Установка вентиляции в квартире своими руками пошаговая инструкция

Независимо от того, выполнена ли вентиляция в квартире своими руками или с помощью специалистов, она должна способствовать созданию здорового микроклимата в помещении.

Можно самостоятельно рассчитать необходимые объемы воздухообмена и выполнить большинство работ, что приведет к значительной экономии средств. А как это сделать — мы подробно рассмотрим в этой статье.

А также разберем нюансы обустройства вытяжки и организацию притока свежего воздуха.

Нормативные требования к вентиляции квартир

Так как воздухообмен напрямую влияет на качество жизни, то для определения его оптимальных параметров были проведены научные исследования, результаты которых отражены в нормативных актах.

Основным документом, регулирующим правила организации вентиляции жилых помещений, является СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные», актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.

Правила вычисления минимального объема воздухообмена

Минимальный объем воздуха для различных типов помещений можно рассчитать с помощью данных таблицы 9.1. СП 54.13330.2016.

При расчете нельзя просто суммировать полученные цифры. Для жилых комнат под воздухообменом понимают поступление воздуха снаружи и отток его в кухню, санузел и т.д, а для технических помещений – приток из жилых комнат и выпуск за пределы квартиры.

Поэтому нужно отдельно вычислить необходимые объемы притока и вытяжки, чтобы взять в результате максимальное значение этих двух величин.

Здесь есть один нюанс. Проектировщик многоквартирного дома обязан вычислить значение притока для расчета теплового баланса, а значение вытяжки – для расчета параметров вентиляционных блоков.

Жители же квартир имеют право на свое усмотрение реализовать вентиляцию меньшей пропускной способности, что в подавляющем большинстве случаев и происходит.

Пример расчета минимального объема воздухообмена для типовых квартир согласно требованиям СП 54.13330.2016. Его нужно провести для понимания необходимой мощности вентиляционных приборов

Самостоятельно определить объем воздухообмена с хорошей точностью можно только при использовании принудительной вентиляции.

Детальный расчет вентиляции с формулами и реальными примерами расчета для конкретных помещений мы рассмотрели в другой статье.

При естественном обороте воздуха необходимо обращать внимание на следующие показатели:

• избыток влаги в воздухе (можно измерить с помощью гигрометра) — выражается в появлении грибка на стенах и потолке, а так же запотевании оконных стекол в зимний период времени;
• недостаток кислорода или избыток углекислого газа (можно измерить с помощью газоанализатора) — выражается в затруднении дыхания всех людей, которые находятся в квартире.

Если такие эффекты можно наблюдать во всей квартире, то это означает недостаток общей приточной или вытяжной вентиляции. Если они происходят в отдельных помещениях, то это свидетельствует о локальных проблемах воздухообмена, связанных с образованием зон застоя воздуха.

Современные комнатные газоанализаторы показывают содержание углекислого газа, температуру и относительную влажность воздуха – основные показатели микроклимата жилого помещения

Как обеспечить циркуляцию воздуха?

Согласно пунктам 9.6 и 9.7 СП 54.13330.2016 приток наружного воздуха необходимо обеспечить в жилых комнатах и кухне, а удаление – из кухонь, ванных комнат и уборных.

При этом недопустимо попадание воздуха из технических помещений в другие части квартиры. Он должен быть выведен непосредственно в вентиляционную шахту.

Таким образом, достаточно легко составить схему движения воздуха в зависимости от планировки квартиры, когда его поступление извне будет осуществляться в помещениях имеющих окна, а отток происходить в местах выходов вентиляционных шахт.

Пример схемы движения воздуха по квартире стандартной планировки при наличии двух выходов в вентиляционные шахты расположенных в кухне и санузле

Перемещение воздуха между помещениями квартиры должно происходить и при плотно закрытых дверях.

Для этого можно выполнить следующие действия:

• монтаж специальных вентиляционных отверстий, которые представляют собой обыкновенные дыры в двери, закрытые специальными декоративными элементами;
• использование дверной коробки без порога, что позволяет оставить щель высотой 5-10 мм между полом и закрытой дверью;
• владельцы домашних кошек часто вынуждены устанавливать лазы в межкомнатных дверях, которые также выполняют функции вентиляционного отверстия.

Процедура организации вентиляции в дверях из массива дерева, ДСП или МДФ достаточна проста. Для этого необходимо с помощью дрели или лобзика вырезать отверстия, в которые будут посажены на клей специальные кольца.

Либо можно проделать одно окно и закрыть его декоративной решеткой, которую необходимо прикрепить к двери на саморезы.

Для того чтобы вырезать вентиляционное отверстие в межкомнатной двери и закрыть его декоративной решеткой понадобится только электролобзик и клеящий пистолет

Прорезать самостоятельно вентиляционные отверстия в пластиковой или тем более стеклянной двери достаточно сложно. Для этого нужен навык и специальный инструмент, иначе велик риск порчи двери, а также возможно получение серьезной травмы.

Создание условий для работы вытяжки

При плохом воздухообмене невозможно создание положительного микроклимата в помещении. Поэтому в любом доме предусмотрены специальные вентиляционные шахты для оттока воздуха из квартир наружу.

Большинство работ, связанных с обеспечением правильного функционирования вытяжной вентиляции можно выполнить самостоятельно без привлечения специалистов.

Проверка работоспособности вентиляционной шахты

Приток свежего воздуха в квартиру может происходить в разных местах, а удаление – с помощью одного или двух отверстий, ведущих в вентиляционные шахты. Поэтому по силе потока через них проще всего судить об интенсивности воздухообмена.

Для этого нужно к вентиляционной решетке приложить лист обыкновенной бумаги, полностью закрыв ее.

При нормальном потоке воздуха бумага прилипнет к вытяжному отверстию. В противном случае можно констатировать факт отсутствия нормального воздухообмена в квартире.

Проверять тягу в вентиляционную шахту с помощью открытого огня небезопасно. Скопившаяся пыль или утечка газа могут вызвать пожар

Для выяснения основной причины плохой тяги следует открыть ближайшее к отверстию окно или входную дверь и снова приложить лист к решетке.

В этом случае существует два варианта:

• если бумага «прилипла» к решетке, то это означает недостаточный приток воздуха при закрытых окнах;
• если поток остался настолько слабым, что не в состоянии удержать бумагу, то проблема в вентиляционной шахте или в ответвлении которое к ней ведет.

Если недостаток воздухообмена возник по причине проблем с вентиляционной шахтой, то необходимо обратиться в управляющую организацию, ответственную за многоквартирный дом.

Несмотря на то, что в интернете есть много советов по прочистке шахты собственными силами, делать это не надо по следующим причинам:

• в загрязненной шахте много пыли, плесени и вредных микроорганизмов, поэтому работы по ее очистке проводят в специальном снаряжении;
• даже если удастся обнаружить засор, то его невозможно будет продуть с помощью бытового фена или пылесоса, а при попытке пробить препятствие можно повредить короб шахты;
• в шахте могут обитать крысы, пауки, осы и другие живые организмы, конфликт с которыми для человека может принести ему неприятности;
• самовольное изменение конфигурации шахты (например, расширение или вынос выхода) является административным правонарушением.

Управляющая организация обязана следить за состоянием вентиляции и немедленно устранять возникшие проблемы. Шахта является общедомовой собственностью, поэтому все работы должны быть проведены за счет общих средств.

Очистка каналов вентиляционной шахты требует специальной подготовки, снаряжения и оборудования. Со стороны квартиры эту процедуру качественно осуществить невозможно

На нашем сайте есть другие статьи с подробными инструкциями по проверке вентиляции в квартире и обзоры способов устранения проблемы:

• Как проверить вентиляцию в квартире: правила проверки вентиляционных каналов
• Чистка вентиляции: прочистка вентиляционных каналов в многоквартирном доме
• Восстановление вентиляции: причины снижения эффективности и восстановление воздуховодов

Обустройство вытяжных отверстий

Ведущие к вентиляционной шахте отверстия закрывают специальными пластиковыми решетками, которые имеют декоративное и функциональное предназначение. Обычно в месте установки вставляют дюбеля и затем крепят конструкцию на саморезы.

При облицовке стены плиткой можно приклеить легкую решетку с помощью силиконового герметика, минимизировав риск повреждения кафеля.

В случае недостаточности скорости оттока воздуха при естественной циркуляции приобретают и устанавливают решетку со встроенным вентилятором лопастного (осевого) типа. Монтаж такого устройства на стену необходимо выполнить только с помощью саморезов.

При покупке вентилятора следует обращать внимание на мощность, уровень шума и соответствие сечению вытяжного канала.

Если вентиляционное отверстие будет облицовано плиткой, то лучше прокинуть питающий провод заранее, даже при отсутствии планов установки вентилятора. Иначе потом придется реализовывать наружную прокладку питающего кабеля, что отрицательно скажется на дизайне помещения.

Так как необходимость в постоянной работе вентилятора отсутствует, то для него устанавливают отдельный выключатель. Для ванных комнат популярна схема подключения вентилятора к сети, когда он включается вместе с лампой.

Существуют и более сложные варианты, когда включение происходит по таймеру или по показаниям датчиков влажности.

Рекомендуем ознакомиться с пошаговой инструкцией подключения вентилятора к выключателю.

Схема для включения вентилятора одновременно с приборами освещения элементарна. При наличии навыков электрика ее воплощение не составит труда

На любое отверстие, ведущее в вентиляционную шахту, необходимо установить обратный клапан. Он предохраняет помещение от смены направления воздушного потока и попадания воздуха из шахты, который часто не соответствует санитарно-гигиеническим нормам.

Реверс потока может произойти по следующим причинам:

• постепенное уменьшение живого сечения канала шахты в результате засорения;
• резкое уменьшение живого сечения канала шахты в результате попадания постороннего предмета;
• увеличение притока воздуха из соседних квартир.

Обратный клапан можно установить отдельно, но проще приобрести его в комплекте с вентилятором и решеткой.

Организация поступления свежего воздуха

Новейшие технологии домостроения, а также активное применение пластиковых окон, надежно защищают современное жилье от промерзания и сквозняков. Вместе с этим возникает проблема недостатка свежего воздуха, поступление которого необходимо для создания благоприятного микроклимата.

Приточную вентиляцию в квартиру можно сделать как самостоятельно, так и заказать готовое решение у специалистов.

Снижение герметичности оконных блоков

В старых домах поступление воздуха в комнаты происходит в основном через щели в оконных рамах. Поэтому одним из распространенных способов создания достаточной приточной вентиляции признана организация пропуска воздуха через элементы пластиковых окон и балконных дверей.

Для окон лучшим решением является установка приточного вентиляционного клапана при монтаже оконного блока.

Приточный клапан устанавливают в верхней части рамы окна. Поступающий холодный воздух устремляется вниз и перемешивается с более теплым комнатным

Монтаж приточного клапана обговаривают еще на стадии заказа. Если же окно уже установлено, то можно внедрить устройство пропуска воздуха самостоятельно, однако эта процедура довольно трудоемкая и специфическая, из-за чего ее лучше доверить ее профессионалам.

Также существуют несколько методов снижения герметичности окна основанных на частичном удалении уплотнителя:

• Сделать часть уплотнителя съемным, для того чтобы при сильном ветре можно было поставить его обратно.
• В нижней части снаружи окна и в верхней изнутри снять небольшие фрагменты уплотнителя (длиной 5-7 см). Это позволит воздуху проникать между рамой и оконной коробкой, нагреваться и выходить в комнату.

Однако это крайние меры: их нельзя часто применять в зимний период по причине образования конденсата, его замерзания с образованием наледи и выхода механизма фиксации положения окна из строя.

Монтаж настенной приточной вентиляции

С позиций эффективности проветривания и простоты самостоятельной установки наилучшим решением является монтаж стенового приточного клапана. Это устройство позволяет регулировать скорость поступления уличного воздуха в помещение.

Простейший вентиляционный настенный клапан обеспечивает возможность регулировки мощности потока воздуха и защищает жилье от пыли и шума

Процедура установки стенового клапана следующая:

1. В стене необходимо пробурить отверстие с небольшим уклоном наружу. Для кирпичных стен подойдет обыкновенная дрель, а вот для панельных домов придется применять процедуру алмазного бурения. При этом желательно использовать пылесос с водосборным кольцом.
2. Вставить воздуховод и качественно выполнить его теплоизоляцию, иначе возможно промерзание клапана. В качестве материала можно использовать минвату и монтажную пену.
3. Приложить корпус клапана, отметить места крепления, просверлить отверстия и вставить дюбеля. Надев корпус, прикрутить его к стене.

В завершении следует установить наружную решетку. Здесь необходимо соблюдать меры безопасности.

Советуем также ознакомиться с другой нашей статьей, содержащей поэтапный процесс монтажа вентклапана в стену.

При выборе места установки клапана необходимо учитывать следующие моменты:

• легкость и безопасность монтажа наружной решетки для расположенных не на первом этаже квартир;
• правильное размещение внутреннего оголовка клапана с позиции дизайна помещения;
• возможность нагрева поступающего воздуха от стационарных приборов отопления.

Поэтому наиболее популярным местом установки клапана является пространство между окном и батареей отопления.

Для более интенсивной подачи воздуха используют клапаны со встроенными вентиляторами. Однако они требуют подвода электричества и издают некоторый шум, особенно слышимый в ночное время.

Установка двух или трех устройств обеспечивающих естественный приток воздуха проще и дешевле монтажа стенового приточного клапана с вентиляцией

Дополнительно к оснащенному вентилятором приточному клапану можно подключить увлажнитель и калорифер для поддержания параметров благоприятного микроклимата в жилом помещении.

Однако их необходимо грамотно вписать в дизайн комнаты, так как вся конструкция будут занимать гораздо больше места, чем оголовок обыкновенного устройства.

Установка канальных систем воздухообмена

При установке канальных систем вентиляции или кухонной вытяжки используют специальные короба или гибкие гофрированные трубы.

Также они нужны для перемещения воздуха из технических помещений к удаленному входу в вентиляционную шахту. Выполнить работы по монтажу такого воздуховода можно собственными силами.

Основные правила проектирования воздуховода

Для квартир нет необходимости использовать металлические вентиляционные короба, предназначенные для пропуска потока воздуха с большими скоростями и для работы при минусовых температурах. Пластиковые короба просто монтировать и легко вписать в дизайн любого помещения.

Можно найти множество предложений пластиковых воздуховодов для вентиляции, отличающихся по цвету, площади сечения, форме, способу соединения секций и методу крепления к стенам и потолку.

Наличие большого числа фасонных элементов позволяет создать вентиляционный канал любой геометрии. Выбор между круглой и прямоугольной формой сечения с технической точки зрения не принципиален.

Площадь сечения следует подобрать таким образом, чтобы скорость потока не превышала 2 м/с. В противном случае будет возникать шум в канале, а рост сопротивление приведет к быстрому износу оборудования.

Размер пластикового вентиляционного канала для квартиры необходимо выбирать таким образом, чтобы скорость воздушного потока при максимальной нагрузке была от 1 до 2 м/с

При проектировании геометрии воздуховода желательно минимизировать количество поворотов, сужений и переходов, которые увеличивают аэродинамическое сопротивление движению потока, генерируют шум и накапливают отложения жира и пыли.

Особенности монтажа пластиковых коробов

Пластиковые детали вентиляционного короба обладают малым весом, поэтому каких либо особых действий при креплении не требуют.

В зависимости от места их расположения монтаж происходит следующим образом:

1. Внутри шкафов элементы крепят с помощью хомутов к стенкам шкафа. В места прохождения через стены и перегородки внедряют пенопластовые или поролоновые вставки для недопущения дребезжания во время работы системы.
2. Над шкафами элементы крепят с помощью любых держателей и саморезов.
3. К стене и потолку конструкцию фиксируют с помощью специальных хомутов, которые можно приобрести под любой типоразмер канала. Расстояние между крепежными элементами должно быть не более 1 метра.

Сразу после монтажа вентиляционного канала, который впоследствии будет скрыт за натяжным или подвесным потолком, необходимо проверить его работу на максимально возможной мощности воздушного потока. Обнаруженные проблемы легче устранить сразу, пока доступ к системе не затруднен.

Надежно закрепить элементы пластикового вентиляционного канала с помощью специальных хомутов достаточно просто. Стоят они не дорого, поэтому лучше не использовать самостоятельные решения

Промазав стыки элементов силиконовым герметиком, можно получить дополнительную гарантию плотности соединений конструкции.

Для этих целей не надо использовать клей или составы типа «жидкие гвозди», так как в дальнейшем будет практически невозможно разобрать систему для обслуживания или изменения ее конфигурации.

Если же разгерметизация все же произошла, а для ее устранения нет возможности разобрать воздуховод, то в этом случае необходимо обмотать проблемный стык самоклеющейся лентой под цвет фасонных элементов.

Выводы и полезное видео по теме

Все этапы установки простейшего настенного приточного клапана:

Процедура обеспечения вентиляции через межкомнатные двери:

Совмещение естественной и принудительной вентиляции с помощью тройника и обратного клапана:

Проверку качества воздухообмена в квартире и большинство работ, связанных с обеспечением нормальной циркуляции воздуха можно выполнить собственными силами. Однако для установки сложного оборудования или выполнения работ, связанных с риском лучше пригласить специалистов.

Занимаетесь обустройством вентиляционных систем и хорошо ориентируетесь в теме? Может вы заметили неточность или ошибку в рассмотренном материале? Напишите нам, пожалуйста, об этом в комментариях.

Или у вас возникли сложности при обустройстве венсистемы и вы хотите уточнить определенные моменты? Спрашивайте совет у нашего инженера — мы постараемся вам помочь.

В квартире стало слишком душно, окна начали запотевать, а характерные кухонные и туалетные запахи подолгу остаются в помещениях? Причина всех бед одна – недостаточно эффективная вентиляция.

Эта проблема требует скорейшего решения. В противном случае вы рискуете распрощаться с обоями, мебелью и прочими предметами обустройства квартиры, которые попросту начнут гнить в условиях чрезмерной влажности.

Обустроить эффективную и надежную вентиляционную систему в квартире можно собственными силами. Владеть какими-то специализированными навыками для выполнения такой работы абсолютно необязательно – нужно лишь иметь основные знания по проведению соответствующих мероприятий и уметь работать с элементарными строительными инструментами.

Ознакомьтесь с представленным руководством, сделайте все в соответствии с приведенными рекомендациями, и вы навсегда забудете о проблемах, возникающих в условиях недостаточно эффективного вентилирования квартиры.

Требования к вентиляции в квартире

В соответствии с действующими санитарными нормами достаточной считается такая вентиляция, при которой в каждом помещении отработанный воздух полностью заменяется свежим не менее двух раз в час.

Изначально вентиляция подведена в каждую квартиру от общего вентиляционного канала. Однако в некоторых ситуациях мощности такой системы оказывается недостаточно для обеспечения требуемого уровня воздухообмена.

Узнайте, как сделать вентиляцию в частном доме, а также ознакомьтесь с пошаговой инструкцией по монтажу, из нашей новой статьи.

Для проверки эффективности работы вентиляционной системы вовсе необязательно вызывать специалистов. Вы можете воспользоваться элементарными приемами и сделать выводы о качестве воздухообмена самостоятельно.

Проверка вентиляции перед началом работы

Приступайте к проверке действующей вентиляционной системы. В результате вы определите, почему вентиляция работает не так, как должна.

Корректное функционирование системы вентиляции в квартире — залог здоровья всех жильцов. Если сомневаетесь в своих силах либо не хватает времени заниматься данным процессом самостоятельно, обратитесь к профессионалам. Разработка проекта и монтаж вентиляции от инженерной компании Qwent позволит получить систему, которую вы так хотели. Сертифицированные технические специалисты проконсультируют, разработают проект и установят вентиляционную систему под ключ.

Начните с элементарной проверки вытяжки при помощи бумаги. Для этого возьмите полосу газетной бумаги шириной около 3 см и длиной порядка 15 см, поднесите ее на расстояние 5-6 см к вентиляционной отдушине и понаблюдайте за поведением бумаги.

В нормальных условиях бумага будет наклоняться в направлении вытяжного отверстия.

Настоятельно не рекомендуется использовать для проверки эффективности воздухообмена зажженные свечи или спички, т.к. в вентиляционных каналах могут скапливаться горючие газы. Это случается крайне редко, но игнорировать подобную вероятность нельзя – неосторожное обращение может привести к катастрофическим последствиям.

Если бумага не отклоняется либо же еле заметно шевелится, с вентиляцией что-то не в порядке.

Далее вам нужно установить, в чем конкретно заключается проблема. Откройте окна и двери, а затем повторите проверку с использованием бумажной полосы. Если бумага начала заметно отклоняться в вентиляционную отдушину – с ходами все в порядке. При отсутствии же каких-либо изменений можете сделать вывод, что засор находится именно в канале.

От засоров нужно избавиться. С чисткой каналов также можно справиться собственными силами. В этом вам поможет приведенное далее руководство.

Узнайте, как сделать вентиляцию в ванной комнате и туалете, а также рассмотрите требования к ней, из нашей новой статьи.

Чистка каналов

Приступайте к индивидуальной проверке каждой отдушины. Если бумага будет вести себя по-разному, загрязнения присутствуют во внутренних коробах.

Для устранения такой неприятности достаточно вооружиться обыкновенным посудным ершиком, присоединенным к гибкому и тонкому стальному тросу, и пройтись подобной конструкцией по вентиляционному ходу.

Избавиться от остатков мусора можно при помощи пылесоса с длинной трубкой. К примеру, можете подключить длинный кусок обыкновенного гибкого шланга для полива. Такое изделие имеет требуемую гибкость и является, при этом, достаточно жестким.

Если в результате проведения вышеописанных мероприятий вы не обнаружили никаких засорений, то проблема находится на уровне главного вентиляционного хода. Его чистка выполняется в уже знакомом вам порядке, нужно лишь взять более крупный ерш. Дополнительно вам могут понадобиться другие приспособления, к примеру, стеклопластиковый прут, металлическая либо деревянная штанга, крюк и пр.

Будьте предельно осторожны в процессе чистки главного вентиляционного хода. В них нередко строят свои гнезда осы и прочая опасная или крайне неприятная живность.

Учитывайте и тот факт, что в большинстве случаев жильцам многоквартирных домов запрещается самостоятельно лезть в главный вентиляционный ход – уход за ним входит в обязанности организации, на балансе которой находится строение, либо же домовладельца. Поэтому лучше сразу подайте заявку в соответствующее место, чтобы избежать в дальнейшем неприятных разбирательств и не заниматься выполнением лишней работы, не входящей в ваши обязанности.

Руководство по обустройству вентиляционной системы

В приведенном руководстве будет рассмотрен порядок самостоятельного обустройства простейшей вентиляционной системы, состоящей из приточного клапана и вытяжного вентилятора. Набравшись опыта, вы сможете самостоятельно монтировать и более сложные воздухообменные комплексы, а пока ознакомьтесь с инструкцией и пошагово выполните все ее пункты.

Монтаж приточных вентиляционных клапанов

Традиционно клапаны устанавливаются над отопительными батареями в пространстве до подоконника.

Работа клапана основывается на предельно простой схеме: посредством трубы в клапан поступает уличный воздух. Ввиду близкого расположения клапана к вентилятору, воздух будет подогреваться при прохождении мимо батареи до приемлемой температуры.

Конструкция клапана выполнена таким образом, что воздух в помещение попадает уже без частичек пыли.

Порядок обустройства приточного клапана

Первый шаг. Пробурите в стене отверстие диаметром порядка 60-70 мм. Сверлите так, чтобы отверстие имело небольшой уклон вниз, в противном случае в помещение будет попадать наружная влага.

Перед началом работы откройте окно. В противном случае через только созданное отверстие в комнату начнет затягивать пыль.

Второй шаг. Вставьте в готовое отверстие подходящую по размерам трубу. Внешний конец трубки должен быть расположен заподлицо с поверхностью стены, а уже внутри комнаты выступать приблизительно на 10 мм.

Третий шаг. Заполните свободное место между стенками пробуренного отверстия и трубкой монтажной пеной.

Четвертый шаг. Прикрепите к стене короб из комплекта. Для фиксации используйте дюбеля.

Пятый шаг. Вставьте в коробку шумопоглощающий материал из комплекта.

Шестой шаг. Закройте установленный клапан лицевой крышкой.

Для обеспечения достаточного и равномерного притока чистого кислорода подобные клапаны необходимо оборудовать в каждом помещении. Один клапан способен обеспечивать приток свежего воздуха в среднем на уровне 30-45 м3 за час. Одному человеку для нормальной жизнедеятельности нужно 30 м3 воздуха в час.

Владея приведенными выше данными, вы сможете установить требуемый приток воздуха и нужное количество клапанов конкретно для вашего жилья.

Монтаж вытяжного вентилятора

Для обеспечения максимальной эффективности и производительности вентиляционной системы, смонтируйте в санузле и кухне современные вытяжные вентиляторы. На сегодняшний день в специализированных магазинах доступен большой выбор таких устройств с разнообразными характеристиками.

Для определения подходящей мощности вытяжного вентилятора вам нужно умножить объем помещения на 7 для санузла, для кухни умножайте на 10.

Для установки в ванной комнате лучше всего приобрести агрегат, оснащенный датчиком влажности. Такое приспособление будет автоматически запускаться при повышении уровня влажности воздуха выше допустимого показателя.

Для туалета хорошо подойдет вытяжной вентилятор с предустановленным таймером. Благодаря таймеру агрегат будет автоматически выключаться спустя некоторое время после запуска.

Для установки в кухне постарайтесь найти модель вентилятора, оснащенную сеткой. Благодаря сетке будет исключена вероятность проникновения в комнату разного рода насекомых и мусора. Такие сетки легко снимаются и промываются обыкновенной водой.

В случае если вам не удалось найти в продаже описанные выше вытяжные вентиляторы либо же если вы не можете купить их по причине отсутствия достаточных денежных средств, приобретите обыкновенную модель. В санузле вентилятор рекомендуется подключать напрямую к выключателю – в результате вытяжка будет запускаться вместе с включением света.

Установка агрегата выполняется в соответствии с инструкцией, ничего сложного в этом нет. Обычно достаточно попросту прикрепить корпус и сопутствующие детали к стене с помощью саморезов. В целом же следуйте рекомендациям производителя выбранной вами модели вентилятора.

Для дополнительного повышения эффективности воздухообмена рекомендуется создать 1-1,5-сантиметровые зазоры между полом и нижними гранями межкомнатных дверей. Такие зазоры нужны везде, за исключением санузлов. Для маскировки зазора можете установить специальную декоративную перфорированную панель или сетку.

Теперь вы владеете информацией, необходимой для самостоятельного обустройства простой приточно-вытяжной вентиляции. Следуйте полученным рекомендациям, и вы навсегда забудете о проблемах, связанных с неэффективным воздухообменом.

Удачной работы!

Цены на вентиляционные установки

Вентиляционные установки

Видео – Вентиляция в квартире своими руками

У многих домовладельцев вентиляционные системы ассоциируются с вытяжными решетками и вертикальными шахтами, проходящими сквозь крышу. Верно, указанные элементы занимаются удалением отработанного воздуха, но без притока снаружи вытяжка работает неэффективно. Для полноценного воздухообмена нужна приточная вентиляция, компенсирующая уходящие воздушные массы. Задача решается несколькими способами, рассмотренными ниже.

Варианты организации притока

Важность приточной вентиляции поясним на примере. Представьте герметичную емкость с водой, откачиваемой насосом. Поскольку освобождающийся объем не заполняется воздухом, давление в резервуаре падает. В определенный момент насосу не хватит мощности на преодоление вакуума и дальнейшее выкачивание – рабочее колесо начнет перемешивать воду на месте.

Ключевой момент. При воздухообмене внутри помещений действует аналогичный принцип – естественная либо принудительная вытяжка не сможет эффективно удалять загрязненный воздух, если не предусмотрено замещение притоком.

После установки герметичных пластиковых окон и закладки приточной щели, ранее находящейся под подоконником, поступление воздушных масс снаружи исключено. Последствия: вентилятор или вентканал большего сечения (обычно на кухне) опрокидывает тягу в меньшей шахте (туалет), откуда в квартиру поступает неприятный запах. Гостиная, спальня и другие помещения остаются вовсе без вентилирования.

Существует несколько способов, как сделать полноценную приточно-вытяжную вентиляцию частного жилища:

• народный метод – подрезка оконных уплотнителей;
• купить кондиционер с функцией подачи уличного воздуха;
• встроить в пластиковое окошко регулируемый воздушный клапан;
• сделать отверстие в стене и вмонтировать локальное приточное устройство.

Совет. Работоспособность естественной домашней вытяжки можно проверить так: снимите вентиляционные решетки в кухне и санузле, прикрепите над первым проемом 2—3 полоски бумаги, второй наглухо залепите листом А4 и скотчем. Если полоски втягиваются внутрь канала, значит, в квартиру поступает воздух – тяга работает.

Рассмотрим плюсы и минусы каждого из перечисленных методов. Задача – предложить вам правильный и относительно недорогой способ организации притока.

Простейший бесплатный метод

Суть способа заключается в использовании существующих дренажных отверстий в оконном профиле, предназначенных для отвода конденсата наружу. Два скрытых отверстия, куда уходит вода, расположены на внутренней части рамы, выходные находятся на внешней стороне профиля и закрыты заглушками, как показано на фото.

Одно условие: метод не сработает при плохой тяге в вертикальном канале. Начните с проверки вытяжки и прочистки вентиляционной шахты.

Придумка домашних мастеров позволяет быстро организовать приточную вентиляцию своими руками без финансовых затрат:

1. Откройте оконную створку, снимите москитную сетку.
2. Пользуясь отверткой, вытащите обе пластиковых заглушки из внешних дренажных отверстий.
3. Ножом аккуратно вырежьте участок резинового уплотнителя на верхнем торце рамы длиной не более 5 см. Закройте окно.

Работа данной вентиляции построена по следующей схеме: под воздействием тяги вентканала наружный воздух всасывается сквозь дренажное отверстие, проходит внутри профиля и попадает в щель между створкой и рамой. Поднявшись в верхнюю часть, воздушный поток проникает в комнату через проем в уплотнителе.

Зимой подогрев холодного притока начинается в конструкции окна и завершается на выходе, когда воздух смешивается с восходящим конвективным потоком, идущим от радиатора отопления. Аналогичным образом делается приточная щель в пластиковой балконной двери, но с дополнительной подрезкой наружной резинки, как показано на видео:

Преимущество данного варианта – нулевая себестоимость и реальная возможность устроить проветривание квартиры при закрытом окне. Недостатков гораздо больше:

• воздушный поток нельзя регулировать, сильный ветер станет задувать через щель;
• летом в открытом дренаже могут поселиться недружественные насекомые, например, осы;
• в теплый период, когда естественная тяга уменьшится из-за небольшой разницы температур, малые отверстия не пропустят нужное количество воздуха.

Последний минус: удаление части резинового уплотнителя доступно лишь на открывающихся створках. Сверлить глухие окна – не вариант. Поэтому способ нельзя назвать правильным и рекомендовать его всем домовладельцам.

Сплит-системы с функцией вентилирования

Помимо режимов обогрева / охлаждения, бытовые кондиционеры ряда производителей способны подавать в помещение уличный воздух и даже работать в качестве вытяжки (поочередно с притоком). Чем удобен данный вариант:

• обновление воздушной среды в комнате происходит принудительно, независимо от силы тяги в шахте;
• втягиваемый вентилятором воздух подвергается обработке – фильтрации и подогреву либо охлаждению;
• интенсивность потока регулируется;
• объем притока не зависит от порывов ветра и прочих погодных условий.

Справка. Воздушная смесь всасывается отдельным вентилятором, расположенным во внутреннем блоке сплит-системы. Сквозь наружную стену прокладывается дополнительная трубка – воздуховод длиной до 1 м.

Главная проблема с реализацией подобного воздухообмена – высокая цена оборудования. Покупать в каждую комнату по кондиционеру за 500—600 у. е. ради приточной вентиляции – нецелесообразно, существуют более дешевые варианты. Но если вы планируете ставить сплит-систему для охлаждения, стоит подумать о выборе агрегата с притоком и рециркуляцией воздуха.

Негативные стороны использования кондиционера в качестве приточной установки мы сформировали по отзывам покупателей интернет-магазинов и посетителей форумов:

1. Приток осуществляется только при включенном агрегате, остальное время наружный канал прикрыт заслонкой.
2. Отдельный вентилятор, отвечающий за подачу свежей воздушной смеси, постоянно шумит.
3. Из-за быстрого загрязнения придется чаще чистить фильтры.
4. На некоторых моделях режимы вентиляции и кондиционирования несовместимы. Подача и нагрев воздуха включается отдельно.

Примечание. Правильно выполнить монтаж сплит-системы в частном доме либо квартире вам поможет развернутое руководство.

Установка приточного клапана в окно

Так называемый оконный проветриватель представляет собой продолговатую пластиковую крышку, оснащенную регулировочной заслонкой. Существует 2 типа клапанов:

1. Монтируемые на глухие окна. В профиле фрезеруется сквозная приточная щель, снаружи прикручивается защитный козырек, изнутри – крышка с регулятором потока.
2. Изделия для открывающихся створок. Устанавливаются на внутренней стороне рамы, часть уплотняющей резины меняется на специальный материал. Фрезеровать окно не требуется.

Справка. Клапаны позволяют наладить работу приточно-вытяжных систем с естественным побуждением и предназначены для любых типов светопрозрачных конструкций – ПВХ, алюминиевых и деревянных. Популярные бренды – «Вентс», Air-Box и Aereco, цена – до 10 у. е.

Приточные оконные устройства желательно применять в помещениях с хорошей вытяжкой, иначе поступление воздуха получится мизерным. Декларируемая производительность клапанов составляет около 30 м³/ч, чего хватит одному человеку, но маловато для нормальной вентиляции жилых комнат.

На котельную и ванную, где нормы предусматривают более интенсивный воздухообмен, понадобится 3—4 подобных изделия, проще врезать переточную решетку в дверь. Еще нюанс: реальная производительность устройств сильно отличается от декларируемой в меньшую сторону.

Рассчитать приток несложно – узнайте размеры входной щели и определите количество проходящего сквозь нее воздуха, пользуясь нашей инструкцией. Результат выйдет меньше обещанных 30 м³/ч (подскажем: не более 25 кубов при скорости 1 м/с). На 3 члена семьи понадобится 4 клапана в каждое помещение, абсурд.

Как установить приточный клапан на створку:

1. Приложите корпус изделия к верхнему торцу открытой рамы в месте крепления.
2. Ориентируясь по краям крышки, обрежьте штатный уплотнитель, для Air-Box длина удаляемого участка составит 35 см. Аналогичный кусок резины нужно вырезать на основной раме, напротив створки.
3. Вставьте в паз оконного профиля 3 пластмассовых дюбеля – фиксатора, примерившись по крепежным отверстиям на крышке. Снимите с корпуса защитную ленту и прикрутите клапан саморезами.
4. Вместо срезанного уплотнителя приклейте элементы из комплекта вентиляционного устройства.

В глухую раму клапан установить сложнее – надо аккуратно вырезать узкий проем в профиле. Если не хотите обращаться к мастерам и платить деньги, сделайте щель самостоятельно – нанесите точную разметку и просверлите отверстия. Козырек и внутренняя крышка ставятся без проблем. Краткая инструкция по монтажу изделия на створку представлена на видео:

В целом оконные проветриватели сгодятся для небольшой квартиры. Но в комнатах загородного коттеджа с высокими потолками заявленной производительности недостаточно. Второй негативный момент: зачастую рама ПВХ окна наполовину перекрыта верхним откосом, места под клапан не остается. Тогда реализуется другое техническое решение под названием…

Стеновое вентиляционное устройство

Монтируемый внутрь стены клапан пассивной вентиляции состоит из таких элементов:

• приточная труба диаметром 60—150 мм (размер зависит от модели и производительности устройства);
• наружный конец трубы закрывается москитной сеткой и вентиляционной решеткой;
• с другого торца встроена регулировочная заслонка;
• со стороны комнаты труба соединяется с корпусом, куда помещен воздушный фильтр (класс очистки G3) и теплоизоляционная прокладка.

Примечание. Чтобы внутри канала не образовывался конденсат, между стеной и трубой закладывается слой утеплителя.

Как и в предыдущем случае, приток через клапан обеспечивается за счет разрежения, создаваемого вытяжными шахтами либо вентиляторами. Изделия способны пропускать в помещение 35—60 м³/ч воздуха в зависимости от пользовательской настройки. При включении местной вытяжки с механическим побуждением, например, кухонной, расход притока тоже увеличится до 70—90 м³/ч.

В устройствах различных брендов встречается 2 типа регуляторов производительности – лепестковый и диафрагменный, второй обойдется дешевле. При необходимости любую заслонку можно полностью закрыть. Цена изделий стартует от 15 у. е., популярные производители – «Вентс», «Домовент», Helios и другие.

Как устанавливается клапан:

1. Определите месторасположение вентиляционного элемента. Рекомендация следующая: устройства малой производительности с трубой Ø60 мм лучше поставить между подоконником и батареей отопления. Клапаны диаметром более 10 см размещайте рядом с оконным проемом на высоте 2 м от пола.
2. Проделайте в стене сквозное отверстие, используя строительный перфоратор и комплект буров подходящей длины. В каркасном либо деревянном доме применяйте коронные сверла. Если комната граничит с балконом, сверлить лучше снаружи.
3. Обрежьте трубу по толщине ограждения, оберните утеплителем типа «Пенофол» и плотно вставьте в отверстие. Оставшиеся щели задуйте монтажной пеной.
4. Изнутри прикрепите корпус клапана к стене, соединив с трубой. Снаружи поставьте вентиляционную решетку.

Совет. Отверстие делайте максимально круглым, ориентируйтесь по внешнему диаметру канала, обернутого утеплителем. Изделия компании «Вентс» комплектуются телескопическими раздвижными трубами, их обрезать не придется. Подробности монтажа смотрим на видео:

Сфера применения устройств пассивного притока гораздо шире, чем вентиляция в квартире или загородном коттедже. Клапаны могут обеспечивать воздухообмен в других подсобных строениях — бане, котельной, гараже с подвалом.

Недостатков отмечается всего два: отсутствие подогрева холодного воздуха и ручная регулировка в процессе эксплуатации. Летом заслонка полностью открывается, зимой устанавливается на минимум. Преимущества:

• клапан подходит большинству рядовых пользователей по цене и производительности;
• входящий воздух очищается фильтром;
• устройство не обмерзает и не покрывается конденсатом, иней появляется на оголовке при морозе ниже минус 35 °С;
• не потребляет электричество, эксплуатационные расходы минимальны.

Бризеры и рекуператоры

Проблема с подачей холодного воздуха, характерная для стеновых клапанов, решена в бризерах – местных приточных установках, оснащаемых вентилятором и электрическим нагревательным элементом. Достоинства агрегата:

• три ступени очистки притока – в грубом, тонком и сорбционном (угольном) фильтре;
• подогрев воздуха до установленной температуры;
• автоматическое и ручное регулирование производительности вентилятора;
• мониторинг качества воздушной среды – измерение влажности, температуры и концентрации углекислого газа;
• частичная рециркуляция — возврат комнатного воздуха после фильтрации — позволяет экономить электроэнергию;
• дистанционное управление с пульта либо смартфона.

Отметим 3 недостатка агрегата: эксплуатационные расходы на электричество, высокая стоимость бризера и его ремонта в случае выхода из строя. Описывать технологию монтажа нет смысла – бытовой прибор встраивается в стену аналогично клапану.

Справка. С помощью бризеров удобно и комфортно вентилировать любые жилые помещения. Но назвать агрегаты общедоступными сложно – цена изделий известного бренда «Тион» начинается от 300 у. е.

Еще дороже обойдется стеновой рекуператор – приточно-вытяжной агрегат, способный отнимать теплоту удаляемого воздуха. Существует 3 типа установок, отличающихся по стоимости и принципу действия:

1. Реверсивные (продавцы называют их регенерационными). Алгоритм работы прост: сначала вытяжной воздух нагревает керамический теплоаккумулятор, потом единственный вентилятор меняет направление потока и элемент отдает накопленную теплоту притоку. Цикл повторяется с интервалом около 1 минуты.
2. Ротационные. Здесь постоянно работает 2 вентилятора – приточный и вытяжной. Оба потока проходят сквозь вращающийся ротационный рекуператор, обмениваясь теплом.
3. Перекрестноточные. Вытяжной воздух передает теплоту притоку через тонкие стенки алюминиевого или медного теплообменника. Вентиляторы направляют потоки навстречу друг другу, как изображено на схеме.

Наиболее эффективный вариант рекуперации – в перекрестном теплообменнике, позволяющем вернуть порядка 70% тепловой энергии обратно в помещение. КПД ротационной установки немного меньше — примерно на 5%. Реальные показатели теплообмена в реверсивных агрегатах неизвестны, а продавцы, как водится, завышают КПД этих рекуператоров.

Заключение

Итак, полноценная приточная вентиляция в квартирах и частных домах может организовываться с помощью клапанов и вентиляционных установок принудительного действия. Рекуператоры и бризеры довольно эффективны, но дороги, оконные клапаны подают мало воздуха. Компромиссное решение –  приточное устройство естественной вентиляции, монтируемое в стену квартиры.

Домашняя приточная вентиляция малыми средствами

Последнюю пару лет я живу с приточной вентиляцией в городской квартире — и очень рад этому факту.

В принципе, где-то в моменте её сооружения у меня проскальзывала мысль написать об этом, подкреплённая просьбами к фотке в фейсбуке, но в силу моей лени она быстро заглохла. Однако сегодня при виде поста о приточке и дискуссии в комментах к нему — кажется, это моя судьба последней недели — она воскресла из пепла снова.

Итак, в трёх тезисах:

• приточная вентиляция с наружным расположением компонентов, т.е. минимальным уровнем шума внутри помещения при заданной производительности;

• с минимумом ручного труда в изготовлении и монтаже, со 100-% использованием готовых компонентов (в силу вышеупомянутой лени идея выпиливания фанерных ящиков мне не слишком близка);

• с общим ценником существенно ниже 50 тысяч рублей (идея траты пары сотен тысяч рублей мне также не очень близка).

И важное. Если вы — адепт систем рекуперации, долгих инженерных расчётов и полугода проектирования, эта статья не для вас. Я — адепт золотой середины между «я сделяль» и «я задолбался».

Но зачем?

Несмотря на то, что мой дом находится в весьма зелёном районе, окна выходят на бульвар с небольшим количеством машин, а до ближайшего проспекта — примерно полкилометра, Москва всё равно, увы, остаётся шумным и грязным городом.

Первое можно заметить по тому, что при наглухо закрытых окнах — а у меня неплохие стеклопакеты с тремя стёклами — в комнатах становилось существенно тише, полностью пропадал городской фон и оставались только звуки тяжёлых машин, иногда проезжающих непосредственно внизу, да безумных мотоциклистов. Второе — по неприятному, но стабильно образующемуся налёту чёрной пыли около открытых окон, на подоконниках и даже на вертикальных поверхностях ПВХ-рам.

Как показали два года с «приточкой», избавление от шума и чёрной пыли — не единственные плюсы:

• появляется возможность удобной регулировки баланса свежего воздуха и температуры в помещении — более того, выяснилось, что зимой весьма комфортно жить при 21-22 °С и < 700 ppm CO2;

• появляется возможность регулировать температуру в зависимости от времени суток не только батареями отопления, но и их комбинацией с интенсивностью проветривания;

• в квартире пропала пыльца, крупная пыль, семена растений, а также комары и мухи — несмотря на не самый низкий этаж, всё это залетало в окна;

• пропали неприятные холодные сквозняки из приоткрытых окон зимой (а мой рабочий стол стоит прямо у окна — и у выходного диффузора приточной вентиляции).

Какие есть варианты?

К сожалению, пока я только задумывался о том, что неплохо бы попробовать это чудо современной техники, примерно все варианты, которые я встречал на Хабре и в других источниках, попадали в категорию, не слишком устраивающую меня по свойствам, трудозатратам или ценам:

• бризеры: недорого, просто в установке, но — занимает место на стене, находится внутри помещения, а значит, весь механический шум вентилятора достаётся нам. Особенно с учётом, что в силу размеров бризеров вентиляторы там достаточно скромные по размерам, а уровень шума сравним с кондиционером или превышает таковой. Жить можно, но зачем, если есть место снаружи? Неудовлетворённость.

• готовые системы приточной вентиляции: ценники за сам наружный блок начинаются от 100 тыс. рублей, и это ещё надо поискать. Если не искать, то 200+. Жаба.

• самодельные системы приточной вентиляции: много, но каждый раз представляют собой нечто, требующее большого объёма ручного труда — подбора вентилятора _{от ненужного холодильника} из странных источников, самостоятельного изготовления корпусов, фильтров и прочего. Лень.

Однако в какой-то момент меня посетила мысль, что ведь все необходимые компоненты есть в профильных магазинах — надо лишь их выбрать, купить и соединить. Да, не получится компактного монолитного корпуса, но у меня есть ненужный угол на балконе. Да, не получится использовать салонный фильтр от жигулей, но мне несложно и купить рулон нетканого материала и самостоятельно вырезать из него кусок раз в квартал.

Из чего состоит приточная вентиляция в минимальной конфигурации?

• входной раструб, прикрытый решёткой от крупного мусора;

• противопылевой фильтр (желающие могут рассмотреть HEPA-фильтры, но я решил, что мне необходимо и достаточно хорошего противопылевого);

• блок подогрева с ТЭНом — опционально (у меня нет, и нет, даже в зимние морозы он мне не потребовался);

• вентилятор (самая сложная часть, так как от него критически зависит производительность и шумность всей системы);

• трубы разводки воздуха по жилым помещениям;

• диффузоры в жилых помещениях.

Начнём с самого сложного.

Вентилятор

Если вы пойдёте в гугл и поищете «вентилятор канальный малошумный», то среди мощных моделей — после отбрасывания игрушек, предназначенных для вентиляции санузлов — вы обнаружите, с высокой вероятностью, Soller&Palau TD-160/100 N Silent, с чуть меньшей — Blauberg Iso-Mix 100, ну и далее по убыванию — аналогичные им модели других производителей.

Всё это — так называемые осевые вентиляторы, воздух в которых всегда перемещается вдоль их продольной оси. Звание малошумных они получили благодаря шумогасящему корпусу.

Именно с Blauberg Iso-Mix я и начал эксперименты. И он с задачей вентиляции двухкомнатной квартиры справиться не смог.

Если посмотреть на базовые паспортные характеристики вентилятора, то с ними всё хорошо: воздушный поток 175-233 м³ при шуме 24-29 дБА. Ну красота же, нам же надо максимум кубов 60-80 в час, на двушку-то.

Дьявол, однако, кроется в мелочах — а именно в том, как измеряется шумность и воздушный поток в кратких характеристиках вентилятора:

• шумность измеряется на расстоянии 3 м от корпуса вентилятора в направлении, перпендикулярном его оси;

• воздушный поток измеряется при работе вентилятора с нулевой разницей давления (то есть без сопротивления воздушному потоку).

Как только разница давлений начинает возрастать — а в неё вносят свой вклад фильтр, трубы, диффузоры и собственно вытяжная вентиляция вашей квартиры, производительность вентилятора начинает падать:

При дельте в 100 Па вместо 175-233 м³ мы получаем уже всего лишь 75-90 м³.

Как показал эксперимент, производительности Iso-Mix 100 в принципе хватало, но — на максимальной скорости. На которой внутри квартиры становится слышен шум двигателя.

Но, позвольте, спросите вы, ведь всего 29 дБА — через метровую кирпичную стену и двойные стеклопакеты?

Как я уже отмечал, 29 дБА — что действительно очень немного — это уровень, измеренный в 3 м от вентилятора в направлении, перпендикулярном его оси. Открываем подробный Spec sheet:

Опаньки. В направлении вдоль оси шум на выходе из вентилятора (строчка «LwA to outlet») составляет уже 58 дБА — и именно он передаётся по трубам внутрь квартиры. Более того, при наружном расположении вентилятора по сути только он нас и должен интересовать: никакого другого шума мы через стену и не услышим.

К счастью, осевой вентилятор — штука популярная, но не самая эффективная. Можно найти лучше — центробежные вентиляторы, в которых воздух движется перпендикулярно оси вращения. Преимущество их в том, что они развивают значительно более высокое статическое давление — а значит, поток воздуха медленнее спадает при увеличении аэродинамической нагрузки.

Классический пример центробежного вентилятора — так называемая «улитка» (например, BVN BDRS 160-60, но это просто первый пункт в Яндекс.Маркете, а так-то тысячи их), принцип работы которой очевиден уже по первому фото. Как правило, в таком формате делают промышленные вентиляторы — очень мощные и очень шумные. Иногда — дешёвые, но очевидно, что если я расстроился от Iso-Mix, то «улитка» меня вряд ли устроит. Нет, экспериментов с ЛАТРом и подбором скоростей я тоже не хочу.

Чуть более сложный и чуть более бытовой пример — Blauberg Centro 100. Он внешне похож на короткий и толстый осевой вентилятор, но не дайте себя обмануть — внутри у него центробежная конструкция, просто корпус заворачивает поток воздуха ещё на девяносто градусов.

Но увы. Дёшево, практично и шумно. Хотя при тех же 100 Па разницы давлений Centro 100 V2 даёт около 225 м³, уровень его шума вдоль оси на выходе из вентилятора — 82 дБА. То, что будет прилетать нам в квартиру на максимальной его скорости. Можно, конечно, поставить эксперимент, кто будет шумнее при заданном расходе воздуха в реальной квартире — Centro V2 (он у меня даже есть, но купленный для другого) или Iso-Mix, но в тот момент новых экспериментов мне не хотелось, а сейчас я Iso-Mix и вовсе подарил коллеге.

Хотелось бы золотую середину: чтобы шум как у Iso-Mix, а статическое давление (и, соответственно, практический расход воздуха) как у Centro.

Встречайте: Blauberg Iso-B. Шумоизолированная «улитка». Центробежный вентилятор, убранный в стальной прямоугольный корпус, отделанный изнутри шумкой.

68 дБА вдоль оси вентилятора на его выходе — на 10 дБА больше, чем у осевого Iso-Mix, но и существенно меньше, чем у воющего Centro. 40 дБА в сторону от вентилятора — не бесшумно, конечно, но ведь он у нас всё равно за окном, а там… ну для сравнения, у наружного блока кондиционера типовые 40-50 дБА, так что мы никого не удивим и не огорчим.

Расход воздуха при разнице давлений вход-выход 100 Па — чуть выше 200 м³, более чем вдвое выше, чем у Iso-Mix на максимальной скорости.

Так может, в практических условиях, где Iso-Mix справлялся, но именно что на максимуме, Iso-B окажется тише, потому что будет работать на меньшей скорости?

Реальность даже превзошла ожидания. Iso-B оказался тише не только на крейсерской, но и на максимальной скорости. Iso-Mix издавал лёгкое, но хорошо слышимое жужжание — а у Iso-B его нет.

Итак, вопрос с вентилятором решился.

В заключение отмечу ещё несколько моментов тезисно:

• разумеется, так как вентиляторам предстоит работать на улице, они должны переживать минусовые температуры, а также иметь рейтинг водозащиты не ниже IPX4 (впрочем, если у вас остеклённый балкон, а вентилятор будет стоять внутри, то можно и без этого);

• Iso-B не только лучше, чем Iso-Mix, но и хуже — он более громоздкий, это тоже надо учитывать;

• в данный момент я не вижу в продаже именно Iso-B, а из конструктивно схожих моделей конкретно Blauberg наблюдаю Box — он не шумоизолированный, но вдоль оси даёт 66 дБА шума, а расход при 100 Па составляет 200 м³, то есть в этом плане практически неотличим от Iso-B. Из плюсов — он заметно компаткнее, чем Iso-B. Существенно отличается только шум в окружающую среду, но в принципе вы можете сами попробовать оклеить его корпус шумкой, если 51 дБА будут вас напрягать. Или поискать конкурентов — на Blauberg я ссылаюсь исключительно потому, что сам имел дело с ними; есть, например, в продаже российские Навека VS-100, есть и другие модели.

• себе я взял в итоге Blauberg Iso-B 125, то есть с диаметром канала 125 мм. Почему, не помню — может, только он в тот момент был в наличии; каналы дальше у меня идут 100-мм, но об этом мы поговорим ниже.

Регулировка скорости вентилятора

Все указанные вентиляторы регулируются обычными тиристорными диммерами.

В принципе, можно использовать диммер от систем освещения, но если не жалко пары тысяч рублей, я рекомендую купить специализированный, типа такого. Отличия от осветительного у него два:

• обратная шкала — от большей мощности к меньшей, это нужно для уверенного запуска двигателя из положения «выкл». На обычном диммере вы будете после включения прокручивать ручку до максимума, ждать выхода двигателя на режим, а потом убавлять скорость до нужной;

• установка минимальной мощности — чтобы не задумываться на тему «дальше этого деления не крутить, двигатель остановится».

В системах умного дома можно использовать, соответственно, обычные осветительные диммеры.

Фильтр

Вентиляционный фильтр — крайне простое устройство: примерно во всех случаях это просто железная коробка, внутри которой находится фильтрующий материал. В простых случаях он, чтобы обеспечить максимальную площадь фильтрации, изгибается внутри гармошкой, в более сложных — имеет форму карманов.

С задачей фильтрации пыли, пыльцы, а тем более — мелкого мусора и насекомых легко справляется простейший фильтр типа FSL, внутри которого стоит изогнутая домиком проволочная рама с нацепленным на неё куском фильтрующего материала (рекомендую сразу купить рулон такого, вам предстоит менять его примерно раз в квартал).

Замечу, что фильтр создаёт довольно серьёзное сопротивление воздуху — особенно когда в него набьётся пыли. Поэтому, если место позволяет, можно поставить фильтр покрупнее, например, FSL 160 или FSL 200, с переходником на 100 или 125 мм вашего вентилятора.

Второй связанный с фильтром вопрос — где его ставить, до вентилятора или после?

• до вентилятора — не придётся чистить от пыли и прилетевшего мусора сам вентилятор, всё это останется на фильтре;

• после вентилятора — работа вентилятора будет эффективнее (лопасти дают чуть большую производительность в плотном воздухе перед фильтром, а не разреженном после).

Мне выбранного вентилятора хватает с запасом, так что у меня фильтр стоит до него. Если планируете поставить два фильтра — вторым, очевидно, можно ставить фильтр тонкой очистки HEPA, то имеет смысл предварительную фильтрацию делать перед вентилятором и с фильтротканью класса порядка G3, а HEPA ставить после него.

Ах да, про классы фильтров.

От класса фильтра зависит и его конструкция. G-фильтры часто делаются плоскими или «домиком», есть даже фильтры формата врезки в круглую трубу воздуховода, в то время как M-фильтры — карманного типа, с большой рабочей поверхностью фильтра, что позволяет эксплуатировать их без очистки дольше, несмотря на более высокий класс фильтрации (но и места они тоже занимают побольше).

Фильтроткань не очень официального класса G5, на которую я дал ссылку выше, обеспечивает схожий с M5 уровень фильтрации, то есть задерживает уже и пыльцу, и мелкую пыль, но ставится в простые корпуса моделей G-серии.

Глушитель

Очень простая, но полезная деталь — по сути, заполненная вдоль стенок шумопоглощающим материалом труба.

Ставится после вентилятора. Бывает длиной 600 мм и 1000 мм, выбирайте по имеющемуся месту. Диаметр выбирается в соответствии с используемыми воздуховодами.

Подогрев воздуха

При необходимости осуществляется канальным нагревателем — по сути, металлической трубой с ТЭНом внутри. Выпускаются на разную мощность и размер, вот, например, Shuft EHC 100-0,3/1 на воздуховоды 100 мм и мощность всего 300 Вт, а вот EHC 100-0,6/1 на 600 Вт.

Проблема в том, что места нагреватель занимает много, для управления требует отдельного контроллера с набором защит, а практического толка от него — не очень много.

Потребную мощность нагревателя можно прикинуть по формуле P = 0,36×V×T, где V — кубометры в час, T — дельта температуры. Для подогрева воздуха на 10 °С при расходе 100 м³/ч, соответственно, надо 360 Вт — то есть 600-ваттный нагреватель в принципе решит проблему с морозным воздухом зимой, превращая его в достаточно комфортный (впрочем, ценой сильного увеличения вашего счёта за электричество).

Для нагревателя потребуется отдельный контроллер температуры, а также необходимо будет следить за тем, чтобы нагреватель не оказался включён при выключенном вентиляторе. Бюджетный контроллер стоит более 6 тыс. рублей и позволяет поддерживать заданную температуру в помещении — что может быть неудобно с учётом наличия центрального отопления. В принципе, можно попробовать, например, добавить к такому контроллеру внешний датчик, расположить его в воздуховоде и поставить контроллер на 0 °C, чтобы он работал только зимой и лишь доводил воздух до температуры, при которой не чувствуется сквозняк.

В моей практике нагреватель не понадобился, в том числе и в зимние морозы. Используемый диффузор — о нём ниже — создаёт сильный горизонтальный поток воздуха, который успевает смешаться с тёплым воздухом комнаты до того, как превратится в неприятный сквозняк по ногам.

Воздуховоды

Как ни странно, самая сложная часть вопроса — потому как являются единственной частью системы (ну, кроме разве что ещё диммера), находящейся внутри квартиры. Соответственно, желание сделать красивую сеть воздуховодов по всем помещениям будет бороться с нежеланием делать капитальный ремонт квартиры.

У меня оно, впрочем, проиграло не только нежеланию, но и невозможности: для прокладки воздуховодов по потолку нужно хотя бы миллиметров 70 высоты, а когда у тебя вся высота потолков — 2640, и это до ремонта с нормальным выравниванием пола, особенно не разугляешься, и так уже на голову давит. Кроме того, сеть воздуховодов предполагает распределительное устройство и расчёт сопротивления и получающегося воздушного потока по каждой из веток.

С другой стороны, у квартиры был и минус, обернувшийся плюсом: все окна выходят на одну сторону. Для естественной вентиляции это — минус, для приточной — ограничившись подачей свежего воздуха в жилые комнаты, удалось не просто проложить трубы вентиляции снаружи, но и сделать это в пределах длины балкона, без захода на открытый фасад здания.

Это не идеальный вариант, но в рамках концепции «вентиляция минимальными силами» — приемлемый, уж точно не уступающий использованию бризеров, которые также ставят в жилые комнаты по одной штуке.

Расположение труб снаружи решает и проблему межкомнатной акустики: если бы я такую трубу ПВХ положил внутри, продырявив ей межкомнатную стену, слышимость между комнатами улучшилась бы значительно.

В качестве труб, как можно заметить, бюджетный ПВХ, размером 100 мм круглая и 110×55 мм прямоугольная.

Ввод в комнату и диффузоры

Ввод в комнату ничем не отличается от ввода для бризера, поэтому, в зависимости от материала и толщины стен, а также наличия у вас денег, инструмента и времени, можно как пробурить дырку диаметром около 130 мм самостоятельно, так и пригласить специально обученных людей с коронкой нужного размера — делающих такие отверстия под бризеры и вентиляционные клапаны.

Отверстие обязательно выстилается теплоизоляцией (собственно, поэтому его диаметр должен быть больше диаметра трубы), после чего в него вставляется труба, и наружный срез отверстия шпаклюется.

Внутрь трубы также рекомендую положить один слой тонкой теплоизоляции, например, банального вспененного полиэтилена толщиной 5 мм — она будет служить дополнительной шумоизоляцией. Замечу, что более серьёзная шумоизоляция для такой задачи делается из трубы переменного профиля, но в целом необходимости в таком нет.

На выходе из трубы ставится диффузор, направляющий поток воздуха в нужные вам стороны и, в идеале, ещё и позволяющий регулировать его интенсивность.

У меня это две модели. Первый — диффузор от приточного клапана Aereco EHT 780, довольно дорогое изделие с гигрорегулировкой (в моём случае ненужной; теоретически есть модель без неё, но практически ни у кого в продаже её не было; впрочем, гигрорегулировка отключается).

Меня в нём заинтересовала конструкция, рассчитанная на большой поток воздуха с выбросом его в стороны. Дело в том, что основной шум во всей системе в конечном итоге создаёт именно поступающий воздух, а возможные неприятные сквозняки и холодные углы — его недостаточное перемешивание с тёплым воздухом комнаты в зимний период.

EHT780 в полностью открытом состоянии даёт две горизонтальные струи воздуха вдоль стен комнаты. Под самим диффузором холод не чувствуется совсем, а там, где начинает чувствоваться, входящий поток воздуха уже достаточно перемешан с комнатным, чтобы это был не холод, а приятная свежесть (да, даже в -20 °С за окном проблемы со сквозняком с этим диффузором у меня не было).

Второй диффузор, в маленькой комнате — Soler&Palau BDO-100, аккуратный внешне и имеющий четыре шторки, позволяющие регулировать (до полного перекрытия) поток из него на все четыре стороны. Он менее комфортен, даёт больший уровень шума при той же скорости потока, а также худшее распределение потока по комнате, так что ставить его в большую комнату, на которую приходится основной расход воздуха, я бы, пожалуй, не стал — но в моём случае требующийся расход отличается раза в два, так что в маленькой комнате он к месту.

Важный момент: BDO-100 для работы с холодным забортным воздухом требуется доработать! Необходимо снять с него декоративную крышку и наклеить на её внутреннюю поверхность слой теплоизоляции толщиной 4-5 мм. Без этого зимой крышка будет охлаждаться так сильно, что на ней с внешней стороны, не обдуваемой потоком, будет конденсироваться — и стекать вниз — влага.

Для EHT 780 такая доработка не требуется, у него уже есть теплошумоизоляция.

Разумеется, в моменте стоит посмотреть, какие диффузоры сейчас есть на рынке. Например, у Aereco появился новый симпатичный клапан серии EHT2. Единственное — ещё раз подчеркну, что дешёвые всенаправленные диффузоры я не советую.

Итого

Во-первых, прикинем общую стоимость.

Итого: 36,5 тыс. рублей с дорогим вентилятором Blauberg и дорогим диффузором Aereco, не считая стоимости работ. Бризер Tion Lite стоит около 25 тысяч рублей — то есть на две комнаты он мне обошёлся бы уже существенно дороже, при худших, с моей точки зрения, пользовательских характеристиках.

И, конечно, если бы я собирал систему сегодня, я бы взял планшет и сделал рисёч на предмет вентиляторов, подобрав аналогичную Iso-B или Box по производительности модель у других производителей. В Blauberg в текущей международной обстановке расстраивает как доступность, так и цена. Как минимум, стоит посмотреть на Навека VS 100 (около 12 тыс. руб.).

Стоит ли делать систему дороже? Да, конечно, если у вас есть деньги и, главное, желание их потратить — можно купить готовый модуль приточной вентиляции, можно делать полноценную систему воздухопроводов под потолком, можно делать модуль рекуперации. Но надо понимать, что следующая ступенька — готовый модуль приточной вентиляции без рекуперации — обойдётся вам в общей сложности в 80-100 тыс. рублей по минимальной планке.

Во-вторых, ну и как оно мне?

Если коротко: отлично.

Стало намного меньше шума (пришлось, кстати, сменить настенные часы, предыдущие тикали, и это стало главным источником шума в спальне), стало намного меньше пыли, стал свежее воздух.

Проблем с эксплуатацией не возникло. Фильтры меняю примерно раз в квартал, покупая раз в год большой кусок фильтроткани. Зимой при забортной температуре -20 °С в квартире — 22-23 °С (при CO2 порядка 800 ppm), без сквозняков вблизи окон стало значительно комфортнее. В воздуховодах чисто, что при наличии фильтра на входе, вообще говоря, неудивительно. На идею автоматической регулировки потока я забил, так как пока что она выглядит более сложной, нежели иногда повернуть диммер — да и тогда надо уж делать комплексную систему регулировки климата, в которую будут включены и батареи отопления.

Монтаж вентиляции: правила и алгоритм выполнения работ

Очень редко люди, живущие в домах, задумываются о наличии грамотно установленной системы вентиляции. А ведь от нее зависит не только комфортное времяпрепровождение в помещении, но и здоровье домочадцев. Запотевшие окна, темные пятна в углах и на стенах должны стать сигналом того, что вентиляционная система установлена неправильно либо ее нет совсем. Это грозит жильцам постоянным недомоганием, слабостью, в худшем случае приобретением хронических заболеваний дыхательной системы.

Специалисты советуют при обнаружении явных признаков, указывающих на отсутствие вентиляции, срочно заняться ее установкой.

Основные правила монтажа

Государственные стандарты

Чтобы организовать оптимальный комплекс воздухообмена в помещении, следует опираться на стандарты, соблюдать баланс воздуха, придерживаться технического задания и следовать указаниям, которые даны в нем специалистами.

Кстати, проект должен включать и экономические расчеты, которые учтут все затраты, начиная с разработки техзадания и заканчивая регулярным обслуживанием при дальнейшей эксплуатации.

Государственный контроль

Предприятия, желающие работать в этой сфере, обязаны получить лицензию, которая является допуском, для чего необходимо попасть в государственный реестр СРОС.

Основные правила монтажа

Монтажные работы можно выполнить самостоятельно либо с привлечением подрядных организаций, но в любом случае начинать нужно с согласования проекта и составления списка необходимых манипуляций. На подготовительном этапе осуществляется выбор подрядчика, который должен согласовать и утвердить разработанное техническое задание. Далее совместно с заказчиком составляется график работ, где подробно описываются сроки, поставки комплектующих и расходных материалов, тип оборудования и его установка.

Если при проверке чего-то не оказалось, то это все фиксируется документально, как и все изменения, вносимые по ходу выполнения работ.

Схемы установки

Перед тем как устанавливать в собственном доме одну из них, следует ознакомиться со всеми достоинствами, недостатками и спецификой монтажных работ.

Естественная

Среди недостатков следует выделить зависимость системы от погодных условий. Поскольку для функционирования вентиляции необходима разность температур, то в жаркую погоду воздушные потоки почти не движутся. Кроме того, во время сильных ветров возникает эффект обратной тяги, но это явление кратковременное.

Принудительная

Смешанная

В данном случае в движении воздушных потоков задействованы естественная и принудительная составляющие. Через одни отверстия воздух заходит в дом за счет разницы давлений, через другие каналы выводится с помощью вентиляторов.

Примеры

Сейчас люди в своем стремлении отгородиться от сквозняков устанавливают пластиковые оконные блоки, которые перекрывают все естественные потоки, герметизируя комнату почти на 100 процентов. В результате нарушается баланс движения воздуха по квартире.

Монтирование вентиляционного оборудования

При установке элементов оборудования при приточно-вытяжной схеме необходимо учитывать некоторые тонкости и придерживаться определенной последовательности выполняемых действий.

Приточная

Специалисты предупреждают, что устройство необходимо чистить не реже одного раза в полгода.

Вытяжка своими руками

При выборе вытяжного механизма специалисты советуют обращать особое внимание на наличие влагоизоляции и предупреждают, что бесшумные модификации обычно дороже в эксплуатации, поскольку тратят больше электроэнергии. Также по оценкам экспертов нелишне заметить, что модели в полиизопропиленовом или акриловом корпусе долговечнее.

Организация притока воздуха и размещение воздуховодов

Монтаж приточного канала в оконном блоке

Все решения имеют главный недостаток – в морозы входное отверстие покрывается льдом и перестает функционировать. Поэтому лучше использовать такие устройства в южных областях, где не бывает больших перепадов температуры.

Установка стенового приточного клапана

Вентиляция с распределением воздушного потока по разветвленной сети воздухопроводов

Для монтажа труб к потолочным перекрытиям используют различные подвесы, для стен – специальные хомуты. Если предполагается, что элементы будут лежать на полках или шкафах, то их фиксируют с помощью любых держателей. В качестве шумо- и виброизоляции иногда используют поролон или пенопласт.

Нюансы устройства

Предпусковые испытания

В следующем видео вас ждет монтаж вентиляции на кухне.