Устройство обрешетки под профлист пошаговая инструкция

Обрешетка под профнастил

Профнастил – материал легкий, ровный, комфортный в монтаже, а значит, востребованный. С ним действительно несложно работать, но только если выбрано правильно крепление и грамотно подготовлено основание. Основание – это, в том числе, обрешетка. Если сделать ее недостаточно частой, листы прогнутся, если выбрать неправильный материал для ее конструирования, она также не вынесет профнастила и не будет качественным основанием.

Особенности

Обрешетка имеет две основные функции – выполнять роль основания под фиксацию финишного материала, а еще быть прослойкой между гидроизолятором и наружным кровельным слоем. Особый настил образует вентканал, не позволяющий кровельному полотну усугублять свое состояние конденсатом, подвергаться гниению и существенно снижать срок своей эксплуатации.

Обрешетка под профнастил по традиции сооружается из дерева, но встречаются и варианты из металла или железобетонных плит.

Металлическую конструкцию выбирают, если листы профнастила толще 0,7 мм и если уклон ската совсем мал.

К слову, еще до составления расчетов следует сориентироваться в марках применяемого материала, продумать уклон кровли. Непременно берутся для рассмотрения снеговые и ветровые нагрузки в актуальном регионе.

При строительстве обрешетки помимо уклона кровли заранее определяется длина волны и толщины будущего покрытия. От этого будет зависеть шаг обрешетки. Производители профнастила обычно не ленятся и отмечают в сопровождающих документах список требований к укладке материала. Например, в загородном строительстве обычно предпочтителен профнастил с профилем, имеющим высоту 35 мм, выполненном из стального листа толщиной 0,7 мм. И данный материал отлично стелется на обрешетку, составленную с шагом в полтора метра (с учетом того, что кровля просчитана на нагрузку до 600 кг на квадрат). По данной крыше можно безопасно передвигаться при ремонте или необходимой очистке.

Типы настила

Устройство убедительно уложенной кровли подразумевает использование разных видов обрешетки: стандартной, разреженной, простой. Выбор типа каркаса зависит от климатических условий региона, уклона крыши и, конечно, марки профильного листа.

Сплошной

Обычно данный тип каркаса делают на крышах, имеющих минимальный уклон скатов (до 15 градусов). И это с учетом того, что используются профилированные листы марок С8, С10 и С20. Такой материал не отличает высокая степень жесткости. Этот же вид обрешетки применяют, если работать приходится на проблемном секторе кровли – например, по периметру мансардных окон. Обрешетка помогает усилить данную конструкцию.

Шаг сплошной обрешетки не имеет четкого регламента. Важно оставить достаточный зазор, примерно в 1 см максимум, между соседствующими досками. Почему нужно сохранять такое расстояние: материал имеет свойство менять размеры под влиянием термовлажностных показателей.

Если такого компенсационного зазора нет, есть риск деформации дерева, состоятельность обрешетки будет под угрозой.

Разреженный

Эта конструкция считается оптимальной для особенно жестких профлистов, маркированных HC-35 и выше. У такой обрешетки шаг составит до 1000 мм (но не меньше 600). Для стандарт-профлиста такой интервал недопустим, даже если крыша оснащена немаленьким уклоном.

Такой тип обрешетки использует пиленые деревянные бруски и жерди. Основное к ним требование заключается в минимальной влажности, не выше 20%, а также в отсутствии разного рода деформаций, сучков и изгибов.

Эту обрешетку надо обязательно обработать антисептиком, можно и антипиреном.

Кроме того, разреженный тип настила использует П-образные оцинкованные профили. Данную обрешетку обустраивают в один или два слоя, но именно под профнастил достаточно одного слоя.

Обычный

Так говорят про обрешетку, частота досок в которой равна от 200 до 500 мм. Такую каркасную разновидность задействуют, если нужно укрыть крышу, имеющую наклон от 15 градусов. Используется профнастил С10, С20 и С21.

Расчет материалов

Впрочем, не все считают, что размеры шага следует серьезно рассчитывать. На некоторых строительных форумах мастера (чаще анонимные) уверяют, что опытный мастер сделает все «на глаз». Но это опасный путь.

Если не произвести расчеты, стоимость кровли элементарно может быть повышенной.

Наконец, что опаснее, крыша может не выдержать первого же серьезного снегопада, а то и ветра. И если такой кровле понадобится ремонт, передвигаться по ней будет проблематично.

Остальные расчеты мало сопоставимы с цифрами, они касаются расчетов на качество материала – из чего делать обрешетку, чтобы и не очень дорого вышло, и в прочности конструкции не было сомнений. Если это дерево, то лучше остановить выбор на дубе, ольхе или ели. Материал должен быть просушенным идеально, не иметь трещин, визуально быть ровным и однородным. Перед тем как монтировать деревянные элементы, их покрывают специальными антисептиками и составами, которые помогают избежать гниения.

А вот чтобы рассчитать, сколько этого качественного дерева понадобится, следует опираться на ширину и длину ската, определяя сам шаг. И в ход идет элементарная математика. Не забыть бы и о том, что вдоль конька и карниза также крепят доски, от которых и отсчитывается шаг. В области вентокон, труб и других дополнительных элементов обрешетка обязательно усиливается.

Также немаловажно, что расчет количества дерева предполагает частичную утрату материала, что будет выброшен в виде обрезков. Потому к уже подсчитанному количеству дерева придется добавить порядка 15% запасного материала.

Монтаж

Самый ответственный этап – монтаж. Установку обрешетки сначала нужно «прокрутить в голове», то есть теоретически понять, как будет проходить монтаж, из каких частей он состоит. Когда общая схема понятна, переходить к практике легче.

Но специалисты советуют не отказываться от контробрешетки.

Укладывается контробрешетка без особых сложностей. После того как уложен гидроизолятор, по верхнему краю вдоль стропил набивают планочки (их готовят заблаговременно). Ширина брусков немногим меньше того же параметра несущих стропил, а толщина достигает 4 см. Бруски заготавливают так, чтобы по параметрам высоты ската легли 3 планочками с промежутком в 15-30 см.

Крепление профлиста

Когда обрешетка сооружена окончательно, пора крепить профлист. Для крепления полотен потребуются специальные саморезы, основанные на резиновой прокладке. Сколько именно потребуется крепежа, можно подсчитать заранее: на 1 квадратный метр приходится не меньше 5 саморезов. Листы укладываются снизу вверх, верхнее полотно должно буквально по краю прикрывать нижнее.

Так делают, чтобы излишки воды не застаивались в стыках, а спокойно стекали с крыши.

Какой будет ширина нахлеста, решается в зависимости от угла кровельного наклона. Листовые стыки обязательно обрабатываются битумной мастикой, обеспечивающей нужный показатель гидроизоляции.

Крепеж профильного настила к основе предполагает, что саморезы будут вкручены в нижнюю гофру, в зонах нахлеста – в верхнюю. Крепить на продольных стыках надо для того, чтобы защитить конструкцию от ветрового срыва, и для того чтобы выровнять кровлю. Все же крыша должна быть визуально однородной.

Если же выбран металлический вариант, фиксация листа может быть немного затрудненной. И дело в характеристике самого металла. Следует напомнить, что целесообразно для обрешетки брать исключительно профили с толщиной металла не выше 2 мм, если металл толще, нагрузка на стропильную структуру будет чрезмерной. Отсюда вывод и по саморезам: они имеют на конце сверло, разрешающее вкручивать их в металл без создания отверстий только тогда, когда толщина его не будет выше 2 мм. Чтобы процесс не был бесконечно трудоемким, прикрутить профнастил можно только к такой «облегченной» металлической обрешетке. Остальные варианты (с более толстым металлопрофилем) не просто использовать не очень правильно, но и опасно.

К крепежу также предъявляются свои требования: если уплотнительные прокладки, которыми оснащены саморезы, пересыхают и растрескиваются, кровля будет протекать. Потому следует приобретать фирменный крепеж с клеймом бренда на головке. Сомнительные саморезы могут обернуться потерей качества всей конструкции обрешетки с закрепленным профлистом.

Как сделать обрешетку под профнастил, вы узнаете в следующем видео.

Конструкция обрешетки под профнастил зависит от площади и наклона поверхности, а также от массы и других особенностей самого материала. Профнастил представляет собой легкие листы из оцинкованной стали с полимерным либо лакокрасочным покрытием. Листы имеют волнообразный, трапециевидный, квадратный или более сложный рельеф, увеличивающий жесткость и прочность на изгиб. В отличие от шифера и черепицы металлические изделия способны пружинить при физических нагрузках. Это повышает их устойчивость к внешним воздействиям. В качестве основы используют деревянный плоский каркас из гибких досок и брусьев либо покрытие из металла. Собрать его можно своими руками, но одному человеку сделать это будет сложно. Работать лучше вдвоем или втроем.

Как сделать обрешетку под профнастил на крышу

Проектирование

• Учет природных факторов
• Шаг элементов

Выбор материалов

Пошаговая инструкция по монтажу

• Для холодного чердака
• Для утепленного чердака

Расчет конструкции

Конструкция представляет собой систему из вертикальных и горизонтальных несущих элементов, скрепленных между собой и уложенных на стропила. Она должна выдерживать свою собственную массу, а также воздействие ветра, вес облицовки и снежного покрова. Если дом стоит возле высоких деревьев, необходимо предусмотреть запас прочности — сверху может упасть тяжелая ветка. Надежность каркаса зависит от материала, из которого он изготовлен, а также от того, насколько близко друг от друга стоят опоры.

Учитываем давление снежного покрова и сила ветра

При проектировании следует учитывать климатические особенности. Толщина снежного покрова обладает большой массой и оказывает значительное давление на кровлю и стены. Чтобы правильно рассчитать эту нагрузку, можно использовать специальные таблицы, в которых указана толщина снежного покрова, характерная для определенного региона.

Чем больше угол ската, тем меньше на нем задерживается осадков, и тем выше расход стройматериалов.

Важно учитывать силу ветра. Нагрузка, создаваемая воздушным потоком, может достигать 400 кг/м². В ветреных регионах не рекомендуется делать скат крыши с наклоном, превышающим 30 градусов.

Необходимые данные можно узнать из климатических карт и таблиц либо из готовых проектов. Если здание является объектом индивидуального жилищного строительства, при проектировании придется учесть требования ГОСТов и СНиПов. В них учитываются особенности региона.

Рассчитываем шаг обрешетки под профнастил

Его выбирают в зависимости от того, какое покрытие будет использоваться.

• Разреженный каркас — применяется для легких гофрированных листов. Подходит для крутых скатов. Расстояние между элементами — 50-75 см. Чтобы увеличить его несущую способность, вниз монтируют диагональные рейки.
• С обычным шагом — 20-40 см.
• Со сплошной обшивкой — состоит из несущих брусков, которые крепят на стропила, и перпендикулярных досок, уложенных с небольшими зазорами. Для плоских и пологих кровель, испытывающих большое давление собственного веса и снегового покрова, используют влагостойкую фанеру или плиты OSB. Они прочнее натуральной древесины и не подвержены температурно-влажностным деформациям. Эти материалы понадобятся для участков вокруг дымоходов и внутренних углов.

Расстояние между сборными элементами зависит от несущей способности металлической обшивки. Она указывается в инструкции либо на упаковке. Если профиль способен выдерживать значительную массу, частоту опор делают меньше. Если он легко прогибается, под него укладывают сплошной настил. При расчете важно не допустить ошибки, так как в случае повреждения полностью выпрямить изделия будет невозможно — на поверхности останутся вмятины. Такие листы подлежат замене.

Для обрешетки крыши под профнастил марки С-8 и ската, расположенного под углом 10-20 градусов, подойдет каркас со сплошной фанерной обшивкой. Если толщина стали меньше 0,55 мм, можно сделать настил из досок.

Для расчетов можно воспользоваться онлайн-калькулятором и таблицами на сайте производителя.

Материалы для обрешетки

Дерево

В малоэтажном строительстве чаще используются деревянные элементы. После обработки антипиренами они способны противостоять открытому пламени. Они прослужат десятки лет, если их пропитать антисептиками, препятствующими появлению плесени, и покрыть лаком, защищающим от влаги. Используются бук, ольха, хвойные породы. Основную нагрузку принимают на себя брусья сечением 5х5 или 2,3х5 см. Их обшивают досками шириной 10 см и толщиной от 2,2 до 5 см.

Размер деталей выбирается с учетом внешних нагрузок и особенностей кровли. Например, при шаге стропил 0,9 м для тяжелых листов применяют брус 50х50 и доски 3,2х10 см.

Металл

Металлические легче и надежнее. Они не горят и отнимают меньше пространства. К недостаткам металла можно отнести то, что он хорошо резонирует, передавая звуковые волны в помещения. С ним сложнее работать — для него потребуется сварочное либо прочное винтовое соединение. Металлическая обрешетка под профнастил на крышу собирается из оцинкованного либо гальванизированного стального профиля. Ее крепят как к деревянному, так и металлическому основанию. Для определения параметров профиля потребуется технический расчет.

Сбор деревянного каркаса своими руками

Закупать материалы следует с запасом 10% на случай брака или порчи при хранении и транспортировке. Чтобы точно рассчитать его количество, нужно знать размер кровли и расход на 1 м².

Стропила должны быть уже окончательно смонтированы и закреплены на стенах. Их пропитывают антипиренами и антибактериальными составами. Чтобы предотвратить попадание влаги внутрь, поверхность покрывают слоем лака.

Холодный чердак

Если верхнее помещение не планируется отапливать, теплоизоляционный слой располагают на перекрытии, а верхнюю часть делают холодной.

На стропила крепят гидроизоляционный материал. Как правило, это тонкая пленка на основе полиэтилена или рубероид.

Чтобы покрытие дышало, лучше установить диффузную мембрану с высокой паропроницаемостью. Она позволяет удалять изнутри лишнюю влагу, содержащуюся в воздухе, при этом не пропускает воду. Покрытие производится в рулонах. Над карнизом прибивают две планки, располагая одну над другой, а сверху на них укладывают мембрану. Начинают с водосточного желоба, делая нахлест 10 см. Важно не перепутать лицевую и тыльную стороны — иначе кровля не будет дышать, а на потолке появятся подтеки.

Перед тем как сделать обрешетку на крышу под профнастил, на основание наносят разметку.

К стропилам прибивают бруски с установленным шагом. Их высота позволяет воздуху циркулировать между покрытием и гидроизоляционным слоем. Таким образом изнутри удаляется лишняя влага. Для диффузной мембраны такой зазор не нужен. Бруски укладывают под конек, затем его закрывают полосой рубероида, а внизу крепят закладные детали для водосточного желоба.

Доски крепятся к брускам по разметке. Двигаться нужно снизу вверх. Чтобы сэкономить время и не расчерчивать всю поверхность, по краям ставят отметки и натягивают по ним бечевку. Длина гвоздей или саморезов для досок должна превышать их толщину в три раза. Иначе настил может сорвать ветром в непогоду. Ряды обшивки соединяются на бруске. Провисание краев не допускается. На каждую сторону доски нужно вбивать минимум по два гвоздя, чтобы покрытие не выворачивало.

Сверху на конек прибивают либо один брусок, либо несколько в зависимости от его конструкции. Торцы ската закрывают ветровыми досками, размещая их на стыке стены и стропил. Эти элементы защищают чердак от продувания.

Когда все детали установлены, можно приступать к креплению профнастила к деревянной обрешетке.

Утепленный чердак

Для эффективной изоляции необходимо защитить внешнюю сторону кровли. Материалы должны быть негорючими и нетоксичными. Лучше всего с задачей справляется минеральная вата и пенополиуретан. Минеральная вата выпускается в виде плит. Их укладывают в ячейки каркаса. Если плиты не подходят по формату, их обрезают. Некоторые изделия имеют оболочку, и обрезать их нежелательно. Удобнее использовать неформованный материал, равномерно заполняющий ячейки. Волокнистый покров должен быть защищен от влаги не только изнутри, но и снаружи. Для этого используют полиэтиленовую пленку либо дышащие мембраны, пропускающие пар изнутри. Их пришивают к деревянной поверхности строительным степлером. Металлические гофрированные листы монтируют на тонкий защитный слой.

Теплоизоляция работает наиболее эффективно снаружи, так как точка росы в этом случае смещается от стропил в ее толщу. Делая внутренний слой, необходимо провести расчет, чтобы узнать, не сместится ли точка во внутреннюю часть утеплителя. Если это произойдет, на стенах и потолке может появится плесень, а в воздухе появится запах сырости.

Монтировать обрешетку для теплоизоляции изнутри необязательно. Плиты с оболочкой можно установить на клей — элементы каркаса и их крепежи проводят холод. Обрешетка все же понадобится, если планируется отделка штукатуркой. Ее шаг в этом случае рассчитывается по размеру минераловатной панели — она должна входить в ячейку, не оставляя пустот по краям, полностью заполняя пространство. В качестве сборных элементов используются объемные бруски с высотой, равной высоте панели.

Сегодня многие отдают предпочтение профнастилу как легкому, ровному и простому в монтаже кровельному материалу. Работать с ним не сложно, и под силу любому человеку, достаточно лишь выбрать качественное крепление и подготовить правильное основание.

И в этой статье мы расскажем вам, какой должна быть обрешетка под профнастил разных видов и форм, с каким шагом ее следует монтировать и от чего этот шаг зависит. А наши видео-уроки и детальные иллюстрации помогут разобраться со всеми тонкостями такого проектирования!

Представьте, что случится, если обрешетка под профнастил будет недостаточно частой: листы легко прогнутся не только под вашим весом, но и под шапкой снега, и уже по весне крыша будет выглядеть удручающе.

Расчет и проектирование обрешетки

Давайте для начала разберемся с понятиями. Обрешетка – это сплошной настил или решетчатая конструкция, которая монтируется поверх стропил и служит основанием для крепления кровельного материала. Сама по себе обрешетка усиливает пространственную структуру крыши за счет своей жесткости, а изготавливается она либо из древесины, либо из металла.

То, насколько обрешетка под профнастил будет разреженной или сплошной, зависит от самой кровли. Сплошной называют настил с зазором до 1 см (т.е. не 100% монолитная), и такая обрешетка подходит для рулонных материалов, плоского шифера и мягкой черепицы. Сплошной настил также делают частично в местах пересечения или стыка скатов, по карнизным свесам.

Самой сложной считается обрешетка вальмовой крыши:

Учет климатических условий: снег и ветер

Угол уклона кровли играет большую роль. Когда скат крутой, более 45°, с него легко удаляются снег и вода, но чем скат круче, тем дороже обходится строительство самой крыши, и тем больше пиломатериала пойдет на обрешетку.

Давайте сравним: для крыши с уклоном в 45° уходит в полтора раза больше стройматериалов, чем на плоскую, а при уклоне в 60° уже в два раза больше. Но свою роль играет и климат.

Так, для районов, где сильные ветра, необходимо делать максимально пологие кровли, ведь профнастил – самый парусный кровельный материал. В ураганах именно такие покрытия срывает «с корнем», поэтому лучше не давать ветру шанс. А вот в заснеженных районах, где ветра не сильные, делаю крутые скаты.

Так уменьшают снеговую нагрузку, ведь с таких скатов снег сходит сам. И это особенно актуально для профнастила, который выпускается достаточно тонким и действительно может прогнуться под снегом (особенно, если шаг обрешетки установили «на глаз»).

Учитывайте также, что чем более плотной сделана обрешетка, тем больше она весит. Это важно учитывать при расчете нагрузки на фундамент. Конкретно для строительства крыши из профнастила чаще всего в ход идут бруски хвойных пород, их вес равен от 500 до 550 кг/м³. Для сравнения: OSB и фанера при таком же объеме будут весить 600-650 кг/м³.

В первую очередь стоит определиться, нужно ли вообще рассчитывать обрешетку под профнастил. Ведь достаточно часто встречается мнение, что подобрать шаг можно «на глаз» или так, как у соседа, материал-то неприхотливый. Но в таком случае вы рискуете столкнуться с такими последствиями, как:

• Превышение стоимости крыши, если шаг обрешетки выбран слишком частым.
• Прогиб профнастила под первым же снегом, если наоборот материала пожалели.
• Неудобное крепление листов, когда стыки профнастила попадают между досками.
• Невозможность выполнения ремонтных работ из-за того, что по крыше опасно ходить.

Чтобы вы были спокойны за свой дом, все-таки сделайте необходимые расчеты.

Для этого есть несколько путей:

1. Использовать специальный онлайн-калькулятор прямо на сайте производителя профнастила, который рассчитает все довольно точно.
2. Изучить готовый проект, который был разработан для вашей местности и такого же кровельного покрытия. Наверняка такие дома в округе есть, только не берите в пример объекты самозастройщиков, у которых единственные консультанты – интернет-«эксперты».
3. Посоветуйтесь с прорабами, которые уже строят недалеко от вас. Дело в том, что нагрузка на обрешетку рассчитывается на 1 м², поэтому, в принципе, не важно, какая у вас длина крыши, главное, чтобы совпадал угол. Такому мнению стоит доверять, ведь в профессиональном проектировании придерживаются определенных строительных норм и правил.

Если вы не пожалеете на расчет времени, то выиграете в качестве кровли и существенной экономии материала на нее. Снег и ветер способны создавать нагрузку более 300-500 кг на каждый квадратный метр кровли.

Стропильная система – это сложная инженерная конструкция, которая не создается «на коленке». Ведь в кровле нет несущественных мелочей, и даже незначительная экономия на той же обрешетке в будущем обязательно обернется более значительными расходами на ремонт. А переделать крышу очень сложно.

Если, конечно, вы будете укладывать профлист на небольшую кровлю над гаражом, беседкой или навесом, тогда вам достаточно визуально понять, насколько крепкой должна быть обрешетка и сравнить свои данные с таблицами. Так многие и делают, и зачастую их примерные расчеты правильные:

Если мы говорим о крыше жилого дома, подходить к вопросу расчета обрешетки под профнастил нужно очень ответственно. Итак, для разных задач и типов профнастила применяются такие виды обрешетки:

• Сплошная обрешетка из плит OSB или фанеры. Необходима при минимальных уклонах крыши.
• Сплошная обрешетка из брусков или досок, которые настилают параллельно друг другу с небольшим зазором. Этот вариант подходит и для плоского стального листа.
• Разреженная обрешетка со сплошной контробрешеткой. Если обрешетка была уложена с большим шагом, тогда для дополнительной жесткости укладывают контррейки по диагонали крыши.
• Разреженная обрешетка для профнастила, с шагом, в несколько раз меньшим, чем сам лист.

Для устройства сплошной обрешетки берут доски толщиной 30-40 мм. Брать более широкие доски, чем 140 мм, не рекомендуется, они могут покоробиться.

К слову, сплошную обрешетку из досок под профнастил почти никто не делает, ее заменяют на более практичную обшивку скатов плитами OSB или влагостойкой фанерой.

Разреженная обрешетка: для крутых крыш

Традиционно под современный профнастил обустраивают шаговую обрешетку. Ее разрешено делать под жесткие кровельные материалы, которые достаточно хорошо выдерживают ветровую и снеговую нагрузку, не разрушаясь и не прогибаясь при этом.

Для разреженной обрешетки подходят пиленные деревянные бруски и деревянные жерди. Главное требование к ним – минимальная влажность, в пределах 18-20%, отсутствие деформаций, изгибов и сучков. Такую обрешетку обязательно обрабатывают антисептиком и, по желанию, антипиреном. Также разреженную обрешетку под профнастил делают из П-образных оцинкованных профилей.

Стандартный шаг обрешетки под профнастил для центральной полосы России – 35-40 см, при использовании брусков с сечением 50х50 мм или досок 50х120 (140) мм.

Также обрешетку обустраивают однослойной или двухслойной, но конкретно под профнастил достаточно одного слоя.

Шаг обрешетки и высота гофры

Шаг обрешетки под профнастил также зависит от вида профилей самих листов. У каждого профиля – своя собственная несущая способность, которую определяет высота гофры и толщина стального проката.

Для скатных крыш профнастил берут с волной не менее 20 мм. Это НС-35, МП-20, С-44. А профили Н-60 и Н-75 используются для самонесущих и плоских крыш промышленных объектов:

В любом случае минимальное сечение досок обрешетки должно быть 30х100 мм, если расстояние между стропилами до 1000 мм:

Обрешетка под отдельные виды профнастила

Рассмотрим некоторые особенности устройства обрешетки для самых популярных видов профнастила, которые используются при строительстве частного дома.

Так, если вы используете профлист С-8 на кровле от 15°, тогда либо берите его с толщиной 0,6-0,7 мм (обязательно проверьте микрометром), или же укладывайте сплошную обрешетку.

В работе с профлистом МП-20, МП-18 листы берите от 0,5 до 0,6 мм и делайте сплошной настил, если уклон до 15°. Если больше — разреженную обрешетку, сохраняя расстояние между досками до 5 см. А вот профнастил Н-35 такой же толщины уже разрешается укладывать на обрешетку с шагом 50 см при уклоне до 15°. Те же условия для профнастила С-44, если толщина его листа в пределах 0.5-0,6 мм.

Для профлиста Н-60 уклон кровли не делают меньше 8°, а толщина листа должна составлять 0,7-0,9 мм. Шаг укладки обрешетки уже делают не более 3 метров.

Эта таблица поможет вам во всем разобраться:

Если вы переживаете, что с основной крыши дома будет падать тяжелая шапка снега, тогда для пристройки стоит сделать сплошной настил:

Выбор материала: дерево vs металл

Что касается материала изготовления обрешетки, здесь есть два варианта: металл и дерево. Металлические прочные стропильные системы сегодня чаще выбирают для промышленных высотных зданий, где важная высокая прочность, пожаробезопасность и относительно небольшой вес.

А для частного домостроения рекомендуют пиломатериалы, удобные в работе и доступные по цене. Но на самом деле вы можете остановить свой выбор на первом варианте, тем более, что для профнастила лучшего основания и не придумать.

Деревянная обрешетка: строительная классика

Если вы остановили свой выбор на деревянной обрешетке, то при покупке вооружитесь линейкой и проверьте все заявленные параметры. В качестве материала возьмите бруски сечением 50х50 мм или 23х50, либо доски 32х100 и 50х100 мм. Главное, чтобы они были обработаны антисептиком.

Также подсчитайте количество дополнительных брусков для обхода дымохода, пожарных люков и других подобных мест. В таких местах расход древесины будет в два раза больше. Кроме того, на краях крыши укладывают не одну, а две доски для дополнительной прочности. Как альтернативу брускам применяют ту же доску, толщиной от 50 мм:

В качестве древесины для обрешетки под профнастил подходит ольха, бук, ель и сосна. Вам нужно будит их обработать антисептиком и антипиреном или приобрести уже подготовленные к строительству. Главное – защитить обрешетку от гниения и грибка, поскольку влага в подкровельном пространстве — не такая уж редкость.

Давайте рассмотрим, какой толщины должна быть деревянная обрешетка. Самая популярная – доска с сечением 22х100 и 25х100 мм. Она доступна по цене, но подходит только для простых легких кровель ввиду недостаточной прочности. Более подходящей считается доска 32х100 мм. Такой можно устанавливать разреженную обрешетку на стропила с шагом 90 см.

Подходят для сплошной обрешетки также шпунтованные доски, 25 и 32 мм, с соединением «шип-паз».

Калиброванные доски берут для создания разреженной обрешетки под профнастил. Они прочные, хорошо обработанные, имеют точные геометрические формы, но дорогие.

Обрешетку из бруса 50х50 мм делают уже при шаге стропил от 90 см, и без такого материала не обойтись в работе со сложными конструкциями, у которых много дополнительных элементов. Сами бруски крепкие и толстые, а потому хорошо защищают металлическую кровлю от прогиба. Вот почему брус в качестве обрешетки чаще всего встречается с профнастилом высокой гофры, которая изначально укладывается с целью выдерживать значительную нагрузку. Доски здесь, конечно, не помогут.

Для обустройства деревянной обрешетки под профнастил не рекомендуется использовать полуобрезные и необрезанные пиломатериалы. Вот хорошие советы от профессионального кровельщика, демонстрирующие работу с деревянной обрешеткой:

Металлическая обрешетка: идеальное решение

Сегодня использование металлической обрешетки для частного строительства становится все более актуальным, особенно в условиях города. Причем есть смысл изначально строить цельнометаллическую кровлю: и со стальными стропилами, и со стальной обрешеткой, и со стальным профнастилом. В итоге такая крыша получается:

• относительно легкой (легче деревянной стропильной системы);
• абсолютно не подвержена насекомым, гниению и возгоранию;
• идеально ровной, без сучка и задоринки, чего не скажешь о древесине;
• не искривляется и не деформируется со временем;
• полностью совместима с профилированными стальными листами.

Монтируют металлическую обрешетку на стропила при помощи болтов или сварки. Если для изготовления стропил и обрешетки бралось одно и то же сырье, то крепление получается надежным. Т.е. здесь вы будете избавлены от нежелательных химических реакций из-за стыка разнородных материалов, как металл и дерево.

Здесь нет проблемного контакта «дерево-металл», удобное крепление, высокая пожаробезопасность и надежность самой кровли. Причем крышу с металлическими стропилами и обрешеткой так же утепляют. Поэтому стальной каркас никак не препятствует обустройству уютной и теплой мансарды.

Толщину металлической обрешетки под профнастил подобрать несложно. Это зависит от высоты используемого стального профиля.

Вот основные требования к металлической обрешетки для профнастила:

1. Крепление листов должно быть надежным и выдерживать местные климатические условия.
2. Толщину листов нужно подбирать соответственно шагу металлической обрешетки.
3. Шаг обрешетки следует вычислять по той же схеме, что и деревянной.

Для изготовления металлической обрешетки подходит как гальванизированная сталь, так и покрытая алюмоцинком.

Самое важное – смонтировать каркас так, чтобы в итоге все его элементы оказались в одной плоскости. Если обрешетка деревянная, выровняйте ее деревянными клиньями. Если металлический – скорее всего, он изначально будет более точно смонтирован, чем деревянный. Благодаря более точным по геометрическим параметрам деталям. Плюс металлический каркас более упругий. И для обустройства крыши под профнастил бывает достаточно одних металлических стропил, но чаще нужно для увеличения жесткости делать дополнительную обрешетку.

Мастер-класс: как изготовить и установить обрешетку

Теперь покажем вам на практике, как сделать обрешетку под профнастил самостоятельно. Существует определенная разница в технологии, если вы строите холодную крышу с чердаком или теплую для мансарды. Так, для холодной крыши достаточно будет уложить плотную ветро-гидроизоляцию и зафиксировать поверх обрешеткой. А для обустройства крыши обычной беседки подходит и вариант попроще:

Для мастерской или небольшой бани обрешетку уже необходимо делать по всем правилам:

Если речь идет об утеплении скатов, такая гидроизоляция должна быть «дышащей». Для этой цели советуют использовать современные супердиффузные подкровельные мембраны, обладающие высокой паропроницаемостью.

Даже если сейчас вы строите именно холодный чердак, поступите именно так. Со временем, когда вы поймете, насколько ценны дополнительные жилые метры, вы захотите сделать чердак жилым, и в таком случае вам остается только утеплить наклонные стены изнутри – и все готово. А вот если на скаты под обрешетку была уложена не дышащая гидроизоляция, работы будет много.

Кроме того, супердиффузионная подкровельная мембрана не требует устройства специального вентиляционного зазора между утеплителем и пленкой, как это необходимо с пленками низкой паропроницаемости. Только будьте внимательны: у мембран с высокой паропроницаемостью есть лицевая и изнаночная стороны, важно их не перепутать.

Внешнюю сторону часто делают цветной, с фирменной разметкой. Кроме того, обычно мембрану скручивают в рулоны так, чтобы ее было удобно раскатывать на стропилах. Поэтому первым делом вдоль карнизного свеса прибейте две доски 50х50 (50х100) и 32х50 (32х100) мм, одну на другую, и поверх этих досок уложите гидроизоляцию.

Первый слой мембраны нужно раскатать вдоль свеса крыши так, чтобы край спускался как раз в водосточный желоб. Нахлест полос – 10-15 см, ориентируйтесь на линии, которые отмечены пунктиром на рулоне:

Далее поверх гидроизоляции прибейте спадающие бруски контробрешетки 50х50 мм. Это нужно обязательно сделать! Ведь крыша из профнастила должна быть вентилируемой (помните о конденсате и коррозии), вот как раз эти бруски и создадут вентиляционный зазор.

Закрепите контробрешетку саморезами по дереву или оцинкованным гвоздями. Неоцинкованные метизы не используйте, т.к. из-за коррозии деревянные бруски начнут гнить.

А карнизный свес чаще всего закрывают вентиляционной сеткой. На этом этапе установите водосточную систему.

Теперь уложите бруски обрешетки под конек, и также накройте гидроизоляцией. Переходим к строительству обрешетки. Для этой цели прикладывают металлическую планку, под нее вбивают гвозди и растягивают разметочную шнурку. Это – самый проверенный способ ровного монтажа.

Доски или бруски обрешетки нужно располагать строго параллельно карнизу, и крепить к основанию гвоздями, скобами или саморезами. Двигайтесь по направлению снизу вверх, крепя каждый брусок к каждому стропилу на один гвоздь или скобу.

Если обрешетка из досок, тогда ее нужно крепить в два гвоздя по нижнему и верхнему краю, чтобы со временем, при высоких нагрузках доски не выворачивало, и кровельное покрытие не повреждалось.

Но принцип один: стыкуйте элементы обрешетке только на стропилах, и не оставляйте незакрепленными их концы. При этом также нельзя стыковать обрешетку соседних ярусов только на одной стропильной ноге.

В завершение на конек крышу уложите два ряда брусков под будущий коньковый элемент, а на торцы ската – ветровые доски. При этом они должны быть на высоту профиля листов, и выше, чем остальные элементы деревянной обрешетки.

Кроме «веревочного» метода, практикуются еще такие самодельные инструменты, которые значительно упрощают и ускоряют установку обрешетки:

Когда обрешетка будет готова, она должна представлять собой идеально ровную поверхность. В противном случае возникнут проблемы с креплением профнастила и общим качеством монтажа.

Обратите внимание также на такой момент: если стропила недостаточно глубокие, чтобы между ними можно было уложить утеплитель на его толщину, к стропилам нужно будет прикрепить дополнительный каркас.

В жизни все это выглядит так:

Как вы видите, при грамотном подходе и соблюдении точности геометрии обрешетки, из профнастила получается аккуратная и долговечная кровля!

Еще не столь давно самым популярным кровельным материалом был шифер. Сегодня же ему на смену всё чаще приходит профилированный металлический лист, обладающий не только высокими эксплуатационными характеристиками, но и эстетичным внешним видом. Поэтому профнастил применяется не только для покрытия хозяйственных построек или дачных домиков, но и для кровель больших особняков. Такой материал производится в достаточно широкой цветовой гамме, и в связи с этим некоторые собственники, желая добиться эксклюзивности внешнего облика дома, используют для покрытия крыш даже несколько гармонирующих между собой моделей профнастила.

Устройство кровли из профлиста по деревянной обрешетке вполне может быть произведено самостоятельно. Понятно, что кроме самого кровельного материала, необходимо подготовить некоторые вспомогательные элементы конструкции крыши, иметь в наличии определенные строительные инструменты. Однако прежде чем приобретать профнастил и приступить к выполнению поставленной задачи, стоит ознакомиться с положительными и отрицательными качествами этого материала, очень внимательно изучить все этапы работ, начиная от доставки и заканчивая установкой ветровых планок, водостоков, софитов и других завершающих элементов кровельной конструкции.

Достоинства и недостатки профилированной металлической кровли

С информацией о достоинствах и недостатках этого кровельного материала необходимо ознакомиться не только для того, чтобы правильно произвести выбор, но и чтобы представлять, чего от него можно ожидать в процессе эксплуатации.

Итак, к положительным качествам профнастила относят следующее:

• Минимальный срок эксплуатации кровли из профнастила, при его монтаже в соответствии с требованиями технологии, составляет 13÷15 лет, что вполне соответствует стоимости материала.
• Профилированный кровельный металлический лист не отличается большой массой, что облегчает его транспортировку, переноску, подъем на высоту, настил, выравнивание и закрепление на стропильной системе.
• Аккуратный вид материала способен преобразить любое строение, а разнообразие расцветок способно придать крыше необходимую индивидуальность.
• Качественно уложенный профнастил отлично справляется со своей основной задачей – защитой дома от атмосферных осадков и ветра. Он водонепроницаем, а волновой профиль способствует отличному сливу воды с крыши. Кроме того, в некоторых моделях профнастила производитель предусматривает капиллярную борозду или сливной канал, расположенную по краям листа и предназначенную для качественного отведения осадков и талой воды, попадающей между соседними полотнами кровельного материала. Этот вариант профнастила особенно хорошо подходит для крыш с небольшим уклоном.

• Профнастил является экологически чистым материалом, что важно для жилых строений.
• Профилированные листы производятся длиной до 12 метров, что позволяет заказывать их для крыш со скатами практически любой длины, чтобы производить укладку, избегая горизонтальных стыков.

К недостаткам профнастила можно отнести следующие особенности:

• Металл имеет высокую теплопроводность, а стало быть, термоизоляционные качества такой кровли можно смело оценивать как «никакие». В чердачном помещении будет стоять холод зимой и невероятная жара от прямых солнечных лучей – летом. Все это означает, что для того, чтобы добиться нормального баланса температур, в комплексе с металлическим покрытием рекомендовано использовать утеплительный материал. Этот фактор неизбежно увеличит расходы на обустройство крыши дома.
• Металл, особенно тот, что имеет небольшую толщину и используется для изготовления как профнастила, так и металлочерепицы, при большой скорости ветра, доходящей, до 15 м/с, может резонировать и издавать ультразвук, негативно влияющий на психологическое состояние человека. Поэтому в областях с частой ветреной погодой лучше не использовать металлическую кровлю, отдав предпочтение более тяжелым покрытиям, не дающим подобной реакции на ветер.
• Любой металл не обладает свойством звукоизоляции, поэтому в доме будет отчетливо слышен звук бьющих по крыше капель дождя, и тем более – града. Но в том случае, если кровля будет утеплена, термоизоляционный материал послужит одновременно и эффективным барьером от проникновения в помещения шума.

При обустройстве кровли не забывайте об ее утеплении!

Укладка слоя термоизоляции непосредственно под скатами кровли разом решает множество проблем, особенного в том случае, если чердачное помещение планируется полезно использовать. Как провести утепление крыши изнутри своими руками – читайте в специальной публикации нашего портала.

Чтобы избежать упомянутого негатива, иногда для кровельных работ применяются специальные сэндвич-панели. Они состоят из двух листов профилированного металла, с положенным между ними слоем термоизоляционного материала. В качестве утеплителя могут использоваться минеральная базальтовая вата повышенной плотности, пенополиуретан или пенополистирол. Однако, такой материал требует уже совершенно иного технологического подхода при монтаже, и в рамках данной публикации рассматриваться не будет.

Типы профнастила, применяемые для кровельных работ

Чтобы кровля из профнастила прослужила длительное время, для этих целей необходимо выбрать правильный тип материала, предназначенный для эксплуатации именно в этой области. Поэтому, приобретая кровельный материал, необходимо обратить внимание на его маркировку.

• «С» — это стеновой профнастил, предназначенный в основном для обшивки стен и установки ограждений. Несущие способности его – невысоки, и для кровельных работ прочностных характеристик может быть недостаточно, особенно у материала с малой высотой волны
• «НС» — универсальный тип профилированных листов, который может быть применен как для покрытия крыши, так и для монтажа ограждений.
• «Н» — это несущий профнастил, изготовленный из материала большой толщины, с высокой волной, используемый в основном для создания самонесущих строительных конструкций. В «малом» строительстве для кровельных работ применение такого материала не выглядит рентабельным.
• «МП» — универсальная серия, которая подойдет и для ограждений, и для кровельных работ. Выпускаются, кстати, различные типы профилей этой серии, и для покрытия крыши оптимальным будет материал с индексом «МП-R»

Кроме маркировки по предназначению, профилированные листы могут разниться по другим техническим характеристикам, к которым относятся такие параметры, как толщина листа и высота гофры:

• Высота волны (гофры) профнастила, а также толщина металла, из которого он произведен, определяют прочность и жесткость материала — чем выше эти параметры, тем прочнее лист.
• Профилированные листы производятся с высотой волн, которая может варьироваться от 8 до 114 мм.

• Профнастил производится из стального листа толщиной 0,4÷1,0 мм. Для кровли не стоит чрезмерно экономить, выбирая слишком тонкие листы, так как их надежность – гораздо ниже.

Цены на профлист

профлист

Несколько слов о внешнем покрытии профнастила. Качественный профилированный кровельный лист имеет следующую структуру покрытия:

Как можно видеть из представленной схемы, лист должен иметь двухстороннее защитное покрытие – только в этом случае можно рассчитывать на длительный срок эксплуатации кровли.

Итак, профилированный стальной лист, с двух сторон покрывается слоем цинка, сверху которого идет слой антикоррозийного состава, после чего на него наносится грунтовка. Далее, внешняя сторона листа покрывается защитно-декоративным полимерным слоем, который еще нередко накрывается защитной прозрачной пленкой.

На обратную же сторону листа сверху грунтовочного состава наносится только защитный слой краски. Если внутренняя сторона покрытия не имеет, такой материал может и будет стоить недорого, но и срок службы его будет недолгим. Поэтому рекомендуется не увлекаться экономией на качестве, иначе кровельное покрытие обойдется еще дороже, если учитывать сначала его монтаж, затем демонтаж, покупку нового материала и его настил на стропильную систему.

• Профнастил производится из оцинкованного стального листа с разными типами покрытия и без них. Профилированные листы без покрытия имеют более доступную цену и обладают способностью отражать ультрафиолетовые лучи, что позволяет им меньше нагреваться в летние жаркие дни.

Однако, подобные недорогие покрытия чаще всего используют для кровель придомовых построек, в то время, как для жилых домов обычно применяется материал, имеющий защитный внешний слой, который также предназначается для придания необходимой декоративности внешнему облику здания.

• Профилированные листы также могут иметь алюмокремниевое покрытие, которое не менее стойкое к внешним воздействиям, отличается высокими прочностными качествами, а также длительным сроком эксплуатации.
• Используют для покрытия листов и алюминиево-цинковый состав (алюмоцинк), но он обладает более низкими эксплуатационными характеристиками.
• Полиэстер, наносимый на оцинкованные листы, является не только защитным, но и декоративным покрытием. Слой этого материала придает кровле эстетичность и индивидуальность облику строения. Однако, следует помнить, что такое покрытие не отличается долговечностью – выражена склонность к выцветанию и даже к отслоению от основы.
• Поливинилдифторид можно назвать самым качественным покрытием, так как он обладает высокой адгезионной способностью с металлом, стойкостью к ультрафиолетовому излучению, прочностью и завидной долговечностью. Однако и цена на этот материал намного превышает стоимость профнастила с другим покрытием. Тем не менее, эти затраты в плане длительной эксплуатации кровли без потери каких бы то ни было защитных и декоративных качеств – волне оправданы.
• Пурал — это еще один тип покрытия, который является аналогом поливинилдифторида, но отличается более доступной ценой. Эксплуатационные характеристики – весьма неплохие, долговечность оценивается в несколько десятков лет, поэтому рачительные хозяева чаще всего выбирают именно такой профнастил для покрытия крыши.

Как точно определиться с выбором профнастила для кровли?

Больше на этом вопросе в настоящей статье останавливаться не станем. Вовсе не из-за малой значимости проблемы – наоборот, она настолько серьезна, что требует отдельного рассмотрения. Как правильно выбрать кровельный профнастил – подробно изложено в специальной публикации нашего портала.

Некоторые особенности монтажных работ

Существует несколько моментов, которые необходимо обязательно учитывать при монтаже листов профнастила на стропильную систему, так как они напрямую будут влиять на надежность и долговечность создаваемой кровли.

Чем крепить профнастил к деревянной обрешетке?

Мало будет приобрести качественный материал – его необходимо правильно уложить и закрепить на деревянной обрешетке стропильной системы.

В основном все типы профилированных металлических листов, при монтаже их на обрешетку, укладываются внахлест на одну волну. Если же листы имеют низкую гофру, а уклон крыши небольшой, то иногда их укладывают внахлест на две волны.

Для закрепления выравненных по линии карнизного свеса листов на обрешетке используют специальные кровельные саморезы, оснащённые шестигранной головкой (на и пресс-шайбой, снизу которой расположена эластичная резиновая прокладка, обеспечивающая герметичность кровли в точке соединения. Более качественными считаются саморезы, у которых герметизирующая прокладка изготовлена из модифицированной самовулканизирующейся резины ЕРDМ, толщиной в 2,8 мм.

Головка самореза и пресс-шайба обычно подбираются окрашенными под цвет кровельных листов.

Цены на кровельные саморезы

кровельные саморезы

Обеспечение герметичности в точке крепления позволяет устанавливать саморезы по низу волны профнастила, то есть на участках прилегания листа к деталям обрешётки. Это очень удобно еще и с той точки зрения, что волна не станет деформироваться от случайного избыточного усилия при вкручивании самореза.

Кровельные саморезы имеют на конце наконечник-бур, который позволяет обходиться без предварительного сверления металлического листа. Саморез сам проделает отверстие нужного диаметра – для этого вполне достаточно крутящего момента обычного шуруповерта.

Правда, при выборе саморезов необходимо учитывать один нюанс.

В нашей публикации речь идет о деревянной обрешетке под кровлю. Стало быть, необходимо приобретать саморезы типа «металл-дерево». При всём внешнем сходстве с типом «металл-металл», у них есть отличительная особенность – диаметр бура существенно меньше диаметра витков резьбы самого самореза. Отличается и шаг витков – он рассчитан на надёжное удержание крепежной детали именно в древесине. Если устанавливать саморезы «металл-металл» по деревянной обрешетке, крепление будет абсолютно не надежным.

Стандартные размеры кровельных саморезов «металл-дерево»: диаметр 4,8 мм, длина от 29 до 80 мм. Крепеж длиной 29, 35 и 39 мм обычно применяется именно для фиксации листов по направляющим обрешетки (в зависимости от толщины применяемых бруса или доски). Более длинные потребуются для крепления доборных деталей – чтоб была возможность «пришить» профильный элемент через профнастил к деталям обрешетки.

Установка кровельных саморезов по верху волны в основном практикуется только в области нахлеста листов. Такое соединение производится через гребень волны через каждые 500 мм, начиная от карнизной линии до конька.

При взаимном скручивании двух листов между собой по верху волны, а также при установке доборных профильных элементов, может практиковаться предварительное высверливание отверстий сверлом диаметром 3,5 мм.

При монтаже листов, имеющих полимерное покрытие, рекомендовано, после вкручивания саморезов, удалить с поверхности образовавшуюся металлическую стружку, так как она может повредить защитное покрытие кровельных полотен. Удаление стружки производится с помощью мягкой щетки.

Следует также помнить, что не допускается фиксация профнастила к обрешетке заклепками или гвоздями, так как эти крепления не способны удержать кровельное покрытие при воздействии на него сильного ветра.

Цены на обрезную доску

обрезная доска

Угол уклона скатов

Второе, о чем необходимо сказать – это крутизна скатов крыши. От этого параметра будет зависеть, какая обрешетка должна быть сделана под кровельный материал, а также величина нахлеста соседних листов в продольном и поперечном направлении. От того, насколько будут соблюдены эти правила, будут зависеть гидроизоляционные качества кровли, а значит – надежность и долговечность всей стропильной системы в целом.

• Для крыши, скаты которой имеют крутизну в 5÷10 градусов, обрешетку необходимо делать сплошной. В этом случае для нее используются доски, и закрепляются они на брусках контробрешетки на расстоянии друг от друга в 3÷7 мм. В такой конструкции профнастил укладывается внахлест на две волны одного листа на другой. Если для покрытия используются короткие листы материала, и их планируется уложить в два ряда, то верхний ряд должен находить на нижний на 300 мм. При этом рекомендуется еще и края листов обработать герметиком, чтобы исключить риск попадания воды между ними.
• Если скаты располагаются под углом в 10÷15 градусов, то доски или бруски обрешетки могут быть закреплены с шагом в 300÷450 мм, а нахлест укладываемых рядом листов производится в одну волну. При двухрядном монтаже листов, верхний ряд накладывается на нижний на 220÷250 мм.
• Когда скаты крыши имеют крутизну, превышающую 15 градусов, элементы обрешетки можно расположить с шагом в 550÷600 мм, а нахлест верхнего ряда на нижний допустимо сократить до 170÷200 мм.

Для удобства разметки расположения направляющих обрешетки, можно использовать самодельный шаблон – отрезок бруса или рейки такой длины, которая соответствует выбранному шагу установки.

Узнайте, какая обрешетка нужна для крыши под металлочерепицу, ознакомившись с теорией и практикой монтажа, в специальной статье нашего портала.

Это были, так сказать, общие правила, а в таблице ниже приведены еще и рекомендации с учетом высоты волны профнастила – там величины нахлестов и шаг обрешетки даны более точно.

Правила укладки листов

При монтаже профильных листов на обрешетку, важно соблюдать последовательность настила листов, особенно в тех случаях, когда материал монтируется в два (или более) ряда.

• Двухрядный монтаж профилированного листа производится от карнизной линии. Крайний лист необходимо очень тщательно выставить по направлению ската и по краю карнизного свеса, так как он будет в дальнейшем своеобразным ориентиром для других полотен. Все листы первого ряда выравниваются по карнизному свесу ската с одинаковым выходом в 35÷40 мм, иначе карнизный край получится неаккуратным.
• Второй ряд укладывается внахлест на первый (нижний), а размер нахлеста будет зависеть от уклона крыши. Монтаж второго ряда начинается с той же стороны ската, что и первого.

• Однако, оптимальным вариантом решения этой задачи все же будет приобретение листов профнастила, которые будут иметь длину, соответствующей длине ската, при любом уклоне крыши. Подобный подход значительно облегчит и ускорит монтаж, а также повысит гидроизоляционные характеристики создаваемой кровли.

Общая последовательность монтажа

Перед тем как перейти к подробному пошаговому рассмотрению монтажа профнастила на стропильной системе крыши, стоит обозначить общую последовательность таких работ.

• Первым шагом на стены устанавливается обвязка из бруса или же только мауэрлат, на который будут закрепляться стропила.
• Далее, производится разметка и монтаж стропил.
• Сформировавшиеся скаты затягиваются гидроизоляционным материалом.
• Сверху гидроизоляции, на стропила фиксируются рейки контробрешетки.
• Затем по торцевым краям реек контробрешетки по карнизу, рекомендуется закрепить москитную сетку.
• После этого по карнизу, на рейках контробрешетки закрепляются держатели для водосточного желоба.
• Сверху них фиксируется обвязочный брус, который станет начальным для формирования обрешетки и будет служить основой для закрепления на нем профиля-капельника.
• Перпендикулярно рейкам и параллельно карнизу и коньковой линии с выбранным шагом закрепляются направляющие обрешетки.
• Далее, монтируется желоб и карнизная планка.
• После этого по скатам прибиваются фронтонные бруски, и закрепляются торцевые доски.
• Теперь по одному листу на скат поднимаются и закрепляются листы профнастила.
• После настила материала на скаты монтируются коньковые элементы кровли.
• По фронтонным сторонам крыши монтируется ветровой уголок.
• Производится подшивка карнизных свесов крыши.

Монтаж кровли из профнастила – пошагово

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Чтобы рассмотреть каждый из шагов обустройства крыши, покрытой профнастилом более подробно, начать стоит со стропильной системы. В качестве стропильных ног при строительстве частных домов небольшого размера чаще всего используется доска сечением 150×50 мм. Однако, если скаты дома имеют большую протяженность, то могут быть применены доски или брусья большей толщины. Стропила устанавливаются по разметке, нанесенной на мауэрлат, с рассчитанным шагом, соответствующим их сечению и расчетной нагрузке на кровлю. В верхней коньковой части стропила могут скрепляться между собой металлическими пластинами или же прибиваться к коньковому прогону. На данной схеме показана висячая система стропил, то есть не имеющей упора на внутреннюю капитальную перегородку дома. Подробнее о стропильных системах рассказывается в специальных публикациях нашего портала.
	На нижний край выровненных стропильных ног закрепляется металлическая планка-капельник. Если она состоит из нескольких элементов, то их монтируют внахлест на толщину стропила. Планка фиксируется гвоздями или саморезами.
	Другой вариант – по краям стропильных ног вначале устанавливается доска обвязки (поз. 1). Ее врезают в стропила так, чтобы она оказалась на одном уровне с их верхним торцом. Затем уже по ней осуществляется монтаж профиля – капельника (поз.2).
	Следующим этапом работ идет настил на скаты рулонного гидроизоляционного материала, с закреплением его на стропилах. Раскатывание гидроизоляции начинается от линии карниза горизонтально, и каждое последующее полотно укладывается внахлест на нижнее на 100÷150 мм. Некоторые производители считают необходимым нанести на полотнах гидроизоляции линию нахлеста. – там меньше вероятность допустить ошибку.
	Таким образом материал настилается до самого конька. Полотно укладывается так, чтобы оно закрывало верхнюю часть обоих скатов. Но стыковаться полотна на коньке не должны – оставляется вентиляционный просвет.
	Сверху гидроизоляционного материала на стропила закрепляются рейки (бруски) контробрешетки.
	Обратите внимание на ступенчатую конфигурацию реек контробрешётки в районе конька. Такую ступеньку или вырезают (если применяется брус 50×50 мм), или же для контробрешетки применяют две рейки толщиной в 25 мм, и при этом верхняя по длине не должна доходить до линии конька на 150 мм, так как в этой области будут использованы вставки, которые будут фиксировать отдельное гидроизолирующее полотно, закрывающее конек. Далее, по коньку прибиваются отрезки бруса длиной 200 мм с шагом между ними также в 200 мм – это расстояние станет вентиляционным зазором для подкрышного пространства.
	После того как на всю коньковую линию будут закреплены бруски, конек вместе с ними накрывается полосой гидроизоляционного материала, которая укладывается на ту самую ступеньку контробрешетки.
	Сверху гидроизоляция прижимается к нижним рейкам короткими отрезками-вставками. В итоге они должны сформировать ровный участок контробрешетки.
	Следующим шагом на торцы реек контробрешетки рекомендовано закрепить металлическую москитную сетку, чтобы в подкровельное пространство не могли проникать насекомые и устраивать там свои гнезда. К примеру, осы – очень большие любительницы подобных «убежищ», а столь опасное соседство вряд ли кому понравится.
	Далее, на рейках по всей карнизной линии с помощью гвоздей или саморезов крепятся крюки-держатели для водоотводного желоба. Каждый из кронштейнов жестко фиксируется двумя крепежными элементами – для этого в них производителем обычно предусмотрены необходимые отверстия.
	Сверху участков крепления кронштейнов водостока укладывается и прибивается начальный обвязочный брус обрешетки. Он должен быть выставлен идеально ровно, так как именно с ориентиром на него будет производиться разметка расположения остальных направляющих обрешетки.
	Начинают установку остальных направляющих обрешетки, с рассчитанным шагом.   Есть один нюанс – второй по счету от карниза брус монтируется с уменьшенным примерно на треть шагом. Так, например, если выбран шаг в 350 мм, между первым и вторым брусом делается просвет 250÷280 мм, так как на край ската всегда приходится большая нагрузка, нежели на его среднюю часть. Чтобы разметка была произведена правильно, на первой рейке контробрешетки откладываются и отмечаются нужные расстояния. После этого по меткам вбиваются гвозди, на которых по очереди закрепляется колерованный шнур, растягивается до крайней рейки, расположенной на противоположной стороне ската. Затем с помощью него перпендикулярно контробрешетке отбиваются параллельные линии.
	Далее, по линиям разметки закрепляются все бруски обрешетки. Их можно фиксировать гвоздями, что и делает большинство мастеров, но можно использовать для этой цели и саморезы.
	В готовом виде подготовленные для профнастила скаты крыши могут выглядеть так, как представлено на этой картинке. Однако, достаточно часто для обрешетки используется не брус, а доска 120÷150 мм шириной и толщиной в 20÷25 мм, но этот вариант сделает крышу более тяжелой.
	Далее, по коньку набивается брус, имеющий высоту в сечении равную высоте волны выбранного профлиста, а ширину – 40 мм. Можно набить цельный брус или же составить его из двух рядов, как показано на иллюстрации.
	Следующим шагом, на смонтированные кронштейны, закрепленные по карнизу, укладывается водосточный желоб. Соединение внахлест отдельных частей желоба производится на крюках. Как правило, для этого производителем предусмотрены специальные углубления.
	Установив желоб, на крайний брус или доску обрешетки закрепляют карнизную планку, которая будет служить дополнительной защитой деревянных элементов обрешетки от влаги. Фиксация планки осуществляется гвоздями, забиваемых с шагом 150÷170 мм.
	Теперь необходимо поработать над фронтонной стороной стропильной системы. Для этого по фронтонным краям будущих скатов закрепляется брус, равный по высоте коньковому брусу или высоте волны профнастила. Эти элементы также фиксируются гвоздями.
	Далее, на крайнее стропило и фронтонный брус монтируется ветровая доска. Она предназначена не только для того, чтобы придать законченный внешний вид стропильной системе, но и  чтобы закрыть края кровельного материала, не допустив проникновение под него порывов ветра.
	В завершенном виде, готовом для настила профилированных кровельных листов, стропильная система с обрешеткой будет выглядеть примерно так.
	Далее, несколько слов необходимо сказать о том, как поднять целые длинные листы профнастила на скаты крыши, так как для многих этот процесс является весьма сложной задачей. Дело в том, что профлисты имеют небольшую толщину, обычно в районе 0,5÷0,6 мм, поэтому, при неправильном с ними обращении, рельеф листа может деформироваться. «Переломанный» лист совместить с другими будет непросто, а иногда – и вовсе невозможно, то есть материал будет забракован.
	Поднимают кровельный материал вручную тремя способами — это, закрепив по всей длине листа два бруса, или же, поставив один или два полотна горизонтально и закрепив их петлями из крепких веревок ближе к краям. В последнем случае на высоте должно находиться два человека, которые будут поднимать профнастил на скат. Третий способ, который также часто используют для подъема профнастила — это подтягивание листа по двум направляющим из досок или брусьев, установленных практически на ширину листа. Чтобы осуществить подъем этим способом, необходимо привлечь к работе как минимум троих помощников.
	Настил целых листов производится от края ската с подветренной стороны строения, чтобы преобладающие в данной местности ветровые потоки не имели возможности проникать в стыки между листами. Профнастил монтируется внахлест на одну волну или две волны (в зависимости от крутизны ската), причем, листы должны плотно прилегать друг к другу без зазоров. Необходимо отметить, что, несмотря на сложность подъема длинных листов, которые накроют всю длину ската, лучше выбрать именно этот вариант покрытия крыши, так как в кровле не будет поперечных стыков, что значительно повысит гидроизоляционные способности покрытия.
	Если необходимо облегчить часть работ, связанную с подъёмом чрезмерно габаритных листов профнастила (например, из-за отсутствия необходимого количества помощников), то выбирается второй вариант монтажа кровли, в котором используется два ряда более коротких полотен. В этом случае первым шагом укладывается нижний ряд листов, расположенный по карнизной линии. Они также начинают укладываться с подветренной стороны с нахлестом на одну или две волны.
	Завершив монтаж первого ряда, необходимо возвратиться в его начало, и второй ряд начать закреплять с той же стороны ската, что и нижний. Второй ряд монтируется внахлест на первый – о величине нахлеста говорилось выше.
	Закрепление кровельного покрытия к брусьям обрешетки осуществляется специальными саморезами. О них уже рассказывалось выше по тексту.
	Саморезы вкручиваются в нижнюю часть волны. При этом, по коньковой и карнизной линии, а также по нахлестам верхнего ряда листов на нижний, они вкручиваются в каждую волновую впадину. На всем остальном пространстве ската крепление профнастила к обрешетке осуществляется не в каждую впадину, а через одну, с соблюдением «шахматного порядка».
	Внимательно необходимо отнестись к процессу вкручивания саморезов. Во-первых, ось самореза должна быть строго перпендикулярна плоскости покрытия. Во-вторых, очень важно правильно отрегулировать «трещотку» шуруповерта, чтобы обеспечивался оптимальный момент затяжки самореза. В равной степени недопустимы и слабая затяжка (не обеспечивается герметизация отверстия), и чрезмерная, когда прокладка выдавливается из-под пресс-шайбы. Кроме того, чрезмерное усилие при вкручивании может привести к тому, что саморез «прогрызёт» канал в древесине, спиральным виткам не за что будет удерживаться, и точка крепления будет безнадежно загублена.
	После того как весь кровельный материал будет закреплен на скатах, зафиксирован на направляющих обрешетки, можно переходить к обустройству коньковой области, которая имеет важное значение, как для гидроизоляции, так и для вентиляции системы кровли. Последняя особенно важна, если крышу планируется сделать утепленной. Для оформления конька производятся специальные элементы, которые полностью закрывают просвет, образовавшийся между листами профнастила в верхней части крыши.
	В местах закрепления конька к скатам на листы профнастила наклеивается специальный универсальный уплотнитель, который закроет зазоры, образовавшиеся в углублении волн. Конек фиксируется к верхнему элементу обрешетки через уплотнитель и листы профнастила теми же саморезами, вкручиваемыми с шагом в 150 мм
	Следующим этапом покрытия крыши профнастилом идет монтаж торцевого уголка, который фиксируется на ветровую фронтонную доску и на обрешетку через крайний лист профнастила. Крепление производится с шагом в 180÷200 мм.
	Далее, можно переходить к подшивке свесов. Этот процесс не слишком сложен, так как конструкция этих элементов достаточно понятна. Для этого на стене по разметке закрепляется специальный профиль или уголок, в который будет установлена одна сторона софитов. Такой же профиль монтируется параллельно стеновому уголку, с внутренней стороны карниза. Затем, на получившиеся из уголков полки укладываются и прикручиваются нарезанные по размерам детали софитов.
	Вместо уголков могут использоваться так называемые стартовые профили, которые имеют пазы, в которые вдвигаются софиты. В этом случае в качестве них применяется пластиковые панели, снабжённые перфорацией для обеспечения циркуляции воздуха. Если для софитов решено использовать деревянную обработанную доску, то ее крепление производится на брус, зафиксированный на стене и с внутренней стороны карниза. Рекомендовано предусмотреть в самодельных софитах отверстия или зазоры для свободной вентиляции подкровельного пространства.

Итак, очевидно, что при проведении обустройства кровли с использованием профнастила очень сложно будет обойтись без нескольких надежных и, желательно, опытных помощников. Кроме этого, чтобы исключить вероятность простоев, лучше всего запастись излишком крепежных элементов. Учитывая то, что работы проводятся на высоте, а дело предстоит иметь с материалом, имеющим острые режущие края, вопросам обеспечения безопасности, соблюдения правил предосторожности, использования средств защиты и страховки должно отводиться первостепенное внимание.

И в завершение этой публикации предлагаем вниманию читателей видео сюжет, в котором мастер делится своими секретами по монтажу кровли из профнастила:

Видео: Особенности монтажа кровли из профнастила