Уложить ламинат самостоятельно пошаговая инструкция

Ламинированное напольное покрытие отличается простотой укладки, относительной дешевизной и при правильной эксплуатации долговечностью. Идеальный выбор для самостоятельного монтажа в коттедже или квартире. Только укладывать ламинат своими руками надо строго в соответствии с инструкцией его производителя. Иначе вместе красивого финиша можно легко получить вздувшиеся и непригодные для ходьбы полы.

Содержание

1. Что понадобится
2. Подготовка пола
• Выравнивание пола
• Подложка
3. Способы укладки ламината
4. Как правильно отрезать ламинат?
5. Рекомендации
6. Заключение

Что понадобится для укладки?

Чтобы постелить ламинат в комнате площадью 15–25 м2 на готовое основание, требуется 3–4 часа. Этот тип покрытий относится к «плавающим полам», которые не фиксируются жестко на основе снизу, а просто лежат на ней без крепления. Поэтому надо лишь разложить на стяжке или настиле из древесных плит отдельные ламинатные ламели, соединив их прочно между собой.

Для укладки ламината из инструментов потребуются:

• рулетка;
• молоток;
• карандаш;
• строительный уровень;
• электролобзик либо ножовка с тонким зубом.

Ничего особо специализированного для монтажа рассматриваемого покрытия не нужно. Не требуются для этого и специальные навыки. Без проблем и правильно обращаться с указанным инструментом в состоянии большинство домашних мастеров. Это установка межкомнатных дверей своими руками еще может вызвать трудности. С настилом ламинированного финиша все гораздо проще.

Помимо ламелей самого ламината, чтобы его уложить на полу, также необходима будет полиэтиленовая пленка для гидроизоляции. Плюс потребуется подложка из пробки, вспененного полиэтилена или иного похожего материала. Задача этой подкладки состоит в повышении шумоизоляции и распределении нагрузки с отдельных планок ламинированного покрытия на основание.

Пренебрегать укладкой подложки не рекомендуется. Она предусмотрена всеми пошаговыми инструкциями от производителей ламината. Если ее не положить, то о гарантии на покрытие можно сразу забыть.

Подготовка пола

Чтобы ламинат прослужил долго, основание под ним должно быть идеально ровным. Перепады по высоте допустимы лишь в пределах пары миллиметров на метр покрытия. Если неровности на черновом полу будут больше, то ламели разойдутся по стыкам из-за неравномерного распределения нагрузки.

Укладка ламината опускается на основания из:

• половых досок и планок паркета;
• древесных плит;
• кафельных плиток;
• линолеума;
• бетона (стяжки или плиты перекрытия).

Главное условие – основа должна быть ровной и стабильной под ногами идущего по ней человека. Прогибающиеся доски либо выемки (выпуклости) на бетонной поверхности здесь недопустимы. Если подобные изъяны на черновом основании есть, то их следует устранить, прежде чем начинать укладывать ламинат.

Если перекрытие или напольное покрытие удовлетворяет требованиям по ровности и устойчивости к нагрузкам, то его можно оставить. В противном случае придется эту основу демонтировать и обустраивать новую.

Выравнивание пола

Чтобы выровнять черновое основание, чаще всего используют мокрую либо полусухую стяжку пола из ЦПС. Это наиболее надежный и прочный вариант. Бетон способен выдержать сильные нагрузки и устойчив к влаге. Однако для схватывания и застывания ему потребуется до трех недель. Если решено класть ламинат на бетонную стяжку, то ремонт в доме может продлиться больше месяца.

Черновой пол также делают из плит ГВЛ, ДСП, ДВП или фанеры. Такой вариант исключает мокрые процессы и более быстр, так как ждать схватывания цементного раствора здесь не нужно. Однако при порывах труб подобное основание обычно приходится полностью либо частично менять вместе с ламинатом. Контакт с водой древесным и гипсоволокнистым листам противопоказан. Зато в готовом виде такая сборная стяжка весит гораздо меньше бетонной.

Подложка

Практически все производители запрещают делать укладку ламината без подложки. Этот подстилающий слой нужен для перераспределения нагрузок на пол, снижения шумности и дополнительной изоляции ламинированных ламелей от влаги снизу со стороны основания.

Чаще всего в качестве подложки под ламинат стелют пленку из вспененного полиэтилена толщиной 2–3 мм. Она не боится влаги и дешева. Но можно воспользоваться и аналогами из пробки, хвои и пенополистирола. Пробковые и хвойные варианты относятся к натуральным экологичным материалам, но от контакта с водой приходят в негодность. Пенополистирольные плиты отличаются повышенной шумо- и теплоизоляцией, однако горючие.

Способы укладки ламината

Прежде чем идти в магазин за рассматриваемым покрытием, надо внимательно разобраться, как рассчитать ламинат на комнату конкретной квадратуры в штуках. Лишний материал никому не нужен, а при его нехватке даже пару планок приобрести в точности такие же под взятые ранее возможно далеко не всегда. И здесь немаловажную роль играет способ раскладки ламелей на полу.

Укладываются ламинатные планки двумя способами:

• прямым (палубным);
• диагональным.

Первый более прост в монтаже и требует меньше материала. Во втором случае обрезков получается гораздо больше из-за необходимости среза планок под углом возле стен. Зато уложенные по диагонали ламели в сборке выглядят эффектней. При этом в обоих вариантах доски укладываются со смещением 10–35 см к соседнему ряду.

Соединение ламинатных планок производится с использованием клея и без него. Применение клеевого способа рекомендовано, когда требуется повысить влагостойкость всего покрытия. Вода в стыки между ламелями тогда проникнуть не может и не наносит вред подложке и нижнему слою ламината.

При этом второй вариант зачастую более предпочтителен. После уложить ламинированный финиш без клея, его можно при необходимости будет разобрать для замены одной или нескольких ламелей. Склеенные доски разъединить без повреждения невозможно.

Соединение ламината осуществляется за счет торцевых замков:

1. «Lock» (паз-гребень).
2. «Click» (простая защелка).
3. «UniClick» (сложная защелка).

Первый из замков самый слабый на разрыв, а третий – наиболее прочный и надежный. Однако если укладка ламината выполнена профессионально, то все они гарантируют получение крепкого соединения ламелей в единое ламинированное покрытие.

Как правильно отрезать ламинат?

Распилить ламинат своими руками на нужные детали можно:

• электрическим лобзиком;
• мелкой ножовкой по металлу;
• прочным строительным ножом.

При раскрое надо следить, чтобы на верхнем декоративном слое не появлялось порезов и царапин. Потом на покрытии под солнечными лучами все они будут видны невооруженным взглядом. Именно поэтому использовать ножовку по дереву с крупным и средним зубом не рекомендуется. Ею выполнить рез без получения некрасивых борозд практически невозможно.

Чтобы получить ровный поперечный срез, лучше всего воспользоваться какой-либо направляющей из металла либо угольником. А отверстия под трубы выпиливать стоит не спеша ножом.

Использование перечисленных инструментов практически всегда дает срез без заусенцев. Если они все же образовались, то подобные лохмотья можно срезать ножиком либо сточить плоским рашпилем по дереву.

Рекомендации

Стелить ламинат следует с соблюдением следующих простых правил:

1. Перед монтажом ламели должны пролежать в помещении в горизонтальном положении минимум сутки, чтобы остыть либо нагреться до комнатной температуры.
2. Укладка ламината разрешена исключительно на сухое основание. Если изначально сделана бетонная стяжка, то класть покрытие допустимо только после полного ее высыхания.
3. Черновое основание перед началом работ необходимо тщательно подмести, чтобы на нем не осталось камешков и иного мусора. Если их оставить под ламинатом, то рано или поздно сначала порвется подложка, а потом повредится и само покрытие.
4. Для выявления перепадов на черновом полу следует пользоваться длинным правилом или уровнем – малейшие прогибы будут видны в появившиеся просветы.
5. Планки лучше всего укладывать от окна, чтобы швы вдоль замков оказались менее заметны при дневном свете.
6. Между стенами и ламинатом должны оставаться компенсационные зазоры шириной 8–10 мм. Без них ламинированное покрытие при тепловом расширении упрется в стеновую поверхность и поднимется бугром посреди комнаты.
7. Чтобы ламели при монтаже не сдвинулись и не закрыли зазоры вдоль стен, следует расставлять распорные клинья. Потом они убираются.
8. Компенсационные зазоры также необходимо делать посреди помещения, если покрытие получается в длину более 10-ти метров. После эти швы подлежат закрытию декоративными порожками из пластика или металла.
9. Подложку и гидроизоляцию следует проклеивать скотчем в местах стыка отдельных их полос. При этом прибивать этот подслой к черновому основанию гвоздиками или прикручивать саморезами нельзя. Прорехи здесь недопустимы.
10. Первый ряд укладывается к стене шипом, для чего он предварительно срезается, чтобы не мешать.

Если стены неровные, то выставлению распорных клиньев и укладке первого ряда надо уделить особое внимание. Чем ровнее будут выложены первые ламели, тем надежней выйдет соединение всех остальных планок.

Если в точности соблюдать приведенную пошаговую инструкцию и рекомендации, то уложенное ламинированное покрытие прослужит долгие годы. Особенно сложного в его монтаже ничего нет. Это чтобы разобраться, как выбрать входную дверь в квартиру и потом ее смонтировать, придется включить свою голову по полной. С рассматриваемым напольным финишем все обстоит не так страшно.

Заключение

Укладывая ламинат самостоятельно, крайне важно правильно и ровно выложить первый ряд. Лучше потратить на него лишнее время, нежели потом выправлять огрехи или полностью перекладывать уложенный участок пола. В остальном монтаж не должен вызвать проблем. Надо лишь вставлять ламели одну за другой на предназначенное место, защелкивая замки надавливанием либо легким ударом молотка.

Смотрите также видео, как укладывать ламинат:

Читайте про другие наши материалы:

Ламинированное напольное покрытие практично и красиво. Оно прочное, относительно недорогое, ухаживать за ним несложно. К списку достоинств можно добавить возможность самостоятельного монтажа. При желании с этим справится даже начинающий мастер. Разберем все тонкости укладки ламината своими руками и пошаговую инструкцию для начинающих.

Все о самостоятельной укладке ламината

Особенности монтажа напольного покрытия
Подготовка основы
— Деревянный пол
— Линолеум
— Бетонный пол
Монтаж подложки
Способы соединения ламелей
— Замок клик
— Замок лок
Пошаговая инструкция
Как подрезать планки-ламели
Как уложить материал у неровной стены
Как состыковать покрытие с дверной коробкой
Как вырезать отверстие для трубы
Как положить порожек

Особенности укладки ламинированного покрытия

Ламинатом называют многослойные отделочный материал, изготовленный в форме доски или ламели. Его основа — древесностружечная плита высокой плотности. Снизу накладывают защитную пленку, поверх — бумажную полосу с нанесенным на нее декором, потом ламинируют. Возможна дополнительная отделка. В результате получается материал, качественно имитирующий древесину, камень или кафель. 

По краям каждой ламели находятся замковые элементы. С их помощью доски скрепляются в единое полотно. Различают два типа таких замков: лок и клик. Защелкиваются они по-разному. В любом случае в результате получают так называемый «плавающий» пол. Его особенность — обязательное наличие компенсационных зазоров около стен. Иначе при изменениях влажности или температуры покрытие деформируется и «вспучится». Исправить такой дефект невозможно. 

Укладывают ламинированную доску только на ровную основу. Допустимые перепады высоты — не больше 2 мм на квадратный метр. Если неровности выше, выравнивают поверхность мокрой или сухой стяжкой. Основа должна быть прочной, не качаться и не прогибаться. К примеру, класть покрытие на ковролин и подобные ему материалы, запрещено. Можно укладывать ламинированную отделку на кафель, доски, ДВП, линолеум и т.п. 

Основание должно быть хорошо высушено, поскольку ламинат портится от повышенной влажности. В частности, если уложена свежая бетонная стяжка, надо дождаться полного ее высыхания. Проверить готовность можно с помощью простого теста. На ночь на пол кладут кусок полиэтилена размером 30х50 см или около того, приклеивают его скотчем со всех сторон. Если утром под ним собрался конденсат, то бетон еще не просох. 

Подготовка основы

Подготовить помещение к монтажу несложно. Прежде всего нужно вынести из него всю мебель и демонтировать старое покрытие, если это нужно. Поверхность внимательно осматривают и проводят замеры. Если она крошится или есть значительные неровности, необходимо выравнивание. Проще всего сделать его с помощью сухой стяжки. Так называют выравнивание листами фанеры или толстого ДСП. Это относительно быстро и несложно, но если впоследствии вода зальет такой пол, его придется демонтировать вместе с сухой стяжкой. 

Более прочная и долговечная бетонная стяжка. Если перепады невелики, ее заменяют самовыравнивающимся полом или аналогичными смесями. Значительный минус «мокрых» работ в том, что необходимо дождаться полного высыхания раствора, а на это может уйти много времени. Кроме того, бетон дает значительную дополнительную нагрузку на перекрытия, что нежелательно, например, для квартиры в многоэтажном доме. Это нужно учесть при выборе способа выравнивания. 

Выровненное и высушенное основание нужно тщательно почистить. Если на нем есть пятна, особенно от жира или мазута, их нужно обязательно смыть. Крупный мусор сметают веником, потом тщательно пылесосят всю поверхность. Не должно остаться даже мелких песчинок, иначе они со временем разрушат замковые соединения ламелей. 

Допускается монтаж на старое покрытие, но его тоже нужно подготовить. 

Деревянный пол

Внимательно осматривают каждую половицу. Заменяют испорченные, скрипящие или прогибающиеся прикручивают к лагам. Проверяют неровности. При необходимости циклюют половицы специальной машиной. Если перепады большие — кладут сухую стяжку.

Линолеум

Проверяют горизонталь. При наличии больших перепадов покрытие убирают и выравнивают основу любым подходящим способом. Если неровности в пределах допустимого, материал укладывают поверх линолеума. В этом случае дополнительная гидроизоляция не нужна. 

Бетонный пол

Внимательно осмотрите старое покрытие, проверьте горизонталь. Если перепады в пределах допустимого, зашпаклюйте трещины, уберите наплывы, отшлифуйте поверхность. При необходимости выровняйте основу наливными смесями или обычной стяжкой. Дождитесь полного высыхания. 

Укладка подложки ламината своими руками

По технологии первой на основу кладут подложку. Это материал толщиной 2-3 мм, который предназначен для нивелирования оставшихся мелких неровностей, амортизации и более равномерного распределения нагрузки. Кроме того, он частично гасит звук, что делает покрытие менее шумным. Важный момент. Правильная укладка ламината своими руками на бетонный пол предполагает, что перед подложкой на бетон стелют полиэтиленовую пленку. Это защитит отделку излишков влаги. 

Подложка в зависимости от материала может быть рулонной или листовой. Укладывают оба варианта одинаково. Начинают с любого угла. Расстилают подложку, обрезают лишнее. Рядом укладывают вторую полосу или лист так, чтобы оба элементы лежали встык, без нахлестов и провалов. Склеивают их между собой скотчем. Таким образом заполняют все основание. Иногда, чтобы сократить время на монтаж подложки, ее крепят к полу строительным степлером. Это возможно, но нежелательно, так как доски будут задевать за скобы и неприятно скрипеть. 

Как класть ламинат своими руками с разными замками

Подробно разберем, как укладывать ламели с разными замками.

Замок типа клик

Замковые соединения типа «клик» получили свое название за звук, напоминающий щелчок, который слышен при их сборке. Замок защелкивается, получается разъемное соединение, которое при необходимости ремонта или демонтажа можно легко открыть. Для монтажа ламелей типа клик никаких дополнительных инструментов не нужно.

Сборка проводится так. 

1. Начните соединение с бокового замка.  
2. Возьмите ламель, разверните ее так, чтобы к лежащему на полу элементу была повернута замковая сторона шип. 
3. Поднесите ее к уже лежащей на основании ламели под углом в 45˚, вставьте шип в паз. Если нужно, слегка подбейте доску ладонью.
4. Опустите элемент на пол, услышите щелчок. Это защелкнулся замок на ламелях. 
5. Аналогично соберите весь рядок, уложите его на место. 
6. Первую доску второго ряда защелкните продольной стороной. Делается все аналогично описанному способу. 
7. Все следующие ламели второго рядка сначала соедините боковыми замками.
8. Слегка приподнимите второй рядок на высоту не больше 2 см, вставьте шиповую часть замков в паз, защелкните соединение. 

Аналогично продолжают сборку до конца помещения.  

Замок типа лок

Это похожее замковое соединение, где есть стороны с шипами и с пазами. Но в отличие от замков-клик они не защелкиваются, а вставляются один в другой. Получается неразъемное соединение, которое не предполагает последующего ремонта или замены испорченной планки. При соединении двух ламелей нужно приложить небольшое усилие, чтобы стык был плотным. Поэтому для укладки ламината своими руками понадобится инструмент. 

Обычно это деревянный или резиновый молоток-киянка. Чтобы работать было удобнее, дополнительно покупают или делают самостоятельно простое приспособление для подбивания ламелей. Отрезают небольшой фрагмент ламинированной доски с замковой планкой типа шип.

Монтируют ламели с замками лок таким образом. 

1. Положите на пол две доски так, чтобы их было удобно соединять сбоку. 
2. Вставьте шип одной детали в паз другой. Фрагмент ламината вставьте в паз с противоположной стороны ламели. Постучите по нему киянкой, чтобы соединение сомкнулось. Важный момент. Сильно ударять молотком нельзя — замковая планка может сломаться, придется брать другую доску. 
3. Соберите таким образом весь ряд.
4. Уложите на пол детали второго ряда и аналогично их соберите. 
5. Придвиньте первый ряд ко второму и соедините их продольные замки. 

Продолжайте сборку рядами, пока вся комната не будет застелена покрытием. 

Пошаговая инструкция, как положить ламинат своими руками

Основной порядок действий при монтаже не зависит от типа замка. От него зависит только способ соединения ламелей, который мы уже подробно описали. Теперь предлагаем пошаговую инструкцию по укладке ламинированного покрытия. 

1. Занесите ламинат в комнату, уложите на пол. Перед монтажом он должен «вылежаться» в доме не менее двух суток. 
2. Подготовьте клинышки из фанеры или ДСП толщиной 10-15 мм. Установите и зафиксируйте их около стен по периметру комнаты. Они не дадут ламелям упереться в стенку, тем самым создадут необходимый компенсационный зазор. 
3. Первый ряд начинайте укладывать у стены, противоположной входным дверям. 
4. Ламели разверните шипом в сторону стенки. Чтобы было аккуратнее, можно шип срезать. Первый ряд должен упираться в ранее установленные колышки. 
5. Начните рядок с целой планки. Состыкуйте все детали, при необходимости последнюю из них подрежьте.
6. Второй ряд начните с подрезанной ламели. Это нужно для того, чтобы стыки шли «вразбежку». Тогда нагрузка на ламинат будет равномерной, и стыки не разрушатся. Можно специально подрезать детали наполовину либо на треть. Или ставить в начало следующего рядка подрезанный в предыдущем элемент. 
7. Соберите второй ряд. Подвиньте его к первому и соедините их. 
8. Продолжайте укладку, пока не застелите весь пол. Важный момент. Каждый из нечетных рядков начинайте с целой дощечки, а четный с обрезанной, можно и наоборот. Так стыки в рядках не будут совпадать. 
9. Последний ряд выкладывайте так, чтобы он упирался в выставленные у стены клинышки. Иногда его подрезают по ширине. Важно не перепутать строну подрезки. Правильно оставлять шиповую часть замка, пазовую срезать. 

Если геометрия помещения правильная, подрезки будет очень мало. При перекосах все нужно вымерять и подрезать. Под трубы и другие элементы делают вырезы перед тем, как класть ламель. Чтобы представить процесс наглядно, предлагаем посмотреть видео, как стелить ламинат своими руками. Оно схематичное, но очень подробное и понятное.

Как подрезать детали

В ходе работы бывает нужно подрезать ламинат. Удобнее всего делать это электролобзиком, но можно резать дисковой ручной пилой или ножовкой. Деталь размечают и укладывают лицевой частью вверх. Если ее перевернуть после распила, на внешней стороне будут некрасивые заусенцы. Разрезать планку лучше всего с помощью направляющих. Это могут быть металлические, реже деревянные пластинки или угольник. Направляющие ставят так, чтобы в процессе резки они не скользили и не давали лезвию уходить с намеченной линии. Режут точными движениями, очень аккуратно, чтобы срез получился ровным. 

Как уложить планки у неровной стены

Если стенка, у которой выкладывают первый ряд, неровная, делают так.   

1. Соберите рядок из планок, придвиньте его к стене. 
2. Определите участки, где из-за неровностей ламели не доходят до стенки. Возьмите циркуль, замерьте эти промежутки, перенесите на полосу.
3. Проведите линию по меткам. 
4. Разберите полосу, отрежьте все лишнее по разметке. 
5. Соберите полосу и поставьте ее на место. 

Как состыковать с дверной коробкой

1. Возьмите небольшой фрагмент планки-ламели длиной 18-20 см. Вставьте его в замок последнего ряда.  
2. Верхнюю сторону дощечки заклейте малярным скотчем, подведите ее вплотную к коробке. 
3. Положите ножовку на фрагмент доски, прижмите ее и начните пилить коробку. Выступающий элемент пропилите полностью, внутренний — на 6-8 мм в глубину. 
4. Уберите дощечку. Стамеской аккуратно отколите надпиленные участки. 
5. Аналогично сделайте выемки на противоположном участке коробки. 
6. Поставьте ламель последнего ряда, ее края установите в пропилы. 

Как сделать проход для труб

1. Возьмите ламель, приложите к трубе, отметьте, где будет находиться ее центр. 
2. Замерьте расстояние от края планки до центра трубы. 
3. Отметьте точку, в которой будет находиться центр. 
4. По разметке выпилите отверстие, диаметр которого будет на 9-10 мм больше, чем у трубы. 
5. Аккуратно вырежьте фрагмент доски, который помешает поставить деталь. 
6. Установите планку на место. Приклейте вырезанный фрагмент. 
7. Закройте края отверстия специальной накладкой. 

Как поставить порожек

Выпускают разные по типу крепления порожки, но принцип установки у всех один. Делают это так.

1. Замерьте длину порога, если нужно подрежьте его. 
2. Наметьте на полу точки под крепежи. Они должны располагаться равномерно.
3. Просверлите отверстия. 
4. Уложите порожек и зафиксируйте его в соответствии с его типом крепления.

Ламинат – один из самых популярных материалов для напольного покрытия. Данный материал отличается повышенной устойчивостью к истиранию и образованию пятен с царапинами, выгоранию и так далее. Единственное, что ламинат не переносит – это большое количество воды, когда проводится влажная уборка. 

Повышенное количество воды может достаточно серьезно повредить это половое покрытие. Поэтому данный материал нельзя использовать в помещениях с повышенным процентом влажности (например: в ванных комнатах, саунах, бассейнах).

Но не только перечисленные плюсы помогли ламинату «приобрести» большую популярность. Главное его достоинство – это относительная легкость в укладке. Поэтому с такой работой может справиться даже домашний мастер с небольшим количеством опыта по ремонту.

Однако при укладке ламината своими руками необходимо в точности следовать рекомендациям от производителя. В противном случае вместо красивого напольного покрытия можно получить вздувшийся, непригодный для эксплуатации пол.

Структура ламината

Если перевести наименование этого напольного покрытия на русский язык, то оно звучит как «слоистый материал». Это соответствует строению ламината. Его структура выглядит как множество прослоек из крафт-бумаги, ДВП, слоя с декоративным рисунком, смолы.

Из всех составляющих базовым и самым прочным признается плотная древесноволокнистая плита. Толщина этого слоя определяет прочность, устойчивость и долговечность материала.

Крафт-бумага, которая находится с обратной стороны плиты ламината, не позволит влаге проникнуть внутрь. Сверху основы наносят декоративный слой, с рисунком. И завершает композицию полимерное покрытие, которое качественно защищает материал от всех внешних воздействий.

Такая технология производства используются для всех типов ламината. Благодаря структуре есть возможность производить самые разные типы ламинированного покрытия с различным декором и условиями эксплуатации.

Виды ламината

На современном рынке строительных материалов можно встретить несколько видов ламината.

• Стандартный ламинат или покрытие, имитирующее паркет. Такая доска не является деревянной – верхний бумажный слой имитирует дерево благодаря принту.

Материал дешевле натурального деревянного пола, при этом обладает достаточно прочностью для длительной эксплуатации. К недостаткам относят пониженную влагоустойчивость.

• Пробковый ламинат отличается мягкостью. Это пористое покрытие хорошо сохраняет тепло, не накапливает статическое электричество и имеет хорошие звукопоглощающие свойства.

Данный ламинат стоит дороже стандартного, обладает плохой влагостойкостью и требует укладки гидроизоляционной подложки до монтажа. К преимуществам покрытия можно отнести экологичность и наиболее приближенный к натуральному дереву внешний вид.

• Виниловый ламинат отличается повышенной влагоустойчивостью, гибкостью и простотой монтажа. Чаще всего покрытие встречается в кухне и ванной комнате – помещениях с повышенной влажностью.

• Кварц-виниловый ламинат схож с виниловым покрытием, однако обладает больше прочностью и устойчивостью к воздействиям внешней среды.

В том числе к выцветанию. Укладка этого ламината проходит наиболее быстро и просто, в дальнейшей эксплуатации он неприхотлив к уборке и почти не подвергается деформации. Кроме того, кварц-виниловый ламинат является экологичным вариантом покрытия.

• Ламинат 3D впервые появился на рынке менее 10 лет назад. Покрытие выделяется нестандартным внешним видом.

Классификация ламината

Для правильного выбора покрытия важно ориентироваться на характеристики, классы износостойкости.

Так, ламинат подразделяется на следующие группы:

• Класс 21, 22, 23. Такие ламинированные планки отличаются пониженной степенью истираемости. Поэтому подойдут для мест с высокой проходимостью. Этот вид ламината нельзя укладывать в помещениях с повышенной влажностью. Но он отлично подойдет для спальни и иных комнат, где невысокая нагрузка на пол.

• Класс 31-33. Изделия, отмеченные этим кодом, можно уложить в помещениях с повышенной проходимостью и нагрузкой на пол.

• Класс 34. Панели этого класса отличаются самой высокой степенью износостойкости. Это особенно прочная разновидность ламината, которая выдерживает даже продолжительное воздействие влаги. Такое покрытие рекомендуется выбирать для конференц-залов, коридоров различных организаций и лечебных учреждений.

• Класс 42,43. Это уникальные виды ламината, которые производят строго под заказ. Они отличаются высокой стоимостью и выдерживают самые сложные нагрузки. К примеру, проходимость в железнодорожных вокзалах, аэропортах и иных помещениях, где необходимо особенно прочное покрытие.

Различие ламината по устойчивости к воде

По степени устойчивости, к воздействию влаги ламинированные панели подразделяют на влагостойкие и водостойкие. Они обладают разными свойствами.

Влагостойкий ламинат

Этот тип материала не имеет особых отличий от обычного. В его основе плита МДФ либо ДВП с определенными композитными материалами, которые повышают устойчивость к влаге. Увидеть это можно в разрезе панели: на срезе можно рассмотреть отдельные зеленые вкрапления, которые есть по все поверхности внутри. Замок на таком ламинате обрабатывают специальным раствором, который отталкивает влагу.

Но эти приемы не дают абсолютной гарантии, что в случае продолжительного контакта с влагой покрытие не повредится. Упаковка с влагостойким ламинатом помечена пиктограммой, на которой изображена капля воды либо зонтик.

В быту такое покрытие подойдет для укладки на полу в кухне либо в прихожей. Для помещений с большими перепадами температуры (загородный дом, веранда с отоплением) или же повышенной влажностью (ванная комната, сауна либо баня), лучшим вариантом будет отдать предпочтение водостойкому ламинату.

Водостойкий ламинат

Панели этого типа имеют большую разницу в водоотталкивающих свойствах от обычного либо водостойкого вида ламината. При их изготовлении для основы используют поливинилхлорид (ПВХ), который абсолютно не восприимчив к влаге.

Поэтому, укладывая такой ламинат в помещениях с очень высокой влажностью, не стоит опасаться вздутий, деформации поверхности. Однако такое покрытие отличается высокой ценой и небольшим ассортиментом дизайнерских решений. Водостойкий ламинат на упаковке отмечен пиктограммой с двумя либо тремя каплями или надписью «water resist».

Классификация ламината по способу крепления

При планировании укладки ламината важно правильно выбрать материал. Одним из критериев подбора панелей является способ их крепления. Выделяют два типа ламината: замковый и клеевой.

Разница заключается в методике монтажа:

• Замковый тип предполагает создание «плавающего покрытия». Оно основано на соединении панелей замком на краях. Дополнительного закрепления к стене либо полу не предусмотрено;

• Клеевой метод крепления производится с помощью приклеивания к полу, стенам, специальным средством. Оно наносится на тыльную сторону панелей в момент производства.

В сфере строительства наибольшей востребованностью пользуется замковый метод.

Это связано с перечнем преимуществ, которые присуще этому способу крепления:

• быстрый, простой монтаж;

• при необходимости одну доску можно заменить, не разбирая весь пол;

• отсутствует необходимость идеального выравнивания поверхности для укладки ламината.

Выделяют два типа замков с разными конструкциями:

1. Lock – это упрощенный метод соединения. На одной из сторон расположен паз, в который требуется вставить шип, который выточен на другой стороне второй панели.

2. Click – улучшенный метод крепежа. В этом способе в момент сборки панели вставляют друг в друга под углом 45 градусов. После этого они опускаются с характерным щелчком, подтверждающим закрытие замка.

Преимущества использования ламината в качестве напольного покрытия

Покрытие пола ламинированными панелями имеет свои минусы и преимущества. Важно оценить все качества при выборе материала.

Специалисты выделяют следующие преимущества ламината:

1. Визуальное сходство с паркетом. Безусловно, ламинат не экологичный материал, однако внешне его крайне сложно отличить от древесины. Обширное разнообразие дизайна и оттенков позволяет подобрать подходящее под интерьер напольное покрытие.

2. Доступная стоимость. Большой плюс ламината в том, что он дешевле, нежели древесный пол. А в случае, если он уложен профессионалом, то его и вовсе невозможно будет отличить.

3. Ламинат относится к самым износостойким напольным покрытиям. Он с легкостью переносит механическое воздействие, ультрафиолет, влажность.

4. Ламинированные панели термоустойчивы. Они с легкостью переносят перепады температур. И легкое воздействие горячего предмета также неспособно повредить эту поверхность.

5. Термо- и шумоизоляция этого напольного покрытия упростят монтаж. Ламинат можно использовать сразу после окончания укладки.

6. В отличие от большинства напольных покрытий, за ламинатом не требуется ухаживать особым способом.

7. Длительный срок эксплуатации ламинированного напольного покрытия позволяет не переживать о его замене. Должные условия эксплуатации позволяют не беспокоиться о нем от 10 до 30 лет.

8. Легкость укладки. Обращение к мастеру может потребоваться только в отдельных, особо сложных случаях. В большинстве ситуаций даже новичок в ремонте сможет произвести монтаж.

9. Простота замены покрытия. Отдельный участок покрытия владелец сможет заменить сам. При этом не потребуется полностью снимать покрытие по всей площади.

Недостатки ламината

Но помимо очевидно положительных качеств ламинированных панелей, специалисты выделяют также перечень недостатков:

1. Неустойчивость к влаге. Большая часть разновидностей ламината плохо переносят воздействие жидкостей. Поверхность покрытия может разбухать и деформироваться в случае продолжительного воздействия воды.

2. Ламинат имеет высокую теплопроводность, что делает его поверхность холодной. Поэтому перед укладкой напольного покрытия рекомендуется сделать утепление. Для этого используют пробковую подложку или теплый пол.

3. До начала укладки ламината необходимо окончить все подготовительные работы (выравнивание поверхности, укладка подложки, утепление).

Таким образом, прежде чем начать укладывать ламинированные панели, стоит оценить все плюсы и минусы такого покрытия. А также продумать, для всех ли помещений оно подойдет.

Подготовка ламината к укладке

Важный нюанс, который одновременно и облегчит работу, и продлит «срок жизни» напольному покрытию: после покупки и транспортировки ламината домой материал должен «отлежаться» в комнате как минимум 48 часов. 

Обязательно: температура в комнате должна быть стабильной, а влажность воздуха должна составлять не ниже 70%.

Обратите внимание: в этот период времени перекладывать ламинат не нужно! Это может только повредить материал, и даже привести к повторной покупке, дабы компенсировать поврежденный процент.

• Подготовка инструментов и дополнительных материалов

Следующий важный пункт – это подготовка всех необходимых инструментов и дополнительных материалов. Это необходимо, чтобы во время работы все было под рукой, и не потребовалось срочно бежать в магазин для покупки нужного материала.

Что потребуется из инструментов? Это: 

• рулетка, 

• простой карандаш (маркеры, фломастеры и ручки здесь использовать не нужно, так как это только приведет к появлению трудновыводимых пятен), 

• строительный уровень (желательно в виде линейки, чтобы можно было проверить большую площадь укладки), 

• молоток, 

• электролобзик (ножовка с тонким зубцом или ручной лобзик).

Из дополнительных материалов следует отметить: полиэтиленовую пленку (для гидроизоляции) и подложку из пробки. Последней пренебрегать не стоит, так как от нее зависит шумоизоляция, равномерное распределение нагрузки и гарантия на покрытие (так как подложка предусмотрена во всех инструкциях по укладке ламината).

Для того чтобы постелить ламинат в помещении, площадь которого 15-24 кв. м. на подготовленную базу, потребуется около 4 часов. Эта разновидность покрытий относится к «плавающим». Они не имеют жесткой фиксации на основе. Поэтому достаточно разложить по стяжке либо на настиле отдельные ламинированные панели, скрепив их между собой.

Никакой специализированной техники для монтажа ламината не требуется. Также как нет необходимости в особых навыках. Как правило, с вышеперечисленными инструментами с успехом справляется большинство домашних мастеров.

• Подготовка пола

Стоит сразу отметить, что ламинат укладывается строго на ровный пол (погрешность перепадов может составлять всего пару миллиметров). Поэтому, если пол неровный, то ламели просто невозможно будет качественно закрепить между собой. Они будут расходиться, образуя большие зазоры. То же самое условие надо учитывать, если пол «прогибается» и «танцует» под ногами человека.

Выровнять пол можно при помощи плит ДВП, ДСП, ГВЛ. Это наиболее быстрый и экономный (по деньгам и времени) вариант. Стоит сразу отметить, что при попадании большого количества воды (например, при прорывах труб) необходимо будет полностью или частично вместе с ламинатом менять и данные плиты.

Если же есть время и возможности, то можно выровнять пол при помощи бетона. Но если будет использоваться данный вариант, то необходимо дождаться полного высыхания бетонного основания! Так как ламинат запрещено укладывать на непросохшую бетонную стяжку. В противном случае, материал очень быстро начнет гнить, а в комнате распространится плесень.

Еще один небольшой нюанс: если ламинат будет укладываться на основание с подогревом, то необходимо заранее проверить, чтобы данная система была на водной основе. В противном случае, повышается риск возникновения пожаров.

Потребуется пленка для гидроизоляции. Дополнительная термоизоляционная подложка может быть из пробки, вспененного полиэтилена либо другого схожего материала. Она должна изолировать звук и распределить нагрузку с других планок ламината на основание.

Не стоит избегать укладки подложки. Ее необходимость указывается в инструкциях от всех производителей ламината. В случае ее отсутствия при укладке можно не рассчитывать на гарантийный срок покрытия.

Процесс укладки ламината

После выравнивания пола можно укладывать ламинат. 

Порядок действий следующий:

• Укладывание подложки

Важно: если подложка укладывается вдоль линий ламелий, то необходимо следить, чтобы стыки ламината не совпадали со стыками подложки.

• Распределение по периметру помещения распорных гребней/ клиньев. Они помогают соблюдать отступы (не более 4 — 7 миллиметров) от труб, стен, углов комнаты, дверных проемов, сводов и других фиксированных объектов.

• Разметка ламината строго по размеру. Важно: если ламинат будет укладываться по диагонали, то необходимо это учитывать при расчете (для последующей покупки) и разметке материала.

Обратите внимание: при разметке ламината необходимо учитывать все фиксированные объекты и трубы! Другими словами, заранее разметить и вырезать часть доски, чтобы спокойно «обойти» объект во время укладки ламелий.

• Обрезка досок по разметке при помощи электрического лобзика (ножовки с тонким резцом или ручного лобзика). Все обрезки лучше сразу собрать в большой мешок или ведро, но оставить емкость под рукой. Это связано с тем, что иногда получаются при укладке ситуации, когда требуются маленькие кусочки. И тогда можно использовать именно остатки, чтобы не резать целую доску.

• Процесс укладки начинается от стены. Первая доска укладывается замком на человека пазом к стене, чтобы облегчить последующую укладку материала.

• Вторая ламель укладывается также вдоль стены, соединяясь с первой при помощи торцевого замка. В результате должна получиться ровная плоскость, без зазоров и перепадов высот.

• Укладывается второй и последующие ряды досок. Проводится проверка при помощи строительного уровня. Если есть значительный перепад, то лучше работу переделать, пока не уложено много ламелей.

Обратите внимание: распорные гребни/ клинья не должны смещаться во время работы!

Небольшой нюанс: ламинат можно крепить не только при помощи «замков», но и при помощи обычного строительного клея. Да, это необязательно, но клей помогает повысить защиту от воды и грязи. Другими словами, если швы скреплять клеем, то вода и лишняя грязь не попадет под ламинат, на подложку. Следовательно, напольное покрытие может прослужить намного дольше.

• При монтаже последней доски у стены необходимо использовать специальную скобу (струбцину). Это предотвратит расхождение ламелий.

• После укладки ламината можно использовать плинтуса и порожки в качестве финишной отделки

Подготовка пола перед укладкой ламината

Для увеличения срока службы ламината потребуется выровнять пол. Допускаются перепады в пределах двух миллиметров на один квадратный метр покрытия. В случае наличия большого количества неровностей ламели могут разойтись в стыках по причине неправильного распределения нагрузки.

Допускается укладка ламината на основание, которое состоит:

• древесного пола либо паркета;

• плит из древесины;

• кафеля;

• линолеума;

• бетонной стяжки.

Основное условие – ровная, стабильная поверхность. Любые прогибы, выемки, выпуклости недопустимы. Все изъяны такого типа необходимо устранить до укладки ламината.

В случае, если перекрытие или же напольное покрытие отвечает всем требованиям, то его можно оставить. Иначе потребуется демонтировать имеющееся покрытие и только после этого укладывать ламинированные панели.

Выравнивание пола до укладки ламината

Для выравнивания чернового основания обычно применяют мокрую или полусухую стяжку из ЦПС. Это самый надежный и устойчивый к воздействию материал.

Бетон может выдерживать высокие нагрузки, не восприимчив к влаге. Но для того, чтобы схватиться и застыть, ему необходимо около трех недель. Если запланировано класть ламинат на стяжку из бетона, то ремонту может длиться больше месяца.

Черновой вариант пола можно изготавливать из плит ГВЛ, ДСП, ДВП либо фанеры. Подобные варианты исключают мокрые процессы, также они быстрее, поскольку не требуется ожидать, пока раствор цемента схватится.

Но в случае прорыва трубы такое основание потребуется полностью либо частично заменить вместе с ламинатом. Контакты влаги с листами из древесины и гипсоволокна запрещены. Но в готовом виде стяжка такого типа будет намного легче бетонной.

Укладка подложки под ламинат

Почти все изготовители ламината вкладывают в упаковку с продукцией инструкции по укладке. И в большинстве из них есть рекомендация по необходимости подложки. Дело в том, что такой подстилающий слой призван перераспределить нагрузку на пол, снизить уровень шума и дополнительно защитить ламинированные панели от воздействия влаги.

Обычно в качестве подложки используют специальный вкладыш из вспененного полиэтилена толщиной до 3 мм. Она устойчива к воздействию влаги и доступна по цене. Также можно использовать пробковый, хвойный аналог либо пенополистрирол.

Варианты из пробки или хвои натуральные и экологичные, но приходят в негодность от воздействия влаги. Плиты из пенополистрирола обеспечивают отличную звуко- и теплоизоляцию, но отличаются горючестью.

Способы укладки ламината

Перед тем как приобретать напольное покрытие, важно правильно рассчитать, сколько материала потребуется на конкретную площадь. Лишние панели могут впоследствии пригодиться для замены, а вот если планок будет мало, то найти точно такие же может быть затруднительно. Немаловажно, какой именно метод выбран для выкладки ламината.

Выделяют два способа:

• прямой (палубный);

• диагональный.

Первый метод отличается простотой монтажа и требует меньшее количество материала. Во второй ситуации будет много обрезков, поскольку требуется срезать планки углом около стены. Но следует отметить, что ламели, уложенные углом, выглядят привлекательнее.

Но в обоих методах доски укладывают, смещая их на 10-35 см в сторону соседнего ряда. Ламинированные планки соединяют как с помощью клея, так и без него. Использование клеевого метода оправдано, если требуется увеличить влагостойкость покрытия. Он защищает от проникновения воды стыки и, как следствие, подложку и нижний слой ламината.

Но следует отметить, что бесклеевой вариант зачастую предпочтительнее. Ведь такую кладку при необходимости можно разобрать, заменить одну либо несколько панелей. Если стыки будут склеены, то оторвать доску без повреждения не удастся.

Ламинат соединяют с помощью торцевых замков:

1. «Lock», который предполагает стык паз-гребень.

2. «Click» — обычная защелка.

3. «UniClick», предполагает использование усложненной защелки.

Первый тип замка наиболее слабый для разрыва. Самый прочный и надежный – третий вариант. Но если ламинат укладывается профессионально, то все замки гарантируют прочное соединение панелей в единое покрытие.

Как правильно резать ламинат

Пилить ламинированные панели на нужные куски можно:

• с помощью электролобзика;

• ножовкой по металлу с мелкими зубчиками;

• прочным строительным ножом.

Во время раскроя важно следить, чтобы на поверхности плит не было повреждений. Поскольку они впоследствии будут сильно заметны под светом.

Для ровного, красивого среза лучше использовать металлический угольник или другую прочную направляющую. Все отверстия необходимо выпиливать аккуратно, не торопясь.

При применении всех вышеперечисленных рекомендаций срез, практически всегда получается без неровностей. Но если все же они есть, то их можно убрать с помощью ножа или же плоского рашпиля по дереву.

Советы по укладке ламината своими руками от профессионалов

Стелить панели лучше всего, ориентируясь на следующие рекомендации:

1. До монтажа ламелям необходимо дать пролежать в помещении, горизонтально как минимум сутки. Это позволит им подстроиться под температуру комнаты.

2. Ламинат можно укладывать только на сухое основание. Если была проведена бетонная стяжка, то покрытие можно монтировать только после полного высыхания.

3. Перед выкладыванием черновое основание необходимо очистить от камней и другого мусора. В противном случае они прорвут подложку, а после и само покрытие.

4. Выявлять перепады на черновом полу нужно с помощью уровня. Он позволит выявить все неровности.

5. Укладывать лучше от окна, чтобы швы между панелями были менее заметны.

6. Между стеной и ламинатом должны остаться пространства 8-10 мм. В противном случае панели под воздействием тепла будут расширяться, упрутся в стену, и образуется бугор в середине комнаты.

1. Для того чтобы ламели не сдвигались во время монтажа, расставляются распорные клинья. После окончания их убирают.

2. Компенсационные зазоры также оставляют в середине помещения, если покрытие более 10 метров в длину. Затем эти стыки закрывают декоративным пластиковым или металлическим порожком.

3. Подложка либо гидроизоляция проклеивается скотчем по стыкам. Крепить ее к основанию гвоздями или саморезами нельзя. Недопустимо наличие отверстий.

4. Первый ряд укладывают в сторону стены шипом. Для этого он срезается, чтобы не мешать.

5. При неровностях на стенах требуется особенно тщательно выставлять распорные клинья. Чем ровнее они будут, тем надежней будет скрепление остальных панелей.

Точное соблюдение вышеперечисленных рекомендаций позволит уложить ламинат не только красиво, но и качественно. В результате готовое покрытие будет служить долгие годы.

Можно ли класть ламинат на ламинат

Часто у владельцев жилья возникает вопрос, можно ли укладывать новое покрытие на старое. На самом деле однозначного ответа тут нет.

Важно помнить, что существуют базовые требования для выкладки ламината:

• основание должно быть максимально ровным. Недопустимы перепады больше 2 мм;

• должна быть качественная подложка со звуко- и теплоизолирующими свойствами;

• предупредить появление гриба на стыках сможет только обработка специальными антисептиками.

Поэтому все зависит, сможет ли имеющееся покрытие из старого ламината соответствовать всем условиям. То есть на нем не должно быть провалом, явных повреждений на стыках, панелях, следов грибка или плесени. Если есть хотя бы одно несоответствие, то покрытие необходимо снять.

В противном случае можно укладывать новый ламинат. Однако важно сделать это так, чтобы он выглядел достойно.

Поэтому стоит обратить внимание на рекомендации:

• панели необходимо укладывать перпендикулярно старому;

• потребуется проложить новую, качественную влаго- и звукоизоляционную подложку;

• способ крепления должен быть клеевым.

Важно понимать, что такая укладка отразится на высоте помещения. Ведь она приподнимет пол. Поэтому предварительно стоит оценить целесообразность такого покрытия.

Ламинат – практичное, красивое покрытие с множеством преимуществ. Но крайне важно правильно уложить ламели. Поскольку положительные качества такого пола напрямую зависят от уровня профессионализма специалистов, которые его выкладывали.

Правила ухода за ламинатом

Ламинат прост в уходе, однако есть несколько моментов, которые заслуживают более пристального внимания.

• Поскольку покрытие боится влаги, лучше всего производить уборку сухой или средне-влажной тряпкой.

• Выливать воду на этот пол недопустимо. Возможность влажной уборки зависит от класса ламината: к примеру, покрытие 21-23 класса рекомендуют пылесосить и протирать сухой влажной салфеткой.

• В качестве моющих средств следует выбирать щадящие продукты. Активная химия может навредить защитному слою ламината.

• Чрезмерное трение при уборке недопустимо, поскольку оно также может навредить верхнему слою покрытия.

• По той же причине в помещениях с ламинатным покрытием следует избегать ношение обуви на каблуке.

Обилие вариантов ламината на рынке позволяет подобрать покрытие под любой интерьер и кошелек. Помимо эстетической составляющей есть и другие аспекты, на которые стоит обращать внимание при выборе. К примеру, к ним относится устойчивость. Этот показатель во многом объясняется проходимостью помещения.

Полы, покрытые ламинатом, считаются одними из самых практичных, дешевых, красивых и простых в монтаже. И это действительно так – справиться с задачей по их укладке можно самостоятельно, даже не прибегая к помощи специалистов. Главное – иметь желание и выделить время для работы. Но как класть ламинат? Разберем этот вопрос на практике.

Условия для укладки

Ламинат – финишное напольное покрытие, хоть и считающееся простым в монтаже и уходе, является достаточно деликатным. Оно требовательно к условиям эксплуатации, к процессу укладки. Если пренебречь некоторыми особенностями и правилами работы с ним, то покрытие прослужит недолго.

Поэтому перед началом работ стоит обеспечить в помещении следующие условия:

• температурный диапазон – 15-30 градусов выше нуля;
• влажность воздуха – около 40-70%;
• ровное, очищенное от мусора и высушенное основание;
• помещение должно быть сухим. Если влажность повышена, то придется покупать более дорогой влагостойкий материал;
• обогреватели и другие отопительные приборы включаются во время работы с ламинатом нельзя;
• окна рекомендуется закрыть, чтобы избежать сквозняков.

Внимание! Укладка ламината не может быть произведена на прогибающиеся полы, потрескавшуюся стяжку. В противном случае материал прослужит недолго. Замки, соединяющие элементы покрытия, при прогибах материала будут ломаться, из-за чего целостность основания в итоге нарушится.

Также важно помнить, что укладка ламината может производиться только через 2 суток после того, как материал был привезен на место проведения работ. Это время необходимо ему, чтобы «привыкнуть» к новым эксплуатационным условиям – ламинат наберет в себя нужную влажность, адаптируется к температуре, благодаря чему во время эксплуатации не будет чрезмерно менять свои размеры. Он остро реагирует на изменения условий в помещении – может проявиться эффект температурного расширения.

Выбирая ламинат, стоит ориентироваться не только на цвет, но и на качество материала. Приобретать низкосортную продукцию, слишком тонкую или не подходящую к условиям эксплуатации, не стоит. Такое покрытие будет служить слишком мало, достаточно быстро потеряет внешний вид. Упаковки с ламинатом должны быть запечатаны, а перед монтажом важно осмотреть все доски на предмет повреждений, сколов. Поврежденные элементы для укладки использоваться не могут.

Цены на ламинат «Таркетт»

ламинат таркетт

Как класть ламинат

Процесс укладки материала может отличаться в зависимости от того, какой тип ламелей используется. Например, существуют три метода монтажа, для каждого из которых применяется свой тип материала: ламинат с соединениями Click или Lock, а также вид покрытия, который монтируется с использованием клея.

В случае использования клеевого метода ламинат приклеивается к черновому основанию при помощи специальных составов. Технология напоминает укладку паркета. Также клей может наноситься на места стыков между отдельными планками, которые потом плотно стыкуются друг с другом. Но такой метод сейчас практически не используется, за исключением оформления помещений с очень высокой проходимостью либо с высокой влажностью воздуха. Разобрать в случае необходимости ламинат не получится.

Монтаж покрытия с замками типа Lock подразумевает соединение отдельных планок ударным методом. То есть во время работы шип, имеющийся на одной стороне ламели, вбивается в паз на другой ламели. Такое покрытие уже теряет популярность из-за своих недостатков – трудоемкости работы и сложного разбора при необходимости.

Важно! Если используется материал с таким типом замков, то работу следует производить осторожно – контролировать силу удара и использовать специальный резиновый или деревянный брусок, подкладывая его в месте нанесения удара.

Сейчас чаще всего для укладки такого типа пола используется ламинат с соединениями Click. Здесь стыковка происходит за счет шипа и паза, но особой формы, при которой элементы надежно стыкуются и соединяются между собой без использования ударной техники. Стыковка панелей происходит под определенным углом, после чего ламель опускается на пол – в этот момент и происходит защелкивание. Такое соединение позволяет при необходимости легко разобрать отделку и перестелить ее.

Способы расположения ламелей

Укладывать ламинат можно разными рисунками, по схемам. Тут можно выбирать любой вариант, который нравится, главное при этом — соблюдать рисунок. Существует несколько самых популярных вариантов раскладки. От выбора метода будет зависеть и расход материала.

Таблица. Варианты раскладки ламината.

Чтобы избежать возможных ошибок во время создания рисунка, лучше заранее спроектировать всю работу, набросав схему укладки на листке бумаги. И учитывать, что минимальное смещение стыков должно быть 20 см относительно ламелей, уложенных в ранее смонтированном ряду.

Важно! Несмотря на то, какой ламинат укладывается и по какой схеме, между ним и стеной должен всегда оставаться компенсационный зазор около 1,5 см. Иначе материал будет деформироваться. Площадь 1 м² ламината под действием влажности и температуры может увеличиться примерно на 1,5 мм.

При монтаже ламинированного пола важно учитывать источники света, чтобы зазоры между планками были менее заметны. То есть укладка производится так, чтобы они располагались перпендикулярно источнику освещения (например, окну).

Также предварительное планирование укладки позволит убедиться, что планки в последнем ряду будут иметь достаточную ширину (100 мм). Если получается, что они будут меньше, то лучше немного заузить первый ряд.

Калькулятор расчета количества досок ламината на комнату

Перейти к расчётам

Необходимые инструменты

В процессе укладки покрытия такого типа обязательно пригодятся определенные инструменты. Это рулетка и карандаш для нанесения разметки, молоток, мелкозубчатая ножовка либо электрический лобзик для распилки материала, ножницы, клинья. Молоток пригодится только в случае использования покрытия с замками Lock. Маленькие клинья помогут оставить вдоль стен ровный компенсационный зазор.

Важно! Лобзик особенно необходим, если в помещении имеются трубы, выступы, коммуникации, которые придется «обходить» ламинатом. В противном случае аккуратно оформить эти места не получится.

Также важно озаботиться приобретением гидроизоляционных материалов и специальной подложки. Гидроизоляция может быть обмазочной или рулонной. В качестве последней проще всего использовать плотный полиэтилен. А подложкой может служить специальное пробковое покрытие. Стыковать между собой гидроизоляционный материал можно при помощи скотча.

Подготовка поверхности пола

Ламинат может укладываться на основание любого типа. Это могут быть стяжка из бетона, линолеум, деревянный пол, кафель и т. д. Но каждое из оснований нуждается в тщательной подготовке – оно выравнивается, очищается, обеспыливается. Чаще всего ламинат укладывается на стяжку из бетона или деревянные полы. Посмотрим, как происходит их подготовка.

Подготовка полов из бетона

Стяжка должна быть ровной, без трещин и других дефектов. Определить уровень ее искривленности просто – достаточно взять длинный строительный уровень или правило и укладывать его на пол в разных местах. Здесь оценивается расстояние между полом и уложенным инструментом. Если оно не более 2 мм, то стяжка не нуждается в выравнивании. Если больше, то основание требуется залить самовыравнивающейся смесью.

Большие трещины перед выравниванием нужно заделать цементным раствором, выступы – сошлифовать. Кстати, если стяжка заливалась новая, то монтаж финишного покрытия на нее может производиться только после полного высыхания раствора – это примерно 28 суток. До этого стяжка будет слишком сырой и не сможет застыть правильно. Излишняя сырость скажется и на ламинате.

Важно! Поверхность бетонного пола должна быть закрыта гидроизоляционными материалами или покрыта составами, препятствующими доступу воды к ламинату.

Готовим деревянные полы

Первым делом такой тип основания должен быть осмотрен на наличие повреждений, гнили, прогибов. Все деформированные и не внушающие доверия доски удаляются и заменяются новыми. Что касается свежей доски, то лучше укладывать покрытие на нее не сразу, а через некоторое время после эксплуатации, когда древесина адаптируется к условиям и перестанет «гулять». Все торчащие элементы (гвозди, саморезы) важно удалить из поверхности досок.

Скрипучие полы рекомендуется пробить гвоздями, чтобы сделать их прочнее и надежнее. В самых печальных случаях потребуется полная разборка пола.

Также выровнять полы из дерева можно, закрыв их листами фанеры. Подойдут и другие материалы – например, гипсоволокно, плиты OSB и т. д.

Готовим полы, покрытые плиткой

Да, такие полы тоже можно закрыть ламинатом, не удаляя при этом старого плиточного покрытия. Требуется, чтобы пол был ровным. В этом случае можно не укладывать гидроизоляционные материалы – достаточно будет постелить лишь подложку.

Укладка подложки и гидроизоляции

Это один из самых простых этапов монтажа. Изначально укладывается гидроизоляционная пленка. Монтаж отдельных полос производится внахлест (около 15 см) и с заводом на стены (около 20 см). Между собой отдельные части гидроизоляционных материалов склеиваются скотчем для обеспечения большей герметичности.

После этого поверх пленки стелется подложка. Отдельные ее элементы укладываются без нахлеста, стык в стык. Пренебрегать ее укладкой не стоит, так как она выполняет ряд функций, которые обеспечат длительный срок службы ламината. Это повышение качества влагоизоляции, дополнительная звукоизоляция, сохранение тепла и скрашивание мелких неровностей.

Чаще всего в качестве подложки используется пробковая панель. Она экологически чистая, удобная в работе, обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Минусы – это ее нелюбовь к влаге и высокая цена.

Пенополиэтилен – материал более дешевый, но зато не боится воды, химических веществ, не является рассадником бактерий. Материал может быть уложен даже в ванной комнате. Но он недолговечен, быстро теряет форму.

Еще один вариант подложки – пенополистирол. Доступный по цене, но при этом обладающий отличными характеристиками материал. К сожалению, как и пенополиэтилен, быстро теряет форму.

Правила укладки возле труб и дверей

Особое внимание нужно уделить сложным местам, к которым относятся дверные проемы, места пролегания труб, дверные косяки и т. д. Для обхода труб в ламелях придется вырезать выемки, и тут незаменимым помощником окажется электролобзик. Им отпиливается мешающий обходу труб кусок ламели, вырезается нужной формы отверстие, а отрезанный ранее элемент садится на клей после укладки ламели. Диаметр отверстий должен быть больше, чем диаметр трубы, на размер компенсационного зазора вдоль стен.

В области дверных косяков ламели резать не нужно. Проще отпилить нижнюю часть косяка на высоту доски с подложкой и загнать ее в сформировавшийся зазор. Если покрытие будет заканчиваться на пороге комнаты, то важно прочертить линию расположения стыковочного порожка и, ориентируясь на ее, укладывать покрытие.

Важно! Если комната очень большая по площади (свыше 8х8 м), то при сплошной укладке ламината возникает риск деформации покрытия. Чтобы этого не произошло, рекомендуется делать несколько компенсационных швов на полу. Их можно оформить с использованием особых профилей, прикрученных к полу.

Инструкция по укладке ламината

Шаг 1. Основание подготавливается — выравнивается, очищается от мусора. Из помещения удаляется все лишнее. Ламинат заносится в комнату, где будет производиться монтаж, выдерживается в ней 48 часов – происходит процесс акклиматизации покрытия.

Шаг 2. Поверхность пола покрывается гидроизоляционными составами, затем закрывается подложкой, полосы которой укладываются стык в стык. При этом подложка может укладываться рядами, то есть не сразу на всю поверхность пола, а на участок, где непосредственно сейчас пойдет процесс укладки покрытия.

Шаг 3. Первая доска ламината укладывается вдоль длинной стены перпендикулярно окну так, чтобы выступающий элемент замка «смотрел» вглубь комнаты, а не в стену. Обязательно соблюдается компенсационный зазор вдоль стены.

Шаг 4. Далее укладывается вторая в ряду доска. Замки, расположенные с торцов, стыкуются под углом 45 градусов. Вторая доска ставится на место и укладывается на пол. В момент достижения доской пола должен раздаться щелчок – он означает, что доска защелкнулась.

Шаг 5. Последняя доска в ряду может не входить по длине, значит, она подрезается. Доска укладывается на место, на нее наносится разметка – отмечается место, по которому будет производиться распил. Он осуществляется со стороны доски, которая будет направлена к стене.

Шаг 6. Выполняется укладка второго ряда ламината. Стыки между торцами ламелей в разных рядах не должны совпадать, поэтому берется одна доска ламината и ее часть отпиливается (длина будет зависеть от выбранного рисунка).

Шаг 7. Неполная ламель устанавливается на шип доски предыдущего ряда под углом 45 градусов и аккуратно опускается на пол. Раздается характерный щелчок.

Шаг 8. Далее устанавливается вторая в ряду доска. Она устанавливается точно так же, как и в предыдущем ряду, на торец ранее уложенной доски, но тогда она не сможет защелкнуться с длинной стороны. Поэтому после установки на торец и укладки ламель приподнимается по длине и снова опускается. Длинный замок должен защелкнуться.

Шаг 9. Аналогичным образом укладывается ламинат и в других рядах.

Шаг 10. При необходимости обхода выступов ламель подрезается в соответствии со снятыми мерками.

Шаг 11. Последний ряд ламината укладывается с обрезкой крайней части замка. При необходимости все ламели можно сделать уже, чем они были. Но в целом, последний ряд устанавливается точно так же, как и предыдущие.

Видео – Как правильно класть ламинат

Монтаж ламината несложен, главное – соблюдать все правила работы с этим покрытием. Если хотя бы одно из них нарушить, будет риск, что материал прослужит недолго. Поэтому стоит со всем вниманием отнестись к работе и изучить, как класть ламинат правильно.

Многие считают, что постелить ламинированное напольное покрытие могут только профессионалы. Но, если разобраться во всех деталях монтажа, процесс покажется несложным. Как правильно уложить ламинат, на что обратить внимание и какие нюансы учесть, читайте в статье.

Подготовка к укладке ламината

Несколько советов помогут вам сэкономить время и нервы в будущем. Ведь важно не только качественно смонтировать доски, но и подготовиться к работе.

• Покупайте материала примерно на 10% больше, чем требуется. Учитывайте и вероятность брака, и то, что некоторые элементы придется подрезать и подгонять под периметр комнаты. Также мы советуем оставить пару планок на случай вздутия пола, чтобы можно было самостоятельно его отремонтировать.

• Занесите ламинат в комнату, и пусть он полежит несколько суток. Только спустя 2-3 дня начинайте укладку. Древесные волокна подвижны и меняют размер в зависимости от среды. Дайте им возможность адаптироваться к температуре и влажности помещения.

Пока ламинат привыкает к будущему месту жительства, подготовьте пол. Если черновое покрытие деревянное, проверьте, все ли доски хорошо зафиксированы, и нет ли щелей. В случае выявления неровностей или неплотного прилегания планок друг к другу, отшлифуйте поверхность. Если не убрать вздутие и скрип до укладки, избавиться от этих дефектов будет невозможно. Придется демонтировать покрытие.

Бетонный пол надо выравнивать, если на нем есть неровности выше 2 мм. Для устранения дефектов используют самовыравнивающуюся стяжку. Не торопитесь и дождитесь, когда она высохнет. Ламинат кладут на полностью сухой пол.

Чтобы проверить, высохла ли стяжка, оставьте на ней на ночь полиэтилен, герметично приклеив его по периметру скотчем. Для этого достаточно небольшой площади, например 50х20 см. Если утром на нем появился конденсат, начинать укладку рано.

Укладываем основу под ламинат

Подложка выполняет несколько функций. Она приглушает шаги домочадцев, сглаживает неровности пола, защищает изнаночную сторону досок от влаги и сохраняет тепло.

Правильный выбор подложки обеспечивает долгую и беспроблемную эксплуатацию ламината.

Следите, чтобы подложка полностью равномерно покрывала пол. Нельзя стелить края внахлест: вы создадите дополнительную бугристость. Чтобы стыки были идеально ровными, воспользуйтесь малярным или алюминиевым скотчем.

Как самостоятельно уложить ламинат: пошаговая инструкция

Теперь переходим к основной части: укладке ламинированных досок.

Оговоримся, что в данном разделе речь идет о моделях с замками «Lock» и «Click». Принцип их настила одинаковый. О монтаже клеевого покрытия речь пойдет ниже.

Как уложить ламинат своими руками: общие рекомендации

Есть общие правила при работе с ламинатом. Следуйте им, чтобы покрытие легло ровно, не вздулось спустя 5-10 лет, и не появились щели.

• Нельзя укладывать ламинат вплотную к стенам. Между ними должен быть зазор 10 мм. Это позволяет ровно положить ламинат вне зависимости от кривизны стен. Щель скроется при монтаже плинтусов. Чтобы расстояние по всему периметру было одинаковым, используют клинья.

• Есть два способа укладки рисунка: классический и шахматный. В первом случае вы подрезаете последнюю панель и начинаете следующий ряд с ее остатка. Стыки получатся ступенчатые. Если все ламели укладываются в длину без подрезки, их стык идет поперек комнаты. Это может привести к тому, что замки сломаются, кроме того рисунок будет некрасивым. Чтобы этого избежать, распилите одну доску пополам и разложите ее в следующем ряду по сторонам. Получите шахматную раскладку. 

• Чтобы замки не деформировались в процессе стыковки, расстояние между поперечными стыками предыдущего и последующего рядов должно быть не меньше 40 см.

Теперь переходим непосредственно к вашим действиям. Поэтапно распишем, что нужно сделать.

• Начинайте работу от любой стены. Укладывайте панели перпендикулярно окну, чтобы солнечный свет подчеркивал и обыгрывал рисунок.

• У ламинированной доски на двух сторонах маленькие пазы, на двух — большие. Чтобы задать направление первого ряда, расположите доску небольшими выступами к стене.

• Положите ламель, и установите клинья, чтобы задать нужное расстояние от стены.

• Вторую деталь прикладываем к замку под углом 30 градусов. Выровняйте ее так, чтобы доски образовывали единую линию, без малейшего выступа. Плавно опустите, пока замок не защелкнется. Так продолжайте до конца ряда.

Многие мастера рекомендуют смазывать замки клеем ПВА. Со временем ламель может деформироваться, и на месте стыков образуются щели. Клей предотвратит появление полостей.

• Если надо подрезать последнюю доску, учитывайте, что деталь нужна на 10 мм короче, чтобы выдержать зазор между стеной. Укорачивая ее, следите, в какую сторону расположены замки.

Если подпиливаете ламель электрическим лобзиком, удерживайте ее с обоих концов. Иначе хрупкий замок сломается.

• Начинайте второй ряд оттуда же, откуда и первый. Положите доску узкой стороной поверх широкой из предыдущего ряда. Аналогично соедините всю линию.

• Теперь надо состыковать два ряда. Начните с начала второго. Приподнимите доски и слегка надавите на них, толкая от себя. Проделайте так до конца. Если стена неровная, подложите клин, чтобы линия выровнялась.

• Проверьте, чтобы не было зазоров. Даже минимальная щель, куда может еле-еле поместиться лезвие канцелярского ножа, снизит срок службы покрытия. Используйте специальный добойник для ламината и молотком простучите по всей длине, чтобы исключить некачественное сцепление.

Рекомендуем купить набор для укладки ламината, чтобы все инструменты были под рукой и ничего не пришлось приобретать дополнительно, прерывая монтаж.

• Повторяйте действия, пока не дойдете до конца комнаты.

• Как правило, доски для финального ряда должны быть уже, чем обычные. Но подрезать их надо с учетом возможной неровности стен. Измерьте расстояние от стены до предыдущего ряда с обеих сторон ламели и только после этого укорачивайте ее.

• Чтобы зафиксировать последний ряд, подцепите его металлической скобой (крюком) и потяните на себя. Пазы зафиксируются.

Если хотите, чтобы ламинат прослужил не одно десятилетие, проверьте все стыки. Не должно быть ни одного зазора. Особенно тщательно оцените участки под батареями. Как правило, ошибки в работе встречаются именно в труднодоступных местах.

Как уложить гибкий ламинат на клеевой основе

Клеевое покрытие монтируют сразу на черновой пол, поэтому нужно не только выровнять поверхность, но устранить даже минимальные щели и далее загрунтовать, за исключением деревянного пола. Это обеспечит плотное сцепление с ламинатом. Кроме того основание должно быть идеально сухим. Вы не стелите подложку, поэтому любое количество влаги может оказаться губительным для покрытия.

Гибкий ламинат укладывать просто. Вы удаляете защитное покрытие с основания планки и приклеиваете ее к полу. Начинать можно с любого угла. Расстояние от стены в 1 см оставлять не нужно: можно делать вплотную, либо оставить щель 2-3 мм. Для этого используют плиточные крестики.

Принцип укладки тот же, что и при монтаже обычного ламината. Но каждую деталь фиксируют внахлест на выступающую часть предыдущего элемента с клеевым краем. Для надежности можно стыки прижать рукой или провести несколько раз прокатным роликом.

Обрезают ламель строительным ножом. Сначала вы ее надрезаете, затем сгибаете, и она надламывается. Если нужно вырезать углы вокруг колонн или других элементов, мастера советуют использовать картонные шаблоны. Так вы избежите ошибок в расчетах и брака.

После монтажа походите по полу, чтобы усилить сцепление.

Укладка ламината — посильная задача для новичков. Главное, запастись терпением и дополнительными досками. Но мы не призываем монтировать покрытие самостоятельно. Если сомневаетесь в своих способностях, доверьте это дело профессионалу. Зная процесс укладки, вы всегда можете оценить качество его работы и сразу выявить недочеты, если они будут.