Стропила для двухскатной крыши своими руками инструкция пошаговая

Двускатная кровля распространена в частном строительстве очень широко. Благодаря устойчивой форме она хорошо противостоит даже сильным ветрам и защищает от осадков, которые быстро удаляются самотеком. Направленная вверх вершина придает устремленный в небо вид в отличие от плоского покрытия, делающего здание приземистым. Двухскатная крыша своими руками — задача непростая, но выполнимая. Наша инструкция поможет справиться с ней быстро и без ошибок.

Конструкция двускатной крыши

В основе ее находится стропильная система — каркас, который воспринимает усилия от собственного веса, кровельного покрытия, снеговой и ветровой нагрузки. Стропила расположены парами и связаны между собой коньком, прогонами, обрешеткой.

Основные компоненты стропильной системы:

• Мауэрлат — опорный брус или доска, уложенный по периметру сооружения и передающий нагрузку от кровли стенам.
• Стропила (стропильные ноги) — наклонные балки, опирающиеся на мауэрлат и соединенные в коньке. Их устанавливают с шагом 0,8-2 м, который зависит от действующих нагрузок и сечения балок.
• Стойки, ригели, затяжки, подкосы, прогоны — элементы, разгружающие систему и придающие ей устойчивость. Могут располагаться вертикально, горизонтально или с наклоном.
• Конек — горизонтальная балка в верхней точке крыши, служащая опорой для стропильных ног.
• Лежень — укладывается на внутреннюю несущую стену, используется в дополнение к мауэрлату, чтобы перераспределить нагрузку при большом пролете.
• Обрешетка — либо разреженный настил для укладки кровельных материалов, либо сплошная плита или щит для гибкой черепицы, ондулина. Дополнительно увеличивает жесткость конструкции.

Чаще всего стропильная система изготавливается из дерева атмосферной сушки II-III сорта. Сырую использовать нежелательно из-за склонности к кручению и растрескиванию. В качестве крепежа при сборке применяются гвозди, болты, скобы, накладки, скользящие опоры под усадку. Возможно также изготовление каркаса из металлических профилей, но в частном строительстве металлоконструкции применяются редко из-за более высокой цены и сложности монтажа.

Если чердак предполагается использовать под мансарду, при устройстве двускатной крыши между стропилами укладывается утеплитель с защитой от влаги и пара. В этом случае по стропилам сначала монтируется контробрешетка, которая обеспечивает вентиляцию и отведение конденсата, а затем обрешетка.

Угол наклона скатов

Уклон двускатной кровли в строительстве задается на этапе проектирования. Конструкции с углом до 30° считаются пологими, 30-45° — со средним уклоном, 45-60° — крутыми.

На выбор наклона скатов определяющее значение оказывают:

• Ветровые нагрузки. Чем больше подъем крыши, тем выше парусность и сильнее воздействие ветра. В районах, где часто бушуют ураганы, оптимальный угол 15-20°.
• Снеговые нагрузки. Здесь зависимость обратная. Чем уклон меньше, тем больше осадков скапливается на кровле. Чтобы воспринимать вес снега, требуется более мощная конструкция, что нецелесообразно. В снежных регионах самый благоприятный наклон скатов около 25-40°.
• Тип кровельного материала. Для каждого вида разработаны рекомендации о максимально и минимально допустимом угле монтажа. Если их не соблюдать, герметичность и внешний вид кровли могут пострадать.
• Конструктивные особенности. В проектах домов с двускатной крышей и мансардой уклон скатов должен обеспечивать необходимую высоту помещения. Иногда крыша делается ломаной, чтобы слишком не поднимать конек.

Наиболее универсальный угол наклона двускатной кровли — 20-45°.

Существуют еще разноуклонные крыши, где каждый скат расположен под своим углом. Но такие системы нужно использовать очень аккуратно, поскольку в плане архитектуры они достаточно нестандартные, а монтаж их сложнее, чем симметричных конструкций.

Как рассчитать угол

Наклон ската применяется при расчетах элементов стропильной системы. Он определяется в градусах или процентах, поэтому нужно провести некоторые математические действия.

Двускатная крыша в разрезе представляет собой равнобедренный треугольник (если скаты одинаковые). Ее условно можно разделить на 2 прямоугольных треугольника. Одна из сторон Н — высота до уровня конька, другая L — половина пролета дома. Они измеряются по готовым стенам и фронтону. Требуется рассчитать длину стропила B, которую можно найти исходя из тригонометрических формул.

Тангенс угла ската относительно горизонтали:

tgα= H/L

По таблице Брадиса или помощью с инженерного калькулятора находим соответствующее значение угла в градусах. Например, высота крыши 3 м, ширина дома 9 м, половина пролета 9/2=4,5 м.

tgα=3/4,5=0,6667

Этому тангенсу соответствует угол 34°, то есть крыша имеет средний уклон. Можно использовать функцию косинуса и посчитать длину стропила как B= L / соs 34° = 4,5/0,829=5,42 м.

Также информация об угле наклона нужна, чтобы сориентироваться в кровельных материалах.

Для расчета длины стропил ( и проверки) можно воспользоваться вторым способом — теоремой Пифагора:

B²=H²+L²= 9+20,25=29,25, откуда B =√29,25=5,41 м — длина стропила (без свеса).

Чтобы исключить попадание осадков на стены, нужно добавить не менее 40 см для свеса. Получаем для своего здания минимальную длину стропил 5,81 м при угле наклона ската 34°. Для удобства можно принять B=6 м, чему соответствует стандартная доска.

Виды стропильных систем

В зависимости от конструктивного решения стропила могут быть наслонными, висячими или комбинированными. При подборе схемы нужно учитывать размеры пролета и наличие внутренних несущих стен.

Наслонная стропильная система

Этот вид конструкций представляет собой стропильные ноги, опирающиеся на наружные и внутренние стены. Балки как бы «наслоняют», при этом в системе отсутствуют горизонтальные распирающие усилия, которые воспринимаются только капитальными опорами.

За счет меньших напряжений «наслонная» система имеет более простую и дешевую конструкцию. Мауэрлат может укладываться как по периметру здания (если стены недостаточно прочные), так и отдельными участками — коротышами по 60-70 см в местах опирания стропил.

Для усиления системы и уменьшения прогибов используются прогоны, подкосы, стойки. Они перераспределяют напряжения, что позволяет уменьшить сечение несущих элементов.

В коньковом узле стропила соединяются внахлест или встык. Дополнительно устанавливаются накладки на болтах или нагелях.

В зданиях, сложенных из бруса или бревен, роль мауэрлата играет верхний венец. В него врубается нижний конец стропил, который дополнительно закрепляется с помощью проволочных скруток или скоб.

Наслонные системы собираются на высоте по месту. Все элементы монтируются последовательно. Для временной фиксации используются различные приспособления типа подпорок или прикрученной к фасаду доски. Ускоряет сборку укладка прогона (конькового бруса) перед монтажом стропил.

Опора скользящая для стропил 200 мм KUCIS

Преимущества наслонных конструкций — возможность сборки без грузоподъемных механизмов, меньшие усилия в системе и как следствие, применение пиломатериалов небольшого сечения. Недостаток — при пролетах от 6,5 м нужна внутренняя несущая стена.

Висячие стропила

В отличие от наслонной системы этот вид применяется при отсутствии промежуточной капитальной опоры и достаточно большом пролете (от 6 до 14 м). Усилия в нижнем поясе возникают значительные, поэтому вводятся дополнительные элементы — горизонтальные затяжки или ригели, вертикальные бабки с опиранием на затяжку.

Очень часто висячая система сочетает функции перекрытия, то есть нижние балки используются как основа для потолка или пола. При пролетах до 5 м стропила соединяются затяжкой, более 6 м — добавляются усиливающие ригели, свыше 9 —конструкция включает дополнительные наклонные и горизонтальные связи. Отдельный фрагмент крыши из стропил, затяжки и связей называется фермой.

Крупные секции собираются на земле. Их поднимают на крышу с помощью механизированных устройств и устанавливают на мауэрлат. Предварительно по поверхности стены устраивается подкладка из гидроизоляционных материалов.

Поскольку ферма — жесткий элемент, крепление к коньковому брусу более сложное, чем при наслонном варианте. Здесь применяется врубка с усилением накладками из дерева или металла.

Иногда обе системы комбинируются. Между фермами, установленными с шагом 3-4 м, монтируются наслонные стропила. Это несколько упрощает и удешевляет строительство.

Преимущества висячих конструкций — высокая несущая способность, возможность перекрывать большие пролеты без промежуточных опор. Недостаток — сложное изготовление и монтаж.

Проектирование и расчет двускатной кровли

Если вы решили самостоятельно построить крышу, требуется выполнить достаточно много расчетов. Для упрощения задачи в интернете есть специальные программы-калькуляторы. При ваших исходных данных они выдадут результат в виде раскладки всех элементов и списка (спецификации) основных строительных материалов.

Чтобы рассчитать крышу самостоятельно, вам понадобится следующая информация:

• размеры дома — ширина и длина;
• высота крыши и величина свеса (минимум 40 см);
• стандартное сечение стропил — 50х150 мм при пролете до 5 м с дополнительными подпорками;
• при пролете более 5 м, а также шаге от 1 м или малом угле наклона сечение стропил должно быть не менее 50х200 мм;
• шаг стропил при пологих крышах 60-80 см, среднего уклона 100 см, при крутых — 100-140 см, зависит также от наличия утеплителя;
• обрешетка из доски 25х100 или 30х100 мм;
• расстояние между рейками — принимается в зависимости от кровельного материала, например для металлочерепицы это 250 мм (в чистоте);
• мауэрлат — доска 50х150 мм или брус 150х150 мм;
• количество листов покрытия — предварительно сделать примерную раскладку с учетом рабочей ширины материала.

Если предполагается укладка гидроизоляции, утеплителя и контробрешетки, их нужно тоже включить в расчеты. Для климатических условий России рекомендуемая толщина теплоизоляции 100-200 мм.

Далее рисуется схема (чертеж) фасада здания с размерами, план кровли, раскладка элементов стропильной системы. Теперь можно посчитать, сколько и каких пиломатериалов потребуется, а также листов покрытия, утеплителя, паро- и гидроизоляции (нужно учитывать нахлест).

По окончании определяется количество крепежных изделий, накладок, антисептических средств и т.д. Все результаты занесите в таблицу. Покупать материалы рекомендуется с запасом 10-15%. Расчет висячей системы (ферм) лучше заказать у специалистов.

Как сделать двухскатную крышу: пошаговая инструкция с фото

Работа включает несколько этапов:

• подготовку;
• установку стропильной системы;
• укладку гидро-, тепло- и пароизоляции;
• монтаж кровельного материала.

Пиломатериалы должны быть хорошо высушенными. Их хранят в штабелях под навесом или накрывают в непогоду пленкой, брезентом.

Подготовка

Если стены сложены из штучных материалов — блоков, кирпича, — рекомендуется устроить армированный пояс по периметру здания из железобетона. Это позволит собрать конструкцию воедино и выровнять поверхность под укладку мауэрлата.

На этом же этапе в свежий раствор замуровывают шпильки сечением 10 мм из оцинкованной стали. Начинать нужно от углов, шаг закладки — 60 см. Впоследствии на них будет насаживаться мауэрлат и закрепляться гайками.

Для исключения контакта древесины с бетоном устраивается гидроизоляция — поверхность армопояса промазывается горячим битумом и накрывается 2 слоями рубероида.

Укладка мауэрлата

В брусе просверливаются отверстия в тех местах, где из стен выступают шпильки. Мауэрлат укладывается на поверхность стены ближе к ее внутренней стороне, чтобы избежать сноса во время сильного ветра.

Брусья нужно выровнять по горизонтали. Можно вставить прокладки или стесать выступающие части.

Допускается укладывать мауэрлат не целиком на стену, а отдельными сегментами непосредственно под стропила. При кирпичных или бетонных стенах дополнительно используется крепление металлическими накладками, деревянными пробками и скобами, изогнутой арматурой.

По длине брус стыкуется косым или прямым замком. Угловые соединения запиливаются «в лапу» и крепятся к стене анкерами (шпильками).

Установка конькового бруса

В высших точках кровли укладывается прогон, который крепится к стойкам и лежню металлическими уголками и накладками. Шаг стоек 3-5 м.

Можно изменить последовательность и начать с установки стропил по торцам здания, но тогда придется крепить каждую пару балок раскосами или досками. В случае, когда имеется готовый прогон, сборка проходит быстрее и качественнее.

Монтаж стропил

Заготовку стропил лучше проводить по шаблону. В нижней части вырезается паз для опирания на мауэрлат. Глубина запила — не более 1/3 ширины доски.

Если для стропил пиломатериалы придется сращивать, используется соединение внахлест или с накладками. Рекомендуется делать стык на расстоянии не менее 1 м от точек опор, желательно примерно на 1/3 длины стропила. В центре соединять доски нельзя, поскольку в середине действует максимальный изгибающий момент, и балка может прогнуться в самом ослабленном месте.

Сборка стропил начинается от фронтонов. Сначала выставляются первые и последние фрагменты, затем натягивается шнур и производится разметка. Шпильки не должны попадать в места опирания, чтобы не создавать проблем с врубкой. Читайте подробно про крепление стропил к мауэрлату в отдельной статье.

Крепятся стропила с соседними элементами с помощью упоров, подкосов и стяжек. Важно прочно зафиксировать систему в пространстве.

Крепление обрешетки

Основа для укладки кровельного покрытия изготавливается из досок, реек, плит ОСП или влагостойкой фанеры. Выбор материала зависит от вида покрытия:

• для металлочерепицы — доска с шагом 35-45 см, равным длине поперечной волны;
• гибкая черепица, ондулин, рулонная кровля — сплошной настил;
• асбестоцементный шифер — обрешетка с шагом 450-750 в зависимости от угла наклона.

Доски или рейки укладываются перпендикулярно стропилам. В каждом месте крепления прикручиваются двумя саморезами. Обрешетка дополнительно придает стропильной системе жесткость и устойчивость.

Заключение

Двухскатная крыша своими руками — это возможность сэкономить на работе наемных строителей. Для качественного результата нужно сделать предварительный расчет, выбрать оптимальную схему стропильной системы и провести монтаж в соответствии с технологическими требованиями.

Двухскатная крыша является одним из наиболее распространённых вариантов организации кровли частного дома.

Благодаря простоте устройства и возможности проведения работ самостоятельно, этот тип крыши можно видеть как на небольших частных домах, так и на хозяйственных постройках различного назначения.

Простая двухскатная крыша эффективно защищает строение от осадков, как в зимний, так и в летний период, при этом справляется даже с интенсивными ветровыми нагрузками.

Однако чтобы этот элемент строения исправно выполнял свои функции, важно проводить монтажные работы с соблюдением ряда правил, о которых пойдёт речь далее.

Особенности устройства конструкции

Основу конструкции двухскатной крыши составляет стропильная система, которая служит для монтажа кровельного покрытия и формирует непосредственно скаты. Стропильная система состоит из ряда обязательных элементов:

• Мауэрлат (матица, маточное бревно и пр.) – толстый брус с сечением около 15/10см, который укладывается по периметру стен постройки.

  Его назначение заключается в принятии и перераспределении нагрузок с крыши на стены дома и далее на фундамент.

  В случае изготовления дома из бруса или бревна функции этого элемента выполняются брёвнами верхнего венца сруба.

• Стропила – парные элементы конструкции, которые формируются из бруса определённого сечения и составляют основу всей системы. Параметры бруса выбираются, исходя из материала кровельного покрытия, угла наклона стропил и пр., но в среднем для этих целей используется брус сечением 5/15см.
• Стойки, подкосы, прогоны – вспомогательные элементы системы, необходимые для придания конструкции жёсткости и используемые в качестве дополнительного перераспределения нагрузок кровли.
• Конёк и лежень – являются разновидностью прогонов (горизонтально расположенные балки), принимающие нагрузки и служащие для скрепления стропил в единую систему.
• Обрешётка – монтируется поверх основных стропил и нужна для придания конструкции дополнительной жёсткости, а также в качестве основы для закрепления изоляционных материалов и самого кровельного материала.

Также в качестве элементов двухскатной крыши следует упомянуть обшивку фронтонов и свесов стропил.

Фото вариантов, чертежи и схемы

Варианты двухскатной крыши:

Схема стропильной системы:

Схема конструкции двускатной крыши:

Чертеж двухскатной кровли:

Типы стропильной системы

Учитывая особенности конструкции двухскатной крыши, можно выделить два основных типа её организации:

• Наслонная система – стропила упираются вверху друг в друга или в коньковый прогон, а внизу в мауэрлат или верхний венец сруба. Кроме того, в случае использования наслонной системы для придания ей дополнительной жёсткости монтируются дополнительные стойки и подкосы.

  

• Висячая система – стропила собираются в треугольную ферму, состоящую из двух стропил и горизонтальной затяжки, которая укладывается на мауэрлат и снижает горизонтальные напряжения на растяжку стропил.

  

Часто эти разновидности стропильной системы совмещаются, что позволяет получить наиболее уместную в данном случае модель.

Подготовка к строительству

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши является одним из важнейших этапов постройки дома, а потому в случае самостоятельного проведения работ необходимо пристальное внимание уделить проведению предварительных расчётов и планированию в целом.

Удобный способ определить угол наклона

Одним из основных параметров двухскатной кровли является угол расположения скатов относительно горизонтальной плоскости. Его расчёт производится, исходя из достижения оптимальной устойчивости конструкции к ветровым и снеговым нагрузкам. Суть проблемы заключается в том, что чем острее угол, тем больше будет общая парусность кровли, а значит и негативное воздействие ветровых потоков.

Малый угол позволит кровле легче переносить ветер, однако в этом случае увеличивается снеговая нагрузка, вследствие излишнего снегозадержания на поверхности.

Здесь важно учитывать, что производители кровельных материалов указываются оптимальный угол скатов кровли и при определении этого параметра можно ориентироваться по нему, однако значение имеет и фактические особенности расположения дома и местности в целом. Средним углом, который обеспечивает нормальное отведение осадков с плоскости скатов и устойчивость конструкции к ветровым нагрузкам считается диапазон 30°-45°.

Расчёт количества ферм

Далее необходимо получить сведения о количестве готовых ферм, образуемых двумя смежными стропилами, а также вспомогательными элементами для их установки. Эти элементы стропильной системы монтируются на определённом расстоянии друг от друга, которое выбирается, исходя из монтируемого впоследствии кровельного материала.

Ключевую роль играет самостоятельная жёсткость покрытия – чем показатель выше, тем шире могут быть пролёты между фермами. В среднем стропильные пары монтируются на расстоянии в диапазоне 60-100см.

Длина стропильных ног рассчитывается по теореме Пифагора, где искомый параметр выступает в качестве гипотенузы, а высота кровли по вертикальному отвесу от конька и половина ширины дома являются катетами.

К полученным значениям необходимо добавить 30-50см запаса на подгонку элементов и формирование кровельных свесов. Длина горизонтальных прогонов зависит от длины строения, а их количество от фактических особенностей проекта кровли.

Материалы и инструменты

На этапе подготовки необходимо также закупить необходимое количество пиломатериалов, кровельных материалов, а также нужные инструменты, крепёжные приспособления, а также расходники. Подробно о выборе материалов для строительства читайте здесь. При создании двускатной кровли невозможно обойтись без следующего набора:

• Топоры, ножовки, стамески, рубанки, молотки и пр. – использование ручного инструмента сегодня выполняет скорее вспомогательную роль, при этом его наличие расширяет возможную вариативность операций.
• Торцовочные пилы, шуруповёрты, дрели, электрорубанки, циркулярные пилы и пр. – электрический или бензиновый инструмент выполняет основную массу работы и сокращает время выполнения базовых операций по производству структурных элементов стропильной системы из пиломатериала (брус, рейка, фанера и т.д.).
• Гайковёрты, ножницы по металлу, степлеры – набор слесарных инструментов выбирается, исходя из выбранного кровельного материала и особенностей организации кровельного пирога.

Важное условие качественной работы — точность разметки и монтажа, что невозможно без аналоговых (строительный отвес, малярная нить, рулетка, угольники) и цифровых (лазерный уровень) приспособлений.

Незаменим в любом случае разметочный карандаш и мел.

Что касается крепежа, то современная кровельная система может включать в себя массу вариантов от привычных гвоздей и саморезов, до специальных анкерных болтов. Не следует забывать и важности обработки деревянных элементов стропильной системы антисептическими и водоотталкивающими составами.

Как сделать своими руками двухскатную крышу дома?

После того, как подготовительные этапы работ завершены, можно переходить к непосредственному монтажу двухскатной крыши своими руками. Работы лучше разделить на несколько отдельных этапов и производить их, следуя пошаговой инструкции.

Установка мауэрлата

Первой стадией кровельных работ является укладка мауэрлата, как одного из важнейших элементов всей конструкции. Для этих целей используется деревянный брус минимальным сечением 15/10см. Элемент укладывается по длине боковых стен, параллельных коньку будущей кровли или по периметру всего строения.

Для закрепления мауэрлата могут использоваться любые строительные решения от использования специальных стяжек, до крепления анкерными болтами. Решение принимается, исходя из материала изготовления стен постройки.

На этом этапе важно обеспечить строгую горизонтальность и максимальную неподвижность элемента. Для дополнительной защиты нижней плоскости бруса от возможного воздействия влаги, укладку мауэрлата осуществляют поверх изолирующего материала, например, полосы рубероида. Сочленение частей мауэрлата производится замковыми соединениями в половину бруса с использованием стяжки болтами.

Как правильно поставить стропила?

Далее монтируется стропильная система. В зависимости от типа конструкции будут несколько отличаться этапы работ. В случае наслонных стропил алгоритм будет примерно следующим:

• На внутреннюю стену строения укладывается и закрепляется аналогично мауэрлату горизонтальный лежень.
• Поверх лежня и мауэрлата, перпендикулярно им укладываются элементы потолочного перекрытия – балки, которые могут использоваться при формировании стропильной системы.
• На лежень устанавливаются вертикальные подпорки, высота которых подбирается, исходя из высоты схождения стропил.
• Поверх подпоров укладывается и крепится коньковый прогон.
• Производится примерка стропильных ног с целью определения параметров верхней и нижней врубки для крепления к коньку и мауэрлату.
• Устанавливаются система стропильных ног, дополненных горизонтальными прогонами, подкосами и другими вспомогательными элементами в соответствии с планом.

При выполнении работ важно следить за геометрической точностью установки элементов.

В случае висячей стропильной системы действия будут несколько отличаться. Так, например, в этом случае обязательно использование горизонтальной затяжки, а потому стропильная ферма собирается на земле, после чего поднимается и крепится на месте установки.

Посмотрите видео об установке стропильной системы двускатной кровли:

Как собрать изоляционные слои?

После создания основной стропильной системы производится укладка изоляционных материалов – гидро- пароизоляционных материалов. В большинстве случаев они представляют собой рулонные материалы, которые крепятся к деревянным элементам системы с помощью скобозабивного степлера. На этом этапе рекомендуется также и укладка утепляющего материала. Алгоритм следующий:

• Со стороны чердачного пространства натягивается и крепится пароизоляционный материал.
• Поверх пароизоляции набивается вспомогательная обрешётка, перпендикулярная стропилам.
• Между стропилами укладывается утеплитель (минеральная вата, пеноплекс).
• Поверх стропил натягивается и крепится гидроизолирующий слой.

Такой порядок гарантирует максимальную защиту элементов конструкции и сохранение тепла.

Монтаж обрешётки

Поверх гидроизоляции набивается обрешётка, необходимая в качестве основы для дальнейшего монтажа кровельного покрытия.

Шаг зависит от используемого материала и может, как выполняться с определённым шагом, так и монтироваться сплошным слоем. Для этих целей обычно используется обрезная доска или брус.

Шаг колеблется в диапазоне, определяемом характеристиками кровельного материала, но в среднем колеблется в диапазоне 25-50см.

Укладка кровельного материала

Монтаж кровельного материала производится снизу вверх, при этом нижний край выравнивается по натянутому шнуру.

Элементы укладываются и закрепляются в соответствии с предусмотренной технологией, каждая последующая часть покрытия укладывается с некоторым нахлёстом.

После того, как скаты будут покрыты, монтируется полукруглый коньковый элемент, предотвращающий попадание осадков в верхний стык.

Завершающие этапы

После того, как основные работы по созданию двухскатной крыши будут завершены, необходимо обратить внимание на организацию достаточной вентиляции подкровельного пространства.

Для этих целей ещё на этапе утепления/гидроизоляции стропильной системы между слоем гидроизоляции и утеплителем оставляется зазор около 5см, необходимый для свободной циркуляции воздуха. Для поступления воздуха в чердачное пространство, в обоих фронтонах можно смонтировать специальные окна небольшого размера.

Также на заключительных этапах монтажа крыши производится подшивка свесов и установка карнизных элементов, вместе с системой водоотведения. Для подшивки свесов можно использовать обрезную доску или декоративную вагонку, которую последовательно набивают по периметру крыши от края свеса, до стены.

Дорого ли строить кровлю самому: цены

Если рассматривать средние цены на проведение работ с привлечением строительных компаний, то цифры могут разниться в зависимости от региональных особенностей этого сегмента рынка и ценовой политики конкретной компании.

Следует принять во внимание включение в смету стоимости материалов, габаритов кровли и других особенностей проекта. Так, например, монтаж стропильной системы может начинаться от 500 р/м2, а укладка мауэрлата от 160 рублей за погонный метр. Подробнее о составлении сметы на строительство кровли читайте здесь.

Видео по теме

Полезное видео, как самому сделать двускатную кровлю:

Заключение

Несмотря на то, что монтаж двухскатной крыши своими руками – это достаточно сложное мероприятие, требующее наличия наработанных плотницких, монтажных, проектировочных и других навыков, проведение работ вполне возможно. При должном внимании на всех этапах работ и применении специального инструмента, качество финального результата будет соответствовать технологическим требованиям.

Возведение крыши – один из наиболее ответственных этапов строительства. От надежности «зонтика» сверху, от его устойчивости к атмосферным осадкам и любым внешним воздействиям, напрямую зависит долговечность самого здания и уровень комфорта проживания в нем.

Изо всего разнообразия конструкций крыш, двускатную можно отнести к числу наиболее популярных, просто в силу относительной простоты ее возведения. Однако, и за этой «простотой» кроется масса различных нюансов, необходимость проведения определенных расчетов и следования технологическим правилам. Тем не менее, настоящая публикация имеет главную задачу: показать, что установка стропил двухскатной крыши своими руками – задача вполне выполнимая, даже для начинающего строителя.

Давайте вместе пройдем все этапы процесса установки стропил для такой крыши, от основ предварительного проектирования до примера практического воплощения.

Общее устройство двускатной крыши

Основные понятия

Принцип устройства двускатной крыши понятен уже из названия. Ее характеризует наличие двух скатов кровли, в подавляющем числе случаев являющихся симметричными относительно линии конька. С обеих торцевых сторон расположены треугольные фронтоны.

Именно эта схема отличается относительной простотой расчета и монтажа. Она чрезвычайно надежна (при правильном строительстве), обеспечивает равномерное распределение нагрузок на стены здания, обладая при этом отменным эксплуатационным запасом прочности. Вместе с тем, смотрится такая крыша, даже безо всяких изысков, очень симпатично, подходит для практически всех типов кровельного покрытия, а ее скатам могут придаваться любые углы крутизны (естественно, в разумных пределах).

Видимым недостатком такой крыши является наличие «глухих» зон в чердачном помещении, в нижней части скатов.

Иногда архитекторы стараются внести некоторое разнообразие в конструкцию двускатных крыш. Так, например, одним из приемов является создание подчеркнутой асимметрии скатов, причём, как по их крутизне, так и по длине от конька до карнизного свеса.

Цены на крепления для стропил

крепления для стропил

Подобный подход открывает дополнительные возможности полезного использования чердачного помещения. Правда, самостоятельно правильно спроектировать и смонтировать такую двускатную крышу для неподготовленного человека – задача из разряда практически невыполнимых, поэтому в нашей статье такая конструкция рассматриваться далее не будет.

С определённой долей условности к двускатным относят крыши с ломаными плоскостями скатов.

Впрочем, и такие конструкции имеют особенности в проектировании и проведении монтажа. Стропильные системы подобного типа заслуживают отдельного подробного рассмотрения.

Мансардная ломаная крыша – отличное решение для жилого чердака

Чтобы соорудить надежную стропильную систему такого типа, необходимо будет провести ряд расчетов, тщательно изучить последовательность проведения работ, используемые технологические приемы. Обо всем этом подробно – в специальной публикации нашего портала «Мансардная крыша своими руками».

Элементы конструкции стропильной системы двускатной крыши

Чтобы дальше можно было, как говорится, «общаться на одном языке», необходимо рассмотреть, из каких же основных деталей и узлов складывается общая конструкция двускатной крыши. Внимание на схему:

Сразу оговоримся, что данная схема, безусловно, не может отразить всего возможного разнообразия конструкций стропильных систем, но основные детали и узлы на ней показаны достаточно понятно.

1 – мауэрлат. Это доска или брус, которые жестко крепятся по верхнему торцу внешних несущих стен здания. Его предназначение – равномерное распределение нагрузки от всей системы крыши на стены дома, создание условий для надежного крепления стропильных ног в их нижней точке опоры.

2 – стропильные ноги, устанавливаемые попарно. Они становятся основными несущими деталями всей системы крыши – именно стропила задают крутизну скатов, будут основой для крепления обрешетки, кровельного покрытия, а если крыша планируется утеплённой – то еще и всего термоизоляционного «пирога».

Для изготовления стропильных ног применяются качественные доски или брус, можно использовать и кругляк. Про сечение пиломатериала, которое будет достаточным для гарантированного выдерживания всех возможных нагрузок – будет рассказано ниже.

Стропила могут заканчиваться на мауэрлате, но чаще выходят за пределы периметра стен дома, формируя карнизный свес. Впрочем, для этого могут применяться и более легкие детали – так называемые «кобылки», которыми наращивают стропильные ноги на необходимую ширину свеса.

3 – коньковый прогон. Это может быть брус, доска или даже составная конструкция. Прогон проходит по всей линии конька и служит для надежного соединения верхних точек парных стропильных ног, связи всех стропильных пар с целью придания общей жесткости всей конструкции крыши. В различных вариантах крыш этот прогон может жёстко опираться на стойки, либо увязываться только с узлом соединения стропильных ног.

4 – затяжки (схватки, ригели). Горизонтальные детали усиления системы, дополнительно связывающие парные стропильные ноги между собой. Может применяться несколько затяжек, расположенных на разной высоте.

5 – балки перекрытия, которые будут служить основой для монтажа пола в чердачном помещении и потолка со стороны комнаты.

6 – а эта балка одновременно выполняет роль лежня. Это брус, проходящий по всей длине крыши, который является опорой для установки дополнительных деталей усиления стропильной системы.  Лежень может устанавливаться так, как показано на рисунке (по типу балки перекрытия), либо жестко укладываться на капитальную перегородку внутри здания.

7 – стойки (бабки) – дополнительные вертикальные опоры стропильных ног, предотвращающие их прогиб под действием внешних нагрузок. Стойки вверху могут упираться в сами стропила, либо в дополнительный прогон, продольно связывающий стропильные ноги на определённой высоте.

8 – подкосы. Нередко при большой длине стропильных ног их несущей способности недостаточно, и усиление только стойками не обеспечивает необходимую прочность. В этих случаях применяются диагональные усиливающие элементы, опирающиеся снизу на лежень, создающие дополнительную точку опоры для стропила. Количество подкосов и место их установки могут варьироваться в крышах различной степени сложности.

Некоторые различия висячей и наслонной системы двускатной крыши

Двускатные крыши можно разделить на два типа конструкций – с наслонными и висячими стропилами. Кроме того, широко применяются комбинированные системы, в которых объединены оба принципа построения. В чем же принципиальная разница?

Наслонная система стропил

Эта конструкция стропильной системы характеризуется наличием опоры на внутреннюю капитальную перегородку в здании. По верхнему торцу этой перегородки монтируется лежень, на которые опираются стоки, поддерживающие коньковый прогон. Таким образом, стропильные ноги «наслонены» на вертикальную опору, что делает всю систему максимально прочной.

Подобная схема является наиболее популярной из-за своей надежности и относительной простоты в исполнении. Если имеется возможность создать дополнительную точку опоры по центру, то почему бы и не воспользоваться этим? Правда, если на чердаке планируется размещение жилого помещения, то вертикальные стойки иногда могут стать помехой. Впрочем, их наличие тоже иногда «обыгрывают», используя, например, для монтажа внутренней легкой перегородки.

В зависимости от количества и размещения внутренних перегородок, конструкция наслонной стропильной системы может варьироваться. Некоторые примеры показаны на иллюстрации ниже:

На фрагменте «а» показан самый простой вариант, который, кстати, на небольших длинах стропил (до 5 метров) может даже не иметь показанных подкосов – достаточно ряда центральных стоек под коньковым прогоном

С увеличением ширины здания система, естественно, усложняется, и появляются дополнительные упрочняющие элементы – затяжки и подкосы (фрагмент «б»).

Фрагмент «в» наглядно демонстрирует, что внутренняя капитальная стена не обязательно должна располагаться ровно по центру, под коньком. Вполне возможен и такой вариант, как показан на иллюстрации, но с условием, что смещение лежня относительно конька не превысит одного метра.

Наконец, фрагмент «г» показывает, как может опираться система стропил в здании большого размера, но имеющим две капитальные перегородки внутри. Расстояние между такими параллельными лежнями может доходить до трети ширины здания.

Система с висячими стропилами

Графически эту схему крыши можно изобразить примерно так:

Сразу бросается в глаза, что стропила опираются только на мауэрлат в нижней части, а затем соединяются между собой на коньке. Дополнительная опора по центру отсутствует, то есть стропильные ноги как бы «висят», что предопределяет и название такой системы. Эта особенность накладывает определенные ограничения на применение висячих стропил – обычно такая схема практикуется при расстоянии между несущими стенами, на которые закреплен мауэрлат, не более 7 метров. Устанавливаемые затяжки лишь частично снимают нагрузку с внешних стен.

На иллюстрации ниже показано несколько вариантов висячей системы. Впрочем, некоторые из них уже, скорее, могут быть отнесены к комбинированным.

Фрагмент «д» — висячие стропила связаны между собой стяжкой на уровне мауэрлата либо закреплены на мощной балке перекрытия, образуя с ней треугольник. Других усиливающих деталей нет. Подобная схема допустима при расстоянии между стенами до 6 метров.

Вариант «ж» — для такого же по размерам дома (до 6 метров). Затяжка (ригель) в этом случае смещена вверх, и нередко используется для подшивки потолка чердачного помещения.

Варианты «е» и «з» рассчитаны на пролёт между стенами до 9 метров. Могут применяться несколько затяжек (или верхняя затяжка в сочетании с нижней балкой перекрытия). Другой подход – установка стоек под коньковым прогоном, по аналогии с наслонной системой. Только в качестве нижней точки опоры используется не лежень на капитальной перегородке, а стойки опираются на затяжку или балку перекрытия. Назвать такой вариант чисто «висячим» — уже сложно, так как здесь – явно комбинация деталей из обеих конструкций.

В еще большей степени такое комбинирование двух схем выражено в варианте «и», который рассчитан на большие пролёты, от 9 до 14 метров. Здесь, помимо стойки-бабки, задействованы еще и диагональные подкосы. Нередко такие фермы вообще собираются на земле, а только потом поднимаются и устанавливаются на место, связываются между собой, формируя тем самым весь каркас крыши.

Итак, при подготовке к строительству двускатной крыши необходимо изучить принципы устройства той или иной системы, оценить их преимущества и недостатки, выбрать оптимальную для своих условий и составить графическую рабочую схему. Она понадобится и при приобретении необходимого материала, и для производства самих монтажных работ. Однако, составление чертежа все же должно предваряться некоторыми расчетами.

Расчет базовых параметров стропильной системы двускатной крыши

Давайте еще раз взглянем на принципиальную схему устройства двускатной крыши, чтобы выделить те параметры, которые необходимо будет рассчитать.

Итак, в процессе расчета нам потребуется определиться со следующими величинами.

Исходные данные – это длина стороны дома по фронтонной части (выделено голубым – F), и длина дома по коньку (фиолетовый цвет – D). Предполагается, что хозяева уже заранее определились с типом кровельного покрытия – так как здесь будут определенные ограничения по крутизне скатов кровли. (угол а).

Предстоит рассчитать:

• Высоту конька над плоскостью мауэрлата (Н – зеленый цвет), или, наоборот, определиться с углом ската, отталкиваясь от запланированной высоты конька.
• Длину стропильной ноги (синий цвет – L), а при необходимости – и удлинение стропила для формирования карнизного свеса необходимой ширины (l).
• Рассчитать суммарные нагрузки, выпадающие на стропильную систему, чтобы определить оптимальное сечение пиломатериала для изготовления стропил, шаг их установки (красный цвет – S) и допустимую длину пролетов между точками опоры. Все эти параметры – тесно взаимосвязаны между собой.
• Когда на руках будут эти рассчитанные значения, уже несложно составить графическую схему, определить необходимость и оптимальное расположение элементов усиления, просчитать количество материала для их изготовления.

Цены на бензопилу

бензопила

Рассчитываем крутизну ската и высоту конька

Угол крутизны скатов может определяться хозяевами по различным критериям оценки:

• Из чисто эстетических соображений – когда «во главу угла» становится внешний вид строения. Многим нравятся крыши с высоким коньком, но при этом нельзя забывать, что на такую кровлю резко возрастает ветровая нагрузка. Да и материалов для изготовления высокой крыши пойдет неизмеримо больше. Вместе с тем, на крутых скатах почти до нуля снижается снеговая нагрузка – не исключено, что для «снежных» регионов этот параметр оценки может стать определяющим.
• Из соображений полезного использования чердачного помещения. При двускатной схеме крыши, чтобы добиться максимальной площади мансарды, приходится возводить скаты с очень большой крутизной, то есть с теми же последствиями, о которых сказано выше.

• Наконец, может быть и совершенно противоположный подход – из соображений экономии сделать конструкцию крыши с минимальной высотой в коньке. Но в этом случае придется ориентироваться на минимально допустимые углы уклона для конкретного типа кровельного покрытия. Уменьшать крутизну ниже рекомендованным производителем показателей – это «закладывать бомбу» в свою крышу, причем и из соображений ее прочности и долговечности, и с позиций гидроизоляционных качеств покрытия.

Рассчитать высоту конька над плоскостью перекрытия (мауэрлата) – несложно. В основе подавляющего большинства узлов любой кровельной системы лежит треугольник, который, в свою очередь, подчиняется строгим геометрическим (точнее – тригонометрическим) законам.

Итак, в нашем случае известна ширина крыши по фронтонной линии. Если крыша симметрична, то конек разместится ровно посередине, и для расчетов можно просто ширину F разделить на два (основание треугольника f = F/2). При несимметричных скатах придется спроецировать вершину конька на линию F, и промерить расстояния f1 и f2 от нее до края треугольника (до мауэрлата) с каждой из сторон. Естественно, что в таком случае и уклон скатов будет различным.

Далее –  просто пользуемся формулой:

Н = f × tg a

Чтобы не заставлять читателя искать значения тангенсов и проводить расчеты вручную, ниже размещен калькулятор, в котором уже внесены необходимые табличные величины.

Калькулятор зависимости высоты конька крыши от крутизны ската

Перейти к расчётам

Кстати, калькулятор позволит решить и прямую, и обратную задачи. Например, если необходимо отталкиваться от планируемой высоты кровли в коньке, можно, введя один раз для начала длину основания треугольника f, затем изменять угол наклона ската кровли (градация изменения в калькуляторе – в 1 градус), чтобы быстро прийти к нужному значению. Это займет буквально несколько секунд.

Рассчитываем длину стропильной ноги

Чтобы рассчитать длину стропильной ноги, которая в данном случае является гипотенузой прямоугольного треугольника (с катетами f и H), проще всего применить всем известную теорему Пифагора.

L = √ (f ²+ Н²)

Калькулятор расчета рабочей длины стропильной ноги двускатной крыши

Данный результат дал нам «рабочую» длину стропильной ноги. Если планируется еще за счет стропила сразу сформировать карнизный свес, то необходимо сделать прибавку к длине – l. По законам тригонометрии такой «довесок» будет равен:

l = K / cos a

К – панируемая ширина карнизного свеса, от стены дома до края (по горизонтали).

а – угол крутизна ската кровли.

Если даже карнизный свес будет формироваться за счет «кобылок», то расчет поможет определиться с необходимой рабочей длиной этих деталей конструкции. Расчет проще провести с помощью нашего калькулятора:

Калькулятор расчета удлинения стропильной ноги для формирования карнизного свеса.

На небольших углах уклона кровли такое удлинение будет весьма незначительно отличаться от планируемой ширины карнизного свеса. Однако, по мере роста крутизны, удлинение стропила начинает быстро увеличиваться, так что игнорировать эту величину – нельзя.

Останется только просуммировать полученные значения и получить общую длину заготовки для изготовления стропила. Безусловно, она берется с небольшим запасом, примерно 200÷250 мм – на точную подрезку уже после установки и закрепления стропильной ноги на место.

Можно сразу же оценить – имеются ли в продаже заготовки (пиломатериал) необходимой длины. На крышах большого размера иногда приходится прибегать к сращиванию стропил по длине.

Расчет нагрузок на стропильную систему, определение сечения стропил и шага их установки

Переходим к самому сложному этапу расчетов. Необходимо оценить, какие суммарные нагрузки будут выпадать на конструкцию крыши, как их оптимально распределить по длине несущих элементов, варьируя шаг установки стропильных ног. Исходя из этого, можно будет подобрать необходимый материал, который обеспечит стабильность конструкции, без переломов или деформаций, определиться с деталями усиления, то есть расставить на схеме дополнительные точки опоры, уменьшающие свободный пролет стропильной ноги.

На стропильную систему в целом будут прилагаться следующие основные типы нагрузок:

• Вес самой стропильной системы и кровельного покрытия, а если предусматривается термоизоляция – то еще и «утеплительного пирога».
• Нагрузки, вызываемые снежными наносами на поверхность кровли.
• Ветровые нагрузки.

Существуют, безусловно, и иные типы нагрузок, причем, многие из которых заранее сложно предугадать – техногенные или стихийные катаклизмы, сейсмические толчки и другое. Но чтобы снизить вероятность разрушения конструкции от подобных явлений «непреодолимой силы», в нее заранее закладывается определенный эксплуатационный запас прочности.

Теперь – рассмотрим нагрузки по порядку.

• Любое кровельное покрытие обладает собственной удельной массой, требует той или иной обрешетки или определенных особенностей конструкции крыши. В калькулятор расчёта, который будет предложен читателям ниже, уже занесены средние значения удельной весовой нагрузки от наиболее часто применяемых типов кровельных покрытий. На всякий случай, в этот показатель включено и утепление скатов кровли.
• Снеговая нагрузка зависит от двух величин. Во-первых, это рассчитанная по итогам многолетних наблюдений удельная масса снежного покрова, характерная для конкретной местности. По этому параметру всю территорию России можно условно разделить на несколько зон, которые обозначены на расположенной ниже карте-схеме:

Второй параметр, оказывающий влияние на снеговую нагрузку – это крутизна ската кровли. Чем больше угол, тем меньшее давление будут оказывать снежные массы, а на скатах круче 60 градусов – снег и вовсе не станет задерживаться.

Цены на металлочерепицу

металлочерепица

• Ветровая нагрузка. С ней несколько сложнее, так как приходится принимать в расчет больше исходных параметров. Для упрощённого алгоритма вычислений, реализованном в калькуляторе, необходимо знать:

— Угол уклона скатов кровли (чем он больше, тем выше «парусность» крыши).

— Среднюю величину ветрового давления, аналогично определенную по результатам многолетних метеорологических наблюдений для данного региона. Определить свою зону по этому параметру можно также по соответствующей карте-схеме.

— Имеет важное значение высота строящегося здания, от поверхности земли до уровня конька.

— Оценивается наличие и удаленность естественных и искусственных преград для ветра. Критерии такой оценки хорошо показаны и описаны в соответствующем поле калькулятора.

Правда, здесь важно учесть еще одно правило: преграды могут приниматься в расчет, если их удаление от рассчитываемого здания не превышает величины 30×Н, где Н в данном случае – это высота дома от земли до конька. Например, для здания высотой в 8 метров принимаемые в расчет преграды должны находиться в пределах круга радиусом 240 метров. Если они расположены дальше, то это уже будет считаться «голой» местностью.

Программа калькулятора учтет все указанные пользователем данные, внесет соответствующие поправки, просчитает нагрузки и заложит необходимый эксплуатационный запас прочности.

Но если просто просуммировать нагрузки, то эта величина не слишком удобна для дальнейших действий, поэтому лучше оперировать показателем распределённой нагрузки. Она рассчитывается на погонный метр стропильной ноги, и напрямую зависит уже от шага установки стропил.

Таким образом, варьируя значение шага установки стропильных ног, можно пронаблюдать, как меняется распределённая нагрузка, и остановиться на оптимальном значении. А уже эта величина позволит войти в таблицу, чтобы определиться с сечением доски, бруса или кругляка, и с допустимой величиной свободного пролета между точками опоры.

Калькулятор расчета распределённой нагрузки на стропильные ноги

Перейти к расчётам

С полученным значением входим в таблицу и определяем сечение доски для изготовления стропила.

Расчетная величина распределенной нагрузки (килограмм на погонный метр стропильной ноги)	Сечение пиломатериала для изготовления стропильных ног
75	100	125	150	175	доска или брус	кругляк
толщина доски (бруса), мм	диаметр, мм
40	50	60	80	100
Планируемый пролет стропила между точками опоры, м	высота доски (бруса), мм
4	3.5	3	2.5	2	160	150	140	130	120
4.5	4	3.5	3	2.5	180	170	160	140	120	120
5	4.5	4	3.5	3	200	190	180	160	140	140
5.5	5	4.5	4	3.5	—	210	200	180	160	160
6	5.5	5	4.5	4	—	—	220	200	180	180
6.5	6	5.5	5	4.5	—	—	—	220	200	200
—	6.5	6	5.5	5	—	—	—	240	220	220

Например, выданное калькулятором значение равно 92 килограмм на погонный метр. Ближайшее в большую сторону значение в таблице – 100 кг, значит, работаем с этим столбиком.

Планируется устанавливать стропила так, что их пролет между точками опоры будет доходить до 4,5 метров. Находим в выбранном столбце пересечение с этим значением.

А теперь можно выписывать из правой части таблицы все размеры допустимого пиломатериала, который гарантировано выдержит такую нагрузку. В данном примере это доска 40×200; 50×190; 60×180; 80×160; 100×140, а также бревно диаметром 120 мм.

Можно в режиме планирования попробовать изменять величину свободного пролета, пока еще виртуально устанавливая дополнительные точки опоры (подкосы или бабки), чтобы посмотреть, какой материал будет более выгодным.

На этом раздел статьи, посвящённый проведению самостоятельных расчетов, будем заканчивать – пора переходить к рассмотрению практического примера создания стропильной системы двускатной крыши. Но все же — несколько слов напоследок.

Алгоритмы расчета и проектирования стропильной системы, безусловно, упрощены, и их допустимо применять при не слишком масштабном строительстве. Если же возводится полноценный жилой особняк, то никак не обойтись без профессионального архитектурного проектирования как самого здания, так и конструкции его крыши в частности.

Узнайте, как провести расчеты параметров стропильной системы односкатной крыши, в специальной статье нашего портала.

Пример установки стропил двускатной крыши — пошагово

Работа над конструкцией крыши всегда – достаточно трудоемкая и сложная, так как большинство операций приходится проводить в весьма неудобных условиях на высоте. Как правило, она требует привлечения помощников. Но тем и интересен рассматриваемый ниже пример, что мастер, используя определенные технологические приемы, всю работу проводит полностью самостоятельно.

Для начала – проект будущей стропильной системы, составленный после проведения необходимых расчетов. Он выполнен с использованием доступного приложения «SketchUp», найти которое и освоить несложно даже начинающему.

Дом с полумансардой, то есть второй этаж более чем наполовину выведен из стеновых газосиликатных блоков, и лишь верхнюю треть боковых  стен и потолок будет замещать конструкция крыши. Фронтоны – полностью выкладываются из газосиликатных блоков. По центру помещения второго мансардного этажа расположена капитальная перегородка, делящая его надвое, причем эта перегородка на три ряда блочной кладки выше боковых стен. Такое решение позволяет получить вместительную мансарду даже при относительно небольшой крутизне скатов кровли.

А наличие центральной капитальной перегородки дает возможность применить более простую в монтаже схему наслоннных стропил.

Таблица — иллюстрированная инструкция по монтажу стропил двускатной крыши

Все картинки в таблице-инструкции – кликабельные, то есть увеличиваются при клике мышкой.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Завезены и разгружены необходимые для работы пиломатериалы. Первым делом следует заняться именно ими – сложить в аккуратные штабеля, чтобы не допустить деформации древесины, провести необходимую обработку.
	Обработка будет заключаться в нанесении специальной пропитки, которая обладает антисептическими свойствами – придает древесине устойчивость с биологическому поражению разложению и поражению грибком, плесенью или насекомыми. Кроме того, многие из подобных составов повышают устойчивость древесины к возгоранию.
	Антисептическая грунтовка может быть готовой к применению или в виде концентрата. В рассматриваемом примере она потребовала разведения водой в соответствии с прилагаемой инструкцией.
	Чтобы повысить качество обработки, поверхности досок и бруса рекомендуется перед нанесением состава тщательно обмести – удалить пыль и мелкие опилки.
	Антисептическая пропитка обильно наносится с помощью валика, со всех сторон доски, для чего ее по ходу обработки последовательно переворачивают. Для узких торцевых сторон удобнее использовать кисть.
	После обработки доски оставляются в штабеле до полного впитывания и просыхания грунтовки. В это время можно заняться подготовкой основания для укладки мауэрлата.
	Верхний торец боковой газосиликатной стены, на которую будет укладываться и крепиться мауэрлат – доска 50×200 мм. Чтобы доска прилегала к стене всей своей плоскостью, поверхность основания в данном случае необходимо несколько подровнять.
	Для этого мастер развёл строительный клей, который использовался для кладки газосиликатных блоков. Затем с помощью широкого шпателя был нанесен тонкий выравнивающий слой.
	Аналогичная операция была произведена и на противоположной стене…
	…а затем – и на центральной стене-перегородке, на которую будет укладываться лежень.
	Доски после обработки полностью просохли, выравнивающий слой на торце стены застыл – можно приходить к дальнейшим действиям. Прежде всего, по торцу стены укладывается слой гидроизоляции. В рассматриваемом случае для этого используется нарезанный лентой полимер-битумный рулонный рубероид. Укладку можно осуществить «на сухую», как на иллюстрации, или с применением соответствующей мастики – качество гидроизоляции от этого только выиграет.
	После этого на слой гидроизоляции укладывается обрезанная по необходимой длине доска мауэрлата. Ее ширина в настоящем случае точно соответствует ширине стены – 200 мм.
	Доска мауэрлата тщательно выравнивается по линии стены.
	Для крепления доски мауэрлата к стене будут применяться вот такие анкерные болты, длиной 150 и диаметром 12 мм. Для большей надежности крепления на анкеры установлены еще и толстые шайбы диаметром 25 мм.
	Чтобы точки установки анкеров не попадали на места будущего монтажа стропильных ног, имеет смысл сразу провести соответствующую разметку.
	Шаг установки стропил просчитан заранее, толщина доски также известна (50 мм). На доске мауэрлата намечаются точные места расположения стропильных ног – они выделены двумя границами с перекрещенной областью между ними. А крепежные элементы мауэрлата можно расположить между стропилами. Рекомендуемый шаг между анкерами – от 600 до 800 мм.
	Начинается процесс крепления мауэрлата. Для начала в намеченных точках просверливают в доске сквозные отверстия сверлом-пером 12 мм. Опилки сразу сметают, чтобы они не попадали в просверленные каналы.
	Затем с помощью перфоратора с буром на 12 мм прямо через отверстия пробуриваются в стене каналы для установки анкеров.  Эти каналы максимально очищаются от образовавшейся в результате сверления пыли.
	Устанавливаются анкеры. Каждый анкер сначала аккуратно забивается в канал молотком дол упора шайбы в дерево…
	…а затем заворачивается торцевым ключом, до полной фиксации.
	Установка мауэрлата на одной стене закончена. Аналогичная череда операций проводится на противоположной стене.
	Далее, необходимо установить лежень на центральной стене-перегородке. Вначале, так же, как и ранее, укладывается слой гидроизоляционного материала.
	Затем укладываются доски – такие же, 50×200 мм. Правда, для лежня длины стандартной доски оказалось недостаточно, и его приходится выкладывать из двух. Кроме того, учитывая то, что в такой конструкции кровельной системы именно по центру на лежень выпадают наиболее высокие нагрузки, его решено сделать усиленным, в два слоя досок, то есть с общей толщиной в 100 мм.
	Но для начала стелется и крепится на анкерные крепления первый слой досок – все точно так же, как и при установке мауэрлата на боковых стенках здания.
	Нижняя доска лежня закреплена, но выступающие части анкерных деталей будут мешать укладке верхнего слоя. Значит, в верхней доске необходимо вырезать «гнезда», в которые спрячутся верхушки анкеров.
	Чтобы провести точную разметку под эти «гнезда» верхнюю доску укладывают на место, где она должна лежать, и тщательно выравнивают. Затем в местах расположения анкеров сверху по доске пристукивают молотком.
	Выступающая часть анкера оставит на верхней доске хорошо заметную отметину, по которой и будет проводиться сверление.
	Для высверливания гнезд применяется перьевое сверло диаметром 25 ÷ 27 мм, так, чтобы в отверстие могла поместиться шайба анкерного крепления.
	Сквозного отверстия не понадобится – достаточно глубины этого «гнезда» в 25÷30 мм.
	Укладывается верхний ряд досок, на заранее примеренные места. Если всё было сделано точно и аккуратно, верхняя доска отлично приляжет к нижней и сразу получит определенную фиксацию за счет выступающих частей анкеров – случайного смещения можно уже не опасаться.
	Соединение двух ярусов досок между собой производится с помощью универсальных оцинкованных саморезов 6×90 мм. Их вкручивают в шахматном порядке с шагом в 250 ÷ 300 мм.
	Всё, лежень полностью готов к дальнейшим монтажным работам.
	Следующим шагом мастер предпочел выложить блочные стенки фронтонов, посчитав, что именно на этом этапе ему это будет сделать удобнее всего. Кладка фронтонов не входит в план рассмотрения нашей публикации, и этот шаг мы пропустим – сразу покажем то, что получилось в итоге. Впоследствии выступающие края фронтона будут срезаны по уровню крыши, неровности – сглажены.
	Что же касается именно стропильной системы, то следующим этапом станет монтаж стоек по лежню и установка конькового прогона. Первыми будут устанавливаться крайние стойки. Для изготовления стоек пойдут те же доски, что и для мауэрлата с лежнем – 200×50 мм. Они сразу нарезаются в нужном количестве точно в размер.
	Количество стоек и их расположение в точности совпадает с количеством и размещением стропильных пар. На лежне производится точная разметка – по аналогии с разметкой мауэрлата.
	Устанавливается первая стойка. На ней уже заранее с обеих концов жёлтыми оцинкованными саморезами 6×40 прикручены стальные перфорированные уголки (50×50×2 мм).
	Установленная стойка сразу наживляется через уголок саморезом к лежню.
	Очень важно добиться вертикальности этих стартовых стоек, пока они еще окончательно не зафиксированы. Причем, эта проверка должна быть произведена в двух плоскостях. Вначале проверяется вертикальность в поперечной (относительно оси лежня) плоскости – по строительному ровню выставляется идеально по вертикали.
	В рассматриваемом примере для обеспечения такого положения пришлось прибегнуть к использованию небольшого деревянного клина.
	Теперь необходимо добиться вертикальности в перпендикулярной плоскости. Чтобы зафиксировать нужное положение лучше всего использовать временный подкос из обрезка доски (рейки). Один конец такой подпорки крепится черным саморезом к боковой грани лежня.
	Затем по строительному уровню стойка точно выставляется по вертикали…
	…и фиксируется в этом положении временным подкосом с помощью второго самореза. Теперь стойка уже никуда не сместится.
	Точно такая же операция проделывается со стойкой и на противоположном конце лежня. Крайние стойки с временными подпорками и станут основанием для укладки доски конькового прогона.
	Как уже отмечалось, для укладки и крепления прогона на крайних стойках уже заранее были прикручены монтажные стальные уголки.
	Доска конькового прогона поднимается наверх, укладывается на выставленные крайние стойки, тщательно выравнивается. Доска применяется всё та же — 200×50 мм.
	Затем с помощью шуруповерта коньковый прогон фиксируется к уголкам стоек. Пока окончательно затягивать несколькими саморезами не стоит – возможно, придется вносить небольшие коррективы. Достаточно по одному саморезу с каждой стороны (6×40 мм).
	Всё, доска конькового прогона заняла своё место. Можно переходить к установке промежуточных стоек.
	На нарезанные точно по размерам стойки прикручиваются стальные уголки, с одной…
	…а затем и с другой стороны.
	Стойка выставляется точно по разметке, и ее края выравниваются с лежнем и коньковым прогоном. Нижний уголок крепится к лежню пока что одним саморезом.
	Затем с помощью строительного уровня выверяется вертикальное положение стойки…
	… и она крепится через уголок к коньковому прогону, также пока одним саморезом.
	Пока так и оставляется – по одному саморезу. Окончательная фиксация будет производиться после установки стропильных ног, так как бывает, что необходимо вносить небольшие коррективы.
	С обратной стороны стойки уголка тоже пока нет – он будет ставиться обязательно, но позднее.
	Все стойки установлены. Если всё сделано правильно, а стойки имеют равную высоту, то коньковый прогон занимает горизонтальное положение.
	Следующий этап – это установка самих стропил. Но прежде чем переходить к нему, необходимо проверить и сравнить длину получающихся скатов. По идее, она должна быть равной, но дерево остается деревом, и иногда набегают небольшие ошибки. Проверить несложно — с помощью рулетки замеряются расстояния от угла конькового прогона до угла мауэрлата. То же самое делается и на противоположной от прогона стороне.
	Если набегает небольшая ошибка, в пределах 25-30 мм, то можно в нужном месте выкрутить те самые одиночные саморезы, внести необходимые коррективы, и закрутить их вновь. А для того чтобы это положение при установке стропил оставалось неизменным, между мауэрлатом и коньковым прогоном устанавливают временные подкосы из тонкой прочной доски.
	Крепление этих вспомогательных временных элементов осуществляют с помощью обычных черных саморезов.
	Естественно, расположение временных подпорок выбирают таким, чтобы оно не мешало установке стропильных ног. Аналогичную пару подкосов устанавливают и на противоположном конце конькового пролета.
	Вот теперь можно переходить к установке стропильных ног. Рекомендуется при монтаже каждой очередной пары устанавливать вот такой временный опорный брусок, точно по линии разметки. Он не даст стропильной ноге сдвигаться при установке, а кроме того, к нему можно временно крепить тяжелую доску струбциной или теми же саморезами, чтобы она до окончательной фиксации не скатывалась вниз. Брус крепится парой черных саморезов, и его несложно демонтировать по минованию надобности, переставляя на очередной узел крепления.
	Доска для стропильной ноги поднимается наверх и устанавливается на место, по линиям нанесенной ранее разметки. Ее длина обычно делается на 50÷80 мм больше в каждую из сторон – для последующей точной прирезки.
	Пока что доска опирается на углы конькового прогона и мауэрлата. Ее временно можно закрепить от соскальзывания струбциной к вспомогательному брусу.
	Теперь необходимо выполнить разметку для врезки стропильной ноги в коньковый прогон и мауэрлат. Удобнее всего будет поступить так. По плоскости прогона к стропильной ноге прикладывается хорошо обработанный брусок 50×50 мм (как показано на иллюстрации)…
	…и по его верхнему краю карандашом прочерчивается горизонтальная линия.
	Затем к торцу прогона прикладывается угольник, и прочерчивается вертикальная линия, до пересечения с горизонтальной.
	В результате очертился треугольник, который необходимо будет вырезать.
	Точно такая же разметка проведена и в месте пересечения стропильной ноги с мауэрлатом.
	Далее, убирается струбцина, доска снимается, и на ней ручной ножовкой или электрическим лобзиком делаются прорези по выполненной разметке – удаляются два треугольных фрагмента.
	Стропильная нога вновь устанавливается на место, и при этом она должна «как влитая» соединиться и с коньковым прогоном…
	…и с мауэрлатом.
	Далее, таким же образом подгоняется и вторая, парная стропильная нога. Пришло время подогнать их друг к другу. Поначалу мастер использовал метод одновременной прирезки двух стропильных ног. Одна доска установлена точно по разметке, вторая – внахлест на нее, и между собой они стянуты струбциной. Точно по центру конькового прогона прочерчена линия…
	…а затем она же с помощью строительного уровня вертикально переносится на стропильные доски. Эта линия станет направлением резки одновременно обеих стропильных ног с помощью ручной ножовки.
	Рез произведен, но оказалось, что такой подход не слишком удобен. Использовать для подобной прирезки электрический инструмент – не получается, а вручную, тем более в неудобных условиях на высоте, ровно пропилить сразу две 50-миллиметровых доски – задача не из легких.
	Кроме того, взаимное наложение досок при резке неизбежно дает небольшую, но все же погрешность. Со следующей стропильной пары будет применяться иной подход.
	Но пока что необходимо окончательно зафиксировать стропильные ноги на месте, связать их с коньковым прогоном, мауэрлатом и между собой. Для этого будут использоваться металлические соединительные детали: перфорированные уголки 50×50×2 для прогона, 80×60×2 – для мауэрлата, и пластины 60×200×2 – для взаимного скрепления.
	С помощью уголков и оцинкованных саморезов 6×40 мм стропильная нога крепится к мауэрлату…
	…затем к коньковом прогону.
	После того как обе стропильные ноги установлены, они скрепляются между собой с помощью перфорированной пластины и саморезов.
	После установки первой пары стропильных ног, монтируют следующую – на противоположном конце крыши. Затем между крайними стропилами по каждому скату протягиваются шнуры – поверху, понизу и примерно посередине. Эти шнуры помогут ориентироваться при установке остальных, промежуточных стропильных пар.
	Кстати, как уже говорилось, к прирезке последующих стропильных пар был применен другой подход. Угол размечается так же, как и ранее, а потом наносится вертикальная линия…
	… которая проецируется от центра конькового прогона с помощью строительного уровня. После этого доска снимается, а резка и уголков, и верха стропильной ноги по линии проводится в удобном для такой операции положении, причем для этого уже вполне можно использовать электрическую ручную циркулярку.
	Такая же операция проводится и со второй стропильной ногой, а результат – показан на иллюстрации: все совпало идеально точно.
	В таком же порядке работа продолжается и далее, пока не будет выставлена и закреплена вся «анфилада» стропильных пар.
	Вот теперь необходимо вооружиться шуруповертом, хорошим запасом саморезов, перфорированных уголков и пластин, и провести окончательное закрепление стоек и стропил к мауэрлату, лежню и коньковому прогону. Уголки и пластины теперь устанавливаются уже с обеих сторон каждой закрепляемой детали, и фиксируются необходимым количеством саморезов: для уголка 50×50 – минимум по три на каждую сторону, для уголка 80÷60 – по четыре,
	…а для пластины – по пять-шесть на каждую половину. После этого можно убрать все ранее установленные временные подкосы – они свою роль уже сыграли и больше не нужны.
	Следующий этап – установка нижнего ряда затяжек. Эти затяжки буду служить еще и основой для подшивки потолка мансардного помещения, то есть они должны быть установлены на определенной высоте – в данном случае это 2500 мм от уровня пола второго этажа. Чтобы облегчить себе задачу, можно подготовить из доски шаблон – центр затяжки сразу по нему примет необходимое положение по высоте. Шаблон можно временно крепить к стойке с помощью одного самореза, и переставлять по мере установки очередных затяжек.
	Доска для затяжки (применяется 150×50 мм) установлена на подставку-шаблон и наживлена одним саморезом по центру. Как видно, до горизонтальности ей еще далеко – требуется выравнивание. Для этого сначала демонтируется подставка-шаблон.
	Затем, слегка проворачивая доску относительно оси-самореза, добиваются ее точной горизонтальности…
	…и фиксируют это положение одним саморезом на любой из стропильных ног.
	Стягиваться затяжки со стропильными ногами будут не только саморезами, но и болтами М12×120.
	Для сверления отверстие под болт используется перьевое сверло на 12.
	На участке пересечения доски затяжки со стропильной ногой, примерно по центру, сверлится сквозное отверстие. В него устанавливается болт с широкой шайбой, такая же шайба нанизывается с другой стороны, затем наживляется и окончательно закручивается с помощью ключа гайка. В итоге узел соединения нижней затяжки со стропилом выглядит так – болт и три самореза 6×90 мм.
	В узле пересечения затяжки и центральной стойки достаточно будет пяти саморезов.
	Затем прочерчиваются линии – по внешнему краю стропильных ног…
	…и с помощью ручной циркулярки затяжка с обеих сторон обрезается вровень с плоскостью, задаваемой стропилами.
	Так устанавливается весь ряд нижних затяжек.
	Для максимальной прочности создаваемой системы, и для окончательного «защемления» конькового прогона, снизу него устанавливаются верхние затяжки. С ними – все просто. Особого выравнивания по строительному здесь не требуется – отрезок доски (50×100) плотно прижимается снизу к коньковому прогону и закрепляется саморезами к стойке и обеим стропильным ногам, как показано на иллюстрации. Затем точно так же, как и с нижними затяжками, размечаются и подрезаются выступающие наружу края доски, вровень с плоскостью стропил. Такая затяжка ставится на каждой стойке и стропильной паре с одной из сторон – этого достаточно.
	Конструкция получилась прочной, но чтобы исключить даже малейший ее люфт вдоль оси крыши, есть смысл добавить пару диагональных подкосов между первой и второй стойками  (стропильными парами). Здесь можно применить доску 50×100 мм, заранее измерив и вырезав заготовки необходимой длины. Для крепления таких подкосов достаточно саморезов. Аналогичная пара устанавливается и на другой стороне крыши, между последней и предпоследней стойками.
	На этом монтаж стропил можно считать почти законченным.
	Правда, внешние края стропил, выходящие за периметр дома и необходимые для формирования аккуратного карнизного свеса, еще не подрезаны – как мы помним, они были оставлены с небольшим запасом.
	Для работы в данном случае потребовалось сооружение лесов. Чтобы наметить вертикальную линию подрезки, можно изготовить брусок-шаблон, задающий ширину карнизного свеса от уровня стены. Затем по намеченной риске с помощью уровня прочерчивается вертикальная линия.
	Для подшивки стропильных ног с торца будет использоваться лобовая доска шириной 100 мм. Значит, сверху по рулетке на намеченной линии откладывается это расстояние.
	Затем через эту точку проводится с помощью уровня горизонтальная линия. Край стропила намечен.
	Теперь необходимо на каждом стропиле вырезать паз, в который будет укладываться обвязочная доска, становящаяся основанием для дальнейшей установки профиля-капельника. Это доска должна встать вровень с поверхностью стропильных ног. Так как будет использоваться доска 100×20 мм, то и паз должен быть таким же (считая от намеченного края стопила).
	После нанесения разметки на все стропильные ноги, с помощью ручной электрической циркулярки производят обрезку.
	В итоге выступающий наружу край каждого стропила приобретает вот такую форму.
	Завершить работу со стропилами можно установкой и закреплением обвязочной и лобовой досок.
	Вот теперь можно переходить к этапам настила гидроизоляционной мембраны, создания кровельного утеплительного «пирога», к монтажу контробрешетки и обрешетки под выбранное кровельное покрытие и к другим работам, завершающим создание надежной двускатной крыши для дома. Все эти вопросы – подробно освещены по отдельности на страницах нашего портала.

Надеемся, что после изучения этой подробной пошаговой инструкции у читателей сложились ответы на многие стоящие перед неопытным строителем вопросы. Безусловно, такой способ установки стропил – всего лишь один из множества, но он выглядит достаточно простым для самостоятельного исполнения. Ну а для расширения объема полученной информации, предлагаем просмотреть еще несколько видео сюжетов на эту тему.

Видео: Монтаж стропильной двухскатной системы под металлочерепичную кровлю

 Видео: Несколько полезных технологических рекомендация по точной установке стропильных ног

Смешение понятий, путаница в названиях — проблема, с которой сталкиваются при самостоятельном строительстве крыши. Внешне простая конструкция двускатной стропильной системы требует внимания к строению узлов. Можно найти стандартные размеры основных элементов, но без понимания принципов их соединения, правильный выбор сечения балок не гарантирует отсутствия проблем при эксплуатации кровли.

Стропильная система или стропило — это скелет крыши, конструкция, состоящая из стропильных ног, горизонтальных, наклонных и вертикальных элементов.

Стропило:

• является основанием для кровельного покрытия;
• принимает и перераспределяет нагрузки, включая снеговую и ветровую нагрузки, вес ковельного пирога, вес самого стропила;
• организует возможность для вентиляции и проветривания подкровельного пространства.

Двухскатная крыша

Такая крыша состоит из двух пересекающихся плоскостей, скатов. Плоскости могут отличаться линейными размерами, площадью, градусом наклона (уклоном). Пересекаясь, скаты образуют ребра. Часть фасада здания, заключенная между скатами кровли — щипец, отсюда второе название — двущипцовая кровля.

Треугольную форму крыше придают при помощи:

• стропильных ног;
• продольных балок, слег, в брусовом или бревенчатом доме.

За исключением некоторых рубленых зданий, главный несущий элемент двухскатной конструкции — стропильные ноги (стропилины), которые устанавливают под углом к горизонтали. Такой угол называют уклоном.

Плюсы конструкции

Устройство стропильной системы простой двухскатной крыши предполагает минимальное количество соединений (ребер). Здесь нет ендовы — пониженного пересечения скатов, по которому стекает вода в многощипцовых кровлях. Значит, меньше возможностей для протекания. При правильно подобранном угле и организованном вентилировании кровли классическая двущипцовая крыша сама избавляется от снежного покрова.

В конструкции только один вид стропильных ног. Устанавливают их попарно в одинаковом положении, поэтому простота монтажа дополняет список преимуществ.

Хуже двускатная кровля переносит ветровые нагрузки. Особое внимание при проектировании уделяют прочному креплению стропила к стенам дома, установке ветровых связей. Ветровые связи — это диагональные элементы, которые крепят под стропильные ноги, соединяя их. Связи воспринимают ветровые нагрузки, располагают их часто буквой V.

Примеры стропила двущипцовых крыш

Комбинирование дополнительных элементов, подкосов, стоек, изменяет устойчивость и прочность конструкции, позволяет перекрывать сооружения разной ширины.

• 
• 
• 

Небольшой дом. Пролет до 6 м. Висячее стропило

Часто строят здания с небольшим пролетом из-за размера участка. Для домов с пролетом до 6 м характерно отсутствие внутренних несущих стен. Решением становится висячее стропило, стропильная ферма, она не требует опоры под коньковым, верхним концом стропилины.

Мансарда

Мансардной называют крышу, скаты которой формируют часть стен жилого помещения.

На схеме стропильной системы жилой чердак двускатной крыши с арками висячих стропил.

Размеры связаны с конкретным случаем, типовым проектом не являются.

На схеме пример установки висячей стропильной системы:

• с нижней затяжкой;
• с двумя рядами угловых стоек;
• подкосами;
• ригелем.

Большой дом. Пролет более 10 м

Даже деревянные стропильные системы позволяют накрывать пролеты до 16 м шириной.

В данном примере большая кровля опирается на две дополнительные несущие стены. Система считается наслонной, если опоры разнесены не более чем на третью часть пролета.

Совмещение стропильных висячих ферм с металлическими опорами также вариант перекрытия большого пространства. Ширина цеха на фото 22 м.

Стропильная система двускатной крыши

Стропилины или стропильные ноги — диагональные балки, они принимают и передают на несущие стены нагрузки, которые испытывает крыша.

Пары стропилин соединяются верхним, коньковым концом, а нижним опираются или упираются в стену. Скелет скатной крыши не состоит только из стропильных ног. Прогоны, опорные балки, стойки и подкосы — существование стропильной системы без дополнительных элементов невозможно.

Несущие дополнительные элементы

Среди дополнительных элементов выделяют те, что участвуют в принятии нагрузок. Добавление подобных элементов распределяет нагрузки. А значит, прямо влияет на несущую способность всей стропильной системы и стропильных ног в частности.

При их применении вес кровельного материала, который сможет поднять стропило, можно будет увеличить, а толщину сечения стропилин уменьшить.

Прогон

Горизонтальный элемент, который поддерживает стропила, называют прогоном.

• располагается вдоль здания, поэтому его называют долевой балкой;
• передает нагрузки через стойки или ферму несущим стенам, закрепляет пространственную форму стропила.

Коньковый прогон — это балка под коньком.

Опорные балки

Мауэрлат и лежень — это горизонтальные элементы, которые устанавливают для опирания стропильных ног, стоек. Такие балки распределяют точечные нагрузки от стропил равномерно по всему верху стены.

Мауэрлат укладывают для опоры деревянных стропильных ног на стены из не деревянных материалов, он:

• принимает и распределяет распорное воздействие и вертикальные нагрузки;
• обеспечивает прочное крепление ног стропила к стене.

Лежень — горизонтальная балка, ее устанавливают на внутреннюю несущую стену или перекрытия поперек стропил. На лежень опираются стойки, он служит для равномерного распределения нагрузки, увеличивает пространственную жесткость конструкции в целом.

Стойки

Стойки — это вертикальные элементы, они принимают нагрузки от стропилин или прогонов и передают на опорные балки (лежень, балки перекрытий) или железобетонные плиты перекрытий.

Один из видов стоек — угловые опоры.

Подкос

Подкос — несущий диагональный элемент, располагают его под углом от 45 до 55° к горизонту. Подкос упирают в стропилину или прогон, соединяют накладками. Работает на сжатие. Повышает жесткость, устойчивость и прочность системы.

Стропильные и безстропильные двускатные кровли

Двускатная крыша состоит из двух пересекающихся плоскостей, скатов. Несущей конструкцией кровли может быть или стропильная система, или самцово-слеговая.

В самцово-слеговой системе форму крыши задают слеги, несущие продольные балки рубленого дома, которые лежат на бревнах фронтона, самцах. Фронтальные стены принимают нагрузку ограждающего покрытия здания.

Такая конструкция крыши в чистом виде обходится без стропила. Но в большинстве случаев слеги и стропилины соединяют, облегчая установку кровельного покрытия.

Самцово-слегово-стропильная система

Самцово-стропильная крыша объединяет опору покрытия на венцы фронтона, слеги и стропильные ноги. В месте верхнего ребра, конька двускатной крыши, устанавливают князевую слегу, на нее и нижние слеги опирают стропильные ноги.

Плюсы:

1. Крыша сохраняет классическую архитектуру рубленого дома. Выступающие за пределы стен слеги формируют красивый кровельный свес.
2. Смешанная конструкция — это возможность конструировать высокие потолки с открытыми балками над единым внутренним пространством без перегородок и столбов.
3. Стропильные ноги перехватывают часть нагрузок и равномерно распределяют на другие стены. Появляется возможность смонтировать обрешетку и любое финишное покрытие по стандартной схеме.

Минус — неравномерная усадка.

При проектировании слегово-стропильной системы учитывают неравномерную усадку фронтонов.

Важно! Прежде всего, это относится к домам с рублеными фронтонами.

Большую угрозу для прочности крыши и дома представляет усадка «лишних» венцов, составляющих высоту фронтона. Самцы разной длины. Короткие усаживаются сильнее, и в целом каждый слой самцовых бревен опускает стропила на новые сантиметры.

Коньковый конец стропилин опускается вместе с княжеской слегой, которую можно назвать коньковым прогоном рубленого дома. Нижние концы проседают вместе с венцами боковых стен. При жестком креплении стропил к венцам стен ноги деформируют конструкцию.

Когда на рубленом доме устанавливают каркасный фронтон, количество венцов во всех стенах одинаковое и усадка проходит в целом равномерно, хотя ее тоже лучше компенсировать конструкцией верхних или нижних узлов стропилин.

Опора скользящая или скользун

Выходом стала сборка стропильной системы при помощи скользящих опор для стропил, скользунов. Крепеж состоит из двух частей, которые могут двигаться, скользить, друг относительно друга. Скользящая опора позволяет стропильным ногам расходиться в стороны, при уменьшении высоты фронтона. Считается временным решением. До окончательной усадки крепеж удерживает крышу от смешения под ветровыми нагрузками. Позже его заменяют, но не всегда.

В классической двускатной крыше главным несущим элементом остаются стропильные ноги, которые соединяются с другими частями конструкции в узлах.

Стропильная система. Типы

Двускатные крыши опираются на два вида стропил:

• висячие;
• наслонные.

Устройство стропил висячего типа отличается от наслонной системы тем, что последняя требует внутренних несущих стен.

Наслонное стропило

Здесь стропильные ноги верхним коньковым концом лежат на опорном прогоне. Стропилину запиливают и опирают на прогон или устанавливают без запила. Строение соединительного узла зависит от того, как решается проблема распорного воздействия в конкретном проекте.

Под весом кровли балки стропила расходятся в стороны. От того, как закрепят концы стропильных ног на двускатной крыше, зависит величина распорного воздействия на стены.

Нижние концы стропильных ног опирают на установленную поверх несущей стены балку — мауэрлат. В рубленом доме мауэрлатом служит верхний венец. Стропилины двускатной крыши каркасного дома опирают на брус верхней обвязки.

Висячее стропило

Стропилины без опоры под верхним концом называются висячими стропилами. Торцы стропильных ног упирают друг в друга или жестко соединяют вместе врубкой в полдерева.

Не имея дополнительной опоры и принимая всю нагрузку на себя, висячие стропильные ноги оказывают сильное распирающее воздействие на стены. Поэтому их жестко соединяют с необходимыми элементами — затяжками.

В висячей стропильной системе затяжка — горизонтальный элемент, соединяющий стропильные балки, работает на растяжение и принимает на себя распорное воздействие. Устанавливают как в верхнем, так и в нижнем положении. Пара висячих стропилин, соединенных затяжкой, образует стропильную ферму. Нижняя затяжка, соединяя концы стропильных ног, превращает такую ферму в полностью безраспорную конструкцию.

Стропильная ферма

В строительстве фермой называют жесткую плоскую конструкцию из двух балок (поясов) и вертикальных или скошенных стоек между ними. Стропильная ферма — это висячее стропило. Конструкцию из двух стропильных ног и затяжки дополняют бабкой, подкосами, стойками, ригелем.

Бабка — вертикальный элемент, работает на растяжение, верхний его конец зажимают между коньковыми торцами стропилин. Главная задача бабки — не допустить провисания длинной затяжки. Если последнюю собирают из двух частей, то стыкуют под бабкой и крепят к ней хомутом для компенсации потерянной прочности.

Ригель — горизонтальный элемент, который соединяет стропильные ноги в верхней их части.

Важно! При определении вида горизонтального элемента стропила смотрят не на его название, а на работу, которую он выполняет, так как часто «ригелем» называют и затяжку, и схватку. Также ригелем называют несущий элемент для усиления прогона, когда он располагается вдоль долевой балки, вне плоскости стропильных ножниц, опираясь на подкосы.

В висячей стропильной системе ригель работает на сжатие, принимая вертикальные нагрузки, усиливая устойчивость, прочность стропильных ног и пространственную жесткость фермы.

Подкосы и стойки — несущие элементы, они перераспределяют нагрузки, повышая устойчивость, прочность.

Использовать стропильную ферму, значит, облегчать монтажные работы. Выставить по уровню жесткую конструкцию могут даже любители.

При монтаже крыши используют и другие фермы, например, конструкцию из лежня, стоек, укосов и прогона, которые монтируют под стропилины в качестве опоры. Фермой наращивают высоту несущих стен, чтобы обеспечить выбранный уклон ската.

Что влияет на выбор типа стропила

И наслонные, и висячие конструкции позволяют перекрыть жилой дом любого размера. Вопрос стоит в эффективности. Есть архитектурный проект или эскизы, планы, мечты — и начинается поиск равновесия. Выбор вида стропильной системы каждой двухскатной крыши — это попытка соединить запросы хозяина дома, долгий срок службы и трезвый материальный расчет.

1. Архитектурные предпочтения хозяина дома. Эскизы здания воплощают желания и вкусы собственника в архитектурном проекте. Это отражается на выборе стропильной системы. Если хозяин участка предпочитает открытую планировку без перегородок, то архитектор выбирает висячие стропила.
2. Габариты крыши. Величина пролетов, требующих перекрытия, напрямую связанна с выбором несущей конструкции.
3. Планировка здания. Если в доме нет несущих стен, для опоры наслонного стропила нужно установить деревянные или железные колонны, иначе придется остановиться на другом типе стропила.
4. Нагрузки. При большой ветровой нагрузке предпочтительнее наслонные стропила. Мансарду с ломаной крышей установить в местах, где снег падает 8 месяцев в году, сложно. Это реально, но потребует больших материальных затрат из-за увеличения числа дополнительных элементов, иного сечения стропильных ног, возможно, даже утолщение стен дома.
5. Его величество бюджет. Тут все понятно без слов. Изготовление стропил наслонного типа в целом требует материала меньшего сечения, а значит, и цены. Если хозяева готовы купить готовые стропильные фермы, то поставить стропила на двускатную крышу можно за несколько дней. Готовая конструкция сэкономит время, но увеличит затраты.

Все эти факторы взаимосвязаны, и любой хозяин, погрузившийся в проект любимого дома с головой, назовет еще пару причин, почему он выбрал именно висячую, а не наслонную стропильную систему.

Дополнительные элементы

 Дополнительные стойки и балки повышают следующие характеристики стропила:

• устойчивость — способность выдерживать нагрузки;
• пространственную жесткость — способность не деформироваться, сохранять заданные проектом геометрические размеры под внешним воздействием;
• прочность — способность выполнять свои основные функции, служить опорой для кровли, обеспечивать вентиляцию.

За увеличение устойчивости отвечают подкосы, раскосы, диагональные связи. Жесткость повышают элементы, образующие треугольные формы. Большинство дополнительных частей изменяют сразу несколько характеристик. Устройство обрешетки влияет на устойчивость стропильной системы и на ее прочность, придает жесткость.

Набор дополнительных элементов зависит от конкретных условий проекта и региона. Спецификации, описания с размерами дополнительных элементов входят в конструктивный раздел проекта, который включает также план стропил и схемы.

Ниже рассматриваются дополнительные части стропила, которые, наряду с описанными выше, чаще всего используют при возведении каркаса крыши.

Подбалка

Подбалка — короткий брус, отвечает за усиление несущей способности прогонов. Устанавливают на стойки, под прогоны, если нагрузка значительна или вертикальные стойки расположены на большом расстоянии друг от друга. Когда существует необходимость увеличить длину прогона, элемент устанавливают в местах сращивания, компенсируя потерю прочности и устойчивости.

Сходные функции выполняют подмоги — брус или доски, которыми увеличивают высоту сечения стропильной ноги, улучшая ее характеристики (смотри рисунок выше).

Бобышка

Если в процессе строительства, приходится сращивать брус до нужной длины, понижается его устойчивость и прочность. Стропилины из сдвоенной доски решают эту проблему, их легко нарастить, вставив одинарное продолжение между досками нижней части.

Такое стропило не уступает одинарному по характеристикам, прочно удерживает кровельный пирог, когда:

• внутрь конструкции прокладывают куски такой же доски, бобышки;
• просветы, расстояния между бобышками, не превышают 7 высот доски;
• размер вкладки — минимум 2 высоты доски.

Сдвоенные ноги упрощают монтаж необходимых горизонтальных элементов.

Бобышкой могут назвать и просто небольшой кусок доски, использованный в стропиле. Ниже представлена бобышка на схеме типового проекта двускатной крыши.

Коротыш

Коротыш в строительстве — это обрезок бревна или бруса. При сборке скелета деревянной крыши название «коротыш» используют для нескольких дополнительных элементов.

1. Коротыш — кусок бруса длиной от 50 до 70 см, которым заменяют мауэрлат. На него опирают стропильные ноги.
2. Коротышом называют кусок бруса, укрепленный на крайней опорной стойке конькового прогона датской вальмовой крыши. Брусок обеспечивает опорную площадку для ригеля, концы которого образуют площадки для установки диагональных стропил датской вальмы.
3. Коротыш — брусок, уложенный под конец затяжки, между ней и мауэрлатом, под место врубки в затяжку стропильной ноги. Конец коротыша подводят под гайку болта, позволяя установить его строго вертикально.

Накладка

Выполняют из досок или фанеры, чтобы жестко закрепить узел, и иметь возможность вбить в небольшой по площади элемент расчетное количество гвоздей, не измочалив его. Увеличивая сечение, улучшает устойчивость и прочность узлов, мест стыковки элементов.

Важно! В языке кровельщиков и крышников смешиваются строгие понятия научного языка и СНИПов с традиционными названиями частей стропила, которые мастера изучают руками без словарей. Часто один и тот же элемент знают под разными именами. Поэтому важно смотреть не на имя, а на тип стропильной системы, на место и роль элемента в ее конструкции.

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши

Здесь будут описаны разные варианты распространенных стропил, механизмы их работы и дополнительные элементы.

Безраспорные схемы и узлы

Трещина на фото вызвана распорным воздействием стропильных ног на стены дома из пеноблоков. Чтобы исправить ситуацию, хозяину дома придется разобрать крышу полностью.

Стропилины принимают нагрузки и передают их на внешние несущие стены в виде вертикальных и горизонтальных усилий. Горизонтальные усилия называются распором. Сила распорного воздействия так велика, что может разрушить стены дома. Существуют методы, которые позволяют свести распор в системе стропил к минимуму или полностью устранить его. Такие стропила называют безраспорными.

Безраспорное висячее стропило

Не имея дополнительной опоры, висячие стропилины держатся в воздухе только из-за жесткого крепления между собой. Коньковый узел висячего стропила собирают с минимальной степенью свободы, иначе стропила не будут держать форму.

Верхние концы висячих стропилин упирают друг в друга и соединяют:

• деревянными накладками, чаще двусторонними, прибивая их гвоздями или соединяя болтами;
• металлическими перфорированными пластинами и желтыми саморезами.

Стропильные ноги оказывают сильное распирающее воздействие на стены. Элемент, который превращает пару висячих стропилин в безраспорную конструкцию — это горизонтальная балка-затяжка.

Затяжка

Нижняя затяжка соединяет самые концы стропильных ног, полностью устраняя распорное воздействие. С нижней затяжкой висячую стропильную ногу жестко соединяют:

• используя накладки или перфорированные пластины, гвозди, болты, саморезы;
• лобовой врубкой.

Гайка должна находиться под прямым углом к болту. Делать врубку, под шайбу, чтобы соблюсти это правило, нельзя. Врубка ослабит затяжку. Устанавливают под затяжку подбалку (коротыш), не менее 5–6 см в тонком конце и не менее 7–10 см в толстом. На торце этого бруска запиливают площадку под шайбу.

Часто стропильную ногу врубают в балку перекрытий. Балка становится затяжкой.

Приподнятую затяжку соединяют со стропильной ногой полусковороднем.

Верхняя затяжка полностью распор не снимает. Ниже мы расскажем, как закрепить ноги стропила на двухскатной крыше, чтобы превратить систему в безраспорную. Дополнительно к установке верхней затяжки нижний узел стропилины превращают в ползун.

Ползун

Ползун — это узел, в котором опорная площадка стропилины, пятка, сохраняет возможность скользить по горизонтали. Если нагрузки заставят конец стропильной ноги двинуться по горизонтали, она не упрется в стену, не начнет давить на нее, а просто поползет по опоре.

Узел-ползун работает одинаково и с наслонным, и с висячим стропилом.

Крепят конец стропила к мауэрлату методами, сохраняющими свободу движения по горизонтали.

Двумя уголками, которые привинчивают саморезами к мауэрлату, к стропилине присоединяют одним гвоздем или не крепят вовсе. В последнем случае уголки просто создают желоб, по которому скользит нога.

Используют с двух сторон гибкую витую металлическую пластину.

1. Забивают по диагонали в стропильную ногу два гвоздя или один гвоздь сверху вниз в ребро стропилины.
2. Крепят металлической скобой.

При большом градусе уклона, если не удается создать достаточную площадь опоры для стропильной ноги, снизу к ней подшивают опорный брусок, наращивая высоту стропилины.

В висячем стропиле распор есть всегда, просто затяжки запирают его внутри системы «стропильные ноги — затяжки». Расчет необходим при использовании верхней затяжки, особенно если к затяжкам (любой из них) подвешивают потолки. В этом случае стропильная система становится сложнонагруженной, затяжка растягивается и изгибается одновременно.

Безраспорное наслонное стропило

Существуют два основных решения проблемы распора в наслонной арке:

• увеличение свободы верхнего узла;
• увеличение подвижности нижнего узла.

Одно из решений проблемы — конструкция верхнего узла с 2 степенями свободы.

Верхний узел с 2 степенями свободы

Избежать возникновения распора можно просто уложив стропилины рядом на прогон, не упирая друг в друга или прогон. В этом случае в арке распор не возникает. Ногу можно упереть в мауэрлат или верхнюю доску каркасного дома следующим образом.

Опорный брусок подшивают здесь тоже для увеличения высоты стропильной ноги и создания правильной формы запила и опорной площадки. Крепить балку к мауэрлату можно любыми способами.

Важно! Сложность состоит в том, что опорную площадку запиливают строго горизонтально, иначе в системе возникнет распор.

Поэтому такой вариант в двускатной системе используют редко. Проще сделать верхний узел с одной степенью свободы, а нижний — с двумя, Это будет вышеописанный ползун.

Коньковый узел с 1 степенью свободы

1. Стропилины наслоняют на прогон, соединяют врубкой в полдерева, закрепляют между собой болтом.
2. Ноги прямоугольной вырубкой кладут на прогон. Их соединяют между собой врубкой в полдерева. Закрепляют гвоздями.
3. Стропилины уперты друг в друга, наслонены на прогон и закреплены накладкой, прибитой гвоздями.
4. Стропильные ноги прямоугольной врубкой наслоняют рядом на прогон и соединяют гвоздями.
5. Стропилины опирают рядом на прогон прямоугольной вырубкой и скрепляют болтом.

Если коньковую балку жестко защемляют между верхней накладкой и ригелем, то образуют узел с 0 свободой. В безраспорное стропило-арку с верхним узлом 0–1 степени превращает ползун, описанный выше.

Безраспорным наслонное стропило, прежде всего, делает правильное сочетание конструкций узлов, а висячее — использование дополнительного элемента — затяжки. Но затяжки, как горизонтальные балки, работающие на растяжение, устанавливают и в наслонных стропилах. Если жестко закрепить стропилину вверху и внизу, то нужно установить затяжку. Требуется расчет.

Системы стропил с подкосами

Подкос — это диагональный элемент, с углом установки от 45 до 55°, его считают несущим элементом, хотя он повышает и пространственную жесткость системы. Эффективность работы подкоса как несущей части, напрямую связана с тем, во что он упирается. Если подкос передает нагрузку на несущую стену или плиту бетонного перекрытия, он превращает стропило в неразрезную 2-пролетную балку, увеличивая нагрузки, которые она может вынести.

Подкос фиксируют опорными брусками, накладками.

Подкосы в наслонном стропиле

Два подкоса, при правильном расстоянии между их вершинами, могут сами стать полноценной опорой для стропила. Ниже схема наслонного стропила без конькового прогона и стоек под ним. Так как подобная система приближена к висячей, то распор в ней будет обязательно. Требует горизонтальных элементов, которые работают на растяжение. Стропильные ноги будут их растягивать меньше, чем в полностью висячем стропиле, все-таки система наслонная.

Покосы, добавленные к коньковому прогону и стойкам, устанавливают симметрично, если они поддерживают стропилины одинаковой длины, находящиеся в одинаковом положении относительно промежуточной опоры. Такие подкосы позволяют или уменьшить сечение стропилин или увеличить вес кровли.

В наслонном стропиле с двумя промежуточными опорами, все симметрично и подкосы, упертые в лежень, увеличивают несущую способность стропильных ног.

В системе со смещенной от центра промежуточной опорой, наслонное стропило частично превращается в висячее. Поэтому подкос, который на схеме справа, является промежуточной опорой для правого стропила и устанавливается верхним концом выше по стропильной ноге. Нагрузка на него больше, чем на левый подкос. Левый подкос просто усиливает нижнюю часть левого стропила. Система с увеличенным распором, горизонтальный элемент, работающий на растяжение, обаятелен.

Все эти системы требуют расчетов.

Подкосы устанавливают и в поперечной стропилам плоскости, вдоль прогонов. Ниже изображение системы с колоннами вместо промежуточной стены. Коньковый прогон опирается не на стойки и лежень, а на подкосы. В этом варианте устройства наслонной двускатной крыши подкосы полностью заменяют стойки.

Висячее стропило и подкосы

Подкосы устанавливают в висячем стропиле для уменьшения прогиба стропилин, но они упираются не в несущие стены, а в затяжку или бабку, поэтому усиливают систему, не в такой степени, как в наслонных. Большую роль подкосы играют здесь в образовании треугольников, которые повышают пространственную неизменяемость фермы. А чем жестче ферма в этом плане, тем лучше она справляется с нагрузками.

Савельев А. А. Стр 86: «Таким образом, прогибающиеся стропила давят на подкосы, те, врубленные в подвеску, растягивают ее, подвеска тянет вниз коньковый узел и верх стропил, стропила сжимают подкосы. От такого кругового движения внутренних напряжений получается довольно жесткая конструкция арки».

Подкосами укрепляют стропильные ноги, прогоны. Элемент усиливает жесткость и прочность каждой системы, в которую установлен.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если стропилины опереть на две несущие внутренние стены, то можно перекрыть пролет до 16 м шириной. Существует одно условие установки стропила, при котором хозяин двухскатной крыши вправе рассчитывать на такой результат. Расстояние между стен не должно превышать 1/3 от ширины пролета, тогда стропило останется наслонным.

На верхней схеме наслонная система с 2 горизонтальными элементами, которые отвечают только за пространственную жесткость системы стоек. Схватки, так названы элементы на схеме, не дают расходиться стойкам в стороны. Это не «схватки» в понимании «горизонтальный аварийный элемент между стропильными ногами».

Вторая схема с 2 разными горизонтальными элементами, один из которых назван ригель. Элемент объединяет именно стропилины, увеличивает жесткость, может противостоять распору или вертикальным нагрузкам. Какую точно работу он выполняет в этой системе, зависит от строения узлов.

Мансарда

Стены мансарды образуют два ската:

• классической формы, симметричные или асимметричные;
• ломаной формы.

Преимущество первого варианта — относительная простота монтажа и расчетов, преимущество второго — большая полезная площадь.

В строительстве мансарды под ломаной кровлей соединяют два типа стропил:

• двускатных висячих с небольшим углом уклона;
• двух наслонных стропильных систем, расположенных симметрично.

Ниже схема крыши мансарды из книги Савельева А. А. «Стропильные системы», 2011 г., стр. 91.

Если застройщику не нравится форма ломаной крыши, он может выбрать классическую двускатную с системой висячих стропил. Такая кровля лучше выдерживает снеговые нагрузки.

Висячие стропилины мансарды могут опираться:

• на несущие стены последнего этажа;
• на аттиковые стенки, надстроенные поверх наружной стены здания.

Чем выше точка пересечения стены и ската крыши, тем выше потолок мансарды.

Важно! Если плоскость крыши пересекает фасад на высоте более 1,5 м, то мансарда считается полноценным этажом.

Аттиковыми стенами называют также фальш-стены, которые отделяют острые углы двускатной крыши от жилого помещения. Делают их на каркасе из стоек стропильной системы. Такие стойки называют угловыми опорами.

Угловые опоры — это вертикальные стойки, расположенные ближе к углам в основании треугольника двускатного стропила. Как любая стойка, они улучшают устойчивость системы к нагрузкам. Играют роль в повышении жесткости, так как образуют дополнительные треугольники. Часто при строительстве мансарды их используют для образования каркаса аттиковой стены.

Проектирование двускатной крыши

На схеме симметричная двускатная крыша с висячей стропильной аркой из двух одинаковых стропилин и ригелем-затяжкой.

Проектирование такой крыши одно из самых простых. В конструкции двускатного стропила только один вид стропильных ног. Соединяют их попарно в одинаковом положении. Всего одно ребро, внутренние углы отсутствуют, нет диагональных стропилин. Проект приспосабливает двускатное стропило к условиям и нагрузкам конкретного проекта, дополнительные элементы обеспечивают такую возможность.

Начинается проектирование стропила с выбора типа системы. О том, что влияет на этот выбор, написано выше.

Самостоятельное проектирование. Авантюра или возможность

СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом» в пункте 8.2.1.3 разрешает не рассчитывать сечения элементов каркаса, а просто принимать их «не меньшими, чем приведены в таблицах» приложения Б этого свода правил, если:

• ширина дома не более 9,8 м;
• шаг стропил, балок не превышает 600 мм.

Документ содержит таблицы с указанием стандартных размеров стропила с поправками на регион снеговой и ветровой нагрузок. СП 31-105 говорит о строительстве каркасных домов, но многие самостоятельные застройщики опираются на эти таблицы. Хотя играет роль то, что СП приводит и конкретные варианты стропильных систем и узлов, что нужно учитывать, используя эти таблицы.

Неравнодушные люди выкладывают в общий доступ еще советские альбомы с типовыми проектами зданий и сооружений, посвященные деревянным конструкциям крыш. Это настоящие библиотеки планов, схем, подробных чертежей, узлов и элементов. Пример — 2.160-9 «Узлы деревянных крыш жилых сельских зданий» 1989 г. 

Поверхностного взгляда на подобные чертежи достаточно, чтобы понять — возведение стропильной системы требует расчетов.

В самостоятельной работе над стропильной системой используют компьютерные программы для проектирования домов, частично бесплатные версии которых есть в открытом доступе. Так нужен ли профессиональный проект?

Профессиональный проект

Достаточно подробные изображения желанного дома, иногда даже с поэтажными планами, можно найти в интернете. И многие считают, что если архитектор дом уже нарисовал, то нужно просто найти инженера-строителя, который добавит к нему расчет фундамента, перекрытий, установит толщину стен. Про стропильную систему вспоминают в последнюю очередь.

Ниже приводим лист из конструктивного раздела одного конкурсного проекта, блуждающего по просторам интернета.

Пример подходит к теме статьи не идеально. На чертежах не двускатная, а сложная многоскатная вальмовая крыша на Г-образном здании. Но уровень проработки понятен.

Конструктивный раздел проекта обязательно включает:

• подробные планы;
• разрезы перекрытий и стропильной системы с указанием размеров элементов;
• спецификации (описания) материалов перекрытий, стропила, кровли;
• спецификации крепежа;
• схемы узлов с указаниями размеров.

Профессиональный проект — это всегда хорошо. Есть четкие критерии качества работ. Точные расчеты без лишних допусков помогают экономить пиломатериалы, не опасаясь разрушения стропила.

Проект необходим. Но его можно сделать и самостоятельно. Полный пакет архитектурной и конструктивной документации, составленный конструкторским бюро, в случае простой двускатной крыши не обязателен. Важнее иметь четкое представление о типе стропильной системы, принципах работы дополнительных элементов, знать конструкцию узлов, рассчитать сечение стропильного материала.

Расчет стропильной системы

Расчет стропила включает:

• определение геометрических размеров конструкции;
• сбор нагрузок;
• расчет сечения основных элементов.

Расчет линейных размеров

Расчет стропильной конструкции начинают с определения уклона, угла под которым располагают стропилины к горизонту.

Наклон выражают:

• в градусах по отношению к горизонту;
• в процентах;
• в виде соотношения высоты конька к половине ширины пролета, указывают 1:2, 1:3.

Выбор величины уклона

Градус наклона определяют, учитывая несколько факторов.

1. Архитектурное решение. Бревенчатый сруб, шале, дом в стиле фахверк или хай-тек — стиль дома хозяин выбирает еще на стадии мечты. Каждому стилю соответствуют свои формы, а значит, и уклоны стропила.
2. Вид кровельного материала. Каждое покрытие имеет разрешенный угол укладки. При уклоне, меньше разрешенного производителем, они могут пропускать воду.
3. Архитектурное решение. Бревенчатый сруб, шале, дом в стиле фахверк или хай-тек — стиль дома хозяин выбирает еще на стадии мечты. Каждому стилю соответствуют свои формы, а значит, и уклоны стропила.
4. Вид кровельного материала. Каждое покрытие имеет разрешенный угол укладки. При уклоне, меньше разрешенного производителем, они могут пропускать воду.

Угол наклона и знание ширины пролета позволяют определить высоту конька, используя простую геометрию.

Высота конька. Длина стропильной ноги

Высота конька — это высота крыши в самой высокой точке. Этот отрезок рассматривают как катет в прямоугольном треугольнике, противостоящий углу уклона крыши. Второй катет равен половине ширины пролета. Соотношение катетов — это котангенс, котангенсы всех углов содержатся в таблицах, которые можно найти в интернете.

Определив высоту конька, рассчитывают гипотенузу этого треугольника и получают длину стропильной ноги.

Важно! Полученный расчетом размер стропильной ноги не совпадает с линейным размером плоскости ската, так как ширина пролета рассчитывается по внутренней поверхности наружных стен, а стропилины часто наращивают кобылками для увеличения свеса кровли.

Интересно то, что уклон, высота конька, длина стропилины могут колебаться в определенных рамках, без потери качества крыши. При расчете можно выделить какой-то фактор как главный, и исходить из него.

Задано:

• дом прямоугольный в плане, ширина пролета 8 м;
• 4 наружных стены;
• одна внутренняя несущая стена по центру здания;
• кровля из асбестоцементного шифера;
• стропильная система — двускатная, с опорой на коньковый прогон, опирающийся на внутреннюю несущую стену;
• чердачное помещение — нежилое.

Возможны три пути расчетов:

1. Стандартная длина деревянного бруса 6 м. Так как нестандартный материал — это всегда лишние расходы, расчет начинают с установки длины стропилины, не более 6 м. Стропилина — это гипотенуза треугольника. Половина ширины пролета известна заранее. Поэтому, используя размеры 2 катетов, считают котангенс угла наклона. Данные переводят по таблицам в градусы уклона, считают конек.
2. Определяют уклон кровли. Например, 50°, чтобы снег со ската соскальзывал сам. Затем вычисляют длину стропила и высоту конька.
3. Чтобы не допустить лишнего расхода материала, в основу кладут длину листов шифера. Так вычисляют длину стропильной ноги, далее действуют по схеме пункта 1.

Шаг установки стропильных ног

Важной характеристикой является шаг установки стропильных ног. В своем пособии «Примеры расчета конструкций из дерева и пластмасс» Шишкин В. Е. упоминает, что шаг стропильных ног изменяется в пределах от 1,2 до 2 м.

Сегодня в ИЖС наиболее часто упоминаемый шаг стропилин — это 58 см. Такая ширина просвета соответствует теплой кровле и позволяет легко установить утеплитель стандартной ширины 60 см. Уже упомянутый выше СП 31-105-2002 максимальным шагом, при котором можно не рассчитывать сечение стропилин, а брать данные из таблиц, указывает 60 см.

Чем с большим шагом установлены стропилины, тем большая нагрузка приходится на них, тем сильнее может провиснуть коньковый прогон. Определение линейных размеров становится основой для расчетов сечения основных материалов и количества дополнительных элементов.

Общие положения расчета нагрузок и сечения стропил

Главная задача кровли — оградить внутреннее пространство дома от улицы.

Главные задачи стропила — удержать кровлю на месте, помешать ее весу, внешним нагрузкам смять форму крыши, раздавить дом.

Деревянные конструкции рассчитывают по двум предельным состояниям:

• несущей способности (прочности или устойчивости)4
• по деформации (по прогибу).

Сбор нагрузок

Ограждающая конструкция принимает, несет и перераспределяет нагрузки следующих видов.

1. Постоянные — это масса самой стропильной системы, вместе с кровельным материалом.
2. Длительные — включают нагрузки веса оборудования, установленного на крыше, массы материалов, задействованных в ремонте. Сюда относят вес занятых в обслуживании крыши людей, снеговую, дождевую нагрузки.
3. Кратковременные — это воздействия климата: температура, ветер, влажность, солнечная радиация.
4. Особые — нагрузки и воздействия, которые создают аварийные ситуации, то есть ситуации с возможным разрушением конструкции: сейсмические, воздействие пламени пожара.

Часть постоянных и длительных нагрузок: вес системы и оборудования полностью рассчитывают для конкретного дома. Снеговая и ветровая нагрузки, температура, влажность имеют общие черты для проектов одного района. Территории делят на районы в соответствии с величиной снеговой или ветровой нагрузки.

Положения и принципы расчета нагрузок устанавливает СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». (https://beta.docs.cntd.ru/document/456044318) и СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции». (https://docs.cntd.ru/document/456082589).

На основе указаний СП создают бумажные карты. По снеговой нагрузке существует и проект интерактивной карты (на сайте https://engineerum.com/karty-po-sp-20133302016/karta-snegovyh-karta-1-rajonov-po-sp-20133302016/), карты районирования в высоком разрешении выкладывают на сайтах. Например, ветрового районирования http://saitinpro.ru/glavnaya/raschety/klimatologiya/karta3/

Собрав нагрузки:

• проводят предварительный расчет;
• оценивают сечение с точки зрения цены и доступности материала такого размера, возможностей самостоятельной работы с ним, других моментов;
• если сечение слишком велико для эффективной работы, добавляют элементы, чтобы снять нагрузки, увеличить высоту стропильной балки или прогона;
• снова проводят расчеты.

Если крыша не проходит по стандартным размерам, то необходимо использовать специальные расчетные формулы вышеуказанных сводов правил. 

Проекты и чертежи

В СССР существовали типовые проекты. Альбомы с их конструктивными чертежами издавали типографии. Теперь их можно найти в интернете и взять за ориентир в самостоятельном строительстве.

Удивительно, но российские законы разрешают строить дома не более 3 этажей и высотой до 20 м, на участках под ИЖС, без каких-либо проектов и чертежей. Никто не запрещает собственнику, который самостоятельно проектирует стропило для двухскатной крыши, все чертежи сделать своими руками.

Только 2 документа требуют оформления по всем правилам:

• схема планировочной организации земельного участка;
• ситуационный план участка.

Схему и план прикладывают к заявлению об уведомлении о начале строительства, которое подают в администрацию муниципалитета.

Ситуационный план — это чертеж участка, из которого должно быть ясно видно, что размерами постройка не нарушает никаких правил. На основе ситуационного плана делают схему планировочной организации.

К моменту подачи уведомления застройщик должен определить:

• высоту конька крыши, чтобы указать высоту постройки без учета высоты труб и подобных элементов;
• наличие мансарды, ее площадь входит в площадь этажей;
• конструкцию мансарды, так как она может повлиять на этажность.

Схему закон разрешает составить самостоятельно, но эта работа требует технических знаний и навыков.

В статье принципиально не приводится никаких конкретных проектов стропильной системы или чертежей двухскатной крыши для изготовления своими руками. Из пунктов, посвященных проектированию и расчетам можно понять, что эти моменты индивидуальны и связаны с конкретными нагрузками.

Монтаж стропильной системы

Установка стропил любого типа как на зданиях из кирпича, пеноблоков, так и на домах из бревен, бруса или каркасных зданиях проходит по общим принципам.

Отличия связаны прежде всего:

• с типом стропильной системы;
• с материалом, из которого возводят здание.

Подготовительный этап

Все начинается с установки лесов, устройства временного настила поверх перекрытий для передвижения по рабочей площадке. Это вспомогательные работы.

Основные работы по подготовке дома к стропиловке:

• выравнивание верха несущих стен по отношению к горизонту;
• монтаж армопояса или крепежных закладок в домах из мелкодискретных материалов, кирпича, пеноблоков.

Важно! Точное выведение по уровню горизонтальных опорных площадок стропильной ноги: верхней — для опирания на коньковый брус, нижней — для опоры на несущую стену или мауэрлат снижает распор в системе.

Установка мауэрлата

Кладка стен из кирпича и пеноблоков плохо выдерживает точечные нагрузки. Чтобы избежать разрушения материала, вес крыши распределяют на всю стену при помощи горизонтальных опорных балок:

• мауэрлата — на наружных стенах, в висячей и наслонной системе;
• лежней — на внутренних несущих стенах, в случае наслонных стропил.

В рубленных из бревен и бруса домах роль таких балок берет на себя бревно верхнего венца, которое само по себе является деревянным брусом. В каркасных зданиях стропилины опирают на верхнюю доску каркаса.

Мауэрлат

Мауэрлат — это деревянный брус сечением 100х100 мм, 100х150 мм, 150х150 мм или доска 50х150 мм и 50х200 мм. Укладывают его ближе к середине стены. Если стропило устроено так, что в нем присутствует сильный распор, то балку монтируют по поверхности всех стен и объединяют в единый контур в виде рамы, без разрывов.

Задачи опорной балки на наружной стене:

• равномерно распределить нагрузки от стропильных ног;
• обеспечить плотное крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс

Мауэрлат в домах из пеноблоков устанавливают на монолитный армированный пояс, без исключений.

Армопояс:

• сохраняет геометрию стен;
• сопротивляется растягивающим нагрузкам;
• противостоит распирающему воздействию стропильных ног.

Прочность полнотелого кирпича выше прочности пеноблока в несколько раз, поэтому есть отличия в монтаже опорной балки.

Кирпичное здание

Если в доме из полнотелого кирпича устанавливают безраспорную стропильную систему, чаще всего висячую стропильную ферму, армопояс не заливают.

Мауэрлат непосредственно на кирпичную стену:

• крепят скобами к предварительно заложенным в стену деревянным пробкам;
• привязывают пропущенной через стену в момент кладки проволокой или железной полосой;
• насаживают на шпильки, вертикально вмурованные в кладку.

Пробки, основания шпилек, проволоку закладывают на уровне 3–4 кирпичей от верха стены.

Строение из пеноблоков

Пеноблочные стены не выносят прогибов, поэтому заливать замкнутый по периметру дома армопояс обязательно, даже в случае установки безраспорных стропил. Разрывать армирующий пояс окнами нельзя. Внутрь армопояса вмуровывают шпильки для крепления мауэрлата к стене. Места выхода шпилек не должны совпадать с опорой стропила.

Нижний конец шпильки заанкеривают:

• загибают под углом в 90°;
• приваривают к куску арматуры или железной пластине.

В безраспорных стропильных системах разрешают изготавливать мауэрлат из доски толщиной 50 мм.

Важно! Места, где деревянные элементы стропильной системы соприкасаются со стенами или перекрытиями из других материалов, обязательно прокладывают гидроизоляционным материалом.

Один из вариантов такой подложки:

• 1 слой — рулонная битумная гидроизоляция;
• 2 слой — вспененный полиэтилен толщиной 1 см, одновременно обеспечивает гидро- и теплоизоляцию.

Монтаж опорных прогонов

Опорный прогон является частью двух стропильных систем:

• классической наслонной;
• комбинированной, смешанной.

В комбинированной системе:

• фермы висячих стропил опирают на наружные стены с большим шагом;
• устанавливают поверх вершины арки стропилин коньковый прогон;
• опирают на прогон наслонные стропильные ноги.

Фермы ставят на большом расстоянии, что позволяет обойтись без внутренних перегородок. Система требует точных расчетов по нагрузкам и размерам стропильных элементов.

В классическом наслонном стропиле стропилины кладут на опорный прогон.

Коньковый брус — вид опорного прогона

Коньковым брусом называют прогон, который проходит под коньком. Большинство двускатных крыш симметричны, поэтому если несущая перегородка находится посередине пролета здания, то коньковая балка становится опорным прогоном для наслонного стропила. И висячую систему, и некоторые виды наслонных (с двумя несущими внутренними стенами) можно монтировать без коньковой балки.

Коньковый прогон в рубленом доме

В постройках из бревен или бруса у коньковой балки есть дополнительная функция. Часто, чтобы сохранить классический вид, торцевые стены дома из бревен продолжают рубленым фронтоном. Тогда прогон называют князевой слегой. В смешанной слегово-стропильной системе он выполняет две основные задачи:

• закрепляет фронтон из самцов в нужном положении, давит на него весом, создает условия для его правильной усадки;
• служит опорой для наслонных стропил, передает вес кровли на несущие стены и фронтоны.

Князевую слегу или просто кладут на бревна фронтона сверху, или зажимают между ними.

Коньковый брус в доме из пеноблоков

В доме из пеноблоков коньковый брус или опирают в ниши на фронтонах, или пропускают через стену.

Важно! Перепад температур дает конденсат. Нужно дать ему возможность испариться, помешать впитаться в балки и доски стропила. Под балку укладывают гидроизоляцию, между пеноблоками и брусом оставляют зазор.

Фронтон из пеноблоков не может служить достаточной опорой для крыши. Одновременно коньковый брус поддерживают несущая стена, колонны. Основная нагрузка ложится на них.

Каркасные здания

Строительство каркасных зданий проходит по рекомендациям СП 31–105. В сети есть даже англоязычный источник, но использование его требует знания языка https://www.awc.org/pdf/codes-standards/publications/wfcm/AWC-WFCM2015-ViewOnly-1510.pdf

Свод правил предусматривает установку коньковой доски, зажатой между стропильными ногами. Доска повышает жесткость системы, препятствует смещению стропильных ферм. Проводят также установку наслонных стропильных ног и на коньковый прогон. Фронтон не может принять полностью вес крыши, и прогон опирают на балки колонн или опорные столбы из железа.

Опорной балкой может стать не только коньковый прогон. Монтаж всех опорных прогонов проводят по одним принципам.

Монтаж опорного прогона

Балку устанавливают на стойки, если внутренняя несущая перегородка ниже наружных стен. Разница в высоте должна сформировать уклон скатов кровли. На стойки ложится большая нагрузка, чтобы перераспределить ее и увеличить площадь опоры, используют горизонтальный брус, лежень.

Иллюстрация посвящена другой теме, но на ней хорошо виден лежень и узлы крепления стоек к нему.

Крепят стойки к такой балке уголками, скобами, дощатыми накладками с гвоздями. Особое внимание этому узлу уделяют, чтобы предотвратить горизонтальное смещение конька крыши.

Важно! Наслонная система, если в ней коньковый прогон не опирается на фронтон, не застрахована от горизонтального смещения верха стропилин при неравномерных нагрузках (прежде всего снеговой) на скаты.

Чтобы это смещение предотвратить:

• устанавливают между стропильными ногами горизонтальные элементы, которые дополнительно закрепляют на стойках;
• максимально жестко крепят стойки к лежню с 0 степенью свободы.

Порядок монтажных работ:

• на стену настилают слой гидроизоляции, рубероид в 2–3 слоя, рулонную битумную гидроизоляцию — в один;
• укладывают лежень;
• крепят вертикальные стойки;
• устанавливают сверху брус прогона;
• при необходимости прогон, для увеличения устойчивости и жесткости, укрепляют подкосами, монтируя их между стоек.

В домах из рыхлых материалов: газосиликатных или газобетонных блоков лежень ложится на часть армопояса, которую заводят на внутреннюю несущую стену. Для принятия больших нагрузок прогон укрепляют подкосами. Стойки, лежень, прогон и подкосы можно рассматривать как строительную ферму. В монтаже висячего стропила такой этап отсутствует.

Монтаж стропильных ног

Если материал калиброван при подготовке, и есть уверенность, что все размеры конструкции дома выдержаны идеально, можно заготовить обрезанные и запиленные стропильные ноги наслонной системы прямо на земле. Арки висячего стропила часто полностью собирают до подъема на стену.

Стропильные фермы

Стропильные фермы собирают внизу и поднимают на перекрытия готовыми треугольниками. Такой способ упрощает монтаж висячей стропильной системы любой двухскатной крыши, если есть возможность поднять тяжелую конструкцию наверх целиком.

Облегчает монтаж стропиловка с использованием готовых заводских ферм. Залогом правильного монтажа в этом случае становятся аккуратность, следование схеме производителя, отсутствие «отсебятины» и использование уровня.

Важно! При любом типе стропильной системы, на любом этапе ее монтажа строгое отслеживание горизонталей и вертикалей необходимы.

Фермы устанавливают последовательно, начиная с одного края. Такие конструкции не имеют распора, их крепят к мауэрлату на уголки или держатели балок. Самостоятельно собирая фермы, используют перфорированные металлические пластины, гвозди и деревянные накладки, лучше из досок, толщина играет свою роль. Крепят и на метало-зубчатые пластины (МЗП), хотя загонять их в дерево требуется прессом, а не молотком.

Сборка частями на высоте

Если стропило собирают из частей, то сначала устанавливают крайние стропильные ноги. Верхним концам висячих стропилин не на что опереться, и их поддерживают временными стойками. После соединения крайних балок между ними натягивают шнуры, чтобы контролировать положение новых пар стропильных ног.

Отличие в монтаже висячих стропильных пар двухскатной крыши от наслонных заключается в креплении коньковых концов. Висячие стропила всегда крепят намертво, иначе они не будут работать. Вид нижнего узла наслонных стропил зависит от наличия распора в системе арки (смотри пункт о безраспорных системах).

Повышая сопротивление ветровой нагрузке, стропилины через одну привязывают скруткой из мягкой проволоки к ершу, забитому в стену на 3–4 ряда ниже ее верха.

Важно! Противоветровая скрутка крепит к стене стропильную ногу, а не мауэрлат.

После установки стропилин наступает время монтажа дополнительных элементов, стоек, упоров, подкосов, ветровых связей.

Монтаж мансарды

Порядок монтажных работ по обустройству мансарды под простой двускатной крышей принципиально не отличается от монтажа двускатного стропила для крыши. Стойки, на которых закрепляют обшивку фальшь-стен, тоже крепят после арок. Монтаж мансарды под двухскатной ломаной кровлей отличается кардинально.

Стропильная система такого жилого чердака — соединение трех стропил:

• 1 висячей системы;
• 2 наслонных.

Поэтому все начинается не со стропильных ног, а с двух параллельных рядов стоек.

Варианты опоры стоек:

• упирают в балки перекрытия и закрепляют при помощи накладок;
• на бетонные плиты перекрытия кладут лежень, стойки крепят к нему.

Ниже приводится пошаговое описание монтажа такого жилого чердака.

1. Поверх стоек укладывают прогоны. Балки станут опорой для наслонных стропилин боковых скатов с большим градусом.
2. Сверху закрепляют брус перекрытий мансардной крыши, который одновременно является затяжкой треугольных ферм висячих стропил.
3. Устанавливают стропильные ноги висячей системы, жестко стыкуя их друг с другом и с затяжками-перекрытиями.
4. Запиливают стропильные ноги боковых скатов, устанавливают их на прогоны, рядом с опорой треугольных ферм.

Существует и другой вариант конструкции подобной мансарды:

Завершающий этап

Установив стропильные ноги, их выравнивают, выводят по уровню.

Перекос означает:

• что какие-то элементы будут делать больше работы и быстрее изнашиваться;
• нагрузка на отдельные части будет выше расчетной, это приведет к разрушению.

Заканчивают монтаж кровли, натягивая гидроизоляцию поверх стропила.

Гидроизоляция и вентиляция

Крыши делятся на холодные и утепленные. В утепленных кровлях со слоем изоляционного материала установку мембраны, с функциями пропуска пара и гидроизоляции, необходимой признают все мастера.

Вопрос обязательной гидроизоляции по стропилам холодного чердака активно обсуждается. Сторонники установки такого слоя настаивают, что конденсат будет обязательно: зимой образуется иней, ветер заметает под кровлю снег.

Аргументы противников следующие:

• гидроизоляционный материал мешает вовремя заметить и устранить протечки, а значит, где-то над ним будет гнить обрешетка;
• разница температур небольшая, чердак холодный, поэтому конденсата образуется мало;
• влажный воздух из дома большей частью удерживают слои теплого перекрытия;
• любая влага при правильной вентиляции выветривается и высыхает быстро.

Сходятся в одном — правильная вентиляция позволяет строителю самому сделать выбор в этом вопросе.

Вентиляция крыши

Цитата из свода правил 17.13330.2017. «Кровли»: «Во избежание образования со стороны холодного чердака конденсата на внутренней поверхности вышеуказанных кровель должна быть обеспечена естественная вентиляция чердака через отверстия в кровле (коньки, хребты, карнизы, вытяжные патрубки и т. п.), суммарная площадь которых принимается не менее 1/300 площади горизонтальной проекции кровли». https://docs.cntd.ru/document/456081632

1. Воздух в подкровельное пространство поступает через вентзазор, перфорированную обшивку кровельного свеса. Тягу обеспечивают аэраторы и продухи верхней части крыши.
2. Холодный чердак вентилируют прежде всего чердачные окна, а потом коньки, хребты и прочее.
3. Слой изоляции проветривается через мембраны.
4. Жилая мансарда должна иметь выход в общую вентиляцию дома или иметь свою собственную.

Изоляционный материал утепленной кровли всегда накрывают двухслойной мембраной, чтобы:

• отводить из него пар;
• помешать намоканию от конденсата, инея, наметенного в вентзазор снега.

Закрепляют мембрану установкой планок контробрешетки вдоль стропильных ног.

Обрешетка и контробрешетка

Контробрешетка — это бруски, которые располагаются поверх стропилин вдоль, для организации вентзазора. Перемещение воздуха под кровлей высушивает конденсат, удаляет пар, проникающий через мембрану, помогает кровле прогреваться равномерно.

Обрешетка — сплошной или разряженный настил, который:

• служит основой для кровельного покрытия, препятствует его провисанию;
• принимает, распределяет, передает на стропильные балки нагрузки от веса, ветра, снега, дождя.

Путаницу понятий вызывает существование двухслойного вида обрешетки, то есть именно двойного покрытия под кровельный материал.

На этой иллюстрации из учебника контробрешеткой назван рабочий настил, нижняя часть двухслойной обрешетки.

Слои двойной обрешетки:

• нижний, рабочий;
• верхний, защитный, его располагают под углом к рабочему.

Такая конструкция жесткая, прочная.

Пример двойного настила приводит В. Е. Шишкин (стр. 37–38). В задаче рассматривают настил под трехслойную рубероидную кровлю. Но шаг стропил в примере 1,5 м. То есть такой вид обрешетки компенсирует широкий шаг стропила. А в данный момент в ИЖС ориентируются на шаг от 60 см. Возможно, двухслойную обрешетку для ИЖС можно считать избыточной. Хотя решение остается за собственником или проектировщиком. Особенно в районах со снежной нагрузкой 6 уровня.

Обрешетка может быть:

• сплошной;
• разряженной, где материал устанавливают с промежутками.

Выбор вида покрытия зависит от свойств кровельного материала (возможность провисания, особые требования к дополнительным слоям покрытия, вес) и нагрузок, прежде всего снеговой. Роль обрешетки состоит не только в поддержке черепицы, профнастила, шифера. В конструкции стропильной системы эта часть усиливает пространственную жесткость двухскатной крыши.

После установки обрешетки рекомендуют приступить к оформлению карнизного свеса, лобовой доски, водосточной системы. Затем укладывают кровельный материал.

Если задаться вопросом, реально ли провести качественный монтаж двускатной кровли самостоятельно, ответ будет один — да. В непосильную задачу эти работы превращает только большой вес. Конструкция двускатной крыши словно создана для тех, кто не боится потратить время на учебу, готов работать руками вдумчиво и для себя. Если озаботиться выбором типа стропильной системы, ее проектом на стадии планирования дома, понять общие принципы, совершить роковую ошибку сложно.

Требования к строительным материалам

Статья посвящена самым популярным в ИЖС стропильным системам. Поэтому ниже приводятся требования только к деревянным материалам. Пиломатериал, который используют для возведения временных рабочих настилов и лесов не рассматривают.

Пиломатериал от 0 до 2 сорта

Материал для сооружения стропила — это доски и брус, качеством отборного (0), 1 или 2 сорта. Влажностью не более 20%.

Доски используют для изготовления ригеля, схваток, кобылок небольших добавочных элементов. Из сдвоенных досок делают стропильные ноги. Доски должны быть только обрезные. Никакого обзола, остатков коры, не допускается. В них могут содержаться источники биологической угрозы.

Доски могут содержать «здоровые» сучки, светлые, ровные, из которых когда-то росла здоровая ветка, на кромке не больше 2.

Укладывать доски в стропильной системе советуют сучками вверх. Хотя для доски второго сорта СНИПы допускают грибковые поражения и загнившие участков до 4 мм, желательно такие доски выбраковывать, не пуская в строительство крыши.

Зеленка. Горельник. Сухостой

Зеленка — это доска, изготовленная из зеленого, живого, леса. Пиломатериалы производят также из сухостоя и горельника. Горельник — лес после пожара. Сухостой — мертвый лес.

Главная проблема пиломатериалов из горельника — это глубокие, часто скрытые трещины вдоль доски. От высокой температуры бревно трескается даже поперек, что противоестественно для древесины. Такие пиломатериалы не выдерживают расчетных нагрузок.

Еще мертвый лес (сухостой и горельник) поражается жуками усачами или древосеками. Усачи населяют как живое, но уже больное дерево, так и мертвый ствол. Поэтому возможно заражение на пилорамах. Личинка жука может оставить в дереве проходы до 10 мм в диаметре.

Доска из горельника или сухостоя требованиям ГОСТа не соответствует.

«Зеленкой» называют и доску «естественной» влажности, изготовленную из свежесрубленного дерева. Влажность свежей ели в среднем 91%. Такое дерево по СНИП использовать в строительстве крыш запрещено.

Калиброванный материала

Калиброванный брус или доска — это пиломатериал точно соответствующий своим линейным размерам по всей длине.

Калибровку пиломатериала понимают в двух значениях:

• промышленная — несколько этапов отбраковки, обработки и сушки на предприятии;
• кустарная, в условиях стройплощадки.

В первом случае калибровка — многоэтапный технологический процесс, который включает многократную отбраковку и камерную сушку, улучшает качественные характеристики материала, а не только его размеры. Такой материал появился недавно. Главный его недостаток — цена. Представляя материал как «калиброванный», продавцы не всегда называют этим понятием именно то, на что рассчитывает покупатель.

В «домашних» условиях калибровка состоит из двух этапов:

• отбраковки досок, которые не соответствуют требованиям конструкции: с наличием сучков, гнили, обзола;
• выравнивания размеров, обычно для стропильной системы черновое.

Важно, чтобы одинаковый размер досок и бруса позволял собирать ровные прочные конструкции без щелей.

Огнестойкость и биоустойчивость

Дерево не является ни огнестойким, ни биоустойчивым материалом. Недостатки устраняют, применяя защитные вещества. Огне- и биозащитные составы или комплексные средства наносят, ориентируясь на инструкции производителя.

Для большинства составов общая рекомендация одна — обрабатывать, пока дерево не промерзло. Когда дерево промерзает, вода внутри волокон превращается в лед. Лед перекрывает вертикальные каналы, идущие вдоль ствола, через которые дерево впитывает все вещества. Глубина обработки резко падает.

Если нет возможности пропитать брус и доски методом погружения, то их покрывают валиком или распылением. Особое внимание уделяют местам стыков и торцов, рубок, опорных площадок. Врубки увеличивают площадь торцов, там дерево сильнее всего впитывает влагу. Рекомендуют наносить средство в два приема, с промежутком по времени для подсушивания. Производитель указывает ориентировочное время высыхания слоев.

Существует мнение, что пропитывать готовую стропильную систему биозащитными средствами бессмысленно, и лучше озаботиться правильным проветриванием. Своды правил требуют покрывать деревянные конструкции каждой двухскатной крыши. СНИПы и практики сходятся в одном. Главное средство защиты кровли от болезней и гниения — это хорошая вентиляция и циркуляция воздуха во всех ее частях, в том числе и в кровельном пироге.

Формы крыш и их стропильные системы

Кроме двускатной, существует несколько различных видов крыш. Делят их по разным критериям.

По количеству скатов:

• односкатные;
• двускатные;
• многоскатные.

Многоскатные:

• многоскатные (шатровые, вальмовые, и др.);
• двущипцовые (двускатные, полувальмовые);
• многощипцовые (например, крестовые).

Но в чистом виде сложные крыши — это чаще всего смесь разных типов. Ниже на фото сложная многоскатная, многощипцовая кровля, сочетание вальмовой и двускатной крыш.

Навес для машин. Два ската, висячие стропила.

Многощипцовая, в основе крестовая крыша над гаражом

Многощипцовая с увеличенным свесом. Ассиметричная. Свес поддерживают стойки с раскосами.

Многощипцовая.

Двускатная ассиметричная кровля небольшого хозблока, с установленными на ней солнечными панелями.

Крыша является частью архитектурного решения, не всегда сложные формы приводят к максимальному эффекту. Вот пример необычного и удивительно современного внешне здания с двускатной стропильной системой.

Классическая крыша с двумя скатами, архитектурный проект в стиле минимализм.

Устройство кровли – один из самых ответственных моментов в строительстве зданий. Ведь их долговечность и комфорт пребывания в них больше всего зависит от качества верхней части и ее устойчивости к природным факторам. Двускатная крыша – наиболее простая в возведении конструкция, а значит, и самая популярная. Но, невзирая на внешнюю простоту, монтаж двускатной крыши требует точных расчетов и соблюдения определенных правил, о чем и пойдет речь в данной статье.

Основные понятия и термины

Планируя монтаж двускатной крыши, не стоит торопиться с закупкой материалов и засучив рукава погружаться в работу. Прежде всего нужно разобраться в проектной терминологии и определить, какой именно вариант двускатной крыши подойдет в данном случае.

• Мауэрлат – монтируемый по периметру наружной несущей стены брус, который играет роль опоры для стропильных ног. При минимальном сечении 100 * 100 мм такой брус может быть цельным или наборным из двух элементов с меньшим сечением.

• Стропильная нога – балка, которая снизу опирается на мауэрлат и, наклоняясь, вверху соединяется с еще одной, образуя конек. Наличие двух соединенных между собой балок и характеризует двускатную систему крыши. Толщина стропильной ноги должна составлять минимально 50 мм, а ширина – не меньше 150 мм.

• Ферма – треугольник, установленный в месте соединения двух стропильных ног. Размер шага при монтаже двускатной крыши будет зависеть от массы кровельного пирога и рассчитывается с учетом снеговой и ветровой нагрузки на конкретной территории.

• Конек(или коньковый прогон) представляет собой верхнюю линию, соединяющую стропильные ноги и две плоскости кровли.

• Кобылки – свисающие над наружной несущей стеной края стропильных ног. На наружную сторону свесов прибиваются лобовые доски, которые впоследствии станут опорой при монтаже сливных кровельных желобов.

• Стойки– вертикальные брусья, подпирающие стропильную конструкцию. Если дом небольшой, достаточно установить стойку только по центру, где она будет подпирать конек. Если же постройка имеет значительную площадь или жилой чердак, понадобятся также и промежуточные стойки.

• Подкосы необходимы для придания дополнительной устойчивости стропильным фермам. Это маленькие балки, которые устанавливаются под небольшим скосом.

• Затяжка– также называется «схватка» или «ригель» и нужна для стягивания двух смежных стропильных ног.

• Лежень чем-то напоминает мауэрлат, с тем лишь отличием, что его монтаж осуществляется над внутренней несущей стеной или несколькими внутренними стенами.

• Обрешетка – бывает сплошная или с зазорами (зависимо от массы и конструкции кровельного пирога) и представляет собой перпендикулярно набитые доски над стропилами.

• Прогон– практически то же, что и коньковой брус, но монтируется по всей плоскости кровли, укрепляя фермы и дополнительно подпирая стропила.

Преимущества и недостатки двускатных крыш

Конструкция представлена двумя равными скатами, расположенными друг напротив друга. Снизу они опираются о несущие стены здания, а сверху соединены в коньке. Плоскость, получившаяся между скатами (стена), называется фронтон. Он может иметь окно для освещения чердака или быть сплошным.

Если выбрать красивые чердачные окна, это придаст всему облику дома дополнительной воздушности.

Монтаж двускатной крыши более всего распространен в частном строительстве на домах с самой простой архитектурной формой.

Читайте также: Система водостока кровли

Для двускатных крыш подойдет любой тип кровельных материалов. Кровля будет иметь привлекательный, аккуратный вид и надежно защищать дом от факторов внешней среды. Чтобы придать архитектурному облику декоративности и индивидуальности, можно выполнить отделку фронтонов.

Рассчитывая параметры двускатной крыши, следует учитывать нагрузку, которую будут оказывать все конструктивные элементы на стены и фундамент.

Помимо этого, важно брать в расчет дополнительный вес снежных покровов и других осадков.

Среди основных плюсов, которыми обладает двускатная крыша, можно отметить следующие:

• Функциональность. Если пространство под крышей достаточно большое, можно устроить мансарду или чердак. Для этого уместно создать конструкцию с ломаным профилем, когда у конька скаты имеют небольшой уклон, который приобретает более острый угол через определенное расстояние.
• Возможность обустройства отопительных, вентиляционных и сплит-систем на чердаке.
• Снег и вода не скапливаются на кровле.
• Двускатная крыша, стропильная система и монтаж не предполагают решения сложных технологичных вопросов.
• Привлекательный облик – для строительства подойдет как одинаковый, так и разный угол наклона площадей скатов.
• Бюджетный ремонт.
• Экономное возведение. Меньше материальных вложений потребуется только при устройстве односкатной кровли.

В числе недостатков двускатных крыш:

• Угол наклона и высота крыши зависит от площади дома. Соответственно размерам постройки понадобится и количество материала.
• Для обустройства мансарды нужно поднимать всю конструкцию. А это влечет за собой необходимость усиления и увеличения количества стропил и, как следствие, дополнительные затраты.
• Мансарда предполагает и устройство слуховых окон. Чем больше их число, тем сложнее будет конструкция двускатной кровли.

Виды двускатных крыш

Исходя из названия, двускатная крыша предполагает конструкцию, состоящую из двух плоскостей, которые соединяются кверху под углом. Форма такой кровли напоминает треугольник. Однако эта фигура может отличаться, как и сами двускатные крыши.

Основное отличие состоит в величине угла наклона скатов. Он меняется соответственно различным типам самой постройки и внешним условиям.

Могут быть отличными и углы между скатами в одном и том же доме. Таким образом, можно выделить несколько видов двускатных крыш:

1. простая симметричная;
2. простая ассиметричная;
3. ломаная (как внешний, так и внутренний излом).

Читайте также: Виды металлочерепицы: от цвета до свойств покрытия

Каждый из этих видов имеет преимущества и недостатки, поэтому при выборе нужно ориентироваться на индивидуальные обстоятельства.

• Простая симметричная крыша

Монтаж двускатной крыши этого вида самый популярный среди тех, кто занимается строительством самостоятельно. Внешний облик такой кровли выглядит аккуратно, а под ней остается просторный чердак. Отличительная черта такой крыши, исходя из названия, – форма простого равнобедренного треугольника. Симметрия такой конструкции уравновешивает внешний вид любого дома.

• Простая асимметричная крыша

Монтаж двускатной крыши данного типа предполагает смещение конька в сторону. Поэтому треугольник, формируемый скатами, становится разносторонним. Такая конструкция выглядит более современно и подходит для домов, выстроенных в новых дизайнерских стилях.

Невзирая на эффектный внешний вид, ассиметричная кровля имеет две серьезные особенности, которые нужно учитывать, совершая выбор в ее пользу:

• размер чердака будет уменьшен;
• распределение нагрузки на несущие конструкции неравномерное.

Такая конструкция кровли подходит для домов, где возникает необходимость присоединения дополнительных помещений, которые можно довести под самую крышу. Однако расчеты в этом случае нужно сделать очень тщательные.

• Ломаная крыша

Самый сложный тип конструкции, который предполагает привлечение профессиональных кровельщиков. Если посмотреть специальные видео, монтаж двускатной крыши можно осуществить и своими руками, однако, как и в предыдущем варианте, нужно сделать правильные расчеты, чтобы неравномерная нагрузка не привела к выходу из строя несущей конструкции дома.

Невзирая на сложность устройства, ломаная кровля дает одно неоспоримое преимущество – максимально свободное подкрышное пространство.

Под такой кровлей можно построить полноценный второй этаж или мансарду с жилыми помещениями. Поэтому такой тип двускатной крыши часто называется мансардной.

Читайте также: Крыша из ондулина

Устройство стропильной системы двухскатной крыши

Монтаж стропил двускатной крыши осуществляется с использованием деревянных или металлических балок. В первом случае балки представляют собой доски, бревна или брус. Во втором – изделия металлопроката: швеллеры, профильные трубы, двутавры или уголки.

Чтобы сделать конструкцию боле надежной, но при этом не нагружать несущую систему здания, можно использовать комбинированный тип стропил: стальные элементы для более нагружаемых частей кровли, а деревянные для менее важных участков.

Самое основное в обустройстве кровли – монтаж стропил двускатной крыши, на видео в Интернете их часто называют стропильной ногой. Исходя из сложности конструкции и размеров кровли определяется и необходимость использования лежней, раскосов, прогонов и даже мауэрлатов.

Кровля (монтаж двускатной крыши) предполагает наличие стропил, которые условно можно поделить на несколько видов, отличающихся между собой по техническим характеристикам и принципу монтажа:

• Наслонные стропила – пятки в них обладают прочными конструктивными опорами. Наслонная стропильная нога упирается нижним краем в мауэрлат или в потолочный венец сруба. Верхним краем стропило может упираться в зеркальный аналог смежной стропилины (распорная система), или горизонтально уложенную балку под коньком (безраспорная система).
• Висячие стропильные ноги, которые сверху упираются одна в другую, а снизу устанавливаются на дополнительную балку – затяжку. Она, в свою очередь, соединяет нижние пятки соседних стропил, образуя треугольный модуль, называемый фермой. Затяжка компенсирует процессы растяжения и давление на стены осуществляется только по вертикали. Это распорная система, которая при этом не передает распор на стены.

Относительно типа стропил подразделяются и сами конструкции: наслонные либо висячие.

Чтобы система была более устойчивой, к ней присоединяют подкосы и дополнительные стойки. Для монтажа верхних опор для наслонных стропильных ног устраивают лежни и прогоны.

На самом деле конструктивные особенности стропильной системы гораздо более сложные, чем приведенные стандартные примеры.

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Главный момент – стены, являющиеся основанием для стропил, меняют геометрию и дают усадку при разной погоде, температуре и влажности воздуха внутри и снаружи постройки.

Для компенсации перекосов стропильной системы, которые возникают при усадке древесины естественной влажности, нужна «скользячка», или скользящая опора. Она состоит из гнутой пластины и уголка с направляющей.

Во время усадки постройки стропило проскальзывает по направляющей, за счет чего и происходит снятие перекосов общей стропильной системы. При осуществлении монтажа двускатной крыши «скользячка» крепится к стропильной балке таким образом, чтобы между ними остался промежуток. Сам уголок с направляющей фиксируется на брусе.

Читайте также: Натуральная черепица: вечная кровля с отменными характеристиками

Скользящая опора крепится к стропилам строго перпендикулярно, с установкой основания в запил в брусе. Обеспечить скользящей опоре максимальный ход во время усадки конструкций поможет установка ее в самом крайнем положении.

Уровень усадки деревянной постройки (и, соответственно, размер подвижки, действующей на стропила) разнится в зависимости от используемого материала для стен.

Так, брус естественной влажности даст максимальную усадку, сухая профилированная древесина – гораздо меньшую (около 6 % от общей высоты дома). Самая минимальная степень усадки у клееного бруса.

Расчет стропильной системы при монтаже двускатной крыши

Не нужно бояться расчетов, которые необходимы перед началом монтажа двускатной крыши. Они довольно просты, хотя и требуют максимальной концентрации и тщательности. Главное – в конце перепроверить все данные.

Ведущий показатель, без которого невозможно представить ни один серьезный расчет, – общая площадь кровли. И чтобы процесс вычислений прошел максимально гладко, важно понимать, что представляет собой данный параметр.

В процессе расчетов следует придерживаться таких общих положений:

1. Прежде всего вычисляется длина одного и второго ската. Она равна промежуточному расстоянию между точкой на коньке (самой верхней) и точкой на карнизе (самой нижней).
2. При вычислении данной цифры необходимо брать во внимание все побочные сооружения кровли: парапеты, свесы и прочие элементы, придающие конструкции объем.
3. На данном этапе также нужно определиться с кровельным материалом.
4. Чтобы вычислить площадь, такие элементы, как вентиляция или дымоход, включать в расчет не нужно.

Расчет параметров стропил

Здесь следует ориентироваться на размер шага, который устанавливается в зависимости от индивидуальной конструкции крыши, ее веса и выбранного кровельного материала. Данный параметр может варьироваться от 60 до 100 см.

Для определения количества стропил нужно:

• определить длину ската;
• поделить ее на выбранный показатель шага;
• к получившейся цифре добавить 1;
• для второго ската понадобится столько же материала, поэтому результат умножаем на 2.

Вычисление длины стропил производится по теореме Пифагора, в которую подставляются следующие показатели:

• высота кровли. Данный показатель выбирается индивидуально в соответствии с необходимостью устройства помещения под крышей. Допустим, параметр равен 2 м;
• половина ширины дома, например 3 м;
• гипотенуза треугольника, которая определяется из приведенных данных. Результат равен 3,6 м.

Обратите внимание! К результату вычислений длины стропил нужно добавить 50–70 см – поправка на запил.

Следующий показатель – ширина стропил для монтажа двускатной крыши. Чтобы произвести правильный расчет, следует учесть:

• нагрузку кровли;
• тип выбранной древесины;
• показатель длины стропил;
• размер шага между стропильными ногами.

Читайте также: Материалы для гидроизоляции кровли

Определение угла наклона

Здесь учитывается кровельный материал, потому что к каждому из них выдвигаются разные требования:

• шиферная крыша должна устраиваться с углом ската не больше 22°. Если угол уменьшить – есть риск попадания воды в зазоры;
• монтаж металлочерепицы на двускатной крыше предполагает угол ската более 14°, иначе возникает риск того, что листы материала будет срывать ветер;
• для профнастила нужно соблюдать угол не менее 12°;
• для битумной черепицы данный параметр не должен превышать 15°, при большем показателе будет риск сползания кровельного материала в жару, ведь связующей смесью в данном случае является мастика;
• для рулонных материалов угол может варьироваться от 5° до 25°, в зависимости от количества слоев выбранного материала. Чем их больше, тем большим можно сделать угол наклона ската.
• Важно учитывать, что большой угол ската предполагает и увеличение подкрышного пространства. Вместе с углом будет расти также и необходимое количество кровельного материала, а соответственно, и сумма, которая понадобится на его покупку.

Обратите внимание! Значение угла ската не должно быть меньше 5°.

Рассчитать этот показатель легко, опираясь на исходные значения: ширина сооружения и высота конька. Если представить треугольник в разрезе и подставить имеющиеся данные, вычисления можно проводить по таблице Брадиса или используя инженерный калькулятор.

Вычисляется тангенс острого угла в треугольнике по формуле: tg β = Нк / (Lосн / 2). В приведенном примере: 2 / 3 = 0,667.

Расчет нагрузок на стропильную систему

Перед тем как начинать расчеты из этого раздела, стоит ознакомиться с разными типами нагрузок. В зависимости от этого параметра подбирается конструкция двускатной крыши, стропильной системы, монтаж которых вам предстоит. Нагрузка может быть нескольких типов:

• Постоянная. Данный вид нагрузки непрерывно оказывается конструкцией кровли, материалом, обрешеткой, утеплителями, изоляцией и прочими мелкими конструктивными элементами. В среднем этот показатель равен 40–45 кг/м².
• Переменная. Зависит от климатических условий на территории расположения дома, так как на этот параметр влияет количество осадков в каждом конкретном регионе.
• Особая. Приобретает актуальность, если строение располагается в зоне повышенной сейсмической активности. Для укрепления такой конструкции обычно хватает доборных элементов.

Обратите внимание! Рассчитывая прочность, необходимо сделать запас, добавив к результату еще 10 %. Стоит также помнить, что максимальная рекомендованная нагрузка не должна превышать 50 кг/м². Отдельное внимание стоит уделить ветровому давлению, показатели которого можно взять из документации СНиП в главе «Нагрузки и влияния».

Для расчета нагрузки, осуществляемой снегом, необходимо:

• выяснить параметр веса снежного покрова. Обычно он варьируется от 80 до 320 кг/м²;
• умножить его на коэффициент, необходимый при учете ветровой нагрузки и аэродинамических характеристик. Этот параметр указывается в таблице СНиП и учитывается индивидуально (СНиП 2.01.07-85).

Читайте также: Какой профнастил выбрать

Инструменты, которые понадобятся при монтаже двускатной крыши своими руками

После того как строение стропильной системы и кровельного пирога определены, можно сформировать традиционный список инструментов, который понадобится для монтажа двускатной крыши. Чтобы работа на большой высоте проходила гладко, следует запастись ремнем для инструментов. Благодаря этому всё необходимое всегда будет под рукой. В комплект входит:

• рулетка;
• карандаш/фломастер;
• отбивка;
• молоток;
• ножницы для материала кровли;
• шпатель;
• кровельный нож;
• строительный скотч;
• ножовка;
• шуруповерт с модулем для вкручивания самореза.

Иногда могут понадобиться монтажная пена или мастика. Значительно упрощает монтаж двускатной крыши наличие шаблонов и реек с разметкой.

Этапы сборки и установки двухскатной крыши

Монтаж двускатной крыши производится по следующей схеме:

1. Измерение фактических параметров коробки дома (результаты могут незначительно отличаться от показателей в проекте).
2. Подготовка материалов и инструментов, пропитка древесины антисептическим средством.
3. Монтаж мауэрлата на стены.
4. Крепление конькового ригеля (для наклонного типа стропил).
5. Монтаж стропил двускатной крыши (каркас).
6. Усиление конструкции крыши посредством стоек, затяжек и подкосов.
7. Гидроизоляция.
8. Установка обрешетки.
9. Устройство вентиляции.
10. Монтаж капельников.
11. Устройство кровельного покрытия.

Читайте также: Гидроизоляция крыши: виды и способы

Пошаговая инструкция по монтажу двускатной крыши своими руками

Шаг 1. По наружным стенам на всем периметре здания, а также внутренним, прикрепить мауэрлат и лежень. Крепежом служат анкерные болты, которые с внутренней стороны нужно дополнить крепкой пластиной из металла.

Шаг 2. Под мауэрлат, материалом для которого служит брус сечением 100–150 мм, проложить гидроизоляцию из рубероида.

Шаг 3. Поверх мауэрлата и лежня напротив стропил прикрепить балки перекрытия, которые представляют собой обрезную доску 50 * 100 мм. Чтобы передвижение по ним было безопасным, проложить черновой пол, который обязательно закрепляется саморезами или гвоздями.

Шаг 4. На лежень под коньковым прогоном установить стойки с шагом 2 м. Они прикрепляются посредством мощных металлических уголков, пластин или гвоздей. Стойки выровнять по вертикали при помощи ватерпаса и на время закрепить любым доступным способом. После этого на выровненные опоры уложить коньковый брус, который скрепляется таким же образом.

Шаг 5. Изготовить стропильные ноги из обрезной доски. Сначала следует подготовить шаблон первого стропила. На нем нужно замерять угол спила в месте прикрепления к коньковому брусу и мауэрлату. Шаблон примерять по обеим сторонам крыши в точках крепления стропильных ног.

Шаг 6. Убедившись в правильности запила, по сделанному шаблону изготовить остальные стропильные ноги. Если мауэрлат и коньковый брус имеют строго горизонтальное положение, шаблон во всех местах можно не примерять.

Читайте также: Как сделать беседку на даче: 9 идей

Шаг 7. Если длина доски позволяет, нужно оставить свес с крыши размером от 30 см. В случае, когда длины не хватает, нужно удлинить стропила, прикрепив к ним дополнительную доску (кобылку).

Шаг 8. Сверху нужно скрепить стропила посредством металлических пластин и гвоздей. В качестве крепежей стропил к мауэрлату берутся металлические скобы. Один край вбивается в доску, другой – в мауэрлат. Для надежности используются дополнительные уголки и гвозди.

Шаг 9. Осуществляя монтаж стропил двускатной крыши большой ширины, нужно укрепить их при помощи подкосов, которые присоединяются к опорной стойке, стоящей на лежне, и самим стропилам под углом. После установки всех стропил нужно произвести контрольное измерение их длины. Если нет нужды в корректировке, к торцам доски прибить ветровую планку.

Выбор и установка утеплителей при монтаже двускатной крыши

Качество утеплителя можно считать высоким, если он отвечает следующим требованиям:

• Водонепроницаемость. При скоплении влаги в материале возникает повышенная теплопроводимость и потеря других полезных характеристик.
• Способность долго удерживать форму. Материал, подверженный быстрой деформации, проседанию, начинает сползать к низу кровли, оголяя верхнюю часть, через которую проникает холод.
• Долговечность. После грамотной укладки не должно возникать необходимости в капитальном ремонте крыши еще долгое время.
• Экологичность. Утепление крыш домов, в частности жилых зданий, не должно осуществляться с использованием материалов, выделяющих токсичные вещества при нагревании или другом внешнем воздействии.
• Морозостойкость. Данный пункт особенно актуален для холодных регионов. Невосприимчивость к перепадам температуры – один из важнейших показателей качества.
• Пожаробезопасность – материал не должен легко воспламеняться.

Читайте также: Монтаж металлического забора: рекомендации специалистов

Утепление двускатной крыши может осуществляться тремя способами:

• укладка утеплителя между стропилами;
• монтаж утеплительных материалов поверх стропил;
• прокладка утеплителя под стропилами.

Чаще всего можно встретить утепление, произведенное первым способом. Он самый простой и эффективный. Однако требует строгого соблюдения технологии, иначе есть риск недолговечности как самого утеплителя, так и всей кровли.

Утепляя кровлю, необходимо следовать некой очередности действий. В этом случае весь процесс будет несложным и понятным.

1. Для начала измеряется расстояние между стропильными ногами.
2. Утеплитель размечается с небольшим зазором.
3. Прокладывается слой гидроизоляции.
4. Утепляющий материал устанавливается между стропилами. Оставленные зазоры позволяют полотну плотно прилегать к каркасу и удерживаться на месте.
5. Утеплитель крепится по направлению снизу вверх. Стыков должно быть как можно меньше.
6. Материал укладывается без зазоров, просветов, иначе теплопотери будут неизбежны.
7. Между слоем гидроизоляционного и утеплительного материала должен быть промежуток от 2 см, так как утеплитель впоследствии расширится на 10–30 %.
8. Не стоит забывать о вентиляционных зазорах, необходимых для поступления воздуха и испарения конденсата, который может привести к порче утеплителя и всей стропильной системы.
9. Оставляемый зазор не должен быть слишком большим, так как свободный материал будет провисать.
10. Если провисание все-таки произошло, нужно уплотнить лист, чтобы избежать появления мостиков холода.
11. Поверхности теплоизоляционного материала нужно укрыть пароизоляционной пленкой.
12. Листы теплоизоляции фиксируются деревянными брусками или планками контробрешетки, которая крепится поперек стропил. Если под крышей будет устраиваться мансарда, эти планки послужат основой для внутренней отделки.

Декоративное оформление элементов крыши после монтажа

Последний этап завершения экстерьера кровли – устройство торцевой стены, или фронтона двускатной крыши. Это позволит замаскировать пустоты в Л-образной конструкции скатов, которые опираются «ногами» на карниз. В двускатной кровле таких торцов два. Они выполняют важную функцию, являясь остовом для стропил.

Даже самый дорогой кровельный материал не придаст крыше завершенного вида, если фронтон дома останется неоформленным.

Для деревянной постройки достаточно легкой отделки, которая осуществляется после того, как монтаж двускатной крыши и кровельного покрытия полностью завершен. Можно обшить фронтон вагонкой, выполненной из дерева или пластика.

Если выбор сделан в пользу пластика, его лучше прикрепить на фанерный лист, который фиксируется к обрешетке посредством саморезов. Это нужно для термоизоляции подкрышного пространства, ведь пластик сам по себе не способен удерживать тепло.

Практичный виниловый сайдинг для фасадов выпускается в различных видах. Может имитировать каменную, дощатую и бревенчатую поверхность. Материал имеет привлекательный вид, легок и удобен в монтаже, а также устойчив к непогоде и перепаду температур.

Панели соединяются между собой специальными замками, которые расположены в кромках по всей длине. Сайдинг может укладываться как по горизонтали, так и по вертикали.

Читайте также: Как сделать колодец на даче: советы профессионалов

Углы и края оформляются посредством доборных деталей, которые желательно приобретать от того же производителя, что и сама обшивка.

Важно помнить и о необходимости ветрозащитного и гидрозащитного слоя, который крепится на обрешетку под декоративную обшивку.