Создание морского аквариума пошаговая инструкция

В оформлении домашних аквариумов используются два основных стиля – морской и пресноводный. Каждый по-своему интересен, имеет характерные особенности и правила оформления.

В статье мы расскажем об отличиях морского и пресноводного аквариумов, что потребуется для устройства морского аквариума, как правильно запустить аквариумное «море».

Чем морской аквариум отличается от пресноводного

Морская стилистика в оформлении домашних аквариумов весьма разнообразна.

Среди популярных вариантов: 

• тропический; 
• умеренный холодноводный; 
• «живой рок»; 
• нанорифовый и др.

Каждый вариант имеет свои отличительные особенности. Стилистика дизайна подбирается с учетом живых организмов и растений, которые будут заселены в закрытую экосистему.

Объем

Морские растения и животные должны содержаться в просторных резервуарах. Оптимальный объем морского аквариума варьирует в пределах 160–400 литров. Конечно, при желании вполне можно создать морскую стилистику в менее компактной экосистеме объемом 80–120 литров, не меньше. Их называют мини-аквариумы.

Качество воды

Характерной особенностью морского аквариума является содержание в воде комплекса солей NaCl, CaCl, KCl и MgCl. Для приготовления морской воды не подходит обычная пищевая и морская соль из аптек. Используются специальные составы – морскую аквариумную соль. Выпускается разными производителями зоотоваров.

Кроме того, вода в морском аквариуме более плотная, в ней хуже растворяются газы. Соответственно, чтобы обеспечить нормальные условия для существования рыб и других живых организмов, нужно обогащать жидкость кислородом и обеспечить ее хорошее перемешивание. Для этого используются специальные помпы и аэраторы.

Еще одной особенностью является щелочная реакция воды. Показатель рН составляет 8,2–8,4, в то время как в пресноводном аквариуме этот показатель не превышает 6–7. Повышенная кислотность связана с высоким содержанием солей кальция.

В морском аквариуме важно постоянно контролировать параметры воды, используя специальные системы.

Живые камни и обитатели

Для содержания подходят различные виды морских рыб, имеющие яркую и привлекательную внешность. Начинающим аквариумистам лучше выбирать неприхотливые породы, которые легко адаптируются в обычных условиях морского резервуара.

Каких рыбок можно запустить: 

• хризиптера – яркая рыбка насыщенно синего цвета с желтым хвостиком; 
• зеленый тамарин – нежно-салатовый окрас; 
• рыбка-белка – красное удлиненное тело с белыми горизонтальными полосками; 
• клоун оцеллярис – контрастная окраска, вертикальные белые полоски на ярко-рыжем теле; 
• голубой королевский хирург – неоново-синий цвет тела с черным рисунком, плавник и хвост ярко-желтые; 
• вымпельная бабочка – белое туловище с вертикальными черными полосами, спина и хвост окрашены в ярко-желтый цвет; 
• губан доктор – на вытянутом теле три широкие полосы белого, черного и бирюзового цвета, расположенные горизонтально; 
• ложнохромис Фридмана – вытянутое тело насыщенного фиолетового оттенка.

Есть много других красивых морских рыбок, которые могут стать обитателями домашнего аквариума с соленой водой.

Изюминка морского аквариума – живые камни. Они имеют пористую структуру и естественное происхождение. Их отламывают от настоящих рифов. Эти камни называются живыми, так как внутри пористых микропор живут микроорганизмы – мелкие ракообразные, бактерии, морские черви и т. д.

Живые камни в морском аквариуме выполняют биологическую фильтрацию воды. Они способны обеспечивать правильный азотный цикл без применения дополнительного оборудования. Кроме того, они выполняют отличную декоративную функцию и могут стать хорошим укрытием для рыб.

Аквариумы с живыми камнями выглядят особенно привлекательно и естественно. А при оформлении рифового стиля к пористым камням можно легко прикрепить живые кораллы, не используя специальный клей.

Стоимость запуска

Нельзя сказать однозначно, сколько денег придется потратить за запуск морского аквариума. Все зависит от разных деталей и особенностей оформления, выбранной морской стилистики и живых обитателей для заселения в искусственный водоем.

По отзывам владельцам, на полное оснащение придется потратить не менее 10–15 тыс. рублей. Это примерный расчет расходов на запуск небольшого резервуара. Соответственно, чем больше аквариум и разнообразнее его внутреннее оснащение, тем выше стоимость вложений.

Что нужно для запуска морского аквариума

Для создания правильных условий существования морских обитателей аквариум необходимо оборудовать различными приспособлениями, о которых мы сейчас расскажем.

Фильтры, флотатор, помпа, прочее оборудование для очистки воды

К фильтрации морских аквариумов предъявляются более строгие требования, чем к пресноводным.

В идеале приобретение таких устройств: 

• сухие и влажные фильтры; 
• протеиновые скиммеры (флотаторы) – быстро удаляют органические соединения, предотвращая их разложение; 
• помпа – перемешивает воду, создает подводные течения для равномерного распределения кислорода; 
• компрессор (аэратор) – необходим для подачи воздуха.

Это стандартный перечень оборудования для морского аквариума. В зависимости от выбранных обитателей может потребоваться дополнительное оснащение.

Обогрев и освещение

В морском аквариуме с живыми организмами необходимо поддерживать правильный режим дня, имитируя день и ночь. В этом помогут специальные приборы освещения. Для небольших резервуаров с неприхотливыми рыбками подойдут штатные светильники или специализированные аквариумные лампы, создающие иллюзию морской глубины. Яркое освещение также подчеркивает красоту окраса морских рыбок.

Какие приборы освещения подходят: 

• флуоресцентные световые панели; 
• люминесцентные лампы; 
• светодиодные; 
• металлогалогенные.

Оптимальная мощность освещения зависит от того, какие жители обитают в аквариуме. Например, рыбки могут спокойно существовать при обычном свете, а живым кораллам, анемонам и многим беспозвоночным требуется мощное освещение.

Среднестатистический расчет мощности аквариумных ламп – 1 Ватт на литр воды.

Некоторые аквариумисты создают лунное освещение, используя специальные светильники. При таком свете морским обитателям комфортно ориентироваться в воде.

Для поддержания нужной температуры в морской воде также придется использовать специальный аквариумный нагреватель. Оптимальный температурный диапазон – 24–27 градусов. В жаркое время года может потребоваться охлаждение воды. Удобно используются специальные приборы-охладители для аквариумов, но они довольно дорогостоящие. Поэтому многие аквариумисты решают эту проблему с помощью обычного вентилятора, обдувающего водную поверхность.

Соль, грунт, живые камни, декор

В специализированных магазинах часто предлагают готовые комплекты для морского аквариума, где уже содержится все необходимое. Но при желании все это можно собрать самостоятельно.

Потребуется: 

• специальная аквариумная соль; 
• грунт – подбирается в соответствии с выбранным стилем и условиями содержания конкретных растений и рыб; 
• живые и обычные камни – подходит мрамор, галька, кварцит, гнейс и гранит; 
• в качестве декоративных элементов используются различные укрытия для рыб, изделия, имитирующие морское дно, раковины, кораллы и т. д.

Прежде чем выбирать все перечисленные изделия для оснащения морского аквариума, определитесь со стилистикой оформления и тщательно продумайте внутренний декор. Обязательно учитывайте потребности живых обитателей, которые будут заселены в домашнюю экосистему.

Ареометр, термометр, тесты анализа воды

В морском аквариуме важно поддерживать оптимальные параметры воды. Контролировать все важные показатели можно с помощью специальных тестов для анализа разных химических компонентов, содержащихся в жидкости. Их продают в зоомагазинах.

Основные показатели, которые следует контролировать: 

• фосфаты; 
• кислотность; 
• нитраты; 
• силикаты; 
• аммоний; 
• кальций, магний; 
• карбонатная жесткость.

А для измерения показателя солености воды используется специальный прибор – ареометр, которые также называют рефрактометром. По факту он определяет плотность воды, что позволяет установить степень ее солености.

И, наконец, для контроля температуры воды в аквариум устанавливается термометр.

Это основные приборы, которые понадобятся для оснащения морского аквариума.

Скребок, сачок и другое

Кроме различных устройств, создающих правильные условия в водной стихии для нормальной жизнедеятельности рыб, растений и других живых обитателей, понадобятся дополнительные аксессуары. Например, скребок для чистки стеклянных поверхностей и сачок для вылавливания рыб.

Все необходимые устройства для содержания и оснащения морского аквариума можно купить на сайте специализированного зоомагазина «Ле’Муррр». В ассортименте большой выбор качественных товаров для начинающих и продвинутых аквариумистов.

Как запустить морской аквариум с нуля: пошаговая инструкция и этапы созревания

Далее расскажем, как запустить морской аквариум с нуля.

Подготовка аквариума и оборудования

Установите аквариум в выбранном месте. Внимательно проверьте конструкцию на целостность швов и герметичность. На стеклах не должно быть трещин и сколов, которые могут привести к протечке воды. Для надежности проверьте целостность резервуара, залив его обычной водой из-под крана. Оставьте на сутки.

Если все в порядке, протечки не обнаружены, подготовьте необходимое оборудование. Промойте приборы обратноосмотической водой и установите их в аквариум.

Засолка воды

Следующий шаг – подготовка морской воды.

Как это сделать правильно: 

1. В аквариум заливается осмотическая вода. Рассчитайте примерный объем, учитывая дальнейшее заполнение резервуара грунтом, живыми камнями и декорациями. 
2. С расчетом на литраж добавляется специальная аквариумная соль. 
3. Подключается помпа. Этот прибор перемешает воду и поспособствует растворению солевых гранул в воде. Оставьте его поработать на день. 
4. Далее подключается терморегулятор, устанавливается оптимальная температура в пределах 25–26 градусов. 
5. В таком состоянии оставляем аквариум на сутки. 
6. Теперь нужно проверить с помощью тестов соленость воды. Если показатель низкий, добавляется соль, а если высокий, доливается осмотическая вода.

Подготовка живых камней

Живые камни необходимо правильно подготовить перед размещением в аквариуме. Их следует очистить от органических отходов, которые могут повышать уровень нитратов и фосфатов в воде.

Как их подготовить: 

• уложить в таз или другую емкость подходящего размера; 
• залить камни до краев осмотической водой; 
• сбоку поставить помпу и подключить ее для циркуляции жидкости; 
• добавить в воду перекись водорода, пропорция 1:10; 
• в таком состоянии камни оставляют на трое суток, все это время они очищаются от органики; 
• спустя этот срок камни достаются из емкости и аккуратно очищаются щеткой, после чего промываются под водой; 
• после опять укладываются в емкость, заливаются осмотической водой, в воду устанавливается обогреватель и включается на максимум.

Такая подготовка может занять 10 дней и более. Каждый раз, доставая камни из емкости, необходимо проводить проверку воды с помощью тестов на наличие нитратов и фосфатов. Если показатель этот компонентов сохраняется, выполняется подмена воды. И так до тех пор, пока не будут достигнуты минимальные показатели.

Очищенные живые камни просушиваются и размещаются в аквариуме в любом месте, как пожелает фантазия.

Многие специалисты рекомендуют укладывать под крупные камни тоненькие пластины из нетоксичного ПВХ, чтобы предотвратить точечное давление их углов на донное стекло, которое может спровоцировать раскол.

Добавление грунта

На следующем этапе в морской аквариум засыпается песок. Сразу в воде появится белая муть, но пугаться не стоит. Через некоторое время она осядет, а морская вода станет кристально чистой.

Заселение

После того как все оснащение и декорации будут установлены в аквариум с морской водой, проводится анализ показателей аммония. Его концентрация должна быть на нулевой отметке. Также проверяются нитриты, показатель которых должен быть менее 0,1 мг/л. Только при полном соответствии этих важных параметров можно заселять в морской аквариум первых обитателей.

Важно: заселяйте аквариум постепенно, сразу не нужно приобретать много рыбок. Это позволит избежать резкой нагрузки на экосистему и даст возможность водным жителям приспособиться к обитанию в новой среде.

Сложностей с организацией и запуском морского аквариума достаточно много, но если следовать поэтапно, соблюдая советы специалистов, с этой задачей сможет справиться любой начинающий аквариумист. А приобрести все необходимые приборы, грунт, декоративные элементы и прочие изделия для морской экосистемы можно онлайн на сайте специализированного магазина «Ле’Муррр». Покупателям доступен большой выбор товаров от проверенных производителей по демократичным ценам.

Морской аквариум: краткая инструкция по сотворению мира

Содержание

• Вступление
• Итак, начнем…
• Нелирические отступления
  • Декорация
  • Химическая агрессивность и электропроводность морской воды
  • Подготовка пресной воды
  • Посадка рыб в новый морской аквариум
  • Запуск биофильтра
• Заключение

Вступление

Морская аквариумистика в России пока еще очень слабо развита. Мало специалистов, мало любителей. Вышла только одна книга на русском языке (Степанов Д.Н., 1994, «Морской аквариум дома»), и ее тираж давно раскуплен. Желающим приобщиться остро не хватает информации. Обойдя пока вопрос о том, «кто виноват?», попробуем сразу разобраться, «что делать?».

Поскольку нельзя объять необъятное в одной отдельно взятой статье, будем надеяться, что любознательный читатель уже обладает неодушевленной материей «в лице» аквариума, комплекта оборудования, химических препаратов… и озабочен только одним: как совершить чудо — вдохнуть в эту груду живую искру?

Настоящая инструкция поначалу была написана для наших клиентов как максимально короткий ответ на этот животрепещущий вопрос. Однако для журнальной публикации ее сухой текст пришлось несколько разбавить «нелирическими отступлениями» (они же — НЛО), разъясняющими наиболее проблемные моменты.

Напомним только, что в современной аквариумистике наиболее популярны два основных типа морских аквариумов. Первый из них предназначен в основном для рыб. Второй — рифовый — преимущественно для кораллов и других беспозвоночных животных, особо требовательных к качеству воды и освещению.

Итак, начнем:

1. Подготовьте декоративные элементы (декорации).
2. Установите аквариум, смонтируйте основную часть декорации (грунт не засыпать и не укладывать «живые камни»), зарядите наполнителями и подсоедините (но не включайте) фильтры, заземлите аквариум (см.
   Химическая агрессивность и электропроводность морской воды )

3. Залейте аквариум водопроводной водой до обычного уровня, дайте отстояться 6-24 часа и слейте воду (внимание: если для изготовления декорации и/или аквариума использованы химически активные вещества, срок предварительного отстаивания воды должен быть увеличен).

4. Залейте аквариум пресной водой на 3/4 (аквариумы до 200 л) — 4/5 (аквариумы более 500 л) его объема. Как правило, можно использовать воду из под крана (подготовка воды). Для удаления ионов хлора и тяжелых металлов лучше добавить в нее аквариумный кондиционер (например «Tetra AquaSafe» или «Tap Water Conditioner»).
5. Включите компрессор, фильтры и терморегуляторы. Если есть ультрафиолетовый стерилизатор воды и/или озонатор — не включать!!! Пеноотделительную колонку можно также пока оставить отключенной. Отстаивайте воду в течение недели, установив температуру 26°С.
6. После отстаивания воды, если в фильтре имелся активированный уголь, — выньте его или отключите фильтр. Затем засыпьте в аквариум искусственную морскую соль из расчета 37 грамм соли на 1 литр воды. Обеспечьте перемешивание воды в аквариуме при помощи воздушного компрессора и/или помпы.
7. В отдельной емкости подготовьте раствор морской соли с концентрацией в 1,5-2 раза выше, чем в аквариуме (55-70 г соли на 1 литр воды) и по объему близкий к тому количеству воды, которое надо долить в ваш аквариум для установления в нем нормального уровня воды.
8. Дождитесь полного растворения соли и измерьте ее плотность при помощи ареометра в аквариуме и в дополнительной емкости.
9. Соберите сифоном осадок со дна аквариума. Засыпьте грунт. Завершите декорацию (кроме укладки живых камней). Доливая в аквариум, по мере необходимости, концентрированный раствор и/или пресную воду, доведите уровень до нормального, а плотность до 1’022-1’024 г/л.
10. Отстаивайте соленую воду не менее недели. Примерно в середине этого срока подключите фильтр, содержащий активированный уголь, и пеноотделительную колонку, внесите первую порцию бактериального препарата (например, «Tetra Bactozym», «Stress Zyme» или «Cycle» — см. также запуск биофильтра) и/или положите «живые камни».
11. Проверьте плотность, pH и содержание аммония и нитритов в воде. Если концентрация аммония и нитритов выше 0,5 мг/л и/или pH ниже 8,0 значит, в аквариуме продолжаются процессы распада мертвой органики. Нужно постараться найти и удалить из аквариума ее источник. Ускорить разложение можно временным повышением температуры воды до 33°C и/или внесением специальных препаратов (например, «Tetra Bactozym» или «Waste Controll»).
12. Если показатели воды в норме, то после доведения температуры воды до 26°C, можно посадить в аквариум первых рыб (запуск рыб в морской аквариум).
13. Подготовьте в отдельной емкости свежую морскую воду для подмены.
14. Начинается самый тревожный этап. Бактерии, перерабатывающие выделения рыб, еще не заселили биофильтр, и качество воды быстро ухудшается. Необходимо контролировать ситуацию, ежедневно измеряя уровень аммония и нитритов. Процесс запуска биофильтра подробно описан в запуске биофильтра.
15. После того как содержание аммония и нитритов упадет ниже 0,5 мг/л, можно начать понемногу подсаживать новых рыб — не чаще, чем раз в неделю, при постоянном контроле качества воды.
16. Если в аквариум высажены последние рыбы, а концентрация аммония и нитритов стабильно ниже 0,1 мг/л — вас можно поздравить — «пусковой период» успешно завершен. Хотя окончательно биологическое равновесие установится только через 3-5 месяцев.
17. Если в комплект оборудования входят ультрафиолетовый стерилизатор или озонатор — их можно включить (озонатор нужно использовать очень осторожно, только если вы хорошо разбираетесь в методиках его применения).

Нелирические отступления (НЛО):

НЛО 1. Декорация

Для декорации морских аквариумов часто используют натуральные морские объекты. Однако нередко морские камни с остатками водорослей, мертвых моллюсков и т.п., раковины (особенно крупные), натуральные мертвые кораллы (в меньшей степени) и другие подобные материалы могут содержать слишком много мертвого органического вещества. Такие элементы декорации лучше предварительно механически очистить (нежелательно использовать металлические щетки). Если этого недостаточно, можно поместить их в емкость с водой, обеспечив ее периодическую подмену, температуру 30-35°С и продувку воздухом. Использовать только после исчезновения неприятного запаха. Кораллы иногда отбеливают хлоркой или вываривают в растворе гидроокиси кальция, затем промывают и вымачивают в пресной воде.

Особый вид декорации — «Живые камни» (Live rocks), собранные или выломанные на поверхности кораллового рифа и доставленные к нам во влажном состоянии, таким образом, что на их поверхности и внутри многочисленных пор и отверстий сохраняются водоросли, животные и микроорганизмы. Они способны максимально приблизить ваш домашний аквариум к реальной экосистеме кораллового рифа. В то же время вместе с ними можно занести в аквариум опасных для ваших любимцев новоселов. Кроме того, как бы аккуратно эти камни не собирали и не транспортировали, значительная часть их обитателей гибнет. Если вы поместите много свеже- поступивших камней сразу в аквариум, вода в нем будет испорчена.

Камни предварительно очищают от мертвой органики, затем помещают в отдельную емкость с морской водой, хорошим освещением (дневной цикл) и аэрацией. Затем выдерживают при ежесуточной подмене воды — лучше предоставить это специалистам вашего магазина.

НЛО 2. Химическая агрессивность и электропроводность морской воды

Вода вообще одно из самых загадочных веществ, а морская вода — в особенности. Собственно H₂O составляет только 96% от ее веса. В ней растворены неорганические соли и газы, органические вещества, а также содержатся различные микроорганизмы. Этот «компот» весьма агрессивен, в нем, например, прекрасно ржавеет большинство марок нержавеющей стали, корродируют алюминий и бронза. А уж о том, как морская вода проводит электрический ток, нехорошими словами вспоминают многие морские аквариумисты.

Соответственно, все, что контактирует с водой (декоративные элементы, оборудование и т.п.) должно быть изготовлено из химически нейтральных материалов. Никаких металлов, кроме титана! Единственное, что можно в какой-то степени допустить (только не для рифового аквариума), это помпы и помпофильтры со штоками роторов из нержавейки.

Кроме того, воздух над водой морского аквариума содержит мельчайшие капли (в основном от лопающихся пузырей воздуха). Оседая на твердые поверхности и высыхая, они оставляют кристаллики соли, зачастую быстро загрязняющие лампы и покровные стекла. Во влажном состоянии эти соляные «обрастания» приводят к коррозии металлических частей (ржавчина может стекать в воду) и проводят электричество не туда, куда надо. Вы и ваш аквариум должны быть к этому готовы.

Очень рекомендую заземлить акариум, разместив титановый электрод так, чтобы он все время был опущен в воду. Подключать заземление должен электрик.

НЛО 3. Подготовка пресной воды

Как правило, при содержании морских рыб, можно использовать воду «из-под крана», но не всегда. Слишком высокое содержание солей железа выдают желтоватый цвет воды и ржавые потеки на сантехнике. Уменьшить концентрацию железа проще всего, отстояв воду со средней аэрацией и аккуратно избавившись от осадка.

Иногда водопроводная вода содержит соединения азота — аммоний, нитриты и нитраты. Лучше использовать только ту воду, в которой аммоний и нитриты соответствующими аквариумными тестами не обнаруживаются (т.е. их концентрации ниже 0,1 мг/л), а содержание нитратов не превышает 5-10 мг/л (см. также запуск биофильтра). Природная ключевая вода часто сильно минерализована и может иметь нежелательные для морского аквариума примеси.

Особенно часто проблемы с водой возникают в загородных котеджных поселках с индивидуальными артезианскими водоисточниками; в этом случае настоятельно рекомендуем провести полный химический анализ водопроводной воды в специализированной организации (Санэпидстанция, Водоканал…) — ведь вы ее пьете.

Если у вас установлены фильтры для питьевой воды достаточной производительности — лучше ими воспользоваться (кроме тех, что активно насыщают воду ионами серебра).

Когда водопроводная вода не подходит, приходится либо привозить необходимое количество воды из хорошего водоисточника, либо использовать деионизированную (дистиллированную) воду. Ее можно приготовить непосредственно внутри аквариума или емкости для подмены воды. Для этого поместите в аквариум, залитый водопроводной водой, специально предназначенную для аквариумистики колонку с ионообменными смолами (например, «Tap Water Purifilter») с подключенной к ней нагнетающей помпой. Наилучшие результаты достигаются при небольшой скорости протекания воды через колонку. Время работы колонки должно быть достаточным для того, чтобы весь объем воды прошел через нее несколько раз. Разумеется, производительность ионообменной колонки должна соответствовать объему аквариума.

Для получения деионизированной воды, можно также применять установки обратного осмоса — например, «Aqua Medic Standard». Однако они требуют подключения к водопроводу с давлением воды 4 (от 3 до 6) атм. и постоянного контроля при работе.

Наиболее традиционно использование дистиллированной воды. Однако ее покупка и транспортировка в нужных объемах могут обойтись вам недешево. Производство же в домашних условиях при помощи дистиллятора не слишком удобно и требует много электроэнергии.

Для рифовых аквариумов обязательно нужно использовать деионизированную воду. Ее качество проще всего проверить аквариумным тестом на общую жесткость — она должна быть близка к нулю.

НЛО 4. Посадка рыб в новый морской аквариум

Высаживать рыб и/или беспозвоночных животных в новый морской аквариум надо с большой осторожностью, поскольку в его биофильтре пока не поселились в достаточном количестве очищающие воду бактерии (запуск биофильтра).

Начинать надо с минимального количества животных. Первыми высаживаются самые устойчивые к высоким уровням аммония и нитритов виды. Лучше других с этими проблемами справляются мурены (Ehidna nebulosa, Gymnomuraena zebra…), груперы (Cephalopholis miniatus, Cromileptes altivelis, Variola louti…), абудефдуф обыкновенный (Abudefduf saxatilis), желтохвостая хризиптера (Chrysiptera parasema), дасцилл-зебра (Dascyllus aruanus), желтая зебрасома (Zebrasoma flavescens), а также крабы и раки отшельники (Pagurus sp., Dardanus sp…). В крайнем случае, можно использовать менее усточивых — чернополосую зебрасому (Zebrasoma veliferum), спинорогов (Odonus niger, Rhinecanthus sp…), сапфирных хризиптер (Chrysiptera cyanea), рыб-клоунов крупных видов (Amphiprion melanotus…), крылаток (Pterios volitans и P. miles) и некоторых других.

Увеличивать население аквариума можно только после того как биофильтр устойчиво заработает. Те рыбы, которые первыми поселятся в аквариуме, будут считать себя его хозяевами и могут слишком жестоко обойтись с последующими поселенцами. Поэтому очередность посадки рыб надо выстраивать с учетом их размеров и агрессивности.

НЛО 5. Запуск биофильтра

В процессе жизнедеятельности рыб и при разложении органических веществ в воду аквариума выделяется весьма токсичный аммоний (NH₃/NH₄⁺). Бактерии Nitrosomonas способны окислять его до нитритов (NO₂^—) — также очень ядовитых. Бактерии Nitrobacter, в свою очередь окисляют их далее — до нитратов (NO₃^—), которые рыбы могут переносить в концентрациях в сотни раз больших, чем аммоний и нитриты.

Биофильтр вашего аквариума специально устроен так, чтобы в нем хорошо жилось и «работалось» этим бактериям. Чем большее их количество живет в биофильтре, чем больше проходит через него воды, и чем выше содержание в ней кислорода, тем лучше его очищающая способность.

В новом морском аквариуме биофильтр еще стерилен и нужных бактерий в нем нет. Впрочем, они очень распространены и проникнут в аквариум через воздух, а также с элементами декорации и т.п.

Мы также можем подтолкнуть процесс, влив в аквариум специальный бактериальный препарат, положив в него живые камни или мертвые необработанные кораллы. После того как, вы высадили в аквариум первых рыб, концентрация аммония начинает расти, — ведь его потребители пока почти отсутствуют. Однако, раз «корма» достаточно, еще немногочисленные бактерии Nitrosamonas начинают размножаться. Чем их больше, тем успешнее они справляются с поступающим в воду аммонием. Рост его концентрации замедляется, а затем она начинает падать. В тоже время в результате переработки аммония в воде появляются нитриты. Только теперь создаются условия для роста бактерий Nitrobacter.

В то время как концентрация аммония стремится к нулю (т.е. бактерии успевают сразу перерабатывать весь поступающий в воду аммоний), растет количество нитритов — история повторяется. Новые бактерии постепенно «ломают» ситуацию. Теперь уже и нитриты сходят на нет, уступая место нитратам. Но нам они пока не страшны.

Обычно процесс созревания биофильтра занимает четыре-шесть недель. (См. рисунок)

Быстрее и легче достичь биологического равновесия помогают живые камни с их богатой микрофлорой. Лучше всего поместить дробленые живые камни непосредственно в фильтр. Наиболее очевидным способом ускорить дело является внесение в биофильтр уже «запущенного» заселенного бактериями субстрата из действующего аквариума. Однако риск занесения возбудителей болезней рыб весьма велик.

В любом случае, при внесении наполнителя, уже содержащего бактерии, лучше, если его объем составляет не менее 10% от объема биофильтра. Укладывать его следует так, чтобы поток воды сначала проходил сквозь него, а затем попадал на свежий наполнитель.

Внесение бактериальных препаратов (например, «Tetra Bactozym», «Stress Zyme» или «Cycle»), обычно, не слишком ускоряет созревание биофильтра. Зато позволяет снизить пиковые концентрации аммония и нитритов. При условии, конечно, что препараты качественные и не испорчены при хранении и перевозке (их, например, нельзя замораживать).

В норме концентрации аммония и нитритов при содержании морских рыб не должны превышать 0,1 мг/л, а для нитратов — 30 мг/л (очень многие легко переносят и 50-100 мг/л, а некоторые — даже более 300 мг/л).

Как правило, рыбы способны в течение трех-четырех недель выдерживать концентрации аммония или нитритов, достигающие 1-1,5 мг/л. Хотя при этом снижается иммунитет, и возрастает риск заболеваний. Концентрации в 3-4 мг/л уже весьма критичны, и лучше не подвергать рыб их воздействию дольше 3-5 дней. Концентрации в 5 и более мг/л — смертельно опасны.

Самый простой (но не самый легкий) способ борьбы с токсичными соединениями азота — подмены воды. Вода для подмены должна быть хорошо отстояна и аэрирована. Ее температура и соленость должны быть такими же, как в аквариуме. Свежеприготовленную воду можно использовать только в крайнем случае.

Любая подмена воды — это стресс для рыб. И проводить ее надо тем осторожнее и медленнее, чем больше воды вы подмениваете. Если ваш аквариум невелик (до 150-200 л), то при повышении концентрации аммония и/или нитритов до 1 мг/л желательно начать подменивать до 10-15% от его объема за один раз. А когда их уровень достигнет 3 мг/л или более — придется увеличить подмены до 20-30%.

В крупных морских аквариумах обычно невозможно заменять такие большие объемы. В то же время концентрации аммония и нитритов растут в них медленнее. Значит, у вас больше шансов не доводить дело до крайностей. Кроме того, при критических концентрациях аммония можно использовать препарат «Ammo Lock 2», переводящий его в нетоксичную форму. Аммоний при этом из воды не выводится, и регистрируется тестами в прежней концентрации. Не рекомендуется использовать этот препарат более трех раз за время созревания биофильтра.

Имеющиеся в продаже ионообменные смолы для удаления аммония, как правило, предназначены только для пресной воды (например «Ammonia Remover» и «Ceo Carb»). Иногда биофильтр «запускают» без рыб — на искусственной подкормке. Для этого обычно пользуются специальными препаратами (например «SuperCharger Aquarium Starter»), кроме того, бактерий можно подкормить при помощи куска гниющей рыбы или чего-нибудь вроде этого, а также внесением хлорида аммония. В этом случае рыбы и другие животные могут быть высажены только после полного созревания биофильтра. Перед посадкой рыб необходимо полностью заменить воду. Поэтому лучше на это время подключить фильтр не к аквариуму, а к отдельной емкости небольшого объема. Даже при такой технологии высаживать рыбу в аквариум надо осторожно и в несколько приемов, поскольку замена воды и изменение характера нагрузки в первое время существенно снизят его очищающую способность.

Заключение

«Запуск» нового морского аквариума и его биофильтра можно считать одной из самых сложных проблем морской аквариумистики. Не следует также забывать, что часть этого нелегкого пути многим приходится проходить не единожды, поскольку большинство методик лечения рыб приводит к гибели или к резкому снижению активности бактерий биофильтра. Автор надеется, что эта статья поможет читателям уберечься от многих ошибок, сбережет время и деньги. А когда трудности останутся позади, у вас дома появится новорожденный чудесный мир — частица далекого океана.

© 1998

<< ВСЕ СТАТЬИ

Ученые говорят о том, что исследовано только 5-7% морского дна и только 0,5% общего объема вод. Морские и океанические глубины – это настоящий наземный космос, где очень темно, мало кислорода, а давление в тысячу раз превышает показатели на суше. Неудивительно, что на морских просторах обитает самые необычные создания, внешний вид которых завораживает и восхищает.

Что если мы вам скажем, что вы можете получить частичку этого загадочного мира у себя дома? Для этого достаточно организовать морской аквариум, с помощью которого можно в точности воссоздать различные частицы океана – от берегового шельфа до океанских глубин, куда не проникает солнечный свет. У таких аквариумов есть своя специфика, которая отличает их от пресноводных, поэтому поговорим сегодня об этом более подробно.

Содержание

• В чем основное отличие морского от пресноводного аквариума?
• Подготовка морской воды – что нужно знать?
• Приборы и тесты для измерений показателей воды
• Выбор подходящего аквариума и места его установки
• Запуск морского аквариума для начинающих – какое оборудование вам понадобится?
• Фильтрация
• Движение и перемешивание воды
• Поддержание температурного режима
• Водоподготовка
• Какие морские рыбы для аквариума выбрать?

В чем основное отличие морского от пресноводного аквариума?

Морские обитатели – это одни из самых древних жителей, которые когда-либо заселяли нашу планету. Они существуют в определенной экосистеме, условия которой практически не изменяются. В этом кроется один из основных принципов морской аквариумистики, т.е. стабильность.

Основная разница между морским и пресноводным аквариумом очевидна – это вода, т.е. в морском аквариуме обитатели находятся в соленой соде, а в пресноводном – в пресной. Соленая и пресная вода имеют разный химический состав, поэтому у пресноводных и морских обитателей разные особенности организма. Соответственно, рыбы, которые в естественной среде обитают в пресных водоемах, просто не выживут в соленой воде, и наоборот.

Подготовка морской воды – что нужно знать?

Мы уже сказали о том, что основная разница между морским и пресноводным аквариумом – в количестве соли. При этом для достижения оптимальных параметров не подойдет обычная поваренная моль, поэтому возникает логичный вопрос – как сделать морскую воду для аквариума?

В этом случае лучше не экспериментировать и приобрести специальную «аквариумную морскую соль» у проверенных производителей. При этом желательно выбрать такой вариант, чтобы у продавца не было перебоев с поставками, потому что переход на новую соль может крайне негативно сказаться на состоянии аквариумных обитателей. Здесь мы опять возвращаемся к главному принципу морской аквариумистике – стабильности.

Желательно купить ее с запасом, но если необходимого количества нет, то можно приобрести аквариумную морскую соль разных производителей, делая разовые подмены в 5% с новой солью примерно один раз в 3-4 дня на протяжении 3 недель. Это позволит аквариумным обитателям постепенно адаптироваться к новым для себя условиям. Производителей достаточно много: Aquaforest Reef Salt, Blue Treasure, Tropic Marin Pro Reef Salt и т.д.

Приборы и тесты для измерений показателей воды

Для создания аквариума с морской водой понадобится определенный перечень оборудования, выбор которого во многом определяется тем, что мы имеем дело именно с соленой водой и ее спецификой.

Первый прибор, который вам понадобится – это рефрактометр, который позволяет измерить плотность приготовленной воды и количество растворенной в ней соли. Это очень важно, потому что в морской воде в одном литре содержится порядка 36 граммов соли, но проблема в том, что она гигроскопична, т.е. способна притягивать к себе воду. Поэтому, отмерив 360 граммов соли на 10 литров воды, можно с удивлением обнаружить, что в итоге она получится недостаточно соленой. Поэтому обязательно нужно проверять приготовленную вами воду на соленость и плотность с помощью данного прибора.

Помимо этого, вам понадобятся специальные тесты на аммоний, силикаты, нитриты и нитраты, фосфаты, уровень pH и kH, магний, а также кальций (если вы создаете аквариум с жесткими кораллами).

Правильные показания следующие:

• Аммоний – 0 мг/л. Данный показатель необходимо строго контролировать, потому что это токсическое вещество представляет реальную угрозу для жизни аквариумных обитателей.
• Силикаты – 0 мг/л. Они способствуют возникновению диатомовых водорослей, которые наносят вред высшим растениям, нарушая их жизнедеятельность, а также покрывают стекла коричневой пленкой, которую очень трудно удалить.
• Нитриты – около 0,1 мг/л. Это продукт переработки аммиака, который очень опасен для рыб. Повышенный уровень нитритов приводит к повышению стресса у аквариумных обитателей, делая их более восприимчивыми к различным заболеваниям.
• Нитраты – 5 мг/л. При превышении их концентрации и при условии длительного воздействия на рыб может произойти снижение их роста, ухудшение общего состояния и нежелание размножаться. Нитраты также провоцируют рост нежелательных водорослей.
• Фосфаты – 0,04 мг/л. Превышение их концентрации также приводит к возникновению нежелательной растительности в аквариуме.
• pH – 8,2-8,4. Для пресноводного аквариума нормой считается pH 6-7, но повышенный показатель в данном случае обусловлен тем, что в соленой воде наблюдается повышенное содержание солей кальция. Морские рыбы крайне восприимчивы к любым изменениям, поэтому снижение кислотно-щелочного баланса может крайне негативно отразиться на них.
• kH – 7-11 dKH. Это показатель карбонатной жесткости, который также нужно держать под контролем.
• Кальций – 380-420 ppm. Этот элемент жизненно необходим для построения скелетов у жестких кораллов.
• Магний – 1250-1350 ppm. Он влияет на баланс кальция и щелочности, а также используется кораллами для построения скелета.

Выбор подходящего аквариума и места его установки

Аквариум для морских рыб должен быть достаточно просторным – его объем должен быть порядка 140-160 литров. Конечно, есть нано-аквариумы, которые обладают значительно меньшим объемом, но и в них вполне можно создать неповторимую морскую стилистику.

Важной частью является САМП для морского аквариума – это открытый фильтр/коллектор. Он бывает внешним (напоминает еще один аквариум с перегородками, которые разделяют его на отсеки) и внутренним (обычно задним, в котором также есть отсеки для размещения всего необходимого). САМП удобен для подмена или долива воды вместо испарившейся, а также размещения необходимого оборудования.

Есть несколько рекомендаций, касающихся расположения аквариума:

• Емкость необходимо установить в таком месте, чтобы на нее попадало как можно меньше солнечного света. Впрочем, эта рекомендация является общей, потому что избыток солнечных лучей может привести к развитию нежелательных водорослей в аквариуме – пресноводном и морском.
• Резервуар должен быть установлен в помещении, где в течение всего года поддерживается примерно одна и та же температура – в пределах 24-27 градусов Цельсия. Резкие перепады температур недопустимы.
• Нежелательно наличие рядом источников громких звуков, а также резких и постоянных перемен освещения.
• Аквариум должен быть установлен в месте, где рядом находится источник электричества, т.е. розетка. Можно тянуть удлинители, но здесь уже важен комфорт не только аквариумных обитателей, но и лично ваш.
• Емкость должна быть размещена на устойчивой поверхности – лучше использовать для этого специальную тумбу или подставку. Если пренебречь этим правилом, то результаты могут оказаться плачевными. Посчитайте сами: вес 150 литрового аквариума составляет порядка 30 кг, вес камней около 20 кг, масса воды – еще порядка 150 кг. Дополнительно учитывается вес установленного оборудования и всех аквариумных обитателей, поэтому итоговая цифра оказывается внушительной.

Запуск морского аквариума для начинающих – какое оборудование вам понадобится?

Оборудование для морского аквариума должно выполнять несколько основных функций: фильтрация, создание постоянного движения воды, освещение, поддержание оптимальной температуры, а также водоподготовка.

Фильтрация

Важным условием является полноценная очистка воды от продуктов жизнедеятельности рыб. Фильтрация бывает механической (устранение взвешенного мусора), химической (использование сорбентов), а также биологической (использование бактерий и других живых организмов, поглощающих нежелательные вещества).

В морском аквариуме, как правило, больший упор делается на биологическую фильтрацию, т.е. использование полезных бактерий и микроскопических водорослей. Их основным пристанищем являются живые морские камни для аквариума, которые представляют по сути своей кусочки поверхности кораллового рифа, обладая при этом пористой структурой. Они пропускают через себя воду, перерабатывая нитраты и другие вредные вещества, превращая их в нейтральные соединения. В итоге вода оказывается чистой и полностью пригодной для проживания.

Функцию биологической фильтрации также выполняет живой песок, который имеет в своем составе неорганический субстрат и различные формы живых микроорганизмов (бактерий и беспозвоночных). Хватит порядка 3-5 см слоя на дне.

В морских аквариумах, в отличие от пресноводных, внутренний фильтр не используется. Но очищать воду все равно нужно, поэтому используется специальный прибор – флотатор для морского аквариума. Пузырьки воздуха, которые образуются в этом приборе, присоединяют к себе белковые соединения, в результате чего вода очищается до того момента, как белок начнет разлагаться.

Движение и перемешивание воды

В морях и океанах вода находится в постоянном движении, поэтому для аквариумных обитателей необходимо создать похожие условия. Для этого используются специальные помпы, которые заставляют перемещаться весь массив воды.

Это очень важно с точки зрения обеспечения необходимым уровнем кислорода. И если в пресноводном аквариуме при нехватке воздуха рыбы могут подплывать к поверхности, чтобы глотнуть воздуха, и вы будете понимать, в чем проблема, то с морским аквариумом ситуация другая. Дело в том, что морские рыбы просто не привыкли к такому поведению, т.е. они будут буквальным образом задыхаться на дне, не подавая виду, что им не хватает воздуха.

Поддержание температурного режима

Чтобы температура держалась в пределах необходимых показателей (23-28 градусов Цельсия), необходимо использовать специальные нагреватели с термостатом. Они нагревают воду до заданного параметра и автоматически отключаются. Для охлаждения используются специальные вентиляторы.

Водоподготовка

Мы уже говорили о том, что для создания морской воды необходима специальная соль. Но есть еще один важный компонент – это осмотическая вода.

Получить ее можно путем перегонки обычной водопроводной воды через установку обратного осмоса – это очень важный шаг, которым нельзя пренебрегать. Если сэкономить и использовать обычную бутилированную воду, то это может привести к тому, что все аквариумные обитатели, включая кораллы, начнут погибать. В этом случае экономия уже оказывается крайне сомнительной.

Какие морские рыбы для аквариума выбрать?

Их существует большое количество, поэтому лучше проконсультироваться в специализированном магазине. Вот лишь несколько возможных вариантов:

• Ангел (жемчужный, Императорский, огненный).
• Губан-Доктор.
• Мурена Ехидна.
• Хромис.
• Попугай.
• Рыба белка и рыба лисица.
• Бабочка пинцет и т.д.

Обустройство и содержание морского аквариума – это достаточно сложный процесс, который требует внимания к любым мелочам, а также вложений. Необходимо постоянно контролировать основные показатели воды, периодически проводить подмену воды, а также обеспечить для аквариумных обитателей полноценное питание. Но самое важное – это аквариум, который можно заказать в компании «АКВАдизайн». Возможно изготовление на заказ резервуаров любых объемов, при этом мы обеспечиваем всем необходимым для создания соответствующего «морского» дизайна, а также предоставляем полный перечень оборудования.

1. 

   Ставьте его в такое место, где нет сквозняка или батареи, подальше от окна и прямого солнечного света, а также избегайте мест с колеблющимися перепадами температуры, например, кухни. Кроме того, избегайте таких мест, в которых может быть слишком жарко или очень холодно. Не устанавливайте аквариум в очень оживленном месте, но при этом выберите место так, чтобы вы могли достаточно времени наслаждаться видом аквариума.

2. 

   Приобретите максимально большой аквариум, который подходит к выбранному вами месту, или настолько большой, насколько позволяет бюджет. Чем больше аквариум, тем более стабильные условия окружающей среды будут в нем обеспечены, потому что химический состав воды будет проще поддерживать со временем.

3. 

   3

   Выбирайте между акрилом и стеклом. Акриловый аквариум легче поцарапать, но и легче просверлить. К тому же, он намного легче. Вы можете купить предварительно просверленный аквариум или, если вы сами умеете, просверлить самостоятельно (используя кольцевую пилу с алмазной режущей кромкой). Некоторые магазины рыб и магазины стеклянных изделий также предоставляют такую услугу. Аквариум с «внутренним водосливом» будет большим преимуществом. Такие аквариумы обычно продаются как рифовые. Лучше выбирать не очень глубокий аквариум, например от 24 до 30 дюймов (61-76 см), чтобы вы могли легко достать до дна. Большая ширина аквариума обеспечит более объемный вид и будет выглядеть более естественно, кроме того, у него будет больше глубина проникновения света. Второй, меньший резервуар (отстойник) размещается под рифовым аквариумом и прячет из виду все оборудование. Отстойник не нужен сам по себе, но было бы неплохо спрятать туда оборудование и одновременно увеличить общий объем воды в вашей системе.

4. 

   металлогалогенные лампы обеспечивают наилучшее освещение для большинства кораллов, обычно содержащихся в аквариумах. Другие виды освещения также допустимы и имеют разные степени удовлетворительности. 250 Вт лампы подойдут для обычных аквариумов, за исключением более глубоких, где 400 Вт лампы дадут большую глубину проникновения света. Цветовой спектр ламп (выраженный цветовой температурой в градусах Кельвина) – вопрос личных предпочтений. Наиболее популярны лампы в диапазоне 10000 – 20000 Кельвин, причем, чем выше градус Кельвина, тем более голубой цвет. Некоторые люди считают, что цвет света влияет рост кораллов, но кораллы растут одинаково быстро и хорошо на обоих концах спектра. Обычно рекомендуется использовать одну галогенную лампу на каждые 2-3 фута (60-90 см) длины аквариума.

5. 

   Другие рассматриваемые виды освещения – люминесцентные, особенно люминесценты высокой интенсивности. Наиболее широко распространены компактные и T5, или T5HO лампы (в этом случае НО – высокий исходный световой поток). Такие лампы можно найти в таких же цветовых разрядах, как и металлогалогенные лампы, но они обычно дешевле и вырабатывают меньше тепла, чем металлогалогены. Широко распространенное решение – использовать и люминесцентные, и металлогалогенные лампы. Главное, о чем необходимо помнить, выбирая люминесцентную Т5 лампу – обязательно удостовериться, что у нее есть индивидуальные отражатели. С использованием обычных параболических отражателей лампа выдает очень ограниченное количество света, а с индивидуальными отражателями – становится удивительно яркой. Многие аквариумисты используют один цвет металлогалогена, например, 10000 Кельвин, и добавляют несколько голубых (актинических) люминесцентных ламп, чтобы сделать цвет более приятным.

6. 

   в маленьком аквариуме (до 40 галлонов (150 л)) вместо пеноотделителя (скиммера, флотатора) можно использовать еженедельную смену воды. Если же вы решили купить большой аквариум (больше 40 галлонов (150 л)), белковый пеноотделитель будет самым главным элементом необходимого оборудования. Купите хороший качественный пеноотделитель и расположите его в отстойнике или на одной из сторон аквариума, если пеноотделитель предназначен для этого. Не экономьте на нем. Очень часто белковые пеноотделители неправильно оцениваются относительно объема аквариума, и на практике оказывается, что пеноотделитель, рассчитанный на аквариум в 100 галлонов (378 л) еле справляется с очисткой 50 галлонов (189 л) воды в рифовом аквариуме (особенно в аквариуме, где много рыб, и их хорошо кормят). Внешние пеноотделители очень популярны благодаря их эффективности и соотношению размера к стоимости. Не полагайтесь на пеноотделители с встроенной помпой, только если это не профессиональные модели с мощной помпой. Не покупайте аквариумные канистровые фильтры, которые часто используют в пресноводных аквариумах. Они не только бесполезны в водной среде морских аквариумов, но и могут вызвать скопление нитратов на внутренних стенках, что может негативно повлиять на аквариум. Как уже было сказано, канистровый фильтр можно использовать для углерода или других химических веществ, при условии его частой регулярной очистки.

   • Пеноотделитель очень быстро становится дешевле смены морской воды.
   • Если аквариум заселен неплотно, и в нем нет чувствительных (или очень ценных) видов рыб, попробуйте поставить пеноотделитель и даже фильтр на таймер (несмотря на то, что циркуляция должна быть всегда, например, от поверхностного насоса, чтобы все вещества для фильтрации собирались за день и вода за ночь тщательно очищалась).

7. 

   теперь пришло время подобрать насос для морской воды, чтобы поднимать воду из отстойника в аквариум. Стоит установить дополнительные поверхностные насосы в аквариуме или внешние насосы, чтобы обеспечить дополнительное сильное течение в обычно стоячих областях, что важно для выживания ваших будущих кораллов.

8. 

   Установите обогреватели в отстойнике или на задней стенке аквариума.

9. 

   Освещение высокой интенсивности, используемое в рифовых аквариумах, выделяет поразительно большое количество тепла, затрудняя поддержание определенной (не очень высокой) температуры в аквариуме. Не смотря на то, что охлаждение – не такая уж и проблема, особенно для холодных стран, например, Канады, вы удивитесь тому, как нагревается аквариум в теплую погоду. Смысл в том, чтобы сделать изменения температуры в аквариуме минимальными. Чем меньше варьируется температура в аквариуме днем и ночью, тем более стабильной будет морская окружающая среда.

10. 

    Частично наполните аквариум водой из-под крана, чтобы проверить его на протечку. Включите все насосы. Выключите насос отстойника, чтобы посмотреть, как много воды туда просочится. Обозначьте скотчем максимальный уровень воды в отстойнике (максимальный объем воды в отстойнике до того, как она начнет переливаться). Можно также скотчем обозначить уровень минимального наполнения, т.е. минимально допустимый уровень воды в отстойнике, который нужен для корректной работы насоса. Поддерживайте уровень воды между этими двумя уровнями. Как правило, падение уровня воды вследствие испарения заметно по стенке, на которой прикреплен насос. Существуют автоматические «дозаправщики» воды, которые ежедневно доливают свежую дехлорированную воду (без соли). Но вы можете добавлять воду и сами, предварительно обозначив желаемый уровень воды, и поддерживая его, доливая свежую дехлорированную воду, предпочтительно деионизированную или обратноосмотическую.

11. 

    Подготовьте достаточно синтетической морской воды для требуемого объема. Используйте только качественную аквариумную соль хорошей фирмы и воду, очищенную фильтром с обратным осмосом и деионизатором. Можно также заполнить аквариум обратноосмотической или деионизированной водой и добавить соль. Важность системы обратноосмотической очистки/деионизации сложно переоценить. Водопроводную воду тоже можно использовать, но тогда ваш аквариум остается во власти возможного появления вредных химических примесей, которые могут там быть. Хорошая система обратноосмотической очистки/деионизации не очень дорогостоящая, и должна считаться необходимостью. Хороший выбор — модели, пропускающие 100 галлонов (378 л) в день, поскольку они удобны тем, что не нужно долго ждать очищенную воду. Если ваш аквариум меньше, вы можете покупать обратноосмотическую воду в магазине. Использование дистиллированной воды не рекомендуется, потому что в дистилляторах используются медные трубы, а медь токсична для большинства беспозвоночных, включая кораллы, декоративные креветки, и т.д.

12. 

    Как только вы сделаете морскую воду и зальете аквариум, включите все насосы и дайте воде «отдохнуть» сутки. Для полного растворения соли и стабилизации химического состава нужно время, а деятельность насосов поможет убрать из воды лишний углекислый газ, который обычно является причиной низкого pH. Если вы решили добавлять песок, его нужно всыпать или до наливания воды (если это неживой песок), или после. Если это «живое» песочное ложе, добавьте его после того, как вы сделали морскую воду в аквариуме. Выключите скиммер (пеноотделитель), пока песок не осядет. Рекомендуемая глубина песка для биологической переработки детрита – 4-5 дюймов (10-13 см). опытные любители знают, что в этой глубине может вырасти также много неприятного – почитайте про аэробные и анаэробные песочные ложа для рифовых аквариумов. Есть любители, предпочитающие внешний вид песочного ложа, но не желающие иметь дело с возможным «синдромом старого аквариума», который может случиться, если сделать глубокое песочное ложе. (Синдром «старого аквариума» случается, когда в песочном ложе накапливается детрита больше, чем оно может переработать. Результатом этого является гибель аквариума, если пузыри токсичного газа H2S баламутят песочное дно. ) Песочное дно глубиной 1-2 дюйма (2,5-5 см) можно использовать в тех случаях, когда детрит регулярно убирается (на самом деле, это и есть предпочтительная глубина песка, особенно для начинающих).

13. 

    Это называется «голое дно». Аквариум с голым дном намного проще поддерживать в чистоте, т.к. вы можете просто откачивать детрит. Возможно, это не очень радует глаз, но для многих людей простота содержания перевешивает этот факт.

14. 

    Добавьте «живые камни», примерно на 20% объема, и расположите их по своему вкусу. Камни можно класть на арагонитовое песочное ложе, или даже перед добавлением песка. Живые камни можно приобрести онлайн, у других любителей, или в местном магазине аквариумов.

15. 

    это значит, что вам придется подождать до тех пор, пока тесты на аммиак и нитриты будут отрицательными. Можно добавить в песочное ложе немного замороженного корма для рыб, это ускорит цикл. Но это не нужно, если вы добавили живые камни. Там уже достаточно мертвых ракообразных и червей из-за пересылки. Весь процесс может занять 1-6 недель. Цветение водорослей может быть естественной частью процесса. Проверьте соленость и убедитесь, что она постоянна и находится на уровне 1.023 – 1.026. Это не значит, что соленость может быть сегодня 1.023, а завтра 1.026. Подберите необходимую вам соленость и поддерживайте ее на том уровне. 1.025-1.026 – оптимальная соленость для кораллов, соленость ниже не подходит для дна/кораллов. Аквариум только с рыбами можно содержать при солености 1.021-1.026. Компенсируйте трату воды на испарение добавлением обратноосмотической/деионизированной воды. Поддерживайте постоянной температуру, а также уровни кальция и щелочности. Если вы не имеете представления о том, что нужно добавлять, не используйте дополнительные химические вещества, просто меняйте воду. Цветение водорослей – обычный процесс на протяжении первых 6 месяцев жизни вашего аквариума, поэтому не пугайтесь, когда увидите новые растущие водоросли. Просто поддерживайте чистоту и меняйте до 10% воды каждую неделю. Как только аквариум стабилизировался, можно снизить частоту смены воды. Убедитесь в том, что свежая вода была предварительно подогрета и перемешана в отдельной емкости перед добавлением в аквариум.

16. 

    Запустите в аквариум «чистильщиков», таких как улитки или крабы-отшельники, и наконец, рифовых рыб.

    • Если это ваш первый рифовый аквариум, купите 1-3 недорогие рыбы, которые будут совместимы с другими разнообразными видами, включая специфические экзотические виды, которых вы захотите завести позже. Недорогие рыбы – это не только те, которые стоят недорого, но так же и те, которые имеют сильную выживаемость (и этим ценные) и небольшие шансы умереть. Будучи немногочисленными (и маленькими, какими обычно бывают недорогие рыбы), они вряд ли перегрузят биологическую фильтрацию, пока вы только начинаете.

17. 

    Многие аквариумисты считают некорректным добавлять кораллы и анемоны раньше, чем через несколько месяцев после старта аквариума. «Зрелый» аквариум на порядок лучше приспособлен для роста кораллов. Хорошее правило для оценки – наблюдать за живыми камнями. В какой-то момент вы заметите, что на камнях или на стекле появляются пурпурные пятна. Эти пурпурные образования называются коралловым мхом. Подходящие условия для развития кораллового мха совпадают с правильными условиями для кораллов. Вы увидите новых ракообразных, червей, многощетинковых червей, коралловый мох и проч. Как только вы это увидите, при условии, что наборы для тестов показывают отсутствие аммиака и нитритов и меньше, чем 20 промилле нитратов, можно добавлять кораллы.

18. 

    18 Присоединяйтесь к сообществу аквариумистов, например REEF2REEF, задавайте множество вопросов и читайте, читайте и еще раз читайте!

19. 

    Реклама

Морской аквариум у вас дома! С чего начать и сколько стоит?

Морской аквариум у вас дома! С чего начать?

Морской аквариум может стать главным предметом интерьера вашего дома или рабочего места.

Но вот вопрос:

— Во что вам может обойтись покупка и установка морского аквариума?

— Сколько сил и времени займёт дальнейший уход за морским аквариумом?

— Чем морские аквариумы отличаются друг от друга и какой из них лучше всего подойдёт для конкретного интерьера?

Далеко не каждый увлечённый своим делом аквариумист сможет досконально и понятно ответить вам на такие вопросы, это уже не говоря о тех, кто только начал задумываться о такой покупке. Постараемся изложить в этой статье основные и второстепенные моменты, связанные покупкой и последующим обслуживанием аквариума. Поехали.

На аквариумном рынке существует немалое количество фирм-производителей. Каждая из них практикует собственную маркетинговую политику и имеет определённые преимущества перед конкурентами.

Для примера, который поможет нам прикинуть ориентировочную стоимость всего перечня аксессуаров и материалов, которые потребуются для полноценного содержания кусочка моря, возьмём недорогой 30-литровый аквариум “AQUAEL NanoReef” польского производства. Давайте изучим, какие функции и свойства мы сможем получить за 7225 рублей (на момент публикации статьи).

— Габариты – 30х30х35 см.

— Наличие внешнего фильтра рюкзачного типа.

— Оснащение двумя лампами по 11 Вт каждая.

— Покровное стекло и задняя тонированная стенка синего цвета

Теперь приступим к заполнению нашего аквариума всякими полезными штуками и материалами, которые добавят этому стеклянному сосуду эффект настоящего морского дна. Их можно поделить на три категории:

— То, что потребуется приобрести в самом начале.

— То, что можно докупить чуть позже.

— Живность, которой мы хотим населить аквариум.

Список номер один:

— Морская соль. Семикилограммовое ведро Red Sea Coral Pro Salt, которого хватит действительно надолго, обойдётся вам в 1.730 руб.,

— Гидрометр для измерения плотности и солёности воды. Недорогая модель производства Fluval стоит у нас 590 руб.,

— Живые камни. Берём 4 кг, по цене 1350 руб. за 1 кг.,

— Живые камни, мелкие/бой 1 кг., Они обойдутся в 940 руб. ,

— Живой песок. 10 кг. за 2200 руб.,

— Дистиллированная вода.

Список номер два:

осмос для морского аквариума 

— Установка обратного осмоса, например, модель Dennerle Professional 130 за 5295 руб. Она будет фильтровать воду и поддерживать экосистему вашего аквариума.,

— Набор тестов, считывающих важные параметры воды (такие как уровень pH). Ориентировочная стоимость – 6150 руб.

Список номер три:

— Два трёхленточных клоуна оцелляриса, каждая рыбка стоит 645 руб.,

— Два стромбуса – черноротых и/или канарских Гвидо. 535 руб. за одну улитку.,

— Рак-отшельник. Маленький (синеногий), но по 630 руб. Или большой (диогеновый), но по 885 руб. Возьмём для начала маленького.,

— Актиния кирпичная. Самый экзотичный жилец вашего аквариума обойдётся в 3780 руб.,

— Сухой гранулированный корм Granulat XL. 400 руб. за 250 мл.,

Подсчитаем общую смету и стоимость каждого списка в отдельности.

Теперь давайте разберём основные пункты наших списков поподробнее:

Соль для морского аквариума

Ни в коем случае нельзя использовать для аквариумов обычную поваренную или косметические соли. Безвредной для обитателей вашего аквариума станет лишь морская соль, продающаяся в специализированных магазинах. Наиболее универсальным и качественным вариантами может стать продукция компаний “Red Sea” и “Tropic Marin”, её состав прекрасно подойдёт даже к аквариумам, воссоздающим экосистемы коралловых рифов.

Приборы для измерения и контроля параметров в морском аквариуме

Большинство обитателей морских аквариумов могут комфортно чувствовать себя лишь в воде с определёнными свойствами. Температура, плотность, солёность, насыщенность кислородом и многие другие параметры аквариумной воды можно отслеживать и контролировать при помощи определённого комплекта измерительного оборудования. Рассмотрим несколько видов такого оборудования чуть ближе.

Рефрактометр – оптический прибор, на профессиональном уровне измеряющий солёность и плотность воды. Он оценивает степень преломления луча света, проходящего через крошечный, объёмом в несколько капель, образец воды. И на основании того, насколько сильна рефракция (преломление) света в образце, он выдаёт точное значение плотности воды, а также процент содержащихся в ней солей.

Ареометр – своего рода высокоточный градусник (хоть температуру он и не измеряет). Настолько высокоточный, что такие приборы зачастую используются при лабораторных исследованиях. Для определения солёности воды ареометру требуется строго заданная температура воды – 25^оС. Вы просто погружаете прибор в заполненный аквариум и определяете уровень его солёности за считанные секунды. На шкале каждого ареометра есть зелёная зона, в пределах которой солёность считается нормальной для аквариумной живности

Гидрометр — представляет собой прибор, измеряющий солёность и плотность воды. Также нуждается в жидкости определённой температуры (25 С), при которой на большую и удобную шкалу гигрометра выводятся точные данные о солёности морской воды.

Живые камни для морского аквариума

живые камни для морского аквариума

живые камни для морского аквариума

Живые камни – очень важная составляющая морской экосистемы. Собственно, почему же эти камни называют «живыми»? Каждый такой камень по сути, не является настоящим камнем. В большинстве случаев он представляет собой кусочек поверхности кораллового рифа и обладает пористой структурой, становясь этаким большим многоквартирным домом для великого множества микроскопических водорослей и животных организмов. Они пропускают через себя морскую воду, перерабатывая потенциальные загрязняющие её вещества (нитраты, фосфаты, различные органические кислоты и т.п.) в химически и биологически нейтральные соединения. Вода становится более чистой, безопасной и здоровой для рыб и других обитателей аквариума. Этому также способствует и химический состав живых камней, обогащающий воду ионами кальция, магния, гидрокарбонат-ионами и другими минеральными веществами. Такие камни могут, как находиться непосредственно на аквариумном дне (некоторые из них выглядят чертовски эффектно), так и лежать в биофильтре. А со временем населяющие их микроорганизмы будут постепенно покидать свои родные каменные апартаменты, находя себе новые уголки в крошечных полостях грунта или декораций, не прекращая нести свою благодетельную фильтрующую миссию.

Живые камни мелкие/бой

Точно такие же камни, только измельчённые до состояния крупной крошки. Используются в полостях аквариумных фильтров, где становятся отличной заменой находящейся там по умолчанию губке. В отличие от стандартных губок, мелкие живые камни являются куда более мощным заслоном на пути вредных веществ, таких как нитраты.

Живой песок для морского аквариума 

живой песок для морского аквариума

Живой песок имеет в своём составе, как неорганический субстрат, так и крошечные формы живых организмов – беспозвоночных и бактерий. 3-6 сантиметровый слой песка на дне аквариума будет нести как эстетическую функцию, создавая ощущение настоящего морского дна, так и целый спектр функций практичных, приносящих пользу всему аквариуму.

— Многие рыбы и другие обитатели аквариума используют живой песок, как обильный и постоянный источник пищи – содержащиеся в нём живые организмы с завидной скоростью размножаются, поддерживая стабильное количество органической материи в песке. Некоторые другие виды рыб глотают песок в целях улучшения пищеварения.

— Живой песок помогает в поддержании баланса содержащихся в воде химических веществ. Его щелочная структура положительно влияет на уровень pH, а в воду непрерывно выбрасываются новые ионы кальция и стронция, важные для многих обитателей аквариума.

— Разумеется, живой песок сам по себе является домом для множества биологических видов – морских звёзд, змеехвосток, донных роющих рыб, ракообразных. Они не смогут жить в аквариуме без достаточного слоя живого песка на его дне.

Подобно живым камням, песок тоже имеет свойство «стареть» с течением времени. Специалисты рекомендуют либо полностью менять его, либо просто периодически досыпать на дно немного свежего живого песка. Нельзя держать ёмкость с живым песком в открытом состоянии более суток, иначе это может окончиться смертью для населяющих его организмов.

Подводя итоги, мы можем сделать вывод, что создать кусочек море у себя дома совсем не сложно и относительно  бюджетно.  Полностью готовая система на 30 литров, выйдет в 36550 рублей. 

Приобрести любое аквариумное оборудование по вкусной цене вы всегда сможете в проверенном ФФ интернет-магазин Аква Лого Shop.

Фото-подборка красивых морских аквариумов

Смотрите также:

Дизайн аквариума — порядок в хаосе!

Оформление аквариума

Аквасейпинг

Скиммеры для морского аквариума

Простой морской аквариум. Здравствуйте! Уважаемые читатели блога аквариумиста Аква-Ас. В этой статье хочу рассказать вам про мой простой морской аквариум про его запуск, устройство и развитие этого домашнего морского водоема объемом на 140 литров.

Мой простой морской аквариум

Небольшое введение

Почему я решил назвать статью именно так. Дело в том, что этот морской аквариум запущен в простом исполнении в нем нет дорогостоящего оборудования, освещения и даже часть ЖК (живых камней) использовано из Черного моря. Вся техника в основном Китайских производителей поэтому это еще и бюджетный морской аквариум. Тем не менее мне кажется я смог наладить систему для комфортного самочувствия обитателей. Ну, а теперь обо всем по порядку.

Статья про этот аквариум есть на сайте компании «Живая Вода», но в ней я писал в основном о принципах организации морского аквариума, без сампа о плюсах и минусах морских систем такого плана кому будет интересно пожалуйста можете ознакомиться.

Обновлено. Статьи уже нет. Так как нет уже самой фирмы «Живая Вода» и ее сайта. Статья в другой редакции появиться на этом сайте.

Сейчас же я хочу подробно рассказать все от начала до конца от самого запуска до сегодняшнего дня все, что происходило с этим аквариумом. О ошибках, которые были допущены, проблемах с которыми пришлось столкнуться ну и конечно небольших победах. Тем более, что при организации аквариума было несколько не совсем общепринятых решений мне кажется это будет интересно читателям блога. Также параллельно я буду рассказывать про финансовую сторону вопроса чтобы можно было сориентироваться и понять бюджет тем, кто только планирует свой первый морской аквариум.  Тем более, что таких вопросов поступает достаточно много.

Этот аквариум является логическим продолжением предыдущего микро моря все, что удалось сохранить переехало в больший объем вот фото аквариума предшественника.

Выбор аквариума

Несколькими месяцами ранее по случаю был приобретен аквариум из стекла повышенной прозрачности с размерами длина 790 мм×ширина 390 мм×высота 450 мм стекло толщиной 10 мм. без ребер и стяжек. На самом деле покупая этот аквариум (он продавался хотя и с рук, но в эксплуатации у владельца не был). Я еще толком даже не определился, что я в нем хочу видеть. Просто он идеально вписывался по размерам в нишу между стеной и шкафом у меня в квартире, и цена была очень привлекательная (сам аквариум с тумбой и сборной стойкой для крепления светильника обошелся в 9 000 руб.). Были мысли организовать в нем какой ни будь интересный скейп. Пока я думал и определялся аквариум простоял несколько месяцев и достоялся до того, что я в нем сделал море.

Так же, как и в предыдущем маленьком аквариуме заднюю и боковые стенки оклеил черной пленкой из строительного магазина, чем мне она понравилась, что очень хорошо клеится на стекло без пузырей и в случае необходимости легко удаляется, не оставляя следов.

Осмос и засолка

И вот настал день, когда я начал набирать осмос и заливать аквариум вся процедура заняла два дня осмос использовался «Гейзер Престиж 2» (установка обратного покупалась несколько лет назад за 3500 рублей сейчас она стоит около 5000 рублей), производительностью до 400 литров в сутки. Как только аквариум был заполнен. Настало время засолить воду, соль использовал фирмы «Red Sea» Coral Pro Salt ведро фасовка по 7 кг. (стоимость соли в районе 2 000 руб.), рассчитана для приготовления 210 литров морской воды.

Воду солил прямо в аквариуме, для лучшего перемешивания воды и растворения соли поставил обычную помпу «Atman» на 1500 л/ч.

Грунт

В таком виде оставил аквариум на сутки за это время соль полностью растворилась пришло время подготовить и заложить грунт. В этом аквариуме в качестве грунта использовал коралловую крошку размером 2-5 мм., что то около 10 кг. (цена в районе 2 000 руб.).

Грунт промывал водопроводной водой до тех пор, пока сливаемая вода не стала полностью прозрачной.

Мусора было предостаточно.

Подготовленный грунт поместил в аквариум, засыпал небольшими порциями. Высыпал крошку только у дна. Чтобы не сильно взмучивать воду т.к. некоторое количество коралловой пыли все равно присутствовало.

Чтобы удалить взвесь в воде на помпу установил мелкую губку также добавил помпу течения «Sun sun» производительностью 3 000 л/ч (помпа покупалась за 600 руб.).

Живые камни и оборудование

После того как муть отфильтровалась начал переносить из маленького аквариума то небольшое количество живых камней которое в нем имелась.

Китайский светодиодный светильник (стоимостью 3000 руб.) временно переехал из демонтированного маленького аквариума на этот. Временно, это значит на семь месяцев. В планах приобретение нормального светильника. Уже выбрал какой фирмы, но пока говорить какой именно не стану куплю обязательно будет по нему отдельная статья-обзор.

Так же на заднюю стенку аквариума повесил фильтр водопад Aquael VERSAMAX FZN-2 в него поместил мелкопористые губки, которые доставал и промывал раз в 2-3 дня.

Забегая немного вперед вот видео этого фильтра после долгого времени работы в МА.

Первые жители и развитие

Первым жителем в новом морском аквариуме стала ксения пульсирующая первая если не считать политойю, синепалого рака отшельника и прочих нелегалов из микро моря.

На тот момент аквариум выглядел вот так на фото ниже видно, что активно стали размножаться водоросли (бурый налет на песке). Хоть ЖК мизерное количество на такой объем. Но худо бедно процесс запуска аквариума пошел.

Даже на сливе фильтра водопада стали поселяться низшие водоросли.

В таком тоскливом виде аквариум просуществовал достаточно долгое время. Планируемую покупку живых камней в связи с подорожанием пришлось отложить. Цены на тот момент доходили до 1800 рублей за килограмм. На мой объем аквариума нужно было хотя бы 10-12 кг. Благо знакомый предложил купить у него излишки рифовых камней около 4 кг. по цене 400 рублей. На что я конечно с радостью согласился. Плюс бонусом досталось немного мягких кораллов Альциониум (Alcyonium sp.) и песчаный анемон. С альциониумом у меня вышла накладка дело в том, что я попытался его приклеить к камням. Клеем на основе цианокрилата-«Момент» гель.

Но кораллу это однозначна не понравилось. Он буквально за сутки сполз с мест, на которые я его прикрепил. Тогда я просто распихал его по расщелинам камней, и он замечательно прирос сам.

Совсем забыл, достался еще крохотный комочек водоросли хетеморфа или просто хета. Для нее я соорудил импровизированный водорослевик-пластиковая емкость с отверстиями в которою и поместил хету (на фото ниже сверху, справа пластиковая банка на присоске). А над ней закрепил светодиодный светильник с теплым светом.

Как видно по последней фотографии камней все равно очень мало. Почитав форумы по морской аквариумистике я предварительно договорившись с знакомым из Крыма, заказал 12 кг. Черноморских камней собранных на побережье в Крыму рядом с Севастополем. Посылка с камнями шла три недели. Правильно было помещать Черноморские камни в аквариум или нет? Я не могу ответить на этот вопрос однозначно. Даже спустя семь месяцев существования аквариума. Камни здорово фонили фосфатами-это факт. Так как я делал замеры и при вымачивании камней в осмосе и потом после их установки в аквариум. Наверное, можно было добиться более «мягкого» запуска аквариума на настоящих ЖК, но на тот момент это было нереально. Приехали вот такие камни (фото ниже).

На следующей фотографии попытка создать дизайн, более менее подходящий на риф.

Вот, что получилось в итоге.

После добавления камней аквариум оставил в покое. Новых жителей не добавлял иногда делал небольшие подмены воды.

Проблемы

Синепалый рак отшельник который переехал из предыдущего аквариума, стал плохо себя чувствовать, потерял активность и сидел на одном месте. Причем от еды он не отказывался. Кормил я его креветкой в то время я списывал это или на предстоящую линьку или же на неустойчивые параметры воды в новом аквариуме. Причина оказалась банальной. После очередных тестов воды обнаружилось содержание меди. Стал искать причину. Оказалось, одна из муфт на осмосе окислилась и в воду при подменах постоянно попадал сильный яд. Особенно к содержанию меди очень чувствительны ракообразные и молюски.

В фильтр водопад срочно был заложен активированный уголь. Осмос разобрал. Металлическую деталь выбросил. Сделал хорошие подмены воды, но к сожалению рака, спасти не удалось. Все остальные обитатели чувствовали себя нормально.

Так как света от небольшого светильника было очень мало. Ему в довесок был куплен еще один, также Китайской фирмы AQUA SYNCRO, светильник имеет модули по четыре диода. Они легко передвигаются по направляющей светильника. Также количество диодов при желании можно увеличить. Реализовано раздельное включение синего и белого каналов, синий можно регулировать по яркости.

На ночь оставляю только один синий блок. Типа луна.

Я делал так. Утром включал белые и синие диоды на этом светильнике часов в 11-12 включал второй светильник, затем в 20-21 отключал его и к 22-23 часам, оставлял только один блок синих диодов. Получалось, что-то вроде лунного света в ночное время. С утра все по новой. Стоимость светильника в стандартной комплектации 1 400 рублей. Дополнительно можно докупить еще модулей тем самым увеличив мощность светового потока.

Вместе со светильником в заказе был пенник (скиммер). Скиммер выбрал внутренний. Так как сампа нет пришлось подбирать из вариантов пенника который можно разместить в аквариуме. Пенник крайне необходимая вещь в морском аквариуме. Его функция вывести из воды излишки органики, а также насытить воду кислородом. Работой скиммера. Вот его марка и более подробное описание MACRO AQUA NS 16, был приятно удивлен при (стоимости 2 200 рублей) он уверенно выбивает пену несмотря на «гуляющий» уровень воды в аквариуме.

Вот так пенник выбивал пену пока прирабатывался, а через несколько дней начал гнать вот такой темный скимат, на фото ниже.

Качество пены можно подобрать регулировкой воздушного клапана и регулировкой скиммера по высоте. Можно получить «сухую» пену или более «жидкую». Вообще с этим аппаратом никаких проблем пока не возникало. Отлично работает тем более население в моем простом морском аквариуме совсем не многочисленное. Этого скиммера вполне хватает по крайней мере пока в будущем конечно планирую заменить его на что ни будь посерьезнее.

Вот небольшое видео работы этого скиммера, еще в процессе приработки.

С момента запуска аквариума в процессе его созревания в нем сменилось огромное количество водорослей и обрастаний. Сейчас уже точно не вспомню по хронологии, но было примерно так. Сначала бурый налет на грунте и камнях. Затем он начал покрываться пузырями. Ему на смену пришли более плотные коричневые обрастания удалял по возможности зубной щеткой и конечно руками. Затем появились красные очаги циано и наконец нитчатые водоросли, которые сейчас постепенно сходят. В это становление аквариума я тоже внес свою лепту в плохом смысле этого слова. Дело в том, что помните я писал в начале статьи в фильтре водопаде для удаления взвеси использовал губки. Так вот. Я был в полной уверенности, что их все вынул, а когда решил для профилактики промыть фильтр обнаружил в нем часть из забытых губок вернее то во что они превратились.

Другими словами, пять или шесть месяцев в фильтре присутствовал нехилый такой рассадник нитратов, сами понимаете это не способствовало успешному развитию аквариума.

Затем еще такой момент, лампа которой я освещаю хетаморфу имеет крепления-лапки и присосками. С помощью которых я ее крепил на стенку аквариума так вот случайно обнаружил, что крепления имеют металлическую основу и она прекрасно проржавела.  контактируя с морской водой в аквариуме. Соответственно в аквариум несколько месяцев бодро лилась ржавчина, что как вы понимаете категорически недопустимо.

Затем было нашествие айптазий. Их смог победить, взяв у знакомого рыбку, единорог-акреихт щетинохвостый. Который уничтожил их за пару дней. Правда одновременно с поеданием айптазий попробовал на зуб пару нормальных кораллов.

Сейчас все эти неприятные моменты устранены.

Еще жильцы

На камнях в том числе и Черноморских, активно нарастают корковые водоросли-каролина. Аквариум постепенно приобретает неплохой вид и начинает играть красивыми цветами. Были и новые жители. Куплена пара клоунов Кларка (цена по 800 руб.), подарен родактис, куплены несколько мелких раков отшельников (цена 250 руб.), улитки (300 руб.), красные высшие водоросли (бесплатно нарвали), эуфилия два вида (по 700 руб.) так же подарена небольшая актиния, куда сразу уселся несоразмерно большой для нее клоун.

А вот на фото ниже прополка хетаморфы которая в последнее время стала активно расти.

Клоунов кормлю один два раза в день. Небольшими порциями в качестве корма артемия, фарш из креветок и кальмаров, сухой корм для морских рыб.

За почти восемь месяцев существования аквариума были опробованы несколько видов соли для приготовления воды. Сейчас использую соль фирмы «Aquarium systems» (стоимость около 2000 р. за упаковку 7 кг.)

По оборудованию. Установил новые помпы течения Sicce nano voyager 2 мощностью 2000 л/ч (одна помпа, купленная по акции за 1000 руб.) Вторую, получил, обменявшись с знакомым аквариумистом) помпы «продувают» пространство между задней стенкой и камнями. Не допуская образования застойных зон. Спереди поставил помпу «Tunze» nanostream 6020 производительность 2500 л/ч. Помпы отличные мне очень нравятся. Надежные, мощные и что немаловажно очень тихие. Ниже видео обзор помп Tunze nanostream 6020.

Вот еще, несколько фото новых жителей и общего вида аквариума на сегодняшний день. Улитка Ципрея аннулус ринг.

Несколько видео с этим аквариумом, на первом клоуны, а второй ролик общий вид.

Ну вот, пожалуй, про основные моменты развития этого аквариума я вам рассказал. О дальнейших значимых событиях я вам буду рассказывать, дополняя статью — Мой простой морской аквариум, если у вас появились пожелания или вопросы пишите их в комментариях я с радостью отвечу на них.

Надеюсь статья вам была полезна если захотите поделиться ей со своими друзьями просто нажмите кнопку вашей социальной сети, всего доброго. Удачи!

#простойморскойаквариум