Установка вилки на велосипед пошаговая инструкция

От надлежащего состояния всех комплектующих деталей и механизмов зависит не только долгий срок службы велосипеда, но и безопасность самого велосипедиста. Сегодняшняя публикация будет посвящена одной из важных деталей – велосипедной вилке, о способах и методах её ремонта и установки.

В каких случаях нужно снимать вилку с велосипеда?

Абсолютно все подвижные механизмы веломашины нуждаются в своевременном уходе.

Съём велосипедной вилки будет необходим в следующих случаях:

1. При необходимости полной замены старого механизма на новый.
2. При необходимости замены подшипников с чашками опоры (возможно без них) или сальников.
3. При необходимости нанесения новой смазки.
4. При необходимости выравнивания рулевой трубки.

Основные симптомы замены вилки проявляются в возникновении некоторых посторонних звуков или при недолжном выполнении своих функций некоторыми механизмами:

• посторонний стук или скрип при движении;
• вхождение вилки в клин, который не позволяет провести регулировку;
• руль начинает проворачиваться, при этом отяжеляет свой ход;
• «ноги» и «штаны» имеют характерные повреждения (трещины).

Как снять вилку с велосипеда?

Для снятия вилки с велобайка необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

Необходимые инструменты

Для замены вилки станет необходимым набор следующих инструментов:

1. Пассатижи.
2. Отвёртка.
3. Газовый ключ.
4. Гаечный ключ.
5. Шестигранник.
6. Небольшой молоток.
7. Плоский острый предмет.

Пошаговая инструкция

Перед тем, как приступить к разборке и съёму, необходимо установить веломашину колёсами вверх, при этом положение велобайка должно быть устойчивым.

Теперь можно приступать к разборке:

1. Для разжима ободных тормозов, прежде всего, необходимо откинуть зажимную дугу.
2. Съём колеса вместе с тормозными дисками.
3. Съём крыльев.
4. Велосипед необходимо перевернуть и установить на колёса.
5. Съём руля с выносом, путём отжатия боковых болтов.
6. Съём рулевой трубки, путём выкрутки креплений якорного болта.
7. Выемка рулевой трубки из вилки. Дополнительно необходимо будет провести очистку трубки при помощи ветоши.
8. Фиксирующая металлическая шайба, расположенная над стаканом, удаляется с помощью отвёртки или тонкого ножа. Поддеть деталь нужно очень аккуратно.
9. Уплотнительная прокладка под шайбой выпрессовывается при помощи тех же инструментов (отвёртка, нож) до момента, пока кольцо не отойдёт от края стакана.
10. Съём кольца руками.
11. Приподнимая раму, необходимо аккуратно снизу вынуть вилку так, чтобы не пришлось потом собирать подшипники по всему полу.
12. При помощи молотка и отвертки аккуратно выбивается соединительное кольцо, на котором лежит подшипник рулевой колонки, после чего корона отделяется от штока.
13. Вилка снята.

Эта пошаговая инструкция будет применима только к безамортизационным моделям веломашин.

После того, как вилка снята, можно будет приступать к её разборке:

• При помощи ключа-шестигранника проводится откручивание нижних крепёжных болтов и выкручивается болт, который отвечает за крепление пружины.
• Проводится извлечение эластомера, ограничивающего ход пружины.
• Для извлечения сальников и слива отработанного масла необходимо выкрутить болты и произвести снятие «штанов». Следует внимательно рассмотреть, что именно будет из них вытекать – вода, грязь или масло.
• Извлечение из «штанов» пыльников (понадобится отвёртка) и башингов, которые извлекаются только проворачиванием вокруг осевой.
• Проводится осмотр всех деталей и механизмов на предмет наличия повреждений – трещины и деформация, с последующим промыванием в керосине.
• Проводятся работы по смазке пружины. Лучше выбирать густой смазочный материал.

Выполнив все эти нехитрые действия, можно будет приступать к сбору вилки.

Как разобрать амортизационную вилку велосипеда?

Для разбора вилки у велобайков снабженных амортизацией, необходимо будет провести несколько иные действия.

Для начала необходимо будет произвести съём вилки:

1. Демонтаж калипера тормозной системы, гидролинии дисковых тормозов, крыла. Если установлена тормозная система V-brake, то она также подлежит демонтажу, ровно также как и датчик скорости, направленный от велосипедного компьютера.
2. Фиксирующие вынос рулевой трубки и якоря вилки болты подлежат съёму.
3. Руль с выносом аккуратно снимается. Это действие проводится с особой тщательностью, чтобы не подвергнуть повреждению гидролинию.
4. Съём проставочных колец и направляющего конуса (гильзы). В пропилы аккуратно вставляется отвёртка, и кольца, одно за другим, поддеваются.
5. Верхнее кольцо качения с верхним подшипником должны быть сняты.
6. Из стакана необходимо извлечь рулевую трубку.
7. Послабив эксцентрик или открутив болты фиксации, можно будет произвести дальнейший съём подшипника с удалением кольца нижнего качения.
8. Снятие переднего колеса.
9. Вилка снята.

После того, как все механизмы (подшипники, чашки, рулевая трубка, кольца качения) были сняты, их необходимо очистить от старой смазки при помощи ветоши. Обработка деталей новой смазкой будет проводиться во время установки.

Теперь можно приступать к разборке самой амортизационной вилки:

• Вилку необходимо перевернуть и выкрутить болты её крепления.
• Ноги вилки необходимо освободить от «штанов» и произвести извлечение сальников.
• Отработанная смазка должна быть удалена со всех видимых и легкодоступных поверхностей деталей, включая манжеты вилки и сами «штаны».
• Приложив небольшие усилия, производится стягивание нижних ограничителей хода и упоров самих ограничителей со штоков.
• У каждой ноги вилки необходимо будет произвести откручивание регулировки. Для этого пригодится разводной ключ.
• Производится выемка пружин вместе с крышками и эластомерами, после чего необходимо достать штоки, расположенные в каждой ноге.
• Необходимо произвести удаление старого смазочного покрытия с поверхности всех деталей вилки.

Теперь можно будет приступить к обновлению смазочного материала.

Чем и как можно смазывать амортизационную вилку велосипеда?

Самым популярным смазочным материалом для деталей и механизмов является «Литол-24».

Главным показателем в ней является устойчивость к абсолютно критическим температурным режимам. Смазка не способна загущаться и при низких отрицательных (минус пятьдесят градусов), и при высоких положительных  (плюс сто пятьдесят градусов) температурных показателях.

Смазывать необходимо все детали и механизмы с особой тщательностью, но и чрезмерное усилие не будет оправданным.

Детали и механизмы, нуждающиеся в смазке:

• пружина;
• пазы манжет;
• «штаны»;
• трущиеся в процессе эксплуатации детали – чашки, подшипники и кольца.

Как собрать и поставить вилку обратно на велосипед?

В инструкциях по сбору и постановке вилки нет ничего нового – руководствоваться придется пошаговым инструктажом разборки и съёма, только в обратном порядке.

После установки обязательным условием будет проверка на отсутствие люфта рулевой трубки в рамном стакане. Если во время эксплуатации веломашины происходит выделение смазки из манжет, то пугаться не стоит.

Это излишки, которые со временем перестанут появляться. В этот период придётся с особой тщательностью протирать своего «железного коня» после каждой велопрогулки.

Велосипедная вилка — это соединительное звено между рамой и передним колесом. Однако на данный механизм возложена функция амортизатора, сглаживающие колебания, и снижающие нагрузки. При эксплуатации механизм выходит из строя, поэтому как проводится замена вилки на велосипеде, должен знать каждый владелец двухколесного аппарата.

Зачем снимается велосипедная вилка — причины демонтажа

Снимать вилку с велосипеда без надлежащих на то причин не нужно. Демонтаж передней вилки производится по ряду причин:

• замена механизма;
• ремонт и замена вышедших из строя деталей;
• обслуживание, которое включает в себя смазывание амортизационной вилки.

Чтобы осуществить замену вилки на велосипеде, изначально нужно демонтировать старую деталь. Перед тем, как менять деталь, нужно выяснить, что ремонт в этом деле не поможет. Чтобы определить, что механизм вышел из строя, и требуется его замена, нужно присмотреться к работе велосипеда. Основными причинами, свидетельствующие о необходимости проведения диагностики вилки, являются:

1. Слышны стуки на ходу.
2. Невозможность отрегулировать механизм по причине его заклинивания.
3. Чувствуется люфт вилки, относительно рамы вела.
4. Слышны звуки скрипа, что означает отсутствие смазочного материала.
5. На поворотах ощущается тяжелый ход руля.
6. Образование трещин на штанах и ногах.

Конструктивно передний амортизатор велосипеда, чаще всего представляет собой металлическую пружину и резиновый демпфер. На технические параметры амортизационной системы влияет усадка пружины, а также ухудшение свойств смазки. Чем жестче становится амортизатор, тем быстрей нужно проводить ТО, ремонт или менять его.

Это интересно! Чтобы вилка на велобайке прослужила длительный срок, нужно следить за ее состоянием, и своевременно проводить ТО и уход. От исправности этой детали зависит не только качество управления велосипедом, но и безопасность велосипедиста. Ведь неисправность механизма может в любой момент стать причиной аварийной ситуации.

Как снять вилку велосипеда

Демонтаж велосипедной вилки — это процесс, который целесообразно выполнять в гаражных условиях. Провести ее демонтаж в полевых условиях возможно, но рационально ли? Для снятия надо подготовить необходимый инструмент, и только после этого выполняйте каждое действие, придерживаясь инструкции:

1. Изначально нужно освободить конструкцию от сторонних деталей. Для этого выкручиваются все прикрученные к вилке детали — калипер, крыло(если есть), гидролинию и тормозную систему механического типа, велокомпьютер. Все детали, которые закреплены на вилке, должны быть сняты.
2. Демонтируется переднее колесо.
3. Выкручиваются болты, которыми крепится вынос рулевой трубки. Затем нужно также вывинтить болт якоря вилки, воспользовавшись шестигранным ключом.
4. Теперь снимаем руль с выносом с горного велосипеда, и отодвигаем его в сторону. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить гидролинию тормозного механизма, и не поцарапать лакокрасочное покрытие деталей.
5. Демонтируется металлическая шайба и пластиковая прокладка. Чтобы снять эти кольца, нужно поддеть их отверткой в области нахождения пропилов. Вслед за ними извлекается верхний подшипник рулевой колонки.
6. Из стакана медленно и осторожно снимается рулевая трубка. В нижней части также расположен подшипник и кольцо, которые нужно снять.
7. Велосипедная вилка демонтирована, и можно приступать к ее замене.

Разборка вилки на велосипедах — для смазки и ремонта

Если планируется заменить вилку на велосипеде, то данный раздел нужно пропустить.

Коротко рассмотрим особенности разборки амортизационной вилки велосипеда. Разборка нужна для того, чтобы сделать обслучивание составных элементов механизма, а также заменить их. Процесс разборки выглядит так:

1. В нижней части устройства вывинчиваются болты.
2. После этого демонтируются штаны.
3. Из штанов нужно удалить всю присутствующую смазку, и вычистить полость каждой трубки.
4. Демонтируются упоры и ограничители.
5. После разборки амортизатора, его следует очистить от старой смазки и вскрыть новой и заменить деталь, если она вышла из строя.

Ставим вилку обратно на место

Чтобы заменить вилку на велосипеде на новую, нужно со старой детали демонтировать нижнее кольцо. Это стальное кольцо, в которое упирается нижний подшипник. Если кольцо имеет явные признаки повреждений, то его нужно поменять. Чтобы снять кольцо, понадобится нож и молоток.

1. Аккуратно со всех сторон подбивается колечко, и постепенно демонтируется.
2. После извлечения осматривается на предмет целостности, и устанавливается на новый шток вилки. Если кольцо повреждено, нужно поставить новое.
3. Запрессовать кольцо на шток. Для этого можно взять разводной большой ключ(как вариант), и при помощи молотка осуществить установку детали на место.
4. О том, что кольцо село на место, будет свидетельствовать звонкий звук.
5. Используется смазка Литол-24. Смазкой покрывается наружная часть кольца, на которой располагается нижний подшипник.
6. Устанавливается пластиковая(или резиновая) прокладка, а затем подшипник на место, предварительно смазав его. Подшипник нижний должен смотреть шариками вверх, а верхний наоборот, вниз.
7. Шток вставляется в стакан, и все последующие действия выполняются в порядке обратном снятию.

Это интересно! Подшипники следует заменить, если они имеют явные признаки износа, или не хватает нескольких шариков.

После того, как вилка будет установлена на свое место, нужно проверить качество ее крепление и отсутствие люфта. Если люфт наблюдается, то его следует немедленно устранить. Для этого немного отпускаем болты крепления выноса к рулевой колонке, и закручиваем болт якоря до исчезновения люфта.

После проведения таковых несложных действий, можно снова наслаждаться комфортными поездками на своем велосипеде. После того как закончена замена вилки на велосипеде, старую можно перебрать своими руками или сдать в ремонт. Если она не подлежит ремонту, то нужно утилизировать ее. Срок службы рассматриваемых механизмов зависит от их качества, а так же от условий эксплуатации, поэтому выбирайте детали проверенных производителей.

КАК УСТАНОВИТЬ ВИЛКУ НА ВЕЛОСИПЕД

Если вы не знаете как снять и разобрать амортизационную вилку горного велосипеда для обслуживания, ремонта или ее замены, то эта статья вам поможет узнать что для этого нужно, и как это сделать в домашних условиях. Так же здесь будут рассмотрены такие вопросы: как и чем смазать переднюю вилку, периодичность обслуживания и прочие советы по данной теме. Все это будет представлено в виде подробной инструкции с картинками для каждого действия, а также подобрано видео по разборке амортизационной вилки велосипеда. В данной статье мы разберем пружинно-эластомерную вилку RST GILA 100 mm с креплениями под дисковый тормоз.

Зачем снимать и разбирать вилку велосипеда

Вилка велосипеда, как и все остальные компоненты, могут подлежать замене, ремонту или обслуживанию. Поэтому прежде чем приступить к данным процедурам, нам необходимо снять ее с велосипеда, а в некоторых случаях и разобрать амортизатор по запчастям. В каких же случаях нам придется ее снимать? Прежде всего — это при ее замене на другую. Во вторых – может понабиться замена подшипников и/или опорных чашек, нанесение нового смазочного материала, а также, бывают случаи, когда необходимо выравнивать рулевую трубу или производить другие ремонтные работы.

Разобрать амортизатор вилки велосипеда чаще всего приходится для замены смазки или износившихся компонентов. Например, такими могут быть сальники (манжеты) и т.д.

Как снять велосипедную вилку

Ниже будет представлена подробная инструкция по демонтажу передней амортизационной вилки с поясняющими картинками.

1. Первым делом выполняем подготовительные работы, а именно откручиваем все, что крепиться к вилке. В нашем случае это калипер тормозной системы, а также гидролиния передних дисковых тормозов, которая крепится зажимом к штанам вилки. Если у вас установлены тормоза типа V-brake, то демонтируем их. Это также касается датчика скорости, идущего от велокомпьютера, переднего крыла и т.д.
2. Откручиваем болты, фиксирующие вынос на рулевой трубе, а затем выкручиваем болт якоря вилки велосипеда.
3. Аккуратно снимаем руль вместе с выносом и опускаем его вниз. На данном этапе следует действовать аккуратно, дабы не повредить гидролинии или случайным ударом металлических частей руля о раму не поцарапать последнюю.
4. Снимаем проставочные кольца и направляющую гильзу (конус). Для этого аккуратно поддеваем ее небольшой плоской отверткой в районе пропила. Затем достаем верхнее кольцо качения, и верхний подшипник. Все данные действия иллюстрированы картинками ниже.
5. Все операции выполнены и теперь можно аккуратно извлекать рулевую трубу из стакана. После этого нам осталось достать подшипник, нижнее кольцо качения и снять переднее колесо. Для этого мы ослабляем эксцентрик или откручиваем фиксирующие болты (в зависимости от типа крепления). На этом процесс снятия вилки велосипеда завершен.

Как разобрать амортизационную вилку велосипеда

После того как мы сняли амортизационную вилку с велосипеда, со всех вышеперечисленных компонентов, а именно подшипников, чашек и колец качения, а также рулевой трубы и других участков следует удалить старую отработанную смазку. Наносить новую пока не стоит, ее мы добавим на стадии установки вилки обратно в стакан.

Далее приступим к разборке амортизатора для дальнейшей замены смазки.

1. Переворачиваем вилку и откручиваем крепежные болты.
2. Снимаем штаны с ног вилки. В случае необходимости извлекаем сальники.
3. Удаляем отработанный смазочный материал со всех доступных поверхностей. Данную процедуру можно оставить на потом и выполнить после полной разборки, но предпочтительней это сделать сразу, дабы избежать масленых следов на одежде, инструменте и т.д. Не забываем удалить грязь и смазку с манжет вилки велосипеда, а также внутри самих штанов.
4. Затем снимаем нижние ограничители хода и упоры ограничителей. Для этого прилагаем небольшое усилие и стягиваем их со штоков.
5. Откручиваем регулировки на каждой из ног вилки. Они откручиваются при помощи специального ключа, которого у нас, к сожалению, не было. Поэтому нам пришлось сделать самим самопальный ключ для этих дел. Фотку мы приложим ниже, вдруг кому пригодится. Достаем пружины с крышками и эластомерами, а также два штока (по одному из каждой ноги).
6. Удаляем старую смазку со всех поверхностей вилки.

На этом процесс разборки амортизатора вилки велосипеда закончен. Далее следует нанести новую смазку. Что можно использовать в качестве смазки мы рассмотрим ниже.

Чем и как можно смазывать амортизационную вилку велосипеда

Для смазки всех узлов передней вилки велосипеда, включая как амортизатор, так и подшипники рулевой трубы, я использую смазку Литол-24. Есть мнения, что она негативно влияет на алюминиевые детали при попадании влаги. Но используя ее на протяжении пяти сезонов, никаких негативных последствий замечено не было. К преимуществам данной смазки можно отнести хорошую устойчивость к температурам. Она не густеет как на сильном морозе до -50 С, так и при сильной жаре (до 150 С).

Многие советуют заливать в штаны вилки жидкие машинные масла, масло для швейных машинок и прочие. Лично на моем опыте было замечено ухудшение работы амортизатора вилки (наблюдались рывки при сжатии и отскоке пружины). Да и если бы жидкие масла работали лучше, производители заливали бы их изначально, чего они не делают.

Чем смазывать вилку велосипеда мы разобрались. Далее рассмотрим как это делать. Наносим смазку на пружину с избытком (втрамбовываем смазочный материал между колец пружины), лишняя выйдет через отверстие под шток и в случае избытка ее в штанах, выдавится через сальниковые уплотнения (но перебарщивать тоже не стоит). Также наносим смазку в пазы манжет и добавляем в штаны вилки. Тонким слоем смазываем все трущиеся детали.

Перед установкой вилки в стакан не забываем смазать подшипники, кольца и чашки.

На этом процесс смазки окончен и можно перейти обратно к сбору и установке велосипедной вилки.

Как собрать и поставить вилку обратно

Процесс сборки и установки амортизационной вилки велосипеда выполняется в обратной последовательности. Единственное, что следует тщательно и внимательно выполнять данную операцию во избежание неверной установки компонентов. После того как вы установили собранную вилку обратно на велосипед, закрепили вынос руля, обязательно проверьте отсутствие люфтов рулевой трубы в стакане рамы. Если они наблюдаются, то перед поездкой обязательно их устраните.

После того как вы все установите и начнете кататься, первое время будет наблюдаться обильное выделение смазки через манжеты штанов велосипедной вилки. Не переживайте, это нормально. Со временем лишнее масло выдавится, и данный процесс прекратится. В это период не ленитесь, и не забывайте стирать избытки смазочного материала после каждой поездки.

Периодичность обслуживания вилки

Периодичность замены смазки вилки велосипеда не в последнюю очередь зависит от дорожного покрытия, по которому вы катаетесь. Если на ваших маршрутах присутствует обилие пыли, грязи, песка и прочего абразивного материала, то частоту обслуживания следует увеличить. Здесь мы приведем средние цифры, по истечению которых следует выполнять техническое обслуживание.

Приблизительно каждые 700-800 км следует разбирать и смазывать сальники, а каждые 4000-5000 км перебирается и смазывается вся вилка целиком.

Видео по теме

Заключение

Как вы могли заметить, снять, разобрать и смазать амортизационную вилку горного или городского велосипеда в домашних условиях не так уж и сложно. Главное отнестись к данному процессу ответственно и делать все последовательно. Чем лучше вы будете ухаживать за своим железным конем, тем дольше он вас будет радовать своей безотказной работой.

УСТАНОВКА ВИЛКИ НА ВЕЛОСИПЕД

Инструмент, необходимый для работы:

Обязательный:

1. Тиски. Для резки штока. Так же с помощью тисков возможно запрессовать чашки рулевой колонки в раму.

2. Рулетка. Для измерения длины штока перед установкой(не требуется для новых вилок).

3. Маркер. Для нанесения меток.

4. Молоток. Для забивания опорного кольца подшипника, якоря и чашек рулевой.

5. Пила по металлу. Для резки штока.

6. Ключ для затяжки рулевой (только для резьбовых штоков).

7. Набор шестигранных ключей. Для Затяжки крышки якоря(либо распорного болта выноса, в случае с резьбовыми вилками) и выноса на штоке (или переходнике, в случае с резьбовыми вилками).

8. Смазка для подшипников (только для насыпных, промышленные в смазке не нуждаются).

Не обязательный:

9. Инструмент для запрессовки чашек рулевой колонки.

10. Труборез.

11. Инструмент для обрезки штока вилки.

В монтаже велосипедной вилки есть свои нюансы:

— Вилки со штоком 1 1/4″ и 1/5″ чисто физически не влезут в рулевой стакан, рассчитанный под вилки 1″ и 1 1/8″.

— Резьбовые вилки (вилки со штоком, на котором нарезана резьба) имеют иной принцип установки и фиксации подшипников в рулевой стакан рамы велосипеда.

— Установка вилки с гладким штоком диаметром 1 1/8″ возможна как в стакан предусмотренный именно под этот стандарт, так и в раму под шток 1.5″ с помощью специальной рулевой колонки-переходника.

— Штоки с диаметром 1″, 1 1/4″ и 1.5″ монтируются исключительно на рамы с соответствующими параметрами.

— Конусные штоки 1 1/4″ и 1.5″, 1 1/8″ и 1.5″ кроме установки в конусные стаканы соответствующих размеров с использованием конусных рулевых колонок,

так же возможно поставить на велосипедные рамы со стандартом 1.5″(onepointfive). Но подобрать рулевую колонку к такому варианту установки будет крайне сложно. Скорее всего придется приобрести две рулевые колонки под оба стандарта, взяв от каждой по части.

— На рамы с креплением 1 1/8″, возможна установка как резьбовой вилки, так вилки с гладким штоком.

Вилка со штоком с резьбой

Здесь все очень просто. Для начала убеждаемся, что длины штока вилки хватит для установки его на нашу раму.

На шток вилки набивается кольцо с канавкой под сепараторный подшипник. Если у вас нет специального приспособления для подобной операции, можно найти трубу, внутренний диаметр которой равнялся бы внешнему диаметру штока, надеть колцо на шток, затем трубу и постукивая по трубе с другой стороны посадить кольцо до упора. В крайнем случае можно использовать обычную отвертку, но действовать нужно предельно аккуратно, постукивая по периметру кольца, напрессовывая его равномерно. Ни в коем случае не стучите по канавке, которая предназначается для посадки подшипника.

В зависимости от модификации рулевого стакана рамы, подшипники либо сразу вкладываются в стакан, либо предварительно впрессовываются чашки рулевой колонки. После чего в верхнюю чашу устанавливается подшипник, а нижний одевается на шток вилки и занимает место на, предварительно установленном, кольце.

Шток вдевается снизу в рулевой стакан, сверху на резьбу накручивается гайка, прижимающая верхний подшипник. Закручивать ее нужно вплоть до полного исчезновения люфта, туго, но так, чтобы вилка свободно вращалась. Затем одеваем стопорное кольцо и контргайку.

Если шток вилки с резьбой выступает над контргайкой-отрезаем лишнее. Дабы не выполнять одну и ту же работу по два раза, контргайку можно не накручивать, а просто приставить ее и сделать пометку.

Разбираем, отрезаем, собираем и хорошо затягиваем.

Установка закончена. Затем в шток вилки производим монтаж дюймового выноса руля

либо переходника («граната») для установки выноса под шток вилки 1 1/8″.

ВАЖНО!Диаметр выноса и «гранаты» под шток 1″-22.2мм, под шток 1 1/8″-25.4мм.

В зависимости от диаметра штока подбирается и рулевая колонка. Подробнее о рулевых колонках можно почитать тут.

Вилка со штоком без резьбы

С гладкими штоками немного посложнее, а может и проще…в общем, по-другому.

Начинаем с того, что выбираем рулевую колонку(см. ссылку выше). Стандартов очень много, вероятность ошибиться высока.

Сперва набиваем колечко под нижний подшипник(так же как и на вилку с резьбой). Затем нам необходимо определить длину штока.

ВАЖНО!Оставляйте длину побольше. В случае продажи вилки или установки ее на другой велосипед, вероятность того, что длины штока хватит, вырастает.

О том, как оставить шток подлиннее, поговорим дальше.

Впрессовываем чашки рулевой в стакан (в случае с интегрированной рулевой-впрессовываем подшипники),

вставляем в верхнюю чашку верхний подшипник, нижний одеваем на шток, чтобы он занял свое место на кольце. Вставляем шток, сверху надеваем прижимную шайбу подшипника, затем пыльник, на нее проставочные кольца.

Вот ими мы и регулируем будущую длину трубы. Существуют кольца шириной 3мм, 5мм, 10мм и 20мм. Как правило применяют 5ти миллиметровые, устанавливая порядка 3-4 штук(можно больше).

Затем одеваем вынос руля.

ВАЖНО!Посадочный диаметр выноса руля под шток 1 1/8″-28.6мм, 1 1/4″-31.8мм, 1.5″-38.1″.

После установки всех элементов, прижимаем друг к другу вилку и вынос руля так плотно, на сколько это возможно и делаем пометку на штоке над выносом.

Проставочные кольца можно одеть еще и сверху выноса, это позволит выиграть в длине и в прочности конструкции. Почему мы выиграем в прочности?- об этом в конце;).

Предположим, что мы не стали одевать кольца сверху, сделали пометку над выносом, сняли все элементы и вынули шток. Теперь мы отступаем от пометки 5мм вниз и обрезаем лишнее используя пилу по металлу и спец. инструмент

или без него.

Торец должен быть максимально ровным.

Обязательно после обрезки пройдите грани напильником(внутри и снаружи). Если этого не сделать, то возникнут трудности с установкой прижимной шайбы, пыльника и якоря.

Теперь в трубу нужно забить, так называемый, якорь.

Якорь необходим для того, чтобы стянуть все элементы. Забиваем его внутрь штока либо специальным инструментом,

либо в него вкручивается болт и он забивается обычным молотком. Но очень важно забить якорь максимально ровно, чтобы болт располагался параллельно штоку. Углубляем его на 5мм от кромки.

Теперь вставляем вилку в раму и одеваем все элементы. Сверху выноса кладем крышку якоря. В отверстие на крышке вдевается болт, который вкручивается в якорь. Закручивая болт мы прижимаем вынос к вилке, тем самым устраняя люфт и ее вертикальное перемещение относительно рулевого стакана.

Для центровки относительно посадочного отверстия выноса, крышка имеет специальную форму, в том числе, из-за которой мы и отступали 5мм от изначальной метки.

Затягиваем болт на крышке без особых усилий, но плотно. Наша цель устранить люфты, а не застопорить вилку-она должна вращаться плавно относительно оси.

Теперь выравниваем вынос относительно колеса и затягиваем его двумя болтами на штоке вилки.

Как мы видим, якорь был необходим лишь для того, чтобы стянуть все элементы. После фиксации выноса на штоке, он выполняет декоративную функцию, закрывая отверстие штока.

Сейчас же мы можем снять крышку якоря и увидеть, что вынос обжимает шток не полостью, не хватает 5мм, которые мы отступили для установки самой крышки. А вот если бы мы установили еще одно(а может и больше) проставочное кольцо сверху выноса, то вынос бы полностью обжал шток и прочность конструкции увеличилась. Того же результата можно добиться легкой манипуляцией-снимаем вынос, снимаем одно из колец под выносом и устанавливаем его над. Вынос опустился ниже и теперь шток немного возвышается над ним. Одеваем кольцо, сверху крышку и затягиваем.

Дальше все по-старому…выравниваем вынос относительно колеса и затягиваем на нем болты.

Дабы не морочиться с забиванием якоря, можно использовать многоразовые съемные модификации.

КОНЕЦЪ

Никто не знает, что я хочу в подарок лучше, чем я сам:). А по сему в подарок себе любимому на новый год я заказал себе Ребу, по очень сладкой цене, 230 евро (мне дороже бу предлагали). Перед самым новым годом она приехала и в суете байку так и не суждено было встретить новый год с новой вилкой, они праздновали его по отдельности)). Но праздники отшумели и я решил довести все до логического завершения, а заодно написать как оно делается, может кому будет интересно.

Установка вилки происходит в 4 этапа:

1. Снятие старой вилки.

2. Приведение новой вилки в боевую готовность.

3. Установка вилки на байк

4. И ее настройка.

Этап 1.

Как снять вилку думаю знает каждый, кто решится на самостоятельную установку новой, поэтому освещать не буду. (расскрутить все что раскручивается и снять все, что снимается))))).

Этап 2.

Самый интересный, иногда сложный. Надо быть внимательным.

1. Подготавливаем вилку, нужный инструмент и прочие приспособы.

 Понадобятся:

Якорь

Шпилька М6 две гайки М6, шайба 6 увеличенная, кусок траверсы или что-нить похожее (в принципе можно без них, но так гораздо удобнее чем просто забивать якорь молотком)). Молоток, кстати, обязателен)).

Так же очень желательно иметь труборез, а в идеале еще и риммер (он же шабер, он же карандаш для снятия фасок), без них конечно тоже можно обойтись, но пилить ножовкой шток не очень прикольно, да и как не пили, настролько ровно и чисто как труборезом все равно не отрезать.

Ну и конечно колечки спейсеры, для установки рулевой по удобной вам высоте.

Отверктой, желательно крепкой советской плоской сбиваем со старой вилки у основания штока кольцо (сбивается довольно легко), и сбив его устанавливаем его на новую вилку, аккуратно обстукивая кольцо по кругу для равномерной осадки.

Ставим вилку с НЕОБРЕЗАННЫМ штоком на байк:

В моем случае верхние кольца имитируют вынос. 

Устанавливаем требуемое количество спейсеров для удобной вам посадки лучше больше, чем меньше, обрезать всегда успеется.

Ставим вынос, отмечаем на штоке этот размер.

Снимаем вилку, отступаем 2-3 мм ниже отметки уровня выноса и… РЕЖЕМ.

После снимаем фаску, риммером либо напильником.

Собираем из шпильки гаек, шайбы и куска траверсы наихитрейшее мегазапатентованную приспособу)).

С другого конца штока наживляем якорь и начинаем крутить гайку ключем на 10, предварительно обернув все части вилки ветошью, чтобы не поцарапать ее хотябы на этапе установки)).

Медленно и с печалью крутим гайку, наблюдая как якорь потихоньку входит в вилку.

Надо чтобы якорь вошел полностью в шток на глубину 3-5 мм

За сим, 2 этап завершен.

Этап 3.

Ставим вилку на байк, заодно очищаем и пересмазываем подшипники рулевой.  Ставим, вынос, болт якоря и все оборудование, которое должно стоять на руле.

Затягиваем болт якоря (важно не перестараться) так, чтобы при минимально возможном усилии затяжки обеспечить полное отсутствие люфта в рулевой. Определяется экспериментально. Ставим шестигранник в болт якоря, Зажимаем болт. Становимся спереди байка, зажимаем передний тормоз и пытаемся сдвинуть вел вперед назад, Люфта быть не должно, Если люфт есть, то надо поджать болт на 1/8 оборота и повторять операцию до исчезновения люфта. Как только люфт исчез надо поднять переднее колесо и покрутить руль, он должен вращаться легко и свободно, если вращается плохо, то необходимо чуть ослабить болт якоря. Как только сия процедура завершена, зажимаем болты выноса, так же без фанатизма, легко и нежно)). 

Остается только проверить не сбились ли настройки переклюков и тормозов. 

Этап 4. Накачиваем вилку согласно рекомендаций производителя или из собственного опыта и тащимся))).

Конструктивные дополнения и критика приветствуется)).