Утепление балкона изнутри своими руками пошаговая инструкция минватой

Балконное помещение все чаще переоборудуется в полноценную комнату, пусть нежилого типа, но все же вполне комфортабельную. Всего-то нужно застеклить, сделать внутреннюю отделку и теплоизоляцию. Можно использовать пенополиуретан, пенопласт или выполнить утепление балкона ватой. Конкретный вариант зависит от схемы переоборудования помещения.

Плюсы и минусы минваты

Существует несколько разновидностей теплоизоляции на основе минерального волокна. Наиболее дешевое – каменная вата из остеклованных (переплавленных с легкоплавким флюсом) отходов металлургии. Именно легкие сорта минеральной ваты можно использовать для утепления балкона, лоджии. Гибкими матами и полотном утепляют крыши, внутренние простенки мансард, стены, полы каркасных домиков.

Существует еще более дешевый вариант – шлаковата. Она меньше подходит в качестве теплоизоляции балконных конструкций из-за большого содержания серы. Используют преимущественно для утепления строительных конструкций.

Базальтовую вату применяют для внутреннего и наружного утепления. Выпускается преимущественно в виде плит из-за более толстого и жесткого волокна. Но можно найти и в рулонах. Достаточно тяжелый и долговечный материал, сильно пылит при укладке.

Какие проблемы могут возникнуть из-за минваты

Теплоизоляция, которая прошла санитарно-гигиенический контроль, безопасна при контакте, но при работе с ней все равно нужно использовать перчатки и респиратор. Другое дело, если минеральная вата изготовлена с нарушением технологии. Это может быть избыточное содержание тяжелых металлов или повышенный радиационный фон. Такой материал «бракуется» в ходе сертификации и часто продается за полцены на рынках или оптовых базах.

Серьезного ущерба здоровью для хозяев балкона вата не причинит. Вещества находятся в связанном состоянии и в ходе монтажа утепления надежно изолируются пленкой и облицовкой. Но те, кто работают с такой минеральной ватой, могут получить профессиональные заболевания, дерматиты или проблемы с органами дыхания.

Еще один минус каменной ваты в том, что материал конденсирует воду. Если утеплитель хотя бы один раз будет залит дождевой водой, то материал нужно будет демонтировать с заменой на новый. Высушить минвату в домашних условиях почти невозможно.

Вода внутрь минваты может попасть также вследствие неправильного монтажа на балконе или ошибочного расчета толщины утепления. В первом случае влага может затекать через технологические отверстия для удаления водяного пара за пределы балкона. Во втором – точка росы окажется внутри утеплителя, водяной пар будет конденсироваться внутри ваты.

В любом случае вес теплоизоляции будет увеличиваться, и произойдет обвисание материала на крепеж. Как результат, появятся мостики холода, и весь слой утеплителя, если балкон не отапливается, промерзнет.

Чем минеральная вата лучше других видов теплоизоляции

Плюсов у минваты больше, чем у любого другого вида теплоизоляции. Если правильно уложить утеплитель на стены, пол и потолок балкона, то минеральная вата будет лучшим решением из всех возможных схем утепления помещения.

Основные преимущества минеральной ваты:

1. Низкая цена.
2. Волокно изготовлено из минерального сырья, не выделяет токсичных и ядовитых соединений.
3. Не горит.
4. Не боится патогенной микрофлоры и грызунов.

А самое главное, каменная и минеральная вата являются единственным видом минерального утеплителя с низкой теплопроводностью и одновременно высокой паропроницаемостью. Это значит, что водяные пары будут удаляться из помещения балкона автоматически через структуру теплоизоляции, так как это происходит на всех утепленных кровлях. А значит, влажность воздуха будет такой, как в жилых помещениях.

Какую минвату выбрать для балкона

Для утепления подойдет любая минеральная вата, кроме стекловаты и шлаковаты. Для внутренней теплоизоляции балкона используются преимущественно рулонные материалы. Они легче, дешевле, проще в укладке.

Для лоджии и для наружного утепления лучше подойдут плиты. Их проще монтировать на стены из пеноблока или кирпича (вариант для лоджии) или обшитые каркасом из оцинкованного профиля.

Толщина

Основной параметр теплоизоляции подбирают в зависимости от предполагаемого режима использования лоджии или балкона. Если помещение будет отапливаться в зимний период, то толщина утепления должна быть в пределах 70-100 мм. Для обычных балконов и лоджий можно использовать маты и рулоны толщиной до 50 мм. Если балконное помещение на солнечной стороне дома, то толщину утепляющего слоя можно уменьшить вдвое – до 25 мм.

Для теплоизоляции балкона нужно выбирать рулоны и маты, предназначенные для утепления внутренних перегородок построек, обычно толщиной 50 мм или 100 мм. Но можно отыскать и более тонкие, 27-30 мм. Их проще нарезать, но для укладки приходится монтировать каркас из деревянной рейки или оцинкованного профиля.

Теперь размеры. Стандартная ширина – 61 см, длина может быть 117 см (для плит) или 410-500 см для полотнища. Прежде чем покупать утепление, нужно решить, как и где раскраивать материал на куски и заготовки. В комнате расстилать и нарезать не рекомендуется, на балконе, как правило, недостаточно места.

Плотность

Оптимальным вариантом для внутреннего утепления балкона будет легкая плита или мат стандартного размера 61х112 см, толщиной 27 мм или 50 мм. Утеплитель продается упаковками по 10 м2 (или 6 м2), но можно купить и рулоны по 4 м длиной (часто вместе с пошаговой инструкцией укладки).

Для утепления балкона по внутренней поверхности используется легкая минеральная вата плотностью 12-15 кг/м3. Оптимальная теплопроводность минваты 0,030 Вт/(м*К). Этого достаточно для утепления неотапливаемого балкона.

Если утеплять балкон с внешней стороны, выполнять облицовку изнутри более плотными и толстыми плитами 50 мм, типа «Изолайт» или «Изорок», то плотность материала составит 20-25 кг/м3. Если же требуется уложить утепление под штукатурку, то придется использовать плиты из минеральной ваты плотностью до 40 кг/м3. В этом случае толщина теплоизоляции должна быть не менее 50 мм. Коэффициент теплопроводности – 0,040 Вт/(м*К). Это вариант утепления для отапливаемого балкона.

Материалы и инструменты

Прежде всего необходимо выбрать схему утепления балкона и способ крепления минеральной ваты на стенах и потолке. Крепить утеплитель можно по наружной поверхности – этот способ становится все более популярным, так как есть возможность сохранить свободное пространство внутри балкона.

В этом случае потребуется:

1. Брус 70х30 мм, доска обрезная 15х300 см, толщиной 15-20 мм, можно нешлифованную.
2. Деревянная рейка 20х25 мм, предварительно высушенная и обработанная пропиточным маслом или олифой.
3. Паропроницаемая пленка-мембрана с односторонней проводимостью водяных паров. Ее используют для обустройства кровельного пирога на утепленных крышах домов.
4. Ветрозащитная пленка или геотекстиль.
5. Маты (плиты) минеральной ваты 60х112 см, толщиной 50 мм.

Кроме того, потребуется материал для наружной облицовки утепления. Можно использовать пластиковую вагонку (горизонтальную) или облицевать плиты минеральной ваты штукатуркой. Конкретный вариант выбирается в зависимости от состояния балкона, его размеров, возможности укладки тяжелых плит. Общая нагрузка только от укладки наружного утепления составит не менее 40 кг.

Кроме того, для утепления пола потребуется доска-дюймовка, рейка 20х30 мм, пароизоляционная мембрана и половые шпунтованные доски. Для потолка, кроме утеплителя и деревянных реек, нужен отделочный материал, например, деревянная вагонка. Если дом старый, то утеплитель придется крепить с помощью капроновых шнуров, клея.

Подготовительные работы

Перед утеплением балкона нужно привести в порядок все металлоконструкции – ограждение, арматуру очистить от ржавчины, старой краски. Потребуется основательный подготовительный период. Металл нужно прогрунтовать, покрасить в несколько слоев эмалью для наружных работ.

Всю облицовку балкона демонтировать, оставить лишь металлический каркас ограждения и стойки, которые удерживают раму остекления. В некоторых случаях ограждение приходится дополнительно усиливать раскосами, подпорками из наваренной стальной арматуры.

Следующий этап – подготовка бетонного пола. Его также нужно капитально отремонтировать, обработать грунтовкой глубокого проникновения, в местах выбоин сделать латки плиточным клеем.

Далее на ограждение балкона нашить несущую доску. Ее крепят горизонтально саморезами, винтами, хомутами прямо к металлическому каркасу оградки. Облицовку из досок прокрасить лаком или пропиточной смесью. Красить необязательно.

Для лоджии подготовка сводится к очистке поверхности кладки, креплению на стены и потолок деревянных брусов, на которых впоследствии будут укладываться маты из минеральной ваты.

Утепление снаружи

После того как на ограждение были набиты доски, нужно нашить рейки для удержания наружной облицовки балкона. Можно использовать планки 10х40 мм или взять рейки с большим сечением, если это необходимо для надежного удержания наружной облицовки.

На рейки натягивают ветрозащитную мембрану. Если внешняя отделка ограждения балкона будет выполнена пластиковым сайдингом или вагонкой, то вместо реек можно использовать оцинкованный профиль.

С внутренней стороны балкона на набитые шпунтованные доски натягивают паропроницаемую мембрану. Ее крепят к дереву с помощью обычного столярного степлера. Пленка пропускает водяной пар только в одном направлении, поэтому при укладке важно не перепутать, какой стороной крепить ее к доскам. Водяные пары должны беспрепятственно уходить из толщи минеральной ваты наружу.

Далее нужно набить вертикальные рейки обрешетки. Их пришивают с помощью самореза на всю высоту ограждения – от оконной рамы остекления до бетонной плиты балкона. Шаг между рейками обрешетки – 58 см. Чтобы уложить плиту или мат минеральной ваты, нужно слегка сжать материал и с небольшим усилием вжать его между рейками. По нижней кромке утепление задувают пеной.

После того как утепление будет уложено, между брусами нужно натянуть еще один слой паропроницаемой мембраны. Если климат сухой, то можно использовать геотекстиль. Для балкона этот слой нужен только для того, чтобы пыль не попадала в балконное помещение с улицы.

Натянутый материал зафиксировать дополнительными рейками. Их набивают поверх бруса обрешетки. На эти же рейки можно закрепить внутреннюю облицовку балкона, например, МДФ, ДВП или деревянную вагонку (горизонтальную).

Утепление стен

Капитальную стену можно утеплить двумя способами. Первый используется для неотапливаемых балконов или если стена выполнена из железобетона. Для отапливаемого балконного помещения утеплять ватой капитальную стену между комнатой и балконом нет смысла. 

В редких случаях хозяева квартиры нашивают фольгированную плиту из минеральной ваты, толщиной 25-27 мм. Фольга должна быть со стороны балкона. Но делается это не для утепления, а в качестве дополнительной защиты от летнего зноя. Летом, если балкон с солнечной стороны здания, температура воздуха в балконном помещении, даже с утеплением, но без фольги, может достигать 35-40оС.

Другое дело, если здание из кирпича. В этом случае кирпичную стену балкона зашивают вертикальной деревянной рейкой 20х30 мм на всю ширину кладки. Шаг между рейками – 50 мм, но не более, чем толщина плиты минеральной ваты. В верхней части кирпичной кладки потребуется просверлить сквозное отверстие и установить вентиляционный клапан, ведущий за пределы балкона. Благодаря ему теплые водяные пары будут беспрепятственно выходить из продуха утепления, а обратно ни холод, ни дождевая вода попадать не будут.

Далее на рейки укладывается паропроницаемая мембрана, набиваются брусы контробрешетки, теперь уже горизонтальные. Плиты минеральной ваты укладываются между брусами и закрываются еще одним полотном мембраны. Остается лишь закрепить фиксирующие рейки и установить декоративную облицовку – вагонку, МДФ или гипсокартон.

Проще сделать утепление лоджии. Чаще всего плиты из базальтовой ваты просто наклеивают на стены и фиксируют грибками. Технология такая же, как в случае наружного утепления частных домов. Для лоджии утепление минеральной ватой можно сделать с внешней стороны стен. Но в любом случае плиты утепления нужно будет закрывать штукатуркой или затягивать ветрозащитной пленкой, зашивать декоративной вагонкой или сайдингом.

Читаем: Как правильно утеплить балкон пеноплексом.

Утепление потолка

Сложнее всего уложить минеральную вату на потолочную поверхность. Рулонные материалы не подходят, так как полотно слишком мягкое. Приклеить или зафиксировать его без деформации теплоизолирующего слоя практически невозможно. Поэтому приходится использовать более плотные и тяжелые плиты из базальтовой ваты.

Первым делом на потолок нашивают тонкую рейку, сечением 20х30 мм. Ее укладывают в поперечном направлении – от капитальной стены до рамы остекления, с шагом 10-15 см. Некоторые мастера утверждают, что минеральную вату можно укладывать прямо на бетонную потолочную плиту балкона. Но во многих случаях набитая на потолок рейка улучшает выведение водяного пара, проникающего в слой утепления.

Следующим этапом на потолок монтируют несколько досок. Их количество зависит от ширины плиты минваты и расстояния от капитальной стены до рамы. Обычно для укладки теплоизоляции достаточно набить на потолочную поверхность 3-4 доски-дюймовки. Так как доски крепят на потолке «на торец», обязательно нужно делать перемычки. Иначе жесткости каркаса будет недостаточно для удержания теплоизоляции.

Плиты минваты монтируют на потолок так же, как и на стены. Нужно слегка сжать материал, поместить его между досками и отпустить. За счет упругости ваты плита расправится и надежно зафиксируется на потолке.

Остается лишь уложить пароизоляционную мембрану и зашить потолочную поверхность вагонкой.

Утепление пола

Теплоизоляция пола минеральной ватой выполняется по той же схеме, что и утепление потолка, но с некоторыми особенностями. Можно использовать любую минеральную вату – желательно выбирать плиты, но можно и рулонный материал. Плиты после прессования проходят дополнительную обработку, благодаря которой жидкая влага не смачивает волокно, соответственно не проникает внутрь ваты. Но водяные пары свободно проходят через слой утепления.

Перед монтажом на бетонный пол балкона укладывают доски без всякого крепления. Между отдельными заготовками должен оставаться промежуток 4-5 см шириной. Он необходим для удаления водяного пара. Доски обязательно накрывают кровельной мембраной.

Далее нужно сделать лаги. Для этого можно использовать брус 70х30 мм или разрезанную вдоль доску-дюймовку. Высота лаг должна быть на 2-3 см больше толщины полотна минеральной ваты.

Лаги можно собрать в виде короба или зафиксировать с помощью двух отрезков из бруса 150х70 мм, уложенных в торцах балкона. Если для утепления используется полотно минеральной ваты, то его не разрезают, а раскатывают целиком на всю длину балкона. После укладки излишек обрезают ножницами.

Далее поверх теплоизоляции настилают геотекстиль или мембрану и зашивают половой доской. Между половицами и утеплением должен оставаться воздушный промежуток высотой 15-20 мм.

Половицы, обязательно шпунтованные, набивают поперек лаговых балок. Если балкон отапливаемый, то рядом с входной дверью нужно сделать вентиляционный клапан-продух. Это небольшое прямоугольное отверстие, через которое из-под пола удаляется водяной пар. Это важно, чтобы лаги не гнили.

Читайте: Утепление пола на балконе своими руками.

Распространенные ошибки в утеплении

Схема теплоизоляции на основе минеральной ваты давно отработана, широко используется и не требует специальных навыков или знаний для ее монтажа. Но ошибки все же случаются. Обычно из-за пренебрежительного отношения к мелочам.

Отказ от использования пароизоляции

Многие владельцы балконов считают, что для неотапливаемого балкона с утеплением минватой использование парового барьера необязательно. Две пленки, уложенные на слой минеральной ваты, защищают ее от насыщения водяными парами. Если этого не делать, то в зимнее время пары превратятся в водный конденсат, утепление намокнет, потеряет изолирующие свойства.

Если балконом не пользуются или используют нечасто, то такой вариант допускается, но при условии наличия вентиляции. Для неотапливаемого балконного помещения точка росы (конденсации) находится на пленке с внутренней стороны. Поэтому конденсат часто выпадает на пленке, стекает или выдувается воздухом, но в толщу минеральной ваты не попадает.

Для отапливаемого балкона точка росы должна находиться на внешней пароизоляционной мембране. Поэтому для теплых помещений важно, чтобы толщина слоя минеральной ваты была не более 50 мм.

Появление мостиков холода

На вертикальных поверхностях проблем, как правило, не бывает. Плиты минеральной ваты, уложенные между вертикальными брусами, за счет упругости материала плотно прилегают к дереву, к «соседям». Горизонтальные зазоры между отдельными матами компенсируются за счет собственного веса ваты.

Проблемы могут возникнуть, если вместо плотной плиты на стену, пол или потолок укладывается более легкий рулонный материал. Чтобы не появлялись щели (мостики холода), полотно нужно тщательно распрямлять и прижимать к поверхности. Для утепления стен часто используют дополнительные обжимающие шнуры и сетки.

Больше всего проблем возникает при укладке ваты на потолок. Во-первых, нужно обязательно подшивать потолок балкона рейками, чтобы водяной пар мог уходить из утепления. Во-вторых, вату нужно обязательно закрывать паропроницаемой и пароизоляционной пленкой.

Большая часть водяного пара на балконе собирается именно под потолком. Поэтому важно, чтобы весь слой утепления плотно прилегал к основанию, без зазоров, а минеральная вата была защищена пароизоляцией.

Утепление балкона минеральной ватой выглядит достаточно просто, но сам процесс подготовки и укладки содержит массу мелочей и нюансов. Нужно обращать внимание на то, как плотно уложен утеплитель, нет ли зазоров, полностью ли пленка закрывает поверхность. Нельзя допускать даже незначительных отклонений.



Расскажите о своем опыте укладки утепления минватой. Какие материалы и способы укладки можно считать более удачными, а какие нет? Сохраните статью в закладках, чтобы не потерять полезные советы.

Превращение балкона в еще одну жилую комнату возможно только в том случае, если там круглый год будет комфортная температура. Добиваются этого утеплением потолка, стен и пола. Опыт показывает, что утепление балкона минеральной ватой — один из лучших вариантов, пользующийся большой популярностью. Причина в доступности материала, простой технологии и приемлемых ценах. Но простота технологических операций не всегда синоним качества — домашние мастера то плиты не так уложат, то забудут про гидро- и пароизоляцию, то неправильно рассчитают толщину утеплительного слоя.

Редакция портала StroyGuru проанализировала наиболее часто встречающиеся ошибки и решила подробно расписать процесс утепления балкона стекловатой и базальтовыми плитами.

Характеристики, плюсы и минусы утепления балкона минватой

Минеральная вата представлена двумя основными видами волоконных утеплителей: базальтовой ватой и стекловатой.

Базальтовая вата

Базальтовый утеплитель представлен спрессованным слоем тонкого волокна, полученного из расплавленного базальта. У него прекрасные технико-эксплуатационные характеристики:

• теплопроводность — 0,035-0,042 Вт/(м*К);
• коэффициент водопоглощения — не более 2%;
• прочность на отрыв слоев — 80 кПа.

Есть у утеплителя и другие плюсы:

• долговечность;
• прочность на изгиб и сжатие;
• упругость;
• стойкость к высоким температурам;
• универсальность;

• стойкость к агрессивным химическим элементам;
• удобная транспортировка;
• простая технология теплоизоляции;
• экологическая чистота;
• устойчивость против биологических вредителей: грызунов, плесени, грибка.

Среди минусов можно отметить довольно высокую цену и необходимость работать в спецодежде.

Стекловата

Волокна стекловолокна, спрессованные в маты, долгое время были самым популярным утеплителем на просторах Советского Союза. И это не удивительно. У теплоизолятора:

• коэффициент теплопроводности 0,038-0,046 Вт/(м*К);
• доступная цена;
• простой монтаж — все работы можно выполнить своими руками;
• экологическая чистота;
• удобная транспортировка и простой монтаж;

• малый вес;
• класс негорючих материалов;
• устойчивость против плесени и грибка.

Но имеющиеся минусы привели к тому, что использование стекловаты сокращается, при этом достаточно быстрыми темпами. Потребителей не устраивает:

• недостаточно большой эксплуатационный ресурс;
• высокая гигроскопичность;
• потеря свойств при намокании;
• привлекательность для грызунов;
• слабая стойкость против агрессивных химических веществ.

Что лучше для утепления балкона — пеноплекс или минвата

Главным конкурентом минеральной вате при теплоизоляции балкона является пенополистирол (пенопласт) — их доля примерно одинаковая. Но у редакции StroyGuru есть своя точка зрения на этот счет, основанная на большом опыте работы в стройиндустрии. Поэтому, кратко рассмотрим, чем лучше утеплить балкон, «Пеноплексом» или минватой.

Сравнение проведем по основным критериям:

• стоимость. По цене за 1 м³ материалы находятся в одном ценовом секторе. Но при расчете общих затрат на утепление, «Пеноплекс» обойдется дешевле из-за меньшей толщины утеплительного слоя;
• долговечность. Базальтовые маты прослужат в 2-2,5 раз дольше, что окупает затраты на утепление;
• плотность. Пенопласт намного легче, что в условиях балкона важно;
• горючесть — все виды ваты имеют класс горючести НГ (негорючие), пенополистирол прекрасно горит. Даже добавки антипиренов не устраняют проблему полностью;
• сложность технологии утепления. У материалов по указанному критерию полное равенство;
• паропроницаемость. В отличие от минеральной ваты «Пеноплекс» полностью паронепроницаемый, что создает сложности при утеплении деревянных конструкций и необходимости расчета точки росы при утеплении кирпичных и бетонных конструкций здания;
• экологическая чистота. Стокгольмская конференция запретила в Европе использование «Пеноплекса» при утеплении мансарды и не рекомендовала его использовать при утеплении балконов изнутри помещения — при повышении температуры на улице свыше 25^oС, в помещении начинает активно выделяться стирол — ядовитое вещество, которое из организма не выводится. Запрет не распространяется на наружное утепление.

Общий вывод: при утеплении балкона снаружи преимущество у пенопласта, изнутри — у минваты. Но снаружи можно утеплить только стены. Пол и потолок придется утеплять изнутри. Поэтому выбор придется сделать в пользу минеральной ваты. Если по каким-либо причинам для утепления балкона использовался пенопласт, летом в теплую погоду балкон должен постоянно проветриваться.

Какую минвату лучше выбрать для балкона

При утеплении балкона минватой нужно решить три проблемы:

• выбрать вид минеральной ваты;
• рассчитать толщину матов;
• определиться с плотностью теплоизоляционного материала.

Какой вид минерального утеплителя покупать

Перед походом в гипермаркет, хозяин балкона должен определиться с видом минерального утеплителя: стекловата или каменная (базальтовая) вата. У стекловаты есть одно, но существенное преимущество перед утеплителем из базальта — цена. Она значительно ниже. Но зато в другом, не менее значимом показателе: сроке эксплуатации, стекловата проигрывает примерно в 2-2,5 раза. Кроме этого, волокна из стекла хорошо впитывают влагу, теряя теплоизоляционные способности. В минус такому утеплителю и свойство оседать на вертикальных конструкциях дома.

Вывод: если планируется реконструкция балкона в течение 20-25 лет, можно не заморачиваться над вопросом и покупать стекловату. Базальтовое волокно незаменимо в том случае, если хозяева хотят забыть о повторном ремонте на 50-60 лет. Здесь следует иметь в виду, что уже после 40 лет эксплуатации базальтовая плита в финансовом плане становится привлекательнее конкурента.

Толщина

Толщина всех утеплителей зависит от климатической зоны, в которой находится балкон и вида стен: кирпич, бетон, каркас из металла или бруса. Не исключение и минвата. На стадии проектирования проводятся сложные теплотехнические расчеты, которые в домашних условиях повторить сложно: необходимо учесть множество параметров. Ряд сайтов предложил упрощенные онлайн-калькуляторы, которые можно найти здесь.

Можно обойтись и без сложных расчетов. В средней полосе России для стен в один кирпич нужна толщина мата 15 см, полтора кирпича — 10 см, для каркаса из металла или древесины — 20 см. Для «теплого пола» — 5 см, потолка — 10 см.

Плотность

Показатель плотности влияет на два показателя: жесткость матов и их термоизоляционные свойства. Особенно важна характеристика плотности при термоизоляции каркасных стен и «мокром» методе утепления. Исходя из этого, можно привести усредненные показатели для разных ситуаций:

• каркасной стены — 50-75 кг/м³;
• при «мокром» методе утепления — 130-160 кг/м³;
• под зашивку стен и потолка гипсокартоном — 80-90 кг/м³;
• на пол под лаги — около 60 кг/м³;
• под стяжку — 150-175 кг/м³.

Материалы и инструменты

Для утепления балкона потребуется купить ряд основных и вспомогательных материалов, а также собрать комплект инструментов (купить, взять на время у друзей, соседей или, в крайнем случае, в аренду).

Из материалов нужны:

• базальтовые плиты — покупаются с запасом в 10-15% по сравнению с расчетным объемом;
• пароизоляционные материалы — пленка В (С);
• диффузионная мембрана — тип А или АМ;
• брусок 50 х 50 мм или 50 х 100 мм для обрешетки — высота определяется толщиной мата;
• лаги из хвойных пород дерева;

• рейка 20 х 50 мм для контробрешетки под ГКЛ. Многие хозяева листы гипсокартона крепят непосредственно на обрешетку, что не совсем правильно. Но в случае с базальтовой ватой способ имеет право на жизнь;
• гипсокартон для обшивки стен;
• ДСП, фанера или OSB для настила по лагам;
• металлические карнизы для фиксации нижних плит термоизолятора при утеплении стен снаружи;
• крепежные элементы для лага (шпильки или П-образные стойки из оцинкованного металла, металлический уголок);
• грунтовка;
• крепежные элементы для волокнистых утеплителей (шайба-рондоль или дюбеля с большими пластиковыми головками);

• клей для базальтовых матов. Можно воспользоваться «CERESIT CT190» или сухой смесью «ЕК THERMEX — ЕК Кемикал»;
• стекловолоконная армирующая сетка — нужна при «мокрой» теплоизоляции;
• набор саморезов для дерева и гипсокартона;
• скотч для склеивания стыков пароизоляционных материалов;
• монтажная пена.

Для работы потребуются:

• альпинистское снаряжение при работе снаружи;
• стремянка при утеплении потолка;
• перфоратор или электродрель;
• шуруповерт или крестообразные отвертки;
• миксерная насадка;
• пила по дереву или электролобзик;
• «болгарка» или ножовка;
• строительный (канцелярский) нож;
• емкость под клей;
• зубчатый шпатель;
• уровень, лазерный или гидро;
• кювета для грунтовки;
• нивелир;
• отвес;
• красящий шнур;
• угольник строителя;
• малярный валик;
• кисть или макловица;

• рулетка на 3 или 5 м;
• молоток.
• карандаш или маркер.

Подготовительные работы

Утепление балкона каменной ватой своими руками начинается с подготовки: поверхности к технологической операции и вспомогательного оборудования. Работы разнятся, т.к. при работе с полом, стенами и потолком нужны разные технологии крепления утеплителя. Есть разница и между внутренним и наружным утеплением.

Утепление снаружи

Снаружи работы по утеплению проводятся только в том случае, если стена из бетона, кирпича или пеноблоков. В этом случае нужно:

• закрепить на несущую стену оборудование промышленного альпиниста;
• убрать со стены старую отделку (краску, пластиковые панели, листы металлопрофиля);
• трещины, выбоины, сколы раковины заделать ремонтным раствором. Как это делается, можно посмотреть здесь;
• прикрепить к низу балконной стены металлический карниз под базальтовую плиту. Для чего и как это делается можно посмотреть в работе «Технология утепления стен базальтовой ватой»;
• поверхность стены металлической щеткой и мокрой тряпкой очистить от всех видов загрязнений;
• загрунтовать утепляемую поверхность праймером. Для экономии грунтовки ее можно развести на 30-40%;
• нанести второй слой грунтовки кистью или макловицей.

Утепление изнутри

Комплекс подготовительных работ при утеплении балкона изнутри минеральной ватой зависит от вида стен: монолитные, в виде обрешетки из металлических прутьев или деревянного бруса или же вообще в виде каркаса из прутка, выполняющего роль парапета.

Если нет капитальных стен, а каркас не смонтирован, поступают следующим образом:

• металлические прутья очищают от грязи и ржавого налета. Здесь помогут металлическая щетка, крупнозернистая наждачная бумага и преобразователь ржавчины;
• просушенный металл покрывают антикоррозийным средством;
• к парапету с наружной стороны балкона вязальной проволокой крепят листы ОСП (ориентированно-стружечная плита, англ. oriented strand board, OSB);
• монтируют обрешетку из бруса 50 х 50 мм или 50 х 100 мм, прикрепляя рейки к ОСБ металлическим уголком;
• балкон освобождают от всего лишнего: кондиционера (переносится в другое место), креплений для натягивания бельевых веревок и т.д.;
• заделывают стыки плиты со стеной и щели в панельной стене (как выполнить операцию можно посмотреть здесь);
• в лоджии с боковых стен убирают отделку: краску или декоративную штукатурку;
• капитальные стены очищают от загрязнений;
• грунтуют стены два раза, при этом первый слой можно наносить разведенным, примерно на 40%, праймером;
• набивают обрешетку. Правила монтажа обрешетки можно подсмотреть здесь.

Утепление потолочного пространства

С потолком проще всего. Его либо обшивают фанерой или листами ОСП (если плита со сложной геометрией), либо очищают от краски (побелки). После этого поверхность грунтуется, набивается обрешетка.

Если по потолку планируется разводка электропроводов, то они прячутся в специальные гофротрубы и крепятся к потолку хомутами. В дальнейшем под них в утеплителе придется вырезать каналы.

Утепление пола

Утепление пола минеральной ватой подробно, обстоятельно, с иллюстрациями рассмотрено в материалах: «Утепление пола минеральной ватой» и «Как утеплить пол на балконе своими руками».

Напомним кратко основные моменты:

• проводится ревизия балконной плиты;
• основание пола ремонтируется;
• бетон грунтуется;
• на бетон плиты настилается гидроизоляционная пленка или наносится обмазочная гидроизоляция (технология показана здесь);
• монтируются лаги. Как правильно провести выравнивание пола с помощью лаг здесь.

Технология утепления балкона минеральной ватой

Пошаговый инструктаж утепления лоджии минватой, а также балкона, состоит из разделов:

• утепление снаружи;
• утепление изнутри;
• утепление пола;
• утепление потолка.

Теплоизоляция снаружи

Теплоизоляция балкона базальтовой ватой снаружи проводится по той же технологии «мокрого» метода, что и утепление фасадов минватой. Инструкция полностью совпадает по приготовлению клея, нанесению его на плиты, наклеиванию первого ряда, прохождению внешних углов, креплению матов дюбелями (дюбелизация), армированию поверхности с последующей штукатуркой. Все это подробно, с фото и схемами изложено в работе «Технология утепления стен базальтовой ватой».

Вкратце процесс выглядит так:

• готовится клей по инструкции, напечатанной на упаковке;
• клеящая масса зубчатым шпателем наносится на мат с тыльной стороны. Здесь нужно избежать попадания клеевого раствора на торцы утеплителя;
• плита устанавливается на карниз и прижимается к стене. Чтобы клей лучше схватился со стеной, мат несильно проглаживают рукой;

• по завершению работ по наклеиванию матов, последние дополнительно крепятся к стене специальными дюбелями;
• этим же клеем на утеплительный слой наклеивается армирующая стекловолоконная сетка внахлест;
• на сетку наносится слой штукатурки из клея толщиной 2-3 мм.

Важно: мокрый метод утепления не предусматривает использование паро- и гидроизоляционной пленки.

Теплоизоляция изнутри

Утеплить стены изнутри балкона можно с помощью каркаса и бескаркасным методом.

С обрешеткой. В ячейки набитой обрешетки враспор устанавливаются базальтовые маты. В местах, где размеры ячеек не совпадают с длиной и шириной утеплителя, вата нарезается ножом с допуском в 1-2 см, чтобы теплоизолятор можно было вставить враспор. Поверху крепится пароизоляционная пленка.

Вся конструкция обшивается листами гипсокартона. При этом одни мастера набивают контробрешетку, другие нет. Сказать, кто из них прав по технологии, редакция портала СтройГуру не берется. Здесь скорее нужно ориентироваться на тот факт, что контробрешетка крадет пространство.

Бескаркасный метод. Мокрый метод изнутри применяется под декоративную штукатурку и краску. Технология полностью идентична такому же способу утепления снаружи, о чем говорилось чуть выше.

Утепление потолка

Крепление матов на потолке можно выполнить двумя способами: с помощью обрешетки и «мокрым» методом. При набитой обрешетке маты вставляются в ячейки враспор, после чего закрываются паронепроницаемой пленкой. Поверху обрешетки крепятся листы ГКЛ.

При мокром методе технология та же, что и при утеплении стен, за одним исключением: клей наносится на потолок, а маты прижимаются к нему и держатся в таком положении 2-3 минуты. По-другому не получается зафиксировать утеплитель — клей плохо держит на отрыв.

Важно: если не получается фиксировать маты на цементный клей, используется специальный акриловый.

Все технологии утепления потолка минеральной ватой можно посмотреть здесь.

Утепление пола

При утеплении пола базальтовая вата укладывается между лагами, а сверху закрывается пароизоляционной лентой. По ней монтируется настил под финишное покрытие.

Как правильно выполнить эти работы, можно посмотреть в материале «Утепление пола минеральной ватой».

В заключение, правильно выполненное утепление балкона позволяет получить уютное дополнительное помещение, где можно устроить кабинет, зону отдыха и т.д. Все работы не относятся к сложным — можно выполнить самостоятельно. При этом получить удовольствие не только от прибавления дополнительной жилой площади, но и от того, что все сделано собственными руками.

Использование минеральных волоконных материалов имеет огромное количество как горячих поклонников, так и тех, кто считает утепление балкона минватой пустой тратой времени и недопустимым для таких помещений. Строительные нормы и правила допускают использование минеральных утеплителей, но только при условии надежной изоляции теплого слоя абсолютно непроницаемыми материалами.

Можно ли утеплять балкон минеральной ватой

Тем не менее, идея утеплить балкон минеральной ватой своими руками пользуется огромной популярностью, прежде всего, из-за дешевизны и доступности теплоизоляции. Правда, делается такое утепление чаще всего кустарно, по собственному пониманию того, как именно должны укладываться плиты минваты и защитной плёнки, отсюда и все проблемы.

В пользу того, чтобы выполнить утепление пола на балконе минватой своими руками, говорят два фактора:

• Утепление балкона получается достаточно простым и надежным. Если делать всё по технологии, эта теплоизоляция на балконе или на лоджии может простоять пару десятков лет;
• Формально балкон и лоджия не относятся и жилым помещениям, парапеты и стены продуваются воздушными потоками, а значит, проблем с удалением водяного пара при правильном утеплении минватой не будет.

Выполнять утепление лоджии минватой можно и нужно, так как материал обладает нулевой горючестью и выглядит идеальным кандидатом, если сравнивать его с пенополиэтиленом или пенополистиролом. Если искать сбалансированный по цене и долговечности вариант, то более доступного, чем утепление в хрущевке балкона минеральной ватой своими руками, пожалуй, найти будет сложно.

Плюсы и минусы утепления балкона минеральной ватой

Нельзя сказать, что минвата является абсолютно идеальным теплоизолятором, можно встретить немало различных мнений и заключений экспертов, советов и просто баек от мастеров, в которых рассказывается обо всех дефектах, какие только существуют в природе.

Если быть объективным, то у минваты есть два серьезных недостатка:

• Обводнение в результате поглощения и конденсации водяных паров в толще материала. В результате утепление промерзает и теряет свои теплоизолирующие качества;
• Для того, чтобы профессионально своими руками утеплить балкон минеральной ватой, нужно точно знать последовательность действий и неукоснительно придерживаться инструкции.

В отличие от пенополистирола или рулонной теплоизоляции, любая ошибка сделает утепление лоджии минеральной ватой своими руками бессмысленной тратой времени и средств. Минеральное волокно очень быстро приходит в состояние мокрой ветоши, и добиться сохранения тепла будет невозможно.

Важно! Многие самодельщики отмечают неприятный запах химии, исходящий от материала, от него легко избавиться, если оставить упаковки с минватой за несколько дней до начала процесса утепления в сухом и проветриваемом помещении.

Кроме того, нужно будет обзавестись пылесосом и пользоваться им в процессе утепления стен минватой. При укладке и, тем более, нарезке материала получается большое количество мелкой пыли, которая так и останется в помещении лоджии или балкона. Иначе обрезки и пыль могут распространиться по всей квартире.

К положительным качествам материала, помимо дешевизны и негорючести, можно добавить высокую устойчивость к мышам, муравьям, тараканам и патогенам.

Подготовительные работы

Разумеется, предварительно помещение лоджии или балкона необходимо застеклить оконными рамами, можно пластиковыми или деревянными, это не принципиально. Вторым шагом сделать бетонный пол и парапет, стены обязательно нужно отремонтировать, заделать щели цементно-песчаной смесью и покрыть акриловой или полиуретановой грунтовкой.

Пол на балконе можно выровнять сеткой и бетонной стяжкой по уровню горизонта. Это упростит сборку каркаса и утепление пола на балконе минватой своими руками.

Нужна ли пароизоляция

Ключевой вопрос любого утепления стен — это обустройство пароизолирующего слоя. Можно встретить массу советов об укладке или неиспользовании стандартной пароизоляции, но не стоит сильно вникать в подобные советы. Система утепления и пароизоляции должна быть построена по той же схеме, что и в случае утепления стен дома:

• Если у балкона нет бетонного или пластикового парапета, как у лоджии, то внешнюю часть утеплителя оборудуют вентиляционным зазором и ветрозащитной пленкой. В остальных случаях утеплять минватой можно прямо на стену;
• С внутренней стороны пароизоляция укладывается прямо на минвату, но между пленкой и облицовкой обязательно делается вентзазор, шириной 10-15 мм.

Если в помещении балкона или лоджии нет отопления и нет вентиляционных окон – продухов, через которые будет удаляться теплый влажный воздух, то использование пароизоляционной мембраны обязательно.

Важно! Из-за специфики укладки пароизоляционной пленки утепление застекленного балкона или лоджии необходимо выполнять до установки подоконника.

Как правильно утеплить балкон изнутри минватой

Для обустройства утепления балконного помещения в первую очередь необходимо приобрести материалы, которые рекомендуются ведущими производителями для подобного рода работ. В список войдут:

• Деревянные рейки, сечением 50х50 мм, на стандартный балкон потребуется не менее 20 отрезков по 4 м;
• Минвата рулонная или в виде плит;
• Двухсторонний и односторонний скотч;
• Монтажный степлер со скобами, шуруповерт с набором саморезов 75-100 мм;
• Пароизоляционная пленка.

Кроме того, после утепления пола на балконе минеральной ватой потребуется нашить черновое основание из фанеры или ОСБ панели. Стены балкона рекомендуется зашить вагонкой или деревянной рейкой. Понятно, что все перечисленное лучше купить комплектом именно для укладки утепления внутри помещений, но можно использовать и остатки стройматериалов от укладки крыши дачи. Общая технология утепления балкона минеральной ватой приведена на видео:

Утепление стен и потолка балкона минеральной ватой

В первую очередь на стены и потолок необходимо нашить вертикальные сосновые бруски несущего каркаса. Рейки крепят на стены с помощью саморезов и шуруповерта. Горизонтальное расстояние между брусами выбирают в пределах 58-59 см, если ширина плиты минваты – стандартная, в 60 см. Соблюдать какой–то определенный порядок укладки не обязательно, главное, чтобы размер был на 10-15 мм меньше, чем ширина отрезка минваты, иначе утепление просто вывалится из обрешетки.

Каждый брус крепят в двух-трех точках, сперва в верхней, затем выравнивают вертикально по строительному уровню и пришивают внизу и в центре. На потолке рейку обрешетки под утепление бетонной плиты минватой крепят с перехлестом концов.

Следующим этапом укладывают минвату в обрешетку стен, толщина стандартной плиты минеральной ваты составляет 50 мм, поэтому поверхность уложенного утепления получается по срезу вертикальных реек.

Далее нашиваем поверх горизонтальные брусы, высота между уровнями выбирается в пределах 400-600 мм. В образовавшиеся ниши укладывают второй слой минваты, двойная укладка гарантирует отсутствие мостиков холода.

Укладка пароизоляционной пленки

Следующий этап наиболее ответственный, необходимо уложить на стены пароизоляцию утепления. Выглядит она, как полиэтиленовая пленка, армированная сеткой. Рулон разматывают в горизонтальном направлении, верхнюю кромку заводят под оконную раму и на стены. Кромки отдельных полотнищ должны укладываться с перехлестом в 100 мм и фиксироваться двусторонним скотчем. Само полотнище крепят на обрешетке минваты с помощью строительных скоб и степлера.

Края уложенной пароизоляции приклеивают к поверхности стен и потолка специальной клейкой лентой. Чтобы защиту утепления от пара не сорвало при сильном ветре, на горизонтальные брусы нашивают вторичные рейки, сечением 20х20 мм.

Нашитые бруски дают возможность прижать пленку пароизоляции в местах установки скоб, и одновременно служат обрешеткой для навешивания декоративной облицовки.

Технология утепления пола лоджии минеральной ватой

Укладка минваты на бетонную плиту выполняется по аналогичной схеме. Первоначально на пол укладываются рейки будущей обрешетки под укладку минваты. Для утепления пола выбирают размер 50х50 см или даже 40х40 см. Сечение бруса 50х70 мм, обычно помещение лоджии после утепления используется, как часть жилого пространства, поэтому основу делают с небольшим запасом прочности.

Минвату укладывают прямо на бетон, без всяких прокладок или дополнительного утепления из рулонных теплоизоляций. Поверх утепления из минерального волокна укладывают пароизоляцию, края запускают на стены и приклеивают скотчем с изоляцией стенового утепления.

Если толщина плиты минваты выбрана по уровню бруса, то дополнительно потребуется набить рейки контробрешетки, шаг принимается равным 20-25 см. Только после этого можно нашивать фанеру чернового пола и набивать евровагонку на стены.

Частые ошибки

В данной схеме структура утепления примерно соответствует той, которая используется при монтаже теплой крыши. Чаще всего самодельщики допускают одну и ту же ошибку – укладывают минвату без гидроизоляции наружной поверхности. В этом примере функции гидробарьера выполняют стены. Кроме того, между пароизоляцией и декоративной облицовкой должен быть зазор, обеспечивающий нормальный выход с поверхности пароизоляционной мембраны еще теплого, но перенасыщенного водяными парами воздуха. Иначе появится конденсат, и вагонка будет отсыревать и набухать влагой.

Заключение

Утепление балкона минватой — по-своему эффективный и недорогой способ сохранить тепло в помещении в зимний период, и также защищать пространство от летнего зноя. На то, чтобы обшить балкон, потребуется всего лишь пара выходных, а результат будет радовать в течение десятилетий.

• Тонировка балкона и лоджии

• Различия между балконом и лоджией

• Красивая пожарная лестница на балконе

• Не закрывается балконная дверь: причины, способы устранения

Все жители квартир с балконом или лоджией рано или поздно задумываются о том, что было бы неплохо утеплить помещение.

Летом на балконе можно спокойно отдыхать или даже спать, не боясь при этом замерзнуть. А вот с приходом зимы неутепленный балкон использовать в качестве дополнительной комнаты уже не получится. К тому же, если к отсутствию утеплителя добавляются еще и старые окна в плохом состоянии, холод с улицы пробирается и в само помещение.

Для того чтобы можно было рационально использовать всю площадь жилья, и экономить на отоплении, стоит произвести утепление балкона. Существуют различные строительные материалы для работ подобного рода. Однако наиболее популярными среди них являются пенопласт и минеральная вата, о которой и пойдет речь в этой статье.

Преимущества и недостатки минеральной ваты как материала для утепления

Название «минеральная вата» объединяет в себе несколько материалов, которые практически идентичны между собой и по структуре, и по технологии производства. Свойства данных материалов также похожи, поэтому можно описывать их как одно целое.

Положительные стороны использования минеральной ваты:

• отличная шумоизоляция, что особенно понравится людям, проживающим около шумных дорог или в домах с большими дворами;
• утепление этим материалом можно производить в любое время года;
• достаточно простой способ монтажа, поэтому справится даже непрофессионал;
• хорошие теплоизоляционные качества;
• данный материал не подвержен возгоранию;
• небольшой вес, что удобно и для транспортировки материала, и для проведения работ.

Кроме целого ряда достоинств данный материал имеет и свои недостатки, с которыми обязательно стоит ознакомиться, прежде чем приступить к ремонтным работам на балконе.

Вот основные минусы минеральной ваты:

• неустойчивость к влаге. При попадании жидкости материал попросту деформируется и сминается;
• вата имеет свойство крошиться во время работы с ней, поэтому необходимо проявить аккуратность. К тому же, после завершения работ останется много мелкого мусора, и потребуется дополнительное время на уборку;
• работать с этим материалом можно только при наличии специальной одежды, а также очков, перчаток и респираторной маски. А после завершения монтажа обязательно нужно сразу же тщательно провести уборку балкона с использованием пылесоса.

Подготовительные работы перед монтажом минеральной ваты

Прежде чем приступить к выполнению работ, необходимо тщательно подготовить сам балкон и оценить его текущее состояние. В противном случае монтаж может получиться некачественным, и утеплитель не принесет ожидаемого эффекта.

Основные этапы подготовки к утеплению балкона:

1. Прежде всего, следует оценить общее состояние балкона. Если балкон старый и находится в плохом состоянии, есть большой риск, что он обрушится после монтажа дополнительных деталей. Поэтому, после оценки, необходимо внимательно подсчитать максимальный вес конструкции, которая будет выдержана. Здесь учитывается не только сам утеплитель, но и основа для него, гидроизоляция, новая оконная система, а также отделка.
2. После этих расчетов можно будет определить степень самого утепления и подбирать материалы для работы.
3. Прежде чем приступить к остеклению балкона, устанавливают, в каком состоянии находится парапет. Именно на него будет опираться оконная система, и в том случае, если парапет пришел в негодность, вся конструкция может обрушиться. Совсем необязательно полностью заменять плохой парапет на новый. Иногда достаточно продублировать его, или же срезать внешнюю часть, и на оставшиеся детали в стенах и полу прикрепить новую конструкцию.
4. Следующий этап – это генеральная уборка балкона. В идеале стоит оставить его пустым, чтобы никакие предметы или мебель не помешали при работе.
5. Далее изучаются все внутренние поверхности балкона (состояние стен, потолка и пола). Если обнаружены дырки, сколы в штукатурке или трещины – их обязательно нужно устранить. Крупные повреждения можно заполнить с помощью монтажной пены.
6. Теперь можно приступать непосредственно к работам с парапетом – устанавливать новый или же реставрировать старый (если это понадобится).
7. После ремонта парапета можно устанавливать на него оконную систему. Здесь очень важно выбрать стеклопакеты, имеющие как можно меньший вес. Лучшим материалом для каркаса и рам в этом случае будет алюминий и облегченный пластик.
8. Последний этап подготовительных работ – произведение повторного мелкого ремонта, так как после предыдущих этапов могут появиться незначительные повреждения поверхностей. Затем можно обработать грунтовкой те участки, где был произведен свежий ремонт, и тщательно убрать весь строительный мусор, образовавшийся после его окончания.

Монтаж утеплителя в поверхности балкона

Сам процесс утепления балкона минеральной ватой происходит в несколько этапов. Очень важно строго придерживаться каждого из них, так как соблюдение всех правил является залогом качества и длительной службы проведенной работы.

Первый этап — это гидроизоляция всех поверхностей балкона (стен, пола, и потолка). Гидроизоляция стен балкона необходима для защиты выступающих частей конструкции от атмосферных осадков.

Материалы, с помощью которых выполняется эта работа, должны быть в рулонах. Они также являются наиболее подходящими для потолочной плиты. А вот для поверхности пола можно приобрести множество материалов. Они могут быть нескольких видов:

• различного рода пропитки (например, смесь парафина и бензина);
• мастики из битума или полиуретана;
• краска;
• материалы в рулонах (к примеру, пергамин, полиэтиленовая пленка или рубероид).

Второй этап. На этом этапе на все поверхности устанавливают обрешетку из дерева или металла, причем расстояние между перекладинами должно быть на 1 см меньше ширины блоков минеральной ваты.

Для того чтобы образовать дополнительную воздушную прослойку между утеплителем и обрешеткой, толщина ее бруска должна превышать толщину утеплителя на 0,5-1 см. Причем это требование касается и стен, и потолка. В конце работы оставшиеся щели необходимо устранить, чтобы избежать прослоек холодного воздуха (можно использовать монтажную пену).

Третий этап – это переход к установке плит из минеральной ваты. Работы начинают проводить сверху вниз (сначала потолок, а затем стены). Для потолка наиболее подходящими будут плиты с высокой плотностью.

Последовательность монтажа выглядит так:

1. На плиту наносится специально предназначенный для такого материала клей (очень важно, чтобы его консистенция напоминала по густоте сметану, иначе ничего не будет держаться).

1. Далее плита помещается в подготовленную ячейку обрешетки (она должна быть немного длиннее, чем ячейка), при этом сначала ее необходимо согнуть посередине, а затем равномерно прижать по всей поверхности.

1. Если кусок утеплителя слишком короткий, следует взять два таких куска с учетом того, что их общая длина должна быть на 2 см больше ячейки.

1. В конце все зазоры обязательно заполняются только клеем.

Четвертый этап работ – закрепление утеплителя с помощью дюбелей-грибков и фанеры с отверстиями в местах крепления. На потолке крепление можно осуществить рейками, прикрепленными к обрешетке. Здесь вместо дюбелей лучше использовать саморезы или строительный степплер.

Пятый этап – гидроизоляция. В качестве материала можно взять полиэтиленовую пленку или пенофол. Последний обеспечит лучшую теплоизоляцию в том случае, если сторону с фольгой разместить внутрь балкона.

Фрагменты пенофола нужно тщательно подгонять друг к другу и крепить с помощью специального фольгированного скотча. Полиэтиленовую пленку не обязательно подгонять можно сразу приобрести цельные куски, подходящие по размеру. Если же фрагменты недостаточно большие, она может монтироваться и внахлест. Места стыков заклеивают фольгированным скотчем.

Шестой этап – облицовка. Обшивку крепят сначала на потолок, а затем на стены при помощи гвоздей, саморезов или скоб для мебели. Лучше всего выбирать более легкие материалы – такие, как фанера, вагонка, ДСП или пластик. Штукатурку использовать не рекомендуется ввиду того, что она сильно утяжелит всю конструкцию.

Седьмой этап – монтаж утеплителя на полу. В ячейки обрешетки устанавливают минеральную вату таким же способом, как было описано выше. В качестве креплений лучше всего выбрать дюбеля.

После высыхания клея производится гидроизоляция пленкой и обшивка. Важно помнить, что до момента обшивки минеральную вату лучше всего накрыть доской, так как от хождения по ней может произойти деформация.

Восьмой этап – заключительный. На нем производятся отделочные работы: стыки между стенами, полом и потолком обрабатывают герметиком. Если для обшивки использовали ДСП или фанеру, то места стыков между листами также необходимо заполнить герметиком. Затем делают косметический ремонт помещения – красят или обклеивают обоями стены, монтируют плинтусы, и т.д.

Важная информация

Очень важно внимательно отнестись к утеплению всех участков балкона, только в этом случае оно будет исполнять свою роль полностью.

Если в некоторых местах останутся прогалины или зазоры, то минеральная вата уже не будет давать ожидаемого эффекта.

Необходимо понимать, что балкон утепляют с целью сохранять тепло, а не создавать. Поэтому в холодное время года можно устанавливать на балконе обогреватель или же открывать балконную дверь, позволяя попасть туда теплу из комнаты. Также можно разместить там кондиционер или батарею.

Такой утепленный и отапливаемый балкон поможет расширить площадь квартиры: его можно превратить в полноценную маленькую комнатку. В зависимости от размеров, на нем можно разместить пару кресел и столик. Получится уютное место для отдыха. Правда, в этом случае придется позаботиться еще и об освещении.

Также утепленный балкон стает отличным местом для выращивания цветов, а при должном уровне обогрева и достаточной площади можно сделать там дополнительное спальное место. Особенно актуальным такое решение станет для малогабаритных и однокомнатных квартир.

Утепление рулонным видом минваты сложнее — но все таки возможно, о том как это делается смотрите в нашем видео: