Установка стальных радиаторов отопления инструкция

Содержание

• Основная информация о панельных радиатора
• Видео: схема подключения радиаторов отопления
• Нижнее подключение
• Боковая схема подключения
• Диагональное подключение
• Видео о подключении батареи отопления
• Последовательность действий при установке радиаторов
• Перед монтажом нового радиатора
• Демонтаж старого радиатора
• Варианты подключения
• Примерка нового радиатора
• Держатели
• Монтаж
• Заполнить систему водой
• Материалы
• Инструменты

Панельные или пластинчатые радиаторы – наиболее популярный выбор при замене чугунных батарей отопления. Состоящие из одной, двух или трех панелей, соединенных в ряд, и конвектора они устанавливаются в большинстве новых и модернизируемых домах. Панели изготавливаются из холоднокатаного стального листа. Несомненное достоинство панельных теплообменников – малая водоемкость. Это эффективное и эстетичное решение по хорошей цене.

Основная информация о панельных радиаторах

Важнейший параметр теплообменника – мощность нагрева, то, что характеризует его способность отводить тепло в помещение дома. Номинальная мощность обогрева, выраженная в ваттах, должна быть как минимум равна потребности в тепле конкретного помещения. Это зависит от температуры, протекающей через нагреватель воды и интенсивности потока (чем сильнее охлаждается вода, тем больше тепла остается в помещении).

В большинстве квартир и частных домах устанавливают панельные стальные теплообменники и алюминиевые радиаторы с секциями, обеспечивающие высокий уровень теплоотдачи. Оба типа устройств имеют свои преимущества и недостатки. Стальные эстетичны, хотя тяжелее, подвержены ржавчине. Хотя поверхность стальных батарей отопления покрывают порошковым лаком, лучше их не устанавливать во влажных помещениях дома, например, в ванной. В свою очередь, алюминиевые легкие, имеют низкую тепловую инерцию, менее подвержены коррозии. В любом случае, предполагается, что панельный – стальной, алюминиевый – с секциями. Цена алюминиевых радиаторов на порядок выше стальных.

Производители предлагают больший выбор: биметаллические радиаторы, чугунные батареи (на разное количество секций), канальные модели. Выбрать и купить их можно на сайтах производителей и посредников. Биметаллические нагреватели характеризуются литым алюминиевым корпусом и стальными трубами, выполняющими роль каналов, для циркуляции горячей воды. Поскольку они изготавливаются из двух материалов (металлических сплавов), отсюда и название (биметаллические). Они бывают разных видов, в зависимости от количества секций. Понятно, чем больше секций у биметаллического отопительного прибора, тем выше его эффективность и больше теплоотдача.

• Характерная особенность панельных батарей отопления – конструкция. Они имеют одну, две или три нагревательные пластины, изготовленные из двух металлических листов, с водными каналами в виде спирали между ними. Радиаторы покрыты плоской или профилированной панелью, имитирующей оребрение, что увеличивает поверхность нагрева устройства, следовательно, его тепловую мощность. Минималистические в дизайнерском отношении они в то же время универсальны, хорошо смотрятся в любых интерьерных стилях.

• Конвекционные элементы из листового металла могут нагреваться до пластин, увеличивая поверхность рассеивания тепла. В верхней части конструкция состоит из решетки, через которую выходит горячий воздух.

• Ещё одной особенностью, отличающей панельные приборы, является экономичность – они очень быстро нагреваются и эффективно отдают тепло. Это связано как с конструкцией, так и с небольшой пропускной способностью, что заставляет теплообменник быстро реагировать на изменения потребности в тепле в помещении дома.

Стальные панельные батареи отопления производятся разных типов, размеров и цветов. В продаже на сайтах производителей представлены в основном стальные панельные радиаторы, приспособленные для работы в квартире в водяных системах центрального отопления (для установок с принудительной циркуляцией воды).

В соответствии с инструкцией их можно использовать в однотрубной разводке и двухтрубной схеме, системах отопления с замкнутым или открытым контуром, с твердотопливным котлом, газовой или жидкотопливной печью. Они не подходят ни для самотечной схемы (из-за высокого гидравлического сопротивления), ни для открытой системы (кислород в воздухе вызывает коррозию).

Мощность теплоотдачи панельных приборов зависит от количества пластин (чем больше пластин, тем она выше) и размера радиатора. Цена также связана с количеством панелей. Из-за сложности удаления пыли для аллергиков в квартире или частном доме рекомендуются модели без дополнительного оребрения.

Отдельные модели отличаются по основным параметрам:

• размер (стандарт 50 см х 100 см, но можно найти радиаторы высотой от 20 см и более 60 см, а также разной ширины);

• количество панелей и соответственно цена;

• цвет;

• корпус (плоский, профилированный, также декоративный вид);

• мощность нагрева;

• способ подключения (боковое, нижнее).

Теплообменник подключается к системе центрального отопления двумя трубами: подающей, которая подводит к ней горячую воду от котла/другого источника тепла, и обратной, которая выводит охлажденную воду. В зависимости от того, в каком месте проложены трубы в доме, используются нижние или боковые соединения.

Видео: схема подключения радиаторов отопления

Нижнее подключение

Батареи отопления с нижним подключением – если монтажные трубы проходят в полу или в стене непосредственно над полом – имеют встроенный вентиль, и внутренний водяной канал к верхней части радиатора.

Прежде чем выбрать отопительный прибор нужно обратить внимание на то, какое соединение является подающим, какое обратным. При монтаже оба патрубка подводятся к отрезкам трубы ниже батареи (с двумя и тремя панелями) с правой или левой стороны, или посередине его длины (с одной панелью).

Комплекты для подключения предлагаются в разных конфигурациях, перед покупкой нужно проверить, если в них разъёмы для радиатора (штуцеры ½ на ¾ дюйма) и соединительные хомуты, соответствующие типу труб.

В случае прокладки из полипропиленовых труб, которые невозможно согнуть по малому радиусу, концевое место правильно заменить медными трубами с припаянными отводами или устанавливается колено, если трубы прокладываются в стене.

Боковая схема подключения

В основном выполняется, когда подключение к батарее осуществляется через патрубки от стояка в стене. Трубы укладываются в канавку, прорезанную в стене (в случае полипропиленовых труб меняются на медные).

Радиаторы с боковым подключением имеют четыре соединительных патрубка, расположенных по углам. Два из них используются для подключения (подводящая труба присоединяется сверху, обратная труба стыкуется снизу). При этом в другой верхний патрубок вкручивается вентиляция, в нижний – заглушка. Это решение используется при ремонтных работах в квартире или частном доме, при замене старой батареи на новую, без модификации системы отопления.

Если сделать наоборот (подающая теплоноситель снизу, обратная сверху), то в радиатор попадает вода, которая предварительно отдала тепло. Результат – значительные теплопотери, падение мощности может достигать 25-30% от первоначального значения. Еще один минус – специфический «стук» термостатического клапана, до которого жидкость доходит не с той стороны. С другой стороны, такой звук может возникать при установке термостатического клапана с поворотом на 180 градусов. Требуемое направление потока указано на клапане стрелкой.

Диагональное подключение

Диагональная схема подключения используется для однотрубной разводки и двухтрубной системы и гарантирует хорошую теплоотдачу. Как правило, такой выбор обусловлен при подключении длинных батарей отопления. Трубу, которая подает теплоноситель, соединяют с верхним патрубком, отводящая – снизу, к отверстию на противоположной стороне.

Видео о подключении батареи отопления

Последовательность действий при установке радиаторов

Радиаторы рекомендуется устанавливать в самом холодном месте помещения, где потери тепла самые высокие (возле окна или у дверей комнаты). Также нужно соблюдать минимальные расстояния от пола и подоконника (если окно над батареей) – они указаны в данных по сборке, обычно расчет составляет не менее 10 см.

Комплектация отопительного прибора должна включать следующие элементы:

• кронштейны для монтажа с дюбелями;

• заглушку;

• резьбовую заглушку;

• резьбовые фитинги (футорки);

• механический/автоматический воздухоотводчик или кран Маевского (клапан в виде винта, используемый для выпуска воздуха из радиатора);

• прокладки из паронита или силикона.

Напольные водяные радиаторы подключаются к системе с помощью запорной арматуры – регулирующей на подаче и запорной на выходе. Регулирующий клапан подготовлен для установки термостатической головки.

Перед монтажом нового радиатора

Замена старой чугунной или металлической батареи отопления своими руками требует хотя бы базовых знаний сантехники и эксплуатации системы отопления. В этом процессе могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, что значительно увеличит объем работы, а неосторожные действие могут нанести значительный ущерб. Нужно проверить из какого материала патрубки, шаг и диаметр концов совмещения, номинальную мощность старой батареи отопления.

Любой ремонт может потребовать, например, сварки клемм. Проще заменить батарею, когда соединения выполнены из медных или пластиковых труб. Расчет типичного расстояния между соединениями составляет 500 мм, с ним совместимы некоторые панельные модели.

Размеры и мощность теплообменника подбираются под параметры установки и условия эксплуатации в квартире. Если система отопления не модифицирована, не менялись окна и не утеплялись стены, новый напольный радиатор должен иметь мощность аналогичную предыдущей – главное тепловой комфорт.

Демонтаж старого радиатора

Прежде чем отключить старую батарею от системы, сливают воду со всего контура, через сливной кран, собирая ее в ёмкость или шлангом прямо в канализацию. Если сливного крана в системе нет, нужно отвернуть легкодоступную накидную гайку и поэтапно сливать воду в ёмкость. Осушение ускорит расшатывание самых высоких вентиляционных отверстий у радиаторов или на стояке.

Перед отвинчиванием соединений пол следует защитить от затопления. Застелить пленку, ниже батареи поставить чашу, в неё будут стекать хвосты воды. Для отвинчивания резьбовых соединения, на подаче и выходе, используют два фиксированных или разводных ключа с подходящим расстоянием.

В случае, когда соединения невозможно открутить, монтажные трубы выполнены из стали, применяют удлинитель гаечного ключа и молоток или подогревают соединения газовой горелкой. Регулирующий клапан, который может быть подключен, также необходимо открутить.

Крюки, на которые подвешиваются чугунные батареи отопления, снять несложно. Иногда встречается винтовая рукоятка, вставленная между ребрами и обеспечивающая устойчивость крепления. Попытки открутить ее чаще всего безуспешны, но достаточно легко вытащить её из стены, потянув за один конец радиатора.

Старые держатели будут бесполезны, поэтому их лучше обрезать болгаркой заподлицо с поверхностью стены или снять со стены после ослабления.

После демонтажа старой батареи отопления необходимо отремонтировать повреждённую штукатурку. Простой способ устранить повреждения в нише подоконника – наклеить вырезанный по размеру места гипсокартонный лист и покрасить его.

Варианты подключения

Состояние, тип и расположение концов старых труб определяют, какой вариант монтажа выбрать. Жесткие и короткие стальные трубы требуют сохранения прежнего способа соединения, хотя иногда его можно модифицировать. Важно состояние резьбы на патрубках. Для проверки разбирают вторую половину накидной гайки, хотя это затруднительно. Надежнее разобрать полумуфту со стороны радиатора и использовать ее для нового монтажа. Отрегулировать расстояние между трубами не составит проблемы, поскольку некоторые модели панельных радиаторов имеют отверстия на расстоянии 500 мм.

С другой стороны диаметр соединения может потребовать коррекции. Панельные радиаторы соединяются с фитингом ½ дюйма, Нужно учитывать расстояние соединения труб от стены. Для старых батарей отопления оно составляло несколько сантиметров, тогда как при монтаже новых следует выдерживать расстояние, определяемое монтажными скобами, и оно может быть меньше. Коррекцию в случае необходимости проводят, например, посредством «наклеивания» листового строительно-отделочного материала.

Примерка нового радиатора

Новую панельную батарею отопления согласно инструкции примеривают «всухую», то есть без постоянного подключения, и выставляются точки крепления ручек. Монтаж панельного радиатора будет проще, поскольку его можно свободно перемещать по горизонтали на прикрепленных держателях. Лучше прикрепить изделие к стене (если конструкция держателей позволяет прочный крепеж), вкрутить радиатор и запорную арматуру.

Если соединительные трубы не задевают соединительные отверстия – они больше выступают из стены – с перепадом до 3-4 см, можно выровнять, приклеив к стене 1 или 2 слоя гипсокартона. При большем отклонении или монтаже на стену без углубления придется делать эксцентриковое соединение из двух колен и соединителя соответствующей длины, из материала, адаптированного к типу труб.

Предварительно подключенное устройство, прочно опирающееся на горизонтальную поверхность, поможет определить уровень высоты монтажа кронштейнов – достаточно отметить на стене верхний или нижний край.

Держатели

Способ крепления различных типов кронштейнов отличается в зависимости от модели. Главное установить так, чтобы они не нагружали соединительные трубы.

Раньше при прокладке новой системы центрального отопления в квартирах трубы подбирались к подключаемой батарее, а сейчас все наоборот. Чтобы определить, где их установить, лучше начертить контур. Расположение по вертикали правильно определять точками, соответствующими соединениям элементов радиатора, а по горизонтали – расстоянием от линии контура до высоты, на которой будет установлен кронштейн.

Крепление кронштейнов на стене должно соответствовать типу поверхности. Для полнотелого кирпича и бетона достаточно обычных монтажных штифтов, но для щелевого кирпича или других пустотелых блоков потребуются специальные крепления. Крючки – не менее 4 на радиатор – надеваются на 2-й или 3-й стык сегментов с торцов и ввинчиваются на заданную глубину. Консоли – по 2 на радиатор – предварительно крепят через овальные отверстия, подвешивают радиатор и проверяют, насколько правильно он установлен.

После корректировки определяют окончательное положение консоли (закрепляют через круглое отверстие). Кронштейны панельных приборов устанавливаются на расстоянии примерно 15 см от обоих концов, а вертикальное положение определяется по расстоянию крепежных отверстий от ранее определенной линии края радиатора. Овальные отверстия позволяют немного скорректировать и зафиксировать в нужном положении. Подготовленное таким образом место для подвешивания устройства еще нужно отделать – устранить повреждения стены, покрасить ее, оклеить обоями.

Монтаж

Подвешенную на кронштейнах батарею можно подключить к системе отопления. Бывают соединения с уплотнением на резьбе, встык с прокладкой или винтовые. Радиаторы имеют заглушку с левой резьбой с одной стороны и правой резьбой с другой. Однако соединяемые фитинги всегда имеют правую резьбу, поэтому при затягивании «левого» разъема необходимо придерживать его гаечным ключом, чтобы не ослабить соединение. Герметизируют резьбовые соединения с помощью традиционной пакли (в случае монтажа алюминиевого прибора лучше выбрать тефлоновую пасту, которая защищает от прямого контакта алюминия с другими металлами, снижая риск коррозии).

На стороне, противоположной соединениям, в верхнее отверстие вкручивается кран Маевского (воздухоотводчик), нижнее отверстие закрывается пробкой. Как правило, эти соединения не требуют герметика – уплотнение обеспечивают резиновые кольцевые уплотнения. Со стороны подключения резьбовое соединение для термостатического клапана вкручивается в верхний разъем с помощью брезента или ленты, а резьбовое соединение для запорного клапана – в нижний разъем. При их затягивании приходится использовать шестигранный ключ, а иногда специальный штифт с насечками. Дальнейшие крепления зависят от конфигурации подводящего трубопровода и его типа. В простейшем варианте термостатический и запорный вентиль накручивается на концы труб и соединяется с резьбовыми концами, вкрученными в радиатор.

Перед окончательной затяжкой соединений болтами нужно проверить:

• осевое выравнивание обеих частей накидной гайки (допустимый минимальный люфт) – при необходимости это расстояние можно корректировать

• ручки термостатического и запорного клапанов должны находиться в горизонтальном положении.

Установленный обогреватель должен быть предварительно отрегулирован путем настройки потока воды в соответствии с предполагаемой мощностью отопления.

Заполнить систему водой

Отвинтить запорный вентиль на нижнем соединении и снять ручку с термостатического вентиля. Подача воды в установку должна быть медленной, плавной струей и с открытой вентиляцией радиатора. После того как в системе достигнуто соответствующее давление (в частных домах и в многоэтажках давление разное), проверяют на наличие утечек и затем запускают котел отопления.

По мере повышения температуры проверяют равномерный прогрев радиатора. При необходимости стравливают воздух, открутив вентиль, пока не появится сплошная струя воды.

Предварительно запущенный радиатор требует регулировки расхода и установки термостатической головки. Лучше всего делать это во время отопительного сезона, когда вся система работает в нормальных условиях теплоотдачи. Расход регулируется обычно методом проб, так как для расчета пользователь обычно не располагает техническими и эксплуатационными данными установки. Суть заключается в дросселировании потока до такой степени, чтобы разница температур подачи и обратки составляла 15-20°С. Термостатический клапан имеет двойное регулирование, благодаря которому, изменяя его настройки, можно через некоторое время проверять, остается ли разница температур в пределах предполагаемого диапазона.

Термостатические клапаны, обратные клапаны, трехосевые клапаны и другие крепления радиаторов, как можно увидеть на фото, чаще всего изготавливаются в белом и хромированном исполнении.

Предварительное регулирование на клапане – эквивалент опрессовки, использовавшейся в прошлом (ограничение потока через вставленную пластину с отверстием). Наконец, на клапан устанавливается термостатическая головка, которая обеспечивает текущее регулирование температуры. Как правило, изделие входит в стандартную комплектацию радиатора, и позволяет поддерживать заданную температуру вне зависимости от внешних условий. Термостатические головки реагируют на изменение температуры окружающей среды в квартире и соответственно перекрывают или открывают подачу теплоносителя.

На фото термостатическая головка датской компании. В продаже доступны головки стилистических форм под дизайн интерьера, но перед покупкой нужно уточнять, можно ли их установить на конкретный тип вентиля.

Материалы

Панельные радиаторы чаще продаются с полным комплектом аксессуаров, который состоит из кронштейнов для монтажа с дюбелями, крана Маевского, шарового крана, заглушки. Также потребуются – термостатический вентиль с головкой, запорный вентиль, муфты, штуцеры, колена и удлинители. Необходимые дополнительные материалы – пакля, уплотнительная паста, тефлоновая лента и крепежные штифты, шпаклевка, гипсокартон и краска.

Инструменты

При замене батареи своими руками приходится использовать гидравлические инструменты в виде разводных ключей, например крестовины. Если необходимо доработать соединение пластиковых или медных труб, потребуются инструменты для их резки и соединения: ножницы, сварочный аппарат. Монтаж отопительного прибора предполагает использование дрели, а контроль установки – уровня (ватерпаса). Если нужен ремонт штукатурки на стене под радиатором, пригодятся кладочные инструменты.

Содержание

Вообще, монтаж отопления в доме это достаточно дорогостоящее мероприятие, люди занимающиеся этим профессионально зарабатывают неплохие деньги. Если вы всё же отважились самостоятельно делать разводку в своём доме и уже поняли что пайка полипропиленовых труб ничего сложного не представляет, то эта статья специально для вас. Она расскажет в подробностях о том, как самостоятельно установить радиатор отопления. При этом по большому счету, совершенно неважно металлический или алюминиевый радиатор вы будете устанавливать. Действия примерно одинаковые.

Профессионалам может показаться, что тут «много лишних движений», но для новичка главное не спешка, а тщательность исполнения.

Начну с того, что сам впервые взялся за паяльник впервые на своем объекте и буквально за 3 выходных собрал двухтрубную систему отопления в своем доме, дело оказалось не сложным, супруги в качестве помощника вполне хватило. К сожалению фоток не осталось, да и фотографировать там особо нечего, львиную долю времени отнимает штробление стен под укладку труб. Трубы были выбраны диаметром 25 мм, а отводы для подключения батарей 20 мм через тройники соответствующих диаметров. После того как трубы были проложены стены оштукатурили и доступа к трубам не стало, а надежду, что протечек не будет дал русский «авось».

Единственное, чем хочется поделиться это простейшим приспособлением, которое с большой точностью позволило расположить трубки, выходящие из стены после оштукатуривания. Вот оно

Это кусок штакетины с просверленными отверстиями в 20 мм, с строго соблюденными расстояниями между центрами. Это расстояние должно соответствовать межосному расстоянию на входах и выходах у радиаторов. В моем случае это было 45 см. Расстояние на радиаторах можно либо замерить, либо посмотреть в документации к батареям.

Инструкция по установке радиатора отопления

После оштукатуривания из стены торчат два отвода, обмотанные малярным скочем.

Для начала, необходимо снять скотч с трубок и очистить штукатурку у стены, чтобы не было никаких наростов.

Комплектация стального радиатора отопления

• Радиатор отопления;
• Две планки для крепления к стене;
• Два «глухаря»;
• Два дюбеля;
• Кран Маевского;
• Заглушка.

Вскрываем канцелярским ножом пленку, но не полностью а только чтобы достать планки и пакет с болтами и заглушками. Также освобождаем крепления, за которые радиатор крепится к планкам. Они достаточно большие и позволяют смещать радиатор на 3-4 сантиметра от центра. Остальную пленку можно оставить, она поможет в целости и чистоте сохранить радиатор, до конца ремонта.

Разметка для монтажа на стене

После этого необходимо разметить места отверстий для крепления двух планок, на которые вешается радиатор. Речь идёт про отечественные радиаторы «Прадо» сделанные и Ижевске, но я так понял что они сильно схожи с импортными аналогами. Я проводил горизонтальную линию, положив один конец уровня на верхнюю трубку, потом отмерял то расстояние где находятся центры проушин у батарей, прибавлял около 3 см на краны. Отступил 6 см вниз по вертикали, приложил планки и наметил центры для сверления. Согласен, сумбурно написано, но так и было. Тут главное не разметить так, чтобы просверлить свежеуложенную трубу под штукатуркой. Про это всегда нужно помнить. Ещё про электропроводку не забывайте)))

В общем получается вот так.

Оригинальная документация для радиаторов Prado Classic

Кстати, на всякий случай сфоткал документацию к радиаторам, может пригодиться кому.

Установка монтажных планок

Забиваем дюбели в отверстия

Устанавливаем монтажные планки и проверяем уровнем горизонт.

Если нужно, корректируем.

Монтаж радиатора

После этого вешаем на планки радиатор и снимаем защищающий пластиковый уголок. Повторюсь, инструкция не для профи, поэтому я снимал всю защиту последоватеьно, потому как не один раз снимал и вешал батарею.

По идее, если вы все верно разметили, то отверстия на радиаторе, будут напротив трубок торчащих из стены. Если вы видите явную несоосность, то необходимо снять радиатор и подвинуть крепёжные планки вверх или вниз, конструкция планки позволяет это сделать. Не забудьте опять проверить горизонт уровнем.

Как только все получиться, выглядеть это будет примерно так.

Присоединение стального радиатора к трубам из полипропилена

Для того чтобы правильно подсоединить радиатор отопления к системе, необходим комплект для установки радиаторов отопления. Он состоит из двух специальных прямых или угловых кранов. При помощи комплекта для монтажа можно полностью перекрывать подачу теплоносителя в радиатор, это позволяет отсоединить его при работающей системе.

Для герметизации резьбовых соединений использовал разборный клей-герметик. До этого уже приходилось пользоваться, Все очень понравилось, удобно, быстро и без протечек. В инструкции написано «нанесите клей на один виток резьбы», но куда уж нам)))

Хуже не будет!

Скручиваем с переходной муфтой и измеряем расстояние до центра. Получилось 58 мм, это ровно то расстояние, которое указано в документации к радиатору. Взгляните выше PRADO Classic Тип 11.

Указано 47/58 — это расстояние от стены до центра. Первое число обозначает расстояние если крепежную планку прикрутить широкой полкой к стене, второе — узкой. Соответственно, чтобы батарея стояла правильно, необходимо, чтобы переходная муфта, фактически касалась стены.

Для этого отрезаем все лишнее, оставляем 10-11 мм

Отлично, отрезали, теперь хорошо бы установить все без отклонений по осям и углам. На авось пускать не хотелось поэтому поставил лазерный уровень. По нему четко можно установить кран.

Дальше все как по накатанной. Разумеется, если вы уже раньше пользовались паяльником для ППР труб.

Пайка труб из полипропилена

1. Хорошо прогреваем паяльник, тогда к нему не будет ничего прилипать.
2. Подносим с соблюдение соосности кран с муфтой к паяльнику.

   

3. Плавно погружаем муфту и трубку в паяльник и ждем 7 сек.

   

5. Вытаскиваем все от паяльника и с соблюдением соосности и соблюдая горизонт углового отвода вплавляем муфту в трубку.

   

   

6. Повторяем процедуру с верхним/нижнем краном.

Монтаж арматуры и подключение радиатора к системе

В результате у нас установлены два крана, которые должны идеально подойти к батарее. Кран состоит из двух частей, одну мы приклеили, а вторая, с гайкой должна прикручиваться к батарее. Самое время открутить гайку и вкрутить маленькую часть крана в отверстие в радиаторе. Не забываем про герметик.

Резьбы должны быть закручены одинаково, если вам намеренно не требуется что-то отрегулировать. Закрутить можно при помощи пассатижей, они прям созданы для этого, он не как обычно, а вставив закрытые пассатижи в отверстие трубки. Они зацепятся за грани.

Минут 5 ждём пока герметик подсохнет и ставим радиатор на место. Все должно совпасть.

Закручиваем гайку, ключ достаточно хитрый поэтому придётся использовать газовый.

Теперь остаётся на другой стороне батареи сверху вкрутить кран Маевского,

А снизу заглушку.

В итоге получается вот так.

Таким образом, устанавливаем все радиаторы в доме. Если радиатор отличается от Тип 11, то и расстояние от стены до центра радиатора больше. Обратите на это внимание и не режьте сразу.

После того как все установлено, необходимо опресовать систему. Можно это сделать скважинным насосом, он выдаёт около 6 атм, а осмотр утечек в это время дает прилив адреналина который я не знаю в чем измерять))))

При опресовке у меня ничего не потекло ни из-под штукатурки, ни из резьбовых соединений. Надеюсь, у вас тоже все получится.

Видео по теме

Инструкция и рекомендации по расчету стальных радиаторов отопления.

Последнее обновление статьи — 0000-00-00 00:00:00

Теплопотери помещения — Укажите здесь, теплопотери вашей комнаты они выражаются Вт\м2 к примеру теплопотери на 1 м2 комнаты составляют 90 Вт, а площадь комнаты 15 м2 умножаем 15м2*90Вт = 1450 Вт\м2

Ширина окна – Укажите здесь ширину проема окна от одного откоса до другого, размерность запишите в сантиметрах

Высота от пола до подоконника —
Померяйте высоту от пола до подоконника, так как этот параметр очень важен для подбора отопительного прибора , размерность также запишите в сантиметрах. Если у Вас еще нет финишного пола, а вы только на этапе строительства, то Вы должны знать где будет нулевая отметка и от нее произвести замер.

Температура подачи – здесь нужно указать какая будет температура теплоносителя в подающем трубопроводе.

Температура обратки – здесь нужно указать температуру обратной магистрали теплоносителя из греющего прибора то есть стального радиатора.

Температура воздуха помещения – здесь укажите требуемую температуру воздуха в помещении. Ниже представленные минимальные температуры воздуха для помещений разного назначения

• Угловая комната +20 C°
• жилая комната +18 C°
• кухня +18 C°
• ванная +25 C°
• вестибюль, лестничная клетка +16 C°
• помещение лифта +5 C°
• подвал +4 C°
• чердак +4 C°

Теперь можете начать расчет стальных радиаторов

Технические характеристики стальных радиаторов:

Также советую обратить особое внимание на то как произвести подключение отопительного прибора

Стальные панельные радиаторы отопления предназначены для монтажа как в однотрубных так и двухтрубных системах водяного отопления.

Радиаторы применяются в системах отопления с насосным (элеваторным) побуждением. По своим гидравлическим характеристикам радиаторы типов 12, 22 и 33 могут также использоваться в гравитационных системах отопления, а с учётом высокой теплоплотности этих типов радиаторов они могут быть рекомендованы для низкопотенциальных систем отопления.

Для повышения эксплуатационной надёжности стальные радиаторы рекомендуется использовать только в системах отопления с независимой схемой подсоединения, оборудованных, в частности, закрытыми расширительными сосудами. Качество теплоносителя (горячей воды) должно отвечать требованиям.

Настенные радиаторы «Kermi» всех типоразмеров предусмотрены для установки только в один ряд по высоте и глубине.

Радиаторы в помещении устанавливаются обычно под окном на стене или на стойках у стены (окна). Длина радиатора по возможности должна составлять не менее 75% длины светового проёма, поэтому для лучшего распределения теплоты в помещении выбор радиаторов желательно начинать с типоразмеров малой глубины (например, с типа 11). При длине приборов 1400 мм и более рекомендуется применять разностороннюю (диагональную) схему присоединения теплопроводов.

Расстояние между отопительным радиатором и стеной, у которой он установлен, определяется конструкциями монтажных скоб, приваренных с задней стороны стального радиатора, и консолей (кронштейнов).

Монтаж настенных радиаторов должен производиться на подготовленных (оштукатуренных) поверхностях стен.

Монтаж настенных радиаторов необходимо производить в следующем порядке:

• разметить места установки консолей;
• закрепить консоли в стене или прикрепить угловые консоли (кронштейны) к стене дюбелями (не допускается пристрелка к стене кронштейнов, на которых крепятся отопительные приборы и трубопроводы (магистрали подающей и обратной линии систем отопления);
• удалить упаковку только в местах присоединения радиатора к подводящим трубопроводам подающей и обратной линии;
• установить радиатор на консолях или на кронштейнах;
• соединить радиатор с подводящими трубопроводами системы отопления, оборудованными минимум на одной из подводок краном, вентилем или термостатом;
• установить воздухо отводчик в верхнюю пробку;
• установить термостатическую головку у радиаторов «Profil-Ventil» и «Plan-Ventil».

При монтаже настенных радиаторов следует избегать случаев их неправильной установки:

• слишком низкого размещения, т.к. при зазоре между полом и низом радиатора, меньшем 75% глубины прибора в установке, уменьшается эффективность теплообмена и затрудняется уборка под радиатором;
• установки радиатора на консолях или кронштейнах, изготовленных другими фирмами, вплотную к стене или с зазором, меньшим 25 мм, ухудшающей теплоотдачу прибора и вызывающей пылевые зализы (следы) над прибором;
• слишком высокой установки, т.к. при зазоре между полом и низом радиатора, большем 200 мм, увеличивается градиент температур воздуха по высоте помещения, особенно в нижней его части;
• слишком малого зазора между верхом радиатора и низом подоконника (менее 90% глубины радиатора в установке при высотах радиатора 500 и 600 мм и 75% — при высоте 300 и 400 мм), т. к. при этом уменьшается тепловой поток радиатора ;
• негоризонтального положения коллекторов радиатора, т.к. это ухудшает его тепловые показатели, гигиеничность и внешний вид;
• установки перед радиатором декоративных экранов или закрытия его шторами, т. к. это также приводит к ухудшению теплоотдачи и гигиенических характеристик прибора и искажает работу термостата с автономным датчиком.

Монтаж напольных радиаторов производится на наружных или внутренних вертикальных консолях (стойках). Возможно оснащение напольных радиаторов теплозащитными экранами, обращёнными в сторону наружных ограждений (остекления).

После окончания отделочных работ необходимо удалить упаковку. Если упаковка была снята до окончания отделочных работ, радиатор следует тщательно очистить от строительного мусора и прочих загрязнений, т.к. они снижают тепловой поток отопительного прибора.

Особо отметим, что производить транспортировку, хранение и монтаж стальных панельных радиаторов с готовым лаковым покрытием необходимо надлежащим образом, исключающим механические повреждения, нарушения лакокрасочного покрытия, попадания влаги (например, дождя, конденсата) и воздействия агрессивных сред (например, свежего цементного раствора или застывающего бетона).

При оснащении обеих подводок к радиатору запорной арматурой установка воздухоотводчика обязательна в одной из верхних глухих пробок радиатора. При отключении радиатора от системы отопления без слива воды из него, обязательно открыть ручной воздухоотводчик на отключённом радиаторе. Перед открытием запорной арматуры у приборов (для подключения его к системе отопления) необходимо закрыть воздухоотводчик.

Категорически запрещается дополнительная окраска радиатора «металлическими» красками (например, «серебрянкой») и воздуховыпускного отверстия воздухоотводчика.

В процессе эксплуатации следует производить очистку наружных поверхностей радиатора в начале отопительного сезона и минимум 1-2 раза в течение всего отопительного периода. При очистке радиаторов нельзя использовать абразивные материалы и средства, являющиеся агрессивными веществами (сильной щёлочью или кислотой). Исключается использование пористых увлажнителей.

При использовании в качестве теплоносителя горячей воды её параметры должны удовлетворять требованиям содержание растворённого кислорода в воде систем отопления не должно превышать 20 мкг/дм3, а значение рН должно быть в пределах 8 -9,5 (оптимально 8,3 — 9). Содержание в воде соединений железа (до 0,5 мг/дм3) и других примесей.

При эксплуатации стальных радиаторов следует помнить, что они весьма чувствительны к качеству водоподготовки, особенно к содержанию в воде кислорода и загрязнений (шлама). Поэтому радиаторы рекомендуется применять в системах отопления с независимой схемой подсоединения к системе теплоснабжения, с закрытыми расширительными сосудами, современными циркуляционными насосами, а также с устройствами для подпитки деаэрированной водой из водопровода или непосредственно из тепловой сети.

Для уменьшения опасности подшламовой коррозии целесообразна установка грязевиков, а при использовании термостатов и автоматизированных воздухоотводчиков – ещё и фильтров, в том числе постояковых. Количество взвешенных веществ в воде не должно превышать 5 мг/дм3.

Перед установкой стальных панельных радиаторов в кухнях, ванных комнатах и туалетах необходимо тщательно проверять качество их лакокрасочного покрытия. Радиаторы с нарушением этого покрытия должны быть заменены качественными, причём те из них, на которые могут попадать брызги, должны быть защищены специальными экранами, облицовкой и т. п.

Избыточное давление теплоносителя, равное сумме максимально возможного напора насоса и гидростатического давления, не должно в рабочем режиме системы отопления превышать в любом радиаторе 0,9 МПа.

Минимальное пробное давление при опрессовке системы отопления должно быть в 1,25 раза больше рабочего.

Следует также иметь в виду, что давление теплоносителя при опрессовке и работе системы отопления не должно превышать максимально допустимого для самого «слабого» элемента системы в любой её точке. Например, при применении панельных радиаторов, рассчитанных на максимальное рабочее давление 0,9 МПа, допустимое избыточное давление при опрессовке системы не должно превышать 1,12-1,35 МПа независимо от максимального рабочего давления, на которое рассчитаны другие, более прочные элементы системы отопления.

При оснащении панельных радиаторов обязательными для них воздухоотводчиками предпочтение следует отдавать автоматическим, если гарантировано соответствие параметров теплоносителя нормативным требованиям, в частности, по предельному содержанию грязи и шлама. При несоблюдении этого требования необходимо применять более простые и надёжные в эксплуатации ручные воздухоотводчики.

Во избежание образования воздушных пробок заполнение водой системы отопления с радиаторами, оборудованными термостатами на подводящих теплопроводах, следует производить снизу через обратную магистраль при открытых термостатах.

Термостат не является запорной арматурой. Если необходимо демонтировать радиатор, на подводке к которому установлен проходной или угловой термостат, следует снять термостатическую головку и полностью закрыть термостат с помощью металлического или упрочнённого пластмассового колпачка, а затем заглушить его со стороны снятой подводки, а также вторую подводку.

Не рекомендуется опорожнять систему отопления более, чем на 15 дней в году.

Во избежание замерзания воды в радиаторах, приводящего к их разрыву, не допускается обдув радиатора струями воздуха с отрицательной температурой например при постоянно открытой боковой створке окна.

Радиаторы могут применяться в системах отопления, заполненных антифризом. В этом случае при герметизации резьбовых соединений стальных теплопроводов, фитингов и других элементов систем отопления можно использовать шелковистый лён (но не пеньку и без масляной краски) или анаэробные герметики. Рекомендуется для этой цели использовать также эпоксидные эмали или эмали на основе растворов винилхлоридов, акриловых смол и акриловых сополимеров.

Антифриз должен строго соответствовать требованиям соответствующих технических условий. Заполнение системы антифризом допускается не ранее, чем через 2-3 дня после её монтажа.

Из используемых антифризов для систем отопления заслуживает внимания низкозамерзающий теплоноситель на основе этиленгликоля с наиболее оптимальным для отечественных условий эксплуатации соотношением гликоля и воды.

Использование антифриза при разбавлении его водой в «домашних» условиях может ухудшить качество смеси. Обращаем внимание на целесообразность применения антифриза на основе пропиленгликоля, обеспечивающего безопасность работ при заполнении им системы отопления и при эксплуатации этой системы.

При выполнении систем отопления из медных труб необходимо применять переходники из бронзы или качественной латуни. В этом случае во избежание разрушения этих переходников использование льна для герметизации соединений запрещено. Можно применять вышеупомянутые герметики.

Может Вам будет это интересно?

Для начала необходимо определиться, какой стальной радиатор необходимо подключить — с боковым или нижним подключением.

Стальной панельный радиатор отопления подключается аналогично алюминиевым и биметаллическим радиаторам. Стальной радиатор с нижним подключением имеет в нижней части два вывода — подачу и обратку, путать которые нельзя.

Схемы бокового подключения радиаторов

Существует три основные схемы подключения труб к радиатору:

1. Диагональное подключение — наиболее предпочтительный вариант по максимальной теплоотдаче. В данной схеме подающий трубопровод должен быть подключен к верхнему патрубку одной стороны, а отводящая — к нижнему патрубку другой стороны радиатора. В этом случае тепловая мощность у радиатора — максимальная. При обратном подключении — подающий трубопровод снизу, а обратный — сверху, теплоотдача радиатора уменьшится на 10%.

Данная схема предпочтительная для длинных радиаторов и радиаторов с количеством секций более 12. Наилучшим вариантом с эстетической точки зрения, будет вариант прокладки подходящих трубопроводов в стене (в штробе, или за фальшстеной).

2. Боковое одностороннее подключение — самый распространенный случай в квартирах. В данном варианте подающая труба подключается к верхнему патрубку, а обратная — к нижнему, этой же стороны радиатора. При этом максимальная мощность меньше, чем в случае с диагональным подключением на 2%. При обратном подключении подходящего и возвратного трубопровода, мощность уменьшается еще на 7%.

3. Нижнее подключение. Такой вариант подключения радиатора чаще всего применяется при прокладке магистральных трубопроводов в полу или по стене, когда нет возможности спрятать трубы в штробу.

Максимальная теплоотдача радиатора на 7% меньше, чем при диагональном подключении.

Подключение стального панельного радиатора с нижним подключением

Стальные радиаторы с нижним подключением, нужно отнести к схеме с односторонним подключением, т.к. вся разводка (верхнего и нижнего патрубка) произведена внутри него.

Также необходимо помнить, что при обвязке стального радиатора с нижним подключением нельзя менять местами подачу и обратку. Обратный патрубок — всегда первый от ближнего угла (см. рисунок).

Все стальные радиаторы с нижним подключением являются универсальными, то есть их можно подключить через нижние патрубки или второй вариант, заглушить заглушками нижние патрубки и выкрутить верхний встроенный термостатический вентиль. В место вентиля подключить подающий трубопровод, а к одному из нижних боковых патрубков подключить обратный трубопровод.

Чем подключить стальной радиатор отопления

Стальной радиатор отопления с боковым подключением монтируется также, как и любой секционный радиатор. В большинстве случаев у него выхода со внутренней резьбой 1/2 дюйма, в которые закручиваются: заглушка, кран Маевского и регулировочные вентили.

Стальные радиаторы с нижним подключением в большинстве случаев обвязываются медью, металлопластиковыми трубами или сшитым полиэтиленом. Для подключения труб к радиатору, а также для отсечения радиатора от системы используются узлы нижнего подключения (угловой или прямой).

Гайка закручиваютя на 3/4 наружную резьбу радиатора, труба к узлу нижнего подключения подсоединяется через евроконус 3/4.

У некоторых стальных радиаторов входные штуцеры имеют внутреннюю резьбу на 1/2 дюйма, для подключения такого радиатора к узлу нижнего подключения необходимо использовать специальные ниппели 1/2 х 3/4 под евроконус.

Кроме того такие радиаторы можно подключить и с помощью обычных терморегулирующих вентилей.

Радиатор подключен с помощью прямых узлов нижнего подключения и переходников 3/4(евроконус)х20 PPRC

Как говорится в известной поговорке: «Готовь телегу зимой, а сани и радиаторы летом». С необходимостью смены батарей рано или поздно сталкивается каждый, и, конечно, это следует делать в межотопительный сезон.

Прежде чем мы приступим к подробной пошаговой инструкции по установке радиаторов отопления своими руками, давайте остановимся на технических характеристиках основных видов. Ведь процесс монтажа во многом зависит от особенностей конструкции. Поэтому необходимо правильно выбрать радиатор, исходя из площади помещения, эксплуатационных свойств отопительной системы, СНиПов, норм и регламентов на установку и т.д.

Виды радиаторов:

1. Чугунные.
2. Стальные.
3. Алюминиевые.
4. Биметаллические.

Чугунные радиаторы

Чугунные радиаторы, пожалуй, являются настоящими «долгожителями» на рынке. Еще несколько десятков лет назад, такие батареи были практически в каждом доме и квартире. Но и сегодня, несмотря на технический прогресс и появление более новых современных радиаторов, чугунные изделия пользуются большой популярностью среди наших соотечественников. Чем же они так хороши?

Следует сразу отметить, что сегодня эти системы отопления значительно модифицированы и технически улучшены. Поэтому говоря о достоинствах и недостатках, мы будем акцентировать внимание на тех радиаторах, которые в данный момент представлены на рынке. Одним из главных преимуществ таких батарей является их длительный срок эксплуатации. Производители дают гарантию не менее 50 лет, но при должном уходе, этот срок может быть и удвоен и даже утроен. Конечно, за это время эстетический вид радиатора отопления может морально устареть, но чисто техническая возможность эксплуатации на столь продолжительное время — есть!

Благодаря массивности и высокой теплоемкости чугуна, эти радиаторы способны долгое время сохранять высокую температуру после отключения теплоносителя. Они достаточно устойчивы к перепадам давления и агрессивной среде. Но из-за своей массивности и тяжелого веса, монтаж чугунных батарей представляет собой достаточно длительный и трудоемкий процесс. Кроме того, они не слишком отличаются красивым внешним видом, если, конечно, чугунная конструкция не является «изюминкой» стилевой концепции интерьера.

Стальные радиаторы

Эти изделия относятся к батареям нового поколения и бывают двух видов: панельные трубчатые.

Стальные радиаторы отличаются высокой теплоотдачей, повышенным уровнем энергосбережения, высоким коэффициентом полезного действия. Конструкция представляет собой две стальные пластины, соединенные между собой сваркой. Данные изделия производятся с двумя типами подключения: боковым и нижним. Выбор зависит от первоначального расположения отопительного контура. Их высокую популярность на рынке обуславливает легкий вес, простота монтажа и привлекательный внешний вид. При покупке обязательно внимательно изучите покрытие, так как это влияет на дальнейшую эксплуатацию.

Трубчатые радиаторы представляют собой конструкцию, состоящую из нескольких секций, скрепленных между собой при помощи сварки. В зависимости от площади помещения и отопительного эффекта, необходимо рассчитать мощность готового модуля и выбрать оптимальный размер. Для трубчатых стальных батарей характерна отличная теплоотдача, высокий уровень эксплуатационных технических характеристик и невысокая цена.

Один из плюсов этих радиаторов также является их самым главным минусом, если выключить систему отопления — стальные радиаторы очень быстро теряют свое тепло и наоборот «помогают» окружающей температуре остужать температуру жидкости в системе. Если чугунные радиаторы будут теплыми еще несколько часов, то их стальные аналоги станут холодными уже за 15-20 минут.

Алюминиевые радиаторы

Изготавливаются из алюминиевого сплава и окрашиваются порошковой эмалью. Благодаря высокой способности теплоотдачи, такие батареи быстро и эффективно прогревают помещение. Гладкие, эстетически привлекательные и легкие. Они пользуются большой популярностью на рынке сегодня, однако имеют и ряд недостатков.

Соединение отдельных секций производится при помощи муфтового резьбового метода, что позволяет достаточно быстро произвести монтаж батареи. Высокая герметичность алюминиевых батарей достигается за счет метода литья. Каждая секция отливается в отдельной форме, после чего соединяется в одну общую конструкцию.

В силу химических свойств металла, алюминиевые радиаторы не способны выдерживать большое давление, которое зачастую создается в центральных отопительных системах. Поэтому для монтажа в квартире с центральной отопительной системой лучше не использовать эти тонкие батареи. Они больше подойдут для частного дома с самостоятельно регулируемым уровнем давления воды в системе.

Биметаллические радиаторы

Данные изделия сегодня занимают одно из лидирующих положений на рынке. Изготовленные из высококачественных сплавов, они представляют собой двойную конструкцию. Внешний слой панели производится из алюминия, что обеспечивает легкость, великолепный внешний вид и высокую теплоотдачу. А сердцевина конструкции выполняется из сплава металлов, устойчивых к коррозии и высоким перепадам давления.

Таким образом, биметаллические батареи соединили в себе лучшие технические решения от стальных и алюминиевых радиаторов. Единственным недостатком этих изделий, является их высокая стоимость, что, впрочем, оправдывается длительностью эксплуатации и отличным энергосберегающим фактором.

Высокие технические свойства и привлекательный внешний вид позволяют использовать их как легко управляемую и эффективную систему отопления для квартиры.

Еще одним неоспоримым преимуществом можно считать возможность самостоятельного определения количества секций. Исходя из ваших потребностей, площади комнаты и необходимого объема прогреваемого воздуха, вы лично можете собрать радиатор состоящий, хоть из трех, хоть из тридцати трех секций, что, естественно, недоступно при выборе чугунных или алюминиевых аналогов.

Расчет необходимого количества секций

После того как вы определились с выбором радиатора, необходимо грамотно рассчитать его размер. Ведь даже самый эффективный радиатор не будет обеспечивать тепло в помещении, если его размеры не способны обогреть комнату.

Базовой величиной для расчёта размеров радиатора и количества секций выступает площадь комнаты. Мы предлагаем упрощенный (бытовой) вариант просчета количества секций радиатора.

Стандартно, для обеспечения необходимого тепла в комнате, достаточно 100 Вт на 1 кв метр площади. Нехитрым математическим способом высчитываем:

Q=S*100, где:

Q – необходимая теплоотдача радиатора.

S – площадь комнаты.

Эта формула подскажет вам, какую мощность радиатора брать для отопления комнаты, если радиатор представляет собой цельную неразборную конструкцию. Если же его схема предполагает наращивание дополнительных секций, то к этим расчётам добавляем еще один параметр:

N=Q/Qус

N – необходимое количество секций радиатора.

Qус – удельная тепловая мощность одной секции.

Чтобы правильно произвести расчеты, не требуется высшего технического образования. Достаточно взять в руки рулетку и измерить площадь комнаты.

Обратит внимание, эта формула подходит для стандартной квартиры с высотой потолка в 2,7 метра, если высота ваших потолков значительно выше — рекомендуем удваивать необходимое количество секций!

Где будем размещать?

Обычно радиаторы размещают там, где ожидается наибольшая потеря тепла в квартире. Как правило, это зона под окном или со стороны угловой стены дома. Даже если квартира расположена в хорошо утепленном доме и укомплектована стеклопакетами, окно – это то место, где в холодное время года будет наименьшая температура воздуха.

Если не поставить радиатор под окном, то холодный воздух, проникающий снаружи, будет постепенно опускаться вниз и распространяться по полу. Из уроков физики мы знаем, что теплый воздух движется вверх. Значит, отходя от батареи и поднимаясь к потолку, он будет создавать своеобразный барьер для холодного потока с улицы. Согласно рекомендациям СНиПа, размер батареи должен занимать не менее 70 % от окна, в противном случае теплый воздух не создаст нужного барьера.

При слишком коротких батареях, может произойти ситуация, когда по бокам будут образовываться холодные зоны. В итоге, в помещении будет низкая температура даже при мощном радиаторе. Как видите, не всегда только мощность батареи обеспечивает комфортный микроклимат в квартире.

Особенности монтажа: определяемся с системой разводки

Для начала необходимо определиться с системой разводки отопительной системы по квартире: однотрубная или двухтрубная.

Однотрубная последовательная схема. Это наиболее простой вариант, который позволит вам быстро разобраться со схемой подключения радиатора. Теплоноситель последовательно поступает по трубе, проходит по конструкции радиатора, и затем снова возвращается обратно в трубу.

Двухтрубный вариант в народе еще называют «обраткой». Это параллельное подключение, когда теплоноситель проходит по одной трубе и возвращается, уже остывшим, обратно. Хоть такой вариант и вызовет некоторые сложности у новичков, у него есть масса достоинств:

• помещение прогревается равномерно;
• можно терморегулятором устанавливать необходимую температуру для каждого отдельного радиатора.

Выбираем правильный тип подключения

Не меньшее значение имеет и тип подключения: боковой, нижний или по диагонали.

Обычно тип подключения подбирается в зависимости от планировки и особенностей квартиры.

Когда выбор сделан, и вы определились с видом радиатора и типом его подключения, можно приступать к монтажным работам.

Сегодня наибольшей популярностью среди отопительных приборов для квартир с центральной системой отопления, пользуются чугунные и биметаллические батареи.

Мы предлагаем подробно ознакомиться с инструкцией каждого из этих вариантов, которые имеют ряд технических особенностей.

Перед началом установки для квартир с центральной системой отопления, необходимо получить разрешение у соответствующего органа на проведение монтажных работ. Вам придется сливать воду из батарей, а значит, предварительно необходимо отключить весь стояк. Это является обязательным условием, невыполнение которого грозит серьезным административным штрафом. После того, как вы заполните все документы, в назначенное время к вам придет слесарь, чтобы спустить воду до нужного этажа. Разумеется, демонтаж и установку батарей необходимо проводить в межотопительный сезон.

Повреждение герметичности системы отопления в квартире в отопительный сезон может привести к аварии, за которую вам будет начислен внушительный штраф. Кроме этого вы оставите весь дом без отопления в течение продолжительного времени!

Установка биметаллических радиаторов: СНиП для квартиры

На рынке сегодня представлено большое разнообразие биметаллических радиаторов, которые отличаются не только по форме, размеру, но и по типу подключения: боковое и нижнее. Мы предлагаем ознакомиться с подробной инструкцией монтажа биметаллического радиатора со стандартным боковым подключением.

Порядок операций при замере отопительной системы в квартире своими руками (при установке батарей в новостройке шаг демонтажа можно пропустить):

1. Демонтаж старых батарей.
2. Крепление кронштейнов.
3. Сборка и установка радиаторов.
4. Подсоединение к системе отопления.
5. Проверка на прочность и течь.

Для установки биметаллических батарей, нам понадобятся следующие инструменты и материалы.

Материалы:

• Комплект батарей.
• Очиститель для тормозов и ершик (для очистки резьбы радиатора).
• Кронштейны, которые подбираются в зависимости от материала стены. Их количество рассчитывается в зависимости от размеров самого радиатора. На стандартный радиатор, состоящий из 6-8 секций, необходимо брать 3-4 крепления.
• Сгоны или переходники. Эти элементы позволят соединить радиатор с трубой отопительного контура без сварки.
• Фурнитура (вентили, переходники, муфты).
• Кран Маевского – с помощью этой детали при необходимости можно удалять из труб скопившийся воздух (так называемое «Завоздушивание»).
• Терморегулятор. Позволяет контролировать подачу горячей воды в радиатор, что позволяет самостоятельно задавать микроклимат в доме. Можно, конечно, обойтись и обычным полуоборотным краном, но тогда придется раз в сутки вручную регулировать степень открытия крана, дабы избежать скачков температуры. А это, согласитесь, не совсем комфортно.
• Пакля, уплотнительная лента.

Внимание!!! Термотегулятор для радиатора устанавливается только при двухтурбной системе подключения!

Монтаж биметаллических батарей необходимо производить в заводской упаковке (пленке). Верхний слой радиатора состоит из высококачественного алюминия, а этот материал достаточно хрупок. Его легко повредить во время монтажных работ инструментом, поэтому откройте только те зоны, к которым будете подсоединять трубы и переходники.

Предлагаем вам ознакомиться с подробной видео инструкцией по монтажу стального или биметаллического радиатора в квартире:

Пошаговая инструкция по установке чугунных батарей в квартире

Монтаж чугунных радиаторов имеет ряд отличительных особенностей. В первую очередь, это связано с тяжелым весом изделий, которые невозможно устанавливать в одиночку.

Также будет отличаться и метод соединения батареи с трубой. Если стальные и алюминиевые трубы мы соединяем с помощью резьбы, то здесь будет использоваться газовая сварка. Прежде чем приступить к монтажным работам, необходимо запастись необходимым набором инструментов и материалов.

Материалы:

• комплект батарей нужного размера;
• уплотнитель (лен или лента ФУМ);
• фурнитура (заглушки, тройники);
• кран Маевского;
• терморегулятор;
• крепежные элементы (кронштейны).

В заключение, мы хотим вам предложить подробно ознакомиться с видео инструкцией по монтажу радиаторов своими руками, чтобы вы наглядно увидели некоторые особенности установки.

Правильная установка радиатора в квартире – это залог эффективной работы отопительной системы и комфорта в доме. Поэтому строго следуйте всем правилам этой инструкции и у вас все обязательно получится.

Установка чугунного радиатора своими руками — видео процесса от А до Я

Чтобы произвести самостоятельный монтаж радиаторов отопления, предварительно нужно разобраться в особенностях установки различных видов батарей (алюминиевые, стальные, биметаллические и т.д.), определить какие инструменты и материалы нам понадобятся, изучить правила навески, схемы обвязки и другие аспекты этого на первый взгляд простого дела.

Как учесть все нюансы монтажа батарей отопления определённых моделей и не допустить ошибок – обо всём этом речь пойдёт ниже.

Монтаж батарей отопления весьма ответственная задача для застройщиков. Успешное её решение зависит от многих факторов, начиная от типа отопительной системы, теплотехнического расчёта помещений здания и заканчивая правильным выбором вида батарей и схемами их подключения.

Существует множество вариантов установки радиаторов отопления.

Это зависит от типа подводки трубопроводов с теплоносителем, обвязки приборов обогрева и даже от материала ограждающих конструкций.

Современный рынок теплотехники в России заполнен обширным ассортиментом радиаторов отопления различного класса, конструкции, размеров. В каждом конкретном случае, будь то замена старых батарей или подключение радиаторов отопления в новостройке, монтировать приборы нужно строго следуя инструкциям, разработанным на основе нормативной документации – СНиП. При определённых навыках правильно смонтировать систему отопления квартиры или частного дома вполне сможет своими руками сам владелец жилья.

Особенности установки различных видов радиаторов

Приборы для обогрева помещений по материалу изготовления подразделяются на несколько видов, каждые из которых имеют свои особенности установки. Давайте перечислим их:

• алюминиевые;
• стальные;
• биметаллические;
• чугунные;
• медные;
• пластиковые.

Алюминиевые

Отопительные алюминиевые батареи считаются моделями бюджетной линейки. Корпуса водяных обогревателей изготавливают методом экструзии, то есть вдавливанием расплавленной массы металла в форму под давлением. В результате получают лёгкие неразборные цельные конструкции с проточными каналами внутри. Поверхности изделия подвергаются анодному оксидированию, что создаёт на алюминии прочную защитную плёнку.

К особенностям установки батарей отопления следует отнести сложность подсоединения алюминиевых патрубков к сети теплоснабжения, состоящей из стальных труб.

Дело в том, что прямой контакт алюминия со сталью приводит к возникновению разрушительных процессов в цветном металле.

Чтобы этого не происходило, подключение приборов осуществляют посредством прикручивания специальных переходных муфт для подсоединения к трубам с теплоносителем. Также используют запорные краны с бронзовыми патрубками.

Стальные

Отопительные приборы из стали, обладая такими же качествами теплоотдачи, как у чугунных «собратьев», весят намного меньше и нагреваются в два раза быстрее. Они бывают двух видов – это монолитные панели и секционные трубчатые батареи.

Трубчатые модели по своей конструкции «копируют» чугунные изделия. Они также состоят из секций. Особенностью установки стальных радиаторов отопления является то, что всегда можно увеличить или уменьшить количество регистров в одном приборе, заменить вышедший из строя треснувший или засорившийся элемент на новый сегмент.

Биметаллические

Название изделия говорит о том, что структура корпуса представлена двумя металлами. Основой биметаллического радиатора является стальной трубчатый каркас, где две горизонтальные трубки (коллекторы) соединены между собой вертикальными каналами.

Вся конструкция завёрнута, как конфета в обёртку из алюминиевого кожуха. Такое решение строения радиатора было вызвано тем, чтобы использовать высокие теплотехнические характеристики алюминия максимально эффективно, не допуская его контакта с агрессивным теплоносителем.

Монтаж биметаллических приборов может выполнить своими руками домашний мастер, придерживающий всех пунктов инструкции. Её, как правило, поставляют практически все фирмы-изготовители вместе со своей продукцией. Из-за простоты монтажа биметаллическими радиаторами чаще всего производят замену старых батарей отопления, не меняя расположение подводящих трубопроводов с горячей водой. Сгоны или переходники позволяют соединять радиатор с трубой отопительного контура без сварки.

Чугунные

Первые батареи отопления были изготовлены из чугуна. На сегодняшний день этот металл не потерял своей актуальности в производстве отопительных приборов. Современные чугунные радиаторы выполняют в стильном дизайне, ими дополняют роскошные интерьеры особняков и зрелищных учреждений.

В России сохранилось производство чугунных батарей в их традиционном виде. Они дёшевы и неприхотливы в эксплуатации. Их устанавливают на производстве и общественных помещениях различного назначения, где внешний вид приборов не имеет значения.

Благодаря секционной конструкции, батарею можно собирать из различного количества регистров, начиная от 2 шт. В радиаторе можно изъять или добавить секцию. Таким образом, корректируют производительность обогревающих приборов или ремонтируют их.

Медные

Медь – один из дорогих металлов, который является превосходным проводником тепловой энергии. Медные теплообменники по своей эффективности не имеют себе равных среди радиаторов отопления из других материалов. Минимальный срок службы медных приборов составляет 30 лет.

Внутренняя медная поверхность коллекторов и вертикальных трубок отталкивает водные примеси теплоносителя, тем самым сохраняя чистоту просветов водоводов. Цветной металл абсолютно индифферентен к коррозии.

К особенностям монтажа медных обогревателей относится способ крепления батареи к трубам отопительной системы. Для этого применяют специальные фитинги, сгоны и переходники, чтобы избежать прямого контакта меди с железом. Для подключения к полипропиленовым трубам применяют специальный набор фитингов.

Пластиковые

Радиаторы из пластика являются новинкой на рынке теплотехники России. Это пробные модели с максимальной степенью нагрева 80⁰ С. Также есть ограничение в предельном давлении теплоносителя в системе отопления.

Оно не должно быть не больше 3 атм. Приборы рассчитаны на работу с пластиковыми трубами в автономных отопительных системах частных домов, загородных коттеджей и дач. Радиаторы изготавливают в широкой цветовой гамме, что даёт возможность придать интерьеру помещения необычайно красивый колорит.

Материалы и инструменты, необходимые для монтажа

Грамотная установка радиаторов отопления самостоятельно хозяином жилья потребует наличие специального инструмента и определённых расходных материалов. Что касается первых и вторых, то их вид и размеры зависят от выбранных моделей приборов отопления, способа их подключения и пр. В любом случае для монтажа радиаторов обязательно потребуется необходимый набор инструментов и материалов.

Инструмент и приспособления

Так, как все батареи, кроме напольных приборов, крепятся к стенам, то для этого нужно будет вооружиться следующим:

• перфоратор;
• дрель-шуруповёрт;
• сварочный аппарат для полипропиленовых труб;
• молоток;
• уровень;
• рулетка и линейка;
• маркер;
• гаечный и трубный ключи;
• торцевой ключ для сборки секций.
• шнур или намотка для резьбовых соединений;
• герметик.

Материалы

Обычно фирма-изготовитель к своим радиаторам отопления поставляют в продажу монтажные наборы, как для сборки и подключения батарей, так и для навески их на стены. В данных наборах встречается минимально необходимый для установке комплект состоящий из:

1. Кронштейнов.
2. Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик.
3. Заглушек.
4. Запорной арматуры.

Кронштейны

Они могут присутствовать в комплекте поставки радиаторов. Если их нет, то необходимый крепёж можно приобрести в ближайшем строительном супермаркете.

Существует много разных по конструкции и форме опор для батарей, но всех их объединяет высокая несущая способность и передача нагрузки от веса радиатора на стену. Кронштейны могут быть строго фиксированными конструкциями и с регулировочными механизмами, как по длине, так и высоте.

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

В процессе прохождения теплоносителя по системе отопления, захваченный им воздух попадает в радиаторы. Обычно это происходит при запуске отопительной системы по окончании тёплого времени года. Воздушные пробки, если их не удалить, сдерживают прохождение горячей воды в верхнем коллекторе батареи, и она будет оставаться холодной.

Изначально вверху радиаторов устанавливали обычные водопроводные краны. Сброс воздуха с их помощью сопровождался извержением большого количества воды. Все современные батареи отопления оснащаются кранами Маевского или в них вкручивают воздухоотводчики.

Кран Маевского — небольшое устройство, которое вкручивают с одной из сторон верхнего коллектора в свободное отверстие. Если диаметр крана отличается от размера резьбового входа в коллектор, то применяются специальные переходники. На резьбу устройства наматывают уплотнитель. Гаечным ключом осторожно закручивают кран до упора.

Сброс воздуха производят откручиванием винта или ручки. Поворотом кольца меняют направление воздушного потока. Воздух сбрасывают до появления сплошной струи воды. В многоквартирных домах важно произвести сброс воздуха в радиаторах верхних этажей.

Работа  автоматического воздухоотводчика, построена по принципу действия поплавка. Поплавок под давлением воздуха давит на ниппель, который открывается до полного удаления воздушной пробки из радиатора.

Автоматы, по отзывам специалистов довольно капризные устройства и не переносят загрязнённый теплоноситель. Со временем автоматический воздухоотводчик, установленный в системе централизованного отопления, начинает протекать. Поэтому рекомендуется их использовать в автономном отоплении частных домов, где применяется чистый теплоноситель.

Заглушки

Универсальность батарей отопления с боковым подключением заключается в том, что 4 выходных отверстия – по два на нижнем и верхнем коллекторе. Два из них в зависимости о схемы подключения заняты подающим и обратным патрубками.

В третье отверстие устанавливают кран Маевского или автоматический воздухоотводчик. Остаётся четвёртое отверстие, которое «глушат» резьбовой пробкой (заглушкой). Её вкручивают в отверстие коллектора гаечным ключом с накрученной на резьбу подмоткой (паклей, уплотнительным шнуром или лентой).

Запорная арматура

Запорная арматура для радиаторов отопления — это три вида кранов.

Шаровые. Используются в двух крайних положениях: «закрыто» или «открыто». Их ставят на входе и на выходе батареи. Роль в кране запора исполняет поворотный металлический шар со сквозным отверстием. Поворачивая его наружным рычагом, добиваются полного открытия или закрытия прямотока теплоносителя.

Штоковые. Это традиционная схема перекрытия протока подвижным штоком, находящимся на одной оси с поворотной головкой. В отличие от шарового устройства штоковым краном изменяют скорость прохода горячей воды, следовательно, регулируют степень нагрева батареи.

Обратный клапан. Краном с обратным клапаном отсекают отток теплоносителя на определённом участке отопительной системы. Их редко применяют в централизованных сетях отопления. Чаще всего их используют в особо сложных автономных отопительных системах. 

Как установить батарею отопления

Существует два способа установки радиаторов для обогрева помещений. В настенном варианте крепления батареи навешивают на кронштейны. Форма и конструкция опор для батарей может быть различной, главное они должны быть надёжно закреплены на стене и выдерживать вес отопительного прибора.

Крепежом для кронштейнов служат анкерные болты. Их применяют в бетонных, кирпичных стенах или кладке из другого материала (шлакоблоки, пеноблоки и др.). Есть опоры, которые одновременно являются анкерными болтами и кронштейнами.

Существуют нормативы, определяющие количество опор для секционных радиаторов. Для чугунных батарей кронштейны устанавливают между каждыми 6- и секциями. В панельных приборах заводом изготовителем предусмотрен крепёж к стене с тыльной стороны.

Правила навески отопительных приборов

Отопительные изделия устанавливают строго в определённых местах помещений – это:

• подоконные ниши;
• протяжённые межоконные расстояния;
• глухие стены в угловых комнатах;
• санузлы, кладовые и прочие подсобные помещения, смежные стены, которых являются наружными ограждениями;
• межэтажные площадки лестничных клеток и фойе подъездов.

Установочные размеры отопительного прибора

Зазоры между радиатором и ограждающими конструкциями при установке прибора выполняются на основе нормативных установочных размеров.

На фото буквами обозначены установочные размеры. В таблице ниже указаны предельные величины этих параметров.

Установка напольных приборов отопления

Следует отметить, что наряду с настенными приборами, существуют напольные радиаторы. В основном это высокие чугунные батареи с декоративной отделкой и низкие приборы, устанавливаемые под панорамными окнами.

В некоторых случаях к полу крепят ножки этих изделий, чтобы предотвратить их случайный сдвиг.

Схемы обвязки радиаторов отопления

Существуют три основные схемы подключения батарей – это однотрубная, двухтрубная и коллекторная (лучевая) система.

Однотрубная

Подразумевает прямолинейный подвод трубы горячего водоснабжения поочерёдно через все радиаторы, установленные в одном уровне (этаже).

Привлекательность данного метода построения обогревательных приборов заключается в существенной экономии трубопроводов.

Теплоноситель последовательно проходит через все батареи, теряя каждый раз определённое количество тепловой энергии. В результате от первого потребителя теплоноситель приходит к последнему прибору намного холодней своего первоначального состояния. Односторонняя схема обогрева является малоэффективной и в настоящее время в не применяется.

Двухтрубная

Схема предполагает параллельное подсоединение, когда теплоноситель приходит по одной трубе, а уходит по другому трубопроводу. На сегодня, это самый востребованный вариант подключения.

На его основе базируются такие виды подключений, как:

• боковое;
• диагональное;
• нижнее (верхнее);
• седельное.

Боковое. Самая популярная и самая функциональная – это боковая схема подключения. Теплоноситель заходит сверху, проходит через весь радиатор, остывая опускается вниз. Оба крана (подача и обратка) находятся с одной стороны батареи. Данная схема имеет нулевые теплопотери 

Диагональное. Это вариант, когда с одной стороны прибора сверху заходит теплоноситель. Пройдя по всем полостям батареи, он выходит внизу с противоположного торца панели. Преимуществом такого способа подключения является то, что теплопотери составляют не более 5%.

Нижнее (верхнее). При этой схеме подключения подача и обратка заходят снизу с одной стороны. Преимуществом данного метода является то, что подводящиеся трубы можно поместить под плинтусом либо под напольным покрытием.

Недостаток этого варианта – большие теплопотери 15 – 20%. Верхнее подключение отличается тем, что приёмный и выходной патрубок располагаются не внизу, а вверху батареи.

Седельное. Седельная схема подключения отличается от предыдущего способа подсоединения тем, что нижние патрубки батареи находятся с противоположных сторон радиатора. Такое расположение входа и выхода теплоносителя позволяет ему наиболее полно пройти через все полости прибора.

Коллекторная (лучевая)

Лучевая разводка труб отопления — это также двухтрубная схема подключения батарей, только при индивидуальной подводке и обратки каждого прибора обогрева. Делается это через два коллектора, один из которых раздаёт трубы, подводящие теплоноситель, а второй соединяет в себе трубы обратки.

Особенности подключения батарей в квартирах

Когда построенный новый дом предают заказчику, вся отопительная система должна быть согласована с принимающей управляющей компанией и соответствовать нормативам СНиП. В основном один теплосчётчик устанавливают для всех квартир в подъезде. Расценка за потреблённую тепловую энергию определяет денежные затраты на 1 кв.м. полезной площади жилья.

При замене старых батарей отопления на новые радиаторы хозяева жилья часто совершают ошибку, не согласовав установку новых приборов с теплоснабжающей организацией. В этих случаях жильцы, стремясь получить максимальный эффект обогрева своих помещений устанавливают непомерно большей площади отопительные панели и батареи.

При выявлении таких нарушений управляющая компания или теплосбытовая фирма через суд взыщут штраф и заставят демонтировать или переустановить приборы обогрева, отвечающие требованиям СНиП.

Чтобы избежать неприятностей, хозяин квартиры должен на стадии проектирования согласовать с вышеуказанными организациями установку новых батарей. Для этого нужно написать заявление соответствующей формы и приложить схему подключения новых радиаторов.

Сборка секционных батарей отопления

Секционные приборы обогрева помещений удобны тем, что их можно собирать из любого расчётного количества регистров. Можно добавлять или демонтировать секции тем самым, корректируя теплоотдачу прибора. В случае выхода из строя секции её можно убрать, заменив новым регистром. Сборку секционных приборов отопления производят следующим образом.

1. Для сборки секционной батареи понадобятся фитинги внешней резьбой (ниппели), заглушка, два запорных шаровых крана и кран Маевского. Процесс сборки секций происходит следующим образом.
2. На рабочем столе или поддоне укладывают, собранную в заводских условиях, батарею, к которой нужно подсоединить дополнительные секции.
3. На два ниппеля (фитинга) одевают паронитовые кольца.

• Ниппели имеют две разнонаправленные резьбы. Их чуть-чуть вкручивают в отверстия батареи с одной стороны.
• Одну или несколько секций в сборе придвигают к основной батарее так, чтобы во вторые отверстия вошли свободные концы фитингов.
• Специальный ключ продевают через отверстие первого блока и слегка проворачивают ниппель до щелчка. Щелчок свидетельствует о том, что резьбы двух деталей совпали правильно.
• Поворотом ключа ниппель втягивают в первый секционный блок.
• Вставив ключ со стороны второго блока, окончательно стягивают секции в единую конструкцию.

Все скручивания нужно производить не спеша, не прилагая чрезмерных усилий. Во время сборки нужно обязательно следить за тем, чтобы соединяемые детали стыковались без перекосов.

Данная пошаговая инструкция содержит рекомендации по грамотной установке биметаллической батареи на стену из МДФ панелей с диагональным подсоединением к полипропиленовым трубам. Перед началом монтажа секционной радиаторной панели нужно подготовить следующий инструмент и материалы:

• биметаллическая батарея в сборе;
• кронштейны – 4 шт.;
• заглушка;
• кран Маевского;
• запорные краны – 2 шт.;
• дрель-шуруповёрт;
• лазерный уровень;
• рулетка;
• уровень;
• маркер;
• малярная лента.

После подготовки переходят непосредственно к навеске радиатора, выполняя нижеследующие действия.

1. Рулеткой промеряют расстояние между местами соединений крайних секций.
2. На стене делают разметку расположения кронштейнов. Для этого места предполагаемых креплений кронштейнов отмечают маркером по отрезкам, предварительно наклеенным на стену.

1. Разметку делают исходя из того, что расстояние от пола и подоконника до прибора должно быть не менее 100 мм. На глухой стене батарея должна находиться\ на равном расстоянии от двери и угла комнаты.
2. Промежуток между радиатором и стеной должен быть не менее 30 мм. Это расстояние обеспечивает форма посадочного места на кронштейне.
3. Исходя из стандартного межосевого размера, отмеряют это расстояние вниз для нижних кронштейнов.
4. На стену наводят луч лазерного уровня поочерёдно для верхней и нижней разметки.
5. Делают предварительную разметку для саморезов, прикладывая к стене кронштейны.
6. Шуруповёртом прикручивают саморезами сначала нижние, затем верхние опоры. В кронштейнах есть продольные проёмы для шурупов, они дают возможность доводки до горизонта установленной батареи.
7. Батарею заводят сначала на нижние опоры, а потом навешивают на верхние кронштейны.

1. Прикладывая уровень к верхней поверхности прибора, контролирует её горизонт. Корректируют этот параметр лёгким смещением вверх-вниз сторон радиатора благодаря продольным пазам в кронштейнах.
2. В одно из верхних отверстий вкручивают гайку, в неё запорный кран, с противоположной стороны снизу устанавливают второй кран.
3. Установка запорных кранов диагональной схемы подключения батареи
4. В свободное верхнее отверстие вкручивают последовательно посадочную гайку и кран Маевского, нижний проход закрывают, ввинчивая заглушку.

Особенности подсоединения радиатора отопления к полипропиленовым трубам

После того, как навесили и закончили обвязку батареи отопления, к ней подсоединяют с подающим и обратным трубам из полипропилена. Для этого нужно иметь сварочный аппарат для пластиковых труб и набор гаечных ключей. Схема подключения металлического радиатора к полимерным трубам изображена на нижнем рисунке.

• 1 – муфта;
• 2 – шаровой кран;
• 3- переходная муфта от металла к полипропилену;
• 4 – соединительная полипропиленовое кольцо;
• 5 – полипропиленовая труба отопительной системы.

Сваривают аппаратом сначала кольцо с переходной муфтой, а затем соединяют кольцо с подводящей трубой. В се остальные соединения стягивают гаечным ключом. Для соединения с металлическими трубами применяют сгоны, шайбы и сквозные гайки.

Первый запуск

Первый запуск системы отопления связан с рисками неожиданных протечек в местах соединений её элементов. Чтобы избежать неприятностей таких, как залитие ламината или паркета, нужно пол укрыть плёнкой и заготовить ёмкости для сбора воды.

Запустив систему отопления, в течение длительного времени тактильно контролируют степень нагрева поверхностей радиаторов, прощупывая места соединений с целью выявления влаги. Постепенно откручивая винты или поворотные ручки кранов Маевского, выпускают скопившийся в верхних коллекторах воздух.

Прекращают спуск воздуха до появления сплошной струи теплоносителя. Периодически операцию повторяют, пока не достигают равномерного нагрева всей поверхности прибора отопления. В случае появления протечек работу системы останавливают, сливают воду и восстанавливают герметичность соединений. Снова запускают отопительную систему.