Сегодня на вторичном рынке жилья представлено немало квартир в домах старой советской городской застройки. Их часто называют «хрущевками» (серии, запущенные в массовое строительство в пятидесятые – шестидесятые годы) и «брежневками» (конец шестидесятых – семидесятые). Строились они в огромном количестве, с расчетом по максимуму снять напряжение остро стоящей жилищной проблемы. Так что «во главе угла» была отнюдь не комфортность жилья, а «вал» — миллионы ежегодно вводимых в эксплуатацию квадратных метров.
Ремонт полов в хрущевке
Особенностью большинства домов такого типа является не только небольшая площадь комнат (народ и этому был несказанно рад), но и дощатые полы. Интересно, что некоторые из таких покрытий дожили даже до наших дней. Естественно, за время эксплуатации они серьезно износились, и чаще всего требуют замены или «глубокой реставрации». Подобный ремонт полов в хрущевке может быть произведен разными способами. Они-то и будут рассмотрены в предлагаемой вниманию публикации.
Некоторые особенности конструкции полов в «хрущевке»
Для начала имеет смысл несколько слов сказать о строении полов в «хрущевках». Просто некоторые собственники боятся решиться на ремонтные работы только по незнанию, что же их может ожидать после демонтажа дощатого покрытия.
В качестве основы под деревянные полы может встретиться один из двух вариантов — это деревянные балки межэтажного перекрытия, обшитые снизу досками чернового пола или же бетонная плита. Надо сказать, что пол по балкам все же явление в «хрущевках» – чрезвычайно редкое, свойственное самым ранним сериям, и таких домов уже практически и не осталось. Так что в подавляющем числе случаев надо рассчитывать увидеть под снятым настилом именно плиту перекрытия.
Традиционная схема устройства деревянных полов
- На черновом дощатом полу закрепляются лаги, между которыми укладывался или засыпался утеплитель — это могла быть минеральная вата, шлак, а иногда керамзит.
- Если основой под дощатый пол служит железобетонная плита перекрытия, то на ней обычно выполнялась стяжка, на которую между лагами иногда делалась подсыпка из песка.
Вот такая картина может предстать перед глазами после снятия дощатого настила пола в «хрущевке»
- Для большей устойчивости и защиты лагов по всей их длине снизу могут быть закреплены полосы ДВП.
- Между лагами так же, как и в случае с деревянным перекрытием, укладывался или засыпался утеплитель. Однако, довольно часто обходились и без него. Иногда, демонтируя деревянный настил, собственники квартир находят в этом пространстве только строительный мусор.
- Сверху лаг закреплено финишное дощатое покрытие, или же фанерный (дощатый) настил под монтаж паркета — в некоторых сериях «хрущевок» практиковалось и такое покрытие.
Конструкция полов на лагах является достаточно рациональным вариантом, так как позволяет сделать звукоизоляцию или же уложить современный утеплительный материал. Именно поэтому владельцы «хрущевок» не спешат отказываться от старых дощатых полов в пользу бетонных стяжек, конечно же, если первые не подлежат полному демонтажу из-за полной ветхости. В некоторых случаях доски полов демонтируются лишь для того, чтобы уложить между лагов звуко- или (и) теплоизоляционный материал и решить проблему со скрипами. То есть даже старые половицы иногда возвращаются на место.
Способы реставрации деревянных полов в «хрущевке»
Обозначим сразу возможные способы проведения ремонта старых дощатых полов, чтобы можно было определиться, какой из них подойдет для конкретного случая.
Заметим, что в некоторых случаях вовсе не обязательно полностью демонтировать дощатое покрытие. Очень часто для настила полов использовались действительно качественные пиломатериалы, прошедшие хорошую обработку и способные выдержать не один десяток лет эксплуатации. Конечно же, важно учитывать и регулярность ухода за полами в течение их длительной службы.
Отциклеванные деревянные полы в «хрущевке»
- Если дощатое покрытие не прогибается и не скрипит, но доски в нем немного деформировались, то его можно просто отциклевать, зашпаклевать, отшлифовать и снова покрасить или покрыть лаком.
Частичная замена досок в дощатых полах.
- В случае если доски полов потеряли былую прочность, прогибаются, то их, возможно, придется полностью или частично заменить. Демонтировав несколько досок, их следует проверить на толщину и на прочность. Иногда бывает достаточно просто добавить несколько лагов, а затем уложить старые доски на место, упрочнив, таким образом, покрытие. Затем останется их привести в порядок, как описано в предыдущем случае.
- Если настил пришел в негодность, но при его демонтаже обнаружилось, что лаги в полном порядке, то их можно и дальше использовать для крепления новых досок или фанеры.
Настил фанеры сверху старого дощатого пола
- Если полы не скрипят и не прогибаются, но между досками образовались широкие щели, то покрытие можно выровнять с помощью циклевки, а затем настелить поверх половиц фанеру, которая станет основанием для любого финишного покрытия пола.
- В случае если планируется избавиться от старых запахов, накопившихся за время эксплуатации жилья в дощатом полу, то покрытие следует полностью демонтировать и обустроить новые полы. Они могут быть выполнены в виде:
Фанерные полы на лагах
— фанерного покрытия на лагах, которое можно будет затем закрыть линолеумом, ламинатом, паркетной доской или паркетом;
— бетонной стяжки с последующим покрытием любыми материалами;
Сухая стяжка бывает очень актуальна при необходимости выравнивания полов по старым перекрытиям
— сухой стяжки с использованием керамзитовой смеси и гипсоволокнистых (ГВЛ) плит для пола, которые затем можно также облицевать практически любыми напольными финишными покрытиями.
Косметический (поверхностный) ремонт дощатого покрытия
В этом разделе будут рассмотрены некоторые из способов ремонта деревянных полов без их полного демонтажа. Возможно, после проведения ревизии обнаружится. что повезло, и, скорее всего, удастся обойтись минимальными финансовыми вложениями и физическими усилиями.
Циклевка поверхности и ремонт повреждений
Если полы прочные и не скрипят, но покрыты многочисленными слоями краски, а доски несколько деформировались, то есть выгнулись или прогнулись по своей длине, то ситуацию можно исправить с помощью циклевки.
Если циклевка будет осуществляться с помощью специально предназначенного для этой цели инструмента — циклевальной машины, то работа опытного мастера займет один день. Эта процедура поможет избавиться не только от старых слоев краски, но и от неровностей досок.
Полы после первого этапа циклевки
После того как полы будут выровнены, их следует хорошо очистить с помощью пылесоса. Чистую поверхность нужно внимательно осмотреть на предмет трещин в досках и слишком широких зазоров между половицами. Если таковые обнаружатся, то их нужно заделать с помощью готовой шпаклевки по дереву или же сделанного самостоятельно состава из клея ПВА и мелких опилок. Самодельная шпаклевка должна иметь консистенцию густой каши.
Нанесение шпаклевочной массы на обнаруженные на полу изъяны поверхности.
Шпаклевка наносится с помощью металлического или резинового шпателя, так, чтобы углубления в древесине были заполнены до уровня основного пола, а поверхность – максимально выровнена.
Заделка широких зазоров между досками
Если между досками образовались широкие зазоры, то шпаклевкой их не заделаешь, так как она будет просто проваливаться вниз. Но для их закрытия можно применить узкие рейки или же силиконовую ленту.
Установка ленты в щель между досками
Силикон эластичен, и ленту нужно согнуть пополам так, чтобы она образовала в зазоре своеобразный канал, благодаря которому шпаклевка задержится на нужном уровне. Края ленты должны быть углублены в щель и упираться в ее стенки.
Заполнение зазоров между половицами силиконом
Если щели имеют среднюю ширину, например, 4÷5 мм, то для их закрытия можно применить силикон. Для его использования потребуется приобрести специальный строительный пистолет, который поможет выдавить массу из тубы.
После того как материал, используемый для ремонта, высохнет, можно переходить к следующему этапу работ. Если для заделки применялась шпаклевка, ее следует отшлифовать — это можно сделать электрической ручной шлифовальной машинкой – ленточной или эксцентриковой.
Монтаж фанеры на дощатые полы
Крепкие дощатые полы, имеющие широкие щели, можно использовать как черновой пол под фанерное покрытие. Проблем с этим не будет, если поверхность полов ровная, но чаще всего за время эксплуатации она несколько деформируется, и поэтому требует выравнивания. На неровной поверхности фанера будет скрипеть и прогибаться.
Широкие щели между досками в деревянном полу будут способствовать быстрому уходу тепла из помещения
Важным подготовительным этапом перед креплением фанеры, кроме выравнивания поверхности, является проверка досок на надежность их крепления к лагам, иначе они будут скрипеть и под новым покрытием.
Если доски «играют», то их следует надежно зафиксировать к лагам саморезами по дереву, но так, чтобы головки крепежа «утонули» в древесине и не мешали обработке поверхности. . После этого можно переходить к циклевке полов. В данном случае необязательно снимать краску с досок полностью, так как главная задача — выровнять поверхность.
Циклевка дощатого покрытия под монтаж фанеры
Отциклеванное дощатое покрытие рекомендуется обработать антисептической грунтовкой по дереву, которая защитит его от гниения и от насекомых, разрушающих древесину.
Для настила на полы чаще всего применяются листы фанеры размером 500×500 (600) мм. Если планируется уложить два слоя материала, то достаточно толщины в 10 мм. Для одного слоя настила следует выбирать листы толщиной в 18÷20 мм. Однако опытные мастера все же рекомендуют монтировать два слоя, так как конструкция получается более надежной.
Крепление первого слоя фанеры
Лучше всего применить двойное крепление листов. То есть сначала они фиксируются на клей для фанеры или паркета, а затем дополнительно закрепляются саморезами. Фиксация каждого листа производится по его периметру и по диагонали. Фанерные ряды укладываются относительно друг друга со смещением швов на ½ их ширины, вперевязку, то есть по принципу кирпичной кладки.
Укладка второго слоя фанеры.
Листы, настилаемые вторым слоем, должны быть уложены так, чтобы не один из стыков между листами нижнего слоя не совпал со стыками верхнего. Второй слой также рекомендуется крепить на клей и саморезы.
При фиксации фанеры саморезами, их шляпки нужно обязательно утопить в древесину. Для этого очень удобно использовать специальную биту для шуруповерта — с «юбкой»-ограничителем. Если верхний слой планируется сделать декоративным, покрыв лаком или краской, то шляпки должны находиться ниже уровня основной поверхности пола, чтобы их можно было закрыть шпаклевкой. Если сверху фанеры будет укладываться ламинат или другое жесткое покрытие, шляпки достаточно утопить до уровня основной поверхности.
Циклевка фанерного покрытия
Края рядом расположенных листов фанеры должны находиться на одном уровне. вВ случае небольших перепадов, полы выравниваются до идеала с помощью циклевальной или шлифовальной машины.
Стыки листов верхнего слоя, который станет декоративным нужно закрыть шпаклевочным составом, который также можно сделать из ПВА и опилок, оставшихся при распиле фанеры.
Когда шпаклевка высохнет, стыки шлифуются так, чтобы они были практически незаметны.
Под покрытие фанеры лаком или краской ее поверхность нужно загрунтовать, нанеся два или три слоя грунтовки. Этот этап необходим для того, чтобы окрасочный слой лег на поверхность ровно.
Если планируется сверху фанеры уложить одно из финишных декоративных покрытий, работы производятся согласно рекомендованным технологиям для выбранного материала. Подробно с этими процессами можно ознакомиться на нашем сайте в отдельных публикациях.
Устранение скрипа
Еще одна частая проблема, которая проявляется у старого дощатого покрытия — это скрип, который негативно влияет на настроение жильцов. Чтобы избавиться от неприятных звуков, необязательно демонтировать доски и менять настил на новое покрытие. Если полы прочные, но издают скрип, то на это может быть несколько причин:
- ослабление креплений досок к лагам;
- древесина рассохлась;
- доски увеличились в объеме из-за повышенной влажности;
- в отдельных областях доски «играют», при этом задевая друг друга;
- ослабло крепление лаг к основанию;
Чтобы определиться со способом ремонта, необходимо произвести ревизию покрытия, которая поможет выявить зоны полов, где возникают скрипящие звуки. Для этого стоит освободить поверхность от ковров и предметов мебели и походить по ней вдоль и поперек настила. Если зон обнаружится несколько, то их лучше всего отметить, очертив мелом, после чего каждую из них придется изучить более внимательно.
Фиксация досок к лагам при ослабленном креплении
- Ослабление крепежных элементов приводит к тому, что доска непрочно зафиксирована к опоре. Поэтому при нажатии на нее может издаваться скрип от трения доски о брус лаги или же о гвоздь или саморез. В этом случае достаточно будет удалить старый крепеж и зафиксировать доску к брусу в другом месте. При этом шляпку гвоздя или самореза следует утопить в древесину.
- Если доска в месте крепления рассохлась, и поэтому шляпка крепежного элемента проваливается в дерево, соответственно не фиксирует ее на лаге, то эту часть (или даже всю доску полностью) следует заменить.
Подняв отсыревшую доску, под ней порой можно обнаружить более серьезные проблемы, недели просто скрип.
- Если доски полов слишком увлажнены, отчего разбухли, и между ними не осталось зазоров, то также из-за трения деталей может возникать скрип. В этом случае мелким ремонтом не обойтись, так как проблема будет появляться снова. Поэтому придется ликвидировать источник проблемы. Для этого нужно демонтировать покрытие, просушить основание, обеспечить ему надежную гидроизоляцию, и только затем монтировать новые детали пола. Нужно учесть, что во влажной древесине создается благоприятный микроклимат для развития колоний плесени и жизнедеятельности различных насекомых, что может серьезно навредить здоровью жильцов квартиры.
Засыпка талька в швы между досками
- Если доски покрытия имеют небольшую толщину, а лаги под ними расставлены слишком далеко, то доски могут «играть», создавая скрип. В этом случае в идеале следует демонтировать покрытие и укрепить его дополнительными опорами. Однако, если такой возможности пока нет, то для временной ликвидации скрипа можно использовать обычный тальк, который продается в любой аптеке. Порошок, засыпанный в зазоры, смягчит трение и уберет неприятные звуки.
Вместо талька, можно применить графитный порошок, так как он также смягчает взаимное трение двух жестких предметов конструкции пола.
Этот вариант подойдет, если зазоры между досками небольшие, иначе тальк просто в них не удержится. Такой прием временно решит проблему скрипа, но в дальнейшем рекомендуется произвести полный ремонт покрытия, возможно, с заменой деталей.
- Если полы скрепят только в одном месте, то нежелательные звуки можно удалить с помощью монтажной пены с небольшим расширением.
Заполнение щелей монтажной пеной с небольшим расширением
Узкие зазоры немного расширяются с помощью шпателя, а длина участка ремонта ограничивается просверливанием небольших по диаметру отверстий. Затем шов заполняется пеной. Ее излишек может быть удален сразу влажной салфеткой, или же после застывания массу аккуратно срезают острым ножом.
Укрепление доски дощатого покрытия с помощью анкерного болта
- Если доски надежно держатся на лагах, а скрип все-таки создается, то, возможно, что фиксация лаги к основанию ослабла. Для того чтобы снять нагрузку с лаги, можно сделать дополнительную опору для доски использованием анкерного болта.
В доске просверливается сквозное отверстие рядом с лагой. Отверстие в верхней части доски расширяется под шляпку болта, так как она должна быть утоплена в древесину. Через это же отверстие перфоратором бурится канал в основании (перекрытии) под диаметр анкера.
Затем вставляется анкер и вкручивается крепеж, который притянет доску к основанию и лаге. Другой вариант — это сквозное отверстие, просверленное через доску и лагу с уходом в основание. В этом случае болт притянет всю конструкцию, то есть и доску, и лагу к бетонному основанию.
Капитальный ремонт полов в «хрущевке»
К капитальному ремонту полов в «хрущевке» относят все его виды, связанные с полным демонтажем деревянного покрытия и созданием другого, из новых материалов. Это может быть:
- заливка цементно-песчаной стяжки с последующим настилом сверху нее декоративного покрытия;
- монтаж новых деревянных полов на лагах с утеплением или без него;
- укладка сухой стяжки.
Цементно-песчаная стяжка в «хрущевке»
На нашем сайте обустройству цементно-песчаной стяжки посвящено немало публикаций, где процесс описан во всех подробностях.
Монтаж полов на лагах
Технология создания деревянных полов на лагах тоже подробно рассказана в соответствующей статье.
А в нашей статье далее будет подробно рассмотрен вариант ремонта полов в «хрущевке» с использованием «сухой стяжки».
Но для начала – советуем посмотреть видеосюжет, показывавший весьма непростой процесс демонтажа старого пола в «хрущёвке». Там могут поджидать весьма разнообразные «сюрпризы».
Видео: Демонтаж старого деревянного пола в «хрущевке»
Капитальный ремонт пола в «хрущевке» с помощью «сухой стяжки»
В демонстрируемом примере мастера выполняют работы в небольшой квартире, из комнат которой сложно вынести мебель больших размеров, например, платяной шкаф. Поэтому приходится подстраиваться и под эти обстоятельства. На ремонт пола в каждой из комнат квартиры был затрачен один рабочий день.
Преимущество этой технологии заключается в следующем:
- Относительная простота обустройства полов, возможность справиться самостоятельно.
- Отсутствие сырости в квартире, которая неизбежно возникает при обустройстве «классической» цементной стяжки.
- Меньший вес стройматериалов, то есть меньше нагрузка на перекрытие.
- Не нужно использовать бетономешалку — экономия электроэнергии и максимальное сохранение чистоты в помещениях, насколько это возможно при проведении капитального ремонта.
- Нет необходимости использовать дополнительный материал для утепления и звукоизоляции полов, так как эту функцию выполняет керамзитовая засыпка.
- Керамзит не гниёт и не разлагается, в нем не живут грызуны и насекомые.
- Все материалы плиты являются экологически чистыми.
Для работы потребуется приобрести следующие материалы:
Вместо керамзита, может использоваться и засыпка из гранулированного пеностекла. Правда, это значительно дороже.
- Специальная керамзитовая засыпка мелкой фракции (4÷10 мм).
- Гипсоволокнистые листовые элементы пола, например, компании «Knauf». Они делаются двухслойными, с созданием 50-миллиметровых монтажных замковых ламелей по краям.
ГВЛ — элементы пола для настила покрытия поверх сухой засыпки
- Если полы будут обустраиваться на бетонную основу, то под засыпку керамзита следует настелить гидроизоляционный материал (полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм), с заходом его на стены, создав своеобразную «емкость» с герметичным дном;
- Саморезы для скрепления плит по монтажным ламелям.
- Клей ПВА или аналогичный.
- Эластичная лента для создания деформационной прослойки по периметру
- Монтажная пена для заделки отверстий в основании.
- Подложка под декоративное покрытие, в данном случае используется вспененный полиэтилен под ламинат.
Рассчитать количество материалов для сухой стяжки поможет предлагаемый ниже онлайн-калькулятор.
Калькулятор расчета материалов для сухой стяжки пола
Перейти к расчётам
Несколько нюансов, касающихся расчета материалов.
Максимальная толщина сухой засыпки – 80 мм. То есть, с учётом толщины ГВЛ-плит, подъем пола допускается до 100 мм.
Если нужно больше, то делается промежуточный слой ГВЛ, примерно по центру толщины засыпки. Для этого слоя нет особой нужды использовать те же элементы пола толщиной 20 мм – достаточно просто листового ГВЛ толщиной 10 мм.
гвл элемент пола knauf
При указании нужной толщины сухой стяжки программа оценит, требуется ли дополнительная прослойка, и при необходимости включит ее в расчет. При этом появится дополнительное поле ввода данных – по выбору материала для этой прослойки. Это будет влиять не только на количество ГВЛ, но и на суммарный объем засыпки.
сухая засыпка компэвит
Все материалы рассчитываются с учетом запаса в 10%.
Обновление пола сухой стяжкой – пошагово
Итак, смотрим на пример переделки старого деревянного пола в «хрущевке» на «сухую стяжку»
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемых операций |
|---|---|
 |
Мастерам предстоит демонтировать старое дощатое покрытие, сверху которого уложен паркет, заменив его на «сухую стяжку» и ламинат. |
 |
Материалы и инструменты для выполнения работ занесены в квартиру и уложены в свободном месте. Зона складирования должна быть доступна для транспортировки материалов к участку ремонта. |
 |
Первым этапом идет демонтаж старого покрытия. Для этого в полу высверливаются четыре отверстия, образующие четырехугольник. Отверстия должны иметь диаметр, в который легко войдет пилка электрического лобзика. Затем между отверстиями делаются запилы. После удаления вырезанного куска покрытия можно будет определиться, где находятся лаги, на которые закреплены доски. Теперь будет проще ориентироваться в какую сторону нужно делать следующие запилы. |
 |
Если не планируется использовать лаги для монтажа нового покрытия, их также следует распилить так, чтобы можно было извлечь крупные фрагменты покрытия полностью. При желании сохранить брус в целом виде, покрытие с него придется демонтировать с помощью монтировки и гвоздодера. |
 |
Разделяя деревянное покрытие на отдельные панели, его можно будет легко удалить из помещения, освободив основание. Все щепки и мусор, обнаруженный в бывшем подполье, следует также убрать с поверхности. |
 |
Если в комнате установлена громоздкая мебель, которую просто некуда вынести, а разобрать — нет возможности, то для нее можно временно оставить «островок» старого покрытия. Эта зона должно быть расположена как можно ближе к выходу из комнаты. На этом месте новые полы будут обустраиваться в последнюю очередь, когда предмет мебели, в данном случае шкаф, можно будет переставить на новое покрытие. Это – одно из очевидных достоинств такой технологии. |
 |
После вскрытия деревянных полов в данном случае, под ним обнаружилась бетонная плита перекрытия с небольшим слоем песка. Перед тем как перейти к следующему этапу работ поверхность основания нужно хорошо осмотреть, так как там могут обнаружиться отверстия различного размера. Их нужно обязательно заполнить монтажной пеной. После того как пена высохнет, ее излишек нужно удалить, иначе она будет мешать выравниванию засыпки. Далее, толщину песчаного слоя можно увеличить, примерно, до 30÷35 мм и равномерно распределить его по поверхности. Только из тех соображений, что простой песок все же дешевле засыпки. Но это – не обязательно. Производить засыпку керамзита можно и прямо по перекрытию, предварительно застелив его полиэтиленом. С помощью лазерного или гидравлического уровня намечается нулевая линия, от которой можно будет плясать дальше. |
 |
Намечается линия, на которую будет выводиться сухая засыпка, с учетом планируемого подъема уровня пола и толщины покрытий – ГВЛ и финишного. Вдоль стен раскатывается эластичная демпферная лента, которую модно просто прижать горками сухой засыпки. |
 |
Устанавливаются маяки, для которых моно применить оцинкованные профили, например CD 60×27. Очень важно – по технологии «сухой стяжки» маяки бывают исключительно временными, и обязательно снимаются после выравнивания – перед настилом жёсткого покрытия. Маяки первоначально устанавливаются на рассыпанную длинными горками засыпку, выводятся по уровню добавленим или удалением лишнего материала. |
 |
Далее, между маяками, начиная от дальней стены, производится засыпка керамзита. Он засыпается с небольшим излишком, чуть выше профилей маяков. Засыпав состав на расстояние, примерно, в 500÷600 мм от стены так, чтобы можно было дотянуться до нее руками, можно начинать выравнивание. |
 |
Берется правило, устанавливается к стене на два соседних маяка и начинается разравнивание керамзита. Этот процесс осуществляется движениями сначала в одну, а затем в другую сторону. Выравнивание производится до тех пор, пока поверхность засыпки не сравняется с плоскостью маяков. Излишек керамзита ссыпается на свободный участок. Далее снова производится засыпка керамзита, и процесс повторяется. |
 |
Поверхность керамзита между маяками должна быть максимально ровной. Подобным же образом засыпается и разравнивается вся поверхность. Если есть необходимость – маяки изымаются с выровненного участка и переносятся дальше. Оставшаяся за ними небольшая канавка аккуратно сравнивается засыпкой. |
 |
Начинается укладка гипсоволокнистых элементов пола. Их следует укладывать от дальнего угла от входа в помещения. Чтобы добраться по засыпке до места установки первых плит, туда прокладывают «тропинку» с помощью своеобразных островков из таких же плит. Плиты укладываются вдоль стены с упором в демферную ленту или с оставлением зазора около 5÷10 мм. Панели монтируются нижними ламелями в сторону комнаты. При этом со стороны стены на стартовых панелях ламели срезаются. |
 |
Уложив ряд плит вдоль стены, производят монтаж второго ряда. Если первый ряд был начат с целой плиты, то второй следует начинать с половины панели, то есть, используя принцип «кирпичная кладка», в которой швы первого ряда не должны совпадать со стыками второго. |
 |
Для скрепления двух стыкуемых плит применяется клей. Его наносят на замковую ламель, на которую затем сразу укладывается очередная плита. |
 |
На этом фото показано, как укладываемая плита стыкуется в замках с двумя уже уложенными панелями. По линиям их соединения не должно оставаться зазоров. Выравнивание засыпки и настил элементов пола в данном примере ведется участками, поэтому маяки пока не убраны – они будут нужны для следующего участка. |
 |
Закрыв часть поверхности гипсоволокнистым покрытием, состыкованные и проклеенные замки панелей дополнительно фиксируют между собой саморезами, вкручиваемыми с шагом в 100÷150 мм. Благодаря такому двойному креплению, из плит получается практически монолитное покрытие. |
 |
В данном случае мастера сразу же застеленный участок доводят до полной готовности, вплоть до монтажа финишного покрытия. Поверхность ГВЛ нужно очистить с помощью пылесоса от пыли и попавшего на них случайно мелких фрагментов керамзита. |
 |
Так как в данном случае, к качестве декоративного покрытия выбран ламинат, под него настилается подложка — вспененный полиэтилен. |
 |
Сверху подложки на обозначенный участок производится монтаж ламината. На этой операции заострять внимание не будем – ей посвящено немало публикаций нашего портала. |
 |
Когда часть поверхности пола, достаточная для установки шкафа, будет облицована ламинатом, ее, во избежание повреждения, застилают картоном. Затем аккуратно переставляют на него шкаф. |
 |
Далее, производится демонтаж остатков старого покрытия, а затем осуществляется установка маяков (один, как видно на иллюстрации, еще остался от выравнивания предыдущего участка. Далее работа продолжается в уже описанном выше порядке. |
 |
Пол полностью застелен сухой стяжкой – производится уборка для монтажа финишного покрытия. |
 |
Укладывается ламинат. Производится монтаж плинтуса вдоль тех стен, где будет установлен шкаф, которые невозможно вынести. После чего он аккуратно переставляется на свое постоянное место. |
 |
Производится монтаж плинтусов на оставшихся участках периметра комнаты. Крепление производится только к стене – к полу фиксировать плинтус запрещается. |
 |
Линию стыковки двух напольных покрытий в дверном проеме закрывается с помощью специального порожка, который придаст аккуратность. |
* * * * * * *
Итак, мы познакомились с наиболее распространенными дефектами старых полов в «хрущевках», и с различными способами их исправления. Как модно увидеть, иногда можно обойтись «малой кровью», но порой требуются и радикальные меры. Кстати, если имеется возможность, лучше сразу планировать капитальный ремонт. То, что сегодня кажется еще допустимым, через год-другой может превратиться в серьезную проблему, которая все равно потребует масштабной реконструкции. Не забывайте, что «родным» полам в «хрущевках» уже никак не меньше пятидесяти лет.
Хрущёвки в советские времена возводились повсеместно и были рассчитаны для временного проживания. Полы в старых квартирах делались дощатыми. Со временем такое покрытие рассыхалось, появлялся неприятный скрип, иногда доски начинали прогибаться под ногами и мебелью. А на кухне нередко в местах под мойкой, газовой плитой и холодильником из-за постоянных протечек древесина со временем подгнивала. Да и звуко- и теплоизоляция в таких постройках оставляла желать лучшего. Поэтому ремонт полов в старых домах — это не просто замена покрытия, а обеспечение безопасности проживающих.
Содержание
- Особенности конструкции полов в хрущёвках
- Можно ли в хрущёвке делать стяжку
- Варианты стяжек для хрущёвок
- Технология сухой стяжки
- Подготовительные работы
- Подготовка основания
- Создание подстилающего слоя
- Гидроизоляция
- Тепло- и звукоизоляция
- Сухая стяжка
- Видео по теме
Особенности конструкции полов в хрущёвках
Полы в хрущёвках строились двумя способами: подполье делали из деревянных перекрытий (это из более ранних построек) и из бетонных плит. В первом случае на дощатые черновые полы устанавливали лаги, между которыми укладывали стекловату или засыпали пространство шлаком, керамзитом, строительным мусором, либо вовсе ничего не клали.
Во втором по бетонным плитам делали пескоцементную стяжку и поверх неё также укладывали лаги. Межбалочное пространство нередко засыпали песком. Поверх балок укладывали или сразу облицовочные доски, которые окрашивали в жуткие тона, или под них для лучшей устойчивости подкладывали листы из ДВП. Иногда вместо деревянных полов делали фанерный настил, на который укладывали паркет.
Многие жильцы не спешат отказываться от старых напольных конструкций, а срывают облицовочный деревянный пол только лишь для того, чтобы подложить утеплитель и закрепить половые доски.
Можно ли в хрущёвке делать стяжку
Если доски и балки пришли в негодность, и оставлять их в изначальном виде не представляется возможности, то лучше всего сделать стяжку. Заменив лаги на другой способ выравнивания, можно снизить нулевой уровень полов и тем самым увеличить высоту потолка.
Современные технологии представляют несколько техник стяжки, каждая из которых приемлема для конкретной ситуации. Главное — сделать нулевой уровень во всех комнатах одинаковым, чтобы обеспечить напольный настил без порогов. А от верхней линии вниз сделать отметки на стене для укладки облицовочного материала или пескоцементной стяжки.
Варианты стяжек для хрущёвок
Существует несколько вариантов устройства стяжки для полов в хрущевке:
- Самый распространённый способ стяжки — мокрый. Делают такие полы, применяя обычный раствор на цементе с песком. Иногда добавляют керамзит или щебень. Заливку раствора делают между установленными по уровню маяками.
- Сухая стяжка пола формируется из насыпного материала и применяется на первых этажах, так как лучше всего держит тепло. Но этот метод не приемлем в комнатах с повышенной влажностью (ванная, санузел).
- Полусухой способ укладки полов — это комбинирование сухого метода с мокрым, когда сухую насыпь заливают цементным раствором.
- Самовыравнивающие полы — это современная технология. Стяжка получается тонкой, всего 2-3 см, а поверхность глянцевой. Маяками в этом случае служат реперные треноги. Смесь для заливки в этом случае может быть как недорогой, так и из эпоксидной смолы.
Технология сухой стяжки
Желаемого результата можно добиться, если строго следовать технологии при выполнении работ.
Подготовительные работы
Чтобы приступить к сухой стяжке, необходимо демонтировать старые полы:
 |
1. Снять плинтуса. |
 |
2. Сорвать старый облицовочный материал (линолеум, ламинат, паркет). |
 |
3. Поддеть гвоздодёром деревянные доски в местах их крепления с лагами. |
 |
4. От опорных брусов также избавиться. |
 |
5. Убрать утеплитель. |
 |
6. Удалить старую стяжку, используя перфоратор. |
 |
7. Очистить полы от строительного мусора. |
 |
8. Выставить нулевой уровень будущих полов, используя лазерный нивелир (иногда эту линию называют уровнем чистого пола). |
От самой высокой точки вниз делают разметки, по уровню которых будут размещаться слои стяжки.
Подготовка основания
Полы в старых хрущёвках, как правило, невысокого качества:
- между бетонными плитами зазоры;
- есть трещины между полами и стенами;
- большие перепады на самих плитах;
- нередко бетоноконструкции находятся под уклоном.
Горизонталь добивается посредством новой стяжки, а вот зазоры и трещины следует устранить. Углубления в стенах заполняют монтажной пеной или стекловолокном, а сверху накладывают армирующий материал, можно серпянку. Затем дефекты замазывают цементным раствором.
А вот в зазоры между бетонными плитами помещают саморасширяющуюся ленту или шнур. Сверху армируют саморезами с откусанными шляпками или отрезками металлической проволоки. При этом болгаркой прорезают углубления, чтобы саморез не лежал на поверхности плиты. Эта манипуляция предотвратит дальнейшее расширение зазора. По завершении наводят цементный раствор и заливают трещину.
Создание подстилающего слоя
Для тех, кого термин «подстилающий слой» привёл в замешательство, есть пояснение. Это слой пола, находящийся непосредственно на грунте или на неотапливаемом основании. Теперь нужно выбрать один из типов подстилающего слоя:
- нежёсткий — из сыпучего материала (песка, щебня, гравия, керамзита);
- жёсткий — бетонный.
Иногда эти два вида совмещают, то есть поверх сыпучего материала делают заливку из бетона. В многоэтажках подстилающий пол создают только в цокольных помещениях и на первых этажах. В ванной комнате практикуют только жёсткий пол, но при этом учитывают, что такой слой по уровню ниже насыпного и порог будет гораздо ниже дверного проёма.
Гидроизоляция
В хрущёвках применяют несколько видов гидроизоляционного материала.
- Плёнка полиэтиленовая — устилают на любой из видов подстилающего слоя. Отрезы плёнки кладут так, чтобы края заходили друг на друга внахлёст и загибались на стены по 10 см. Швы склеивают скотчем или запаивают строительным феном.
- Мембрана полимерная — этот гидроизол хорош только для жёстких полов. Используя строительный фен, мембрану нагревают и приклеивают к бетонной поверхности.
- Мембрана профилированная — если полы из сыпучего материала, то мембрану просто кладут сверху. К бетонной поверхности её прибивают гвоздями.
- Рубероид — чаще применяют для изоляции цокольных помещений и стелют на подстилающий слой в частных домах.
- Битумная мастика — используется как для заливки швов между рубероидными листами, так и как самостоятельный гидроизолирующий материал.
- Битумные, полимерные, асфальтовые плиты укладывают на подстилающий слой, швы заделывают специальным гидроизолом.
Нередко гидроизолирующие листы на производствах формируют с пазами. При укладке пазы намазывают специальным клеем.
Тепло- и звукоизоляция
Изоляторы играют двойную функцию:
- не дают утекать теплу из помещения через пол;
- поглощают звуки.
В качестве тепло- и звукоизоляции используются материалы:
- керамзит — утеплитель в виде гранул вспененной и обожжённой глины, славится доступностью и небольшим удельным весом, насыпается поверх гидроизола;
- листы пенопласта, пенополистирола (ППС), экструдированного пенополистирола (ЭППС);
- минвата;
- пенополиуретан (ППУ) — имеет жидкую форму, при разбрызгивании из баллона на пол сначала появляется пена, которая при застывании образует жёсткую структуру с закрытыми ячейками.
Другими разновидностями полиуретана являются поролон и монтажная пена, но физико-технические показатели всех ППУ значительно отличаются друг от друга.
Есть ещё одно важное обстоятельство — не все теплоизолирующие материалы поглощают звуки, например, керамзит и пенопласт не имеют такого свойства. При выборе утеплителей для верхних этажей это нужно учесть.
Сухая стяжка
Если в качестве сухой стяжки служит керамзит, то его насыпают на подготовленное основание как самостоятельный материал, так и между лагами.
В первом случае мешки с керамзитом высыпают на основание. Чтобы нулевой пол получился горизонтальным, используют лазерный нивелир, пузырьковый уровень и маяки. Направляющие кладут поверх насыпи без креплений, а правилом разравнивают гранулы, скользя нижней частью по крыльям Т-образных направляющих, а не по рельсам. Для этого у правила должны быть срезаны нижние углы.
После разравнивания сыпучего материала маяки лежат поверх керамзита, их легко снять без деформации поверхности.
Повысит прочность керамзитной стяжки слой из арматуры. Обычно это металлическая сетка ячеистостью 10х10 см и толщиной прутьев 4-6 мм. Армирующий материал кладут поверх керамзита перед дополнительной заливкой полов. Но такой способ стяжки уже будет полусухим или комбинированным.
Во втором случае керамзит насыпают вровень с лагами. Правилом скользят по лагам, как по маякам, обеспечивая ровную поверхность. Если требуется замена прогнивших лаг, то выбирают недорогую, но крепкую древесину из сосны или ели. Устанавливают брусы следующим образом:
Существует еще один способ крепления лаг (его еще называют анкерным):
Третий, самый современный способ укладки лаг осуществляется с помощью стальных шпилек с резьбой:
На верхних этажах в качестве утеплителя и звукоизолятора подбирают лёгкий материал, который и укладывают между лагами. Сверху кладут и прикрепляют к лагам либо листы из фанеры, ДСП, ОСБ, либо доски. Заключительный этап — укладка облицовочного материала. Это может быть линолеум, ламинат, паркетная доска, МДФ.
Несложность выполнения стяжки позволяет заменить полы в хрущёвке самостоятельно. Главное учесть обстоятельство, на каком этаже находится квартира, чтобы подобрать необходимый способ стяжки и все последующие работы по гидроизоляции, утеплению, звукоизоляции и заливке.
Какой вид стяжки для хрущевки вы бы выбрали?
Видео по теме
Заливка стяжки пола в хрущевке — краткое описание работы, материалы
Обновлено:
4 мин.
Ремонт старого пола в хрущевке чаще всего требует полного демонтажа. После снятия напольного покрытия и прежнего основания нужно решить вопрос с уровнем будущего нового пола. За счет его понижения можно увеличить высоту потолка. Это возможно сделать благодаря размеру подпола в хрущевских пятиэтажках.
Порядок выполнения работы
Ремонт полов в хрущёвках проходит в следующем порядке:
- Демонтаж досок старого деревянного пола (или другого покрытия), лагов, основы, подготовка поверхности к устройству нового пола.
- Нанесение разметки.
- Засыпка или заливка подстилающего слоя.
- Устройство гидроизоляции.
- Создание тепло- и звукоизолирующего слоя.
- Настил арматуры и системы обогрева (если будут теплые полы).
- Заливка стяжки.
Подготовительные работы
Замена пола начинается с подготовительных работ. Они выполняются в следующем порядке
- Снять плинтусы. Демонтировать старое покрытие (линолеум, паркет)
- С помощью перфоратора удалить старую стяжку. Если полы на лагах, то удалить их и настил.
- Очистить перекрытие от строительного мусора — досок, кусков старой стяжки.
- Поставить отметку на высоте 1 м от нижней границы дверного проема. Используя строительный уровень начертить линию на стенах по этой отметке по всему периметру помещения.
- Отмерить вниз 1 м и снова перенести метку на все стены. Это верхняя граница будущего пола вместе с отделочным материалом.
Создание подстилающего слоя
В хрущевках, учитывая высоту подпола, рекомендуется создавать нежесткий подстилающий слой из сыпучих материалов — песка, щебня, гравия. Чтобы обеспечить равномерную толщину, ставят колышки с метками на одной высоте. Прослойки при засыпке увлажняют, трамбуют и выравнивают.
Если речь идет о ремонте пола в ванной или на кухне, то лучше отдать предпочтение жесткому бетонному подстилающему слою. Но при этом стоит учитывать, что уровень пола понизится, что может быть неудобно. Толщина бетонного подстилающего слоя должна быть до 13 см, а этого недостаточно, чтобы выйти на уровень низа дверного проема.
Гидроизоляция
Виды гидроизолирующих материалов, которые применяют при устройстве пола в хрущевках:
- полиэтиленовая пленка — ее настилают на жесткий или нежесткий подстилающий слой полосами внахлест, с заходом на стены, швы скрепляют скотчем;
- мембрана полимерная или профилированная — полимерную мембрану нагревают горячим воздухом и приклеивают к жесткому бетонному подстилающему слою, профилированную можно стелить на нежесткие материалы или прибивать к бетону;
- битумные мастики — ими обмазывают поверхность;
- рубероид (и подобные ему рулонные материалы) — этот вид гидроизоляции, как и пленку, стелют на любой вид подстилающей основы;
- листы или панели из асфальтовых, полимерных, битумных материалов.
Тепло- и звукоизоляция
Виды теплоизолирующих материалов, которые применяют при устройстве пола в хрущевках:
- керамзит — самый доступный утеплитель, его засыпают поверх пленки (или другой гидроизоляции);
- пенопласт, минеральная вата, пенополистирол — укладывают листами;
- пенополиуретан — наносят методом напыления, что заменяет и гидроизоляцию.
Важно! Керамзит или пенопласт, в отличие от остальных утеплителей, не обладают шумопоглощающими свойствами. Если же квартира на этаже выше первого, то звукоизоляция обязательна. Учитывайте это при выборе теплоизолирующего материала.
Заливка стяжки
Для повышения прочности стяжки устраивают слой из арматуры. Для этого используют металлическую сетку с толщиной прутьев в 4-6 мм. Оптимальный размер ячеек — 100 × 100 мм или 150 × 150 мм. Арматуру кладут на высоте до 30 мм от утеплителя. Фрагменты скрепляют проволокой. На этом этапе монтируют систему «теплый пол», если она запланирована. Трубы крепят к сетке.
Стяжка устраивается в следующем порядке:
- Установить маяки из металлического профиля, начиная от стен. Закрепить их цементно-песочным раствором. Расстояние между маяками-направляющими зависит от длины правила. Шаг должен быть на 20-25 см меньше правила.
- Уровнем проверить правильность установки направляющих.
- Приготовить цементно-песчаный раствор или бетон.
- Заливать раствор по секциям между маяками. Если появляются пузыри воздуха, проколоть их.
- Накрыть новый пол пленкой на несколько суток.
- С помощью заливки самовыравнивающейся смеси можно получить идеально ровную поверхность.
- Ремонт пола завершает монтаж финишного напольного покрытия.
Заключение
Стяжка пола в квартире «хрущевке» может быть выполнена самостоятельно при условии наличия необходимых инструментов и минимального опыта строительных работ.
Средняя оценка
оценок более 0
Оглавление:
- Пошаговая инструкция – как создать стяжку под ламинат в
- Этап 1 – обработка поверхности
- Этап 2 – установка маркеров
- Этап 3 – приготовление раствора
- Этап 4 – завершающие работы
- Стяжка пола под ламинат в хрущевке
- Основание под укладку ламината в квартире
- Как выравнивать черновой пол бетонного типа
- Шлифование бетонного чернового пола
- Наливные полы под ламинат
- Стяжки из бетонных компонентов
- Как сделать минеральную стяжку под ламинат своими руками
- Стяжка сухого типа под ламинат
- Жесткий слой
- Насыпной слой
- Каркасный слой
- Регулируемый слой
- Выравнивание паркета или другого деревянного пола под монтаж ламината
- Узнайте:
Почему не рекомендуется делать стяжку в хрущевке? Разберемся подробно…Стяжка пола под ламинат мало чем отличается от стяжки под другие напольные покрытия, но есть одно существенное различие. Особого внимания заслуживает необходимость идеально гладкой и ровной поверхности стяжки. Сделать подобную основу можно своими руками. Можно ли в хрущевке делать стяжку пола? Да! Потребуется следующие инструменты:
• сухая смесь типа «Основита», «Ветонита» и т. д.;
• инструменты: мастерок, молоток и др.;
• дрель с насадкой для смешивания;
• рейка для выравнивания, иначе именуемая «правило»;
• маркеры;
• уровень;
• посудина для разведения сухой смеси.
Пошаговая инструкция – как создать стяжку под ламинат в
Этап 1 – обработка поверхности
Как делается стяжка пола под ламинат? Для начала необходимо обработать саму поверхность. По итогу обработки она должна быть ровной (насколько это возможно) и максимально герметичной. Это защитит поверхность пола от впитывания влаги, что позволит сделать стяжку качественной. Также с поверхности пола следует удалить все неровности в виде пыли, грязи, щепок и т. д. Все щели и сколы необходимо хорошенько прошпаклевать. Можно ли в хрущевке делать стяжку пола мы ответили. Делается она следующим образом.
Нужно отметить уровень ламинатного пола на стенах. При этом следует учитывать уровень дверного проема, если такой имеется, или уровень пола в совмещенных комнатах. Затем, определившись с этой точкой, при помощи уровня отметить аналогичные точки во всех углах комнаты. Когда все точки будут определены, соедините их одной сплошной линией на всех четырех стенах по периметру помещения. От полученной линии по направлению к полу отмерьте расстояние, равное толщине самого ламината и подложки, которую будете использовать. Это расстояние и будет считаться уровнем стяжки. Следующий этап ответит на вопрос как делается стяжка пола под ламинат с использованием маркеров.
Этап 2 – установка маркеров
Когда с направляющими линиями будет покончено, установите маркеры. Располагайте их друг от друга на расстоянии не меньше 1–2 метров, а от стены – 20 см. Верхняя кромка маркера должна находиться на одном уровне с нижней линией на стене. Устанавливать маркеры лучше в густой раствор. Если маркер станет опускаться, то следует сделать раствор еще более густым. Справившись с маркерами, оставьте их на несколько часов до полного затвердения раствора. Можно ли в хрущевке делать стяжку пола мы знаем и она уже почти готова.
Этап 3 – приготовление раствора
Пока «отдыхают» маркеры, можно приготовить раствор для самой стяжки. Для этого залейте подготовленную сухую смесь тем количеством воды, которое указано в инструкции по применению. Стяжка пола под ламинат требует специальной смеси. При ее замешивании нужно помнить два основных правила:
• Соотношение воды и сухой спецсмеси должно быть ровно таким, как указано в инструкции, – не импровизируйте.
• Раствор должен быть тщательно вымешан, лучше использовать дрель со специальной насадкой для смешивания.
Этап 4 – завершающие работы
После того как раствор будет готов, а маячки надежно зафиксированы, можно осуществляется, непосредственно, стяжка пола. Распределите небольшое количество готового раствора между двумя соседними маркерами, разравнивая его при помощи мастерка. Особое внимание уделяйте тем участкам, где расположены маркеры. Раствор при необходимости можно утрамбовать во избежание образования пустот и вздутий. После распределения смеси оставьте ее до полного затвердения. Все необходимые временные интервалы будут зависеть от выбранной вами сухой смеси, поэтому внимательно изучите инструкцию к ней. Таким образом, мы ответили на вопрос как делается стяжка пола под ламинат. Ответить на вопрос можно ли в хрущевке делать стяжку пола просто – она будет долговечной если не нарушать технологию и делать всю работу строго по этой инструкции.
Стяжка пола под ламинат в хрущевке
Многие любители не знают о том, что основание должно быть не только чистым и ровным, но и сухим. Более того – оно должно быть достаточно жестким. Даже профессиональные подрядчики очень часто не осведомлены о том, какой должна быть итоговая стяжка. Билдфан постарается ответить на этот вопрос максимально подробно и развернуто.
Основание под укладку ламината в квартире
Все производители напольных покрытий знают о том, что их продукция должна укладываться исключительно на ровное основание. Поговорим о требования к основанию под ламинат подробнее.
- Первое – на черновом основании допускается неровность не больше двух миллиметров, кроме этого основание не должно иметь трещин, ям и других дефектов.
- Второе – основание должно быть жестким и не должно прогибаться под воздействием усилий.
- Третье – основание должно иметь так называемый коэфицент остаточной влажности не более 12 процентов – для дерева, не более 5 процентов – для бетона, а вот для ангидридных оснований он самый маленький – не более полтора процента остаточной влажности.
Если соблюдать вышеперечисленные требования, то черновой пол практически не изменит свой размер даже при серьезных перепадах влажности. Четвертое – как-бы банально это не звучало черновой пол должен быть чистым. Это означает, что не допустимо наличие клея, битума и любых других остаточных материалов.
Угадаете какое требование нарушается чаще остальных? На самом деле – это ровность. Можно ли в хрущевке делать стяжку пола? Можно! Но она должна быть идеальной ровности. Только при соблюдении этого условия новый ламинат будет служить долго. Но исправить неровный черновой пол бывает непросто, а дефекты на нем – это главная причина деструкции плит и других элементов ламината. Чтобы устранить дефекты чернового основания перед настилом ламината изобретено множество видов стяжек. Чаще всего используются два вида стяжек.
- Стяжки регулируемого типа сухие и сборные – они используются как на насыпном, так и на каркасном черновом основании. Единственное требование – оно должно быть жестким и прочным. Сегодня существуют МДФ-ые и пробковые выравнивающие элементы-листы, которые значительно упрощают процесс выравнивания чернового пола. Сухие стяжки сборного типа – это всевозможные стружечные, фанерные, гипсовые плиты.
- Стяжки сплошные. Данный тип самовыравнивающих стяжек используется очень часто именно в квартирах. К ним относятся все гипсовые, бетонные, цементные, песчанные и некоторые другие стяжки. Можно ли в хрущевке делать стяжку пола сплошного типа? Да, их готовят своими руками или используют готовые. К сплошным стяжкам для ламината также относят так называемые самовыравнивающиеся составы. В основе таких стяжек вяжущий компонент и вода, а также всевозможные наполнители.
Еще один важный компонент качественной стяжки под ламинат – это звуковая изоляция. Покрытие ламинированного типа всегда укладывается плавающим методом, другими словами, оно не имеет привязки к черновому полу. Специалисты рекомендуют класть под сплошную стяжку прослойку из гипсоволокнистных листов, матов или полимерных элементов, которая будет служить в качестве звукоизоляции. Укладывать звукорассеивающую прослойку рекомендуется и под стяжки сборных типов.
Минеральные стяжки под ламинат очень прочны не только на сдвиг, но и на сжатие, так как они обладают высоким уровнем плотности. Еще одно неоспоримое достоинство минеральных стяжек – это возможность использование во влажных комнатах и сочетать их с гидроизоляцией.
Интересный момент: итоговая толщина минеральной стяжки может меняться – от одного до ста миллиметров.
Именно поэтому минеральная стяжка под ламинат будет уместна для ликвидирования не только малых, но и крупных неровностей. Можно ли в хрущевке делать стяжку пола минерального типа? Тоже, да, но кроме всего прочего обладает и существенными недостатками – значительный вес, длительная сушка – вплоть до 30 дней и сложный процесс создания.
Стяжка пола под ламинат в хрущевке сборного типа позволяет выровнять черновой пол всего за один день – при должном мастерстве и набитой руке. Кроме этого сухая стяжка имеет меньший вес и не требуют выжидать 30 дней перед монтажом ламината. Недостатки сборных стяжек – не подходят для комнат с высоким уровнем влажности, а также – низкая прочность.
Как выравнивать черновой пол бетонного типа
Бетон – это многоцелевой материал, который используется под любую финишную отделку. Вот почему для его выравнивания используются самые разнообразные методы равнения. Поговорим о самых распространенных. Выравнивание чернового пола под ламинат при помощи спецсмесей.
Сухие смеси для заделки дефектов чернового пола могут иметь цементное или гипсовое вяжущие вещество. Часто ремонтные смеси выпускаются в виде паст и компаундов. Главное достоинство всех ремонтных смесей заключается в том, что они не требуют заново формировать тонкую стяжку. Ремонтные смеси обладают колоссально быстрым набором прочности, есть и другое достоинство – они быстро сохнут (максимум до трех суток). Всегда следует помнить о том, что сухим смеси могут быть универсальными и предназначенными только для внутреннего использования.
Шлифование бетонного чернового пола
Стяжка пола под ламинат в хрущевке часто предназначена чтобы скрыть малые дефекты. В этом случае практичнее всего воспользоваться обычной шлифовкой, которая идеально скроет небольшие трещины и перепады. Шлифование – самый быстрый метод выравнивания чернового бетонного пола, но он и самый грязный. Очень часто достать промышленный шлифовальный аппарат для квартиры практически невозможно – можно воспользоваться простой наждачкой на специальной терке-платформе. Шлифовальную машину часто дают в аренду, но насадки, круги-абразивы и другие аксессуары, в том числе защитные, придется приобретать.
Наливные полы под ламинат
Можно ли в хрущевке делать стяжку пола наливного типа? Эти смеси производятся уже долго время, но большую популярность обрели сравнительно недавно. Состоят из вяжущего элемента, вяжущего агента и наполнителей. Для выравнивания чернового пола под ламинат слоем до ста миллиметров отлично подойдут так называемые базовые смеси – их используют внутри и снаружи. Минимальный срок высыхания наливных полов составляет пятнадцать суток. Тонкослойные наливные полы могут использоваться со слоями от одного до тридцати миллиметров. Данные смеси имеют хорошую “растекаемость” и высыхают максимум пять дней. Среднеслойные наливные пола подойдут для образования чернового пола толщиной вплоть до шестидесяти миллиметров под ламинат, но сохнут такие смеси дольше – до пятнадцати суток. Кстати, существуют также наливные полы легкого типа – из перлита, который заменяет кварц. Часто кварц в таких смесях заменяется на керамзит.
Часто так называемые самонивелирующие составы чернового типа путают с декоративными наливполами. Проведем краткий ликбез, чтобы раз и навсегда запомнить: самонивелирующиеся составы – это сухие смеси из гипса. Наливные полы декоративного типа – это жидкие составы из полиуретановых, метилметакрилатных или эпоксидных компонентов. Последние смеси используют для создания трехмерных полов.
Сделать пол при помощи самовыравнивающих смесей очень просто – сначала в нее добавляют воду, а затем наносят любым способом на предварительно подготовленный черновое основание пола. Затем смесь ровняют и “колят” игольчатым валиком. Наносить смесь можно как вручную так и при помощи механизированных методов.
Стяжки из бетонных компонентов
Можно ли в хрущевке делать стяжку пола из бетона? Да, такой вариант используется очень часто. Она позволяет создать необходимые уклоны и сформировать абсолютно гладкую поверхность, кроме этого она обеспечивает дополнительную прочность всей конструкции и позволяет ровно разделить нагрузки, которые приходятся на все нижние слои. Стяжки этого типа делают из классических бетонов: перлитобетоны, керамзитобетоны категории не менее 5. Стяжки под ламинат изготовленные из ячеистых бетонов должны иметь класс не менее 3.5, они среди прочих обладают высочайшей пористостью, а также – высокими теплоизоляционными показателями. Стандартизированный бетон должен обладать категорией не менее 15.
Промышленные сухие состав удобны тем, что они фасованы в готовые мешки – от двадцати пяти до пятидесяти килограмм. Чтобы начать работу достаточно просто добавить дисперсию или воду.
Стяжечные слои из цементных или песчаных составов делают своими руками:
Нужен цемент – как минимум четырехсотый и кварцевый песок. Для завешивания раствора эти компоненты смешивают в пропорции один к трем. Затем прибавляют воду – пол литра на один килограмм вяжущего вещества.
Можно ли в хрущевке делать стяжку пола минерального типа – мы уже знаем. Она должна иметь одинаковую плотность, что очень важно в условиях разнообразных дефектов чернового пола. Толщина может меняться – от трех до одиннадцати сантиметров. Итоговое основание должно быть полностью избавлено от сколов, ям, выбоин и любых других дефектов. На итоговую толщину минеральной стяжки под ламинат влияет тип основания, характер армирования, а также присутствие коммуникационных систем.
Как сделать минеральную стяжку под ламинат своими руками
Основание тщательно очищается от грязи и остатков строительных материалов. Затем оно укрепляется – щели заполняют специальными составами. Черновой пол грунтуют, а затем делают изоляцию. Так называемые маяки нужно ставить согласно нулевому маркеру. В качестве последних можно использовать саморезы или любые другие элементы крепежа. Они выставляются на удалении до двух метров и строго параллельно. Именно по маякам ровняют раствор при помощи правила. Металлсетка используется для укрепления стяжки. Часто задействуют полимерные элементы или фибровые сетки. Если площадь стяжки достаточно велика, то лучше всего воспользоваться промышленной бетономешалкой. Данное обстоятельство объясняется тем, что в одной комнате необходимо укладывать стяжку под ламинат слой за слоем – без долгих перерывов. Раствор практичнее всего полосообразным методом – прямо вдоль маяков, начиная от дальней стены и продвигаясь в сторону дверного проема.
После укладки раствора вопрос можно ли в хрущевке делать стяжку пола отпадает сам собой – она практически готова. Осталось усилить стяжку – лучше всего использоваться для этого специально предназначенный прибор, то есть строительный вибратор. После этого финишный слой стяжки затирают рейкой – пока не получится гладкое основание. На время схватывания и твердения стяжку укрывают пленкой ПВХ.
Стяжка сухого типа под ламинат
Cтяжечный слой данного типа представляет из себя настил из специально подготовленных элементов-листов, которые крепятся на черновом полу на каркасе. Также есть и другие способы крепления, так нередко сборный настил фиксируется при помощи саморезов. Можно ли в хрущевке делать стяжку пола сухого типа? Даже нужно! Она идеальна если требуется приподнять несущую основу, кроме этого она позволяет значительно упростить весь процесс и избавиться от влажных этапов при создании стяжки. Сухая стяжка значительно убыстряет скорость всех производственных работ, которые необходимы перед настилом финишного покрытия. Есть много способов исполнения несущих слоев. Мы перечислим самые востребованные.
Жесткий слой
Предусматривает толщину чернового основания-настила от 10 до 25 миллиметров. Это простейший слой, который позволит не только качественно выравнять черновой пол, но и придать ему теплоизоляционные показатели. Чтобы создать жесткий несущий слой достаточно постелить гипсоволокнистые или фанерные листы, допускается использовать древесно-стружечные плиты. Перечисленные элементы укладываются на чистое и загрунтованное основание. Фиксируются они любым удобным способом, но чаще всего используют специальный адгезив или метизный крепеж.
Насыпной слой
Стяжка пола под ламинат в хрущевке может быть максимально упрощенной. В случае насыпного пола – это простой кварц-песок, допускается использовать керамзит или вспученный перлит. Нередко для создания насыпного слоя используют песок кремнеземного типа. Если сыпучие материалы использовать по каким-то причинам невозможно, то можно задействовать элементы-плиты из пены, минваты или из экструдированного пенополистирола. Можно ли в хрущевке делать стяжку пола насыпного типа? Тоже, да! Насыпная стяжка предусматривает верхний слой из гипсоволокнистых листов, ориентированно-стружечной плиты или дерево-волокнистой плиты. Следует отметить, что верхний слой для ламинатной стяжки насыпной основы можно формировать и из простых листов фанеры. Важное замечание: минимально допустимая толща засыпной стяжки – сорок миллиметров. Есть и максимально допустимая толщина – она составляет значение 99 миллиметров. Насыпная основа подходит не только для плитных, но и для блочных перекрытий. В качестве последних часто используются сборные и монолитные типы.
Каркасный слой
Бетонный пол с рейками, которые иногда заменяют на металлпрофили. Можно ли в хрущевке делать стяжку пола и на каркасной основе. Стяжки этого типа – это привычный многим лаговый пол. Интервал между рейками должен составлять значение не более 49 сантиметров. Возможно также задействовать теплоизоляционный слой. Сверху реек кладется фанера или древесно-стружечная плита.
Регулируемый слой
Один из самых сложных видов оснований. Говоря простым языком пол данного типа – это обычные фанерные элементы или древесные лаги, в которые входят анкеры или стержни стоечного типа, часто также задействуют стоечные болты. Положение в пространстве можно регулировать при помощи болта, который вращается согласно своей оси. Следует отметить, что уровень стойки крепится при помощи упора. Последний часто меняется на гвоздь дюбельного типа.
Выравнивание паркета или другого деревянного пола под монтаж ламината
Часто нужно установить ламинат на дощатую основу. В таком случае придется инспектировать буквально каждый элемент-планку. Ведь они должны быть максимально ровными по отношению к друг другу. Если деревянный пол практически идеально ровный, то он не нуждается в дополнительном выравнивании. Если же на нем присутствуют какие-либо дефекты, то можно использовать любой метод выравнивания из следующих:
- Каркасная стяжка
- Жесткая стяжка
- Насыпная стяжка
- А также любая другая сборного типа
- Наливные полы
- Шпаклевка с задействованием ремсоставов
- Мокрые стяжки
- Полусухие стяжки на разделительном основании
Для выравнивая деревянного основания отлично подойдет циклевка при помощи промышленной шлифовальной машины.
Можно ли в хрущевке делать стяжку пола теперь мы точно знаем. Она может быть абсолютно любой. Главное – это идеально ровная поверхность, которая должна получится в результате…
Содержание
- 1 Пошаговая инструкция «Как поменять полы в хрущевке»
- 1.1 Демонтаж пола
- 1.2 Установка OSB
- 1.3 Подушка из керамзита
- 1.4 Выставляем метки водяным уровнем
- 1.5 Устанавливаем маяки для стяжки
- 1.6 Заливаем раствор
- 1.7 Затирка стяжки
Многоэтажные дома хрущевской эпохи в свое справились со своей задачей всеобщего обеспечения квартирами советского населения. Но со временем в любом доме некоторые элементы приходит в негодность, и в этой статье мы покажем, как поменять полы в хрущёвке. При этом мы рассмотрим несколько вариантов как поменять полы в хрущёвке своими руками: установку OSB (ориентированно-стружечной плиты или ОСП) и заливку бетонной стяжки.
Пошаговая инструкция «Как поменять полы в хрущевке»
Демонтаж пола
Для начала необходимо выполнить демонтаж пола. Если вы планируете делать стяжку, то придется проводить капитальную уборку всех элементов старой конструкции: половицы, лаги, оставив только железобетонные плиты перекрытия. Что касается ОСП, то при этом пол можно разобрать частично, оставив его деревянное основание и накрыть ориентировано-стружечной плитой. В последнем случае важно распознать уровень изношенности половых балок.
Установка OSB
. Перед монтажом ОСП его основание должно выглядеть так, как фотографии сверху. Для начала необходимо выровнять полученную обрешётку на одну плоскость. При этом проверку лучше всего начинать от края. Вы можете начать устанавливать уровень с крайних лаг, а потом перейти уже на всю конструкцию. После того, как лаги по краям выровнены вы можете протянуть нитки от любого края к центру, а уже последующие профили ориентировать по ним.
В ориентировано-стружечную плиту монтируют саморезы по дереву с шагом 30 см — 40 см. При этом технология работы сравнима с монтажом гипсокартона, главное при этом шляпки шурупов полностью «топить» в древесину. Такой подход позволит вам избежать проблем в будущем при укладке ламината, линолеума или покраски пола. Работать с ОСП лучше с применением обычной или циркуляркой ножовки, электролобзиком.
Подушка из керамзита
. В связи с тем, что при заливке стяжки проводится полный демонтаж полов вплоть до перекрытия, то компенсировать толщину стяжки можно подушками из сыпучих строительных материалов: песка, гравия, керамзита и пр.
Выставляем метки водяным уровнем
. Для прокладки подушки необходим уровень, который поможет выровнять пол в комнате. Для этого по всему периметру отбиваем горизонтальную линию на стене. Ориентировочно на уровне метра, а после устанавливаем водяным уровнем маркеры по всем углам помещения, которые нужно соединить с помощью чоклайна (малярного шнура).
Устанавливаем маяки для стяжки
. При наличии линии периметра по всей комнате, вы можете устанавливать линию подушки. Устанавливайте ориентир для стяжки — не более 40-50 мм. 
Далее после засыпки подушки необходимо поставить маячковые профили, как это сделано на фото сверху, и проложить прерывистую линию из раствора на каждом профиле. Как правило, на следующий день можно уже накладывать бетонную стяжку пола в хрущевке.
Заливаем раствор
. Раствор заливают в каждую секцию в отдельности, чтобы после было удобно стягивать правилом. Если заметите появление коррозий, то в эти участки следует сразу добавить раствор, чтобы выровнять дефекты.
Затирка стяжки
. На следующий день после заливки бетона выполняется затирка стяжки терками. И хотя до этого времени раствор должен уже крепко взяться, все же не лишним будет подкладывать себе под ноги доски, которые не образуют вмятин.
Мы постарались составить пошаговую инструкцию по замене напольного покрытия в хрущевке своими руками, основываясь на двух способах. На этом варианты ремонта не заканчиваются, но в любом случае, все они будут базироваться либо на стяжке, либо на лагах.
Оптимальным решением стяжки пола в хрущевке является полусухая стяжка.
Важным преимуществом выполнения ее в эксплуатируемом жилье является то, что нет риска попадания воды из стяжки на нижние этажи,
что возможно при устройстве мокрой стяжки.
Преимущества полусухой стяжки:
Подготовка основания
Общим этапом производства работ для всех типов стяжек является подготовка основания. Выполняется в следующей последовательности:
Мокрая стяжка
Классический вариант стяжки, наиболее популярный в строительстве, не требующий применения дорогостоящих механизмов и материалов.
Можно выполнять укладку своими силами, не обладая особыми знаниями и навыками.
Обязательными элементами выполнения такой стяжки являются:
1. Гидроизоляция основания
Выполняем из полиэтиленовой пленки не менее 200 микрон, или из двух слоев рубероида, с приклеиванием стыков и заходов на стены битумной мастикой.
Важно! Тщательная гидроизоляция необходима для предотвращения протекания воды из раствора на нижние этажи здания,
и вытягивания влаги из раствора бетонной поверхностью основания.
Крепим демпферную ленту по периметру помещений, для дополнительной изоляции конструкции пола от стены и во избежание деформаций при высыхании стяжки.
2.Установка маяков.
Параллельно стене строго по уровню выставляем первый ряд маяков. Затем, с интервалом, на 10-15 сантиметров меньше длины разравнивающего правила, выставляем следующие ряды направляющих.
Маяки для мокрой стяжки можно выполнить из раствора, деревянных реек или металлических профилей.
3. Приготовление раствора
Цементно-песчаный раствор готовим на площадке, с применением бетономешалки или строительного миксера.
Смешиваем песок и цемент, в пропорции 3:1, размешав с водой до консистенции густой сметаны.
Можно применить готовую сухую смесь, следуя инструкции на упаковке.
4. Заливка стяжки
Укладку смеси начинаем от дальнего угла комнаты, разравнивая по маякам.
Толщина стяжки может быть 30 — 50 миллиметров, в зависимости от ровности основания
и наличия в ней кабельных разводок или систем теплого пола.
Примерно через сутки можно убрать направляющие маяки и пустоты заделать раствором и затереть.
Поверхность стяжки укрыть полиэтиленом для равномерного высыхания и предотвращения растрескивания.
Мокрая стяжка из керамзитобетона
При необходимости выполнения стяжки первого этажа над неотапливаемым подвалом, выполняем мокрую керамзитобетонную стяжку.
Она имеет высокие показатели звуко- и теплоизоляции за счет применения в своем составе керамзитовых гранул.
Такая стяжка подойдет для выравнивания и утепления пола кухни и санузлов первого этажа дома, если в жилых помещениях квартиры выполняется сухая стяжка с керамзитовой засыпкой
Монолитная керамзитобетонная стяжка выполняется из смеси цемента, песка и керамзита в пропорциях 1:2:3.
При изготовлении раствора в большую емкость засыпаем керамзит, затем наливаем воду, на 15 сантиметров выше уровня керамзита.
Керамзит должен полностью пропитаться водой.
Затем последовательно засыпаем песок и цемент. Раствор тщательно перемешиваем миксером или дрелью с насадкой до однородного состояния.
Укладываем смесь по заранее установленным маякам, разравниваем и уплотняем.
Покрытие плиткой можно производить непосредственно на керамзитобетонную стяжку. Для устройства покрытия из линолеума,
ламината или паркета поверх керамзитобетона необходимо выполнить чистовую стяжку из цементно-песчаного раствора.
Вся конструкция пола укрывается пленкой и оставляется до полного высыхания.
Сухая стяжка
Если вы живете на первом этаже, над неотапливаемыми помещениями, не обойтись без качественной и надежной теплоизоляции. В жилых помещениях можно выполнить сухую стяжку из керамзита с покрытием прочными листовыми материалами: фанерой, ОСП или гипсокартона. Не допускается устройство такой стяжки в санузлах и кухнях, где могут произойти утечки воды.
Работы выполняются в следующей последовательности:
1. Гидроизоляция основания
Сначала по подготовленному бетонному основанию выполняем гидроизоляцию. Под сухую стяжку из керамзита лучше уложить рубероид внахлест или любую гидроизоляционную мембрану, с заходом на стену и тщательным промазыванием нахлестов и примыканий битумной мастикой.
2. Устройство сухой стяжки по подготовленному основанию
По периметру стен делаем горизонтальную разметку высоты керамзитовой засыпки и верха покрытия стяжки с помощью лазерного
или водного уровня.
Толщина насыпного слоя должна быть не менее 10 сантиметров.
Важно! Для выполнения идеально ровной поверхности стяжки устанавливаем маяки из деревянного бруса или металлических профилей.
Маяки устанавливаем с шагом, на 10-15 сантиметров длиннее правила, которым будем разравнивать утеплитель.
На стены по периметру крепим демпферную ленту шириной больше толщины стяжки на 3-5 сантиметров.
Для устройства насыпного слоя используем готовую керамзитовую смесь, или используем керамзит разных фракций,
для создания более плотного слоя.
Укладку начинаем от дальней от двери стены, равномерно уплотняя и разравнивая по маякам.
Для дополнительной шумоизоляции по уплотненной сухой смеси можно проложить подложку из вспененного полиэтилена.
Черновой пол укладываем в два слоя многослойной фанеры, плит ОСП или гипсокартона, скрепляя между собой саморезами.
Лучше использовать готовые панели «Кнауф», толщиной 2 сантиметра. Они имеют двухслойную конструкцию с замковыми креплениями.
Выполненная таким способом стяжка обладает высокой поверхностной прочностью, отличными звуко- и теплоизоляционными свойствами.
Преимущества сухой стяжки:
К недостаткам сухой стяжки можно отнести значительную ее толщину, поэтому она не рекомендована для помещений с низкими потолками.
Устройство полусухой стяжки.
Для изготовления такой стяжки применяется смесь песка и цемента, с минимальным количеством воды и добавлением армирующего компонента — фиброволокна.
1. Приготовление раствора
Готовить раствор лучше в специальном пневмонагнетателе, расположенном на улице. Раствор под давлением сжатого воздуха подается
по специальным шлангам в квартиру, к месту укладки.
Небольшие порции раствора можно приготовить самостоятельно. Для этого просеянный речной песок крупностью смешиваем с цементом
в пропорции 3:1, постепенно добавляя фибру, из расчета 500-600 грамм на 1 м3 смеси.
Количество фиброволокна берите согласно рекомендациям на упаковке материала.
Добавляем небольшое количество воды, для обеспечения гидратации цемента. Для облегчения укладки в готовую смесь можно добавить пластификаторы.
Важно! Готовность консистенции проверяем, крепко сжав порцию раствора в руке. Правильная смесь образует прочный комок, не выделяя воды.
Если предусмотрена прокладка электрических кабелей в гофротрубе, или системы теплого пола, предварительно монтируем их на основании.
С помощью лазерного или гидроуровня делаем нас стенах горизонтальную разметку верха стяжки. Отметки выполняем от самой высокой точки основания, с учетом толщины стяжки не менее 30 миллиметров.
Чтобы обеспечить одинаковую высоту стяжки во всех комнатах, делаем разметку сразу по всем помещениям.
Изоляцию стяжки от стены выполняем демпферной лентой, для предотвращения деформаций и повышения звукоизоляции.
По гидроизоляционному слою строго по уровню выставляем маяки из такого же раствора или рейки, закрепленной раствором.
Важно! Горизонтальность маяков контролировать строительным уровнем.
Первую линию маяков выполняем параллельно стене на расстоянии не более 20 сантиметров.
Следующие — на расстоянии на 10-15 сантиметров меньше длины правила.
2. Устройство стяжки
После высыхания раствора маяков выполняем укладку смеси, начиная от дальней стены.
Раствор укладываем сразу на всю толщину, растягиваем правилом по маякам и утрамбовываем.
Сразу после укладки маяки можно аккуратно удалить, а образовавшиеся полости заделать той же смесью, что и всю стяжку.
Важно! Перемещаться по поверхности стяжки нужно в специальных бетоноступах, для предотвращения продавливания свежеуложенного покрытия.
Для создания идеально ровной поверхности готовую стяжку лучше затереть специальной затирочной машиной.
При небольших объемах железнение поверхности можно выполнить полутерком.
Для предотвращения растрескивания и равномерного высыхания укрываем готовую стяжку полиэтиленовой пленкой
Плитку на готовое основание можно укладывать через неделю. Укладку линолеума и ламината производить после полного высыхания стяжки.
Самовыравнивающее покрытие
Такое покрытие подойдет для устройства стяжки по ровному основанию или поверхности, имеющей незначительные неровности.
Выполняем гидроизоляцию из двух слоев битумной мастики, рубероида или плотной полиэтиленовой пленки не менее 200 микрон.
Важно! Гидроизоляцию выполняем с поднятием на стены выше уровня стяжки. Между собой полосы скрепляем скотчем.
Отлично подойдет для гидроизоляции жилых помещений гидроизоляционный состав Пенетрон, нанесенный на бетонную поверхность
в два слоя. Обеспечивая изоляцию от влаги, он пропускает воздух.
Сухую самовыравнивающую смесь насыпаем в емкость и заливаем водой в пропорциях, указанных на упаковке.
Перемешиваем дрелью со специальной насадкой до однородного состояния.
Готовый раствор льем на подготовленную бетонную поверхность и разравниваем валиком и широким шпателем.
Такое покрытие готово к устройству чистового покрытия уже через два дня.
Подойдет под любое финишное покрытие из линолеума, ламината или керамической плитки.
Такое основание не заберет высоты помещения.
Работа по устройству наливных полов требует определенных знаний и навыков. Эту работу лучше доверить специалистам.
Цена стяжки в хрущевке
Для изготовления полусухой стяжке необходимо иметь соответствующие знания, навыки, необходимые механизмы и умение ими управлять.
Средняя цена полусухой стяжки толщиной 50 миллиметров, составляет 750 рублей, включая стоимость материалов. Она зависит от многих факторов и определяется после проведения замеров, учета подготовительных и сопутствующих работ и места расположения объекта.
Полусухая стяжка пола может быть выполнена самостоятельно, для этого нужно запастись необходимыми материалами и механизмами.
Таблица 2. Стоимость материалов для изготовления полусухой стяжки.
Стяжка, выполненная своими руками, обойдется дешевле.Но профессиональные специалисты выполнят работы грамотно и качественно, обеспечив прочное идеально ровное долговечное покрытие.