Сделать деревянное окно своими руками пошаговая инструкция

Пошаговая инструкция, как изготовить деревянную раму для окна своими руками

foto51551-2При строительстве дома своими руками иногда приходится сделать выбор: купить готовые оконные рамы со стеклом или собрать их из дерева самостоятельно. В первом случае можно сэкономить время, а во втором – средства.

Но следует учесть то, что при изготовлении деревянных оконных рам чаще всего используется дорогостоящее спецоборудование, которое делает конструкцию более энергосберегающей.

Об изготовлении деревянных рам для окна своими руками поговорим в статье.

Содержание

  • 1 Можно ли сделать самодельную оконную конструкцию из дерева без специального оборудования?
  • 2 Инструменты и материалы
  • 3 Как делать чертежи и проекты?
  • 4 Изготовление пошагово с фото
    • 4.1 Короб
    • 4.2 Рама
    • 4.3 Установка навесов и фурнитуры
    • 4.4 Резка стекол
    • 4.5 Вставка стекол
    • 4.6 Особенности установки
  • 5 Ошибки и сложности при работе
  • 6 Плюсы и минусы
  • 7 Расходы
  • 8 Заключение

Можно ли сделать самодельную оконную конструкцию из дерева без специального оборудования?

При наличии определенного опыта можно изготовить деревянные оконные рамы собственными руками, но такая конструкция будет уступать по характеристикам той, которая сделана с использованием спецоборудования.

Самое важное правило при производстве данной конструкции заключается в том, что нужно идеально соблюдать все размеры, так как отклонение даже на 1 мм ухудшит тепловую эффективность окна.

Самодельные оконные рамы можно сделать без использования сложного токарного оснащения, но такое изделие подойдет для установки в постройках, где не слишком важен внешний вид и защита от холода (гараж, сарай).

В некоторых случаях самодельное окно можно вставить и в жилые помещения, но придется дополнительно утеплять все стыки и щели, чтобы не сильно потерять в энергоэффективности.

Инструменты и материалы

Для изготовления деревянных окон в домашних условиях потребуется:

  • foto51551-3молоток и киянка;
  • дрель и шуруповерт;
  • стеклорез;
  • стамеска;
  • ручная пила (в некоторых случаях рекомендуется применять несколько инструментов с различной величиной распила);
  • столярный клей;
  • уплотнитель;
  • стекло;
  • рубанок;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • герметик или шпаклевка;
  • пропитка от влаги;
  • антисептик;
  • лак;
  • краска (по желанию);
  • деревянные штапики;
  • саморезы;
  • металлические оконные уголки.

Для ускорения работы и изготовления более качественных рам следует использовать:

  • фрезерный станок;
  • шлифовальную установку;
  • циркулярную пилу (если есть желание сэкономить и сделать распил бруса самостоятельно).

Самым важным этапом в подготовке материалов и инструментов является заготовка древесины. Для изготовления рам можно использовать брус 5х5 или 6х4 см, а также доску 5х15 см. При выборе пиломатериала для рамы следует обратить внимание на ее влажность. Изготавливать окна требуется только из полностью просушенной древесины.

Если такой нет, то можно положить брус сохнуть на батарею (2-3 месяца) или воспользоваться сушильной камерой (можно найти в столярных мастерских), чтобы провести сушку за 1 день.

В качестве древесины для изготовления оконной рамы можно использовать разные виды лиственных или хвойных пород:

  1. foto51551-4Самым дешевым вариантом является сосна. Она имеет небольшой вес, легко обрабатывается и ее не сложно найти.

    Среди недостатков можно отметить то, что она более хрупкая, чем дуб или береза, а также менее долговечна.

  2. Береза – это более редкий материал, который имеет хорошую долговечность и легко обрабатывается. Недостатком можно считать то, что ее сложнее найти и более высокую стоимость, чем у сосны.
  3. Дуб является самым прочным и долговечным видом древесины для изготовления оконных рам. Главные его недостаток в том, что по своей стоимости закупка только материала выйдет дороже, чем заказать готовый собранный стеклопакет.

Самым дешевым вариантом для изготовления окон является фанера. Такой материал можно применять для рам, которые находятся внутри помещения, так как даже после большого количества обработок защитными пропитками фанера быстро поглощает влагу. Это приводит к тому, что она начинает рассыхаться и рассыпаться.

Усредненным вариантом в соотношении цена/качество является цельный деревянный брус. Он обладает большей прочностью, чем фанера, но стоит меньше клееной древесины. Недостатком данного материала является то, что его может повести, а это приведет к изменению формы. Это может произойти, если дерево было не до конца просохшим и плохо обработанным.

В качестве материала для изготовления оконных чаще всего применяется клееная древесина, так как она не подвержена деформации и усадке. Также она имеет более низкий вес, чем обычный брус и более прочная, но из-за этого и стоит дороже.

Как делать чертежи и проекты?

Для того, чтобы сделать правильный замер оконного проема для рамы, требуется:

  1. Снять замер ширины с наружной части окна (отсчет нужно вести от боковых откосов). Для большей точности нужно проводить замер с нижней и верхней части проема, так как он может быть не ровным.
  2. Сделать замер высоты окна слева и справа.
  3. К замерам толщины требуется добавлять 20 мм для панельных домов и 40 мм для кирпичных. Дополнительное расстояние используется для нахлеста на выступ (четверть);
  4. Сделать замер отлива между боковыми частями четверти и добавить 30 мм. Если будет излишек, то его можно срезать.
  5. Произвести измерение ширины отлива от окна до конца выступа и прибавить 25 мм.

После составления всех замеров можно приступить к созданию проектов и чертежей. Для этого можно воспользоваться услугами специалиста, взять готовый чертеж из сети (нужно подгонять размеры под текущие) или составить макет с нуля. Для этого необходимо обладать навыками чертежа или работы с автокадом (компьютерная программа), а также объемным мышлением.

Чтобы сделать чертеж на бумаге, следует:

  • сделать рисунок короба для рамы с учетом замеров (короб должен быть меньше проема на 1-2 см с каждой стороны);
  • выбрать форму рамы, количество отделений и слоев;
  • нарисовать проект рамы с размерами (меньше короба на 1-2 мм с каждой стороны);
  • сделать разметку подвижных частей (створок) с размерами (на 3 мм меньше короба).

foto51551-5

Также в чертеже должна быть боковая проекция с чертежом формы рамы, так как это наглядно покажет, какой тип стекла будет установлен: листовое или стеклопакет. Дополнительно на рисунке должны быть отмечены элементы фурнитуры.

При выборе схемы изготовления окна есть 3 основных варианта конструкции:

  1. Русский вариант считается самым простым и дешевым в производстве, так как для его изготовления необходимо обычное листовое стекло и деревянный брус. Преимуществом такой конструкции является то, что стекло для окон легко сделать самостоятельно, а в случае его повреждения – быстро заменить.

    Недостаток русской рамы в том, что она хуже сохраняет тепло (необходимо минимум 2 стекла с промежутком воздуха между ними в 2 см) и может деформироваться со временем, что приведет к ухудшению энергоэффективности.

  2. Немецкий или европейский вариант конструкции подразумевает более сложную схему рамы, а также использование стеклопакета, внутри которого находится газ. Такой вид окна стоит дороже, чем русский, но имеет более низкую теплопроводность и хорошую шумоизоляцию, а также обладает высокой прочностью.

    Так как крепления на такой конструкции имеют более сложную архитектуру, то у немецкого окна появляется возможность использовать режим проветривания. При изготовлении европейского варианта рамы используется сложная схема пропилов, из-за чего для ее производства нужно сложное оборудование.

  3. Усредненным видом является финская конструкция. Она имеет более низкую стоимость, чем европейский аналог, так как для ее изготовления используется стеклопакет и листовое стекло. Схема выполнения распилов у финского окна имеет схожий вид с немецкой 3-х слойной конструкцией, но в качестве дополнительного стеклопакета используется листовое стекло. Это дает возможность снизить стоимость изделия без значительной потери энергоэффективности.

Так как русский вариант окна имеет самую простую схему изготовления, то его проще всего сделать своими руками, а для сборки рамы со стеклопакетом потребуется специальное дорогостоящее оборудование и более высокий навык работы.

В зависимости от выбранной схемы будет зависеть сложность работы, количество стекол, а также креплений для створок и возможность проветривания помещения.

При изготовлении окна следует учесть то, что для него нужен короб, который будет распределять вес от здания при усадке строения и предотвратит повреждение стекол и рамы. Для качественного замера и составления плана лучше всего воспользоваться услугами специалиста, так как каждое окно имеет индивидуальную форму и размер.

Изготовление пошагово с фото

foto51551-6Перед началом работ следует провести заготовку всех необходимых материалов.

Для короба потребуется длинная доска 5х15 см. Если пиломатериал не был обточен и зашлифован заранее, то эту процедуру потребуется выполнить самостоятельно.

Для этого необходимо нарезать все детали конструкции оставляя небольшой запас. Например, при размерах короба 108х132 длина нарезанных кусков должна составлять приблизительно 114х139. Это нужно из-за того, что при обработке рубанком, край доски будет иметь небольшую волну, которую потом можно будет отрезать.

Далее необходимо распилить часть отрезков так, чтобы их ширина составляла 65 мм. Это нужно в том случае если для рамы будет использоваться не брус 5х5 или 6х4, а доска 5х15. После черновой обработки деталь требуется отшлифовать. Для этого можно воспользоваться насадкой для дрели и специальной шлифмашинкой. Тщательную шлифовку можно проводить только на тех гранях, которые будут лицевыми.

Перед монтажом деревянных элементов окна (до установки стекол) их следует обработать антисептиком, пропиткой от влаги, лаком и по желанию краской. Это нужно для того, чтобы дерево не сырело и не гнило, а также медленнее рассыхалось.

Короб

Чтобы сделать короб, в доске 5х15 необходимо прорезать паз с помощью пилы или фрезера. После данной процедуры профиль деталей должен быть похож на букву «Г». Это нужно для того, чтобы при монтаже рамы сделать конструкцию более герметичной. Чтобы соединить между собой все части короба чаще всего используется соединение шип-паз.

Для того, чтобы вырезать такое соединение можно воспользоваться пилой и стамеской или ручным фрезером. При этом пазы нужно вырезать на вертикальной части короба, а шипы на горизонтальной. После этого соединение необходимо промазать столярным клеем и соединить все части.

Обязательно требуется следить за тем, чтобы все углы были 90 °. Это можно сделать с помощью специального устройства – металлического угольника.

Чтобы сделать конструкцию более прочной можно закрепить все соединения с помощью уголков, которые крепятся на саморезы. После всех работ короб нужно оставить подсыхать пока не застынет клей.

Чтобы дополнительно укрепить стык, в центре узла необходимо просверлить отверстие с углом в 45° и вставить в него деревянный шкант, который нужно также промазать клеем.

Для закрепления короба в оконном проеме можно воспользоваться деревянными колодками (для этого нужен идеально ровная поверхность бетона) или с помощью металлических пластин. Пустое пространство между деревом и проемом требуется заполнить монтажной пеной, а после ее высыхания, покрыть шов штукатуркой.

foto51551-7

Рама

После сборки короба можно приступить к замерам для рамы. Для этого рекомендуется обратится к специалистам, которые имеют опыт в сборке окон. Это необходимо из-за того, что малейшие отклонения при изготовлении рамы могут привести к тому, что створки не будут нормально закрываться или плотно прилегать, что приведет к потере тепла.

Влажность материала для рамы не должна превышать 12%, а для ее изготовления лучше использовать цельный брус или клееную в толщину древесину. Эти параметры влияют на жесткость конструкции, что является важным для сборки створок, которые будут открываться.

В деталях для рамы потребуется вырезать пазы в зависимости от того, какое количество стекол будет использоваться.

Если использовать брус 50х50 мм, то, если смотреть с торца, нужно сделать следующие пропилы:

  • в нижней левой части паз 20 мм в ширину и 15 мм в высоту;
  • в верхней левой части – 14х10 мм;
  • если будет использоваться 2 стекла, то в верхней правой части тоже требуется делать паз 14х10 мм.

Также следует изначально определить какое количество створок будет у окна, а также из скольких слоев будет состоять рама. Это нужно для того, чтобы понять количество фурнитуры и стекол. В некоторых случаях для лучшего утепления делается многослойная конструкция, которая состоит из двух рам. В таком случае створки будут идти одна за одной.

При установке стеклопакета, паз на раме должен соответствовать его толщине и толщине штапика, которым будет крепится стекло. Для протачивания такого углубления следует воспользоваться фрезером, так как это сделает паз более ровным и гладким.

Для соединения рамы потребуется сделать на торцах запил в 45° с шипом и пазом. После этого все узлы промазываются клеем и скрепляются между собой до высыхания. Чтобы конструкцию не повело ее также можно зафиксировать металлическими уголками или плотно сжать струбциной.

После того, как все высохнет, следует делать подвижные части рамы. Для этого необходимо, чтобы зазор между коробом и створкой был 1-2 мм с каждой стороны (3-4 мм в сумме). Закрепить не подвижные элементы на коробе можно с помощью саморезов. Для этого требуется просверлить отверстия, диаметр которых будет немного меньше, чем у шурупа.

foto51551-8

Установка навесов и фурнитуры

Установка навесов и фурнитуры производится в специальные пазы, которые необходимо выточить под них. В число этих элементов входят:

  • петли для подвижных частей;
  • ручки;
  • запорные механизмы.

Для более сложных оконных конструкций используются приводные элементы и микровентиляция. Крепить все детали фурнитуры необходимо в заранее подготовленные места. В этих элементах чаще всего есть отверстия под саморезы, по которым нужно сделать отверстия и закрепить все детали.

foto51551-9

Резка стекол

Для того, чтобы нарезать стекло, требуется наличие опыта (можно потренироваться на не нужном куске) и острый стеклорез (например, после резки кафельной плитки данный инструмент будет сильно затуплен).

Чтобы начать резать стекло его следует положить на ровную поверхность без перекосов или бугорков, так как оно хрупкое и при работе может лопнуть в месте давления.

После этого необходимо сделать разметку и положить по всей длине реза линейку, которую можно дополнительно зафиксировать канцелярской прищепкой. Далее следует приложить стеклорез так, чтобы при резе он не вилял и начать плавно вести ним от одного конца разметки к другому.

В случае, если все сделано правильно получится ровная, прямая и сплошная царапина. После этого нужно сдвинуть стекло так, чтобы рез немного выступал за край стола и плавно надавливать на стекло, пока оно не обломится на месте царапины.

В некоторых случая можно легонько простучать рез с обратной стороны при помощи стеклореза. Во время простукивания можно будет заметить, как увеличится глубина царапины. Также можно заказать стекла нужного размера в специальных мастерских.

foto51551-10

Вставка стекол

Чтобы правильно установить стекло, требуется следовать следующим пунктам:

  1. После нарезки стекла его нужно установить в раму, чтобы проверить, как оно входит и вынуть обратно.
  2. Промазать края стекла герметиком и установить его обратно в пазы.
  3. Для фиксации используется штапик, который необходимо нарезать на нужную длину, а его края выпилить под углом в 45 °.
  4. В тех местах, куда будет прилегать штапик стекло нужно промазать герметиком.
  5. После этого штапик прикладывается к стеклу и фиксируется мелкими гвоздями.

foto51551-11

Особенности установки

К особенностям установки можно отнести то, что:

  • короб нужно зафиксировать «намертво»;
  • при установке стеклопакетов потребуется сделать подоконник и микровентиляцию;
  • при фиксации стекол штапиком следует быть аккуратным, так как забивая гвозди можно повредить стекло;
  • стыки между створками и неподвижной рамой можно дополнительно утеплить. Для этого по всей длине соединения проклеивается D-образный уплотнитель;
  • монтажная пена, если ее вовремя не замазать начнет рассыхаться, что может привести к образованию щелей.

Окно своими руками без станков, с самодельным стеклопакетом, видео-инструкция:

Ошибки и сложности при работе

Самой главной сложностью при изготовлении оконной конструкции из дерева является изготовление пазов с высокой точностью и правильное измерение всех размеров.

При ошибке в замерах детали конструкции могут не подходить друг к другу, соединится с перекосами или не становиться на свое место. Также неправильные измерения и неточные пропилы приведут к образованию слабых мест, в которых будет происходить потеря тепла.

Одной из ошибок при работе является неправильный выбор стекла. Если пропилы сделаны 14х10, то можно использовать штапик толщиной в 10 мм и стекло в 4 мм, так как чем оно толще, тем больше сохранится тепла в помещении.

Одной из сложностей при работе может считаться покраска, так как ее следует делать после установки всех деталей. Чтобы не запачкать стекло его края следует заклеить малярным скотчем.

Установка окон на высоте 2 или более этажа считается высотными работами, для которых рекомендуется использовать специальное оборудование (например, автокран) и обученных людей, способных работать на высоте. В некоторых случаях потребуется участие строителей-альпинистов, которые будут спускаться с крыши на специальной оснастке.

Плюсы и минусы

К положительным качествам изготовления деревянных окон своими руками можно отнести:

  1. foto51551-12Выбор нужной конструкции окна под необходимый стиль (можно сделать индивидуальный план).
  2. Снижение затрат (если все получается без ошибок).
  3. При невозможности приобретения готового окна самодельный вариант поможет завершить строительство дома.
  4. Скорость работы (при заказе окна можно долго ждать своей очереди).

Среди недостатков следует отметить, что:

  1. Изготовление окна самостоятельно без соответствующего опыта может повысить затраты средств и времени (не рациональное их использование).
  2. Самодельная конструкция из дерева может иметь много дефектов, которые приведут к ухудшению внешнего вида или снижению энергоэффективности.
  3. Снятие замеров и установка окна – это сложная процедура для одного человека (нужно минимум двое), особенно если его нужно вставлять на высоте второго или больше этажа.

Расходы

Стоимость окна из дерева зависит от материала, из которого оно сделано, сложности конструкции и размеров.

Например, окно из клееного бруса со стеклопакетом и:

  • одной створкой будет стоить от 2800 до 7200 р;
  • двумя створками – от 5000 до 12000 р;
  • тремя створками – 10800 до 16700 р.

Стоимость обычного строганого бруса 50х50х3000 будет составлять 245 р/шт., обрезной доски 50х150х6000 – 615 р, а стекла толщиной 4 мм – от 700 р/м2. При покупке готового окна 2х1,5 м со стеклом и штапиками придется отдать от 6000 р.

Заключение

Самодельные деревянные окна – это хороший способ сэкономить средства если есть нужный инструмент и свободное время. Такое изделие не только будет иметь хороший внешний вид, но и неплохие теплоизоляционные свойства.

Но в случае, если нет опыта в изготовлении таких конструкций, то лучше обратится к специалистам, так как ошибки при работе могут привести к плохой теплоизоляции, лишним затратам или быстрой поломке окна.

Источник

Во время строительства дома нужно подобрать оконные рамы. Они могут быть изготовлены из разных материалов. К самым популярным можно отнести натуральное дерево и пластик. Если вы выбрали дерево, то вовсе необязательно приобретать готовые профили. Их можно сделать своими руками. Процесс изготовления несложный, при этом вы можете быть уверены в их качестве и надежности. Рассмотрим основные особенности изготовления деревянных окон своими руками, какие ошибки не стоит допускать во время работы.

Содержание статьи

  • 1 Можно ли сделать деревянные окна самостоятельно без профессионального оборудования
  • 2 Необходимые инструменты и материалы
  • 3 Как правильно измерить проем и сделать чертеж
  • 4 Изготовление пошагово с фото
    • 4.1 Короб
    • 4.2 Рама
    • 4.3 Установка навесов и фурнитуры
    • 4.4 Резка стекла
    • 4.5 Вставка стекла
    • 4.6 Особенности установки
  • 5 Ошибки и сложности при работе
  • 6 Преимущества и недостатки деревянных окон
  • 7 Расходы на материал и фурнитуру
  • 8 Требования к материалам
  • 9 Как сделать деревянные евроокна своими руками
    • 9.1 Создание короба и рамы
    • 9.2 Стеклопакет
    • 9.3 Сборка конструкции
  • 10 Сложности и ошибки
  • 11 Преимущества деревянных окон со стеклопакетами
  • 12 Как нужно ухаживать

Можно ли сделать деревянные окна самостоятельно без профессионального оборудования

Решение о том, стоит ли делать деревянные окна своими руками, зависит от нескольких факторов, таких как ваши навыки в работе с деревом, доступность необходимого инструмента, время, которое вы готовы потратить, и ваши потребности.

Работа с деревом и изготовление окон требуют определенных навыков и опыта. Если вы не опытный столяр, результат может быть менее качественным. Профессиональные столяры обладают опытом и навыками, которые позволяют создавать более долговечные и качественные изделия.

Также для работы вам понадобятся специализированные инструменты, которые могут быть дорогими. Обойтись без специализированного токарного оборудования можно, но без него создать красивые и долговечные окна будет сложно.

Важно! Каждая деталь имеет значение. Если деревянные профили окон будут хоть на 1 мм меньше или больше, чем нужно, это может негативно сказаться на их качестве и долговечности.

Если вы собираетесь делать окна не для хозяйственной постройки, а для частного дома, то, скорее всего, без дополнительного утепления стыков и щелей не обойтись

деревянные окна

деревянные окна

Необходимые инструменты и материалы

Заранее подготовьте все необходимые инструменты. Вам могут понадобиться:

  1. Молоток;
  2. Дрель (также можете использовать шуруповерт или перфоратор);
  3. Инструмент для резки стекла;
  4. Стамеска;
  5. Пила (можно ручную);
  6. Столярный клей;
  7. Стекло;
  8. Рубанок;
  9. Строительный уровень и рулетка;
  10. Шпаклевка
  11. Специальный антисептик для обработки дерева;
  12. Лак;
  13. Краска;
  14. Саморезы;
  15. Металлические уголки.

Чтобы сделать работы проще и легче, можно использовать дополнительные инструменты. Они стоят дорого, но позволят сделать рамы качественными и долговечными. Это УШМ (болгарка), циркулярная пила, машина для шлифования.

Также важно правильно выбрать деревянные заготовки. Их качество и стойкость к негативным воздействиям зависит от сорта древесины. Есть несколько основных вариантов:

  • Дуб: Дуб — традиционный выбор для оконных рам из-за своей высокой прочности. Он также обладает привлекательным внешним видом.
  • Сосна: Это более доступная по цене опция, и сосновые оконные рамы обычно легче. Сосна может быть подвержена деформации из-за воздействия влаги, поэтому важно правильно обрабатывать и защищать ее.
  • Ель: Ель является легким и относительно прочным материалом, но она может быть менее стойкой к влаге по сравнению с некоторыми другими породами.
  • Лиственница: Это дерево средней плотности, обладающее хорошей стойкостью к гниению и влаге. Лиственница может быть отличным выбором для оконных рам.

Также можно выбрать красное дерево. Но такие оконные рамы будут достаточно дорогими.

Для создания оконных рам лучше всего приобрести готовые деревянные бруски. Их размер нужно выбирать, учитывая параметры оконного проема. Обычно используют брус 5х5 или 6х4 см, а также деревянные доски (5 на 15 см). Особое внимание во время выбора деревянных заготовок стоит уделить влажности древесины. Она не должна быть высокой. Лучше всего перед началом работ положить бруски на батарею отопления, чтобы дополнительно просушить их. В случае, если влажность будет слишком высокой, то деревянная рама может изменить форму из-за перепада температуры и влажности. А это негативно скажется на тепловой и звуковой изоляции строения.

Как правильно измерить проем и сделать чертеж

чертеж деревянных окон

чертеж деревянных окон

Для измерений лучше всего использовать строительную рулетку. Далее нужно:

  • Ширина. Измерьте расстояние между внутренними краями стен на трех уровнях: вверху, в середине и внизу оконного проема;
  • Высота. Измерьте расстояние от подоконника до верхнего края оконного проема на трех уровнях: слева, в центре и справа;
  • Глубина. Измерьте расстояние от внутренней поверхности оконного проема до наружной поверхности (внешней стены).

Важно! Измерьте углы оконного проема, чтобы убедиться, что он прямоугольный. Измерьте диагонали для проверки равенства.

К толщине нужно добавить 2 см, в случае если окна будут установлены в панельном доме и 4 см, если строение деревянное.

Сделать чертеж окна без навыков и знаний достаточно сложно, именно поэтому можно найти готовый чертеж в интернете и подогнать его под своим размеры. В целом, создание чертежа имеет несколько основных особенностей:

  • Создаем рисунок короба согласно замерам (важно, чтобы короб был меньше проема примерно на 1-2 см);
  • Определяем оптимальную форму рамы, количество слоев, отделений и так далее;
  • Рисуем чертеж окон со всеми замерами, в том числе и внутренними;
  • Создаем разметку подвижных частей будущего окна.

Если есть возможность, создайте чертеж окна в боковой проекции. Это поможет подобрать и определить оптимальный вид стекла: будет это листовое стекло или полноценный стеклопакет. Также обязательно обозначьте расположение фурнитуры.

Изготовление пошагово с фото

Чтобы сделать качественные деревянные окна, нужно подробно изучить все тонкости работы, подробно проанализировать каждый этап. Расскажем поэтапно как сделать деревянные профили окон своими руками без потери их качества.

короб деревянного окна

короб деревянного окна

Короб

Для того, чтобы сделать короб, нам понадобится доска, размером 5 на 15 см. В ней делаем паз подходящего размера. Для его создания лучше всего использовать пилу. После создания заготовки мы должны получить заготовку в форме буквы «Г». Именно такая форма позволяет сделать окна максимально герметичными и прочными. Когда все заготовки готовы, их нужно соединить между собой. Лучше всего делать соединение шип-паз. С ним легко работать, а также оно позволяет создать надежное соединение.

Чтобы сделать аккуратные пазы, лучше всего использовать пилу или ручной фрезер. Работать нужно аккуратно, чтобы паз и шип совпадали по размеру. Пазы нужно сделать с вертикальной стороны короба, а шипы – с горизонтальной. Именно так будут соединяться элементы короба. Промазываем шипы и пазы столярным клеем, соединяем заготовки, даем клею высохнуть.

Важно! Во время соединения деталей важно следить за тем, чтобы углы были строго 90 градусов. Лучше всего использовать для этого металлический угольник.

Если вы желаете сделать соединение еще более прочным, можно при помощи саморезов закрепить специальные металлические уголки. Они будут дополнительно фиксировать элементы короба.

Укрепить стыки помогут обычные деревянные шканты. Они стоят недорого, при этом значительно повышают качество конструкции. Для установки нужно сделать в центре узла углубление под углом 45 градусов и установить в него шкант.

Чтобы установить короб внутри проема можно воспользоваться двумя способами: при помощи колодок или металлических пластин. Использовать колодки рекомендуется в том случае, если оконный проем идеальной ровный.

профиль рамы деревянного окна

профиль рамы деревянного окна

Рама

Далее можно приступать к устройству рамы. Очень важно, чтобы она была качественной и практичной, иначе окно будет плохо закрываться.

Важно! Для создания рамы можно использовать цельный брус или клееную древесину. В любом случае заготовки должны иметь влажность не выше 13%. В ином случае раму в процессе эксплуатации начнет косить и долго окно не прослужит.

Перед тем, как делать раму, в заготовках нужно сделать то количество углублений, сколько будет стекол. Если для изготовления использованы элементы бруса размером 5 на 5 см, то нужно сделать такие отверстия со стороны торца:

  • Внизу слева – паз 2 см (ширина) и 1,5 см (высота);
  • Вверху слева – 1,4 на 1 см.

Если будет установлены два стекла, вверху справа делаем такие же пазы как сверху слева.

Также заранее нужно продумать, какое количество створок будет иметь окно, чтобы сделать все необходимы отверстия для монтажа крепежной фурнитуры.

Обратите внимание! Важно правильно определить размер паза для установки стеклопакета. Его толщина должна соответствовать ширине рамы и штапика.

Чтобы установить раму на торцах делают пропилы под углом 45 градусов (с шипом и пазом). Углы обязательно промазываются специальным клеем, элементы рамы соединяются между собой. Обязательно нужно ждать полного высыхания клея. Чтобы повысить уровень герметичности и прочности рамы, можно дополнительно установить металлические уголки и все плотно прижать при помощи струбцины.

После того, как клей полностью просох, можно устанавливать подвижные элементы рамы. Делать это нужно аккуратно, так как очень важно ровность. Иначе окно будет плохо закрываться и открываться в процессе эксплуатации.

профиль деревянного окна

профиль деревянного окна

Установка навесов и фурнитуры

После того, как рама создана, можно приступать к монтажу навесов и фурнитуры. Первое, что нужно сделать – это сделать под них пазы. Они требуются для установки: ручек, запорных элементов, петель, которые позволяют установить подвижные элементы конструкции.

Резка стекла

Далее можно приступать к резке стекла. Для этого нужно воспользоваться стеклорезом. В домашних условиях подойдет обычный ручной инструмент. Но учтите, что работать с ним достаточно сложно и делать все нужно очень аккуратно, иначе есть большая вероятность, что стекло треснет.

Положите стекло на ровную поверхность. Сделайте разметку согласно чертежу. Можно приступать к вырезанию элементов.

Совет! Если у вас нет опыта в резке стекла, то лучше всего сначала потренироваться на небольшом кусочке или заказать стекло сразу нужного размера.

После того, как рез сделан, на поверхности стекла вы увидите ровную полосу, которая соответствует разметки. После этого нужно положить стекло на край стола так, чтобы рез был на весу. Немного надавите на стекло. Оно должно отпасть по линии среза. Сильно давить не нужно, так как стекло можно повредиться не там, где нужно.

Вставка стекла

Когда все стекла вырезаны, можно приступать к их вставке. Вот основные шаги работы:

  1. Обработайте внутреннюю сторону рамы резиновой уплотнительной лентой. Это поможет предотвратить проникновение влаги и обеспечит теплоизоляцию.
  2. Если используется стеклоклей, нанесите его вдоль внутренней стороны рамы.
  3. Осторожно поставьте стекло внутрь рамы. Удостоверьтесь, что стекло плотно прилегает к клею или уплотнительной ленте.
  4. Если это необходимо, используйте скобы или другие элементы фиксации для того, чтобы удержать стекло на месте, пока клей не высохнет или не застынет.
  5. Удалите излишки клея или других материалов вокруг стекла.
  6. Позвольте клею высохнуть или застыть в соответствии с инструкциями на упаковке.

Обратите внимание! Помните о том, что безопасность всегда важна при работе со стеклом. Носите защитные очки и перчатки, чтобы предотвратить возможные травмы.

установка стекол в деревянное окно

установка стекол в деревянное окно

Особенности установки

Вот несколько правил и особенностей монтажа деревянного окна, которые нужно учесть:

  • Короб должен быть установлен правильно. Очень важна его качественная фиксация. Если короб двигается внутри проема, то это плохая установка. Он должен «сидеть» там очень плотно;
  • Во время монтажа стеклопакета нужно обязательно провести установку подоконника, а также дополнительной микровентиляции;
  • Забивая гвозди во время монтажа штапиков нужно быть крайне аккуратным, так как есть вероятность повредить стекло.

Ошибки и сложности при работе

Вот несколько типичных ошибок, которые стоит учитывать:

  1. Неправильные измерения и планы: Ошибки в измерениях могут привести к тому, что оконный проем будет неподходящим для вашего окна. Тщательно измерьте размеры, уделяя внимание как ширине, так и высоте, и удостоверьтесь, что ваши планы соответствуют этим измерениям.
  2. Использование низкокачественных материалов: Используйте качественные древесные материалы, чтобы ваше окно было долговечным и устойчивым к воздействию погоды. Правильный выбор древесины и защитных покрытий поможет предотвратить гниение и разрушение.
  3. Неправильная установка стекла: При установке стекла следите за тем, чтобы оно было правильно закреплено и герметично установлено. Недостаточная устойчивость может привести к термическим проблемам и протечкам.
  4. Недостаточная защита от влаги: Влага является основной угрозой для деревянных окон. Обеспечьте хорошую защиту от влаги, используя качественные лаки или краски, а также правильную установку и утепление.
  5. Игнорирование теплоизоляции: Деревянные окна могут быть менее эффективными с точки зрения теплоизоляции по сравнению с некоторыми другими материалами. Уделите внимание утеплению, чтобы уменьшить потерю тепла и повысить энергоэффективность вашего окна.
  6. Некачественная фурнитура: Используйте качественную фурнитуру, чтобы ваше окно было легко открываемым и закрываемым, и чтобы она служила долго.
  7. Недостаточная вентиляция: Обеспечьте хорошую вентиляцию, чтобы предотвратить конденсацию внутри оконного проема. Это может быть важным фактором для предотвращения гниения дерева.

Преимущества и недостатки деревянных окон

К достоинствам оконных профилей из дерева можно отнести:

  • Экологичность;
  • Долговечность (окна способны прослужить дому более 10 лет);
  • Практичность в уходе;
  • Привлекательный внешний вид;
  • Легкость установки;
  • Практичность в обработке дерева, позволяющая создать профили разных размеров и форм;
  • Можно выбрать разный дизайн, количество створок и так далее.

Но деревянные окна имеют и некоторые недостатки, про которые не стоит забывать перед установкой. Можно выделить несколько основных:

  • Низкая стойкость к влаге;
  • Материал плохо справляется с ультрафиолетом;
  • Регулярно нужно подкрашивать окна, обрабатывать лаком или специальными составами.

Расходы на материал и фурнитуру

Стоимость изготовления окон своими руками будет зависеть от сорта древесина, качества фурнитуры и прочих элементов. Если выбирать материалы средней ценовой категории, то вот примерные расходы на создание разных видов окон своими руками:

  • Одностворчатое окно: от 3 до 6 тысяч рублей;
  • Двустворчатое: от 5 до 11 тысяч рублей;
  • Трехстворчатое – от 11 до 18 тысяч рублей.

Требования к материалам

Вот несколько особенностей выбора материалов для работы:

  • Выберите высококачественную древесину с низким содержанием сучков и других дефектов. Обязательно выбирайте материалы, которые имеют низкий уровень влажности;
  • Используйте высококачественные стеклопакеты с хорошими теплоизоляционными характеристиками;
  • Выберите надежную и качественную фурнитуру, включая петли, ручки, замки и другие элементы. Удостоверьтесь, что фурнитура предназначена для деревянных окон и обладает защитой от коррозии;
  • Используйте качественные уплотнители, чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха и влаги. Они могут быть изготовлены из резины или силикона.

Как сделать деревянные евроокна своими руками

Деревянные евроокна создают практически так же, как и обычные деревянные окна. Но есть некоторые нюансы. Об основных этапах создания расскажем чуть подробнее.

деревянное окно со стеклопакетом

деревянное окно со стеклопакетом

Создание короба и рамы

Можно выделить такие основные этапы создания короба:

  • Делаем замеры проема и толщины стен. Обязательно при создании окна учитываем монтажный зазор. Нужно оставить с каждой стороны 2-2,5 см;
  • Берем обрезную доску сечением 5 на 15 см;
  • Поверхность досок обрабатывается рубанком до получения гладкой поверхности;
  • На досках делаем небольшие пазы, которые будут служить для монтажа оконной рамы. Сделать паз можно при помощи фрезерного станка или пилы;
  • Далее на торцевой кромке делаем шипы. Они нужны для соединения элементов;
  • Далее все элементы короба собираются между собой и проклеиваются клеем (специальным или ПВА);
  • Элементы короба нужно хорошо прижать и оставить примерно на 2-3 дня до полного высыхания клея.

Рамы создаем таким образом:

  • Нарезаем бруски нужного размера и делаем в них пазы, которые отвечают чертежу профиля;
  • На торцах рамы делаем системы шип-паз для монтажа конструкции;
  • Все линейные детали соединяем между собой.

Стеклопакет

Создание стеклопакета имеет следующие этапы:

  • Нарезается стекло нужно размера. Далее нам нужно сделать два контура стеклопакета;
  • Первый контур монтируется при помощи высокопрочного герметика. Обычно используют битумный или бутиловый состав;
  • Далее создается второй контур герметизации. Лучше всего в данном случае использовать полиуретановый герметик;
  • После того, как на первый профиль установлен энероэффеткивный профиль, можно приступать к обработке второго. Для этого по периметру рамки также наносится герметик (обычно используют бутиловый состав);
  • Второе стекло нужно перевернуть и установить на первое.

Важно! Между двух стекол не должно быть разводов и пятен. После соединения стекол убрать загрязнения будет невозможно.

Сборка конструкции

Она включает в себя несколько основных этапов:

  • Укладываем раму на ровную поверхность таким образом, чтобы монтажная сторона была сверху;
  • Наносим герметик по периметру посадочного контура и монтируем приставочные пластины;
  • После этого приступаем к установке стекла внутрь рамы;
  • Проводим расклинивание конструкции;
  • Выжидаем пока герметик полностью просохнет;
  • Снимаем клинья;
  • Наносим герметик по периметру конструкции с лицевой стороны;
  • Прижимаем всю конструкцию по периметру при помощи штапиков;
  • После того, как стекло установлено, можно приступать к монтажу фурнитуры.

Сложности и ошибки

Во время создания евроокон чаще всего новички совершают следующие ошибки:

  • Неправильные замеры, игнорирование монтажного зазора;
  • Неправильное соединение стекло при создании стеклопакета;
  • Выбор некачественных деревянных элементов с высоким уровнем влажности;
  • Не использование утеплителя. Окна получаются негерметичными, за счет чего они негативно влияют на сохранение тепла в доме.

Преимущества деревянных окон со стеклопакетами

Можно выделить такие достоинства деревянных окон со стеклопакетами:

  • Долговечность;
  • Высокий уровень тепловой изоляции;
  • Хорошая звуковая изоляция;
  • Практичность в уходе;
  • Экологичность.

Как нужно ухаживать

Вот некоторые правила и особенности ухода, которые важно знать:

  • Удаляйте пыль и грязь с поверхности окон с помощью мягкой щетки или влажной тряпки. Можно использовать слабый мыльный раствор для очистки;
  • Регулярно проверяйте уровень краски или лака на оконных рамах. Если обнаруживаются трещины или отслоения, необходимо провести ремонт;
  • Проверяйте состояние и работоспособность всех механизмов окна, таких как ручки, петли и замки. При необходимости смазывайте механизмы силиконовым смазочным средством;
  • В случае повышенной влажности в помещении, используйте осушители воздуха или обеспечьте хорошую вентиляцию;
  • При обнаружении плесени или грибка, немедленно применяйте специальные антимикробные средства и проводите необходимую обработку.

Итак, изготовление деревянных окон своими руками – достаточно сложный процесс, который требует некоторых навыков и знаний. Если вы не уверены в своих силах, лучше всего заказать готовые профили.

Источник

На чтение 10 мин. Просмотров 56.5k. Опубликовано

Содержание

  1. Чертежи и план работ
  2. Выбор материала древесины
  3. Изготовление рамы
  4. Вариант 1 — установка стекол своими силами — (окна старого типа)
  5. Вариант 2 — устанавливаем готовый стеклопакет — (окна нового типа)
  6. Установка петель, ручек и фурнитуры
  7. Пропитка антисептиком, лаком и покраска

Можно ли изготовить качественные окна из дерева своими руками? — Оказывается, имея инструменты, сноровку и подробный план, — можно, и в этой статье мы расскажем как.

Этот материал именно про кустарное производство в «домашних условиях», про промышленное изготовление евроокон мы рассказываем в этой статье: Как работает заводское производство.

Пластиковые окна пользуются большим спросом среди потребителей, но окна и двери из дерева являются бюджетным и более экологичным вариантом. Так как самостоятельно сделать деревянное окно несложно, многие устанавливают их у себя на дачах. Главное — понимать, как устроена оконная конструкция. Чтобы изделие получилось качественным, нужно соблюдать технологию производства, правила обработки древесины и методику сборки. А пошаговая инструкция с подробным описанием поможет в этом.

Хотите заказать уже готовые деревянные окна с московского производства Окна Дентро с гарантией 5 лет? Ниже примеры цен за м2:
​
​

Одностворчатое Двухстворчатое Трехстворчатое Балконный блок
от 12 500 руб от 12 800 руб от 13 400 руб от 12 500 руб

Рассчитайте стоимость деревянных окон в компании «Окна Дентро»

(Только для жителей Москвы и Московской области), отправьте заявку для расчета стоимости:

Чертежи и план работ

Каждая строительно-монтажная работа состоит из 3 стадий: подготовки, создания и завершения рабочего процесса. Для сборки окна выбирают наиболее приемлемое сырье и подготавливают столярный инструмент. Деревянные окна своими руками изготавливают, руководствуясь схемой. В подробном чертеже указывают общие размеры рамы и величину каждой отдельной детали.

Существует два вида окон:

  • Простые, старого образца (их еще называют советские). Дешевле в изготовлении, подойдут для неотапливаемой дачи.
  • Евроокна «нового образца» со стеклопакетом. Стеклопакет обеспечивает теплоизоляцию и звукоизоляцию. Такие окна дороже, но намного более качественные.

Мы расскажем про оба типа.

Для примера схема окна 80/ 60 мм:

 

Общий алгоритм действий:

  1. выбор древесины
  2. распил брусков — заготовок
  3. выпиливание пазов соединения рамы
  4. фрезеровка пазов под стекла /стеклопакет
  5. склейка
  6. шлифовка
  7. установка фурнитуры и ручек
  8. установка стекол или готового стеклопакета
  9. окраска пропитка антисептиком, обработка лаком

Чтобы изготовить окно, понадобится:

  • стамеска;
  • дрель и шуруповерт для закручивания саморезов;
  • стеклорез;
  • ручной фрезер по дереву;
  • шлифовальный станок;
  • пила и молоток;
  • рулетка;
  • саморезы и деревянные штапики;
  • клей ПВА (или более дорогой аналог);
  • шпаклевка;
  • антибактериальная пропитка (антисептическая).

Доверьте установку деревянных окон профессионалам из компании «Окна Фостер».

Выбор материала древесины

Так как сделать деревянное окно можно только из сухой или клееной древесины (клееного бруса), для изготовления оконных рам выбирают эти материалы.

Оконный короб лучше делать из дуба, лиственницы или сосны. Если сравнивать древесину между собой, то дуб имеет высокую стоимость. Изготовить окна из дерева своими руками качественно и недорого — вполне возможно, для этого нужно выбрать правильный материал.

Типы деревянного материала

Виды материалов:

  1. Клееный брус. Это легкий и прочный материал, который не деформируется и обладает влагоустойчивыми свойствами. Такие характеристики он приобрел благодаря своей многослойности и максимальной просушке. Этот материал является самым подходящим для изготовления деревянных окон. При этом наиболее рациональный размер бруса составляет 5×5 см.
  2. Цельный брус. Иногда материал имеет трещины и сучки, поэтому при покупке его внимательно осматривают на их наличие. К тому же доску может повести, и она изменит свою форму. Также есть опасность что в процессе эксплуатации рама может потрескаться. Несмотря на свои недостатки, цельный брус — это хорошее соотношение цены и качества.
  3. Фанерные листы. Это самый дешевый материал плохого качества. Фанера имеет свойство быстро впитывать влагу и разрушаться. Поэтому материал используют только для тех окон, которые планируется устанавливать внутри помещения.

Изготовление рамы

Чтобы не пользоваться дорогими услугами специалистов, можно изготовить деревянную раму для окна своими руками. В качестве материала выбирают брус 5×5 см или доски с сечением 5×15 см. Если размер оконного блока большой, то подготавливают брус с другим сечением. Профиль для оконной рамы может быть разной формы. Ее выбирают в зависимости от толщины, количества и размера стекол.

Из инструментов понадобятся:

  • оконные угольники;
  • столярный клей;
  • стамески;
  • пила и молоток.

Самодельные рамы лучше изготавливать из клееного деревянного бруска, так как этот материал считается самым подходящим для их создания. Можно использовать материал из цельного дерева, но под воздействием влаги конструкция может со временем потерять свою форму или потрескаться. Технология изготовления деревянных рам:

  1. Сначала изготавливают оконную коробку, а затем высчитывают точные размеры рамы. В подготовленной доске с сечением 5×15 проделывают паз в виде буквы «Г». Такая форма поможет сделать конструкцию герметичной.
  2. Затем подготавливают оконную раму, для этого доски распиливают на 4 части. Готовые части рамы соединяют друг с другом. Соединение деталей делают по методу шипов и пазов, так как из всех вариантов это самый надежный.
  3. Выстрогать пазы быстро и качественно можно с помощью стамески, пилы и молотка. Шипы располагают с горизонтальной стороны рамы, а пазы – с вертикальной.
  4. Детали промазывают столярным клеем и соединяют под углом в 90°.
  5. Для надежной фиксации уголки рам укрепляют оконными угольниками.
  6. После полного высыхания клея делают подвижную часть рамы, для этого используют брус с меньшим сечением, чем короб. Должен получиться зазор в 1-2 мм. Это нужно для того, чтобы оконные створки могли беспрепятственно открываться и закрываться. Готовые детали соединяют по методу оконной рамы.

Соединение под углом 90% более надежное чем под 45%

Процесс изготовления:

Чтобы изготовить деревянную раму для окна своими руками, понадобится брус сечением 6×4 см.

Что нужно знать при технологии изготовления деревянных рам:

  1. Если планируется установка однокамерного стеклопакета, то в оконной раме делают 2 паза прямоугольной формы. Они необходимы для остекления и фиксации внутри короба.
  2. Для двухкамерного стеклопакета делают дополнительный паз. Он нужен для установки второго стекла.
  3. Если размер штапика составляет 1 см, то выбирают стекло толщиной 4 мм и паз прямоугольной формы.
  4. На самодельных изделиях крепления делают стандартные — посредством «шип-паз». Для полной фиксации используют столярный клей. Это обеспечит дополнительную неподвижность изделия.

Если в качестве дополнительной фиксации вместо клея используют саморезы, то их шляпки полностью углубляют в древесину. Это необходимо для того, чтобы створки беспрепятственно открывались и закрывались.

Процесс кажется слишком сложным?
закажите качественные окна из дерева в надежной московской компании Окна Дентро

Вариант 1 — установка стекол своими силами — (окна старого типа)

Более экономный вариант, в котором не нужно покупать готовый стеклопакет, немного проигрывает по тепло- и звукоизоляции.

Чтобы установить стекло в оконную раму, нужно подготовить необходимые инструменты и материалы. Стекло — острый материал, и, чтобы не порезаться, в процессе работы используют защитные перчатки. Из инструментов и материалов понадобятся:

  • стекло;
  • рулетка;
  • стеклорез;
  • линейка;
  • прозрачный герметик.

Прежде чем начать резать стекло, нужно определиться с нужными размерами. С помощью рулетки измеряют расстояние между пазами на раме. Так как во время температурных перепадов дерево имеет свойство сжиматься и расширятся, стекло вырезают на 4 мм меньше получившихся цифр. Иначе при сжатии оно может лопнуть. Процесс нарезки и установки стекла:

  1. Материал укладывают на стол или другую горизонтальную поверхность.
  2. Накрывают тканью и согласно размерам ставят пометки.
  3. Вначале делают отрез с короткой стороны стекла, затем — с длинной.
  4. К пометкам прикладывают линейку, вдоль которой стеклорезом делают один рез.
  5. Стекло укладывают резаной линией на край стола и аккуратно надавливают на него. Оно разломается на две части.
  6. Небольшие участки стекла (от 0,5 до 0,20 см) откусывают плоскогубцами.

Чтобы не резать стекло самостоятельно, можно обратиться в специальную службу по нарезке стекол. На кайму рамы наносят силиконовый герметик, затем вставляют стекло. Наверх монтируют штапики и фиксируют их гвоздями.

В этом видео наглядно показано как сделать простое окно со стеклами своими руками (без стеклопакета).

Вариант 2 — устанавливаем готовый стеклопакет — (окна нового типа)

Купить стеклопакет без рамы можно у производителей или в оконных компаниях, правда там ограничен выбор размеров поэтому учтите это еще на этапе составления чертежей окна.

Чтобы закрепить готовый стеклопакет в деревянную раму, требуется бесцветный герметик. Он будет незаметен и не испортит внешний вид окна.

После того как окно будет готово, его устанавливают в оконный проем. Это сделать несложно, но при монтаже нужно учитывать тип проема и материал, из которого построен дом. Правила установки евроокна в кирпичное и бетонное помещение:

  1. Проем, в который устанавливается стеклопакет, должен быть ровным и чистым. С помощью уровня проверяют геометрию проема, все неровные места выравнивают.
  2. Стеклопакет из дерева устанавливают в проем и закрепляют саморезами. Крепления делают на расстоянии в 70-80 см друг от друга. Нельзя для фиксации использовать монтажную пену и гвозди.
  3. Если между стеклопакетом и коробом появятся щели, то окно утратит свои характеристики. Чтобы этого не произошло, во время монтажа делают обработку окна герметиком.
  4. Все щели и дыры заделывают монтажной пеной. Она защитит помещение от пыли, грязи и проникновения холодного воздуха внутрь.
  5. Когда пена застынет, ее обрезают ножом. Снаружи замененный участок заклеивают лентой, поверх устанавливают обналичку. Это защит ее от разрушения.

Чтобы обеспечить высокие эксплуатационные свойства, проводят утепление окон по шведской технологии. Свое название метод получил благодаря материалу EuroStrip, который выбрали шведы. По уровню теплосбережения пазовое утепление окон из дерева не уступает степлопакетам ПВХ. Производитель выпускает 3 вида уплотнителя: силиконовый и резиновый, а также термоэластопласт.

Установка петель, ручек и фурнитуры

Фурнитура для окон — это набор механизмов, который позволяет правильно работать оконному проему и контролирует функциональность стеклопакета. Есть несколько видов петель, которые можно установить на деревянное окно. Какой из них выбрать, зависит от особенностей оконной рамы.

Петли классифицируются по способу и направлению открывания, а также по материалу, из которого они изготовлены. Они бывают:

  • с левым и правым направлением открывания;
  • нижними и верхними;
  • поворотно-вертикальными и горизонтальными, откидными;
  • пластмассовыми, металлическими и деревянными.

Петли из пластика и дерева устанавливают на легкие небольшие конструкции. Для более тяжелых моделей используют металлические. Чтобы установить петли, внизу и вверху оконной рамы и в створке просверливают отверстие. Петли монтируют на раму, выравнивают по оси и закрепляют. Створку окна ставят на готовые петли. При изготовлении деревянного профиля для окон своими руками в раме проделывают отверстия для установки ручки. В него вставляют изделие и прикручивают винтами.

Пропитка антисептиком, лаком и покраска

Внешние факторы, такие как сырость, насекомые и солнечный свет, сильно влияют на деревянные окна. Чтобы увеличить срок эксплуатации, окна обрабатывают герметиком, покрывают лаком или красят. Обработка состоит из 4 этапов:

  1. Перед покраской деревянное окно необходимо пропитать антисептиком. Он защитит древесину от возникновения грибка.
  2. Когда окно высохнет, его шлифуют абразивными веществами.
  3. После шлифовки окно покрывают водоэмульсионной грунтовкой.
  4. На грунтовку наносят цветной лак или краску. Если покрытие полупрозрачное, то древесину покрывают лаком. Если покрытие укрывное, то краской.

Чтобы смастерить деревянное окно, нужно ознакомится с технологией изготовления конструкций и подготовить все необходимые инструменты для работы. Таким образом можно самостоятельно собрать оконную конструкцию и остеклить загородный дом или дачу.

На всякий случай мы создали рейтинг (версия Обзор окон) московских фирм производителей. Они прошли наш отбор потому что:

  • имеют свой завод со стажем, а значит, вы не переплачиваете посредникам;
  • вся их продукция сертифицирована;
  • немецкая фурнитура от известных брендов;
  • делают монтаж по ГОСТу;
  • выпускают разные профили: Rehau, KBE, Provedal, Slidors, Veka и др.;
  • остекляют балконы, квартиры, офисы, веранды, зимние сады, коттеджи и т.д.;
  • работают в Москве и московской области.
Фирма производитель Рейтинг
Завод Окон ПВХ
Завод Балконов
Окна Дентро
Фортали
Фабрика окон
Окна Стрит
Окна Роста
Окна Санора

Если не получилось, или предстоящая задача кажется слишком сложной, то имеет смысл доверится профессионалам и купить уже готовые окна с установкой, например в компании окна Дентро.

Узнайте стоимость окон со стеклопакетами
в московской компании «Окна Дентро».
(Только для жителей Москвы и Московской области), отправьте заявку для расчета стоимости:

Источник

30 ноября 2017 10:00 (обновлена 26.09.2023)

Деревянное окно современного дома – изделие довольно сложное. Но вдумаемся, сложное, значит сложенное из нескольких простых. Не важно сколько окажется таких простых шагов, десять или сто. Если двигаться последовательно, то все получится.

Давайте представим, как будет выглядеть будущее окно. Допустим, требуется окно, которое можно немного приоткрыть для проветривания, но можно и растворить настежь, чтобы впустить в помещение больше свежего воздуха. Современная фурнитура позволяет совместить обе функции в одной створке. Однако, именно в этой части, сделаем окно «по старинке». Будет маленькая форточка вверху, и большая створка внизу. Кроме этого окно будет вертикально разделено на две части. Левая часть глухая, правая, где размещается створка и форточка, – открывающаяся. Выглядеть в итоге окно должно примерно так:

Внешний вид окна. ФотоТеперь снимаем размеры будущего окна:

Замеры окна. ФотоРазмеры оконного проема 112 на 136 см. Нужно будет оставить с каждой стороны зазоры по 1,5 см для запенивания. Значит, 1,5 справа плюс 1,5 слева дает в сумме 3 сантиметра. Аналогично считаем размер по вертикали. Итого размеры оконной рамы будут 109 на 133 см.

Изготовление оконной рамы. Слой первый.

Первым делом следует озаботиться пиломатериалом. Используем обрезки хвойной доски «пятидесятки» достаточной длины. Они вылежались два сезона и хорошо просохли.

Использовать сырую доску нельзя. Если вам досталась сырая доска, то можно сделать следующее. После того как напилите ее на заготовки, разложите их на горячие батареи. За два-три месяца они просохнут. Если Вы не хотите ждать этого срока, поищите тех, кто занимается столярными работами, делает деревянные кухни, мебель и тому подобное. Часто у них есть сушильные камеры, в которых сушка вообще занимает не больше часа. Это будет недорого.

Напиливаем доски толщиной 50 мм на отрезки по длине. Наши длины 109 на 133 см. При монтаже рамы одна из этих «длин» уменьшится почти на 10 см. Но об этом позже. Пока лучше напилить обрезки с запасом в несколько сантиметров. Сделаем длину 115 на 140 см. Чуть позже станет понятно зачем этот запас нужен.

Дальше нужно распилить отрезки по ширине, которая составит 65 мм. Толщина заготовок останется 50 мм, то есть по толщине доски. У моей дисковой пилы есть специальная планка, которая позволяет зафиксировать ширину распила:

Распил отрезков по ширине. ФотоТеперь напиливаем заготовки одинаковой ширины, а потом дополнительно отрезаем еще одну заготовку длиной 140 см, но уже пошире — 7,5 см.

Заготовки из досок. ФотоЕсли попробовать замерить действительные толщины досок «пятидесяток», обнаружится, что ровно 50 миллиметров среди них нет ни одной. Их толщина будет «гулять» от 45 и где-то до 52 мм:

Замер толщины досок. ФотоЭто не страшно. Досок одинаковой толщины в природе не бывает, и смущать это не должно.

И еще кое-что. Мы, конечно, стараемся выбирать заготовки без сучков. Но, если отбраковывать все доски с сучками, много древесины уйдет в брак. Рама впоследствии будет склеиваться, и «на виду» у заготовок останется не больше двух сторон. Поэтому в некоторых случаях можно использовать заготовки и с сучками. Вот, к примеру, доска, которая, казалось бы, ни на что не сгодится. Но после распиловки на заготовки, видно, что в брак пойдет только средний брусок. Два крайних можно пустить в дело.

Заготовки из доски. Фото

Теперь проходим заготовки рубанком на один раз. Рубанок «выставляем» почти на самый минимум:

Рубанок. ФотоЭтого будет достаточно, чтобы снять с доски «бахрому», остающуюся после распиловки

Снятие "бахромы" с доски. ФотоТеперь можно примерно выложить из заготовок будущую оконную раму:

Оконная рама. ФотоПодрезаем заготовки до расчетных длин. Пришло время сказать, зачем исходно эти длины отпиливались с запасом. Дело в том, что, когда мы проходим заготовки рубанком, на конце рубанок как бы «заныривает», делая «волну».

Подрез заготовков. ФотоБлагодаря имеющемуся запасу длины, эту «волну» отпиливаем. Размечаем место отпила сразу на двух сторонах заготовки, чтобы распил не «ушел в бок»

Разметка отпила. ФотоСначала отрезаем бруски длиной 133 см. Первый брусок отмеряется рулеткой, второй, используя уже отпиленный.

Отрез бруска. ФотоШирина рамы, как мы помним, составляет 109 см, но горизонтальные бруски по длине будут короче почти на 10 см. Их мы отмеряем вот таким способом, используя те, что уже отпилили с длиной 133 см. 109 см отмеряем с их учетом:

Отмер брусков. ФотоТеперь шлифуем заготовки. На грубую шлифовку, чтобы заровнять небольшие «волны», оставленные рубанком, можно использовать ленточную шлифмашину. Есть модели, которые крепится к верстаку. Кстати, очень удобно:

Шлифовка заготовков. ФотоДля тонкой доводки лучше взять маленькую вибрационную шлифмашинку. Ею же снимаем фаску, то есть скругляем острые грани брусков. Ну и в конце обязательно «нулевочкой» вручную.

Снятие фаски. ФотоКстати, со всех сторон тщательно шлифовать заготовки необязательно. Можно ограничиться теми гранями, которые окажутся впоследствии «лицевыми». Шлифовать грани, которые потом «уйдут в склейку» не обязательно.

Есть ли смысл иметь шлифовальные машины двух видов Ленточная машина мощнее и годится на то, чтобы «крыть по площадям». Ей, конечно, далеко до рубанка, но ее можно рассматривать как определенный промежуточный этап между наждачкой и рубанком.

В отличие же от ленточной, небольшая по мощности машина вибрационного типа и в руке держится полегче, и позволяет обрабатывать места, недоступные для ленточной машины. Ее хорошо использовать для тонкой доводки еще и потому, что наждачка у нее крепится на липучку. Мелкая наждачка «сидит» на этой липучке гораздо лучше. Грубая наждачка слишком легко отваливается. И кстати, минус этой липучки в том, что раз отвалившаяся наждачка на второй раз уже не прилипнет.

Теперь начинаем собирать раму. Более узкая 50 мм сторона пойдет «на лицо». На торцы коротких заготовок наносим клей, и «садим» заготовки на саморез, не забывая, что мы должны как можно тщательнее соблюсти прямой угол примыкания. Для этого используем металлический угольник:

Сбор рамы. ФотоПосле сборки рамы по контуру, отмеряем, распиливаем, шлифуем и так же на клей и саморез «садим» срединную вертикальную заготовку:

Посадка вертикальной заготовки. ФотоЭто еще не вся рама. Мы собрали только ее первый «слой». Пришло время браться за второй «слой».

По окончании сборки первого слоя рамы, может оказаться, что примыкающие друг к другу элементы стыкуются не в «ноль». И дело не в том даже, что при распиловке и обработке очень трудно выдержать идеально точные размеры. Вспомните, деревяшка является частью когда-то живого дерева. Она имеет определенное внутреннее напряжение, может сохранять форму дуги или быть скрученной в «спираль». На глаз этого не увидишь, и при начальной обработке не замеришь.

Однако именно гибкость древесины, поможет нам потом при состыковке «притянуть» друг к другу все элементы. Поэтому, просто устраняем неровности рубанком:

Устранение неровностей. ФотоИзготовление рамы. Второй слой.

Берем оставшиеся заготовки 50 мм толщиной и 65 мм – шириной. Распускаем их по толщине на брусочки 30 и 20 мм, ширина 65 мм остается прежней.

Распил заготовок. ФотоБруски потоньше, толщиной 20 мм, пока откладываем в сторону. Нам сейчас понадобятся бруски 30 мм толщиной и 65 мм шириной. Так же проходим их рубанком и шлифуем.

Сначала доводим последний штрих, относящийся к первому слою рамы. Устанавливаем брусок, который будет отгораживать форточку от нижней створки. Делаем ее из планки 30 мм шириной. Крепим ее так же на клей и саморезы, не забывая выдерживать прямые углы всей конструкции.

Установка бруска форточки. ФотоНу, а теперь начинаем изготавливать второй слой рамы. Его установку начинаем от той самой форточной перегородки, которую мы смонтировали последней. Так будет легче соблюсти порядок, при котором элементы второго слоя будут ложиться с нахлестом на места состыковок элементов первого слоя. Это придаст всей конструкции прочность. Переворачиваем раму «бессучковым лицом» вниз и крепим внахлест первую деталь второго слоя. Тщательно вымеряем стыкуемые элементы, крепить нужно строго по центру, и наносим клей:

Крепление на клей. Фото

Прижимаем на несколько секунд, чтобы клей схватился и стягиваем склеиваемые поверхности струпциной или тисочками. Затем, чтобы удержать плотность склейки садим элементы на саморезы.

Крепление на саморезы. ФотоОбратите внимание, что длина приклеенной планочки «взята с запасом». Она на несколько сантиметров выступает за срединный вертикальный брусок. Это видно на правой фотографии сверху. Дальше крепим остальные детали второго слоя рамы. Завинчивать саморезы до конца не обязательно. После того как клей высохнет, мы их выкрутим.

Если вы помните, одну вертикальную заготовку мы делали чуть шире остальных, 75 мм вместо обычных 65 мм. Мы ее тоже порезали по толщине, нам понадобится часть так же шириной в 30 мм. Вот эта широкая планка «пойдет» на срединный вертикальный брусок. Нам ведь нужно, чтобы она выступала за брусок с двух сторон.

Cрединный вертикальный брусок. ФотоПосле того как клей высох, пришло время заменить саморезы на деревянные шпунты. Возьмем шпунты 8мм в диаметре и 40мм длинной. Сверло, соответственно, тоже восьмимиллиметровое. Под шпунты высверливаем дрелью отверстия.

Чтобы не сверлить лишнего, на сверло можно накрутить изоленту. Тогда при сверлении будет видна достаточная глубина отверстия

Сверление. ФотоВысверленные отверстия наполняем клеем и забиваем шпунты молотком.

Наполнение клеем и забивание шпунтов. ФотоТеперь, когда все детали второго слоя установлены можно подрезать ту «форточную» планочку, с которой мы начинали монтаж второго слоя:

Подрезка "форточной" планки. ФотоОшлифовываем подсохшие шпунты:

Ошлифованные шпунты. ФотоВот такая рама у нас получилась:

Оконная рама. Фото

Теперь можно приступить к покраске. Если Вы покрываете раму без помощников, то сначала лучше выкрасить боковины, а потом лицевую часть. Так лучше удается избежать подтеков.

Покраска. ФотоКогда будете выбирать в магазине расцветку морилки и лака, проследите чтобы продавец показал выкраску именно того производителя, продукцию которого вы собираетесь приобретать. Какой-нибудь «дуб» или скажем «палисандр», у разных производителей по цвету будет очень сильно отличаться.

Чтобы сказать, что рама полностью готова, и можно переходить к изготовлению створок, нам остается проложить резиновый уплотнитель. Берем так называемый «Д»-образный. Называется он так потому, что в сечении напоминает латинскую «D». Этот уплотнитель уже имеет липкий слой, дополнительно наносить клей не нужно.

Установка уплотнителя. Фото
Вот теперь рама готова. Переходим к створкам.

Готовая рама. Фото

Источник
Окно очень простое в изготовлении. Рама уже отлакирована под сосну или под дуб. Делаем без использования станков. Используем только ручной инструмент. Себестоимость окна на выходе получается меньше 10 $. Окно выглядит на все сто! Это не фантастика и не сон. Окно было сделано для проекта «Дом за 1000 $». Проект продолжается. В таких жестких рамках надо экономить на всем, в том числе и на оконных рамах. Дальше — рассказ от имени Яши Косяка.

Делаем окно своими руками, деревянное со стеклопакетом
Делаем окно своими руками — деревянное со стеклопакетом. Фото автора

Я перелопатил кучу роликов, в которых серьезные дядьки с очень серьезными станками колдуют, вымеряют доли миллиметров и градусов, а венцом их титанических усилий становится не космический корабль, а табуретка, журнальный столик или какая-нибудь другая несложная вещь. Под такие ролики классно бухать, осознавая, что без такого оборудования ты бессилен. А смотреть, как фрезеруют и токарничают, очень увлекательно… Бесконечно можно смотреть на огонь и на то, как кто-то вкалывает.

Как собрать оконную раму из дверной коробки

Но мы живем во времена DIY-культуры. Появилось много строительных супермаркетов, в ассортименте которых часто попадаются интересные вещи. Эти ништяки могут сильно облегчить жизнь самодельщику. В моем случае для изготовления окна я купил деревянные заготовки для дверных коробок. Они сильно облегчат мне задачу. И практически сведут на нет преимущество мастеров, имеющих мастерскую с парком станков. К тому же есть выбор. Можно купить некрашеные заготовки, можно — уже лакированные или фанерованные дубовым шпоном и покрытые лаком, такие я и приобрел. На них была большая скидка: видимо, товар залежался, и его никто не покупал. Цена была меньше 2 $ за 2-метровую заготовку.

Деревянная заготовка для дверной коробки. Фото автора
Деревянная заготовка для дверной коробки. Фото автора

Для распиливания и торцевания отлично можно использовать ручной электрический лобзик. Новичку, наверное, будет проще использовать обычную ручную ножовку.

Пилим ручным лобзиком. Фото автора
Пилим ручным лобзиком. Фото автора

При изготовлении рамы я не стал использовать соединение на ус: такое соединение требует точного реза заготовки под 45 градусов. Для этого требуются дополнительное оборудование и навыки. Я пошел другим путем. Замерил толстую часть заготовки. Отметил это расстояние на нижней детали.

Делаем замер. Фото автора
Делаем замер. Фото автора

Можно не замерять — а просто приложить и отметить.

Отмечаем место распила. Фото автора.
Отмечаем место распила. Фото автора

Теперь делаем надпил шпона ножовкой по металлу, чтобы не повредить его.

Ножовкой по металлу делаем надпил. Фото автора
Ножовкой по металлу делаем надпил. Фото автора

Дальше делаем пропил обычной ножовкой.

Дальше пили обычной ножовкой по дереву. Фото автора
Дальше пилим обычной ножовкой по дереву. Фото автора

Затем стамеской отсекаем все «лишнее» — отсечь надо только у 2 из 4 заготовок рамы, у верхней и нижней.

Отсекаем "лишнее". Фото автора
Отсекаем «лишнее». Фото автора

Теперь детали стыкуются без проблем.

Стыкуем детали. Фото автора
Стыкуем детали. Фото автора

Детали для сборки рамы готовы.

Детали перед сборкой рамы. Фото автора
Детали перед сборкой рамы. Фото автора

Приступаем к соединению. Будем использовать мебельные шурупы-стяжки — конфирматы.

Конфирматы. Фото автора
Конфирматы. Фото автора

Они надежно стянут раму. Чтобы сделать отверстия под них, использую спецсверло для конфирматов. Его можно заменить двумя обычными сверлами 5 и 7 мм. Еще потребуется шестигранная бита для того, чтобы закрутить конфирматы.

Сверлим отверстия под конфирматы. Фото автора
Сверлим отверстия под конфирматы. Фото автора

Соединяем раму двумя конфирматами на стык.

Соединяем раму. Фото автора
Соединяем раму. Фото автора

Рама собрана. Теперь надо обезжирить места контакта стекла. Наносим по периметру силиконовый герметик и устанавливаем стеклопакет в раму.

Наносим силиконовый герметик. Фото автора
Наносим силиконовый герметик. Фото автора

В окнах я использую легкие однокамерные стеклопакеты, чтобы снять нагрузку со второго этажа.

Вставляем стеклопакет в раму

Где найти стеклопакеты по очень выгодной цене? Надо не полениться и посетить ближайшее оконное производство, чтобы убедиться (с выгодой для себя), что косяки есть везде. Где-то стеклопакетчики с бодуна ошиблись с размерами, где-то — мелкий дефект… Оконных дел мастера будут очень рады продать такой товар за половину его оптовой цены. Так я и затарился на будущее стеклопакетами.

Длину горизонтальных заготовок определил, приплюсовав к ширине стеклопакета две толщины дверного косяка в узком месте, и накинул 5 мм. Вертикальный размер рассчитывал так же.

Устанавливаем стеклопакет. Фото автора
Устанавливаем стеклопакет. Фото автора

Для приклеивания стеклопакета использовал прозрачный силикон — а силикон держит намертво.

пррлло
Силикон надежно удержит стеклопакет. Фото автора

Оконный штапик несет сугубо декоративную функцию.

Штапик. Фото автора
Штапик. Фото автора

Штапик перед установкой затонировал и отлакировал.

плол
Окно готово. Фото автора

Окно получилось 58 см на 108 см при размерах стеклопакета 53 × 103 см. Площадь — около 0,5 м². Попробую прикинуть цены в условных американских единицах, потому что переводить цены с белорусских рублей на российские — головная боль.

Итак, умножаем площадь окна на стоимость однокамерника в наших краях — минимум 18 $ за 1 м². Делим пополам — получаем меньше 5 $, поскольку покупал неликвид. Две заготовки дверной коробки — 3,6 $, еще конфирматы, штапик… Получаем: на изготовление одного глухого окна я потратил меньше 10 $. Окна намеренно делаю не распашными из-за экономии на фурнитуре. Систему вентиляции буду делать без использования форточек.

Окно вставил на втором этаже. Фото автора
Окно вставил на втором этаже. Фото автора

А теперь пойду на веранду, посижу у нового окна и подумаю, как дальше двигать строительство дома за 1000 $. А вы можете видео процесса работы посмотреть:

Рассказал и сделал Яша Косяк (канал «Песни Яши Косяка»)
Записал Юрий Смирнов

Источник

Изготовить самостоятельно окно — задача не из легких. Изначально придется купить необходимые инструменты, материалы и дополнительное оборудование. Начиная столярные работы, следует понимать: это трудоемкое занятие, с которым будет сложно справиться в одиночку. Однако если внимательно изучить инструкцию и прислушаться к рекомендациям, это задание получится выполнить. В предлагаемой статье читателю будет рассказано, как сделать окно из дерева своими руками.

Преимущества

Окно из дерева со стеклопакетом — престижная и дорогая конструкция, благодаря которой можно сделать дом теплым. В этом случае основным материалом выступает древесина, а это надежный, долговечный и податливый материал. Высокие тепло- и звукоизоляционные параметры, хорошие эксплуатационные качества и экологическая безопасность — ключевые преимущества деревянных окон.

Кроме того, к отличительным достоинствам упомянутых конструкций также относятся такие свойства:

  • элитный вид;
  • не боятся резких перепадов температуры;
  • возможность установить москитную сетку;
  • множество вариантов открывания.

Однако есть и один существенный недостаток — высокая стоимость готовой конструкции. Но можно сделать своими руками окно из дерева, а стеклопакет к нему купить в магазине. Это сложное задание, для выполнения которого придется потратить немало времени. В этом случае главное — следовать инструкции, приобрести нужные строительные приборы и материалы. Если все технические требования будут соблюдены, в результате получится качественная конструкция.

Необходимые инструменты

столярные инструменты

Сначала надо подготовить специальные строительные приборы, которые понадобятся в процессе столярных работ и монтажа готовой конструкции. Перед тем как сделать окно из дерева своими рукам, нужно купить:

  • шуруповерт;
  • электродрель;
  • ручной фрезерный станок;
  • циркулярную пилу;
  • киянку;
  • рулетку, угольник и линейку;
  • стеклорез;
  • стамеску;
  • ножовку;
  • рубанок;
  • клей для дерева и силиконовый герметик;
  • наждачную бумагу;
  • монтажную пену;
  • саморезы и дюбели.

Для устройства деревянной конструкции с открывающейся створкой необходимо дополнительно заготовить навесы, ручки и оконные замки. Помимо этого, надо купить порезостойкие перчатки и защитные очки — вещи, которые обезопасят умельца от несчастного случая при работе с указанным оборудованием.

Выбор породы дерева

на снимке запечатлены доски и брусья разного сечения

Чтобы правильно выполнить этот этап, необходимо разработать чертеж конструкции. С помощью этого рисунка определяют, сколько потребуется материала для изготовления своими руками окна из дерева. Кроме того, на чертеже указывают размер будущей конструкции, для определения которого предварительно замеряют проем.

Когда подготовительные работы будут завершены, далее приступают к выбору дерева. От качества древесины будет зависеть надежность и функциональность конструкции. Мастера используют такие породы, как лиственница, дуб, сосна и береза. Для первого варианта характерны следующие преимущества:

  • высокая твердость;
  • не поддается гниению;
  • долговечность;
  • пожароустойчивость.

При строительстве бани или сауны рекомендуется приобрести именно натуральную лиственницу, поскольку эта порода не портится под воздействием повышенной температуры и высокой влажности. Но более оптимальный вариант — использование для этих целей сосны. В результате получится конструкция, которая будет на 30% дешевле, чем окна, выполненные из лиственницы.

Покупая стройматериалы, необходимо учитывать, что доски или брусья должны быть без трещин, сколов и сучков, а также правильно просушены. Если проигнорировать эти требования, готовое изделие может деформироваться или искривиться.

Изготовление короба

оконный короб

Функция этого элемента состоит в том, чтобы защитить от механической нагрузки хрупкие рамы. Чтобы сделать надежные окна из дерева своими руками, для создания короба лучше использовать обрезную доску из сосны. Техника изготовления включает такие этапы:

  1. Произвести замеры оконного проема. В соответствии с полученными данными следует смастерить короб требуемого размера.
  2. Взять четыре доски толщиной не менее 40 мм и сделать на них в форме буквы Г пазы, глубина каждого из которых должна составлять не менее 15 мм. Для выполнения этих работ понадобится ручной фрезер или, если этого оборудования нет, обычный рубанок и стамеска.
  3. Соединить четыре заготовки между собой столярным клеем.
  4. Просверлить в нужных углах блока электродрелью отверстия глубиной не более 30 мм и вставить для жесткого скрепления конструкции сквозь них деревянные палки длиной 30 мм. Благодаря этим действиям коробка будет закреплена под прямым углом и обеспечена требуемой жесткостью и неподвижностью. Кроме того, рекомендуется изначально промазать клеем отверстия, в которые будут вставлены деревянные стержни.
  5. Выровнять оконный проем штукатурной смесью и установить в него короб.
  6. Просверлить в конструкции и стенах дома отверстия одинакового диаметра шагом не более 70 см и вбить в них дюбели или анкерные болты так, чтобы они зашли в дерево заподлицо. В результате короб будет надежно держаться в проеме благодаря крепежным изделиям.
  7. Заполнить образовавшиеся промежутку между конструкцией и стенами монтажной пеной для повышения тепло- и гидроизоляционных свойств помещения.

Описанный процесс — важный этап создания окна из дерева своими руками, по завершении которого надо проверить все технические требования: разница диагоналей должна составлять не больше 10 мм, а отклонения в ровности — не более одного миллиметра на метр длины короба.

Изготовление рамы

оконная рама

Незначительная ошибка в расчетах этого элемента полностью испортит конструкцию. Поэтому рекомендуется вызвать профессионала, который наверняка знает, как выполнить этот важный этап. Но мастеровитые умельцы смогут изготовить окно из дерева своими руками без помощи специалиста. Чтобы изготовить раму, для этого надо купить брус сечением не менее 60х40 мм. Есть еще один важный момент: влажность лесоматериала не должна превышать 12%.

От формы рамочного профиля зависят параметры штапика и количество стекол. Модель с одним стеклом будет оснащена парой прямоугольных пазов. Чтобы придать нужную форму профилю, необходимо использовать электрорубанок или фрезер. Если принято решение делать окно самостоятельно, в таком случае толщина стекла должна составлять 4 мм, а штапика — 10 мм.

Процесс изготовления рамы для окна из дерева своими руками следует начинать с подготовки пиломатериалов: их нужно обработать антисептическим составом. Следующий этап — распил бруса, при этом угол по краям должен быть 45°. Заготовленные детали нужно соединить между собой методом шип—паз и закрепить их шурупами с плоской шляпкой: такие изделия будет легче загнать в дерево заподлицо. Далее надо собрать конструкцию и промазать стыки столярным клеем. Когда рама полностью высохнет, места соединения следует отшлифовать.

Подготовка стекол

резка стекла

Данные работы надо выполнять после установки рамы. Чтобы изготовить окно из дерева своими руками, нужно правильно выполнить процесс резки стекла. Это несложное задание, однако и у него есть некоторые важные моменты, на которые стоит обратить внимание. Главное требование — соблюдение требований техники безопасности: нужно надеть перчатки и защитные очки.

Когда подготовительные мероприятия будет завершены, можно приступать к очистке прочного и целого стекла. Кроме того, его надо смазать жиром. Угольник и стеклорез — инструменты, с помощью которых нужно выполнять эти работы. Если все сделать правильно, при нажатии на стекло ненужная часть отвалится. В результате края необходимо обработать мелкозернистой наждачной бумагой.

Сборка окна

процесс изготовления окна

Сначала надо вставить подготовленные куски стекла для примерки в раму. Это делается с той целью, чтобы проверить правильность размеров. Следующий шаг — извлечь стекло и в пазы конструкции нанести силиконовый герметик, излишки которого нужно сразу убрать чистой тряпкой. После надо снова вставить стекло и закрепить его штапиками, которые следует присоединить маленькими гвоздями длиной не менее 10 мм или тонкими саморезами к деревянной раме.

Когда окно будет собрано, его можно покрасить, а винтовые отверстия рекомендуется скрыть декоративными заглушками. Если планируется устройство открывающейся створки, ее желательно делать из тонкого бруса и крепить к раме с помощью навесных петель. Кроме того, такую конструкцию надо дополнить с одной стороны ручкой, а с другой — защелкой.

Если следовать инструкции, получится сделать своими руками окно из дерева. На фото оно выглядит потрясающе (снимок приведен ниже).

оконная рама

Монтаж подоконника

Недостаточно просто сделать своими руками окно из дерева, поскольку его необходимо дополнить вспомогательными элементами, которые выполняют не только декоративную функцию, но и техническую. Подоконник может быть выполнен из любого материала. Но лучший вариант — изготовить самостоятельно этот элемент из обрезной доски. Чтобы установить подоконник, нужно следовать следующей инструкции:

  1. Вырезать из заготовки необходимую форму.
  2. Завести частично подоконник под раму.
  3. Зафиксировать нижнюю часть деревянными клиньями.
  4. Заполнить щели снизу монтажной пеной, излишки которой следует удалить канцелярским ножом.

на снимке сфотографирован монтаж подоконника

Откосы из дерева

Если стандартный вид оконной коробки, выполненной из обрезной доски, хочется украсить, то для этого используют вагонку. Но сначала необходимо удалить лишнюю монтажную пену и заделать сквозные отверстия, если таковы имеются. Откосы из дерева разрешается устанавливать по истечении 12 часов после монтажа окна. За это время пена засохнет и приобретет нужную форму.

С помощью вагонки можно выполнить откосы из дерева на окна своими руками как внутри помещения, так и снаружи. Материал нужно крепить к коробу саморезами. Фиксировать вагонку можно двумя методами: вертикальным и горизонтальным. При первом варианте откосы надо монтировать с помощью крепежных деталей. А при горизонтальном способе сначала следует установить стартовую полосу с нижней стороны.

Готовые откосы необходимо дополнить уголками, которые повысят герметичность конструкции и скроют небольшие дефективные места.

Наличники на окна: особенности и преимущества

резной наличник

Это изделия, благодаря которым можно увеличить звуко- и теплоизоляционные параметры здания. Но главное — они защитят окна от пыли и влаги, а также придадут дому завершенный вид. Установить резные наличники — удачная идея для декорирования проемов. Однако при их монтаже необходимо учитывать несколько особенностей:

  1. Изделия придется обработать специальным антисептиком.
  2. Наличники могут деформироваться из-за солнечного света, попадания влаги и резких скачков температуры.
  3. Лучше всего резные изделия выглядят в сочетании с деревянными окнами.

Наличники: монтаж и изготовление

Чтобы сделать обналичку на окно своими руками из дерева, необходимо выполнить такие простые работы:

  1. Подготовить пиломатериал, минимальная толщина которого должна составлять 10 мм. На тонкой заготовке впоследствии придется выполнять узор.
  2. Снять с окна все требуемые мерки.
  3. Вырезать заготовки.
  4. Сделать узоры лобзиком и отверстия электродрелью.
  5. Обработать детали наждачной бумагой.
  6. Убрать пыль с заготовок.
  7. Закрепить детали гвоздями без шляпок и столярным клеем.

Установить самостоятельно наличники — простое дело. Фиксировать изделия можно двумя методами:

  1. Глухой шип — способ, для реализации которого сначала нужно установить крепежи в наличники, а после в оконной раме подготовить отверстия. После необходимо обработать шип клеем и ввести его в паз. В итоге получится изделие с неиспорченным внешним видом.
  2. Сквозной шип — простой, но ненадежный вариант. В этом случае крепеж следует ставить в незаметном месте.

Панорамные окна из дерева: особенности

панорамные окна из дерева

Такие конструкции, как правило, устанавливают на веранде или в теплице. Для изготовления своими руками панорамного окна из дерева высотой более 3 метров сначала необходимо подготовить раму толщиной 93 мм. Мастера рекомендует использовать сосну, красное дерево или дуб для создания такой конструкции. Сделать самостоятельно панорамные окна можно самостоятельно. В этом случае технологический процесс практически не отличается от описанного ранее для обычных конструкций.

В панорамные окна желательно устанавливать качественные одно- или двухкамерные стеклопакеты. Если выбран второй вариант, значит, придется делать крепкую раму. Шикарно будет выглядеть тонированное или зеркальное стекло.

Заключение

Информация, приведенная в статье, дает ясно понять: сделать своими руками окно из дерева — нелегкая задача, для выполнения которой потребуется множество инструментов и материалов. При наличии нужного оборудования и столярных умений можно создать конструкцию любой сложности. В результате получится качественное окно, технические параметры которого ничем не хуже моделей, изготовленных строительными компаниями.

Источник

Понравилась статья? Поделить с друзьями:

Это тоже интересно:

  • Севпрам таблетки инструкция по применению взрослым
  • Севоран инструкция по применению цена
  • Севикар таблетки инструкция цена в россии
  • Севоран инструкция по применению официальная инструкция
  • Севоран для детей в стоматологии инструкция по применению

    • Подписаться
    Уведомить о
    guest

    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии