Строим яхту своими руками подробная инструкция

Решили мы как-то с женой, парусную яхту построить. И нашего стартового капитала по расчетам должно было хватить на яхту 11,5 метров длины. Если бы в тот момент мы выбрали размер поменьше, возможно тогда бы строительство не затянулось на пять долгих лет.

Недолго думая я начал чертить проект, а через месяц уже начал возводить импровизированный эллинг (что-то похожее на гараж для яхты).

Шпангоуты

Установка шпангоутов

Начало обшивки бортов

Купил тиковую террасную доску с толщиной 20*150 мм. и распилил ее напополам по толщине и на три части по ширине, в итоге получил планки с 9 мм. толщиной и 45 мм. шириной. Цена квадрата таких планок получилась 64$

Тик клеил на полиуретановый клей-герметик, в тубах по 600 мл.

Сначала сделал декоративную обрамление по периметру.

Тик маслянистая древесина, поэтому перед монтажом я грунтовал ее эпоксидной смолой.

Потом начал укладывать тиковые планки.

Зубчатым шпателем наносил полиуретановый клей герметик, слоем примерно в 1 мм. Потом укладывал тиковую планку.

Изгибал ее с помощью струбцины. И фиксировал саморезом с фанерной шайбой, закрученным в шов.

Швы заделали за вторым этапом тем же полиуретановым клеем. На дно шва проложили заранее полиэтиленовую разделительную ленту. Так герметик в шве клеиться только до торцов реек и служит значительно дольше.

Широкий шов нужен для компенсации движения рейки при намокании и высыхании.

Шлифовку начали из наждака с зерном 80

И закончили наждаком с зерном 120

Рейку располагал вдоль борта.

Герметика уходило примерно 3 тубы по 600 мл. на один метр квадратный.

Сверху тик покрыл маслом, которое изготовил из 2 части олифы + 1 часть пчелиного воска + ¼ канифоли + скипидар по вкусу (можно и без него), готовил на водяной бане.

Покрывал маслом в два слоя.

В суме стоимость одного квадратного метра такой тиковой палубы, составила 85$.

Общая стоимость всего тикового покрытия получилось около 1500$. А роботы ушло 1,5 месяца.

Теперь насчет эллинга, как большая теплица с размерами 6*13м, поэтому вышел довольно бюджетным, около 300$. Яхту мы решили строить деревянной с оклейкой армированным стеклопластиком.

Общий бюджет на все материалы составил 30000$, трудовые затраты я не учитывал.

Некоторые фото с этого этапа строительства

Видео

Источник

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану (shauey@yandex.ru) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано

Еще раз напомню, что посты теперь можно читать на канале в Телеграме

и как обычно в инстаграме.    Жмите на ссылки, подписывайтесь и комментируйте, если вопросы по делу, я всегда отвечаю.

Жми на кнопку, чтобы подписаться на «Как это сделано»!

Не представляете своей жизни без водной стихии? Если хотите приятно и с пользой провести время, обеспечьте себе захватывающий период в жизни, начав строительство яхты.

Предисловие

Если подготовитесь к процессу постройки яхты тщательно и с большим энтузиазмом, то настанет час, и вы триумфально зайдете на борт своего судна, чтобы отправиться на нем в первое путешествие по водным просторам.

Для начала необходимо выбрать проект, предварительно изучив как можно больше литературы на интересующую тему.

Радужные перспективы

Активно занимаясь поисками оптимального проекта, вы приблизите время постройки яхты. Она изменит привычный ход вашей жизни, позволит открыть для себя новые перспективы и горизонты. Можно отправиться в романтическое путешествие или устроить незабываемые дни семейного отдыха, пригласить друзей или предаться размышлениям в одиночестве, общаясь только с голубой стихией.

После постройки яхты вы прокатитесь «с ветерком», сможете понырять с борта судна в тихой гавани, взяв с собой акваланг. Можно кататься на водных лыжах или просто порыбачить в удовольствие.

Для вас откроют свои тайны новые просторы и берега.

С чего начать

Если рассматриваете бюджетный вариант постройки судна, советуем взять такой материал, как фанера. Помимо доступной стоимости, он отличается показателями прочности и легкости.

Подбирая чертежи конструкций из фанеры, обратите внимание на наличие такой информации, как:

• рисунки узлов;
• прорисовка деталей;
• описание методики сборки, которое будет доступно даже для новичков.

Многим мужчинам знакомы мечты о яхте, чтобы на ней покорять водные просторы. Далеко не каждому по карману осуществить постройку яхты из стеклопластика. Это не означает, что желаниям не суждено сбыться. Нужно приложить усилия, потратить время, изучить проекты постройки яхт, но в результате удастся создать шедевр, который будет превосходить по качеству и красоте дорогостоящие суда.

Можно не начинать именно с крупномасштабных проектов, а выполнить простое изделие. Тогда можно понять принцип создания яхты и реализовать его в натуральном размере.

Об особенностях постройки

Для реализации плана постройки моторной яхты есть два пути. Намного проще осуществлять основной процесс, если предварительно выполнить максимум подготовительных работ по созданию заготовок. Сложнее работать «с нуля».

На современном рынке судостроения есть много специализированных компаний, предлагающих разновидности подобных сборочных комплектов, в которые входит перечень необходимых деталей. Из них непосредственно и будет выполнена постройка моторной яхты.

Чтобы все было сделано правильно, заготовки сопровождают подробными инструкциями и чертежами. Помимо этого, важно знать о правильности сборки и четком соблюдении технологии изготовления судна.

Выбор варианта с покупными заготовками

Если решили приобрести готовые элементы и собрать из них яхту, вам интересно будет знать, что для всех деталей выполняется предпродажная подготовка.

Как правило, на производстве модель полностью собирают, чтобы проверить качество крепления соединений и соответствие размерам, а потом судно разбирают, упаковывают и отправляют заказчику. Покупатель должен будет снова выполнить процесс сборки и обязательно проклеить конструкцию так, как это указано в рекомендациях производителя. Для этого понадобится внимательно изучить предоставленную информацию по постройке яхты своими руками.

Выбор более сложного пути

Если решили работать с самостоятельной постройкой яхт катеров «с нуля», это будет намного сложнее. Но не менее интересно. Просто при таком выборе действий все будет зависеть от вашей внимательности и умений. Если хорошо подготовится и вооружиться багажом знаний, самостоятельная постройка яхты может стать более выгодной для вашего бюджета.

Не забывайте также о том, что для создания судна самостоятельно понадобится специальное оборудование.

Этапы постройки судна с нуля

Прежде всего при постройке катеров, катеров и яхт, позаботьтесь о наличии просторного помещения, где непосредственно и будет происходить процесс создания шедевра, именуемого в среде профессионалов эллингом. Приобретите необходимые инструменты и оборудование. На этом лучше не экономить, ведь вы желаете получить качественный результат. Помимо этого, важно количество времени, которое удастся затратить при достойном оснащении рабочего места.

Соберите стапель в соответствии с размерами судна. Именно здесь будет осуществляться его монтаж. В процессе создания помоста происходит укладка брусьев хвойных пород древесины на участок ровной подготовленной поверхности. Это делают рядами по два с последующим перевязыванием конструкции и получением поверхности, которая будет расположена точно горизонтально.

Продолжение работ

Позаботьтесь о подготовке проектной документации. Ее самостоятельная разработка неопытному специалисту практически не под силу. Чтобы не рисковать материалами и конечным результатом, рекомендуется доверить изготовление проектной документации специализированным организациям.

Также круглосуточно к вашим услугам сеть Интернет, где можно изучить не только чертежи, но и дизайн яхт, прочитать полезную информацию и отзывы опытных людей по данному вопросу.

Готовим материалы

Выполните заготовку пиломатериалов. Этот очень важный этап строительных работ, так как чем качественнее он будет организован, тем выше будут показатели прочности и судоходных качеств будущей яхты.

Чтобы создать конструкцию, подберите пиломатериалы двух видов: из бессучковой доски хвойной породы дерева и бруса более твердой породы (дуба, ясеня).

Важно, чтобы уровень влажности древесины был не более 12-20 %, что обеспечивает защиту от деформации. На стапеле разметьте линию штевня и места теоретического положения шпангоутной рамы. По этим указателям и будут выполняться монтажные работы со всеми конструктивными элементами судна.

Сборка

Собрать и проклеить шпангоутные рамы можно в соответствии с обводом судна. Это делается на приспособлении специального типа, являющемся шаблоном.

Создание шпангоутной рамы

Нанесите отметки рабочего плаза на фанеру толщиной от 10 до 12 мм. Если хотите упростить задачу, создавайте замкнутые шпангоуты с содержанием подпалубных бимсов.

При сборке шпангоутной рамы, у которой поперечная шергень-планка, используйте специальные шурупы. Для сборки обеспечьте себя специальными упорами, которые будут фиксировать положение рамы в зависимости от первоначальной разметки.

Обратите внимание, что при формировании всех переборок необходимо их сочетание со шпангоутной рамой, а иногда и её замена. Для установки заготовки форштевня важно выдерживать размеры угла наклона по отношению к горизонту.

Для сбора килевой балки подбирайте брусья твердой породы древесины и крепите к поверхности форштевня кнопом, а к поверхности флор – при помощи шурупов и клея.

Для изготовления стрингеров подбирайте клееные сосновые рейки и монтируйте их на поверхность форштевня и шпангоуты саморезными шурупами и клеем.

Установка стрингеров завершается обязательной процедурой мелковки, которая выполняется, чтобы выявить все несоответствия с обводами судна и устранить дефекты.

Когда создается обшивка корпуса, берут листовую бакелизированную фанеру и нарезают её по шаблону. Потом монтируют стрингерами на клей и саморезы, немного утопляя их внутрь фанеры.

Проверка качества работ

Монтаж обшивки закончен, теперь надо провести ряд контрольных промеров обводов и обработать поверхность по территории единого радиуса.

Для удаления бакелитового лака необходимо использовать абразивный инструмент. Чтобы придать жесткость и герметичность поверхности, обшивку необходимо обклеить в несколько слоёв стеклотканью марки Т1-ГВС-9. Для этой цели берут эпоксидную композицию.

Когда затвердеет первый слой, оклеивают поверхность при помощи стеклоткани с основой из полиэфирной смолы. Так выполняют до десяти слоев.

Набираем палубу

Перевернув основание яхты, переходят к выполнению продольного набора палубы, где производится монтаж палубного настила. Чтобы слои были прочными и герметичными, важно проклеивать корпус при помощи стекловолокна, чередуя его с эпоксидными и полиэфирными связующими.

Шлифовка и грунтовка

Когда все слои застынут, необходимо зашлифовать и прогрунтовать полученную поверхность. Для выполнения малярных работ подбирается специальная влагостойкая краска, которая обеспечит максимальную защиту от морской воды. Потом поверхность принудительно сушится.

Завершающий этап

Осталось выполнить внутреннюю отделку, установить дополнительное оборудование и комплекс парусного вооружения. Эти процедуры выполняются, когда наступил конечный этап строительных работ. Если хотите, чтобы на яхте была силовая установка, обращайтесь к специалистам. Этот этап является особенно ответственным, так как требует дополнительного багажа знаний.

Собираем яхту по заготовкам

Если решили побыстрее достичь результата и не рисковать при выполнении всех строительных работ «с нуля», приобретайте заводские заготовки яхты и собирайте судно самостоятельно, следуя рекомендациям относительно строительства яхты по сборочному комплекту. Это подобно сборке конструктора, только более ответственно и требует четкости и обеспечения надежности всех креплений.

Готовим документацию

Перед началом работ также важно тщательно изучить всю предоставленную документацию, чтобы не допустить серьезных ошибок, которые могут быть неисправимыми в конечном итоге. Изучите проекты яхт для самостоятельной постройки.

Собирайте яхту, начиная с того, что предварительно соедините шпангоуты и киль. Удовлетворительный результат будет показан, если удастся собрать эту конструкцию в виде неразъемного соединения.

Обшивка судна

Установите на шпангоуты спрингеры. На них и будет крепиться материал обшивки судна, состоящей из специального вида фанеры, устойчивой к воздействию влаги.

Обратите внимание, что для такой сборки необходимо традиционное положение. Требуется установить судно килем вверх. Это позволит достичь необходимого уровня для точности размеров. Так же можно создавать форму идеального обвода судна.

Благодаря обшивке из особого вида фанеры, которая является устойчивой к воздействию влаги, обеспечивается высокая прочность в создании конструкции судна.

Чтобы обеспечить герметизацию, можно применять стеклоткань. Она будет монтироваться на поверхность специальной влагостойкой эпоксидной композиции. Проклеивание выполняется несколькими слоями. После того как все высохнет, будет получена однородная непромокаемая поверхность.

Для обеспечения привлекательности внешнего вида и создания дополнительной защиты обработайте поверхности специальными лаками и водостойкими красками.

Чтобы прокрасить внутреннюю поверхность яхты, также потребуется водостойкая краска. После этого можно настилать палубу.

Проведение испытаний

Завершающий этап работ заключается в выполнении окончательной отделки корпуса, комплектации судна необходимым оборудованием и парусным оснащением. Обязательно необходимо провести испытания в условиях рабочей обстановки. Это необходимое условие для того, чтобы обеспечить безопасность и выявить мореходные свойства судна. Важно своевременно произвести устранение некоторых недоработок и недочетов.

Послесловие

Чтобы построить судно полностью, необходимо настроиться на выполнение большого объёма работ с повышенным уровнем ответственности.

При условии, что парусная яхта будет правильно эксплуатироваться и иметь должный уход, она станет радовать своих владельцев на протяжении длительного периода.

Открывайте многогранность удивительного мира природы, наслаждайтесь путешествиями. Но если не готовы построить настоящую яхту, можно подумать о том, чтобы построить собственноручно модель яхты. Это позволит сформировать основу знаний, чтобы понять, как устроена яхта, и обеспечит тщательное изучение технологии, ведь вы сможете рассмотреть проекты катеров и яхт для самостоятельной постройки. Решайтесь — и всё у вас получится.

Яхта своими руками. От проекта до спуска

Всем привет, хочу поделиться историей постройки небольшой парусной яхты в гараже.
Начало 2015 года, мне 19 лет и опыт строительства почти нулевой, но множество информации в виде книг и интернет-ресурсов по судостроению под рукой помогли мечте перерасти во вполне конкретную цель — пятиметровая парусная яхта с каютой для дальних походов.
Весной я закупил фанеру, доски, смолу и работа закипела. Спустя пару месяцев был готов каркас судна для обшивки.

Посты на ту же тему

Четвертьтонник  «СТ – 251».

Проект четвертьтонника разработан в СКБ Ленинградского кораблестроительного института «Океан» на основе проекта «СТ-25″ (см.КиЯ» № 113 и 119).

Чертеж парусности гоночного варианта яхты. Чертеж парусности гоночного варианта яхты (RSAT= 28,397)

Новая яхта рассчитана на постройку из доступных материалов силами любителей-судостроителей, в основном — в спортивных коллективах. Основной вариант яхты рассчитан на успешное участие в крейсерских гонках в морских и озерных условиях. Предусмотрено парусное вооружение типа шлюп с гибкой мачтой, развитым такелажем и большим гротом. Все фалы и оттяжки проведены на рубку, где установлены фаловые лебедки (они же используются для управления спинакером). Ходовые концы бакштагов проведены на две лебедки в кормовой части кокпита; возможен также вариант проводки с использованием системы блоков.

Управление яхтой сосредоточено в кокпите, который имеет увеличенные размеры (ширина в средней части 1,3 м). Форма кокпита позволяет рулевому и шкотовым смещаться ближе к борту для откренивания яхты; создает улучшенный обзор и возможность легко изменять позу. Погон гика-шкота размещен на настиле в центре кокпита. Для настройки стакселей предусмотрены короткие продольные погоны, установленные вдоль комингсов рубки. Предусмотрены также рельсы для блоков шкотов узких стакселей — они закреплены на палубе в корму от вант-путенсов.

Попасть внутрь яхты можно через сдвижной входной люк. Его расположение и размеры (650 X 650 мм в свету) позволяют подавать на палубу и убирать паруса, поэтому форлюк на яхте отсутствует, его заменяют небольшой иллюминатор и вентиляционный дефлектор на палубе рубки. В качестве верхней ступеньки трапа используется часть выдвижного штурманского стола, который хранится под днищем кокпита. Справа и слева от кокпита в «гробах» находятся две койки, удобные для отдыха на ходу яхты.

В центральной части каюты по бортам расположены диваны длиной 1,95 м, под которыми оборудованы рундуки для обуви. Подвесной мотор хранится под кокпитом. Вместо него может быть установлен легкий (40-60 кг) стационарный двигатель. Над диванами оборудованы полки для мелких вещей, в носовой части имеются два шкафа. Камбуз, выдвинутый к ДП, снабжен двухконфорочной газовой плитой в кардановом подвесе и ящиком для посуды. Плита закрывается сдвижной крышкой, которая образует разделочный стол. Предусмотрен также раскладной обеденный стол размером 650 X 650 мм, откидывающийся от задней панели камбуза. Вентиляция яхты осуществляется через палубный дефлектор, входной люк и вентиляционные люки в кормовой части кокпита.

Пространство в нос от мачты отведено для хранения парусов, непромокаемой одежды, якоря, запасных концов и т. п. Размеры этого помещения позволяют, при необходимости, разместить в нем на ночлег еще двух человек.

Корпус яхты рекомендуется строить с продольной системой набора и диагональной ламинированной обшивкой из полос фанеры. Жесткость и прочность обшивки обеспечивают часто поставленные стрингеры (по 9 на каждом борту), которые крепятся к рамным шпангоутам и переборкам.

Постройку этой яхты можно рекомендовать коллективу, в котором есть хотя бы один-два человека, имеющих опыт сборки корпусов деревянных судов и навыки столярных работ. В качестве руководства помогут книги Г.В.Ефремова «Сборщик деревянных судов». Л., «Судостроение», 1968 г. и Д.А.Курбатова «15 проектов судов для любительской постройки», Л., «Судостроение», 1985 г. (Ill издание).

Крайне желательно вооружиться электрифицированным инструментом: дисковой пилой, рубанком, дрелью и заточным станочком. Собирать корпус необходимо в помещении, защищенном от дождя и солнечных лучей, а в зимнее время обязательно отапливаемом. Большинство конструкций корпуса выполняются с применением клея, поэтому помещение должно хорошо вентилироваться.

Одновременно с заготовкой всех нужных материалов можно приступить к вычерчиванию на фанерном листе обводов теоретических шпангоутов в натуральную величину. Шпангоуты необходимо вычертить полностью на оба борта для того, чтобы по разметке можно было собрать абсолютно симметричные лекала, которые, будучи выставлены на стапель, зададут форму корпуса. Обвод по лекалу получается откладыванием от обвода теоретического шпангоута внутрь корпуса толщины наружной обшивки и продольных стрингеров (25 мм).

Обшивка может быть выполнена по одному из следующих вариантов:

а) 2 слоя фанеры БП-А или БС-1 толщиной по 4 мм;

б) 3 слоя фанеры по 3 мм;

в) 4 слоя фанеры по 2,5 мм;

г) 3 слоя сосновой или кедровой доски толщиной по 4 мм.

Таким образом, общая толщина обшивки составит 9-14 мм, а обвод лекала должен отстоять от теоретической линии шпангоута к ДП на 35-40 мм.

Лекала изготавливают из хорошо просушенных досок толщиной 20-25 мм, заботясь о надежном соединении всех частей. После чистовой обработки лекальных кромок их выставляют на стапель — жесткую и прочную раму из двух параллельных брусьев сечением около 150 X 75 мм с выверенной по уровню горизонтальной верхней кромкой. Сборку корпуса удобнее вести в положении вверх килем.

Одновременно с лекалами на стапель устанавливают и временно крепят обвязку транца и заранее выклеенный форштевень. Лекала должны быть надежно раскреплены, так как по ним осуществляется выклейка из тонких досок — ламелей — килевой балки. К лекалам пакет килевой балки крепят при помощи струбцин, чтобы после затвердевания клея балку можно было снять и обработать в чистый размер. В носу, начиная со шп. № 3, киль можно заузить до ширины форштевня.

Далее приступают к окончательной установке и креплению к лекалам килевой балки, стрингеров и привальных брусьев. Для этой цели используются угольники-коротыши 30 X 30 X 3 и шурупы. Расстояние между стрингерами на миделе: по днищу — 150-170, в районе скулы — 160-180, по бортам — до 200 мм. Концы стрингеров и привальных брусьев врезают в форштевень и обвязку транца и крепят на клею. Укладывать стрингеры следует без скручивания реек, по возможности плавно. Рекомендуется располагать стрингера на днище вдоль линий батоксов, по скуле — вдоль рыбин, по бортам — по ватерлиниям.

Выполняя эту работу, необходимо контролировать плавность обводов, затем снять малки со стрингеров в тех местах, где это нужно. Прикладывая к стрингерам в разных направлениях гибкую рейку длиной 1,5-2 м, убеждаются в том, что она плотно прилегает по всем граням. В районе 6 теоретического шпангоута на каждом стрингере делают водопротоки для свободного стока конденсата с бортов в льяла.

Определив, каким способом будет выполняться наружная обшивка, заготавливают необходимое количество полос фанеры либо тонких кедровых досок. Ширина полос должна быть 100-150 мм, а длина достаточной для того, чтобы перекрыть борт от киля до привального бруса. Укрывают набор первым слоем обшивки, подгоняя кромки соседних полос таким образом, чтобы зазор между ними не превышал 0,5-1 мм. Полосы укладывают на набор симметрично с обоих бортов, примерно под 45° к ДП, двигаясь от миделя к оконечностям. Каждую полосу после подгонки кромок временно крепят к набору. Когда вся поверхность корпуса будет укрыта, полосы нумеруют, снимают с набора и складывают стопой.

Затем приступают к окончательному формированию первого слоя обшивки. Каждая полоса крепится к стрингерам, килю и привальным брусьям на эпоксидном клее с добавлением древесной муки. К набору полосы крепят гвоздями на «мухах» (шаг гвоздей 40-50 мм) или при помощи проволочных скрепок, забиваемых специальным пистолетом. Запрессовку полос следует вести по возможности симметрично с обоих бортов. На форштевне, привальных брусьях и транце, а также в месте установки накладки-дейдвуда обшивку выпускают за край на 15-20 мм.

После отверждения клея «мухи» удаляют, ошкуривают обшивку, шпаклюют щели и вмятины клеем с древесной мукой. Всю поверхность первого слоя покрывают клеем, затем приступают к укладке последующих слоев полос.

Готовую обшивку крепят к форштевню, килевой балке и обвязке транца шурупами, к стрингерам и привальным брусьям — шурупами или медными гвоздями-заклепками с шагом 100-150 мм. Обрезают припуски по бортам, устанавливают килевую накладку-дейдвуд и водорез.

Теперь можно отсоединить лекала от стапеля и перекантовать корпус. К этому времени должны быть собраны в узлы рамные шпангоуты и переборки, как это показано на чертежах. Лекала удаляют из корпуса поочередно и устанавливают на свои места шпангоуты и переборки.

Их крепят к обшивке через стрингеры шурупами или медными гвоздями-заклепками. Допускается использовать резьбовой крепеж — винты и болты размером не менее М6.

Корпус снаружи оклеивают 3-4 слоями стеклоткани (только для варианта обшивки «а», в остальных случаях не обязательно). Оклейку следует выполнять очень тщательно, так как в случае попадания воды между деревом и стеклопластиком начинается быстрое загнивание фанеры, которое довольно трудно обнаружить.

Оставшиеся лекала можно использовать для постройки следующего корпуса. Если предполагается строить только один корпус, то в качестве лекал можно использовать заранее собранные рамные шпангоуты и переборки, которые сразу войдут в конструкцию яхты.

Изготовленный таким образом корпус на 15-20% легче корпуса традиционной конструкции с обшивкой из нагелеванной рейки, имеет высокую жесткость, хорошо вентилируется. Кроме того, он дешевле и менее трудоемок в постройке, требует меньше материалов и операций по их обработке, не требуется высокой квалификации людей, выполняющих сборку.

Балластный плавник яхты выполняется сварным из стальных листов с последующей заливкой 500 кг свинца. Достаточно подробные рекомендации по изготовлению плавника приводятся в статье А.С.Стружилина «Полутонник «СТ-28» («КиЯ» № 87). Перед заливкой свинца корпус плавника необходимо закопать в землю по корневое сечение и плотно утрамбовать грунт. На готовом плавнике зачищают наждаком сварные швы, поверхность при возможности обрабатывают пескоструйным способом и грунтуют суриком на олифе в 2-3 слоя.

«СТ — 251». Теоретический чертеж.

Пунктиром показаны контуры рубки, кокпита и транца туристского варианта.

Погибь бимсов палубы и крышки рубки — 1/20 длины бимса.

Таблица ординат теоретического чертежа.

Килевой плавник.

Размеры в скобках указаны для туристского варианта, а — верхний лист, туристский вариант; б — верхний лист, спортивный вариант; в — профиль корневого сечения (у киля); г — профиль концевого сечения. 1 — боковая стенка,  = 4; 2 — шпилька М24 X 150; 3 — шайба, 3 Х 100 Х 100; 4 — верхний лист,  б = 10; 5 — свинцовый балласт; 6 — пруток d=10-12; 7 — нижний лист,  б =10.

Общее расположение гоночного варианта яхты.

Шпангоуты практические.      

1 — койка; 2 — выдвижной штурманский стол; 3 — ступенька; 4 — спинка дивана; 5 — диван; 6 — полка; 7 — контур стола; 8 — шкаф; 9 — аккумулятор; 10 — парусная кладовая; 11 — канистры с питьевой водой; 12 — плита газовая; 13 — выдвижной столик; 14 — камбузный шкаф; 15 — рундук; 16 — газовый баллон; 17 — вентиляционный лючок.

«СТ-251». Конструктивный чертеж корпуса

Сечения по шпангоутам, узлы и сечения

1 — килевая балка, 40 X 200, ламинированная из сосны и фанеры = 10; 2 — подушка плавника 30 X 90 X 1300, ламинир.; 3 — степс; 4 — кноп, 70 X 90, дуб; 5 — накладка, 70 X 120 X 450; 6 — форштевень, 45 X 90, ламинир.; 7 — водорез 20 X 55; 8 — брештук, фанера  = 10; 9 — настил палубы и кокпита, = 10; 10 — обшивка рубки и кокпита, бакфанера  = 7; 11 — привальный брус, 25 Х 50; 12 — обвязка транца, 40 X 40; 13 — гельмпорт; 14 -подкладка,  =15; 15 — флор 40 X 80, дуб; 16 — бимс, 40 X 40; 17 — подушка 20 X 100 X 100; 18 — вант-путенс, нерж. сталь  = 3; 19 — стрингер 25 X 30; 20 — бимс 20 X 50; 21 — стрингер 25 X 25; 22 — обвязка переборки, 30 X 40 (ламинированная); 23 — штапик 10 X 40, ясень; 24 — заполнитель, сосна; 25 — рейка обстройки, 25 X 25; 26 — крышка люка, фанера,  = 10; 27 — обвязка люка, 24 X 24, ясень; 28 — штапик, 25 X 40, ясень; 29 — кница, фанера  = 5-10; 30 — штапик 25 X 70, ясень; 31 — пиллерс 25 X 25; 32 — зашивка коек и рундуков, фанера,   = 5-6; 33 — опора трапа, 25 X 25, ясень; 34 — стрингер, 25 X 50; 35 — заполнитель  = 25; 36 — болт М8; 37 — карленгс, 25 X 50; 38 — штапик, 10 X 70, ясень; 39 — бимс, 25 X 50, ламинир.; 40 — рейка 25 X 30; 41 — раскладка 10 X 50; ясень (между рамами); 42 — мидельвейс, 25 X 50; 43 — шпангоут, 40 X 50, ламинир.; 44 — флор стальной или из легкого сплава,  = 3; 45 — флор  = 40, дуб; 46 — обвязка люка, 20 X 25, ясень; 47 — направляющие, нерж. сталь = 1,5; 48 — комингс люка, 25 X 80, ясень; 49 — иллюминатор, = 10, оргстекло; 50 — штапик 15 Х 15, ясень; 51 — раскладка 10 X 70, ясень; 52 — обклейка стеклотканью; 53 — наружная обшивка; 54 — труба нерж. 25 X 2,5; 55 — крышка стола, фанера  = 10; 56 — упор для ног, 24 X 45, ясень; 57 — болт М10 с головкой 20 X 20; 58 — подкладка = 15; 59 — штапик 25 X 25, ясень; 60 — упор для ног 25 X 45, ясень.

Обшивка набора корпуса полосами фанеры: а — вид на стапель; б — вид на днище.

1 — кноп; 2 — первый слой; 3 — киль; 4 — стрингера; 5 — лекало; 6 — привальный брус; 7 — второй слой; 8 — шуруп латунный 4 X 30.

Общий вид и парусность туристского варианта яхты. RSAT=28,183

Туристский вариант яхты рассчитан на эксплуатацию семейным экипажем из трех-четырех человек. В нем предусмотрены транцевая корма, прямой закрытый кокпит и рубка увеличенных размеров (на теоретическом чертеже контуры этого варианта показаны пунктиром). Парусное вооружение — типа 7/8, с одной парой отклоненных в корму жестко закрепленных краспиц. Вант-путенсы отнесены в корму на 300 мм от оси степса мачты, поэтому установка бакштагов не требуется. Площадь грота несколько уменьшена (может использоваться грот от яхты класса «Солинг»), а стаксель увеличен. Мачту и гик в этом варианте можно сделать из трубы 95 X 2 или 110 X 2,5 (сплав АМг6Н).

В туристском варианте паруса и снабжение хранятся под кокпитом в изолированном помещении ахтерпика по правому борту. Там находится шкаф для одежды и может быть установлен унитаз с прокачкой. С левого борта в «гробу» расположена койка. Центральную часть яхты занимает салон с двумя диванами и обеденным столом, который на ночь может опускаться, образуя двуспальную койку. На правом борту — камбуз с газовой плитой, мойкой и разделочным столом. В носовой части яхты можно оборудовать небольшую, но уютную двухместную каюту. В семейном плавании она с успехом выполнит роль детской.

Конструкция корпуса и расположение шпангоутов ничем не отличаются от спортивного варианта, изменены только формы вырезов в поперечных переборках. Длина кокпита вполне достаточна для размещения всего экипажа; при необходимости в нем можно расположиться на ночлег.

Для удобства эксплуатации в условиях рек и озер туристский вариант «СТ-251» лучше снабдить балластным плавником малого размаха, благодаря чему полная осадка яхты составит 1,1 м. Масса плавника и положение центра тяжести — такие же, как и у спортивного варианта, площадь несколько увеличена, чтобы компенсировать некоторое снижение гидродинамического качества вследствие уменьшенного размаха.

В спортивном варианте предусмотрен балансирный руль с баллером из стального прутка диаметром 50 мм марки Х18Н10Т. Можно также сделать баллер диаметром 60 мм из сплава АМг61, из трубы 47 X 5 или прутка d 40 мм из сплава ВТЗ-1. Перо руля можно также изготовить из стеклопластика толщиной 2,5-3 мм с заполнением внутренней полости пенопластом или сварной конструкции из легкого сплава.

В туристском варианте яхта оснащается навесным рулем — более простой конструкции, но легко повреждаемой при стоянке или неудачной швартовке. Поэтому рекомендуется сделать перо легко съемным с петель; это окажется кстати и в случае посадки яхты кормой на чужой якорный канат.

Тщательному профилированию и отделке пера руля и плавника стоит уделить особое внимание — ведь от их эффективности зависит крутизна лавировки яхты и ее скорость на всех курсах относительно ветра. Поверхности передней кромки пера руля и плавника должны быть близки к полированным.

Фрагмент интерьера туристского варианта.

Для успешного выступления в соревнованиях яхту необходимо оснастить эффективным рангоутом, парусами и приспособлениями для настройки парусного вооружения. Оптимальным считается гибкий рангоут из сваривающегося алюминиево-магниевого сплава АМг6Н; для мачты и гика может быть применена труба 85 X 2,5 или близкого размера. Важно, чтобы момент инерции поперечного сечения был бы не меньше для обеспечения продольной устойчивости мачты и не слишком на много превышал бы его, иначе мачта получится слишком жесткой.

Верхнюю часть мачты на длине около 2,55 м нужно сделать конусной с диаметром у топа 40 мм. Для этого при помощи фрезы на передней стороне заготовки мачты делается клиновидный вырез, кромки выреза подгибаются на цилиндрической оправке до зазора 0,5-1 мм по всей длине, затем паз сваривается аргонодуговой сваркой. При этом нужно принять меры против чрезмерной деформации заготовки от тепла, выделяемого при сварке: трубу закрепить к жесткому основанию, снизу под шов подложить стальной стержень или медную пластину, заваривать его небольшими участками обратноступенчатым способом. Так же осторожно следует приваривать и трубу ликпаза: для ее прочного присоединения к мачте достаточно прерывистого шва участками по 15 мм через 150-200 мм.

Гик может быть сделан прямоугольного сечения — из двух алюминиевых швеллеров с приваренными или приклепанными к ним боковыми стенками из полос толщиной 2-2,5 мм. В таком случае правила обмера допускают предельную высоту сечения 185 мм без штрафной добавки к гоночному баллу.

Конструкция спинакер-гика и его оснащение могут быть заимствованы с гоночных яхт класса «Солинг» или «Дракон» практически без изменений.

Все фиттинги мачты и гика необходимо выполнить из нержавеющей стали во избежание усиленной коррозии; шкивы выточить из алюминия, текстолита или капролона; утки изготовить литыми или фрезерованными из алюминиевых сплавов. При необходимости закрепить какую-либо деталь при помощи винтов, к мачте или гику нужно приварить накладную алюминиевую планку толщиной 3 мм и в ней сделать резьбовые отверстия под крепежные винты.

Стоячий такелаж мачты желательно выполнить из тросов, свитых из проволоки нержавеющей стали. Правда, такой трос труднодоступен, поэтому можно использовать и жесткий трос из оцинкованной стальной проволоки конструкции 1 X 19, 7 X 7 или 6 Х 7+ОС.

Важную роль в регулировании профиля грота путем изменения изгиба мачты играют ахтерштаг и бакштаги. На приводимых эскизах предлагаются два варианта проводки бегучего такелажа бакштагов. В обоих предусмотрены отдельные тали для регулировки натяжения нижнего бакштага; общее натяжение бакштагов в первом варианте осуществляется при помощи мощных шести шкивных талей, а во втором для этой цели используются лебедки шпилевого типа. Для натяжения ахтерштага необходимы отдельные тали.

Кроме упомянутых лебедок потребуются еще две для шкотов передних парусов и две для фалов. Изготовить их можно, воспользовавшись, например, чертежами, приведенными в «КиЯ» № 15, стр. 119 или № 91, стр. 92. Ходовые концы всех фалов крепятся на клиновых стопорах у кормового обреза рубки, так что все манипуляции с парусами экипаж может осуществлять, не выходя из кокпита.

Палуба яхты по правилам класса должна быть ограждена леерным устройством высотой 450 мм с жестким релингом в носовой части. Для упора ног в пролетах между леерными стойками необходимо закрепить к палубе невысокие деревянные упоры-фальшборты трапециевидного поперечного сечения высотой 25-30 мм.

Построенная яхта должна отвечать требованиям правил четвертьтонного класса, т. е. иметь гоночный балл IOR в пределах 5,3-5,5 м. На теоретическом чертеже штрих пунктирной линией указано положение ватерлинии в обмерном состоянии, т. е. когда на яхте находится все штатное оборудование и паруса на предусмотренных для них местах, но нет экипажа, одежды, запасов воды и провизии. Если судно будет сидеть с другим дифферентом, то обмерную посадку можно откорректировать путем перемещения внутреннего оборудования (аккумуляторов, подвесного мотора, якоря, газового баллона), а также размещения на днище внутреннего балласта из свинцовых или чугунных чушек. Чтобы не выйти за пределы гоночного балла, необходимо ознакомиться с правилами обмера, касающимися парусов и вооружения, в противном случае не избежать работ по подкраиванию парусов и связанной с этим потери гоночного потенциала яхты.

Общее расположение туристского варианта.

Поперечные сечения по шпангоутам 4 и 7, продольный разрез и планировка помещений.

1 — навесной руль; 2 — кокпит; 3 — спинка дивана; 4 — подмачтовый пиллерс; 5 — форлюк; 6 — полка для личных вещей; 7 — рундук; 8 — пайол левого борта; 9 — киль-плавник; 10 — диван-койка; 11 — ступенька; 12 — стол обеденный; 13 — сиденье; 14 — раковина; 15 — камбузный шкаф; 16 — плита газовая в кардане; 17 — шкаф; 18 — ахтерпик — парусная кладовая; 19 — гальюн.

Елемент рулевого устройства.

Рулевое устройство: а — спортивный вариант; б — туристский вариант.

Профиль рулевого устройства.

1 — перо руля; 2 — планка 4 X 60 X 300; 3 — гельмпортовая труба, 85 X 2,5; АМгб; 4 — капролоновая втулка; 5 — сухарь, АМг5; 6 — румпель, дуб, ясень; 7 — винт М8 Х 70; Х18Н10Т; 8 — рулевая петля; 9 — оковка румпеля, = 3; 10 — удлинитель румпеля, труба 22 X 2, АМг6; 11 — баллер, макс, диаметр 50 мм, Х18Н10Т.

Варианты проводки бакштагов.

1 — ахтерштаг, нерж. трос. d=4,5; 2 — пакет талей в шесть лопарей, синтетический трос d=8 мм; 3 — верхний бакштаг, нерж. трос d=5,6; 4 — нижний бакштаг, нерж. трос d=4,5; 5 — пакет талей в шесть лопарей, синт. трос d=8; 6 — ходовой конец, синт. трос d=12; 7 — пластина со стопором, сталь =2,5-3; 8 — лебедка односкоростная; 9 — регулировочный линь, синт. трос d=8.

Крепление вант-путенсов.

1 — вант-путенс, нерж. сталь  =2,5-З; 2 — карлингс; 3 — пластина, сталь  = 2,5-3; 4 — швеллер № 5, сталь; 5 — палубный настил; 6 — винт М6; 7-винт М8-М10; 8 — переборка.

Палубное оборудование спортивного варианта яхты.

1 — транцевая оковка, нерж. сталь  = 2,5-3; 2 — лебедка бакштагов; 3 — обводной блок бакштага; 4 — погон гика-шкота с кареткой (на полу кокпита); 5 — сливное отверстие кокпита; 6 — ножные упоры; 7 — шкотовая лебедка; 8 — обводной блок стаксель-шкота; 9 — обводной блок спинакер-шкота; 10 — погон стаксель-шкота с кареткой; 11 — лебедка фаловая; 12 — стопор эксцентриковый; 13 — киповая планка; 14 — погон штормового стакселя; 15 — вант-путенс; 16 — стойка леерная; 17 — люк световой; 18 — мачта; 19 — фальшборт; 20 — вентиляционная головка; 21 — утка швартовная; 22 — рым оттяжки спинакер-гика; 23 — киповая планка закрытая; 24 — релинг носовой; 25 — люк сдвижной 650 X 700; 26 — утка шкотовая клиновая; 27 — леер, трос. нерж. d=5-6.

Рангоут и его детали.

Детали, материал которых не указан, изготовить из нержавеющей стали.

1 — мачта, труба 85 X 25 АМг6Н; 2 — топ  = 3, АМг; 3 — шкив d=54, латунь; 4 — ось d=10 X 20, сталь; 5 — шайба  = 2, текстолит; 6 — шайба = 4, текстолит; 7 — палец d=10 X 20, ст.; 8 — втулка, труба 16 Х 2; 9 — винт М12 Х 105, ст.; 10 — гайка М12, ст.; 11 — серьга  = 2,5, ст.; 12 — палец d=8 X 17, ст.; 13 — брусок d=22 X 190, АМг; 14 — краспица, труба 28 X 3, АМг6; 15 — серьга =2, ст.; 16 — заглушка, текстолит; 17 — винт М6 Х 40, ст.; 18 — гайка М6, ст.; 19 — ликпаз, труба d=18 X 2, АМг; 20 — обойма = 1,5, ст.; 21 — шкив d=60, капролон; 22 — разделитель фалов, пруток d=6, ст.; 23 — обушок, ст.; 24 — ось вертлюга d=10, ст.; 25 — основание =8, АМг; 26 — переходник, АМг; 27 — обойма  = 3, ст.; 28 — гик, труба 85 X 2,5; АМг6Н; 29 — серьга, пруток d=8, ст.; 30 — утка; 31 — обойма  = 1,5. ст.; 32 — щека  = 0,7, ст.; 33 — винт М10 X 105, ст.; 34 — гайка М10, ст.; 35 — вертлюг  = 6, АМг; 36 — винт М6, ст.; 37 — гайка М6, ст.; 38 — шайба 6, ст.; 39 — кольцо, ст.; 40 — ось d=10 X 45, ст.

Врезные детали (поз. 20, 31 и т. д.) устанавливать на заклепках или винтах. Оси (поз. 4, 40) и втулки (поз. при сборке расклепать.

Автор: Д.ВАСИЛЬЕВ, В.ГОЛАНОВ, О.ЛАРИОНОВ

Источник: «КиЯ» №126 (№2 1987) №127 (№3 1987)

Страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Несмотря на то, что промышленность выпускает немало разно­образных малых судов (в том числе и яхт), количество самоделок, построенных любителями, растёт год от года. Они смело экспериментируют с различными материалами, используют в своих проектах интересные технические решения.

Применяемая сегодня технология постройки малых судов является результатом многолетнего опыта. Но предела для её совершенствования не существует, и всегда остаётся возможность улучшения отдельных этапов многогранного процесса, что может сделать постройку либо менее трудоёмкой, не требующей высокой квалификации, либо более дешёвой. Так, в последние годы было предложено и апробировано несколько нетрадиционных спосо­бов изготовления корпусов, что, несомненно, может заинтересовать судостроителей-любителей.

Прежде чем перейти к их описа­нию, вспомним традиционный тех­нологический цикл, обычно приме­няемый при постройке яхт и малых катеров.

После согласования всех кривых теоретического чертежа на выпол­ненном в натуральную величину плазе по обводам шпангоутов и переборок изготавливаются элемен­ты конструктивного набора корпуса. Целесообразно одновременно уста­новить элементы для крепления коек, полок, рундуков — с тем. что­бы свести к минимуму достроечные работы.

Изготовление корпуса на стапеле

Для сборки корпуса изготавли­вают стапель, в качестве которого обычно используют два тщательно отфугованных деревянных бруса, выставленных строго горизонтально. Остов будущего судна обычно рас­полагают вверх килем. В заранее размеченных местах на стапеле устанавливаются шпангоуты и пере­борки, а затем с помощью килевого бруса, форштевня и привальных брусьев набор объединяется в жёст­кую пространственную конструкцию (рис. 1).

Круглошпангоутные корпуса обшиваются деревянными рейками или досками, остроскулые — фане­рой. При постройке катеров и яхт из композитных материалов по такой технологии изготавливают болван (пуансон). Его наружная поверхность при этом получается достаточно грубой и требует в дальнейшем тщательной отделки — шлифовки и полировки. Если же планируется сделать целую серию стеклопластиковых судов, то целесообразно по пуансону изготовить полированную матрицу, в которой можно будет от­формовать необходимое количество корпусов, не нуждающихся в даль­нейшей отделке (рис. 2).

Изготовить стапель и выставить на нём шпангоуты и переборки не так- то просто: данная операция требует большой точности и аккуратности. Как правило, на неё уходит около 20% времени, необходимого для по­стройки всего корпуса. Для размеще­ния стапеля необходимо достаточно просторное помещение, по крайней мере, на 1,5…2 метра превышающее габариты судна по длине и ширине.

Ещё сложнее выполнить оснастку для формования корпуса из компо­зитных материалов — стеклоткани и синтетических смол. Трудозатраты на изготовление пуансона сравнимы с постройкой деревянного корпуса аналогичных габаритов. Так что ис­пользование методов строительства корпусов катеров и яхт без примене­ния стапеля (для деревянных судов) и пуансона или матрицы (для судов из композитов) позволит ускоритьИ упростить процесс постройкии снизить его стоимость.

Постройка судов без стапеля

Сущность этого способа заключа­ется в сборке корпуса из комплекта заготовок такой формы, которые при соединении между собой при­нимают заданную форму. Таким об­разом можно строить лодки самых различных размеров и назначения: и маленькие гребные тузики длиной всего 2 метра, и моторные лодки, и даже крейсерские яхты длиной 7… 8 метров. Конечно же, технология накладывает известные ограниче­ния на обводы судна — они долж­ны быть разворачивающимися на плоскость, то есть такими, которые можно обшить плоскими листами. Лучше всего для этой цели подходят плоскодонные обводы типа «дори», остроскулые типа «шарпи» и двух­скуловые (рис. 3).

Обычно постройка ведётся в сле­дующем порядке. Сначала по теоре­тическому чертежу изготавливаются шпангоутные рамки и переборки. На них устанавливаются бруски для крепления коек, полок и рун­дуков, прорезаются пазы для киля, мидельвейса, привальных брусьев и скуловых стрингеров. Далее на листы фанеры, состыкованные до необходимых размеров, наносятся развёртки бортов и днище (рис. 4).

На вырезанных заготовках отмеча­ются точные места установки шпан­гоутов и переборок.

Затемобе заготовки бортов устанавливаются на ровной площадке и соединяются между собой форштев­нем и обвязкой транца. Ставится средний шпангоут. Корпус уже при­обретает свои очертания (рис. 5 А).

После этого по нанесённой на борта разметке устанавливаются остальные шпангоуты, от миделя — к оконечностям. В заранее прорезан­ные пазы укладываются привальные брусья милельвейс и палубные стрингеры. После проверки правиль­ности обводов можно монтировать внутреннее оборудование, койки, шкафы и тд.

Следующий этап — установка и крепление к набору листов палубы днища кокпита и транца (рис. 5 Б).

Далее корпус переворачивается, и в ранее вырезанные пазы уклады­ваются киль и скуловые стрингеры. Последним ставится на место лист днищевой обшивки (рис. 5 В).

Постройка судов таким методом даёт большую экономию времени. Достаточно сказать для примера, что корпус крейсерской гоночной яхты длиной 7,8 м и шириной 2,8 м был изготовлен всего за четыре ме­сяца. Работы велись по субботам и воскресеньям силами двух человек. Очевидно, что за столь короткий срок достичь этого результата традицион­ным способом просто невозможно.

Сборка из готовых секций

Этот способ пришёл из большо­го судостроения, где корабли, как правило, собираются на стапеле из нескольких секций. Каждую такую секцию, имеющую сравнительно небольшие размеры, можно изгото­вить в цехе и довести до состояния полной готовности — смонтировать всё внутреннее оборудование, тру­бопроводы, электропроводку, а на стапельной площадке лишь соеди­нить модули между собой и прове­сти достроечные работы.

Применив данный метод для сбор­ки лодок, катеров и яхт мы получим возможность строить сравнительно крупные плавательные средства на ограниченных площадях. Ведь ча­сто случается, что самодеятельный судостроитель располагает небольшим помещением, где невозможно разместить лодку нужных размеров. Бывает и так, что помещение доста­точно просторно, но ворота в нём не позволяют извлечь готовое судно. В этих случаях выручит только сбор­ка из готовых секций.

На рисунке 7 показан пример раз­бивки на секции корпуса небольшой крейсерской яхты. Габаритные раз­меры каждой секции не превышают 3,8×1,2×0,9 м, и для их постройки достаточно помещения площадью 5×2,5 м. Перед окончательной сбор­кой каждый блок нужно довести до состояния полной готовности. В нём должны быть смонтированы все конструктивные элементы и де­тали — переборки, настилы коек и рундуков, шкафы и т.д. Желательно выполнить внутреннюю отделку, а при необходимости оклеить на­ружную поверхность стеклотканью. Тогда на сборочной площадке оста­нется лишь выполнить соединение модулей, прошпаклевать и зашли­фовать места стыков и окрасить готовый корпус. Один из вариантов соединения секций показан на ри­сунке 6. Необходимо особо отме­тить, что все работы должны ве­стись с высокой точностью, чтобы впоследствии избежать проблем при их стыковке.

Постройка стеклопластиковых судов без оснастки

Как уже отмечалось, изготовление оснастки для формования стекло- пластиковых корпусов — болвана и матрицы — достаточно сложная и дорогостоящая операция. В по­следние годы все шире начинают практиковаться способы, позволяю­щие обойтись без неё. Одним из них является изготовление композитных корпусов с «Сандвичевой» обшив­кой (рис.8).

Элементы набора таких корпусов — переборки, шпангоуты, киль, скуловые и привальные бру­сья — изготавливаются из дерева и фанеры, а трёхслойная обшивка состоит из двух тонких стеклопластиковых оболочек — наружной и внутренней — и пенопласта между ними. Толщина обшивки опреде­ляется в зависимости от размеров судна и эксплуатационных нагрузок. Обычно слои стеклопластика имеют толщину 2…4 мм (наружный слой, как правило, делается в полтора раза толще внутреннего, чтобы противодействовать местным на­грузкам и износу от трения), а слой пенопласта — 8… 15 мм. Пенопласты следует применять только таких марок, которые не растворяются полиэфирными и эпоксидными смо­лами, входящими в состав стекло­пластиков.

Технология постройки заключает­ся в следующем. Первоначально на стапеле выставляется деревянный набор, состоящий из шпангоутов и переборок, и с помощью киля и привальных брусьев соединяется в жёсткую пространственную конструк­цию Шпация выбирается в пределах 500…800 мм. Затем каркас обшива­ется пенопластовыми «досками».

Их получают, разрезая листы пе­нопласта с помощью несложного терморезака, содержащего нихромовую проволоку, нагреваемую элек­трическим током. Между «досками» должны оставаться небольшие зазо­ры. Впоследствии они заполняются смолой, которая надёжно свяжет между собой внутреннюю и внеш­нюю пластиковые оболочки (рис. 9).

Крепление пенопласта к набору осу­ществляется шурупами или гвоздями с широкими шляпками, желательно из некорродирующих металлов.

Затем корпус склеивается сте­клотканью на полиэфирной или эпоксидной смоле. Первые один-два слоя ткани с помощью деревянно­го шпателя заталкиваются в щели между пенопластовыми «досками». После полимеризации наружной пластиковой оболочки корпус пере­ворачивают и склеивают изнутри. Элементы набора приформовываются к внутренней оболочке «мокрым угольником», состоящим из несколь­ких полос стеклоткани, пропитанной смолой. Следует уделить особое внимание качеству исполнения дан­ного узла, так как от этого в значи­тельной степени зависит прочность корпуса.

Можно изготовить композитный корпус и с однослойной пластико­вой обшивкой, без использования пенопласта. В этом случае на вы­ставленном на стапеле наборе устанавливаются стрингеры с шагом 150…200 мм. Их сечение должно быть размерами от 15×15 мм до 30×30 мм — в зависимости от раз­меров корпуса. Затем каркас об­тягивается плотной стеклотканью, лучше всего стеклорогожей, пропи­танной смолой. Усилие натяжения материала должно быть достаточно большим, чтобы устранить прови­сание между стрингерами (рис. 11). Прежде чем формовать обшивку дальше, нужно дать первому слою «схватиться», чтобы он впослед­ствии не деформировался под дей­ствием массы последующих слоёв.

Для того чтобы повысить надёж­ность присоединения пластиковой обшивки к деревянным стрингерам нужно дополнительно закрепить её мелкими шурупами, а потом окле­ить одним-двумя слоями тонкой стеклосетки, чтобы скрыть головки шурупов.

Конечно, построенный таким спо­собом корпус будет иметь гранёные обводы, однако это практически не скажется ни на ходовых качествах судна, ни на его внешнем виде.

В.МУРНИКОВ

Обозначения:

Рис. 1. Набор корпуса деревянного судна на стапеле:

1—шпангоуты;

2—килевой брус;

3—форштевень;

4—стапельный брус;

5—привальный брус.

Рис. 3. Схемы обводов, разворачивающихся на плоскость:

А—односкуловые типа «шарпи»;

Б—односкуло- вые типа «дори»;

В—двухскуловые.

Рис. 5. Стадии сборки корпуса яхты из плоских элементов:

А—установлены штевень, средний шпангоут и обвязка транца;

Б—установлены все шпангоуты, смонтированы палуба и днище кокпита;

В—корпус подготовлен к закрепле­нию днища.

Рис. 6. Вариант заделки стыка секций:

1 —деревянная обшивка корпуса;

2—клее­вой шов;

3—поперечные брусья двойно­го мидель-шпангоута;

4—стяжной болт;

5—дополнительная оклейка стыка стеклотканью (3…4 слоя);

6—стеклопластиковое покрытие.

Рис. 7. Пример разбивки на секции корпуса крейсерской гоночной яхты:

1—двойной килевой брус;

2—двойной мидель-шпангоут;

3—шпангоуты;

4—носовая койка;

5—штурманский стол;

6—кормовая стойка;

7—самоотливной кокпит;

8—рубка.

Рис. 8. Композитный корпус с обшивкой типа «сандвич»

1—пенопластовые «доски»;

2—стеклоткань;

3—элементы деревянного набора.

Рис. 9. Схема обшивки типа «сандвич»:

1—пенопластовая «доска»;

2—заполненный стеклотканью зазор;

3 — наружный слой стеклопластика;

4—внутренний слой стеклопластика;

5—деревянный элемент набора.

Рис. 10. Композитный корпус со стеклопластиковой обшивкой и деревянным на­бором:

1—деревянные стрингеры;

2—стеклоткань.

Рис. 11. Схема стеклопластиковой обшивки, закреплённой непосредственно на дере­вянном наборе корпуса:

1—наружный слой стеклоткани;

2—основная стеклопластиковая обшивка (3…4 слоя);

3—латунный или оцинкованный шуруп;

4—деревянный стрингер.