курятника. Шаг установки — 1 м. После этого доска ставится на ребро и крепится к обвязке при помощи саморезов и уголка.

   

   Лаги крепятся напрямую к обвязке из бруса с шагом 1 м

9. Полученная конструкция пола подшивается черновой доской, которая фиксируется к лагам и обвязке. После обшивки вся конструкция пола обрабатывается антисептиком для дерева.

Утепление пола лучше проводить после сборки несущих стен (см. ниже). Для этого пол застилается пароизоляционной мембраной, которая фиксируется строительным степлером. Затем пространство между лагами заполняется керамзитом фракции 20–40. В завершение на лаги укладываются половицы из обрезной доски.

Возведение стен курятника и утепление конструкции

Стены деревянных курятников лучше всего возводить по каркасной технологии. Это позволит заложить утеплитель в пространство между внешней и внутренней обшивкой, что исключит его повреждение в процессе эксплуатации птичника.

Технология утепления и возведения стен состоит из следующего:

1. По углам обвязки монтируется обрезная доска, которая фиксируется при помощи крепёжного уголка 50x50x35 мм и саморезов длиной 50 мм. Передние стойки должны быть выше задних на 30–50 см. Это обеспечит необходимый уклон кровли. После этого все угловые стойки соединяются посредством верхней обвязки из доски того же сечения.

   

   Для крепления стоек к обвязке используются оцинкованные гвозди или саморезы

2. Далее необходимо уточнить ширину утеплителя, который будет использоваться для теплоизоляции стен. С учётом его ширины устанавливаются промежуточные опоры обрешётки. Они также крепятся к обвязке при помощи крепёжных уголков и саморезов.
3. Для усиления конструкции в местах, где будет располагаться входная дверь, окошко для выхода птицы наружу и окна, монтируются горизонтальные направляющие по аналогичному принципу. Для обрамления оконного проёма направляющие устанавливается сверху и снизу.

   

   Промежуточные стойки каркаса монтируются с шагом равным ширине используемого утеплителя

4. Закончив с монтажом каркаса можно сразу переходить к кровле. Для этого понадобится измерить расстояние от передней стоки до задней. К полученному значению следует надбавить 25–30 см, которые пойдут на свес кровли. После этого согласно высчитанному размеру подготавливаются стропила из обрезной доски.
5. Подготовленные заготовки обрабатываются антисептиком для дерева. После высыхания стропила ставятся на ребро и крепятся к верхней обвязке каркаса. Шаг между стропилами должен быть равен ширине утеплителя. После на стропила укладывается полиэтиленовая плёнка толщиной 200 мкм, обрешётка из доски 10X10 мм с зазором и кровельный материал.

   

   Обшивка стен курятника листами OSB с внешней стороны

6. Каркас курятника обрабатывается антисептиком на 2 раза. Далее с внешней стороны монтируются бруски 20×20 мм, на которые крепятся листы OSB при помощи саморезов длиной 50 мм. Шаг между саморезами — 20 см.
7. В пространство между стойками каркаса укладывается пароизоляционная мембрана без натяжения. Для крепления используется степлер. После этого между стойками прокладывается минеральная вата в плитах или рулоне. Важно, чтобы материал лежал плотно и не спадал.

   

   Утеплитель в плитах или рулонах закладывается в пространство между стойками каркаса

8. При утеплении стен пенопластом, пенополистиролом или стизолом прокладку пароизоляции проводить не нужно. После укладки утеплителя выполняется обшивка стен с внутренней стороны курятника. Место, где будет располагаться вентиляция, не обшивается.

Процесс утепления кровли аналогичен. Для этого теплоизоляционный материал закладывается в пространство между стропилами. При желании утепление кровли можно выполнить в два слоя утеплителя. В процессе обшивки каркаса следует помнить, что между листами OSB и утеплителем должен быть небольшой вентиляционный зазор.

При утеплении кровли с внешней стороны должна быть проложена изоляции в виде полиэтиленовой плёнки. Подшивка кровли выполняется по аналогичной технологии. При установке окон, щели между каркасом и оконной рамой заполняются монтажной пеной.

Установка вентиляции и освещения

Вентиляция в курятнике может быть представлена как обычным вытяжным отверстием с заслонкой, так и полноценным вентиляционным коробом, который будет располагаться под кровлей.

Оптимальный вариант для курятника, построенного по каркасной технологии — это два вентиляционных отверстия, расположенных на противоположных стенах постройки. Для того чтобы установить вентиляцию потребуется выпилить квадратное отверстие в стене курятника. Это можно сделать электролобзиком предварительно просверлив в обшивке небольшое отверстие для вставки режущего полотна.

Второе отверстие выпиливается по аналогичной схеме на 40 см ниже первого. В отверстия монтируются приточные вентиляционные вентиляторы любого удобного размера. Средняя стоимость на подобные изделия без дополнительных функций не превышает 800–1000 руб.

В качестве освещения лучше использовать 1–2 лампы дневного света или светодиодную ленту с белым световым потоком. Для прокладки электропроводки используется пластиковая гофра и медный кабель соответствующего сечения.

Если планируется установка отопительного оборудования, то рекомендуется использовать тепловентиляторы с функцией автоматической регуляции температуры. Их можно включать, когда температура внутри курятника в ночное время будет падать ниже 12 ^оС.

Изготовление насестов и гнёзд

Для изготовления насестов можно использовать деревянный брусок 20×20 см или круглый профиль 28×2200 мм, который можно приобрести в различных строительных магазинах.

Для установки насестов потребуется выполнить следующее:

1. Насесты устанавливаются на высоте 50–70 см от уровня пола. Место установки выбирается исходя из свободной площади в помещении. Лучше всего для этого использовать место недалеко от окна.
2. Для изготовления насестов потребуется измерить ширину курятника. Согласно этому значению необходимо подготовить 4–6 заготовок из круглого деревянного профиля или бруска.
3. В качестве опор будут использоваться доски длиной 50 см, которые монтируются на противоположных стенах. Предварительно в досках пропиливаются углубления 3×3 см для установки жерди.
4. Для более надёжной фиксации жердь крепится к опоре при помощи саморезов или гвоздей. Шаг между соседними насестами 25–30 см. Расстояние по высоте не менее 20 см.

Чтобы курам было удобней забираться на насест потребуется изготовить небольшую лестницу из доски. Для этого необходимо измерить расстояние от пола до нижнего насеста. Далее отпиливается заготовка, к которой крепятся короткие брусочки 20×20 мм. После чего лестница крепится к нижнему насесту при помощи саморезов.

В качестве гнёзд лучше использовать полуоткрытый короб, изготовленный из деревянного бруска и обшитый OSB. Размеры и схему изготовления можно увидеть на фото выше. В первую очередь собирается каркас из бруска 20×20 мм. Для скрепления заготовок используются саморезы длиной 30 мм и крепёжные уголки. После чего каркас обшивается OSB или обрезной доской. Если требуется установка гнёзд на высоте, то к нижней части короба приделываются ножки.

Особенности курятников в погребе

Содержание кур в погребе дома или подвале подсобных помещений является компромиссным вариантом, когда построить утеплённый курятник не представляется возможным. По сути, этот способ содержания кур мало чем отличается от привычного. Единственный минус в том, что куры не будут гулять на свежем воздухе.

Рекомендации по оборудованию курятника в погребе таковы:

• подстилка — слой сухих опилок толщиной 4–5 см. Подстилка меняется по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Иногда можно использовать сено, но его придётся менять чаще;
• освещение — светодиодная лампа мощность от 5 ват. С помощью искусственного освещения следует регулировать продолжительность светового дня. Это поможет увеличить яйценоскость несушек;
• утеплитель — минеральная вата, стизол или другой рулонный теплоизолятор. Для защиты утеплителя лучше использовать пароизоляционную мембрану или плотный полиэтилен. Толщина слоя утеплителя — от 5 см;
• вентиляция — продухи, в которые можно установить приточный и вытяжной клапан. С периодичностью следует хорошо проветривать погреб или подвал. Например, в момент уборки подстилки.

Гнёзда, как и в случае с полноценным курятником, можно сколотить из обрезной доски из расчёта, что на одну курицу требуется 30–40 см пространства. Насест устанавливается на 50–70 см от уровня пола. При желании насест можно соединить с гнёздами при помощи досок.

Уход за курятником после зимы

Дезинфекция курятника выполняется в профилактических целях не реже одного раза в год. Это позволяет избежать вспышки инфекции и распространения вредных микроорганизмов. Лучше всего проводить дезинфекцию весной или летом, когда куры могут спокойно гулять на свежем воздухе, а вы проводить очистку курятника.

Для дезинфекции курятника потребуется выполнить:

• очистку — пол, стены, потолок, насесты и гнёзда необходимо полностью очистить от загрязнений и пыли. Для этого используют удобный веник и щётки с жёстким ворсом. После этого поверхности моют горячей водой с добавлением кальцинированной соды;
• обработку — для дезинфекции внутреннего пространства в курятнике используют специальные средства. Например, едкий натр в виде 2% раствора или эмульсию ксилонафта 4%. Раствор готовится строго по рецептуре без превышения нормы. При обработке используются средства индивидуальной защиты: очки, халат, респиратор.

После обработки следует дождаться полного испарения средства. Минимальное время выдержки — 2 часа, но желательно обождать не менее 5–6 часов и только потом запускать птиц. И также дезинфицируют кормушки, поилки и другие принадлежности, которые находились в птичнике.

Видео: обзор зимнего курятника с выгулом

Строительство курятника не отличается особой сложностью — работы можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи подсобных рабочих и специалистов. Для этого внимательно изучите нашу инструкцию и ознакомьтесь с советами других заводчиков кур, которые всегда можно найти в интернете.

Зимой кур нужно содержать в теплом курятнике, иначе они станут вялыми, болезненными и менее продуктивными. Такую постройку можно соорудить своими руками, предварительно определившись с типом птичника, сделав его подробный план и подготовив все необходимые материалы.

Требования к зимнему курятнику

Чтобы в зимний сезон сохранить здоровье кур и получать большое количество яиц от несушек, нужно построить птичник, который отвечает таким требованиям:

• оснащен электрическом и освещением для соблюдения непрерывного светового дня на протяжении 11 часов;
• утеплен и сохраняет оптимальный температурный режим (выше +12°С);
  
  

  Условия содержания кур должны быть сбалансированными, поскольку при повышенной влажности они хохлятся и становятся вялыми, а при жаре и духоте – испытывают сильный недостаток влаги, что грозит обезвоживанием и гибелью птиц.

• оборудован вентиляционной системой и гидроизоляцией, иначе воздух будет удушливым и излишне теплым;
• предполагает место для выгула, поскольку куры могут гулять на улице в отсутствии ветров и осадков, а также при температуре воздуха не ниже -15°С.

Существуют разные типы курятников, но для 20 кур лучше всего подходит постройка с выгульной площадкой, состоящей из двух частей – теплого помещения и открытого дворика из сетки. Вот пример схемы такого птичника:

Где обустраивать зимний курятник?

Место птичника будет комфортным для кур, если отвечает таким требованиям:

• удалено от источников шума и активного отдыха, поскольку птицы любят тишину и покой;
• находится на возвышенности, а не в низине, где очень сыро, и почва медленно высыхает после таяния снега и покрывается лужами после дождя;
• расположено на сухой песчаной почве (если грунт глинистый, болотистый или просто влажный, перед строительными работами его нужно осушить);
• надежно защищено от холодных ветров, например, посадками в виде деревьев и кустарников;
• находится недалеко от жилища заводчика, чтобы он мог регулярно следить за живностью;
• хорошо освещается солнечными лучами, поскольку здоровье птиц пропорционально количеству получаемого солнечного света (в сильную жару окна всё же стоит затенять).

Если в будущем планируется увеличить поголовье птиц, курятник по возможности стоит располагать в месте, где можно будет при необходимости возвести дополнительные строения.

Расчет размеров курятника и подготовка чертежей

Чтобы рассчитать оптимальные размеры курятника на 20 кур, нужно исходить из таких параметров:

• площадь – минимум 15-20 кв. м, чтобы внутри курятника на 2 головы приходило не менее 1 кв. м, а также была возможность выделить часть помещения под поилки, кормушки и прочие вспомогательные элементы;
  
  

  В тесноте куры ощущают большой дискомфорт, что сказывается на их здоровье и яйценоскости. Если размер участка не позволяет соорудить птичник на 20 кур, лучше сократить их поголовье.

• высота – около 2 м, чтобы курам и заводчику было комфортно находиться в помещении.
  
  

  Большую высоту делать не стоит, поскольку такое помещение будет сложно обогревать зимой.

Пропорции выгула зависят от размеров птичьего домика. Если его ширина составляет 2 м, то и вольер нужно делать минимум на 2х6 м.

Определившись с размерами курятника, можно приступить к подготовке индивидуального чертежа. Чтобы его было проще нарисовать, можно рассмотреть типовую схему птичника на 20 кур с открытым выгулом из сетки:

Проектировать курятник желательно таким образом, чтобы окна выходили на юг.

Выбор материалов

При строительстве курятника надо использовать прочные материалы, среди которых можно выделить такие:

• Древесину. Самое популярное решение, привлекательное с точки зрения экономичности и практичности. Чтобы деревянная конструкция обладала долговечностью, бруски обязательно нужно тщательно обработать. Готовый деревянный домик гармонично смотрится в ландшафте любого участка.
  
  

  В регионах с теплым климатом можно обойтись без утеплителя, если выстроить птичник из брёвен или бруса. Все швы обязательно нужно законопатить паклей, а сверху набить деревянные планки.

• Листовые материалы. Применяются при реализации бюджетной каркасной технологии. С помощью брусьев нужно сбить скелет домика, который обшить листовым материалом – доской, ОСП и т. п. Между внутренней и внешней обшивками каркаса потребуется уложить теплоизоляцию, которую с обеих сторон покрыть стальной мелкоячеистой сеткой, чтобы защитить от мышей.
• Шлакоблоки. Состоят из нескольких материалов – песка, цемента, шлака и воды. Отлично подходят для кладки стен курятника, поскольку очень теплые и стойко выдерживают низкие температуры, свойственные в зимний период. Приобрести этот стройматериал можно в пачках, уложенных на деревянные поддоны.
• Кирпич. Материал отличается долговечностью, поэтому при грамотном обслуживании кирпичная постройка будет стоять десятилетиями. Недостаток кирпича заключается в его низкой термоизоляции.
• Пеноблоки. Такой материал пугает дороговизной, но является самым комфортным вариантом для кур.
• Грунт. При дефиците материалов домик можно сделать в виде земляки, выводя стены из грунта на 0,5 м. С южной стороны птичника поставить окна с двумя стеклами, а крышу и выступающие из земли части стен утеплить любым материалом. Все три стены, кроме южной стороны с окнами, можно засыпать грунтом.

Отдельное внимание нужно уделить выбору материала для фундамента, что зависит от его типа:

• Столбчатый. Такой фундамент требует выполнения тумб. В этих целях можно использовать обычный камень или же любой кирпич.
• Ленточный. Изготавливается из железобетона. Для каркаса потребуются металлические арматуры. Заранее также надо подготовить все необходимые компоненты для бетонного раствора.
• Свайный. Возводится из специальных свай, изготовленных из железобетона или металла. Большей популярностью пользуются металлические сваи, поскольку их можно легко вкрутить в землю без помощи профессионала.

Курятник – это легкое сооружение, поэтому под него можно делать столбчатый фундамент. Он не требует больших затрат времени и сил, но гарантирует постройке надежность и устойчивость.

Как возвести деревянный курятник?

Курятник на 20 кур можно возвести из брусьев, а затем грамотно его обустроить изнутри. Вот примерная схема такой постройки:

Каждый этап организации деревянного курятника рассмотрим отдельно.

Монтаж фундамента

Столбчатый фундамент для курятника надо подготовить в таком порядке:

1. Выполнить разметку. Для этого по углам будущего курятника, на расстоянии 1 м, вбить по колышку и натянуть веревку или металлический прут. Внимательно следить за тем, чтобы разметка была ровной. Веревка должна быть натянула, но при этом может стелиться по верхнему слою грунта.
2. Внутри полученного прямоугольника с помощью лопаты снять дерновой слой толщиною примерно 15-20 см, а затем на местах вбитых кольев выкопать ямки под столбики на глубину 60-70 см. Ширину их стенок нужно определить по используемым для фундамента блокам. Например, если это 2 кирпича, то оптимальная ширина стенок ямки – 50-55 см.
3. Натянуть на прутики ещё одну веревку, чтобы по ней ровнять высоту столбов. Её высота над уровнем земли должна составлять 20-25 см.
4. В каждую ямку насыпать песок и гравий слоями по 5-7 см, чтобы получить подушку будущего фундамента. Сверху уложить по 2 кирпича, наложить раствор цемента (1:3) и поперёк выложить ещё по 2 кирпича. Повторять эти действия до тех пор, пока высота столбиков не достигнет уровня натянутой веревки. При недостаточной высоте выровнять столбики цементом.
   

   Вместо сооружения опалубки, можно в ямки вставить асбестоцементные трубы.

5. Чтобы защитить фундамент от разрушительного воздействия влаги, засыпать углубление внутри размеченного прямоугольника гравием или мелким щебнем.

Обустройство пола и стен

Пол в курятнике можно выполнить двумя способами:

• Настилать доски на лаги. Это простой вариант, при котором нужно правильно торцевать доски, иначе в полу будут дырки. Чтобы такой пол сохранял тепло зимой, на него нужно уложить утеплитель – опилки или солому. Если же использовать ОСБ-доски, такой пол не будет бояться влаги и насекомых.
• Сделать двухслойный пол. Более сложный вариант, но пол получается теплоизоляционным. Для этого под лаги нужно установить бруски, а на них – слой досок в качестве чернового пола, утеплить и ещё один слой досок.

Деревянные стены курятника нужно установить в таком порядке:

1. Из несущих брусьев сечением 100х100 мм соорудить основную раму, которую уложить на столбы фундамента, не забывая подложить куски гидроизоляции, например, из рубероида.
2. К раме прибить вертикальные стойки из того же бруса, а к ним – горизонтальные перекладины, которые станут основой для потолка. В оконном и дверном проемах между стойками прикрепить перемычки.
3. Собранный каркас обшить выбранным материалом.

Возведение потолка и крыши

Чтобы сделать потолок, нужно закрепить балки, к которым прикрепить доски, утеплитель и гидроизоляцию. В конце настелить сам чистовой потолок. Сама крыша бывает трех типов:

• Плоской. Основные балки уложить на расстоянии 50-100 см, а на них – сплошной настил из досок или ОСБ-плит, теплоизоляционный и влагостойкий слои. Такой вариант считается самым непрактичным, поскольку заводчик не сможет сделать чердак. Возможно, зимой плоская крышка провалится под тяжестью снега.
• Односкатной. Такую крышу выполнить несколько сложнее, поскольку ей нужно обеспечить угол наклона. Для этого к несущим балкам потребуется прикрепить вертикальные стойки, а уже на них последовательно прибить доски (должны выходить за пределы стен) и лист ДВП. Чтобы использовать крышу как чердак, сверху её можно обшить рубероидом и покрыть шифером или черепицей.
• Двускатной. Из доски сечением 50х100 мм нужно сбить треугольные стропила, а готовые конструкции прикрепить к верхней обвязке каркаса шагом 600 мм. Все элементы соединить между собой обрешеткой, собранной из досок толщиной 25 мм. В качестве кровельного покрытия лучше использовать легкие материалы – профнастил или мягкую кровлю.

Лучшим вариантом для зимнего курятника является двускатная крыша, которую можно использовать для хранения корма птиц.

Вне зависимости от выбранного типа, к монтажу крыши нужно подойти с особым вниманием, ведь от её надежности зависит температура внутри постройки. Важно, чтобы в кровле не было щелей, и она не протекала.

Вентиляция

Организовать вентиляцию в курятнике можно различными способами:

• В разных концах курятника сделать несколько вентиляционных коробов. Желательно один конец канала вентиляции оборудовать на уровне потолка, а второй – ниже на 50 см. В вентиляционных трубах нужно предусмотреть заслонки для возможности контроля притока свежего воздуха и температуры в курятнике.
• В полу сделать несколько вентиляционных отверстий. В зимнее время их придется затыкать пробками, а в летнее – покрывать решеткой, не препятствующей притоку воздуха.

Вот схема курятника с грамотной организацией вентиляции:

Освещение

Если летом курятник не нужно дополнительно освещать, то зимой это обязательное условие. Следовательно, для дополнительного освещения в зимнем курятнике нужно провести электричество и установить лампу. Её желательно закрыть плафоном, чтобы защитить от попадания сена или паутины, а также избежать запыления.

Обогрев

Зимой крайне важно отапливать курятник, чтобы температура воздуха в постройке не опускалась ниже 0°C. В этих целях можно использовать такие установки:

• Тепловентиляторы. Выбирать лучше программируемые модели. Они имеют высокую стоимость, но употребляют мало электроэнергии, поэтому за зиму нужно будет заплатить меньше, чем при работе обычного устройства. Регулировка автоматики может производиться по времени или по температуре. В случае с курами лучше выбирать установку с возможностью регулировки температуры. С её помощью зимой можно поддерживать в курятнике постоянный температурный режим. Например, когда температура понизится до 0°C, устройство включится и повысит температуру до 3°C, после чего автоматически выключится.
• Инфракрасные лампы. В отличие от привычных устройств, такие лампы нагревают не воздух в помещении, а попадающие в зону воздействия лучей предметы. Инфракрасные лампы желательно располагать над насестами, а также над полом. Когда курам будет холодно, они смогут собраться в зоне действия нагревателей и создать оптимальный для себя температурный режим. В целях пожаробезопасности лампы стоит располагать в клетках из проволоки. Таким образом, они не выпадут и не приведут к необратимым последствиям.
  
  

  От постоянного включения и выключения инфракрасные лампы будут быстро перегорать. Чтобы не допустить этого, их не стоит выключать. В таком режиме они смогут бесперебойно работать в течение нескольких месяцев, причем без больших энергозатрат.

• Буржуйка, дровяной котел или кирпичная печка. Это альтернативные варианты обогрева курятника, не требующие электричества. Главное – провести трубу по помещению, чтобы она разносила максимум тепла. Для большей эффективности её можно обложить кирпичами, которые надолго сохраняют тепло.

Внутренняя отделка

Зимний курятник нужно оборудовать такими элементами:

• Насестами. Для их сооружения нужно взять брус с сечением 40х50 мм, слегка округлить его верхние грани и укрепить в спокойном месте на расстоянии 30 см друг от друга. Чтобы куры не теснились, на каждую голову должно приходить порядка 30 см насеста. Следовательно, при содержании 20 кур её длина не должна быть менее 5-6 м. Под насестом стоит расположить лотки для отходов, чтобы облегчить уборку домика.
• Гнездами. Бывают открытого и закрытого типа. Первые – проще в установке, а вторые – предпочтительнее для кур, поскольку дарят им чувство безопасности. В зимнем курятнике можно обойтись и открытом гнедом размером не менее 30х40 см. Куриные гнезда лучше всего выполнить из дерева – доски или фанеры. На 20 кур хватит 10 гнезд. Их дно стоит выстелить опилками или соломой, чтобы несушки чувствовали себя более комфортно.
• Кормушками, поилками. По периметру всего курятника стоит расположить нескольку кормушек и поилок, чтобы птицы не толпились во время поения и кормления. Посуду нужно располагать на несколько сантиметров выше пола, чтобы в неё не попадал помёт и мусор.

Вот схема грамотно обустроенного зимнего курятника на 20 кур:

Зимний курятник из шлакоблоков своими руками

Курятник на 20 кур можно построить из шлакоблоков. Оптимальный размер такой постройки – 6х4 м. Каждый этап его строительства рассмотрим отдельно.

Подготовка участка и проведение земляных работ

Выбранный участок земли нужно подготовить следующим образом:

1. Очистить землю от сорных растений и разровнять поверхность грунта штыковой лопатой.
2. Снять верхний слой грунта толщиною 15-20 см и уложить в отдельную кучу.
3. Измерить ровность участка с помощью водяного уровня и произвести его разметку под фундамент. Для этого деревянными колышками выставить углы будущей постройки, привязать к ним синтетический шнур и протянуть его вокруг участка.
4. В полученном прямоугольнике штыковой лопатой выкопать яму под фундамент обязательно до появления красной глины.
5. С помощью молотка и металлических гвоздей из деревянных досок собрать опалубку без щелей, которую укрепить поперечными брусками и укосинами.
6. Опалубку с внешней стороны засыпать грунтом и тщательно утрамбовать.

Приготовление бетонной смеси и её заливка в опалубку фундамента

Бетонную смесь нужно замесить в электрической бетономешалке с использованием сыпучего стройматериала и свежего цемента без комков. Действовать нужно таким образом:

1. В мешалку налить чистую воду при постоянном перемешивании.
2. В нужной пропорции засыпать цемент и добавлять небольшими порциями песчано-гравийную смесь.
3. При необходимости долить немного воды, чтобы смесь получилась однородной и пластичной.

Готовый состав выложить в строительную емкость и доставить к месту стройки, а после залить в опалубку в следующем порядке:

1. На дно опалубки уложить слой гравия и тщательно утрамбовать. Поверхность этой подушки можно слегка увлажнить, чтобы поспособствовать лучшему сцеплению бетона.
2. Уложить бетонную смесь с помощью совковой лопаты и хорошо утрамбовать, чтобы удалить все пустоты и укрепить фундамент.
3. Сверху бетон тщательно загладить мастерком, регулярно смачивания его чистой водой.
4. Укрыть фундамент плотной тканью для защиты от солнечных лучей и оставить на 2-3 дня. Его нужно поддерживать во влажном состоянии, чтобы он не пересох и не растрескался. Для этого поверхность бетона регулярно увлажнять водой.

Кладка стен на цементном растворе

Постройка стен курятника производится таким образом:

1. Уложить шлакоблоки, по углам закрепляя их раствором, и натянуть по периметру стены синтетический шнур.
2. С помощью мастерка уложить на поверхность фундамента ровный слой раствора, на который выложить шлакоблоки и строительным молотком закрепить их в ровном положении, ориентируясь на натянутый шнур и не выходя за его пределы.
3. Отвесом проверить вертикальность кладки стен, уделяя особое внимание углам. Их можно дополнительно проверить металлическим уголком.
4. В стене, которая выходит на южную сторону, оставить проемы под окна соответствующего размера, а сверху смонтировать бетонную перемычку.
5. Изготовить строительные леса для кладки на высоте. Для этого использовать доски и бруски хвойных пород дерева, а также гвозди и строительный молоток. По бокам прибить поперечины, чтобы конструкция стала более прочной.
6. Установить леса вдоль стены и хорошо их укрепить. На них можно уложить шлакоблоки и емкость с цементным раствором, а после выполнить кладку стен. При необходимости леса можно переместить и установить в другом месте.

Монтирование деревянных балок

Бруски размером 150х150 мм нужно использовать в качестве перекрытия. Они должны быть с ровными краями, без сучков и трещин. Укладывать их на стены, предварительно обработанные цементно-песчаным раствором, на расстоянии 2 м и монтировать при помощи кованых металлических скоб. Чтобы защитить балки от гниения и разрушений, их стоит обернуть рубероидом.

Установка потолка

Для выполнения этой работы потребуется подготовить доски толщиной 50 мм и шириной 15 см. Их нужно просушить, просверлить в них отверстия, а после прибить при помощи молотка и металлических гвоздей, не допуская раскалываний. Чтобы доски плотнее прилегали, нужно применить струбцины.

В целях гидроизоляции поверх досок уложить слой рубероида с напуском в 10 см. ели и трещины в потолке недопустимы.

Изготовление и монтаж стропил на стены

Чтобы изготовить стропила, нужно действовать в таком порядке:

1. Уложить на землю бруски, а после разметить при помощи рулетки и карандаша по дереву.
2. По краям распилить бруски под углом 45°C и соединить металлическими шурупами.
3. Чтобы укрепить конструкцию, стропил разметить и распилить по нужному размеру, а поперёк установить деревянные бруски и закрепить их шурупами.

Чтобы придать стропилам жёсткость, нужно изготовить из брусков стоики и прибить их гвоздями при помощи молотка. Далее эти стропила поднять веревками и вертикально установить на расстоянии 2 м. Ровность их монтажа можно проверить уровнем, а далее прикрепить к стенкам коваными скобами. Конструкцию укрепить деревянными брусками и металлическими гвоздями.

Укладка и крепление обрешетки

Далее нужно подготовить обрешетку, используя для этого доски толщиной 30 мм и шириной 15 см. Крепить её на стропила гвоздями с помощью строительного молотка. Под обрешетку натянуть пароизоляционную плёнку, которую закрепить металлическими скобами. При закреплении досок оставлять небольшие зазоры, чтобы равномерно распределить нагрузку кровли. С внутренней стороны обрешетку подшить строганными досками и шурупами.

Выпуск и свесы крыши нужно выполнять с запасом, чтобы защитить стены курятника от осадков.

Под размеры крыши нужно подготовить профнастил, но желательно с небольшим запасом. С его помощью нужно выполнить настил с одного края обрешетки. Листья профнастила поочередно крепить на обрешетку металлическими шурупами при помощи электрической дрели. При этом важно выставить ими выпуск и свес крыши, вдоль которой натянуть шнур. В конце к коньку крыши закрепить доборные элементы в виде уголка. Их лучше закрепить шурупами с резиновыми прокладками, чтобы соединение было герметичным.

Готовый курятник из шлакоблоков нужно оборудовать таким же образом, как и деревянный домик для кур.

Особенности утепления зимнего курятника

Стены зимнего курятника для утепления лучшего всего обшить пенопластом, но он должен быть закрыт, иначе птицы будут его клевать. В случае курятника из досок между двумя слоями лучше всего положить минеральную вату.

Чтобы поддерживать внутри куриного домика оптимальный температурный режим без дополнительного отопления, можно использовать обычные опилки, поскольку при разложении они выделяют тепло. Ещё с осени, до прихода первых холодов, их стоит насыпать на пол курятника слоем в 10-15 см. Через 30-35 дней добавить новый слой опилок толщиной 10 см. Через некоторое время процедуру повторить, чтобы к концу зимнего сезона в курятнике образовался слой опилок в 50 см.

По своим характеристикам опилки лучше, чем сено, так как они регулируют влажность в помещении. Куры также любят рыться в подстилке, где температура держится на уровне 20°С.

Весной всю опилочную смесь нужно вывезти в компостную яму, чтобы через некоторое время получить из них отличное удобрение.

О том, как дешево утеплить курятник на зиму, смотрите следующее видео:

Зимний курятник на 20 кур можно соорудить своими руками, используя для этого различные материалы и чертежи. Если выполнить всё правильно, птицы смогут перезимовать в комфортных условиях, поэтому не заболеют и будут нестись даже в самые сильные морозы.

Зима – суровое испытание для домашних животных. Особенно тяжело ее переносят куры-несушки. Короткий световой день, холод и сырость приводят к снижению яйценоскости и негативно влияют на здоровье птицы. Пройти зимний период без болезней, сохранив продуктивность на высоком уровне можно, построив теплый курятник.

Для его обустройства нужно быть не только хорошим мастером, но и знатоком физиологии домашней птицы. Решить эти задачи легко и быстро вам поможет наша статья.

Содержание статьи:

• Обогрев и утепление курятника
• Освещение
• Вентиляция
• Площадь, размеры и планировка
• Пример постройки зимнего курятника своими руками

Не отсылая вас к толстым справочникам по биологии и строительству, мы изложим в ней все самое необходимое для постройки зимнего курятника.

Для комфортной зимовки кур нужно соблюсти четыре главных условия:

• Тепло;
• Освещение;
• Вентиляция;
• Достаточная площадь.

Обогрев и утепление курятника

Температура в курятнике зимой должна быть не ниже +12 С. Лучше, если ее удастся поддерживать на уровне +16 — +18 С. Между теплом и продуктивностью кур несушек существует прямая зависимость. Если вы хотите всю зиму баловать домочадцев свежим диетическим продуктом, то не допускайте, чтобы ваши куры мерзли.

Для решения этой задачи нужно:

• Утеплить курятник на зиму;
• Сделать в нем экономичную систему отопления.

Для сохранения тепла используют разные материалы: минвату, пенопласт, эковату, перлит, опилки. Их закладывают в стены каркасной постройки на этапе внешней обшивки.

Хорошо держат тепло блоки из газо и пенобетона. Их часто применяют для строительства птичников.

Сторонники натуральной древесины выбирают вариант с использованием бруса. Такой птичник отлично выглядит и хорошо сохраняет тепло.

Обогрев курятника зимой можно сделать с помощью:

• Теплого электрического пола;
• Дровяной мини-печи (металлической длительного горения);
• Инфракрасного обогревателя или электрического конвектора.

Теплый пол можно назвать лучшим вариантом отопления. Для этого есть несколько причин. Во-первых, данная система избавляет от сырости подстилку и воздух. Во-вторых, можно автоматизировать работу отопления, установив термодатчик и реле. Они отключают греющий кабель в момент набора заданной температуры, экономя электроэнергию и не допуская перегрева.

В большом помещении, рассчитанном на 20 и более кур, можно установить дровяную печь, работающую по принципу тлеющего горения (пиролиза). На одной закладке топлива она все ночь будет поддерживать плюсовую температуру.

В небольших зимних птичниках (на 5-10 кур) ставят инфракрасные электрообогреватели. Они создают комфортное сухое тепло, направляя его на выбранный вами участок помещения (насесты, гнезда).

Практика показывает, что комбинация эффективного утепления и отопления дает отличный результат. При минимальном расходе энергии в курятнике сохраняется оптимальная температура.

Дополнительную помощь в обогреве птицы можно получить от солнца. Для этого при постройке курятник ориентируют так, чтобы одна из его длинных сторон была направлена на юг. В этой стене ставят герметичные окна. Вклад дневного светила в температуру воздуха достигает 2-3 градусов.

Освещение

Большое значение здесь также имеет солнечный свет. Делая чертеж постройки, учтите, что суммарная площадь оконных проемов в ней должна быть не меньше 1/10 площади пола.

К сожалению, зимний день короткий (7-9 часов). Поэтому длительность светового периода приходится увеличивать до летних показателей (14-16 часов) за счет искусственного освещения. Его суммарную мощность и точки монтажа подбирают так, чтобы добиться оптимального уровня яркости.

Несмотря на экономичность светодиодной и люминесцентной подсветок, многие владельцы зимних птичников до сих пор используют лампы накаливания. Они дают мягкое излучение, спектр которого близок к солнечному.

Слишком яркий свет домашняя птица не любит. Она становится раздражительной и беспокойной. Поэтому не переусердствуйте в этом деле. Для помещения, рассчитанного на 10 кур, достаточно 60-ти ваттной лампочки накаливания. Ее нужно установить в герметичный плафон и подвесить над кормушками. В зоне насеста в этом случае будет приглушенное освещение, идеальное для отдыхающих птиц.

Зимой свет включают в 6 часов утра, а выключают в 8 вечера. Автоматизировать этот процесс можно, используя таймер времени (электронный или механический).

Вентиляция

Активный воздухообмен в зимнем курятнике необходим. В холодный период года птица мало гуляет на свежем воздухе. Аммиак, выделяемый птичьим пометом, отравляет воздух и его нужно удалять.

Простое проветривание открыванием входной двери и окна проблемы не решает. Напротив, оно выстуживает помещение и увеличивает затраты на обогрев. Лучший вариант – естественная вентиляция, выполненная по двухтрубной системе. Сделать ее несложно.

Для этого на этапе монтажа перекрытия и крыши нужно сделать в них два отверстия для пропуска труб. Приточную трубу ставят на максимальном удалении от насестов и гнезд. Ее конец должен быть на высоте 25-35 см от пола.

Вытяжную располагают над насестом. Для регулирования интенсивности воздухообмена на торцах труб ставят поворотные задвижки.

Приточная труба выводится наружу на высоту 30-40 см. Вытяжная должна быть выше конька крыши на 50-60 см. Ее нижнюю часть располагают на расстоянии 20-30 см от поверхности потолка. Диаметр обеих труб – 15-20 см. На их оголовки ставят зонтики для защиты от дождя.

Описанная система приточно-вытяжной вентиляции оптимальная как по цене, так и по функциональности. Она исключает сквозняки и быстро удаляет вредные испарения. Для контроля уровня влажности (норма 40-50%) и температуры (+16 — +18С) рекомендуем вам приобрести термометр с гигрометром.

Еще один распространенный способ воздухообмена в птичнике – механическая принудительная вентиляция. Все что нужно для ее монтажа – электрический канальный вентилятор на вытяжку и отрезок пластиковой трубы, закрытый жалюзийной решеткой, на приток.

Площадь, размеры и планировка

Для зимнего содержания на одну курицу должно приходиться не менее 0,5 м2 площади пола. Исходя из этой нормы, нетрудно подсчитать, что площадь птичника на 10 кур должна быть не меньше 5 м2.

Кроме этого, нужно правильно подобрать размеры выгульной площадки (вольера). Здесь на одну птицу должно приходиться не менее 0,8 м2 территории.

Планировка птичника, рассчитанного на 20 кур несушек, аналогична рассмотренной на первой схеме. Разница заключается лишь в размерах теплого помещения и выгула. Их нужно пропорционально увеличить, ориентируясь на нормы содержания (0,5 и 0,8 м2 на 1 птицу соответственно).

Если в теплом птичнике будет размещен инкубатор для цыплят, то лучше выбрать «линейный» вариант планировки.

Оптимальная высота потолка в птичнике – 2,0 метра. В более низком помещении будет трудно передвигаться, а в более высоком увеличится расход энергии для отопления.

Важное значение для комфорта птицы имеет длина насеста. Ее рассчитывают, исходя из нормы 30 см на одну курицу. Например, для размещения 10 кур потребуются насесты общей длиной 10 х 0,3= 3 метра.

Размер поперечного сечения бруска также имеет значение. Используйте для этой цели материал сечением 4х5см прошлифованный и со скругленными гранями.

Если насесты будут установлены в два ряда, то расстояние между ними должно быть не менее 30 см. Минимальная высота от пола – 60 см. Для облегчения процесса уборки лотки для помета располагают прямо под насестами.

Минимальный размер гнезда для курицы-несушки составляет 30х40 см. Сделать его можно из фанеры, плит OSB или досок. Выбирая между открытым и закрытым вариантом гнезда, следует отдать предпочтение последнему. В закрытом птица чувствует себя более безопасно и лучше несется. Количество гнездовых секций рассчитывают по простой формуле: на 3 курицы должно приходиться 1 отделение.

Размещение гнезд внутри птичника – лучший вариант. При выборе компактной планировки можно использовать внешнюю установку гнездовых секций. В этом случае их нужно хорошо утеплить и снабдить надежной крышей.

Независимо от качества утепления пола на нем всегда должна быть свежая подстилка из соломы или стружки. Она хорошо впитывает влагу, собирает помет и позволяет курам заниматься своим любимым делом – грести лапами.

Помните о том, что птица умеет бороться с паразитами, повреждающими перо. Ваша задача – помочь ей в этом деле, поставив ящик с пеплом и песком для купания. Для того, чтобы кормушки и поилки меньше загрязнялись, их следует установить на небольшом возвышении от пола (10-15 см).

Пример постройки зимнего курятника своими руками

Самый доступный для новичков вариант – деревянный каркас, обшитый вагонкой и утепленный минватой.

Рассмотрим пошаговую сборку каркасного курятника для содержания 10 несушек. Его основание – деревянная рама из бруса сечением 10х10 см, пропитанного антисептиком.

Заливать под легкую конструкцию ленточный фундамент не обязательно. Ее можно поставить на столбики из кладочных блоков (40х20х20 см) как на фото.

Для того, чтобы самостоятельно построить зимний курятник вам потребуется чертеж. На нем нужно указать габаритные размеры постройки и узлы сопряжения конструкций (фундамент — несущая рама- каркас — крыша).

Установка на столбиках – разумное решение не только по причине экономии бетона. Естественная вентиляция подпольного пространства предохраняет древесину от сырости и гниения.

Шаг первый

Размечаем рулеткой площадку, отведенную для птичника (2,0х3,0 м), и копаем ямки глубиной 40 см под фундаментные столбики. Засыпаем в шурфы щебеночно-песчаную смесь (дренажную подушку) толщиной 20 см и уплотняем ее трамбованием.

Шаг второй

Кладем на растворе столбики из блоков (один в грунте, один выше земли).

Шаг третий

Пока раствор набирает прочность, можно заняться опорной рамой. Для ее изготовления подойдет брус 10х10 см. Собрав его по схеме №3, к нижней части бруса по контуру крепим плиту ОСП. На нее у нас ляжет утеплитель пола.

Гнезда установки анкеров удобнее высверливать «по месту», установив раму на блоки. Сделав отверстие в древесине, ставим в перфоратор сверло для бетона и заглубляемся в блок на 15-20 см. Сняв раму, в полученные отверстия опускаем резьбовые анкеры и монолитим их раствором.

Дав фундаменту несколько дней для набора прочности, монтируем на него раму и фиксируем ее анкерами к блокам по четырем углам.

Шаг четвертый

Начинаем сборку каркаса. Для этого по углам, в средней части рамы и в месте установки двери ставим 7 вертикальных стоек из бруса сечением 10х10 см, крепя их к раме стальными уголками. По верху стойки завязываем горизонтальным брусом. Он будет служит опорой для стропил крыши.

Шаг пятый

Стропила собираем на ровной площадке, соединяя их в коньковой части стальной пластиной. Коньковый брус ставить не будем. Его заменит плита ОСП. Она надежно свяжет каркас крыши. Зафиксировав временными связями стропильные фермы на обвязочном брусе, прикручиваем к ним плиту ОСП.

Шаг шестой

Настилаем на крышу битумную черепицу или другой листовой материал (ондулин, металлочерепица).

Шаг седьмой

Настилаем пол из доски «тридцатки», обработанной антисептиком. По ней укладываем плиту ОСП.

Шаг восьмой

Приступаем к внутренней обшивке каркаса водостойкой фанерой. Закончив эту работу, утепляем стены, закладывая между стойками каркаса минватные плиты толщиной 10 см.

Там, где в постройке будет лаз для курей, ставим деревянную рамку со сдвижной дверкой, крепя ее к опорному брусу. Делая наружную обшивку, крепим к ней рамку саморезами по трем сторонам.

Шаг девятый

Ставим дверь и выполняем наружную обшивку курятника деревянной или пластиковой вагонкой. В местах установки приточной и вытяжной вентиляции делаем отверстия соответствующего диаметра.

Завершает работы монтаж электропроводки, вентиляции, светильника, инфракрасного обогревателя, установка насестов, кормушек, поилок и гнезд.

Каждый хозяин хочет, чтобы его куры росли хорошо и быстро, несли много яиц независимо от времени года. Но это возможно, если только птица живёт в хороших условиях. Если же поселить её в продуваемых всеми ветрами сараях, гаражах или подсобных помещениях, вряд ли стоит ждать хорошего результата.

Можно ли и как сделать курятник своими руками? Давайте разбираться.

Тёплый курятник с вольером для выгула птицы

Требования к зимнему курятнику

Комфортный и надёжный курятник должен быть:

Условия содержания несушек должны быть сбалансированными. При высокой влажности воздуха куры становятся вялыми и хохлятся. При духоте и жаре испытывают серьёзный недостаток влаги, что нередко приводит к обезвоживанию и даже гибели домашней птицы.

Выбор места для курятника на участке

Прежде чем переходить к ответу на вопрос, как построить курятник своими руками, следует выбрать оптимальное место для него с учётом следующих моментов:

Курятник изнутри

Правильный выбор места расположения ― важнейший этап работ. Неподходящие и некомфортные условия проживания негативно сказываются на состоянии здоровья птицы. Уже через некоторое время после заселения куры становятся вялыми, меньше несутся и не дают потомства.

Расчёт размеров курятника

При возведении зимнего курятника своими руками не последнее место занимает разработка проекта будущего строения и расчёты его размеров. Согласно требованиям СЭС, на двух кур в птичнике должно приходиться не менее 1 м² пространства. При этом не стоит забывать о том, что для поилок, кормушек и прочих обязательных элементов также требуется место.

В среднем, для круглогодичного содержания 20 несушек необходимо помещение площадью 18–20 м².

Проект тёплого курятника

Чтобы в птичнике было комфортно не только курам, но и ухаживающим за ними людям, высота домика должна быть не менее 2 м. К тому же не стоит забывать о том, что в замкнутом пространстве домашние птицы испытывают дискомфорт, что может привести к их частым болезням.

Наиболее популярны постройки на 20 и 50 голов. Хотя проще и дешевле строить своими руками зимний курятник на 10 кур.

Выбор материалов

Надёжность, прочность и эффективность эксплуатации зимнего курятника во многом зависят от правильного выбора строительных и отделочных материалов.

Самое простое и очевидное решение ― использование бруса или доски толщиной не менее 22 мм, из которых делают каркас. В дальнейшем его обшивают снаружи и изнутри толстой фанерой или плитами OSB, между которыми прокладывают утеплитель.

Для стен качественного и долговечного зимнего курятника используют:

При выборе материала для стен курятника для кур-несушек необходимо также учитывать, в течение какого срока будет использоваться постройка. Новичкам лучше выбрать недорогие варианты из бруса и OSB. Со временем такой птичник можно будет разобрать, чтобы сделать что-то более крупное и капитальное. Опытным же заводчикам, которые выращивают большое поголовье домашней птицы, рекомендует изначально отдавать предпочтение пеноблоку или кирпичу.

Деревянный курятник

Мы разбираемся, как сделать курятник, который будет эксплуатироваться в холодное время года, поэтому без теплоизоляционных материалов не обойтись.

Самые доступные ― экологически чистые опилки, сено или керамзит. Но из-за высокой теплопроводности их надо укладывать толстым слоем, что возможно далеко не всегда.

Не менее часто в строительстве применяют:

При покупке идеального утеплителя для зимнего курятника обратите внимание не только на его свойства, но и на цену. Для отделки поверхностей небольшой площади будет достаточно материалов, в основе которых ― вспененный полиэтилен. Для строительства курятников на 50 несушек допустимо использование комбинированных вариантов. Например, пол утепляют опилками и керамзитом, а стены и крышу ― пенополистиролом.

Как построить курятник своими руками: пошаговая инструкция

Строительство курятника для кур своими руками выполняют в несколько этапов.

Закладка фундамента

Обустройство курятника начинают с несущего основания. Оно обеспечит устойчивость стен и кровельной конструкции, защитит их от негативного воздействия влаги, поступающей из сырой почвы. Для надёжного и удобного во всех отношениях сарая для кур-несушек подходят разные виды фундамента.

Столбчатый ― такое основание идеально подойдёт для птичников из плотной доски или листов OSB. Для обустройства столбчатого фундамента чаще всего используют пеноблоки или газоблоки, которые вкапывают по всему периметру будущей постройки.

Свайный ― фундамент этого типа используют при возведении построек на подвижных или пучинистых грунтах. Он представляет собой металлические сваи, заглублённые в почву по периметру строения. Главные преимущества ― высокая скорость обустройства и доступная цена. Минус ― относительно невысокая несущая способность, из-за чего, например, для курятника из бетонных блоков понадобится ленточный или свайно-ростверковый фундамент.

Ленточный ― один из самых надёжных и распространённых. Может использоваться при возведении сарая из любого материала и любых размеров. Для его подготовки потребуется выкопать небольшую траншею глубиной 0,5–0,7 м, в которую затем укладывают стальную арматуру и заливают её бетоном.

Самым простой и дешёвый вариант для большинства тёплых курятников ― столбчатый фундамент. Его возведение выглядит так:

Столбчатый фундамент

Столбы располагают через каждый метр по всему периметру будущего строения. Например, если мы планируем оборудовать зимний курятник площадью 20 м², нам потребуется вкопать не менее 6 столбов. Чтобы исключить кривизну основания, после установки столбов между ними натягивают верёвку, горизонтальность которой измеряют строительным уровнем.

Возведение стен и крыши

Следующий этап работы после обустройства фундамента ― возведение стен птичника. Если выбрано дерево, то:

1. По углам устанавливают несущие балки из квадратного бруса сечением 150х150 мм. Их крепят к лагам основания с помощью поперечных брусков сечением 100 мм, уложенных под углом 45 градусов к стенам и фундаменту.

2. Далее каркасные балки соединяют между собой сверху горизонтальными брусками.

Возведение стен

3. Обшивают каркас досками или OSB-плитами снаружи по направлению снизу вверх. Учитывают заранее определённые места для окон, дверей и вентиляции;

Важно: все работы выполняют строго в соответствии с проектом курятника. Ещё на этапе выборе места и составления чертежей необходимо определиться с тем, куда будут выходить оконные дверные и проёмы. В идеале окна нужно располагать с южной стороны, а двери ― с восточной.

При обшивке каркаса стараются избегать щелей и неровностей, чтобы обеспечить максимальную герметичность постройки.

5. После завершения строительных работ доски и другие деревянные элементы обрабатывают олифой, антисептиками и другими пропитками, обеспечивающими древесине защиту от сырости, термитов, плесени, гниения и даже огня.

Утепление

Пространство между наружной и несущей обшивкой заполняют утеплителем ― минеральной ватой, пенопластом, прессовой соломой и прочим. Лучшим материалом считают пенополистирол, но из-за достаточно высокой стоимости его крайне редко применяют при возведении тёплых надворных построек. Как правило, при сооружении сарая для кур выбирают минеральную вату.

Утепление стен и крыши

Листы утеплителя укладывают в два слоя между несущими балками. Чтобы они не скользили, их закрепляют монтажными жгутами или специальными скобами.

Для защиты от конденсата и лучшего сохранения тепла со внутренней стороны минвату закрывают экранирующими фольгированными мембранами.

Завершающий этап возведения стен ― устройство внутренней обшивки. Для этих целей используют доски толщиной не менее 12 мм.

Укладка потолка и пола

Перед возведением крыши на несущие балки с шагом 1 м укладывают потолочные лаги из бруса сечением 150х100 мм (как правило, его ставят на ребро). Далее лаги накрывают поперечными досками, поверх которых раскатывают рулонный утеплитель. Для лучшей защиты курятника от осадков и ветра крыша должна быть двускатной. Как её построить:

Укладка пола происходит аналогично устройству потолка. Единственное отличие в том, что для надёжного и долговечного чернового пола лучше выбирать квадратный брус 150х150 мм. Чтобы исключить развитие плесени и других патогенных микроорганизмов, на основание (песок или гравий) укладывают герметичную гидроизоляционную мембрану. Поверх неё для утепления пола настилают маты минеральной ваты. Далее выполняют укладку половых досок, которые крепят к лагам гвоздями длиной 20–35 мм или саморезами.

Важно: для большей герметичности все щели в полу, потолке и стенах следует замазать специальным герметиком, безопасным для домашней птицы.

Обустройство курятника

После строительных работ необходимо подумать, как правильно обустроить курятник внутри. Чтобы обеспечить несушкам комфорт, в птичнике следует установить:

Все внутренние элементы должны располагаться так, чтобы обеспечить свободный доступ к гнёздам, которые нужно регулярно чистить и дезинфицировать.

Насесты обычно делают из круглого прочного бруса сечением до 25 мм. Слишком большой насест будет неудобен для куриц, которые во сне обхватывают его лапами для сохранения равновесия.

Внутреннее устройство курятника

На пол тонким слоем насыпают опилки или солому. Это, во-первых, облегчает процесс уборки, во-вторых, предотвращает развитие гнили и плесени под настилами.

Ёмкость с просеянной золой необходима курицам для купания. С помощью такого нехитрого способа они избавляются от паразитов. При необходимости золу можно дополнить мелким речным песком.

Гнёзда лучше всего устанавливать в самой дальней части курятника. Это обеспечит несушкам покой, что положительно скажется на яйценоскости. Насесты устанавливают перпендикулярно гнёздам.

Чтобы обеспечить постоянный приток свежего воздуха, в стенах или потолке устанавливают вентиляционные короба и трубы, вытяжку с вентиляторами, работающими от солнечных батарей на крыше птичника.

Чтобы куры продолжали нестись зимой, курятник внутри должен быть хорошо освещён. Для этого устанавливают электрические лампы из расчёта 100 Вт на каждые 3-4 м² площади.

Чтобы исключить случайное возгорание, для отопления сарая не следует использовать обычные печки. Наилучшими вариантами станут инфракрасные, электрические или газовые обогреватели. Последние часто встречаются в крупных хозяйствах, так как подводить газ к небольшой постройке, рассчитанной на содержание 20 или даже 50 голов, попросту нерентабельно. Выбирая электрообогреватели, обязательно используйте дополнительно увлажнители воздуха, так как во время они выжигают кислород.

Курица и птенцы

Лучшим решением для тёплого курятника становятся современные инфракрасные обогреватели. В отличие от электрических аналогов, они нагревают не воздух, а предметы в помещении, которые затем выделяют тепло в пространство. Для поддержания температуры на заданном уровне установите терморегулятор.

Вывод

Итак, чтобы построить курятник на зиму, необходимо определиться с его местом на участке и размерами. Затем ― составить проект помещения и выбрать материалы в зависимости от климатических и погодных особенностей региона. В процессе строительства особое внимание уделяйте герметичности и утеплению всех конструкций.