Сложить печку из кирпича своими руками пошаговая инструкция

Несмотря на то, что в очень многих частных домах сегодня оборудованы те или иные системы отопления, кирпичные отопительные сооружения не теряют своей популярности. Наоборот, инженерами и народными умельцами разрабатываются все новые модели печей, более компактные, включающие в себя различные функции. Действительно, печное отопление никогда не будет лишним для частного дома, так как сможет выручить хозяев в разных ситуациях. Например, осенью или весной, когда ночи стоят холодные, но вроде бы рано включать автономное отопление, протопленная печь создаст в комнатах уютную обстановку и избавит их от излишней влажности. Печь поможет поддерживать в доме оптимально благоприятную атмосферу и температурный баланс, комфортный для человека.

Поэтому поисковый запрос о том, как сложить печь своими руками чертежи которой подробно расскажут о правильной последовательности кладочных работ, не сходит со страниц интернета. Сегодня даже те люди, которые вообще не имеют опыта печника, проявляют желание попробовать свои силы в этом ремесле. Если принято решение установить в доме печь собственными силами, то новичкам рекомендовано выбирать несложный вариант этого сооружения с понятной порядовкой.

Кроме доступности конструкции, при выборе модели печи следует обратить внимание на ее теплоемкость, то есть на обогрев какой площади она рассчитана. Немаловажно учесть функциональные возможности сооружения и определиться с тем, что хотелось бы от него получить.

Разновидности кирпичных печей

Существует несколько основных типов печей – некоторые из них выполняют только одну главную задачу — это обогрев дома, другие применяются только для приготовления пищи, а третьи включают в свой «набор возможностей» сразу несколько функций. Поэтому, чтобы определиться с нужной моделью, необходимо знать, что собой представляет каждая из разновидностей.

• Отопительно-варочное сооружение способно не только обогреть одну или две комнаты, но и поможет приготовить пищу и вскипятить воду. Если же модель оснащена духовым шкафом и сушильной нишей, то появляется возможность и хлеб испечь, и насушить на зиму овощи и фрукты.

Отопительно-варочная печь часто встраивается в стену или же сама выполняет роль стены – для этого ее поворачивают плитой и топкой в сторону кухни, а задней стенкой в жилую зону дома. Можно решить сразу две проблемы — обогрева помещений и получения возможности приготовления пищи в отдельном помещении.

Если же конструкция дополнительно оснащена и камином, то печь будет работать не только как функциональное сооружение, но станет и декоративным украшением дома.

• Отопительная разновидность печей рассчитана только на обогрев помещений дома. Некоторые модели имеют не только топочную камеру, но и каминную. Таким образом, печь может функционировать в двух режимах — когда используется только одна из функций, или они задействованы обе одновременно. Чаще всего отопительные печи встраиваются в стену между комнатами или устанавливаются посередине одного большого зала, разделяя его на зоны.

Подобное сооружение возводится как для основного отопления дома, так и в качестве дополнительного, которое используется в весенний и осенний период для поддержания нормальной температуры и влажности в комнатах. Отопительные печи устанавливаются обычно тогда, когда на кухне уже реализована своя возможность приготовления пищи, или в большом по общей площади доме, где возводятся несколько печей, выполняющих различные функции.

На дачном участке в небольшом доме лучше устанавливать многофункциональное строение, которое сможет выручить сразу в нескольких ситуациях.

• Варочная печь возводится на кухне, и ее конструкция рассчитана именно на быстрое приготовление пищи. Однако, эта функция не лишает ее и отопительных возможностей, так как весь ее корпус, задняя стенка и чугунная плита хорошо прогреваются, отдавая тепло и в помещение.

Варочная печь обычно компактна, поэтому отлично подойдет для установки ее на даче или в маленькой кухне частного дома.

Имея такую компактный, но функциональный агрегат, можно исключить риск замерзнуть или остаться без ужина и горячего чая даже в том случае, если отключится электро- и газоснабжение.

Разработано очень много различных моделей всех перечисленных типов печей. Они могут быть и совсем миниатюрными, и занимать большую площадь. Поэтому, остановившись на одной из моделей, прежде чем запасаться материалами для ее возведения, нужно вымерить и начертить ее основание на полу помещения, в котором планируется ее установка. Таким образом можно будет визуально определить, сколько в помещении останется свободного пространства.

Как правильно выбрать место для установки печи?

Чтобы печь работала эффективно и максимально отдавала тепло в помещения дома, а также была  пожаробезопасной, необходимо выбрать для нее правильное месторасположение.

Особенно важно продумать этот момент в том случае, если печь встраивается в готовое здание, так как дымоотводная труба должна проходить между балок потолочного перекрытия, и случайно не наткнуться на них, поэтому вариант установки должен быть просчитан максимально точно.

Печное кирпичное сооружение может быть установлено в разных местах комнаты или же между двух помещений. Какое место лучше выбрать – будет рассмотрено далее.

• Чтобы получить максимальный эффект от печи, не стоит устанавливать ее около внешней стены здания, так как она будет быстро остывать и вряд ли сможет обогреть больше одной комнаты.
• Некоторые модели печей устанавливаются в центре комнаты или со смещением от него в одну или другую сторону. Такое месторасположение выбирается в том случае, если помещение требуется разделить на отдельные зоны. Причем, разные стороны печного сооружения могут иметь отличающуюся декоративную отделку, выполненную в стиле, соответствующему оформлению конкретной зоны комнаты.
• Достаточно часто печь встраивают в стену между двумя или даже тремя комнатами, что позволяет максимально эффективно использовать, вырабатываемое тепло. В этом случае, в целях пожаробезопасности, очень важно предусмотреть надежную изоляцию стен, потолка и чердачного перекрытия в месте прохода дымоходной трубы.
• При выборе места установки, нужно предусмотреть и то, что каждая из сторон фундамента под печь должна быть на 100÷150 мм больше основания самой печи.
• Чтобы точно определить размер основания и высоты печи, рекомендовано всегда выбирать модель, к которой приложена схема-порядовка.

Выбрав модель печи и место для ее установки, можно приобретать все необходимые материалы и подготавливать нужные инструменты. Количество материалов будет зависеть от размера и функциональных особенностей модели печи, а инструменты для кладки используются всегда одинаковые.

Инструменты, необходимые для кладочных работ

Из инструментов для кладки кирпича и заливки фундамента потребуется:

• Правило — этот инструмент используется для выравнивания поверхности залитого бетоном фундамента.
• Молоток-кирка необходим для раскалывания и обтесывания кирпича.
• Веселка — деревянная лопатка, которая используется для растирки глиняного и известкового раствора.
• Печной молоток используется для раскалывания кирпича и удаления засохшего, выступившего за пределы кладки раствора.
• Метелка, изготовленная из мочала, предназначается для очистки внутренних каналов печи от попавшего в них песка и раствора.
• Свинцовая чертилка нужна для разметок в том случае, если печь отделывается изразцами.
• Строительный уровень необходим для контроля за ровностью рядов и поверхностью стен.
• Чертилка — стержень, применяемый для разметок.
• Отвес — это шнур с грузом, предназначенный для проверки вертикальности выводимых поверхностей.
• Строительный уголок с линейкой для проверки правильности внешних и внутренних углов, так как они должны быть идеально прямыми.
• Плоскогубцы применяют для сгибания и откусывания проволоки для фиксации чугунных элементов печи в швах кладки.
• Рашпиль — этот инструмент используется для удаления наплывов и притирки комков в высохшей кладке.
• Зубило применяется для раскалывания кирпича и разбора старой кладки.
• Резиновый молоток необходим для выравнивания уложенного на раствор кирпича методом пристукивания.
• Кельмы (мастерки) разного размера применяют для нанесения раствора при кладке кирпича и снятия выступившей из швов смеси.
• Расшивка — инструмент для выравнивания раствора в швах кладки. Она используется в том случае, если кладка производится «под расшивку», без дальнейшей облицовки.
• Ручная трамбовка потребуется для уплотнения грунта и слоев засыпки в котлован под фундамент.
• Емкости для замешивания раствора и чистой воды.
• Сито с металлической сеткой для просеивания песка.

• Подставка для удобства проведения работ на высоте, называемая «козлы». Поверхность этого приспособления имеет достаточный размер не только для комфортного передвижения мастера, но и для установки емкости, наполненной раствором.

Обустройство фундамента под кирпичную печку

Фундамент под печь обычно готовится вместе с фундаментом дома, но они никак не должны контактировать между собой, а тем более — быть объединенными в единую конструкцию. Новые фундаменты, как правило, дают усадку, которая может привести к деформации одного из них, и это потянет за собой повреждение другого. Именно поэтому их следует устанавливать обязательно отдельно друг от друга.

В случае возведения печи в уже построенном доме с деревянным полом, придется проделать достаточно масштабную работу. В том месте, где будет устанавливаться печь, доски пола придется удалить, выпилив отверстие по размеру будущего фундамента.

Если фундамент под домом монолитный, а выбранная модель печи не слишком массивная, то конструкцию можно возводить и на нем, предварительно настелив на место установки материал для гидроизоляции.

Фундамент должен иметь форму основания печи, однако, как уже упоминалось выше, каждая из его сторон делается больше стороны печи на 100÷150 мм.

• Если пол в доме деревянный, на нем делается разметка, по которой будут выпиливаться доски.
• Затем в грунте подпола по форме будущего фундамента роется котлован, глубина которого может варьироваться от 450 до 700 мм, в зависимости от состава грунта.
• Дно котлована утрамбовывается, а его стенки выстилаются полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

• Затем, на дно выкладывается песчаная подушка толщиной в 100÷150 мм, в зависимости от глубины котлована, и хорошо уплотняется с помощью ручной трамбовки.
• Следующим слоем, поверх песка, засыпается щебенка, которая тоже, по возможности, утрамбовывается. Этот слой может составлять от 150 до 200 мм.
• Далее, по периметру котлована устанавливается деревянная опалубка в виде короба. Причем, полиэтилен или рубероид остаются внутри нее, а затем закрепляются на стенки с помощью степлера и скоб. Этот водостойкий материал сохранит залитый в опалубку раствор, не давая уйти из него влаге, что даст плите возможность высохнуть и упрочниться равномерно.
• Фундамент должен иметь высоту примерно на 250 мм ниже уровня «чистого» пола, то есть на готовую основу нужно будет положить два ряда кирпича, чтобы он поднялся вровень с поверхностью пола.
• Некоторые мастера с целью экономии кирпича, наоборот, поднимают фундамент над полом на 80÷100 мм. Удобство такого решения состоит еще и в более простой стыковке боковых стенок фундамента с поверхностью покрытия пола.
• Следующим шагом в опалубку, на всю ее высоту, устанавливается арматурная решетка, изготовленная из стальной арматуры толщиной в 4÷6 мм. Прутья связывается между собой проволочными скрутками.
• Далее, в нижнюю часть опалубки, на толщину 250÷300 мм можно залить грубый бетонный раствор, замешанный из цемента и гравия в пропорциях 1 : 3, или цемента, щебня средней фракции с добавлением песка, в соотношении 1 : 2 : 1. Но, в принципе, можно использовать и обычный бетонный раствор из песка и цемента.
• Если же вниз заливается грубая смесь, то сразу же, не дожидаясь ее схватывания, сверху выкладывается тонко замешанный раствор.
• Залитая бетонная смесь выравнивается правилом по верхним граням досок опалубки, после чего рекомендовано уложить и утопить на 15÷20 мм в раствор армирующую сетку с ячейками в 50 мм.

• Поверхность фундамента снова разравнивается, и при необходимости в опалубку, поверх сетки, добавляется бетонный раствор.
• Далее, фундамент оставляют застывать и набирать прочность – этот процесс займет от трех недель до месяца, в зависимости от толщины слоев залитого раствора. Чтобы бетон был более прочным, рекомендовано ежедневно в течение первой недели, начиная со второго дня, сбрызгивать его водой.
• Сверху застывшего фундамента настилается гидроизоляция, состоящая из двух-трех листов рубероида, которые укладываются один на другой.

• Чтобы начать кладку первого ряда, рекомендовано сделать на гидроизоляционном материале разметку, обозначив расположение основы печи. Благодаря очерченному периметру основы, будет гораздо проще производить монтаж первого ряда кирпича и соблюдать ровность сторон и углов.

После этих подготовительных работ, можно переходить к кладке.

Кладка без раствора

Даже опытные мастера, начиная кладку незнакомой до этого конструкции, сначала производят ее насухо, то есть без раствора. Этот процесс помогает разобраться в хитросплетениях внутренних каналов печи и не совершить ошибок во время основной кладки. Насухо поднимается все строение, причем каждый из рядов должен быть выложен в соответствии с прикладываемой к модели печи порядовкой.

Выполняя сухую кладку, необходимо соблюдать толщину горизонтальных и вертикальных рядов. Чтобы этот параметр выдерживался одинаковым на протяжении всей кладки, можно использовать рейки толщиной в 5 мм. Конечно, вертикальные швы будет сложно отмерить небольшими отрезками реек при кладке насухо, поэтому их придется определять визуально, но для горизонтальных швов рейки нужно использовать обязательно. Применив их, после выкладки последнего ряда конструкции, можно увидеть реальную высоту печи.

Как пример использования реек, можно рассмотреть данное фото.

Особенно важно придерживаться единой толщины швов, если кладка производится под расшивку, и не будет в дальнейшем отделываться дополнительно декоративными материалами.

Производя кладку насухо, важно разобраться в конфигурации канала, через который дым будет уходить из топки, и подниматься к трубе. Если при выкладывании этот прохода будет допущена ошибка, то придется перекладывать часть или даже всю конструкцию печи, так как может образовываться обратная тяга, и дым при растопке пойдет помещение.

Подняв печь насухо до начала кладки дымоотводной трубы, конструкцию разбирают. Причем, если в рядах использовались не только целые кирпичи, но и их небольшие фрагменты, то при разборке каждый из рядов можно сложить отдельной стопкой, поставив на одном из кирпичей номер ряда. Иногда, дополнительно, проставляется и номер кирпича в каждом из рядов. Такая система ускорит работу, так как весь материал будет подогнан и разложен в нужном порядке, и останется только его поочередно замачивать и уложить в ряды печи, но уже на раствор.

Выполняя основную кладку, на края предыдущего ряда устанавливаются две рейки, между которых наносится раствор толщиной в 60÷70 мм. Затем на него кладется кирпич верхнего ряда, выравнивается и пристукивается до тех пор, пока он не упрется в рейки. Необходимо иметь такие калибровочные приспособления на три ряда, так как вытащить ее из шва можно только после схватывания раствора. Так, выложив, три ряда, рейки вытягивают из самого нижнего шва, очищают и укладывают на четвертый — и так далее. Если нет уверенности, что вертикальные швы получатся одинаковой толщины, для них тоже можно подготовить короткую рейку, которая будет переставляться в следующий шов сразу после выравнивания двух соседних кирпичей.

После вытаскивания калибровочных реек из шва, между кирпичами останется достаточно глубокий зазор. Его заполняют раствором, излишек которого убирается мастерком, а затем приводят в порядок с помощью расшивки.

Если калибровочные рейки укладывались с обоих краев кирпича, то с внутренней стороны стенки тоже останутся углубления между швов. Их тоже необходимо тщательно заделать, так как швы должны быть герметичными, заполненными раствором по всей ширине кирпича.

Очень важно, выполняя кладку на раствор, проверять каждый из положенных рядов строительным уровнем, чтобы не произошло перекоса всей конструкции.

Такие несложные вспомогательные приспособления, как калибровочные рейки, помогут выполнить кладку аккуратно с одинаковой шириной швов. Поэтому и вся поверхность печи будет выглядеть так, как будто конструкция выполнена мастером-профессионалом.

Эти нюансы помогут упростить процесс возведения печного сооружения, избежать ошибок, которые могут привести к необходимости переделывания всей работы.

Схемы возведения кирпичных печей

Печь Ю. Проскурина с отопительно-варочными функциями и сушильной камерой

Модель, разработанную инженером Ю. Проскуриным, можно назвать одной из простейших конструкций отопительно-варочных печей, которую вполне сможет осилить даже начинающий мастер. Несмотря на компактные размеры сооружения, печка способна исполнить все необходимые для небольшого дома функции, так как оснащена варочной плитой и камерой для сушки, которая при желании может быть заменена на водогрейный резервуар.

Такая печь способна обогреть одну или две комнаты общей площадью 17÷20 м², поэтому может быть встроена в стену между кухней и одним из небольших помещений дома. При этом ее, безусловно, необходимо сориентировать таким образом, чтобы конструкция была развернута плитой в сторону кухонного помещения.

Габариты этого отопительного сооружения, без высоты дымовой трубы, составляют 750×630×2070 мм. Печка имеет два режима работы — зимний и летний, что позволяет в теплое время года использовать только варочную плиту, без ненужного отопления всего дома. Теплоотдача от печи при полноценной ее протопке составляет 1700 ккал/ч.

Для возведения этого отопительного сооружения потребуются следующие материалы:

Для заливки фундамента необходимо будет подготовить цемент, щебень, песок, гравий, рубероид, арматурный прут или стальную проволоку толщиной в 5÷6 мм. Если будет решено заменить сушильную камеру на водогрейный бак, то придется приобрести или изготовить и его.

Чтобы работа прошла успешно, перед ее началом настоятельно рекомендуется очень внимательно изучить порядовку, а в процессе кладки держать эту схему всегда под рукой.

На данной иллюстрации эта печь схематично представлена в нескольких разрезах. Здесь можно хорошо рассмотреть, как проходят внутри конструкции дымоходные каналы, проследить движение дыма от топки до дымоотводной трубы.

Иллюстрация (порядовка)	Краткое описание выполняемой операции
	Первый ряд — сплошной, его выкладывают согласно представленной на схеме конфигурации. Ряд должен быть идеально ровным, так как от его правильной кладки будет зависеть надежность и долговечность всего сооружения. Ряд состоит из 15 кирпичей.
	Второй ряд. На этом этапе закладывается форма зольника (поддувальной камеры) и донная часть двух каналов, которые будут проходить вертикально. Выкладывая ряд, оставляют проемы для установки дверец поддувальной и прочистной камер. На этом же ряду производится их установка. Ряд выкладывается из 13 кирпичей.
	В чугунных дверцах, для их закрепления в кладке, предусмотрены специальные ушки, в которые вставляются заготовленные отрезки проволоки. Далее, их концы скручивают между собой и вмуровывают в швы между рядов боковых стенок. Чтобы дверца не сдвигалась с места установки до полной ее фиксации, ее временно подпирают кирпичами.
	Третий ряд выкладывается согласно схеме. В нем поднимаются стенки поддувальной и прочистной камеры, а в швах между рядами кирпича закрепляются концы проволоки, с помощью которой фиксируются дверцы. Для кладки ряда нужно будет 13 красных кирпичей.
	Четвертый ряд. Камеру вертикальных каналов разделяют на две, так как далее они будут выкладываться отдельно. Сечение каналов по всей их высоте будет составлять 80×120 мм. Кроме этого, в этом ряду происходит перекрытие установленных дверец. Необходимо подготовить 13 красных кирпичей.
	Кладка пятого ряда производится огнеупорным шамотным кирпичом, так как происходит формирование нижней части топки. В кирпичах, определяющих место укладки колосниковой решетки, с внутреннего их края, делается вырез под прямым углом. Размер выреза должен составлять, примерно, 10×10 мм ± 1 мм. Подготовленные кирпичи укладываются над поддувальной камерой. Для кладки ряда потребуется 16 шамотных кирпичей.
	После этого, на пятом же ряду в подготовленные углубления в кирпичах устанавливается колосник. Его иногда монтируют на глиняный раствор, но часто — совсем без раствора. В последнем случае зазоры между решеткой и кирпичом, которые должны составлять порядка 3÷5 мм, заполняются песком.
	Шестой ряд. Продолжают формироваться стенки двух вертикальных каналов, и начинают возводиться стенки топки. Кладка проводится только шамотным кирпичом. Ряд состоит из 12 шамотных кирпичей.
	Далее, на шестом же ряду, монтируется топочная дверца, которая так же, как и поддувальная, фиксируется с помощью проволоки в швах боковых стенок. Однако, топочная дверка перед установкой оснащается не только проволочными креплениями, но и обматывается по периметру асбестовым шнуром. Этот процесс необходимо провести для создания теплового зазора, который позволит расширяться металлу при его сильном нагревании.
	Седьмой и восьмой ряды выкладываются из 12 огнеупорных кирпичей каждый и соответствуют схеме порядовки. Во время их кладки продолжают подниматься стенки топки и формироваться вертикальные каналы. Понятно, что кладка кирпича в рядах идет вперевязку.
	При кладке девятого ряда перекрывается дверца топочной камеры. Для снятия нагрузки с чугунной дверцы, с кирпичей, устанавливаемых на боковые стенки, срезаются края, повернутые в сторону топочной камеры, под одинаковым углом в 30˚. Эти срезы послужат своеобразной подставкой для серединного кирпича, срезанного с двух сторон под углом в 60˚, то есть он должен идеально вписаться между двух крайних кирпичей. На ряд потребуется 12 шамотных кирпичей.
	На десятом ряду топливная камера объединяется с крайним вертикальным каналом, так как дым, образовавшийся в топке, направлялся в это отверстие. Для того, чтобы обеспечить плавность хода горячего воздуха, на серединном кирпиче, разделяющим топочное отверстие и закрытый канал, делается срез выступающего угла. Для этого ряда потребуется 11 шамотных кирпичей.
	На одиннадцатом ряду кладка, идущая вокруг топочной камеры, отличается тем, что для нее используются кирпичи с вырезом на глубину кирпича на 10 ×20 мм. Эта ступенька предназначена для укладки варочной панели. Для кладки понадобится 11 шамотных кирпичей.
	После того, как 11-й ряд выложен, ступенька на кирпичах простилается асбестовыми полосками или слоем глины, толщиной в 3÷4 мм (при условии толщины варочной панели в 5 мм). Эти прокладки послужат подушкой и тепловым зазором для варочной плиты. Затем, на подготовленное для нее место устанавливается варочная панель. Со стороны, где будет формироваться варочная камера, угловая часть кладки укрепляется металлическим уголком.
	С двенадцатого ряда кладка будет производиться только красным кирпичом. На этом этапе закладываются стенки варочной камеры, и снова закрывается перемычкой открытый ранее вертикальный канал. Для кладки этого ряда нужно подготовить 10 кирпичей.
	13-й ряд выкладывается по схеме, но во внешней части первого вертикального канала формируется место для установки задвижки, предназначенной для переключения режимов печи на зимний или летний ход. Для этого в кирпиче делаются вырезы для углубления металлического элемента. Далее, на подготовленное место, на глиняно-песчаный раствор закрепляется стационарная часть дымоходной задвижки. Ряд выкладывается из 10 кирпичей.
	14-й ÷ 18-й ряды – на каждый из них потребуется по 10 кирпичей. Кладка на этих рядах имеет одинаковую конфигурацию, с учетом перевязки, и формирует вертикальные каналы и варочную камеру.
	На 18-ом же ряду варочная камера перекрывается тремя стальными уголками, которые образуют основу для кладки следующих рядов. Один из этих элементов устанавливается на край «потолка» варочной камеры, второй поворачивается к первому и устанавливается на расстоянии от него в 250 мм (размер кирпича), а третий уголок тыльной стороной прижимается ко второму. Взглянув на эту конструкцию, вполне можно понять, как должны быть уложены кирпичи.
	19-й ряд. Выкладывая его, 12-ю кирпичами перекрывают варочную камеру, но над ней формируется отверстие вытяжки пара, в которое будет устанавливаться задвижка. Для монтажа этого элемента в краях кирпичей, устанавливаемых с трех сторон, делаются вырезы, а с внешнего кирпича снимается слой, делая его толщину меньше. Далее на подготовленную площадку на глиняный раствор закрепляется задвижка.
	20-й ряд выкладывают по представленной схеме. На этом этапе перекрывается установленная задвижка, и формируются отверстия каналов. Боковой кирпич в первом вертикальном канале стесывается для плавного перетекания нагретого воздуха. Для ряда потребуется 15 кирпичей.
	На 21-ом ряду объединяются в общее пространство первый вертикальный канал и отверстие для отведения пара из варочной камеры. Кладка осуществляется по периметру печи, кирпич устанавливается в виде стенок, а также обрамляется второй вертикальный канал. Причем угловой внутренний кирпич срезается для обеспечения плавного ухода пара в дымоходную трубу. Для кладки нужно подготовить 11 кирпичей.
	Далее, на этом же ряду осуществляется перекрытие получившегося пространства стальными полосами, которые обеспечат основу для установки металлической пластины и кладки следующих рядов.
	Следующим шагом, который производится на этом же ряду, является установка пластины из кровельного железа. С помощью нее образуется дымоходное отверстие, располагающееся в противоположной стороне от окна для выхода пара из варочной плиты.
	На 22-м ряду кирпичной кладкой перекрывается металлическая пластина. Далее кладка осуществляется по схеме. Открытыми остаются только отверстия каналов. Затем с внешней стороны печи устанавливается металлический уголок, который укрепит переднюю часть дна сушильной камеры. На кладку ряда потребуется 15 кирпичей.
	23-й ряд — формируются стенки сушильной камеры. Ее заднюю стенку делают из кирпича, устанавливаемого набок — он отделит камеру от отверстия дымоходного канала. Используется 12 кирпичей.
	На 24-м ряду из 11 кирпичей формируется стенки дымоходного и двух вертикальных каналов, а также сушильной камеры.
	25-й ряд — работа продолжается согласно схеме, кладка производится из 12 кирпичей. Второй кирпич задней стенки сушильной камеры устанавливается так же, как и первый, на боковую сторону.
	26-й ряд. На этом этапе вертикальные каналы подготавливаются к объединению в одно пространство, поэтому для направления дыма в нужном направлении кирпичи в вертикальных каналах срезаются под небольшим углом. Для кладки ряда потребуется 11 кирпичей.
	На 27-м ряду с помощью кладки происходит объединение двух вертикальных каналов, и на эту общую камеру устанавливается прочистная дверца. Задняя стенка сушильной камеры поднимается еще на один кирпич, который устанавливается на боковую сторону. Ряд состоит из 11 кирпичей.
	На 28-м ряду, состоящем из 10 кирпичей, выполняется кладка по схеме, сходной с 27 рядом. А затем тремя металлическими уголками перекрывается пространство сушильной камеры.
	На 29-м ряду вся практически площадь перекрывается кирпичной кладкой, которая монтируется в соответствии со схемой. Оставляется открытым только отверстие над сушильной камерой, куда будет установлена задвижка в срезы, сделанные на кирпичах, обрамляющих этот проем. Внешний кирпич срезают, делая меньше его толщину. В обустроенное «гнездо» на глиняный раствор устанавливается задвижка. Ряд состоит из 17 кирпичей.
	30-й ряд, состоящий из 16 кирпичей, полностью перекрывает поверхность печи. Исключением является только дымоходное отверстие, размер которого равен половине кирпича.
	На 31÷32-м рядах начинает формироваться печная труба.

Если принято решение произвести установку печи самостоятельно, то работу следует проводить не спеша, подходя к каждому этапу процесса со всей ответственностью и максимальной аккуратностью. При условии следования всем рекомендациям и предоставленной схеме-порядовке, даже начинающий мастер сможет справиться с этой работой и получить опыт для новых творений.

И в завершение статьи – еще один пример кладки миниатюрной кирпичной печи для загородного дома.

Видео: компактная кирпичная печь для небольшой кухни

Там, где есть доступ к твердому топливу, старая добрая русская печь всегда будет актуальной. Она согреет дом, на ней можно приготовить еду, и такой агрегат не зависит от наличия централизованного газопровода или электросети. Однако среди ряда плюсов есть и недостаток — трудоемкость сооружения конструкции.

Хотите смастерить печь, но не знаете, как правильно сложить плиту и обустроить дымоход? Мы поможем вам в реализации задуманного. В статье подробно описаны все этапы сооружения дровяной печи, приведены практичные рекомендации по выбору материалов и обозначены технологические нюансы выполнения кладочных работ.

Разновидности бытовых печей

В зависимости от основной функции различают три типа кирпичных печек:

• для отопления;
• для приготовления пищи;
• комбинированный вариант.

Последний предназначен и для обогрева жилища, и для приготовления еды. Для организации печного отопления дома устраивают внушительную дымоходную систему с многочисленными каналами. Она должна максимально удерживать тепло от сгорания топлива и дымных газов, чтобы согревать воздух внутри дома.

Если нужна плита для готовки, обходятся обычным вертикальным дымоходом, но над топкой устраивают варочную поверхность. Под ней можно также сделать духовой шкаф. Для создания комбинированной версии такой печки используют и варочную поверхность, и дымоход, удерживающий тепло.

В зависимости от типа устройства выбирают место его размещения. Отопительную печь не стоит ставить вплотную к наружной стене, иначе часть тепловой энергии просто улетучится наружу. Ее лучше разместить по центру комнаты, чтобы воздух в разных частях дома прогревался равномерно.

Традиционную кирпичную дровяную печь, при желании, можно оборудовать и вполне современными элементами, чтобы расширить ее функциональное назначение

Продумать этот момент лучше еще при проектировании дома. Отопительная печь может стать объектом, разделяющим большую комнату на несколько отдельных зон. В каждой из них будет тепло.

С варочной плитой поступают совершенно иначе. В закрытой кухне ее лучше всего расположить вплотную к двум смежным наружным стенам. Это позволит передавать избыток тепловой энергии наружу, чтобы помещение не перегревалось во время готовки.

Варочные печи ставят и отдельно, на открытом воздухе. Это популярный элемент зоны отдыха. Рядом может располагаться мангал, барбекю, казан и прочие приспособления для приготовления пищи. Прохладным вечером тепло от такой печи приятно согреет отдыхающих гостей.

Комбинированную печь, как и варочную, размещают возле двух стен, но лучше, если они будут внутренними. Тогда тепло пойдет не на улицу, а в дом, а кухня будет умеренно теплой. Дымоход делают массивным, как для отопления, но его смещают в сторону жилых комнат. В результате тепловая энергия распространяется по дому достаточно равномерно.

Подготовка к выполнению работ

Для кладки печи с плитой используют кирпич разных видов. Обычно берут красный полнотелый для наружной кладки и шамотный — чтобы выполнить внутреннюю обкладку топки, а также дымового колодца.

Фундамент заливают бетонным раствором. Для его приготовления понадобится цемент не ниже М400, лучше — М500. Песок может быть речным или из карьера, но его необходимо предварительно просеять, чтобы исключить попадание примесей. Воду также следует взять чистую. Еще для раствора следует взять гранитный щебень около 30 мм.

Засыпку фундамента выполняют с помощью бутового гранита, подходящая фракция — примерно 300 мм. Кроме того, нужно будет приготовить раствор из красной глины и песка.

Вместо глины можно приобрести глиняный порошок, порядок его использования указан на упаковке. Все компоненты должны быть хорошего качества, от этого зависит целостность и срок службы будущей печки. Для заделки стыков надо подготовить высокотемпературный герметик.

Работы выполняют с помощью обычного строительного инструмента.

Могут понадобиться:

• емкости для смешивания раствора;
• мастерок;
• болгарка;
• отвес;
• уровень;
• рулетка;
• правило;
• киянка;
• печной молоток;
• прочие приспособления для обработки и кладки кирпича.

Чтобы изготовить качественный раствор, лучше использовать перфоратор или дрель с соответствующими характеристиками, а также насадку, предназначенную для этих целей. Пригодится совковая лопата и сито.

Сооружение дровяной печи

После того, как выбран тип устройства, подготовлены материалы и подобрано подходящее место, можно начинать работу.

Процесс создания дровяной печки условно разделяют на три этапа:

1. Возведение фундамента.
2. Строительство собственно печи.
3. Создание дымоходной конструкции.

Все работы следует выполнять четко по технологии. Во время эксплуатации такое устройство нагревается и подвергается высоким нагрузкам. Даже маленькая ошибка в будущем может обернуться большими проблемами. Если возникают сомнения, лучше проконсультироваться с опытным печником.

Устройство отдельного фундамента

Основание для печи не должно соединяться с ленточным или столбчатым фундаментом дома. Устройство тяжелое, оно будет сильнее осаживать основание, чем стены и кровля. Поэтому еще на стадии проектирования нужно учесть этот момент.

При создании отдельного фундамента для кирпичной печи важно правильно сделать подсыпку, обязательно выполнить армирование, выравнивание и приклеить гидроизоляцию

Если же дом уже построен, а печь все равно нужна, придется вскрыть пол, добраться до грунта и выполнить заливку отдельного основания. Исключение — монолитный фундамент, его несущая способность выдержит такую дополнительную нагрузку без заметных деформаций.

В качестве опалубки применяют обычный листовой рубероид, укрепленный деревянными подпорками, но вместо него можно использовать и полиэтиленовую пленку

Сначала выкапывают котлован такой же формы, как основание печи, но немного большего размера, примерно по 20 см для каждой стороны, и глубиной около полуметра.

Бетонный раствор для фундамента замешивают по рецепту в отдельной емкости, чтобы он приобрел необходимую плотность и однородную структуру

После этого выполняют следующие операции:

1. Грунт на дне тщательно выравнивают и трамбуют.
2. Засыпают на дно слой песка, его также трамбуют и увлажняют, рекомендуемая толщина песчаной подушки — около 90 мм.
3. Укладывают по стенам листы рубероида, это гидроизоляционный слой.
4. Если необходимо, рубероид укрепляют с помощью досок и кирпича, которые выполняют роль опалубки.
5. На песок засыпают и трамбуют слой щебеня.
6. Из металлического прутка делают армирующую сетку, для вязки используют проволоку.
7. На треть оставшейся высоты заливают раствор, состоящий из цемента с добавлением песка и щебня в пропорции 2:1:2.
8. Заливают следующий цементно-песчаный слой (3:1), оставляя до верха котлована около пяти сантиметров.
9. После этого кладут еще один слой такой же смеси до самого верха.
10. Стяжку выравнивают правилом.

Теперь нужно выждать около четырех недель, чтобы свежий фундамент хорошо застыл.

Рекомендуется ежедневно смачивать поверхность основания водой и прикрывать слоем пленки, чтобы процесс проходил равномерно.

В качестве армирующих элементов используют стандартный стальной прут, вязку выполняют с помощью мягкой проволоки, соблюдая подходящий шаг

После этого опалубку удаляют, а верхнюю часть основания укрывают двумя или тремя слоями рубероида, которые приклеивают битумной мастикой. Гидроизоляция защитит корпус печки от контакта с влагой из грунта. Нижний слой фундамента при желании можно сделать из цемента и гравия, рекомендуемая пропорция — один к трем.

Для последнего слоя фундамента чаще всего армирование выполняют отдельно, сетку вяжут из того же прута, что и для основания

Если рубероида под рукой не оказалось, на роль опалубки подойдут обычные доски, но их нужно застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от воды. Лучше всего возводить фундамент под печку до уровня напольного покрытия или даже немного выше. Так проще выполнить отделочные работы.

Верхнюю часть фундамента тщательно выравнивают правилом и проверяют уровнем. Лучше, если она будет находиться вровень с плоскостью напольного покрытия

Часть, которая возвышается над полом, обычно делают немного больше, для этого опалубку расширяют. Не помешает также выполнить отдельное армирование верхнего слоя — подойдет сетка с шагом около 75 мм.

Порядок кладки печи

Чтобы понять, как правильно сложить простую печь с плитой, сначала выполняют так называемую сухую кладку, т.е. выкладывают кирпичи рядами, согласно задуманной схеме, но без раствора. Вместо него используют кусочки фанеры, рейки или дощечки подходящего размера. Пространство между отдельными рядами при этом должно быть одинаковым.

Если кирпич лег правильно, сухую кладку разбирают, после чего приготавливают кладочный раствор и выполняют работы с ним. Проще всего использовать глиняный порошок из магазина. Его нужно просто правильно развести согласно инструкции и добавить песок.

С глиной все немного сложнее. Для начала ее необходимо замочить с водой примерно на сутки. После этого в полученную смесь воды и глины добавляют песок небольшими порциями и разминают состав руками до однородного состояния. Количество песка зависит от того, насколько жирная глина используется.

В результате полученная смесь станет достаточно густой, чтобы не стекать с лопаты, а сползать с нее. Кроме того, состав не должен прилипать к металлическому инструменту. Если полученная смесь соответствует этим характеристикам, можно начинать кладку. Вот пример схемы для небольшой печи комбинированного типа.

Сначала наносят разметку на рубероид, приклеенный к основанию.

Первый ряд всегда выполняют только из целого кирпича. Сначала на рубероиде делают разметку, устанавливают шнур. Готовый ряд проверяют уровнем, он станет точкой отсчета для выравнивания остальной кладки

Первые два ряда делают сплошными, при этом вертикальные стыки между целыми кирпичами в соседних рядах совпадать не должны.

Небольшие полости для поддувала и дымовых каналов необходимы, чтобы обеспечить нормальную тягу, а также регулярное обслуживание дымохода

Следующие два ряда выполняют с просветами для поддувала и отверстий для очистки дымохода. Проемы закрывают металлическими дверцами.

Дверцы перед установкой следует подготовить: просверлить в углах отверстия, вставить в них куски проволоки и обернуть рамку асбестовым шнуром. Куски проволоки укладывают в раствор между кирпичами

Четвертый ряд выполняют из шамотного кирпича, поскольку здесь уже начинается топка. Часть высоты кирпича выбирают, над проемом ставят колосниковую решетку.

Колосниковая решетка отделяет от пространства топочной камеры поддувало, что необходимо для создания достаточной тяги в дымоходном канале

Пятый ряд выполняют так же, как и четвертый. С шестого по восьмой кладку продолжают повторять, но оставляют просвет для дверцы топочной камеры.

Верх стенки между топкой и дымоходом нужно немного округлить, аккуратно стесав грани верхнего слоя кирпичей. Такая мера улучшит тягу и предупредит образование завихрений

Ряд над дверцей топки станет основанием для плиты. Часть кирпича по периметру удаляют, прокладывают его асбестовым шнуром и сверху ставят чугунную варочную поверхность.

Красная линия обозначает места, в которых нужно выбрать примерно полтора сантиметра, чтобы встала плита, предназначенная для готовки. Асбестовый шнур следует предварительно пропитать кладочным раствором

Если все сделано правильно, плита и верхняя сторона девятого ряда кирпичей будут на одном уровне.

Боковые стенки служат дополнительным укреплением для кирпичной конструкции, а козырек необходим, чтобы улавливать жир и пары от еды

Далее продолжают выкладывать боковые стенки и дымоходный канал. На это уйдет еще около шести или семи рядов. Следующий ряд должен также включать козырек, нависающий над плитой. Чтобы укрепить его, используют стальной уголок.

Высота перегородки между крайним левым и центральным каналом составляет шесть кирпичей, просвет в три кирпича нужен для нормальной циркуляции дыма

Остается выложить дымоход, его высота — девять кирпичей. В этом примере на шестом ряду из девяти прекратили выкладывать перегородку между левым и средним каналом. Таким образом был создан просвет для свободного движения дыма.

Далее два канала накрываются сплошной кладкой, а над третьим выводится дымоходная труба строго вверх. Она должна возвышаться над крышей на 0,5-1,5 м, места прохода через перекрытия тщательно теплоизолируют

Теперь нужна сплошная кладка над левым и центральным каналами.

В правом дымовом канале перед последним рядом кирпича вставляют шибер и оставляют просвет для дымоходной трубы.

Такая относительно небольшая печь простой конструкции будет уместна в небольшом доме или на даче. Она обеспечит необходимый обогрев и возможность приготовления пищи

Остается только обустроить дымоход и выполнить облицовочные работы, если они необходимы.

Важные нюансы и советы

Опытные печники иногда игнорируют этап с сухой кладкой, но для начинающих мастеров он обязателен. Это поможет понять внутреннее устройство печки, всех ее каналов и полостей, чтобы предотвратить возможные ошибки.

Для топки используют огнеупорный шамотный кирпич, трубу и массив печки кладут из полнотелого красного кирпича. Силикатный кирпич в строительстве печей использовать запрещено. Каждый элемент перед кладкой следует очистить от любых загрязнений

Практически в каждом ряду какие-то кирпичи подгоняют по размеру. Опытные печники советуют при разборке сухой кладки отдельно сложить элементы каждого ряда. Можно также взять маркер и на каждом кирпичике проставить номер ряда и номер места элемента в кладке.

Вместо раствора при сухой кладке удобнее всего использовать деревянные рейки одинаковой толщины. Они пригодятся и в дальнейшем, чтобы контролировать количество раствора между кирпичами.

Работы выполняют следующим образом:

1. Каждый ряд во время “мокрой” кладки сначала выкладывают насухую, чтобы еще раз проверить положение всех элементов.
2. На нижний ряд кладут по бокам узкие рейки, которые использовались ранее.
3. Сверху наносят слой раствора примерно 10-12 мм толщиной.
4. Кладут кирпич и прибивают его резиновым молотком, пока он не осядет на растворе до уровня реек.
5. Кладку продолжают таким же образом.
6. После выемки реек получившиеся полости заполняют раствором.
7. Получившийся свежий шов нужно сразу же расшить, чтобы придать кладке эстетичный внешний вид.

Рейки вынимают только тогда, когда ряд окажется третьим или четвертым сверху. Теперь их можно использовать повторно. Для проведения работ понадобится около четырех комплектов таких реек.

Каждый ряд, который уложен на раствор, должен проверяться уровнем и отвесом на положение относительно горизонтали и вертикали.

Колотый кирпич нельзя использовать в кладке частей печи, подвергаемых постоянным температурным нагрузкам. Вообще нежелательно использовать в строительстве массива и дымохода элементы с трещинами и сколами. Колотый кирпич допускается применять только в отсыпке основания под фундамент печки.

Старый кирпич, полученный при разборке разрушенных конструкций, подойдет для кладки фундамента, если он не сильно поврежден.

Качество кладки во многом зависит от прочности сцепления кирпича и раствора.

Чтобы улучшить этот момент, опытные мастера рекомендуют:

1. Перед кладкой красный кирпич замачивают на 7  -10 мин. Шамотный нужно только обмакнуть в воду и стряхнуть капли.
2. Укладывать кирпич на место одним четким движением, не сдвигая и не простукивая его.
3. Наносить на место кладки только необходимое количество раствора. Швы с массиве не должны быть больше 5 мм, в топливнике — не более 3 мм.
4. В процессе кладки нужно “швабрить”, т.е. затирать жесткой щеткой внутреннюю поверхность дымооборотов и камер печи, чтобы создать максимально гладкую поверхность по пути течения дымовых газов.

Если сразу поставить кирпич на место не удалось, следует полностью очистить от раствора и сам элемент, и место, на которое его устанавливают, а кладку выполнять на свежий слой раствора.

При кладке трубы допускается применять только красный полнотелый кирпич, который хорошо переносит воздействие кислотных отложений и перепады температуры. Чем ровнее внутренняя поверхность дымохода, тем лучше тяга и меньше засоров. Можно обработать внутренности трубы жидким стеклом.

На нашем сайте есть статьи с подробным описанием технологий сооружения разных видов кирпичных печей, советуем ознакомиться:

1. Мини русская печь своими руками: специфика и порядовки для строительства компактной печки
2. Русские печи с лежанкой своими руками: руководства по сооружению со схемами и порядовками

Полезное видео по теме

Схема создания небольшой отопительно-варочной печи:

Возведение печи, снабженной сушильной камерой, по чертежам Проскурина:

Кладка печи не терпит суеты и спешки. Нужно продумать и тщательно выполнить каждый этап работ, чтобы получить необходимый результат. Начать лучше с небольшой конструкции, как описано выше. Набравшись опыта, можно перейти к возведению более сложных печей: с духовым шкафом, сушильной камерой, арочными проемами и т.п.

Есть опыт сооружения печи с плитой? Пожалуйста, расскажите читателям о технических нюансах обустройства фундамента и выполнения кладки твердотопливного агрегата. Комментируйте публикацию, участвуйте в обсуждениях и добавляйте фотографии своих самоделок. Блок обратной связи расположен ниже.

Важное вступление

Поскольку вы читаете эту статью, значит вас заинтересовала кирпичная печь с функцией отопления для дома или дачи. Однако, важно еще раз взвесить, является ли отопление единственной вашей потребностью и всеми проживающими в доме. Также сам процесс отопления может быть весьма разным.

1. Если вы твердо решили, что вам не нужна варочная поверхность, то, возможно, стоит рассматривать конструкции хотя бы с хлебной камерой – это удобное средство для разогрева и резервного варианта “в случае чего”.
2. Возможно, вам подойдет печь с котлом для водяного отопления дома. Пример проекта.
3. Есть конструкции отопительных печей, которые мгновенно дают жар или наоборот – постепенно, есть с нижним прогревом, а есть – без него.
4. Также важно расположение и форма. Можно, к примеру, поставить печь совмещенную с камином вместо стены: в одну комнату выходит камин, в другую – печь.

Все эти вопросы нужно обдумать и выработать точные ответы для себя (или для мастера, если обращаетесь к печнику-профессионалу). От этого будет зависеть конструкция вашей будущей печи, удобство использования и удовлетворение.

Также приводим полезные ссылки, которые рекомендуется смотреть параллельно с чтением этой статьи:

Общая схема отопительной печи

На изображении ниже указаны основные элементы отопительной печи. Внизу под колосниками (4) выкладывается зольник или подувало с дверцей (2, 3). Это отверстие имеет свою функцию: подвод воздуха к топке (7), а также сбор золы (шлаков).

Над колосником обычно располагается топочное отверстие с дверкой, куда закладывается топливо. Нижняя часть топки называется подом (6). Сверху топочное пространство перекрывается сводом (9), в верхней части которого находится хайло (8). Хайло – это отверстие, предназначенное для вывода продуктов сгорания из топливника в дымоход. Практически все тепло, после сгорания топлива проходит через хайло, а продукты сгорания идут или в трубу, или же вначале направляются под водогрейную коробку плиты, духовку или чугунный настил (этого нет на схеме). Далее они удаляются в атмосферу через дымоход.

У некоторых моделей печей имеются внутренние тепловоздушные камеры. В них происходит прогрев холодных воздушных масс, поступающих из помещения, а затем возврат уже тёплого воздуха обратно, то есть происходит постоянный нагрев и циркуляция воздуха. Такие печные устройства выделяют тепло в помещение более равномерно, чем иные модели.

Следующими составляющими печи являются внешние теплоотдающие поверхности (11), они прогреваются за счёт горячих газов, проходящих по дымовым каналам (12 и 14). Выше них находится перекрыша (13), которая состоит из нескольких рядов кирпичной кладки. Дым от сгораемого топлива вначале проходит по дымовому каналу (12) постепенно нагревая его, а затем через дымоход (14) выходит наружу. При кладке между массивом печи и стеной помещения необходимо в целях пожарной безопасности делать определенный отступ (15).

Дымоход соединяется с печкой за счет патрубка (16) и закрывается специальной дымовой задвижкой или по другому вьюшкой (17). Топка состоит из пода, свода и стенок. Поверхности данных элементов являются тепловоспринимающими (18). Труба, установленная на печке, называется насадной.

Проект, чертежи

Прежде, чем приступать к основной работе и брать в руки кирпичи, следует изучить основные части печного устройства, которые при грамотной сборке дают высокий уровень надежности и лёгкость в эксплуатации. Если упустить при возведении печи хоть один составной элемент или же использовать некачественные материалы, то такая конструкция прослужит недолго либо будет плохо работать.

Для того чтобы изучить устройство любой печи, следует иметь хотя бы минимальное умение читать чертежи. В них изображается конструкция печки, её габариты и формы с применением условных обозначений и указанием неких правил.

Если чертеж сделан грамотно и с соблюдением всех правил, то на нем можно увидеть, как будет выглядеть будущая конструкция в целом, в разрезе и т.д.

С помощью контурной (жирной) линии изображаются контуры предметов, а вот тонкие используются как:

• размерные (применяются для проставления размеров);
• выносные (линии, между которыми чертятся разменные линии);
• условная штриховка (обозначает, какой материал применялся для изготовления элемента).

Кирпич

Дымовые каналы

Остальные элементы

Строгого соблюдения масштаба не требуется, однако лучше держаться в определенных пределах. В разных изданиях возможны незначительные отличия в условных обозначениях, той же штриховке.

На каждую печь обычно выполняется несколько чертежей:

• общий вид;
• планы-разрезы, дающие представления о том каким образом выполнять кладку каждого ряда;
• вертикальные разрезы устройства (для понятия о том, как будет выглядеть печь изнутри).

Линии, по которым выполняются разрезы (А-А и иные) обозначаются маленьким отрезком прямой вне рисунка самой печи и её элементов. Отходящие от данной линии стрелки означают, с какой стороны рассматривается конструкция. На одном чертеже могут изображаться сразу насколько разрезов. Рядом каждой стрелкой проставляется заглавная буква. Это делается для простоты восприятия чертежа в целом.

Дымовые каналы

Взятая схематично печь в предыдущей главе имеет конструкцию дымовых каналов (дымоходов), как у простой голландки. Однако, решений по схемам дымовых каналов великое множество, в том числе бесканальное:

1. Прямой канал. Часто бывает у каминов или кухонных плит. Такие печи называют прямоточными. Они совсем не теплоемкие.
2. Дымовые каналы (дымообороты): вертикальные, горизонтальные, комбинированные.
3. Колпаковые, бесканальные или печи со свободным движением газов. Это всё названия одной и той же конструктивной особенности.
4. Комбинированные.

В отопительных печах среднего размера наиболее часто используют вертикальные каналы (а-ля голландка) или колпаковые вариации.

Читайте также: Все возможные варианты схем дымовых каналов печей

Фундамент

Вид и размеры фундамента полностью зависят от габаритов и формы печи. Кроме того во время разметки места под фундамент, следует со всех сторон уширить его размеры примерно на 5-10 см. Место под фундамент выбирается с учётом того, где в помещении будет стоять печная конструкция и чтобы в будущем не пришлось резать балки перекрытия или тем более несущие конструкции стен дома.

Перед началом работ необходимо убедиться, что стропила и чердачные балки перекрытия не станут ни в коей мере мешать выводу дымовой трубы наружу.

В том случае, если печное устройство планируется установить в проеме капитальной деревянной стены, то следует проследить, чтобы на фундамент не опирались нижние венцы.

В нескольких случаях печной фундамент не нужен вовсе:

Читайте подробнее: Как сделать фундамент для печи на грунтах различной надежности

Если примыкает к деревянной стене

По правилам пожарной безопасности нельзя прислонять печку к стене жилого помещения выполненной не только из дерева, но также и камня либо кирпича. Обязательно должен быть некий компенсатор. В особенности это касается тех случаев, когда стена не внутренняя, а внешняя.

Данную «прокладку» очень легко сделать, необходимо просто выложить небольшую кирпичную стену между стеной и печкой.

В том случае, если печь примыкает к стене той своей частью, которая необходима в процессе теплообмена, то следует с помощью кирпича сделать некое подобие полости. А затем через несколько вентиляционных решёток (снизу и сверху примыкания) соединить данную полость с объёмом помещения. Это называется отступкой.

Вариант попроще: перегородку-разделитель просто пристроить к печке, никакой перевязки делать не потребуется, так как это приведёт к нагреванию и расширению печи как в ширину, так и в высоту. Визуально это может быть и не сильно заметно, однако этого вполне достаточно для кирпича, то есть печка расширилась, но стенка осталась прежних размеров. В том случае, если она перевязана с массивом печного устройства, то после прогрева и расширения печи, перегородка начинает тянуть вниз, как следствие появляются трещины.

Подробнее о противопожарных мероприятиях читайте здесь.

Огнеупорные и теплоизоляционные материалы для печей и отделки стен вокруг

Проверенные временем проекты

Печь усиленного прогрева

В основу данной печной конструкции взяты два проекта: И. Шемаева и Кржишталовича.

Порядовку можно скачать на свой компьютер или смотреть ниже.

Печь спроектирована таким образом, чтобы прогрев помещения осуществлялся как можно интенсивнее. В ней имеется воздушная камера (по центру для увеличения площади прогрева), шанцевые каналы. В топочной камере установлена чугунная труба с толстыми стенками, она позволяет ускорить процесс прогрева помещения (калориферная система).

Данная печка отлично подходит для тех случаев, когда возможны длительные перерывы в её работе. К примеру, в мастерской или на даче. Печь способна в достаточно короткий промежуток времени прогреть выстывшее помещение, а её теплоемкости можно только позавидовать.

Для кладки данной печной конструкции необходимо 780 кирпичей (это без учёта трубы). Печь можно использовать и в помещениях средних размеров, для больших она не подойдёт.

Конструкция печки довольна проста. Из топочной камеры горячие газы поднимаются вверх по единственному каналу, а затем разделяются на два симметричных потока, которые по параллельно сдвоенным боковым каналам циркулируют вниз до перекрытия топливника, а затем вновь объединяются в единый поток и уходят через дымовую трубу наружу.

На втором ряду кладки формируются шанцевые каналы для большей эффективности работы печи, а также устанавливается дверка будущего зольника.

Колосниковая решетка (одна большая или же две маленькие) ставятся на пятом кирпичном ряду.

Устанавливается дверка и начинают класться стенки топливной камеры. Сам топливник необходимо футеровать дополнительным кирпичным рядом. Таким образом получается стенка в кирпич. Чтобы топливо лучше сгорало, стоит у задней стенки топливного отверстия сделать под под наклоном к колоснику.

Далее у задней стенки топливного отверстия устанавливается чугунная труба. Её края обматываются асбестом, заранее вымоченным в глиняном молоке, затем труба ставится так по длине, чтобы торцы не упирались в кладку. Труба не должна выходить за границы футеровки.

Внешние стены печи с проделанными отверстиями для шанцев являются неким защитным кожухом. Труба входит в конструкцию довольно плотно за счёт обмотки базальтового шнура (в 1,5 см).

Начинает постепенно перекрываться топливное отверстие. Стоит отметить, что у задней стенки футеровки есть скос – переход с футеровки на полкирпича топливной камеры к футеровке с помощью кладки на ребро подъёмного канала.

Также не лишним будет установка прочистных дверок (на схемах не показано) по бокам рассечки

На 27- ом ряду восходящий канал от топочной камеры подключается к боковым нисходящим. Для того чтобы минимизировать сопротивление потоку, углы футеровки канала срезаются.

Печку перекрывают. Остаётся, только труба и воздушная камера.

В любом удобном месте трубы нужно установить задвижки.

Угловой вариант

Угловые печи довольно распространены, так как занимают мало места, однако из трех стен устройства в теплообмене участвует лишь одна, хоть и большая. Чтобы компенсировать данный недостаток конструкции, зачастую за закрытыми стенами-катетами (это те, которые непосредственно примыкают к стенам помещения) организуют каналы для циркуляции воздушных масс. Также в данном печном устройстве устраивают воздушную камеру и ход выводят от нее на главную лицевую стенку или на перекрытие, если печь не достигает потолка.

Наиболее популярная кладка такой печи – смешанная (часть на плашку, часть на ребро), поэтому практически всегда конструкция делается в изразце, так как без данной меры печка часто идет трещинами, а проволочная стяжка изразцовой облицовки дополнительно помогает стягивать кладку.

Одним из несомненных плюсов данной печи является то, что под нее легко устроить основание в каменных зданиях с перекрытием, выполненным из дерева. Для этого достаточно врубить в угол в две стены швеллер, а затем уже заливать бетонное основание. В печных конструкциях прямоугольной формы такой вариант устроить гораздо сложнее.

Ниже мы рассмотрим порядовку печи, где не применяется кладка на ребро. Для этой печки можно не использовать изразцовую облицовку, однако предстоит много работы по пилке и подгонке кирпича.

Порядовку можно скачать на свой компьютер.

В принципе данный вариант печи особо не отличается от предыдущего, поэтому порядовка не будет разбираться слишком подробно, скорее она нужна для общего ознакомления и более понятного представления о методе перевязки рядов в сложных случаях.

Печку не рекомендуется устанавливать впритык к стенам жилого помещения. Это нельзя делать в целях пожарной безопасности (хотя и есть выход). Во-вторых, лучше полезно использовать тепло от двух катетов печи, чем отдавать его стенам дома. По этой причине обычно вначале футеруют угол кирпичом на ребро, а уже после, сделав определённый отступ, кладут печку. Пространство между острыми углами печки и жилой стеной забирают кирпичом на ребро, не забывая оставлять необходимые отверстия – продухи, как сверху, так и снизу. Их обычно закрывают вентиляционными решетками.

На втором ряду, как обычно, устанавливается дверца поддувала. Стоит отметить, что в угловых треугольных печах почти никогда не устанавливали чистки. Скорее всего причина состоит в том, что печные мастера не желали нарушать лицевую изразцовую облицовку. А чистки возможно устроить с других сторон. Можно встретить угловые печи, где чистки расположены со стороны стены, тогда необходимо продалбливать стену здания насквозь. Лучше, конечно, чтобы в печной конструкции чистка была предусмотрена. Место, где её установить определяется достаточно просто, это точки схождения опускного и восходящего канала.

Каналы в правой и левой части печки расположены зеркально. Всего существует несколько вариаций перевязки кладки и установки перегородок, которые разделяют каналы. Но лучше использовать те каналы, где не понадобится внедрение в конструкцию дополнительного железа. Может потребоваться много пилки или тески кирпича, но это характерно для треугольных печей вообще.

Считается некритичным в печных устройствах, когда перегородки не перевязаны с внешними стенками, однако это не относится к угловым треугольным печам. Из-за своей геометрической формы перевязка внешних углов в них ненадежна в сравнении с печками прямоугольный формы. Поэтому лучше в данном случае перевязать все, что только можно, кроме задника топочной камеры.

Топливник в данной модели печи высокий, за счёт этого сгорание дров происходит достаточно интенсивно, так как объёма для хорошего горения хватает с избытком.

Печь повышенной теплоотдачи

Это компактная печка на которую уйдет всего 450 кирпичей. Существует множество её вариаций, например, к ней часто пристраивают вытяжной канал отхожих мест. Так делалось на железных дорогах, но данная конструкция годится не только в качестве нужника. Подойдет для небольшой дачи или помещения в частном доме.

Порядовку можно скачать на свой компьютер или смотреть ниже.

Главной особенностью этой печки является то, что кладка топливной камеры и перекрышки выполняется на плашку, а система дымооборота делается на ребро. За счёт такой конструкции печка очень быстро прогревается, однако из-за своих малых габаритов, она имеет небольшую теплоемкость.

Конструкция печи очень простая и пояснений не требует.

После сборки рекомендуется оштукатурить печку с использованием специальной штукатурной сетки из стекловолокна. Это довольно актуально, так как печка кладётся на ребро и при перегреве очень часто трескается. Указанная мера в значительной степени уменьшает риск возникновения растрескивания.

Некоторые задаются вопросом, можно ли укоротить данную модель: пустить горячие газы без дымового перевала в первый дымооборот и уменьшить число параллельно нисходящих каналов. Если все это сделать, то конструкция потеряет главное свое достоинство – высокий уровень теплоотдачи. Это произойдёт по следующим причинам: газы начнут попадать сразу же в первый дымооборот, который выложен на ребро, повышается риск растрескивания. Далее сокращается площадь печи, которая участвует в теплообмене и теплоотдаче.

У данной печки довольно тонкие стены и если она будет использоваться не как временный вариант, а как постоянная отопительная система, то необходимо заключить её в каркас из металла или же использовать коренную трубу с собственным фундаментом.

С лежанкой

Печь с лежанкой относится к наиболее удобным и распространенным печным моделям. Ее не обязательно класть на основе привычной русской печи, за основу можно взять и голландскую. Лежанка в такой печной конструкции будет расположена значительно ниже, чем в русской и пользоваться ею, конечно же, станет намного удобнее.

Конкретно эта печка, порядовку которой мы рассмотрим, является результатом неплохой оптимизации нескольких старых печей, которые встречаются в Ивановской и Ярославской областях.

Современные печные мастера зачастую пытаются перемудрить и согреть лежанку новыми способами, например, протяженными петляющими каналами. В итоге требуется большое число дверок-чисток, т.к. горизонтально расположенные под лежанкой каналы постоянно забиваются сажей, что в принципе им и свойственно в отличие от вертикальных, которые приходится чистить намного реже.

Все уже давно продумано и придумано, не стоит создавать пятое колесо. Все просто – топочную камеру следует расположить под лежанкой. Но есть важное условие: перекрытие печи для надежности должно составлять не три ряда кирпичей, а четыре. В обратном случае лежанка станет прогреваться настолько сильно, что лежать на ней не будет никакой возможности.

Порядовку можно скачать на свой компьютер или смотреть ниже.

Кладка данной печи требует 1200 кирпичей. Теоретически топку можно сделать длиной по размеру лежанки, однако это не слишком удобно из-за слишком большой глубины камеры. Если набить её полностью дровами, то возникнет недостаток необходимого для горения топлива кислорода.

Для того чтобы не поддымливало при открытии топочной дверки печи, необходимо, чтобы перекрытие топливного проема находилось всегда ниже верха порожка. Вообще данный порожек выполняет несколько ролей:

1. препятствует дымлению печки, направляя горячие газы поближе к перекрышке топливника;
2. ограничивает объем самого топливника и перенаправляет газовые массы ближе к основанию под тот участок лежанки, где нет топки.

Получается, что каналы, расположенные в дальней области лежанки начинают работать, как колпаковая камера. Ход дымовых газов в вертикально расположенных дымооборотах делается максимально низко, что дает возможность здорово прогреть нижнюю часть печи.

Каналы, проложенные вдоль лежанки, позволяют сделать активную площадь печи больше, а также увеличить немного размер (по ширине) лежанки.

В зависимости от высоты потолка в помещении печка может сооружаться выше или ниже. По желанию можно при помощи кирпича выложить своеобразное изголовье для лежанки, хотя это лишнее, т.к. уменьшится длина самой лежанки.

С рассекателями

Существует несколько методов для увеличения теплоемкости печки и эффективности проведения тепла от горячих газов телу печи. Одним из таких способов является установка на пути движения газов кирпичных рассекателей. В печи, которая изображена ниже, применяется именно этот метод.

Для такой конструкции понадобится 750 кирпичей. Печь отлично справляется с отоплением жилых помещений.

Порядовку можно скачать на свой компьютер или смотреть ниже.

Обычно подъёмный канал и нисходящий единичны, однако в данной печи каждый из них разделён на несколько независимых друг от друга параллельных. У этого есть определенная цель – оптимизация отбора тепла у печных газовых масс.

Над топкой, на ее футеровку размещаются рассекатели в виде решёток, которые называются «костер». Рассекатель кладётся обычно на ребро, хотя в больших печках иногда их кладут и на плашку. Все напрямую зависит от габаритов печного устройства, рассекатели не должны особо мешать продвижению газов по дымовым каналам.

На порядовке нет задвижек трубы, но с ними можно определиться и самостоятельно, в этом нет ничего сложного.

Чистка в данной модели печи ставится редко, из-за того, что на рассекателях-кострах над топочной камерой сажа практически не оседает. А если и скапливается в небольших количествах, то ее легко можно выжечь за счёт, например, ольховых дров (отличного средства для избавления от сажевых наростов).

Современные проекты

К современным проектам можно отнести не только конструкции, придуманные (или доработанные) в 21 веке, но и из второй половины 20 века. Поэтому, четкую черту между проектами из предыдущей главы и текущей провести сложно.

Все схемы привести в одной статье проблематично. Поэтому порядовки доступны для скачивания.

Малогабаритные

Средней теплоемкости (30-40 кв.м)

Высокой теплоемкости (от 40 кв.м.)

Литература

Заключение

Разумеется, в статье приведена лишь часть возможных проектов. В рамках статьи будем считать, что этого достаточно. На нашем сайте есть каталог проектов печей всех типов, с помощью фильтра можно подобрать отопительные печи с различными особенностями, которые вас интересуют. Например, с лежанкой, на шанцах или с водяным контуром.

31 марта 2020 05:00 (обновлена 26.09.2023)