Установка роликов для откатных ворот инструкция

В этой статье мы расскажем Вам о всех тонкостях строительства и монтажа, а так же о всех возможных проблемах, с которыми Вы можете столкнуться если решите сделать откатные ворота своими руками. Впервые сталкиваясь с задачей установить откатные ворота, – самой большой загадкой представляется чертеж откатных ворот. На самом деле, конструкция откатных ворот очень простая, схема их установки тоже не сложная и ниже мы расскажем основные принципы установки откатных ворот, поняв которые у Вас больше не останется вопросов относительно того, как установить их своими руками. Но обо всём по порядку.

Откатные ворота. Считаем оптимальную ширину проема

Это самый главный вопрос, на который Вы должны ответить самому себе прежде всего. Под шириной откатных ворот мы будем подразумевать ширину самого створа ворот, т.е. свободное расстояние между столбами ворот при полностью открытых воротах. Для ответа на данный вопрос нужно определиться всего с несколькими моментами:

• Какие автомобили будут въезжать через эти откатные ворота? Только легковые? Газели? Трактора? Камазы?
• Под каким углом будут въезжать все эти автомобили, особенно грузовые?

По собственным ощущениям, откатные ворота должны быть такой ширины, чтобы при проезде через них, между столбами ворот и зеркалами оставался зазор не меньше, чем по 30 см с каждой стороны ( а лучше все 50 см.) А теперь немного статистики о ширине некоторых автомобилей (с учетом зеркал).

• Форд фокус 3 = 2,01 м.
• Форд Эксплорер 2015 = 2,29 м.
• Газель (цельнометаллический фургон) = 2,5 м.
• КамАЗ = 2,9 м.

Только не говорите, что Вы уже всё построили и больше никакие грузовики никогда не будут заезжать к Вам на участок. Уверяю Вас, что в жизни будет достаточно ситуаций, в которых Вам понадобится впускать к себе на участок грузовые машины. А теперь давайте ответим на вопрос о том, под каким углом к Вам смогут заезжать такие машины? Согласно статистике, угол въезда подобных машин на участок составляет 45 градусов к линии ворот. Смотрите сами, длина типового КамАЗа 65111 составляет 7,34 метра, а теперь подойдите к тому месту на своем участке, в котором Вы планируете установить откатные ворота, посмотрите на пространство за ними и попробуйте ответить на вопрос о том, хватит ли грузовику этого пространства для того, чтобы развернуться и заехать в Ваши откатные ворота под прямым углом к линии ворот?

Если мы оказались правы и угол въезда грузовика составит примерно 45° к линии ворот, то согласно теореме Пифагора, чтобы КамАЗ шириной 2,9 метра прошел в створ Ваших ворот под углом 45 градусов ВООБЩЕ БЕЗ ЗАЗОРА между зеркалами и столбами ворот, ширина створа ворот должна составлять 4,1 метра. Однако мы не рекомендуем равняться на эту цифру так как, во-первых, она не учитывает зазора, а во-вторых, существуют ситуации когда проезжающая через створ ворот машина может либо качнуться по какой-либо причине, либо соскользнуть в сторону на снегу, льду или грязи, забуксовать и сместиться в сторону и т.д. Исходя из этих соображений, мы рекомендуем устанавливать откатные ворота с шириной проема не менее 4,5 метров.

Если от теории перейти к практике, то наш собственный опыт говорит о том, что оптимальная ширина створа ворот составляет 4,5 метра, а идеальная ширина створа ворот составляет 5 метров.

Обращаем Ваше внимание на то, что всё, написанное выше, касалось ширины проема ворот, но не ширины полотна ворот! Если говорить о полотне ворот, то тут есть один важный момент, который нужно учитывать. Ширина полотна ворот должна быть примерно сантиметров на 20 больше, чем ширина проема ворот! В противном случае при закрытых воротах у Вас будет щель, заметная под углом к плоскости ворот (см. фото ниже). Если Вы забыли попросить изготовить полотно ворот чуть шире запланированной ширины проема, – Вы можете исправить ситуацию, установив воротные столбы чуть ближе друг к другу, чем планировали. Таким образом Вы уменьшите ширину проема примерно сантиметров на 15-20, но зато избежите образование щели.

Откатные ворота. Нюансы с высотой откатных ворот

Многим может показаться, что данный момент вообще не стоит внимания и обсуждения, но это не так. Отчасти согласимся. Действительно, игнорирование данного момента не создаст Вам никаких существенных проблем кроме эстетических. Многие считают, что если высота полотна забора, примыкающего к воротам составляет 2 метра, то и высота полотна ворот должна быть 2 метра. В реалии это не так. Давайте рассмотрим на примере:

• У нас есть забор, сделанный из профлиста, имеющего высоту 2 метра и установленного без ленты и без зазора снизу. В этом случае, профлист поднимается прямо от земли на высоту 2 метра. (статью об установке забора мы публиковали ранее: Столбы для забора. Без ошибок строим забор своими руками)
• Заказывая или изготавливая самостоятельно каркас полотна ворот, Вы ориентируетесь на такой же профлист, имеющий ту же высоту, что и у забора – 2 метра, не так ли?

А теперь давайте посмотрим, что получится в результате. В обоих случаях Вы ориентируетесь на одинаковую высоту профлиста, но Вы не учитываете то, что в случае с забором, профлист начинается прямо от земли и его верхний край находится на высоте ровно 2 метра над землей. При этом, в случае с воротами, нижний край откатных ворот не может касаться земли, он приподнят примерно на 10 см от земли.

Справедливости ради надо отметить, что зазор между землей и нижней частью ворот регулируется с помощью регулировочных площадок, которые стандартно входят в комплект роликов (смотрите фото справа и фото ниже). Роликовые опоры одеваются и крепятся на регулировочные площадки с помощью гаек, и с помощью этих же гаек высоту установки роликовых опор (а значит и каркаса ворот) можно регулировать в пределах 5 см. В результате, минимальное расстояние от земли будет 10 см, максимальное – 15 см от земли.

Идем дальше. В отличие от забора, профлист ворот обычно вставляется в профиль, из которого состоит каркас полотна ворот, при этом профиль обычно сваривается из трубы прямоугольного сечения 60/40 мм. Уже набежала высота ворот: 100мм + 40мм + 2000мм + 40мм = 2180мм. Но это ещё не всё, так как к полотну ворот снизу приваривается направляющая балка, имеющая высоту 60 мм (для ворот массой до 350 кг). Итого, с учетом направляющей балки, расстояние от поверхности земли до верхнего края ворот уже составляет 2180 мм + 60 мм = 2240 мм. Как видите, согласно расчетам, верхний край ворот оказался на 24 см выше верхнего края забора!

Для справки: размеры направляющих балок, идущих в комплекте с роликами и прочими комплектующими для откатных ворот, различаются (комплектующие для откатных ворот подробнее будут описаны ниже, в конце данной статьи). Каждый комплект имеет своё название, и применяется в зависимости от размера и веса ворот:

• Комплект МИКРО: откатные ворота проемом до 4м и весом до 300кг включительно; размеры направляющей балки МИКРО – высота 55мм, ширина 60мм, толщина 3мм, стандартная длина 4.5м / 5.3м / 6м;
• Комплект ЭКО: откатные ворота проемом до 5м и весом до 500кг включительно; размеры направляющей балки ЭКО – высота 60мм, ширина 70мм, толщина 3.5мм, стандартная длина 5м / 6м / 7м;
• Комплект ЕВРО: откатные ворота проемом до 6м и весом до 800кг включительно; размеры направляющей балки ЕВРО – высота 75мм, ширина 90мм, толщина 4.5мм, стандартная длина 6м / 7м / 8м / 9м;
• Комплект МАКС: откатные ворота проемом до 12м и весом до 2000кг включительно; размеры направляющей балки МАКС – высота 135мм, ширина 130мм, толщина 5мм, стандартная длина 6м / 9м;

Чтобы избежать подобного эстетического промаха, высоту каркаса откатных ворот нужно делать ориентируясь не на высоту заполняющего профлиста, а на высоту забора, примыкающего к воротам.

Откатные ворота. Чертеж и схема откатных ворот.

Откатные ворота имеют настолько простую конструкцию, что никакой чертеж ворот Вам не потребуется. Ниже мы поясним Вам схему работы откатных ворот, после чего Вы без труда поймете их конструкцию, что от чего в ней зависит, что и как в ней можно менять на своё усмотрение. Итак, основой  всей конструкции сдвижных откатных ворот являются 2 ролика и движующаяся по ним направляющая балка (иногда её называют “направляющим рельсом”). Посмотрите на фото ниже.

Направляющая, двигающаяся по роликам и есть основа всей конструкции. Направляющая приваривается снизу к каркасу ворот и вот уже весь каркас двигается по роликам. Так как ролики не должны находиться в проеме ворот, чтобы не мешаться под ногами, – их выносят в сторону, за пределы проема ворот, а откатные ворота соответственно удлиняют так называемым «противовесом». Общепринятой конструкцией является такая, при которой длина «противовес» равна половине длины проема ворот. Другими словами, для проема ворот в 5 метров, общая длина каркаса будет равна 5 + 5/2 = 7,5 метров. При этом 2,5 метра в этом каркасе будет тот самый «противовес», который является вылетом за пределы проема ворот и опирается на ролики.

Строго говоря, общепринято, что длина противовеса ворот равна 1/3 – 1/2 длины проема. Но мы настойчиво рекомендуем делать противовес длинной в 1/2 от длины проема ворот. Почему? Потому что люди очень часто делают «облегченный» противовес – треугольником (как на рисунке ниже). В результате мало того, что уменьшают длину противовеса до 1/3 длины проема, так еще и усекают «противовес» до треугольника, уменьшая тем самым его вес. В этом случае он просто перестаёт выполнять функцию противовеса – слишком легким получается. В результате откатные ворота будут «не в балансе», «клюют» при закрывании и при полном открывании, а все нагрузки как раз ложатся на ролики, которые от этого и вылетают за 2-3 года, а не за 10 лет, как им положено. Итог: если противовес «квадратный» – то в принципе хватит и 1/3 проема. Если «треугольный» – то 1/2 проема. Но идеальным вариантом всё равно будет длина противовеса, равная 1/2 длины проема ворот.

Именно поэтому основой установки ворот является установка роликов. Именно ролики держат всю конструкцию и испытывают наибольшие нагрузки в сравнении со всеми остальными элементами конструкции сдвижных откатных ворот. Эти два ролика держат навису всё полотно ворот, поэтому их устанавливают на массивный железобетонный фундамент, в который, для удобства заливают закладную деталь, выполненную из швеллера. Это делается для упрощения последующего монтажа роликов и именно к ней впоследствии привариваются основания двух роликов, а ещё позже – основание для крепления двигателя механизма отката. (смотрите фотографию выше).

Все остальные комплектующие для откатных ворот практически не несут силовых нагрузок и служат для удерживания полотна ворот от раскачиваний. Все эти комплектующие для откатных ворот изображены ниже. Из них, поддерживающая шина (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами), улавливатель нижний и улавливатель верхний – монтируются на столбы.

Давайте разберем поэлементно весь набор комплектующих, необходимых для установки откатных ворот. Посмотрите на схему ниже, на которой мы пронумеровали все элементы. Итак поэлементно согласно нумерации на схеме:

1. Торцевая заглушка для задней части направляющей. Её предназначение отчасти декоративное, отчасти чтобы предотвратить набивание снега внутрь направляющей при откате ворот в зимний период если они откатываются, разгребая снег; 
2. Поддерживающая шина с двумя регулируемыми роликами (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами). Она устанавливается в верхней части столба (ближайшего к закладной с несущими роликами) и просто удерживает полотно ворот в вертикальном положении от раскачивания и опрокидывания;
3. Улавливатель верхний. Он  устанавливается на “принимающем” столбе. Роль уловителя – удерживать полотно ворот от раскачивания когда откатные ворота закрыты;
4. Улавливатель нижний. Практически то же самое, что и в предыдущем пункте, но с опорной площадкой, на которую закатывается опорный ролик когда откатные ворота полностью закрываются. Смысл в том, чтобы  не только удержать откатные ворота от раскачивания, но и разгрузить ведущие ролики и направляющую, испытывающую сильные изгибающие нагрузки при полностью выдвинутых воротах;
5. Опорный ролик. Данный ролик является одновременно и демпфером и заглушкой для переднего края направляющей. При закрытии ворот он закатывается в “нижний улавливатель” (см. предыдущий пункт № 4), демпфирует удар полотна закрывающихся ворот, опирается своим роликом на опорную площадку “нижнего улавливателя”, снимая изгибающие нагрузки с направляющей и всего полотна ворот;
6. Собственно сама направляющая (или “направляющий рельс”), благодаря которому откатные ворота и движутся вперед-назад по роликам (ролики на схеме откатных ворот под № 7). Как мы уже написали выше, направляющая заглушена с тыльной стороны элементом №1, с передней стороны элементом № 5.
7. Опорные ролики с регулировочными подставками – элементы, несущие на себе основную нагрузку и обеспечивающие перекатывание откатных ворот. По сути это самые силовые элементы конструкции, требующие закрепления на прочном основании в виде закладной, обычно монтируемой на железобетонный фундамент.

Регулировочные подставки служат для:

• точного выставления по одной прямой роликовых опор (если ролики будут стоять не по прямой, то будут сильно изнашиваться. Без регулировочных подставок ролики почти невозможно выставить ровно)
• регулировки высоты установки ворот относительно земли (в пределах 5 см)
• возможности замены износившихся роликовых опор (если роликовые опоры были бы приварены к закладной без регулировочных подставок, то их было бы проблематично заменять без применения «болгарки» сварочного аппарата).

Устанавливаем откатные ворота. Закладная, фундамент, столбы.

У многих закладной элемент вызывает много вопросов, так как непонятна форма и размеры этой закладной детали и все начинают искать её чертеж. Чертеж Вам не понадобится. Смысл этого элемента лишь в том, чтобы на бетонном основании подготовить некую основу для последующего монтажа роликов и привода ворот при помощи электросварки. Исходя из этого, форма вообще не имеет значения, размеры могут варьироваться. Под закладную берется швеллер № 10, 12,14, 16, 20. Чем массивнее откатные ворота – тем более мощный швеллер. Закладная должна стоять прямо на линии движения полотна будущих ворот, площадка под двигатель смещена от этой линии внутрь двора.

Посмотрите на фото, размещенное ниже. Как видите, на закладной элемент смонтированы ролики (на фото они под цифрами 1 и 2). Из этого же фото видно, что ролик № 2 логичнее было бы сместить правее, ближе к правому краю каркаса ворот (точка крепления определяется при полностью закрытых воротах).

Казалось бы, что в идеале, ролик № 1 должен был бы стоять у самого столба (который находится на фото слева), а ролик № 2 должен стаять у самого края направляющего рельса, ближе к краю каркаса ворот (на фото справа). Это почти так, но есть один нюанс! Дело в том, что направляющая балка имеет по краям вставленные внутрь элементы. Дальний от проема ворот край балки закрывается торцевой заглушкой (на фото под номером 4), а в противоположенный край вставляется вспомогательный опорный ролик (на фото под номером 3), закатывающийся в нижний улавливатель при закрытии ворот. Поэтому ролики № 1 и № 2 должны быть установлены на соответствующих расстояниях. Длина закладного элемента может равняться длине “противовеса” ворот. Т. е. при ширине проема ворот в 5 метров и ширине “противовеса” 2,5 метра, длина закладной может быть примерно 2,3 – 2,5 метра. Для установки привода с электродвигателем в будущем, – приварите к закладному элементу площадку в любом месте. С другой стороны этого можно не делать и впоследствии приварить к закладной сверху пластину, выступающую вбок  и уже на неё ставить привод.

Теперь о фундаменте. Фундамент откатных ворот это пожалуй самая важная и ответственная часть всей конструкции ворот. В первую очередь фундамент нужен под закладную, к которой будут крепится основные опорные ролики. Некоторые фирмы и частные бригады предлагают более дешевый вариант фундамента, нежели железобетон, а именно они предлагают закрутить несколько винтовых свай, на которые потом сверху приваривается закладная и вот собственно почти всё готово. Далее рядом, в этот пучок свай вкручивается ещё одна немного кривенько (так как ровно рядом не вкрутить целый куст свай), под столб. Мы такой вариант даже рассматривать не будем. Возможно он и подходит под небольшие и легкие сдвижные откатные ворота, например, имеющие длину 3 метра с легким каркасом, обшитым профлистом с одной стороны, однако откатные ворота более длинные и тяжелые будут “гулять” на таком фундаменте.

Мы считаем, что альтернативы железобетонному фундаменту в данном случае нет, однако и его можно заливать по-разному. Так, например, в интернете зачастую предлагается заливать либо лишь один фундамент – непосредственно под закладную, либо два раздельных, один из которых – под закладную, второй – под “принимающий” столб. Этот вариант изображен на схеме, представленной ниже.

Этот вариант намного лучше, чем идея использования винтовых свай, однако наличие двух раздельных фундаментов может закончится неприятностью, особенно в тех случаях, когда такие фундаменты не заглублены ниже уровня промерзания грунта. Дело в том, что в результате морозного пучения такие раздельные фундаменты могут двигаться независимо друг от друга. В этом случае, даже при незначительных смещениях относительно друг друга, всё может закончиться тем, что откатные ворота перестанут попадать в уловители, установленные на приемном столбе и Вам придется постоянно пытаться перенастраивать уловители. А если такие деформации будут происходить 2 раза в год, например в начале и в конце зимы? А если ещё чаще? Вы хотите всю свою жизнь посвятить вечной регулировке ворот на своём участке и стать гуру в этом деле? Лично мы – нет!

Решение этой проблемы довольно простое (но более дорогое, чем два отдельных фундамента) – оба столба должны быть связаны одним общим фундаментом. В этом варианте, даже в случаях смещения фундамента, оба столба будут ВСЕГДА находиться параллельно друг другу, смещаясь в одной связке. Ниже публикуем фото такого фундамента откатных ворот.

Столбы для откатных ворот устанавливаются перед заливкой фундамента бетоном. В случае с откатными воротами столбы не несут практически никакой нагрузки, кроме ветровой. Имеется в виду, что у полотна ворот обычно высокая “парусность” и во время сильного ветра, ветровая нагрузка передается от полотна ворот на столбы. Если говорить о достаточности, то для подобных ворот будет достаточно взять трубу 60х60х2мм, однако для тех, кто страдает гигантоманией так же, как и мы, мы рекомендуем делать столбы из трубы 100х100х4мм.

Относительно того, стоит ли устанавливать “П”-образные столбы или обычные – тут нет единого мнения. Комплектующие для откатных ворот, описанные выше, могут быть установлены  без всяких проблем и на одинарные столбы.  Мы предпочитаем “П”-образные столбы, но при этом, если Вы внимательно посмотрите на фотографии, приведенные в данной статье, то увидите, что изначально мы устанавливали и заливали бетоном одинарные столбы. Установив при этом в нижней части небольшие закладные стальные пластины, к которым впоследствии приварили другие столбы меньшего сечения, чем основные. Таким образом мы из одинарных столбов сделали “П”-образные. “П”-образные столбы предпочтительны в том случае, если впоследствии Вы планируете установить не только привод для ворот, но и комплект автоматики для ворот, включающий фотоэлементы. Во-первых, – фотоэлементы будет удобнее ставить именно на внутренние столбы, а не на внешние (из антивандальных соображений). Во-вторых, – внутри внутренних столбов будет удобно провести скрытую проводку к фотоэлементам и сигнальной лампе. Подробнее об этом Вы можете прочитать в нашей статье «Автоматика для откатных ворот».

Откатные ворота. Конструкция каркаса ворот.

Каркас сдвижных ворот лучше сваривать из металла. Конструктивно он сваривается из труб прямоугольного или квадратного сечения двух типоразмеров. В качестве силового каркаса берутся трубы бóльшего сечения, внутреннее заполнение в виде ребер жесткости делается из труб меньшего сечения, например 20 х 20 мм.

Мы предлагаем Вам выбирать сечение труб для каркаса откатных ворот в зависимости от массы и/или длины ворот, согласно таблицам, представленным ниже:

• Легкая зашивка ворот (профлист, поликарбонат, сетка, “евроштакетник”):
  

  Масса полотна ворот	Длина полотна откатных ворот (ширина проема ворот)	Основной профиль (несущий профиль для каркаса)	Вспомогательный профиль (для крепления заполнения, обшивки)
  < 800 кг	< 6 метров	60х30х2мм или 60х40х2мм	20х20х2 мм
  ≥ 800кг	≥ 6 метров	80х40х2 мм	40х20х2 мм

• Тяжелая зашивка ворот (доска, кованые элементы, металлический квадрат и т.п.):
  

  Масса полотна ворот	Длина полотна откатных ворот (ширина проема ворот)	Основной профиль (несущий профиль для каркаса)	Вспомогательный профиль (для крепления заполнения, обшивки)
  < 500 кг	< 5 метров	60х40х2мм	20х20х2 мм
  ≥ 500кг	≥ 5 метров	80х40х2 мм	40х20х2 мм

К каркасу лучше сразу приварить зубчатую рейку (либо цилиндры с резьбой под крепление зубчатой рейки). Крепления зубчатой рейки (цилиндры с резьбой, 3шт на 1 метр рейки) стандартно идут в комплекте с ней. Обязательно проверяйте этот факт при покупке! Чтобы автоматику без проблем потом поставить. Иначе потом будет крайне неудобно её ровно приваривать к самому низу ворот.  Её длина должна быть минимум на 1 метр больше, чем длина проема. Этот 1 лишний метр (или более) зубчатой рейки выступает на «противовес» ворот для того, чтобы быть всегда в зацепе с зубчатым колесом двигателя привода ворот. Зубчатая рейка универсальна и подходит под 99% приводов (САМЕ, NICE, Дорхан, Алютех и т.п.).  Если приваривать цилиндры с резьбой для последующего крепления зубчатой рейки, то лучше их приварить заблаговременно к направляющей (направляющему рельсу) как показано на двух фото ниже.

А теперь обратите внимание на фото откатных ворот, размещенное ниже. На этом фото визуально понятно, насколько сильные нагрузки испытывают ролики, которые собственно удерживают откатные ворота и по которым эти ворота катаются. Имейте ввиду, что если Вы решите сделать в откатных воротах калитку (врезав её прямо в полотно ворот), то её стоит делать в той части ворот, которая расположена ближе всего к несущим роликам, на которых откатные ворота и держатся. Если же Вы решите установить калитку на дальнем от роликов конце полотна ворот, то вы ещё больше нарушите баланс развесовки, “увеличите рычаг” и силы, воздействующие на ролики.

Комплектующие для откатных ворот

Если говорить о комплектующих для ворот, то мы бы рекомендовали комплектующие марки РОЛТЭК потому как они зарекомендовали себя как наиболее надежные из предлагаемых сегодня на рынке. Комлектующие для ворот обычно представляют собой наборы, такие же, как на фотографиях и схемах в нашей статье (выше по тексту). Эти наборы комплектующих делятся по мощности, в зависимости от длины и массы полотна ворот. Лучшие цены на комплектующие для откатных ворот Вы найдете на нашем сайте в разделе «Магазин дисконтных цен» => «Комплектующие для откатных ворот». Комплектующие для ворот РОЛТЭК делятся следующим образом, как указано в таблице ниже:

Возможно Вам будет также интересно:

• Каркас откатных ворот

  Заказываем каркас откатных ворот. Что нужно учесть перед заказом
  Эта статья расскажет о том, что нужно знать перед тем, как заказать …

• Автоматика для откатных ворот

  Автоматика для откатных ворот это не только сам привод для ворот, который непосредственно производит открывание и закрывание полотна ворот. Привод …

• Ворота с калиткой или калитка отдельно?

  Калитка в воротах? Все «За» и «Против».
  Какая калитка лучше – отдельная или встроенная в ворота? Если попытаться перечислить все аргументы в пользу …

• По-настоящему необычный забор – зеркальный забор

  Если захотеть, то можно изменить практически любой из окружающих нас предметов до неузнаваемости. Всё ограничивается лишь нашей фантазией. Представьте, что …

• Столбы для забора. Без ошибок строим забор своими руками

  Забор своими руками.
  Если Вы решили построить забор своими руками, то наверняка подоплекой самостоятельного строительства является задача сэкономить деньги или, по …

1. Изготовление створки откатных самонесущих ворот.

Правильно изготовленная створка обеспечит более продолжительную работу всей конструкции ворот без поломок. Основным видом исполнения створки и наиболее часто используемым является створка, изготовленная по технологии цельносварных конструкций. Створка представляет собой прямоугольную раму, плоскость которой зашита сплошным или решетчатым материалом. Рама створки выполняется из профильных труб сечением 40х40, бОхЗ0, 80х40, 120х60 и т.д. Рама выполняется цельносварной. Стороны рамы свариваются по четырем углам различными способами. Для того чтобы выдержать плоскость створки и прямые углы необходимо производить сварку на специальных сварочных столах
размером не меньшим, чем размер створки. Сварщик при сварке должен контролировать тепловые поводки сварочных швов и при необходимости производить рихтовку конструкции, что из-за больших размеров и высокой прочности может быть затруднено. После сварки швы необходимо зачищать шлифовальной машиной. Зашивка площади рамы осуществляется профлистом или другим материалом, который крепится внутрь рамы на дополнительные элементы.
Эти элементы, обычно трубы профильные 20х20 или другого сечения, крепятся внутрь рамы по всему периметру прерывистым сварочным швом (см. п. Крепление направляющей.). Недостатком данной стыковки является то, что в месте контакта любых двух профильных труб образуется капиллярная полость, куда при эксплуатации в уличных условиях, даже после покраски, попадают осадки, что вызывает образование ржавчины внутри полости и подтекание ржавчины на видимые места, что портит товарный вид и снижает срок службы изделия. Для того чтобы исключить подтекание ржавчины следует все стыки загерметизировать  герметиком перед покраской.
Далее, в зависимости от дальнейшего применения, раму необходимо усилить элементами жесткости.

Конструкция створки ворот.

Створка ворот должна изготавливаться жесткой, но не перегруженной излишними элементами. Конструкция створки должна выполняться в виде несущей фермы, т. е. содержать в себе необходимые вертикальные и диагональные силовые элементы (см. рис. Ферма).

ВАЖНО! При проектировании фермы створки ворот вес направляющей должен учитываться в расчетах, но жесткость направляющей не должна учитываться при прочностном расчете.
Важно! Конструкция фермы ворот принципиально отличается от конструкции строительной фермы перекрытий зданий.
Технологическая часть ворот воспринимает всегда самые высокие нагрузки (весовые и ветровые), поэтому ее рекомендуется изготавливать более жесткой. Ворота должны «сами себя нести» – если зафиксировать технологическую пасть створки, ворота не должны провисать под собственным весом. На степень провисания створки влияет правильность конструкции фермы, а не количество и толщина стоечных и диагональных элементов. Для уменьшения провисания створки иногда рекомендуется использовать специальные натяжители, которые создают принудительное напряжение в ферме.

При проектировании необходимо помнить, что при движении ворот по конструкции створки перемещаются и силовые воздействия от опор роликовых, что и отличает ферму ворот от фермы перекрытия. Эти силовые усилия наглядно продемонстрированы на рис. Силы.

Из приведенных данных видно, что при различном положении ворот некоторые элементы фермы воспринимают одновременно растяжение и сжатие (и это часто затрудняет расчеты). В связи с очень высокими перемещаемыми точечными нагрузками, создаваемыми опорами роликовыми, конструкцию фермы иногда необходимо дополнять специальными элементами, повышающими жесткость отдельных участков створки.

Дополнительные элементы необходимы для уменьшения прогиба нижней горизонтальной трубы рамы ворот. При сильном прогибе трубы рамы могут произойти следующие поломки:
А. При прогибе трубы будет прогибаться и направляющая, что может привести при большом систематическом изгибе к разгибанию направляющей (примером может служить швеллер, согнутый в направлении полочек – полочки чаще разгибаются в разные стороны).
В. При систематически большом прогибе нижней трубы может наступить усталость металла, что резко снизит срок службы ворот.
С. При систематически большом прогибе нижней трубы часто встречается проблема с отслаиванием краски или с обрезанием тяговых заклепок, которые крепят профлист, т. к. нижняя труба перемещается в большом вертикальном диапазоне вдоль профлиста.
Распространенная ошибка! При производстве больших откатных самонесущих ворот в технологической части делается одна большая диагональ и никак не фиксируется нижняя труба, Это приводит к сильным прогибам, т. к. там самые высокие нагрузки.

Из схемы видно, что узловые точки фермы ворот рекомендуется делать над опорами роликовыми в крайнем закрытом положении ворот, т.е. в точках с наибольшими силами. В этих точках силы будут передаваться на ферму створки, а не на нижнюю трубу рамы. При проектировании фермы ворот рекомендуем использовать следующие схемы:

На ветровую жесткость створки влияет ширина конструкции фермы. Это означает следующее – трубы, составляющие раму ворот, должны иметь максимальную ширину в горизонтальной плоскости, при этом необязательно иметь большую высоту труб, т. к. вертикальную жесткость створки обеспечивает ферма.
Важно! При изготовлении ферм тяжелых ворот можно столкнуться с деформацией стенок профильных труб, в наиболее нагруженных узловых точках фермы.

Для борьбы с этой проблемой необязательно использовать трубы с большей толщиной стенки, можно в узловых ,точках использовать толстые подкладочные пластины или косынки.

При изготовлении створки ворот с вертикальным решетчатым заполнением обязательно использование диагональных элементов жесткости. Не рекомендуется использовать тросовые растяжки для повышения жесткости фермы, в некоторых случаях они даже уменьшают прочность фермы.

Винтовая жесткость створки

На общую жесткость створки откатных самонесущих ворот влияет винтовая жесткость створки. Винтовая жесткость створки в большей степени зависит не от жесткости металла, из которого сделана рама ворот, а от ширины рамы ворот и способа монтажа ворот. Для получения более жестких ворот монтаж створки необходимо производить с использованием 4 (четырех) точек крепления, а не 3 (трех): две опоры роликовые и два верхних фиксатора (ролики резиновые в сочетании с кронштейном квадратным – код 054 или пластиной – код 052).

2. Стыковка направляющих (профилей) полотна ворот и снятие напряжений.

Важно! В процессе изготовления ворот необходимо правильно подготовить направляющую отдельно от створки для последующего монтажа к готовой створке ворот.
Правильная подготовка направляющей упрощает процесс изготовления и монтажа ворот, но главное: предотвращает нарекания со стороны клиентов на качество изделия и исключает выход из строя смонтированного изделия по вине сварочного производства.
Подготовка направляющей начинается с изготовления цельного куска необходимой длины. При необходимости требуется производить стыковку нескольких направляющих, имеющихся на складе. При стыковке важно правильно выбрать место стыка направляющей, подготовить торец направляющей, правильно сварить и зачистить стык. Выбор места стыка направляющей. Необходимо правильно определить место расположения стыковочного (сварного) шва относительно створки ворот.

Важно! Расположение стыковочного шва НЕДОПУСТИМО s технологической части ворот, Т. к. нагрузки в технологической части самые высокие, и при прохождении роликами опоры сварного шва, будут возникать нежелательные нагрузки на направляющую.

Целесообразно располагать стыковочный шов в том месте, где он будет взаимодействовать только с верхними роликами обеих опор (см. рис. СИЛЫ). Зона, в которой рекомендуется производить стыковку направляющих,
определяется очень легко и располагается на расстоянии I в обоих направлениях от центра массы готовых ворот. При этом I равно расстоянию между центрами опор роликовых.

Это место наиболее удобно для зачистки, поэтому можно обеспечить достаточно гладкую и ровную поверхность сварного шва.

В этой зоне полностью отсутствуют разгибающие силы, поэтому допускается проваривать прочным швом, с разделкой кромки, только верхнюю часть направляющей, а нижнюю часть допускается проваривать несильно для исключения попадания капель сварки внутрь профиля, где их сложно зачистить.

Если невозможно произвести стыковку направляющей в рекомендуемой зоне, то допускается располагать место стыка в противоположной стороне от технологической части ворот. Если расположить стыковочный шов со стороны технологической части, то при открывании/закрывании ворот может происходить вертикальное покачивание створки, на которое обязательно обратит внимание заказчик. Это покачивание происходит при проезде опоры роликовой через некачественный стыковочный шов.

Подготовка торца направляющей, сварка и зачистка.

Для наилучшего качества стыковки направляющих необходимо правильно подго

товить кромки профиля. Недостаточность подготовки кромки профиля влечет за собой:
А. Сдвиг направляющих при сварке. При торцевой сварке очень сложно точно состыковать направляющие по всему периметру;
В. Наличие больших зазоров, через которые могут попасть капли сварного шва внутрь направляющей и застыть таи, уменьшая внутренние размеры, а зачистка изнутри профиля очень затруднительна.

Для правильной стыковки направляющих необходимо:

А. Произвести ровную торцовку направляющих, для этого лучше всего использовать ленточнопильный станок.
В. Выдержать максимальную прямолинейность получаемого сварного узла. Для этого сварку необходимо производить на специальном ровном столе длинной не менее длины требуемой направляющей.
С. Для обеспечения удобной и хорошей сварки правильно подготовить кромку торца направляющих. Рекомендуется снимать фаску на половину толщины материала.
D. При стыковке направляющих с заводскими кромками рекомендуется
подрезать профиль на 100-150 мм, для удаления разогнутого торца.
Снятие напряжений и выравнивание направляющих и профильных труб. Так как практически невозможно абсолютно точно состыковать направляющие, их рекомендуется выравнивать методом локального снятия напряжений. Таким же методом можно дорабатывать стандартно поставляемые направляющие (см. описание направляющих 0111 012 и 014 в каталоге) или трубы профильные, используемые для производства створки.
Метод локального снятия напряжений.

Для локального снятия напряжений понадобится сварочная газовая горелка и ровный стол длиной не менее длины выравниваемого профиля. Выравнивание необходимо начинать с крепления одного торца направляющей к ровному сварочному столу пазом вниз на прихватки электросваркой. Через каждые 1,5 – 2 метра необходимо, выравнивая профиль, крепить его к столу прихватками. Для упрощения процесса выравнивания можно придерживаться следующих рекомендаций:
А. Прямолинейность профиля можно проверять по одному, специально подготовленному, краю сварочного стола.

В. Закручивание профиля можно проверять специальным инструментом (уровень) по верхней плоскости профиля. Предварительное крепление при выравнивании профиля для удобства можно производить с помощью струбцин.
После того как профиль закреплен на сварочном столе прихватками, необходимо снять напряжения. Для этого газом следует прогреть профиль в точках, где он прикреплен к столу. Важно помнить, что прогрев возможно производить только поперек профиля с шириной прогрева не более нескольких сантиметров (ширина пламени газовой горелки). Прогрев допускается производить только по трем сторонам прикрепленного профиля.

Прогрев нельзя производить вдоль профиля, т. к. это может привести к изменению геометрии и снижению прочности направляющей.

3. Крепление направляющей.

После снятия напряжений к направляющей можно крепить створку ворот. Рекомендуется это делать, не отрезая направляющую от стола до полной сварки ворот. Так как направляющая выставлена по уровню, створку легко можно закрепить вертикально. Рекомендуется производить постепенное крепление направляющей к раме ворот от одного торца к другому прерывистым сварочным швом, в шахматном порядке. Перед сваркой направляющую и раму рекомендуется загрунтовать. Нежелательно производить сварку сначала с одной стороны конструкции, а потом с другой, это может привести к изгибанию конструкции из-за тепловых поводок.

Хорошо изготовленные ворота будут сами стоять на гладком и ровном полу на опорах роликовых без поддержки верхнего фиксатора в вертикальном положении.

Не допускается хранение ворот без жесткой фиксации на опорах роликовых, т. к. они могут легко поехать и упасть, травмировав людей. Хранение и транспортировку рекомендуется производить с использованием защитных стоек (см. 5. Транспортировка (погрузка, перевозка и выгрузка готовых конструкций)

4.Покраска конструкций.

Перед покраской готовую конструкцию необходимо обезжирить, зачистить от ржавчины. После этого раму необходимо загрунтовать, покрасить и сушить в специальной покрасочной камере, размеры которой на практике ограничены (длина: 6÷10 м.п. и высота: 2,5÷3 м). Вес конструкции может достигать 650÷1500 кг. Затруднение может вызывать покраска больших конструкций.

Качественным и долговечным покрытием является покраска с использованием порошковой технологии. Единственный недостаток этой технологии это отсутствие возможности подкраски конструкции ворот при монтаже.

Важно! В месте контакта любых двух профильных труб (профилей) образуется капиллярная полость, куда при эксплуатации в уличных условиях, даже после покраски, попадают осадки, что вызывает образование ржавчины внутри полости и подтекание ржавчины на видимые места. Это портит товарный вид изделия и снижает срок его службы. Для того чтобы исключить подтекание ржавчины, следует все стыки загерметизировать акриловым герметиком перед покраской. Конструкции, обработанные акриловым герметиком, хорошо покрываются любыми красками, в том числе порошковыми. Акриловый герметик не разлагается при нагревании до 200^оС. Силиконовый герметик для этих целей не подходит.

5.Транспортировка (погрузка, перевозка и выгрузка готовых конструкций)

Готовое изделие необходимо упаковать для предотвращения повреждения декоративного покрытия и перевезти на объект для монтажа, для чего часто используется большегрузная автомашина. Ввиду большого веса готовых конструкций погрузку, разгрузку и монтаж необходимо производить с использованием автокрана. Рекомендуется производить транспортировку и монтаж ворот со снятым материалом сплошного заполнения створки. Это упростит погрузку и разгрузку конструкции, а также строповку конструкции при использовании автокрана. При монтаже откатных ворот отсутствие зашивки уменьшает парусность конструкции и повышает безопасность монтажных работ.

Для удобства погрузки, разгрузки, монтажа и предотвращения повреждения декоративного покрытия конструкции рекомендуется использовать многоразовые транспортные защитные стойки. Защитные стойки крепятся к конструкции на болты после покраски, перед транспортировкой. Снимать их необходимо после монтажа ворот на опоры роликовые.

Важно! Необходимо помнить, конструкция фермы ворот предназначена для того, чтобы выдерживать собственный вес в вертикальном положении и ветровые нагрузки ветра со скоростью до 20 м/с. Но при подъеме краном в горизонтальном положении некоторые конструкции могут «сломаться» под собственным весом.

6.Монтаж.

Последовательность монтажа ворот.

В настоящем разделе описывается последовательность монтажа ворот для универсального способа монтажа ворот. Монтаж любых ворот необходимо начинать с правильной подготовки проема. Необходимо в соответствии с конструкторской документацией изготовить фундаменты и дать бетону фундамента схватится в соответствии с типом материала.

При изготовлении фундаментов желательно сразу установить закладные швеллера для последующего монтажа столбов и закладные трубы для прокладки питающих и управляющих кабелей для установки электропривода.

Монтаж ворот начинается с установки специальных столбов (П – образных рам) и столбов приемных для крепления ловителей нижних роликовых. Столбы крепятся к фундаменту сваркой к закладным швеллерам в соответствии с конструкторской документацией на монтаж и с привязкой к существующим конструкциям.

После установки столбов необходимо створку ворот разместить над несущим фундаментом в П – образных рамах, предварительно установив ее на незакрепленные опоры роликовые. Опоры роликовые, перед установкой в направляющую створки ворот, необходимо установить на регулировочные подставки в среднее положение для удобства последующего монтажа и регулировки.

Створка ворот на опорах роликовых выставляется в плоскости монтажа, с учетом вертикальности, параллельно плоскости ограждения или здания. Предварительно выставленная створка ворот должна попадать в ловители нижние на приемных столбах. После предварительного выставления створки ворот необходимо прихватить электросваркой подставки регулировочные к закладным швеллерам фундамента.

Важно! Крепление опор роликовых сваркой к фундаменту категорически запрещено (см. Регулировка опор роликовых.).

После предварительной прихватки подставок регулировочных к фундаменту, створку ворот необходимо из среднего положения, прокатить в крайние открытое/закрытое положение ворот. При прокатывании створки необходимо производить настройку опор роликовых по высоте и боковому смещению с использованием подставок регулировочных. Если в процессе настройки ворот недостаточно бокового смещения в пазах опор роликовых, то необходимо переставить подставки регулировочные.

Настройка створки ворот осуществляется с расчетом на то, чтобы концевой ролик обязательно полностью заходил в ловитель нижний без горизонтального перекоса. При этом в вертикальной плоскости концевой ролик и, естественно, створка ворот при заезде в ловитель нижний должны приподниматься на 10 мм – это обязательное условие. Нельзя оставлять концевой ролик при закрытом/открытом положении ворот в подвешенном состоянии, основное предназначение роликов концевых снимать нагрузку с опор роликовых и направляющей (см. Регулировка створки ворот.).

После настройки створки ворот необходимо настроить опоры роликовые. От качества настройки опор роликовых зависит долговечность работы ворот (подробнее см. Регулировка опор роликовых.).

Конечным этапом монтажа ворот являются работы по окончательной настройке роликов резиновых и ловителей верхних на приемных столбах.

После полной установки и регулировки створки ворот можно закрепить материал сплошного заполнения ворот. На этом этапе монтажа ворот минимален риск повреждения декоративного покрытия материала сплошного заполнения.

После монтажа и настройки ворот можно устанавливать комплект автоматики для ворот, если это требуется. Кронштейны для крепления зубчатой рейки необходимо предварительно закрепить к направляющей при изготовлении створки ворот до покраски, качественно приварить рейку на установленные ворота практически невозможно.

Регулировка створки ворот.

Регулировка опор роликовых.

В системах откатных самонесущих ворот возможно производить четыре варианта регулировки опор роликовых:

1. Вертикальное перемещение опор роликовых на подставках регулировочных с пределом регулировки по вертикали 50 мм.
2. Горизонтальное перемещение опор роликовых на подставках регулировочных, благодаря наличию пазов в основаниях опор, с пределом регулировки по горизонтали 6 мм.
3. Регулировка прямолинейности установки опоры роликовой в направляющей, благодаря наличию пазов в основаниях опор.
4. Вертикальная регулировка опор роликовых на подставках регулировочных для исключения вертикального перекоса.

Важно! Самый важный элемент при монтаже ворот, требующий максимального качества настройки, это опора роликовая. На первый взгляд, что может быть сложного в установке опор роликовых – поставил и все!!! Но это не так!!!

Важно! Конструктивная цепочка: фундамент, закладная, подставка регулировочная, опора роликовая, направляющая и, наконец, створка ворот – воспринимают на себя все самые высокие нагрузки, как весовые, так и ветровые. И эти нагрузки могут в 2-3 (два, три) раза превосходить вес ворот!

Пример из практики.

При весе створки ворот, с учетом веса направляющей, около 1000 кг – сила F₁, действующая на опору роликовую (сила тяжести, прижимающая к фундаменту), может достигать 2000 кг и более. Соответственно любой перекос опоры роликовой будет приводить к значительному увеличению локальных нагрузок на отдельные элементы конструкции опоры роликовой, направляющей и ворот в целом, что значительно сократит срок службы откатных ворот.

Важно! Перекос опоры роликовой может никак не сказаться на работоспособности системы откатных самонесущих ворот сразу после монтажа ворот и сдачи их заказчику. Перекос не будет заметен ни по работоспособности ворот, ни по усилию, которое необходимо прикладывать к створке ворот при открывании/закрывании.

Это связано с очень большим конструктивным потенциалом, заложенным в конструкцию системы откатных самонесущих ворот. Но и эта система иногда не выдерживает чрезмерной нагрузки и выходит из строя при ускоренном износе своих элементов. Следствием перекоса опоры роликовой может стать очень быстрый выход из строя системы откатных самонесущих ворот или ее элементов, для ремонта которых может понадобиться замена направляющей и опор роликовых.

• Основная причина выхода из строя тяжелых откатных самонесущих ворот – перекос опор роликовых.
• Затраты на регулировку опор роликовых при монтаже ничтожно малы по сравнению со стоимостью остальных затрат, но качество регулировки сильнее всего влияет на последующую эксплуатацию тяжелых ворот.
• Крепить опоры роликовые сваркой к фундаменту категорически запрещено.

Далее рассмотрим два самых опасных варианта перекоса опор роликовых: принудительный перекос от оси движения и вертикальный перекос.

1. Принудительный перекос от оси движения опоры роликовой.

Принудительный перекос от оси движения опоры роликовой внутри направляющей створки ворот возникает при настройке створки ворот на опорах роликовых в плоскости монтажа.

Конструкция опоры роликовой РОЛТЭК.

Рассмотрим вертикальную компоновку опоры роликовой, она состоит из 4 (четырех) пар роликов, расположенных симметрично относительно шарнира (оси), соединяющего верхнюю часть и основание опоры роликовой. Благодаря такой компоновке на все ролики опоры роликовой равномерно распределяются вертикальные нагрузки.

F_вес – Вертикальная весовая нагрузка (сила тяжести) воспринимается верхними средними парами роликов.

F₂ – Вертикальная реакционная нагрузка (сила реакции) воспринимается нижними крайними парами роликов, реакционная нагрузка в 2÷4 раза меньше весовой.

F_ветр  – Боковая ветровая нагрузка воспринимается нижними крайними роликами одной стороны опоры роликовой.

Опора роликовая спроектирована таким образом, чтобы обеспечить минимальный внутренний зазор между роликами опоры роликовой и направляющей (профилем). Изготовление данной системы с полным отсутствием зазора недопустимо, так как может привести к заклиниванию системы даже из-за попадания внутрь направляющей краски при ее покрытии. Производство опор роликовых осуществляется с точностью ±0,2 мм по вертикальным и горизонтальным посадочным размерам. Соответствующие направляющие производятся с допусками, на внутренние посадочные размеры, в среднем ±0,5 ÷ ±0,7 мм (см. КАТАЛОГ изделия с кодом 011, 012 и 014). Соответственно вертикальный зазор в среднем составляет 0,5÷1,5 мм.

Горизонтальный зазор зависит от направления действующей нагрузки в системе ворот. При вертикальной реакционной нагрузке горизонтальный зазор минимален и составляет в среднем 0,5÷1,5 мм.

При вертикальной весовой нагрузке на опору роликовую увеличивается горизонтальный зазор между внутренней частью профиля и опорой роликовой на 0,3 ÷ 0,4 мм.

Наличие бокового зазора между опорой роликовой и направляющей при монтаже ворот может позволить монтажнику произвести принудительный перекос опоры роликовой внутри направляющей.

Под принудительным перекосом понимается такое положение опоры роликовой, когда ее верхняя часть располагается с перекосом относительно оси движения ворот и она не может самостоятельно подруливать. Самостоятельное подруливание происходит благодаря предусмотренной возможности верхней части опоры роликовой поворачиваться на несколько градусов относительно основания опоры роликовой.

Процесс самостоятельного подруливания опор роликовых в направляющей заключается в следующем. Предположим, что верхняя часть опоры роликовой встала с небольшим перекосом в направляющей (такое может произойти, когда меняется направление нагрузки на опору с весовой на реакционную или обратно), и на опору действует весовая нагрузка на верхние пары роликов. При движении створки ворот опора роликовая катится верхними роликами по верхней внутренней плоскости направляющей с перекосом относительно оси движения до тех пор, пока нижний ролик опоры роликовой не коснется боковой стенки направляющей. Под воздействием появившейся боковой выравнивающей силы произойдет поворот верхней части опоры роликовой в направлении, совпадающем с осью движения створки ворот. Значение выравнивающей силы не превышает 15 кг.

Причина перекоса.

Настройка опор роликовых, нагруженных весом створки ворот, обычно производится с использованием постукивания молотком по боковому торцу основания опор для перемещения их в боковом направлении. Эта настройка производится с предварительным креплением опор роликовых гайками для проверки открытия/закрытия створки ворот. При смещении опоры роликовой молотком или другим способом, под вертикальной нагрузкой, в результате имеющегося бокового зазора между направляющей и опорой роликовой, может произойти принудительный перекос опоры роликовой относительно оси движения ворот внутри направляющей.

При движении ворот, при возникновении боковой выравнивающей силы, верхняя часть опоры роликовой не может самостоятельно подрулить из-за сильного перекоса основания опоры роликовой. Самостоятельное подруливание невозможно ввиду перекоса основания опоры роликовой и, естественно, невозможности верхней части опоры роликовой поворачиваться на несколько градусов относительно основания опоры роликовой. Для того чтобы верхняя часть опоры роликовой могла самостоятельно подруливать внутри направляющей, необходимо, чтобы вертикальная плита верхней части опоры роликовой могла поворачиваться на одинаковый угол в одну и в другую сторону относительно оси движения створки ворот.

Следствие перекоса.

Следствием перекоса опоры роликовой относительно оси движения створки ворот может стать очень быстрый выход из строя системы откатных самонесущих ворот или ее элементов.

Суть процесса выхода из строя состоит в следующем. Принудительно перекошенная опора роликовая при движении внутри направляющей начинает создавать противодействующую силу боковой выравнивающей силе.

Величина противодействующей силы складывается из произведения вертикальной весовой или реакционной нагрузки и коэффициента трения роликов опоры роликовой и направляющей при боковом смещении. Коэффициент трения стальных роликов опоры роликовой и стальной направляющей находится в пределах К_тр=0,1÷0,2. В результате величина противодействующей силы:

F_пр = F_вес х К_тр = F₁ х К_тр

Если вернуться к “примеру из практики”, при F₁ = 2000 кг величина противодействующей силы может составить F_пр = 400 кг. Если в процессе движения створки ворот присутствует ветровая нагрузка или боковая сила, создаваемая человеком при открывании/закрывании ворот, то сила F_пр  может составлять около 1000 кг. Просим обратить внимание, что эта сила действует на один нижний ролик опоры роликовой. Дополнительно к этой силе добавляется вращение ролика, создающего дополнительную вертикальную силу, увеличивающую весовую силу (F₁ – силу тяжести), что дополнительно начнет увеличивать противодействующую силу F_пр.

К сожалению, на практике бывают случаи выхода из строя направляющих разных производителей, сроки эксплуатации ворот при этом небольшие – от 1,5 до 18 месяцев. Для предотвращения этих ситуаций требуется обязательная настройка опор роликовых, как нашего производства (РОЛТЭК), так и других производителей. По нашим расчетам, для того чтобы разогнулась направляющая МАКС (код 014), некоторые силы в системе должны достигать 5000 кг.

Для простого определения этой причины выхода из строя ворот предлагаем следующую иллюстрацию сил:

Из схемы видно, что при перекосе опоры роликовой может произойти разгибание направляющей в двух зонах, где резко возрастает сила тяжести F₁ и, соответственно, F_вес – вертикальная весовая нагрузка. Легко можно также определить, в какую сторону повернута опора роликовая относительно оси движения ворот.

Методика регулировки.

Предлагаемая методика резко повысит сроки эксплуатации ворот, и особенно тяжелых и длинных откатных самонесущих ворот.

Устранение принудительного перекоса опор роликовых от оси движения ворот состоит в следующем. При настройке опор роликовых необходимо настраивать основание опор на несколько градусов относительно оси движения ворот, что позволит опоре роликовой самостоятельно подруливать в направляющей.

 Необходимо поворачивать основание опоры роликовой таким образом, чтобы предусмотренный угол поворота верхней части опоры роликовой делился пополам осью движения ворот.

Регулировка опор роликовых осуществляется при помощи специального приспособления, которое можно легко изготовить самостоятельно, либо при помощи длинных гаечных ключей.

Для выявления принудительного перекоса опоры роликовой необходимо произвести замеры. Регулировка и замеры производятся на опоре роликовой, слегка нагруженной вертикальной силой тяжести.

Замеры можно производить по следующей методике.

Штангенциркулем с глубиномером замерить два расстояния от вертикальной плоскости направляющей до двух противоположных точек на вертикальной плите верхней части опоры роликовой (см. Схему производства замеров).

Сначала необходимо повернуть захватом верхнюю часть опоры роликовой до упора в любую сторону, снять захват и проверить расстояние до первой (1А) и второй (2А) точки. После этого захватом повернуть верхнюю часть опоры роликовой до упора в другую сторону, снять захват и проверить расстояние до первой (1В) и второй (2В) точки. Затем сверить замеры, они должны быть симметричными. Рассмотрим пример с иллюстрацией:

После выявления перекоса необходимо ослабить три из четырех верхних гаек подставки регулировочной и повернуть основание опоры роликовой вокруг закрученной гайки. После закручивания ослабленных гаек произвести новые замеры. Эту настройку необходимо производить до тех пор, пока вертикальная плита верхней части опоры роликовой не сможет поворачиваться на одинаковый угол в одну и в другую сторону относительно оси движения створки ворот (вертикальной плоскости направляющей).

1. Вертикальный перекос.

Вертикальный перекос опоры роликовой увеличивает в несколько раз нагрузки на одну строну опоры роликовой.

1. Конструкция опоры роликовой.

Основная функция опоры роликовой – передавать усилие от створки ворот на фундамент с одновременным обеспечением движения створки ворот. Опора роликовая спроектирована и производится с таким расчетом, что усилие, прикладываемое к опоре, распределяется равномерно на 4 (четыре) ролика.

Равномерное распределение усилий происходит благодаря тому, что верхняя часть опоры роликовой может качаться относительно основания опоры в двух направлениях. При этом не происходит заметного смещения створки ворот при боковом усилии, и ворота закрываются/открываются, попадая в ловитель нижний роликовый без большого бокового смещения.

1. Причина вертикального перекоса.

Причиной вертикального перекоса является неправильная горизонтальная установка опоры роликовой. Это может служить следствием неправильной установки закладной фундамента (в случае установки опоры роликовой без подставки регулировочной методом жесткого крепления на болты или с помощью сварки на подкладках). В конструкции опоры роликовой предусмотрен боковой наклон верхней части опоры роликовой относительно основания, она может качаться в пределах ±3^о от вертикальной плоскости. При значительном перекосе основания опоры роликовой верхняя часть опоры роликовой также начинает наклоняться, что ведет к вертикальному перекосу.

1. Следствие вертикального перекоса:

1. незначительное увеличение силы, необходимой для  открывания/закрывания ворот;
2. ускоренный износ роликов и подшипников опоры роликовой;
3. ускоренный износ роликов резиновых;
4. ускоренный износ направляющей (профиля);
5. достаточно часто встречается незначительное искривление в горизонтальной плоскости длинных створок ворот, которое устраняется при правильной настройке опор роликовых.
6. Методика вертикальной регулировки.

Необходимо раздвинуть ролики резиновые верхнего фиксатора (ролики резиновые в сочетании с кронштейном квадратным – код 054 или пластиной – код 052) на несколько сантиметров от предполагаемого вертикального положения ворот. Затем отрегулировать вертикальный наклон опор роликовых на подставках регулировочных (при помощи регулировочных гаек) в вертикальной плоскости таким образом,  чтобы створка ворот самостоятельно стояла в вертикальном положении без поддержки верхнего фиксатора (данную настройку затруднительно производить при сильном боковом ветре). После устранения вертикального перекоса опор роликовых створка ворот выставляется вертикально при помощи регулировки роликов резиновых на верхнем фиксаторе.

Авторское право на текст принадлежит компании 000 «РОЛТЭК»

Ролтэк инструкция по монтажу откатных ворот

Компания РОЛТЭК появилась на отечественном рынке еще в 2000 году. Это производственное предприятие, специализирующееся на металлообработке.

Продукция ее отличается высочайшим качеством и соответствует всем современным требованиям. Кроме этого, уровень цен может удовлетворить практически любого клиента, что является безусловным преимуществом.

Стоит также упомянуть, что на данный момент – это единственная компания в нашей стране, которая смогла разместить на территории России полный цикл производства комплектующих для откатных ворот.

Именно поэтому команда специалистов РОЛТЭК имеет возможность постоянно совершенствовать все изделия, а также вводить в производство новые направления.

Продукция компании совершенно не уступает по качеству и надежности зарубежным производителям. Множество фирм на данный момент используют эти комплектующие для создания как бытовых, так и промышленного типа ворот.

При этом возможны различные варианты – не только консольные откатные ворота, но также и подвесные системы.

Комплектующие

Откатные или, как они еще называются, сдвижные ворота являются наиболее популярным типом заградительных систем для множества объектов. Это не только дачные участки и загородные дома, усадьбы или коттеджи, но также различные торговые и промышленные предприятия, складские комплексы, обслуживающие компании, фирмы-перевозчики и многое другое.

С помощью продукции РОЛТЭК можно установить ворота откатного типа с размерами створки от 3 до 12 метров. В первом случае это легкие бытовые конструкции, а во втором – тяжелые промышленные с предельно большой нагрузкой на тележку и весом створки до 2 тонн.

Компания производит полную линейку комплектующих для сдвижных ворот двух типов – классических откатных и подвесных.

У каждого из этих типов на данный момент есть несколько различных модификаций. Они различаются по размерам и назначению. Более подробно рассмотрим каждый комплект отдельно в соответствующем разделе.

В этой статье описана инструкция по установке сдвижных конструкций от Дорхан.

Что относится к комплектующим

Предложенный список – это весь ассортимент комплектующих для откатных ворот.

• Труба консольная. Изготавливается несколько типов этих изделий, каждый из которых предполагает различную нагрузку. Соответственно при выборе следует учесть, какого веса предполагается основная деталь – створка.
• Блоки консольные. Эти детали крепят непосредственно к закладной балке, прежде всего болтами, а на завершающем этапе – методом сварки. Именно они примут на себя основную нагрузку от веса, поэтому его перед установкой нужно учитывать.
• Ролик разгрузочный. Деталь используется в конструкции для бесшумности и плавности закрытия створки, а также участвует в снятии части нагрузки с консольной балки и блоков, когда ворота закрыты.
• Уловитель нижний. Деталь крепится отдельно, на капитальной части (опоре). Обязательна установка с разгрузочным роликом. В итоге конструкция становится стойкой не только к весовым нагрузкам, но также к лобовому ветру.
• Короб приемный. Ролтэк изготавливает эту деталь для любой ширины створок. Она участвует в значительном уменьшении нагрузки ветра. Конструкция этой детали предполагает использование швеллера, снабженного направляющими пластинами.
• Устройство, препятствующее боковому качению. Важная деталь, которая позволяет удержать створку строго по вертикали. Устройство состоит из скобы и специальных роликов с латунными втулками, которые обеспечивают наименьшее трение.

Это позволяет также избежать появления ржавчины даже после длительного периода простоя, что очень важно на сезонных объектах.

В следующем видео можно посмотреть, что представляют собой комплектующие, с помощью которых можно произвести самостоятельную сборку и установку откатных ворот:

Модель Микро

С учетом того, что подобраны направляющие оптимальной длины, достигается значительная экономия.

Опоры

Саморегулируемые устройства, что достигается с помощью их конструкции с восемью роликами. В любом случае обеспечивается постоянный контакт на не менее чем шести роликах с направляющей балкой.

В устройстве подшипников используют специальную смазку, которая не является гигроскопичной и сохраняет свои свойства при достаточно низких температурах – до минус 60°C. Нагрузки полностью воспринимаются и перенаправляются за счет цельной плиты в конструкции на фундамент.

Направляющие

Есть три варианта длины этой детали: 4,5м для трехметрового проема, 5,3м для проема шириной в 3,5м и 6м для четырехметрового. В каждом случае используется металл толщиной в 3мм, а масса деталей соответственно изменяется в сторону увеличения.

Концевой ролик

Эта съемная деталь создает собой дополнительную опору, которая в обоих положениях створки в статике значительно снижает давление в той области, где происходит соприкосновение с направляющей. Конструкция имеет большую степень надежности за счет использования предварительно армированного нейлона.

Нижний уловитель

Устройство запатентовано. Вместе с роликом позволяет снизить нагрузку на две опоры, эффективно перераспределяя ее, тем самым увеличивается срок службы, как этих деталей, так и цельной конструкции.

Крепление следует осуществлять таким образом, при котором будет обеспечено закатывание концевого ролика и небольшой подъем створки.

Регулировочные подставки

Предназначены для использования с опорами и способствуют облегченной установке, регулированию створки в процессе использования ворот, а также для продления срока эксплуатации не только опор, но и целой конструкции.

Заглушка для направляющей

Необходима для того, чтобы защитить торцевую часть направляющей от попадания грязи, снега, песка или воды. Выполнена из оцинкованной стали, чтобы противостоять сложным погодным условиям и скачкам температуры.

Также возможно ее снятие при эксплуатации для возможности проведения обслуживания.

Стоимость

Весь комплект с направляющей минимального размера без учета створки продается за цену около 8 тысяч рублей. А вот набор со створкой, выполненной из гнутого профилированного листа, можно купить уже за 23–26 тысяч.

Если же дополнить его столбом с опорным уголком, то стоимость повысится еще на 1800–2000 рублей. Соответственно средняя цена без установки – около 28 тысяч.

Модель Эко

Роликовые опоры

Это восьми роликовая конструкция, которая которой предусматривает цельную плиту для перераспределения нагрузок и минимального контакта с направляющей для шести роликов.

Подшипники низкотемпературные со специальным двусторонним уплотнением для герметичности и длительного срока бесперебойной эксплуатации. Эти детали не требуют ни дополнительной подготовки к установке, ни обслуживания после.

Опора с боковым креплением

Имеет запатентованную конструкцию, которая позволяет осуществлять монтаж легких ворот без устройства и заливки фундамента на имеющиеся ограждения или здания. Регулировка может происходить в двух направлениях, что упрощает установку и регулировочные работы после нее.

Направляющие

Как и в предыдущей системе, здесь предусмотрены три различных размера, что упрощает подбор деталей и способствует экономии. Возможные размеры поставляемых деталей – 5, 6 и 7м. Вес одного погонного метра при толщине стенки 3,5мм составляет 5,6кг. Высококачественная сталь.

Концевой ролик

Главное преимущество данной конструкции заключается в простоте установки. Используется деталь для правильно распределения нагрузок в связке с ловителем и увеличивает надежность ворот в целом. Обязательно захождение в ловитель для подъема створки до 10мм.

Нижний ловитель (роликовый)

Особая конструкция с двумя роликами по бокам обеспечивает нормальную работу ворот даже при сильном боковом ветре, так как створка заходит правильно даже со смещением. Резина, используемая при изготовлении, роликов позволяет уменьшить шум при работе и нагрузки на автоматику при ее установке.

В системе Эко есть также классический нижний ловитель со специальными пазами для того, чтобы производить горизонтальную регулировку.

Регулировочная подставка и заглушка

Упрощает правильный монтаж всей конструкции, продлевает срок работы без обслуживания. Заглушка служит для крепления на направляющей, чтобы защитить от загрязнения ее торцевую часть.

Стоимость

Здесь цена несколько выше. Она начинается от 12 тысяч рублей и может зависеть от размера направляющей. Еще примерно на 20 тысяч цена увеличится для приобретения самого полотна ворот и столбов-опор. То есть без установки минимальная стоимость около 32 тысяч.

В этой статье рассмотрены комплектующие для сдвижных конструкций от Алютех.

Монтаж

Прежде чем выполнять монтажные работы, следует тщательно подойти к выбору креплений и кронштейнов, которые обеспечат должную прочность. Монтаж таких конструкций происходит в несколько этапов.

• Производство фундаментных работ и время на затвердевание.
• Установка на фундамент столбов.
• Направляющую монтируют либо с помощью кронштейнов, либо (для тяжелых конструкций) с использованием сварки.
• Закрепление регулировочных подставок.
• Затем нужно зафиксировать нижнюю часть створки выставить ее правильное положение по горизонтали/вертикали.
• Установка роликовых опор и их регулировка.
• Монтаж автоматики при необходимости.

Предварительная покраска осуществляется до начала всех работ, либо одновременно с началом фундаментных.

Отзывы

О прекрасном качестве этой продукции говорят и отзывы благодарных клиентов, причем не только отдельных людей, но также и крупных фирм. Если вы сталкивались с откатными воротами РОЛТЭК, вы можете оставить свои отзывы в качестве комментариев к этой статье.

Источник

10 ошибок при монтаже откатных ворот своими руками. Подключение автоматики.

Для владельцев загородных домов, откатные ворота с автоматикой на сегодня являются незаменимым элементом при строительстве или ремонте своего уютного жилища.

Все кто их установил, просто поражаются, как же они жили до этого без такого удобного и эффективного решения.

Мы не будем рассматривать процесс самостоятельного изготовления ворот, тем более что их варианты сборной конструкции, можно легко найти и заказать у профессиональных производителей.

Давайте сосредоточимся именно на моментах монтажа отдельных элементов, подключении и настройки системы автоматики.

Установка откатных или сдвижных ворот отличается необходимостью соответствующим образом подготовить проем. Что входит в эту работу?

Во-первых, это подготовка основания или закладной. Это все равно что сделать фундамент для дома. Данная закладная – основной якорь всей конструкции.

Закладная представляет из себя капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль будущего въезда.

Если въезд будет впоследствии выложен плиткой, закладывайте швеллер выше существующей нулевой отметки на высоту плитки. Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку нужно делать в уровень с ним.

Глубина такого фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Например по Москве и Московской области, специалисты заглубляют на 1,5м, плюс 20см на песчаную подушку.

Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для качественной работы, что называется на века, желательно выдерживать эти сроки, и устанавливать ворота уже на бетонное основание, которое полностью набрало свою прочность.

Однако мало у кого хватает терпения на такие сроки, но хотя бы неделю выдержать необходимо.

При этом саму закладную вовсе не обязательно обваривать целой паутиной металла.

Особой прочности это не добавит и она никак не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила может достигать нескольких тонн на 1м2.

Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, что уж говорить о каких-то воротах.

Поэтому вертикальных арматурин 12-16мм2 бывает вполне достаточно.

Длину приямка под фундамент рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная пополам.

Например, у вас ширина ворот 4м. Значит вам нужно подготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.

На стандартную яму для таких ворот уходит порядка 2м3 бетона.

Сами ворота никогда не приходят в готовом виде. Створку придется собирать у себя на участке.

На заводском изделии все технологические отверстия уже подготовлены, поэтому следуя схеме инструкции, проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.

При сборке самое главное четко контролировать геометрию.

Центральная часть может заполняться различными материалами:

Крепится при помощи саморезов или заклепок.

Чтобы листы при движении ворот не дребезжали в местах стыков, все щели и пространства можно заполнить силиконовым герметиком. Или просто подложить уплотнитель.

глухое заполнение, типа филенки

Для упрочнения всей конструкции, зачастую применяют тросовую оттяжку. Ею можно легко отрегулировать требуемое соответствие по диагоналям.

А еще ворота начнут постукивать в этих местах, как поезд на рельсах.

После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.

Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.

Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.

При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.

Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой.

Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.

Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.

При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.

Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.

Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.

С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.

После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.

В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.

Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.

Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.

А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.

Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.

Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.

Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.

Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.

В этом случае они прослужат гораздо дольше.

Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.

Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.

На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.

Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.

Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.

Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.

Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.

Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.

Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.

В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.

Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.

В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.

Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.

В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.

Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.

Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.

Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.

Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.

При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.

Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.

Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.

Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.

Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.

Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.

Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.

Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.

То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.

В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.

На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.

Привод всегда выбирайте с запасом по мощности с учетом зимней эксплуатации.

Для подключения привода автоматики ворот, вам потребуются следующие материалы:

Источник

Въездные ворота на роликах намного удобнее традиционных створчатых, и их проще автоматизировать. Мы расскажем о том, как выбрать механизм, собрать и установить откатные ворота своими руками.

Все о выборе и монтаже откатных ворот 

Виды роликовых механизмов

Типы полотна

Монтаж подвесных конструкций

Монтаж консольных ворот

Установка электропривода

Откатные ворота не распахиваются ветром, надёжно запираются, при открывании не перегораживают проезды между домами и не мешают маневрированию автомобиля. При этом электропривод для них стоит в полтора-два раза дешевле, чем для распашных, он редко капризничает (в отличие от шарнирно-рычажного привода створок). Однако далеко не все конструкции откатных ворот одинаково удобны и долговечны.

Типы роликовых механизмов

Надёжность работы откатных конструкций во многом зависит от типа роликового механизма, поэтому для начала выберем систему движения полотна.

Механизм на роликовой опоре

Механизм самый простой и дешёвый и не требует приобретения специальных деталей. Рельс можно изготовить из уголка (установив его ребром вверх и зафиксировав стальными костылями или частично вмуровав в бетон), а ролики приобрести обычные тележные, с резиновым или пластиковым ободом, в котором нетрудно проделать канавку, чтобы ролик удерживался на рельсе (рельс из швеллера полками вверх моментально забивается грязью).

Увы, у системы есть крупные недостатки. Такие самодельные откатные ворота боятся снега и льда, к тому же со временем рельс начинает деформироваться под давлением проезжающего по нему автомобиля. Мы не рекомендуем использовать механизм этого типа даже в сравнительно мягком климате Краснодарского края и Ставрополья, тем более не подойдёт он для широт Москвы и Санкт-Петербурга.