Работать удобнее вдвоем
Снимаем коробку передач. Смотрим статью – «Как снять и поставить коробку передач автомобиля Газель».
Заворачиваем на место заливную и сливную пробки.
Снимаем опору силового агрегата.
Снимаем выключатель света заднего хода.
Снимаем привод спидометра.
Снимаем муфту с подшипником и поролоновые кольца передней крышки.
Ключом «на 12» отворачиваем три болта крепления крышки подшипника (болты установлены на герметике).
Снимаем крышку с прокладкой.
При последующей ее установке обратите внимание на совпадение масляного дренажного канала в крышке и отверстия в картере.
Поддев отверткой, вынимаем из крышки манжету первичного вала (при разборке коробки передач заменяем все манжеты независимо от их состояния).
Оправкой или подходящей по диаметру головкой запрессовываем новую манжету.
Ключом «на 13» отворачиваем и вынимаем болт крепления втулки оси шестерни заднего хода к переднему картеру
Тонкой отверткой поддеваем и снимаем стопорное кольцо подшипника первичного вала
Ключом «на 12» отворачиваем и снимаем сапун.
Ключом «на 12» отворачиваем десять болтов, соединяющих передний и задний картеры (два болта, проходящие через установочные втулки, длиннее остальных).
Осторожно постукивая молотком через латунную оправку, расстыковываем передний и задний картеры.
При этом нельзя наносить удары по торцу первичного вала, так как будут повреждены синхронизаторы.
Разъединяем картеры коробки передач
Осторожно, стараясь не повредить, снимаем уплотнительную прокладку
Вынимаем из расточки под подшипник промежуточного вала в переднем картере регулировочные прокладки (их может и не быть).
В этом случае осевой зазор в подшипниках устанавливается только межкартерной уплотнительной прокладкой.
Проворачивая первичный вал, включаем передачу заднего хода (продвигаем вперед шток V передачи и заднего хода).
Ключом «на 10» отворачиваем болты крепления трех вилок переключения передач.
Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления корпуса рычага переключения передач.
Снимаем корпус рычага с прокладкой.
Ключом «на 12» отворачиваем болты крепления пластины фиксаторов штоков.
Снимаем пластину с прокладкой.
Вынимаем три пружины и три шарика фиксаторов включения передач (их можно вынуть намагниченной отверткой или перевернув коробку).
Вынимаем шток I–II передачи (чтобы не перепутать при сборке, сразу надеваем на шток вилку и крепим ее болтом).
Вынимаем шток V передачи и передачи заднего хода, надев на него соответствующую вилку.
Вынимаем шток III–IV передач. Из штока извлекаем штифт блокиратора.
Чтобы не выпали плунжеры блокиратора, вставляем в отверстия штоков трубочки, свернутые из плотной бумаги.
Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления оси шестерни заднего хода к заднему картеру.
Щипцами раздвигаем усики стопорного кольца заднего подшипника вторичного вала и, постукивая медным молотком по заднему торцу вторичного вала, вынимаем комплект валов вместе с осью и шестерней заднего хода
Разъединяем первичный и вторичные валы.
Снимаем синхронизатор IV передачи и вынимаем 14 роликов передней опоры вторичного вала.
Шестерни, синхронизаторы и другие детали, расположенные на первичном и вторичном валах, похожи друг на друга, поэтому для облегчения последующей сборки следует аккуратно раскладывать их в порядке снятия.
Двумя тонкими отвертками или специальными щипцами разжимаем и снимаем с первичного вала стопорное и пружинное кольца.
Бородком (двумя монтажными лопатками или специальным съемником) спрессовываем подшипник первичного вала
Аналогично снимаем оба подшипника промежуточного вала
Установив вторичный вал вертикально в тисках через мягкие прокладки снимаем стопорное и пружинное кольца ступицы муфты включения III–IV передач
Снимаем муфту в сборе с сухарями и пружинами синхронизатора.
Этот комплект лучше не разбирать, но если такая необходимость возникла, пометьте взаимное положение деталей.
Муфты включения передач не симметричны, поэтому они устанавливаются только в одном положении.
Снимаем кольцо синхронизатора и шестерню III передачи вместе с пластмассовым сепаратором и роликами
Отверткой поддеваем и снимаем стопорное кольцо и два упорных полукольца.
Намагниченной отверткой вынимаем стопорный шарик полуколец.
Снимаем шестерню II передачи с подшипником.
Снимаем кольцо синхронизатора II передачи.
Снимаем стопорное кольцо.
Снимаем муфту включения I–II передач
…и кольцо синхронизатора I передачи
Снимаем шестерню I передачи с подшипником.
Дальнейшую разборку вторичного вала проводим с другого конца.
Поддев тонкой отверткой, снимаем стопорное и пружинное кольца
Снимаем ведущую шестерню привода спидометра и вынимаем ее стопорный шарик.
Двумя монтажными лопатками или специальным съемником снимаем задний подшипник вторичного вала
Снимаем упорную шайбу.
Вынимаем плоскогубцами штифт.
Снимаем шестерню V передачи с подшипником и синхронизатором
Снимаем дистанционное кольцо.
Специальными щипцами и отвертками снимаем пружинное кольцо и затем муфту включения V передачи и заднего хода
Снимаем кольцо синхронизатора.
Снимаем шестерню передачи заднего хода с подшипником
Извлекаем из удлинителя заднего картера две манжеты (информация на первой странице)
Перед сборкой проверьте состояние деталей коробки передач.
На деталях картера не допускается наличие трещин любой формы и длины.
Гнезда подшипников, отверстия под штоки переключения передач и сталебаббитовая втулка удлинителя заднего картера должны быть гладкими, без забоин, следов задиров и заметного износа.
Подшипники должны входить в гнезда плотно, от усилия руки или при легком постукивании через проставку.
Прокладки картера должны быть целыми, без разрывов, расслоений и надломов.
Валы, оси и штоки проверяем на отсутствие трещин, заметных следов изнашивания, задиров и наволакивания металла.
Это относится и к шлицевым частям валов, ответные детали должны двигаться на валах легко, без ощутимых люфтов и заеданий.
Незначительные следы задиров, а также возможной коррозии (на шлицах) устраните бархатным напильником, очень мелкой шкуркой, а шейки валов отполируйте тонкой пастой ГОИ или алмазной пастой.
На зубьях шестерен и муфт синхронизаторов не допускаются сколы, следы заедания и выкрашивания, на конусах синхронизаторов также не должно быть следов заедания, сильного износа и наволакивания бронзы на сталь.
Шариковые и роликовые подшипники должны быть в безукоризненном состоянии.
Их вращение должно быть легким, без заеданий, щелчков, люфта и вибраций.
На дорожках качения, шариках и роликах (иглах) не допускаются усталостное выкрашивание (питтинг), заметный износ и сколы.
Сепараторы шарикоподшипников не должны касаться колец, иметь трещины и разрывы.
Вообще, после пробега около 100 тыс. км шариковые подшипники лучше заменить, независимо от их состояния.
Манжеты скользящей вилки карданного вала и манжету первичного вала также заменяем независимо от их состояния.
Перед сборкой тщательно промываем все детали в керосине или дизельном топливе, резьбовые отверстия картера обезжириваем ацетоном или растворителем для нитрокрасок.
Трущиеся поверхности механизма переключения передач, сталебаббитовую втулку, манжеты и шлицы вторичного вала покрываем смазкой ШРУС-4, остальные – трансмиссионным маслом.
Подшипники и их гнезда перед сборкой следует также смазать трансмиссионным маслом.
Собираем коробку в обратной последовательности.
Для обеспечения сборки бессепараторных подшипников их ролики обильно покрываем любой пластичной смазкой.
При сборке все валы устанавливаем в задний картер коробки передач одновременно. Для облегчения этой операции валы можно связать шнуром.
ВНИМАНИЕ Толщина прокладки между картерами коробки передач определяет величину осевого зазора в подшипниках промежуточного вала.
Поэтому устанавливаем ее обязательно, смазав для надежности тонким слоем герметика.
Герметиком следует смазать и все другие картонные прокладки коробки передач.
Болты, соединяющие детали картера, при сборке следует обезжирить и покрыть резьбу герметиком.
После установки агрегата на автомобиль не забудьте залить в коробку 1,2 л трансмиссионного масла (до уровня заливного отверстия).
На чтение 20 мин Просмотров 157 Опубликовано Обновлено
Содержание
- Как разобрать и собрать КПП автомобиля Газель
- Как провести ремонт КПП Газели
- Устройство и принцип работы
- Наиболее частые признаки и способы устранения неисправностей
- Появился шум в коробке
- Трудности при включении передач
- Не включаются скорости
- Коробка выключается (вылетает передача)
- Капитальный ремонт КПП Газели своими руками
- Разборка коробки переключения передач
- Сборка и подключение КПП
- Рекомендации по продлению срока службы агрегата
- Таблица: неисправности коробки Газели по характеру шума
Как разобрать и собрать КПП автомобиля Газель
Заворачиваем на место заливную и сливную пробки.
Снимаем опору силового агрегата.
Снимаем выключатель света заднего хода.
Снимаем привод спидометра.
Снимаем муфту с подшипником и поролоновые кольца передней крышки.
Ключом «на 12» отворачиваем три болта крепления крышки подшипника (болты установлены на герметике).
Снимаем крышку с прокладкой.
При последующей ее установке обратите внимание на совпадение масляного дренажного канала в крышке и отверстия в картере.
Поддев отверткой, вынимаем из крышки манжету первичного вала (при разборке коробки передач заменяем все манжеты независимо от их состояния).
Оправкой или подходящей по диаметру головкой запрессовываем новую манжету.
Ключом «на 13» отворачиваем и вынимаем болт крепления втулки оси шестерни заднего хода к переднему картеру
Тонкой отверткой поддеваем и снимаем стопорное кольцо подшипника первичного вала
Ключом «на 12» отворачиваем и снимаем сапун.
Ключом «на 12» отворачиваем десять болтов, соединяющих передний и задний картеры (два болта, проходящие через установочные втулки, длиннее остальных).
Осторожно постукивая молотком через латунную оправку, расстыковываем передний и задний картеры.
При этом нельзя наносить удары по торцу первичного вала, так как будут повреждены синхронизаторы.
Разъединяем картеры коробки передач
Осторожно, стараясь не повредить, снимаем уплотнительную прокладку
Вынимаем из расточки под подшипник промежуточного вала в переднем картере регулировочные прокладки (их может и не быть).
В этом случае осевой зазор в подшипниках устанавливается только межкартерной уплотнительной прокладкой.
Проворачивая первичный вал, включаем передачу заднего хода (продвигаем вперед шток V передачи и заднего хода).
Ключом «на 10» отворачиваем болты крепления трех вилок переключения передач.
Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления корпуса рычага переключения передач.
Снимаем корпус рычага с прокладкой.
Ключом «на 12» отворачиваем болты крепления пластины фиксаторов штоков.
Снимаем пластину с прокладкой.
Вынимаем три пружины и три шарика фиксаторов включения передач (их можно вынуть намагниченной отверткой или перевернув коробку).
Вынимаем шток I–II передачи (чтобы не перепутать при сборке, сразу надеваем на шток вилку и крепим ее болтом).
Вынимаем шток V передачи и передачи заднего хода, надев на него соответствующую вилку.
Вынимаем шток III–IV передач. Из штока извлекаем штифт блокиратора.
Чтобы не выпали плунжеры блокиратора, вставляем в отверстия штоков трубочки, свернутые из плотной бумаги.
Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления оси шестерни заднего хода к заднему картеру.
Щипцами раздвигаем усики стопорного кольца заднего подшипника вторичного вала и, постукивая медным молотком по заднему торцу вторичного вала,…
…вынимаем комплект валов вместе с осью и шестерней заднего хода
Разъединяем первичный и вторичные валы.
Снимаем синхронизатор IV передачи и вынимаем 14 роликов передней опоры вторичного вала.
Шестерни, синхронизаторы и другие детали, расположенные на первичном и вторичном валах, похожи друг на друга, поэтому для облегчения последующей сборки следует аккуратно раскладывать их в порядке снятия.
Двумя тонкими отвертками или специальными щипцами разжимаем и снимаем с первичного вала стопорное и пружинное кольца.
Бородком (двумя монтажными лопатками или специальным съемником) спрессовываем подшипник первичного вала
Аналогично снимаем оба подшипника промежуточного вала
Установив вторичный вал вертикально в тисках через мягкие прокладки снимаем стопорное и пружинное кольца ступицы муфты включения III–IV передач
Снимаем муфту в сборе с сухарями и пружинами синхронизатора.
Этот комплект лучше не разбирать, но если такая необходимость возникла, пометьте взаимное положение деталей.
Муфты включения передач не симметричны, поэтому они устанавливаются только в одном положении.
Снимаем кольцо синхронизатора и шестерню III передачи вместе с пластмассовым сепаратором и роликами
Отверткой поддеваем и снимаем стопорное кольцо и два упорных полукольца.
Намагниченной отверткой вынимаем стопорный шарик полуколец.
Снимаем шестерню II передачи с подшипником.
Снимаем кольцо синхронизатора II передачи.
Снимаем муфту включения I–II передач
…и кольцо синхронизатора I передачи
Снимаем шестерню I передачи с подшипником.
Дальнейшую разборку вторичного вала проводим с другого конца.
Поддев тонкой отверткой, снимаем стопорное и пружинное кольца
Снимаем ведущую шестерню привода спидометра и вынимаем ее стопорный шарик.
Двумя монтажными лопатками или специальным съемником снимаем задний подшипник вторичного вала
Вынимаем плоскогубцами штифт.
Снимаем шестерню V передачи с подшипником и синхронизатором
Снимаем дистанционное кольцо.
Специальными щипцами и отвертками снимаем пружинное кольцо и затем муфту включения V передачи и заднего хода
Снимаем кольцо синхронизатора.
Снимаем шестерню передачи заднего хода с подшипником
Извлекаем из удлинителя заднего картера две манжеты (информация на первой странице)
Перед сборкой проверьте состояние деталей коробки передач.
На деталях картера не допускается наличие трещин любой формы и длины.
Гнезда подшипников, отверстия под штоки переключения передач и сталебаббитовая втулка удлинителя заднего картера должны быть гладкими, без забоин, следов задиров и заметного износа.
Подшипники должны входить в гнезда плотно, от усилия руки или при легком постукивании через проставку.
Прокладки картера должны быть целыми, без разрывов, расслоений и надломов.
Валы, оси и штоки проверяем на отсутствие трещин, заметных следов изнашивания, задиров и наволакивания металла.
Это относится и к шлицевым частям валов, ответные детали должны двигаться на валах легко, без ощутимых люфтов и заеданий.
Незначительные следы задиров, а также возможной коррозии (на шлицах) устраните бархатным напильником, очень мелкой шкуркой, а шейки валов отполируйте тонкой пастой ГОИ или алмазной пастой.
На зубьях шестерен и муфт синхронизаторов не допускаются сколы, следы заедания и выкрашивания, на конусах синхронизаторов также не должно быть следов заедания, сильного износа и наволакивания бронзы на сталь.
Шариковые и роликовые подшипники должны быть в безукоризненном состоянии.
Их вращение должно быть легким, без заеданий, щелчков, люфта и вибраций.
На дорожках качения, шариках и роликах (иглах) не допускаются усталостное выкрашивание (питтинг), заметный износ и сколы.
Сепараторы шарикоподшипников не должны касаться колец, иметь трещины и разрывы.
Вообще, после пробега около 100 тыс. км шариковые подшипники лучше заменить, независимо от их состояния.
Манжеты скользящей вилки карданного вала и манжету первичного вала также заменяем независимо от их состояния.
Перед сборкой тщательно промываем все детали в керосине или дизельном топливе, резьбовые отверстия картера обезжириваем ацетоном или растворителем для нитрокрасок.
Трущиеся поверхности механизма переключения передач, сталебаббитовую втулку, манжеты и шлицы вторичного вала покрываем смазкой ШРУС-4, остальные – трансмиссионным маслом.
Подшипники и их гнезда перед сборкой следует также смазать трансмиссионным маслом.
Собираем коробку в обратной последовательности.
Для обеспечения сборки бессепараторных подшипников их ролики обильно покрываем любой пластичной смазкой.
При сборке все валы устанавливаем в задний картер коробки передач одновременно. Для облегчения этой операции валы можно связать шнуром.
ВНИМАНИЕ Толщина прокладки между картерами коробки передач определяет величину осевого зазора в подшипниках промежуточного вала.
Поэтому устанавливаем ее обязательно, смазав для надежности тонким слоем герметика.
Герметиком следует смазать и все другие картонные прокладки коробки передач.
Болты, соединяющие детали картера, при сборке следует обезжирить и покрыть резьбу герметиком.
После установки агрегата на автомобиль не забудьте залить в коробку 1,2 л трансмиссионного масла (до уровня заливного отверстия).
Источник
Как провести ремонт КПП Газели
Сравнительная дешевизна вкупе с вместительностью этого автомобиля, причисляемого к коммерческому транспорту, сделали его настоящей «рабочей лошадкой». Он востребован и эксплуатируется на всей территории СНГ. Ещё одним признаком классической рабочей машины считается лёгкость в поиске запчастей. Когда нужно проводить ремонт КПП Газели, а коробка передач самая бедовая из узлов этого российского малотоннажного авто, можно без опаски перебирать всё, начиная с подшипников и заканчивая синхронизаторами. В продаже эти детали есть в любом автомагазине.
Устройство и принцип работы
Как и на любой машине, коробка передач Газели выполняет важнейшие функции трансмиссии. Она преобразует и передаёт крутящий момент к колёсам от двигателя. Поэтому от качества работы данного узла зависит многое. Например, комфорт и безопасность людей, ведь любые неисправности КПП несут риск аварий.
Малолитражный российский автомобиль оборудован механической 5-ступенчатой коробкой передач. Несмотря на заверения производителя, что она долговечна и неприхотлива, большинство владельцев утверждают обратное. Надёжность узла хромает в первую очередь из-за постоянных избыточных нагрузок, ведь коммерческий транспорт может эксплуатироваться и 24 часа подряд.
Конструктивно «газелевская» коробка не сложная: по большинству деталей она унифицирована с КПП «ГАЗ-3110 Волга». Все коробки модификаций «Газели» идентичны, кроме МКПП «Газель-Бизнес» и Next. Здесь тоже применяется 5-скоростная трёхвальная коробка, но она отличается другими передаточными числами. Некоторые версии также могут иметь удлинённый нижний конец рычага и его более высокий кожух.
Основными элементами КПП являются:
- двойной картер;
- шестерни;
- главные валы и промежуточный;
- синхронизаторы, шарики, пружины;
- механизм переключения передач.
Картер сделан из алюминиевого сплава в целях облегчения. Он состоит из двух частей: передней и задней с удлинителем. Они надёжно соединены 10 болтами через паронитовую 0,33 мм прокладку. Для обеспечения соосности вальных концов и штоковых отверстий механизмов переключения, центрируются специальными втулками, запрессованными в картер.
Шестерней в коробке довольно много. Первичный вал имеет свою зубчатку, а передачи коробки, включая заднюю, тоже. Конструктивно сложны косозубые звёздочки, вращающиеся на игольчатых подшипниках, защищены пластиковыми сепараторами. Промежуточная шестерня заднего хода вращается на роликовых подшипниках.
Валы снабжены и другими уникальными деталями. Например, вторичный вал ограничивается от осевых перемещений стопорными кольцами и специальными упорными полукольцами. Предусмотрен также буртик. Первичный вал оснащён ведущей зубчаткой привода спидометра. На все валы, включая промежуточный, насажены шестерни, а с концов — роликовые или шариковые подшипники и стопорные кольца/полукольца. Особое место занимают втулки, фиксационные штифты, пружинные шайбы и регулировочные 0,2 мм прокладки. Ведущий и ведомый валы своими концами соединяются с коленвалом двигателя и картером. Промежуточный вал расположен внутри корпуса коробки.
Инерционные синхронизаторы оборудованы зубчатыми венцами, которые входят в зацеп с шестернями за счёт мелких шлицов. С 2003 года на «Газелях» 3302 и 2705 заменили синхронизатор 1 и 2 передачи. Теперь используется двухконусный вариант двойного действия. Сделано это в целях повышения чёткости включения передач. Такой синхронизатор имеет увеличенный тормозной момент.
Механизм переключения передач, помимо рычага, оснащён пружинами, седлом, уплотнителями, упорным конусом, втулками. Здесь много шайб, заглушек, установочных штифтов. Скорости переключаются посредством вилок — для пятой передачи и заднего хода она отдельная. Блокировочное устройство или предохранитель состоит из двух плунжеров и стопорного пальца. Для предотвращения случайного включения задней передачи предусмотрена отдельная втулка с пружиной.
Наиболее частые признаки и способы устранения неисправностей
Несмотря на конструктивную простоту узла, ремонт КПП Газели своими руками подразумевает серьёзную работу. Без надлежащих знаний и навыков лучше агрегат не трогать, чтобы не сделать хуже. Для замены повреждённых деталей, коробку нужно демонтировать и разбирать.
Появился шум в коробке
Чаще всего признаком неисправности механики становится глухой гул или хруст, свидетельствующий о слабой фиксации или разрушении подшипников. Также возможен неприятный треск, указывающий на повреждение колец синхронизаторов. Нередко коробка воет, причём совершенно по-разному. Сила звука и характер зависят от скорости движения, конкретной передачи, длительности вождения.
Примечательно, что характерный шум не всегда говорит о неисправностях КПП. Тем более если недавно была проведена замена элементов коробки. В этом случае вой будет лишь признаком того, что детали ещё не притёрлись. Зачастую хруст коробки путают с неисправностями сцепления или других связанных агрегатов. Да и любой опытный водитель «Газели» подтвердит, что пока не разберешь коробку, конкретную причину шума можно определить только с вероятностью 50 процентов. А вот грамотная переборка поможет сразу найти проблемное место. Перед этим, конечно же, надо проверить уровень масла. Если в порядке, нужно КПП разбирать. В процессе дефектовки может оказаться всё, что угодно. Например, возможно несоответствие по маркировке подшипников, отсутствие шайб или неправильный их размер.
Таким образом, шум в КПП «Газели» вызывается износом подшипников, шестерней, синхронизаторов или их разрушением, поломкой, а также низким уровнем MTF или его плохим качеством. Редко нарушается соосность коленвала и картера, но проверить биение посадочного отверстия под коробку не помешает.
Трудности при включении передач
Если переключать скорости стало трудно, это указывает на одну из проблем:
- износились синхронизаторы или шестерни определённой передачи;
- повреждён рычаг или другие механизмы переключения — чаще вилки;
- проблема со сцеплением — полностью не включается, ослаб приводной трос педали, повреждён ведомый диск.
Нередко плохое включение передач связано с конструктивными недостатками синхронизаторов. Когда ведомый диск сцепления прижимается к маховику или корзине, подшипник в коленвале создаёт сопротивление. Этого достаточно, чтобы блокировалось включение скоростей.
Бывает и так, что трудно переключать скорость на прогретом моторе, а на холодную всё идёт, как по маслу. Дело здесь в том, что вначале между упорным кольцом синхронизатора и шестернёй слой смазки густой. После повышения температуры масло разжижается, кольцо с шестернёй притираются почти насухо, муфта упирается в зубчики кольца. Поможет либо качественное сцепление — типа HOLA, либо другой состав MTF.
Не включаются скорости
В этом случае надо срочно проверить уровень жидкости в бачке сцепления. Возможно, что произошла утечка через повреждённый ГЦС или РЦС. Не исключено, что в систему попал воздух, тогда можно обойтись малой кровью, выгнав его через штуцер.
Если жидкость в порядке, то проблема уже с коробкой, точнее, с механизмом переключения. Чаще происходит поломка вилки — её гнёт или пробивает штоком, и тогда бывает невозможно включить определённую передачу. Не редкость — стачивание прилива-ограничителя на синхронизаторе.
Коробка выключается (вылетает передача)
Если вылетают скорости, то виной может стать вилка, сцепление или изношенные шестерни передачи. Бывает, что лопается пружина, которая прижимает фиксационный шарик. Также возможно засыхание шлицов первичного вала. Причина может быть в бронзовых сухарях на вилке третьей и четвёртой передачи — они ломаются пополам. Возможно также образование заусенцев на блокирующем устройстве.
Много бракованных деталей ставится на КПП «Газель» ещё с завода. Например, блокирующие кольца, которые должны иметь зазор не менее 0,3 мм. На самом деле, встречается много таких элементов с зазором 0,1-2,5 мм.
Ещё хуже бывает, когда производится неправильная сборка после ремонта. Горе-мастера способны так неудачно перебрать сухари и пружины, что через некоторое время определённые передачи не будут включаться вообще.
Капитальный ремонт КПП Газели своими руками
Любые сложности с переключением скоростей, шумы, самопроизвольное включение скорости требуют срочного ремонта КПП. Многолетняя эксплуатация «Газели» рано или поздно приводит к одной или нескольким характерным неисправностям:
- разрушение подшипников;
- ослабление фиксационных болтов;
- износ колец синхронизатора;
- повреждение шестерён;
- образование заусениц и другие неисправности.
Ремонт коробки передач Газели подразумевает демонтаж и разборку. Сначала нужно подготовить ряд необходимых инструментов. Помимо стандартных инструментов, нужен бородок, съёмники, надфиль, мелкозернистая шкурка. После того как автомобиль загоняется на эстакаду, картер освобождается от масла. Затем снимается кардан, достаётся рычаг с колпаком. От коробки отсоединяются проводок лампочки заднего хода и трос спидометра. КПП демонтируется путём отворачивания приёмных труб и кронштейна. Коробка фиксируется и с картером сцепления — здесь 4 гайки. Снимая её, нужно быть очень аккуратным, чтобы не повредить головку блока — весит КПП «Газели» 32 кг. По этой причине ГБЦ следует заранее прикрыть деревянным бруском.
Разборка коробки переключения передач
Поэтапная разборка узла не даст совершить ошибок, и процедура пройдёт куда проще. Снятую коробку лучше положить на ровный стол в гараже, чтобы работать было удобнее. Дальнейшие действия по переборке приведены с одновременной дефектовкой. Перед этим желательно изучить схему КПП Газели.
- Вытащить рычаг с кронштейном, если он не был снят на стадии демонтажа. Проверить подпружиненные стаканчики, которые отвечают за стабилизацию переключателя. Не должно быть сильного люфта в нижней части штока, обе пружины должны быть на месте, в хорошем состоянии. Проконтролировать, плотно ли сидят оба фиксационных штифта по бокам верхней части кожуха, куда непосредственно входит переключатель скоростей. Протестировать нижнюю часть ручки и её посадочное место в КПП на выработку — металл не должен быть сильно изъеден.
- Проверить состояние оконечности первичного вала, на которую вдевается опорный подшипник маховика. Канавки, ступеньки и другие признаки выработки на металлической поверхности укажут на конкретную неисправность. Это и будет причина сильного люфта, вызывающего дрожания, шум и иные проблемы коробки. Снять фланец, закрывающий внутреннюю часть коробки со стороны первичного вала. Вытащить оба стопорных кольца — бородок, отвёртка с плоским жалом и молоток в помощь. Проверить подшипник ведущего вала на люфт. Сработанную деталь при сборке заменить на новую.
- Располовинить коробку. На модели «Газель-Бизнес» предусмотрен дополнительный стопорный кронштейн, который тоже надо откручивать. Обе части КПП старого образца просто соединены болтами. Открутить шестерню привода спидометра и шестерню привода задней передачи промежуточного вала.
- Снять переднюю крышку корпуса, обратить внимание на состояние сливной пробки с магнитом. Как правило, в этом месте собирается много пыли, стружки и других элементов износа. Протестировать внешнюю обойму роликового подшипника — должна сидеть плотно, не люфтить, а также дорожку — идеальная без раковин и выпуклостей. Почистить, отшлифовать мелкой наждачкой все неровности.
- Проверить состояние подшипника первичного вала — учтите, что здесь имеется не только осевое, но и радиальное смещение. Заменить, если он в ходе работы перемещается на шестерню 4-й передачи — это легко определяется по повреждённым частям зубчатки.
- Проверить синхронизаторы всех передач. Исключён плотный контакт с кольцами шестерёнок, без зазора, другими словами, не должно быть сильного утоньшения. В противном случае проблемный синхронизатор надо менять. Специалисты также рекомендуют менять элементы, зубья которых имеют сточенные конусы. На синхронизаторах имеется специальный прилив, который служит ограничителем. Если он будет тоже выработан (заводская толщина отлива не менее 6 мм), скорость на коробке может включаться самопроизвольно или будут наблюдаться сложности с включением.
- Проверить шестерни на наличие раковин, следы износа.
- Протестировать состояние вилок и колец муфты синхронизатора. Толщина посадочного места под вилку со сменными сухарями в нормальном состоянии должна составлять около 9 мм. Если больше, то это уже говорит о выработке и люфте. Решается проблема заменой элементов — сухарей, колец.
- Проверить состояние промвала. Он не должен цепляться за кольца синхронизатора главных передач, иначе это укажет на его смещение. Следы контакта отчётливо заметны на поверхностях зубьев. Проблема решается грамотной регулировкой вала.
- Снять первичный вал. Замерить диаметры оконечности вторичного вала и отверстия главного вала. Вычесть из большего числа меньшее, разделить полученную сумму на два. Измерить окружность одного из роликов, расположенных в месте соединения валов. Сравнить показатели — если они сильно отличаются, можно судить о большом люфте.
- Ослабить и вытащить заднюю часть корпуса коробки — в ней расположен вторичный вал. Делать аккуратно, осторожно снимать тяги!
- Тщательно осмотреть внутреннюю часть заднего корпуса. Очистить от грязи, проверить опорные посадочные места, подшипник. В удлинённой зоне кожуха или хвостовике рекомендуется проверить втулку — должна быть нормально установлена, не закрывать сливное отверстие, иначе детали коробки не будут хорошо смазываться.
- Проверить детали вторичного вала. Заменить те, которые имеют сильную выработку. Особенно страдает шестерня 5-й передачи. Это происходит у водителей, постоянно перегружающих свою «Газель».
Внимание! Если разрушается подшипник вторичного вала, это всегда чревато тяжёлыми последствиями. Задняя часть коробки может полностью выйти из строя. В случае повреждения подшипника первичного вала ситуация не настолько критична.
Остаётся проверить состояние промвала. Здесь ничего сложного — визуально осмотреть косозубые шестерни на свету. На них не должно быть следов выработки. Чтобы снять подшипники с данного вала, нужно вооружиться двумя большими отвёртками или короткими монтировками. Инструменты ставятся по обе стороны подшипника, промвал — вертикально. Затем аккуратно надавить на обе отвёртки. Обойма от усилия легко выскочит наверх.
Сборка и подключение КПП
Сборку коробки легче проводить, когда задняя часть корпуса КПП прикручена саморезами к тяжёлому деревянному бруску. Она никуда не заваливается, остаётся неподвижной, и валы быстро вставляются.
Запрессовку подшипника на вторичный вал также рекомендуется проводить на основании с упором. Надо просверлить в деревянном бруске перьевым сверлом на 18 мм отверстие, куда и вставить вал. Теперь надевать подшипник намного легче. Установку и насадку новых элементов желательно проводить с помощью мягкой выколотки нужного размера.
Уже другим сверлом на 16 мм в аналогичном бруске сделать новое отверстие для первичного вала. В таком положении на него проще собрать детали, а также соединить его со вторичным валом. Остальное собирается так же, как и снималось, только в обратном порядке.
Несколько полезных рекомендаций напоследок:
- датчик заднего хода вкручивается после установки коробки на машину;
- после вдевания рычага в механизм переключения скоростей, проводится важная диагностика — прокручивая первичный вал, надо контролировать скорость и направление вращения вторичного вала;
- на первичном валу следует обязательно смазать посадочное место для подшипника коленвала;
- масло заливается в количестве 1,2 литра через отверстие для рычага переключения скоростей (через стандартное заливное отверстие лучше проводить контроль).
Завершающий тест-проверка работы КПП:
- вывесить задние колёса «Газели»;
- запустить мотор;
- поочерёдно переключать скорости, создав имитацию движения;
- тестировать каждую передачу не меньше 1 минуты.
Почему этот тест надо проводить именно без нагрузки, то есть с вывешенными колёсами? Дело в том, что первоначальная работа коробки будет на сухую, даже если масло заранее заправлено. Оно просто не успеет попасть во все зазоры, и только промежуточный вал будет находиться в масляной ванне.
Рекомендации по продлению срока службы агрегата
Без должного ухода КПП «Газели» быстро выходит из строя. Некоторые объясняют это несоответствием агрегата под грузовой автомобиль. Как известно, здесь используется, хотя и доработанная, но коробка от легкового авто. Поэтому малейший перегруз или длительная эксплуатация крайне отрицательно влияют на ресурс. Уже к 80-тысячному пробегу начинают вылетать передачи, появляется треск и шум.
В первую очередь надо правильно и своевременно менять масло. Интервал замены производителем определяется 50-тысячным пробегом, но лучше это делать в два раза чаще. Заливать надо не ту смазку, которая идёт с завода (дешёвый ТАД 17), а более качественные аналоги. Например, GL-4 или 5 с вязкостью 75W-90.
- не загружать автомобиль выше нормы в 1,5 тонны;
- ездить по хорошим дорогам, избегая гравия и полного бездорожья;
- следить за сцеплением, вовремя заправлять технические жидкости.
Ремонт и разборка коробки переключения передач Газели — дело непростое, но действуя по инструкции, можно справиться с операцией самостоятельно. Если что-то не получится, коробку всегда можно отвезти в сервис или вызвать специалиста на дом.
Таблица: неисправности коробки Газели по характеру шума
| Положение | Характер шума | Неисправность |
| Нейтральная скорость, выжато сцепление или когда отпускается муфта после переключения какой-либо передачи, не задней или пятой | Вой | Причиной этого в большинстве случаев становится изношенный подшипник первичного вала или подшипник ведущей шестерни |
| В движении, когда переключаются скорости | Хруст | Скорее всего, износ выжимного подшипника сцепления, но причина может скрываться в синхронизаторах — износ или разрушение блокирующих колец на валу |
| В движении выбивает передача | Стук, толчок | Проблемы с вилкой КПП |
| Холодный мотор, трудно включить пятую передачу | Гул, что пропадает после прогрева | Слишком густое масло или смазка плохого качества |
| В движении переключаются скорости | Стуки | Масляное голодание, недостаточный уровень MTF |
| Только в момент включения различных передач | Вой | Проблемы с отдельными шестеренками |
| На четвёртой или пятой передаче | Треск | «Подгуливает» промвал, нужна регулировка |
| При разгонах и сбросе скорости | Тарахтение | Смещено кольцо синхронизатора относительно промежуточного вала |
Теперь вы знаете, как самостоятельно снять и перебрать коробку передач Газели.
Источник
Увы КПП тот узел к которому часто надо уделять внимание. Многие боятся сами ремонтировать КПП и отдают это в сервис.
Пост для тех кто понимает принцип работы КПП но боится сам туда залезать.
Как разбирается я описывал в предыдущем ремонте КПП.
www.drive2.ru/l/510355640414110739/
А сегодня покажу нюансы сборки вторичного вала. Это самая объемная по временным затратам деталь.
На первичном только подшипник прессуется а промвал вообще не разборный.
И так после того как сняли все со вторичного вала, главное соблюсти обратную последовательность )
Там сначала идут шестерня на ЗХ потом муфта включения этой шестерни и пятой скорости и соответственно шестерня пятой передачи. Все накрывается подшипником и фиксируется стопорами
синхронизаторы, все осматривается на целостность и износ.
Стопор геморный для вбивания в канавку сразу говорю ) его надо буквально вбить
Все теперь переворачиваем вал на другую сторону.
Там нас ждут 1,2,3и 4 передачи.
Далее опять игольчатый подшипник и шестерня 3й передачи
На передний конец вторичного вала я на литол леплю ролики и одеваю первичный вал.
После этого вилки необходимо одеть на муфты и последовательно вставить штоки. Последовательность такая правый, левый, центральный. Разборка в обратной.
Проверить износ сухарей на вилках, у меня за 130К износ минимальный но все равно сменил.
Чтоб не потерять шарики стопорные на место штоков втыкаем свернутые бумажки.
Единственный узел который нужно регулировать это пром вал. Там шайбы разного размера под обойму в передней крышке.
Вот как то так постарался описать самые проблемные и сложные задачи гместа в КПП.
Пишите в комментариях может что забыл 
Добавил ещё инфы по допускам
Запчасти на фото: 0140011, 0140034
11.08.2019
Напрессовка подшипников
К данному процессу подошёл максимально ответственно, так как в случае ошибки, без повреждений
новый подшинник снять было бы проблематично. Грел на плите, на медленном огне. Блюдцем была
подрезанная консервная банка. Она нужна на случай стекания консервационной смазки.
После нагрева брал подшипник рукой в силиконовой перчатке:
Нагрев контролировал тепловизором. При этом нагрев подшипников неравномерен, следил за температурой внутреннего
кольца. Первым напрессовывал подшипники промежуточного вала. Для гарантированной посадки прогрел внутреннее кольцо
до 150 градусов:
Но с таким прогревом оно плюхнулось на место уж слишком свободно, поэтому второй подшипник грел только до 130 градусов.
Далее пришла очередь подшипника первичного вала. Важно его посадить нужной стороной, прорезью для стопорного кольца наружу, как и подшипник вторичного вала.
С нагревом до 130 градусов он также плюхнулся на место без какого-бы то ни было сопротивления:
Перед посадкой подшипника вторичного вала нужно поставить шестерни заднего и пятой передачи, а также упорную шайбу.
Сложность с подшипником вторичного вала была в том, что его сепаратор был из полиамида. Из него
же сейчас делают цевьё автомата калашникова. А он выдерживает
при работе температуру до 120 градусов. Поэтому нагрев подшипника ограничил данной температурой. Но даже
нагретый до 120 подшипник вторичного вала оделся без сопротивления:
Посадочные места перед напрессовкой насухо протирал бумажной салфеткой:
Регулировка конических(роликовых) подшипников пром.вала
У многих Волговодов данная процедура вызывает некоторые беспокойства, по факту там ничего сложного нет:
Никакого натяга там быть не должно, по книжке допустим люфт 0-0.2 мм. У меня изначально была установлена
шайба толщиной 2.7 мм, и ещё одно кольцо толщиной 0.1 мм. Напомню, шайбы регулировочные ставятся
спереди.
По процедуре — важно опередлиться с прокладкой картера и регулировку проводить с ней. При этом
половинки КПП нужно стягивать 4мя болтами по диагонали. Я сперва оценил скорость замедления
вращения пром.вала вне кпп, то есть ставил вертикально провал крутил рукой и оценивал
скорость замедления. При этом важно нанести на ролики смазку. В инструкции к подшипникам были страшилки,
что после вскрытия упаковки подшипники должны быть покрыты маслом не позднее, чем через два часа во избежание
коррозии. Вся регулировка в моём случае свелась к проточке шайбы примерно на 0.3 мм. Протачивал
шайбу на шкурке, елозя по ней. Перед установкой в КПП тщательно вытирал шайбу от абразива.
Через 4-5 итераций промвал в КПП стал замедлятья примерно как и вне КПП:
Замена пружины кулисы
Во -первых предупрежу, лучше этого не делать, а сменить на домик в сборе, стоят они вроде в пределах 1 тыс. руб.
Но суровые Волговоды не ищут лёгких путей. Причина, по которой полез сюда — рычаг кпп в сторону 1-2 передач
смещался гораздо легче, в право, в сторону пятой передачи. Я думал, что это пружина прослабла.
Рассверлил заглушку и выковырял её:
Заценил старую пружину, принципиального расхождения не обнаружил:
Далее, внимательно разглядывая домик, я осознал что разное усилие задано конструктивно, пружины изначально
сжаты по разному:
Ну и я само собой, разобрал не ту сторону, какую планировал При сборке новая заглушка не хотела
расклёпываться, а тело раскерниваться. Пришлось контрить проволокой из нержавейки и покрывать клеем момент:
Привод спидометра
Данный узел удостоился отдельного раздела по причине хронического энуреза. Этот узел был постоянно в масле
до переборки, и стал немного капать после. Источников течи возможно два. Изнутри и снаружи привода. Течь
снаружи лечится легко, посадочное место снаружи покрывется герметиком, как и ответная часть часть привода.
После прижатия болтик закручивается на резьбовой герметик. Это полностью решает проблему течи снаружи.
Внутрь отверстия наносить герметик не советую — потом снять привод будет проблематично:
Также снаружи предусмотрено кольцо,но оно не обязательно по-моему, при применении герметика. А вообще,
конструкция по-моему бестолковая, следовало расположить привод так, чтобы шестерня касалась вторичного вала
внизу сбоку. А по факту получается уклон вниз, способствующий течи масла:
Приобрёл новый привод, переставил с него резиновое наружнее уплотнительное кольцо.
Внутри предусмотрено уплотнительное кольцо. Однако мне показалось что старое кольцо было более упруго,
чем новое и я оставил его. Но после сборки оттуда пошло масло, немного но его капли попадают на опору, что
не добавит ей ресурса:
Решать проблему думаю в два этапа, сперва перейду на электронный датчик скорости, показометр будет с алиэкспресса.
А впоследствии хочу собрать проекционный gps спидометр, то есть датчик на кпп будет нафиг не нужен. Оба варианта
будут предусматривать и одометр.
Сборка
Удостоверившись в отсутствии износа оси вторичного вала приступаем к сборке:
Собираем в порядке, обратном разборке Много мороки было со стопорными кольцами, стопорное кольцо
подшипника первичного вала заколачивал ударной отвёрткой сперва сверху, потом внутрь паза. Как
собирают на заводе — ХЗ. При орудовании молотком следите, чтобы не зацепить новые подшипники.
Все подшипники при сборке обязательно смазывайте трансмиссионным маслом.
На место стопорного кольца подшипника вторичного вала по совету Василия Харчишина внедрил стопорное
кольцо от таза, на 30 кажется. При сборке сухарей муфт обращайте внимание на пружины, которые должны смотреть
в разные стороны. Проблемы начались при замене ступицы муфты 1-2й передач. На полпути она стала идти туго,
потом упёрлась. Я помог молотком. И зря — про внешнее кольцо синхронизатора новог образца я вспомнил и
расположил в пазах:
А про внутреннее забыл 
к счастью как показали замеры, оно почти не изнашивается, поэтому поставил б\у:
Следующее ноу-хау ролики стыка валов. Как показали замеры микрометром, магазинные имеют разброс 5.47-5.49 мм.
Купил три комплекта и набрал роликов диаметром 5,49 мм Далее, для продления жизни роликам
решил ограничить их продольный ход:
Из латуни толщиной 1 мм вырезал шайбу, которую надел на вторичный вал:
Для сборки кпп соединяем все валы, промежуточную щестерню заднего хода и связываем их скотчем. Для
сборки корпуса удобно найти мебель которую не жалко и прикрутить задний картер вертикально. Это сильно облегчает сборку,
ибо не забываем — коробка в сборе весит 34 кг. Для вставки вилки 5й передачи нужно включить заднюю
Не знаю чего так народ боится бочонков препятствования включения двух передач. Я их обратно
засунул без проблем — одни мизинцем снизу ограничиваю высоту бочонка, вторым мизинцем с другой стороны
поворачиваю, как нужно. Таким образом бочонкит вернул на место. также не забываем про сальники.
При из запрессовке, следим за непопаданием молотка по самой оси — иначе новый подшипник будет огорчён:
Прокладки садил без герметика, исключение кулиса, но и там я наносил герметик только на прокалдку и давал ей подсохнуть:
На досуге заснял принцип работы механизма блокирования включения задней передачи после 5й:
Для установки домика его нужно приложить немного ниже болтов, и взвести вверх.
Все болты я садил на резьбовой герметик, затягивал динамометрическим ключом, усилием в 2 кг (это м8, м6 — 0.6 кг).
После затяжки все болты снаружи покрыл цапон-лаком:
Сквозные болты также с обратной стороны покрыл цапон-лаком:
Установку кпп начал с подготовки колокола и удаления остатков старой прокладки:
Обезжирил поверхность и поставил новую прокладку:
Допольнительно поставил прокладку фланца хвостовика заднего моста:
Использовал ремкомплект подшипников авторг:
Вариант с подшипниками SKF. Хотя что там внутри ХЗ — на подшипниках промвала была маркировка UA. Да и вообще
китайское происхождение не исключено. В общем никак прокомментировать выбор и рекомендовать что-либо не могу.
В обоих подшипниках был минимальный продольный люфт. Я сперва подумал брак, потом подумал наверно какой-то
зазор всё же должен быть, поставил какие есть. Также были сомнения по поводу полиамидного сепаратора подшипника
вторичного вала, но также смирился и с этим. Раз делают, наверно это имеет право на существование.
На десерт дам ещё несколько советов. Первое — проверить включение всех передач. Они должны включаться даже
без рычага кпп. Возможно придётся слегка поворачивать первичный вал. Второй источник возможных приключений —
выключатель света заднего хода проверьте корректность его работы. С 4х ступкой я его затянул от души
и у меня сперва задний ход горел постянно, пришлось открутить на пол-оборота. Далее с новыми синхронизаторами
включение первой передачи сперва было затруднено. Если передача не включиласт — выведите её в нейтральное
положение, отпустите сцепление, и потом включайте снова. А победная тактика такая при трогании — выжимаем сцепу и одновременно
втыкаем первую передачу с минимальным интервалом, тогда передача втыкается почти наверняка. Далее количество масла —
залить 2 литра конечно можно, но это увеличит потери в коробке и увелчит расход бензина, кроме того зимой на холодную
втыкание передач будет затруднено. Вообще, на эту тему возможно напишу отдельную статью.
Ну у в конце не могу не упомянуть про миф распространённый среди жителей украинской сср, что дескать пятиступка
слизана с коробки форд скорпио ф-75. Перебрав за месяц и 4х и 5ти ступку и увидев сходство большинства узлов,
в таком случае придётся признать, что сперва форд слизал 4х ступку, а потов газ слизал слизанное :). Потому что
почти все 5ти ступки по факту устроены одинаково.
Обкатка
После установки коробки проехал тысячу км и сменил масло. На время обкатки залил 2л полусинтетики роснефть гл-4.
На удивление, масло слил довольно тёмное:
В масле также были небольшие твёрдые частицы, но вероятно слез облой и воронение с новых деталей — ступицы
1\2 передач и всех трёх муфт. На сливной пробке было немного стружки, но это объяснимо, при первых выездах
пару раз втыкал первую при трогании с хрустом, потом приноровился. Напомню со свежими синхронизаторами —
выжимаем сцепу и параллельно втыкаем передачу, пока промвал не остановился.
Новое масло залил газпромнефть полусинтетику гл-4:
Оно мне показалось более жидким и запах трансмиссионки у него чуть менее выражен:
Залил по заливную пробку + 150 мл. Вообще, по опыту могу сказать, что лить 2 литра особого резона нет,
особенно на зиму — это увеличит расход и износ синхронизаторов, на холодную затруднит переключение
передач. Лучше менять масло не реже раза в два года. А смену масла при ремонте коробки, после
пробега в тысячу км, следует проводить обязательно.
Посадка подшипников
Небольшое дополнение, навеянное чтением мануала про передние ступицы. Во всех подшипниках, где есть сильное поперечное
усилие, посадка «неподвижной» обоймы подшипника делается свободной, без люфта, но и без натяга. Это нужно,
чтобы при работе обойма иногда понемногу проворачивалась, что обеспечит её равномерный износ. Таким образом,
никак фиксировать внешние обоймы подшипников кпп не нужно, более того, нужно проконтролировать их свободное вращение
в посадочном месте.
Замена масла 2023
Замена плановая, хотя как показывают расчёты, я с 19го года масло не менял, после ремонта. Итак
на пробке количество стружки в рамках приличия, по работе к коробке замечаний нет:
Масло сперва стекало довольно чистое, но в конце пошла чернота. Всё-таки лучше проехать сколько-то,
чтобы масло взболталось:
В центре лужи видна чернота:
По маслу у меня с прошлого раза осталось поллитра, так что докупил литр, хоть и другого:
На будущее думаю брать по 3 литра, срок хранения заявлен 5 лет. Если менять раз в два года,
то вполне нормально выйдет:
Заливал также ветеринарным шприцем, он себя показывает отлично:
Фотогалерея
Работать удобнее вдвоем
Снимаем коробку передач. Смотрим статью – «Как снять и поставить коробку передач автомобиля Газель».
Заворачиваем на место заливную и сливную пробки.
Снимаем опору силового агрегата.
Снимаем выключатель света заднего хода.
Снимаем привод спидометра.
Снимаем муфту с подшипником и поролоновые кольца передней крышки.
Ключом «на 12» отворачиваем три болта крепления крышки подшипника (болты установлены на герметике).
Снимаем крышку с прокладкой.
При последующей ее установке обратите внимание на совпадение масляного дренажного канала в крышке и отверстия в картере.
Поддев отверткой, вынимаем из крышки манжету первичного вала (при разборке коробки передач заменяем все манжеты независимо от их состояния).
Оправкой или подходящей по диаметру головкой запрессовываем новую манжету.
Ключом «на 13» отворачиваем и вынимаем болт крепления втулки оси шестерни заднего хода к переднему картеру
Тонкой отверткой поддеваем и снимаем стопорное кольцо подшипника первичного вала
Ключом «на 12» отворачиваем и снимаем сапун.
Ключом «на 12» отворачиваем десять болтов, соединяющих передний и задний картеры (два болта, проходящие через установочные втулки, длиннее остальных).
Осторожно постукивая молотком через латунную оправку, расстыковываем передний и задний картеры.
При этом нельзя наносить удары по торцу первичного вала, так как будут повреждены синхронизаторы.
Разъединяем картеры коробки передач
Осторожно, стараясь не повредить, снимаем уплотнительную прокладку
Вынимаем из расточки под подшипник промежуточного вала в переднем картере регулировочные прокладки (их может и не быть).
В этом случае осевой зазор в подшипниках устанавливается только межкартерной уплотнительной прокладкой.
Проворачивая первичный вал, включаем передачу заднего хода (продвигаем вперед шток V передачи и заднего хода).
Ключом «на 10» отворачиваем болты крепления трех вилок переключения передач.
Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления корпуса рычага переключения передач.
Снимаем корпус рычага с прокладкой.
Ключом «на 12» отворачиваем болты крепления пластины фиксаторов штоков.
Снимаем пластину с прокладкой.
Вынимаем три пружины и три шарика фиксаторов включения передач (их можно вынуть намагниченной отверткой или перевернув коробку).
Вынимаем шток I–II передачи (чтобы не перепутать при сборке, сразу надеваем на шток вилку и крепим ее болтом).
Вынимаем шток V передачи и передачи заднего хода, надев на него соответствующую вилку.
Вынимаем шток III–IV передач. Из штока извлекаем штифт блокиратора.
Чтобы не выпали плунжеры блокиратора, вставляем в отверстия штоков трубочки, свернутые из плотной бумаги.
Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления оси шестерни заднего хода к заднему картеру.
Щипцами раздвигаем усики стопорного кольца заднего подшипника вторичного вала и, постукивая медным молотком по заднему торцу вторичного вала, вынимаем комплект валов вместе с осью и шестерней заднего хода
Разъединяем первичный и вторичные валы.
Снимаем синхронизатор IV передачи и вынимаем 14 роликов передней опоры вторичного вала.
Шестерни, синхронизаторы и другие детали, расположенные на первичном и вторичном валах, похожи друг на друга, поэтому для облегчения последующей сборки следует аккуратно раскладывать их в порядке снятия.
Двумя тонкими отвертками или специальными щипцами разжимаем и снимаем с первичного вала стопорное и пружинное кольца.
Бородком (двумя монтажными лопатками или специальным съемником) спрессовываем подшипник первичного вала
Аналогично снимаем оба подшипника промежуточного вала
Установив вторичный вал вертикально в тисках через мягкие прокладки снимаем стопорное и пружинное кольца ступицы муфты включения III–IV передач
Снимаем муфту в сборе с сухарями и пружинами синхронизатора.
Этот комплект лучше не разбирать, но если такая необходимость возникла, пометьте взаимное положение деталей.
Муфты включения передач не симметричны, поэтому они устанавливаются только в одном положении.
Снимаем кольцо синхронизатора и шестерню III передачи вместе с пластмассовым сепаратором и роликами
Отверткой поддеваем и снимаем стопорное кольцо и два упорных полукольца.
Намагниченной отверткой вынимаем стопорный шарик полуколец.
Снимаем шестерню II передачи с подшипником.
Снимаем кольцо синхронизатора II передачи.
Снимаем стопорное кольцо.
Снимаем муфту включения I–II передач
…и кольцо синхронизатора I передачи
Снимаем шестерню I передачи с подшипником.
Дальнейшую разборку вторичного вала проводим с другого конца.
Поддев тонкой отверткой, снимаем стопорное и пружинное кольца
Снимаем ведущую шестерню привода спидометра и вынимаем ее стопорный шарик.
Двумя монтажными лопатками или специальным съемником снимаем задний подшипник вторичного вала
Снимаем упорную шайбу.
Вынимаем плоскогубцами штифт.
Снимаем шестерню V передачи с подшипником и синхронизатором
Снимаем дистанционное кольцо.
Специальными щипцами и отвертками снимаем пружинное кольцо и затем муфту включения V передачи и заднего хода
Снимаем кольцо синхронизатора.
Снимаем шестерню передачи заднего хода с подшипником
Извлекаем из удлинителя заднего картера две манжеты (информация на первой странице)
Перед сборкой проверьте состояние деталей коробки передач.
На деталях картера не допускается наличие трещин любой формы и длины.
Гнезда подшипников, отверстия под штоки переключения передач и сталебаббитовая втулка удлинителя заднего картера должны быть гладкими, без забоин, следов задиров и заметного износа.
Подшипники должны входить в гнезда плотно, от усилия руки или при легком постукивании через проставку.
Прокладки картера должны быть целыми, без разрывов, расслоений и надломов.
Валы, оси и штоки проверяем на отсутствие трещин, заметных следов изнашивания, задиров и наволакивания металла.
Это относится и к шлицевым частям валов, ответные детали должны двигаться на валах легко, без ощутимых люфтов и заеданий.
Незначительные следы задиров, а также возможной коррозии (на шлицах) устраните бархатным напильником, очень мелкой шкуркой, а шейки валов отполируйте тонкой пастой ГОИ или алмазной пастой.
На зубьях шестерен и муфт синхронизаторов не допускаются сколы, следы заедания и выкрашивания, на конусах синхронизаторов также не должно быть следов заедания, сильного износа и наволакивания бронзы на сталь.
Шариковые и роликовые подшипники должны быть в безукоризненном состоянии.
Их вращение должно быть легким, без заеданий, щелчков, люфта и вибраций.
На дорожках качения, шариках и роликах (иглах) не допускаются усталостное выкрашивание (питтинг), заметный износ и сколы.
Сепараторы шарикоподшипников не должны касаться колец, иметь трещины и разрывы.
Вообще, после пробега около 100 тыс. км шариковые подшипники лучше заменить, независимо от их состояния.
Манжеты скользящей вилки карданного вала и манжету первичного вала также заменяем независимо от их состояния.
Перед сборкой тщательно промываем все детали в керосине или дизельном топливе, резьбовые отверстия картера обезжириваем ацетоном или растворителем для нитрокрасок.
Трущиеся поверхности механизма переключения передач, сталебаббитовую втулку, манжеты и шлицы вторичного вала покрываем смазкой ШРУС-4, остальные – трансмиссионным маслом.
Подшипники и их гнезда перед сборкой следует также смазать трансмиссионным маслом.
Собираем коробку в обратной последовательности.
Для обеспечения сборки бессепараторных подшипников их ролики обильно покрываем любой пластичной смазкой.
При сборке все валы устанавливаем в задний картер коробки передач одновременно. Для облегчения этой операции валы можно связать шнуром.
ВНИМАНИЕ Толщина прокладки между картерами коробки передач определяет величину осевого зазора в подшипниках промежуточного вала.
Поэтому устанавливаем ее обязательно, смазав для надежности тонким слоем герметика.
Герметиком следует смазать и все другие картонные прокладки коробки передач.
Болты, соединяющие детали картера, при сборке следует обезжирить и покрыть резьбу герметиком.
После установки агрегата на автомобиль не забудьте залить в коробку 1,2 л трансмиссионного масла (до уровня заливного отверстия).
На чтение 10 мин Просмотров 85 Опубликовано 8 апреля 2023 Обновлено 8 апреля 2023
Как разобрать и собрать КПП автомобиля Газель
Заворачиваем на место заливную и сливную пробки.
Снимаем опору силового агрегата.
Снимаем выключатель света заднего хода.
Снимаем привод спидометра.
Снимаем муфту с подшипником и поролоновые кольца передней крышки.
Ключом «на 12» отворачиваем три болта крепления крышки подшипника (болты установлены на герметике).
Снимаем крышку с прокладкой.
При последующей ее установке обратите внимание на совпадение масляного дренажного канала в крышке и отверстия в картере.
Поддев отверткой, вынимаем из крышки манжету первичного вала (при разборке коробки передач заменяем все манжеты независимо от их состояния).
Оправкой или подходящей по диаметру головкой запрессовываем новую манжету.
Ключом «на 13» отворачиваем и вынимаем болт крепления втулки оси шестерни заднего хода к переднему картеру
Тонкой отверткой поддеваем и снимаем стопорное кольцо подшипника первичного вала
Ключом «на 12» отворачиваем и снимаем сапун.
Ключом «на 12» отворачиваем десять болтов, соединяющих передний и задний картеры (два болта, проходящие через установочные втулки, длиннее остальных).
Осторожно постукивая молотком через латунную оправку, расстыковываем передний и задний картеры.
При этом нельзя наносить удары по торцу первичного вала, так как будут повреждены синхронизаторы.
Разъединяем картеры коробки передач
Осторожно, стараясь не повредить, снимаем уплотнительную прокладку
Вынимаем из расточки под подшипник промежуточного вала в переднем картере регулировочные прокладки (их может и не быть).
В этом случае осевой зазор в подшипниках устанавливается только межкартерной уплотнительной прокладкой.
Проворачивая первичный вал, включаем передачу заднего хода (продвигаем вперед шток V передачи и заднего хода).
Ключом «на 10» отворачиваем болты крепления трех вилок переключения передач.
Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления корпуса рычага переключения передач.
Снимаем корпус рычага с прокладкой.
Ключом «на 12» отворачиваем болты крепления пластины фиксаторов штоков.
Снимаем пластину с прокладкой.
Вынимаем три пружины и три шарика фиксаторов включения передач (их можно вынуть намагниченной отверткой или перевернув коробку).
Вынимаем шток I–II передачи (чтобы не перепутать при сборке, сразу надеваем на шток вилку и крепим ее болтом).
Вынимаем шток V передачи и передачи заднего хода, надев на него соответствующую вилку.
Вынимаем шток III–IV передач. Из штока извлекаем штифт блокиратора.
Чтобы не выпали плунжеры блокиратора, вставляем в отверстия штоков трубочки, свернутые из плотной бумаги.
Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления оси шестерни заднего хода к заднему картеру.
Щипцами раздвигаем усики стопорного кольца заднего подшипника вторичного вала и, постукивая медным молотком по заднему торцу вторичного вала,…
…вынимаем комплект валов вместе с осью и шестерней заднего хода
Разъединяем первичный и вторичные валы.
Снимаем синхронизатор IV передачи и вынимаем 14 роликов передней опоры вторичного вала.
Шестерни, синхронизаторы и другие детали, расположенные на первичном и вторичном валах, похожи друг на друга, поэтому для облегчения последующей сборки следует аккуратно раскладывать их в порядке снятия.
Двумя тонкими отвертками или специальными щипцами разжимаем и снимаем с первичного вала стопорное и пружинное кольца.
Бородком (двумя монтажными лопатками или специальным съемником) спрессовываем подшипник первичного вала
Аналогично снимаем оба подшипника промежуточного вала
Установив вторичный вал вертикально в тисках через мягкие прокладки снимаем стопорное и пружинное кольца ступицы муфты включения III–IV передач
Снимаем муфту в сборе с сухарями и пружинами синхронизатора.
Этот комплект лучше не разбирать, но если такая необходимость возникла, пометьте взаимное положение деталей.
Муфты включения передач не симметричны, поэтому они устанавливаются только в одном положении.
Снимаем кольцо синхронизатора и шестерню III передачи вместе с пластмассовым сепаратором и роликами
Отверткой поддеваем и снимаем стопорное кольцо и два упорных полукольца.
Намагниченной отверткой вынимаем стопорный шарик полуколец.
Снимаем шестерню II передачи с подшипником.
Снимаем кольцо синхронизатора II передачи.
Снимаем муфту включения I–II передач
…и кольцо синхронизатора I передачи
Снимаем шестерню I передачи с подшипником.
Дальнейшую разборку вторичного вала проводим с другого конца.
Поддев тонкой отверткой, снимаем стопорное и пружинное кольца
Снимаем ведущую шестерню привода спидометра и вынимаем ее стопорный шарик.
Двумя монтажными лопатками или специальным съемником снимаем задний подшипник вторичного вала
Вынимаем плоскогубцами штифт.
Снимаем шестерню V передачи с подшипником и синхронизатором
Снимаем дистанционное кольцо.
Специальными щипцами и отвертками снимаем пружинное кольцо и затем муфту включения V передачи и заднего хода
Снимаем кольцо синхронизатора.
Снимаем шестерню передачи заднего хода с подшипником
Извлекаем из удлинителя заднего картера две манжеты (информация на первой странице)
Перед сборкой проверьте состояние деталей коробки передач.
На деталях картера не допускается наличие трещин любой формы и длины.
Гнезда подшипников, отверстия под штоки переключения передач и сталебаббитовая втулка удлинителя заднего картера должны быть гладкими, без забоин, следов задиров и заметного износа.
Подшипники должны входить в гнезда плотно, от усилия руки или при легком постукивании через проставку.
Прокладки картера должны быть целыми, без разрывов, расслоений и надломов.
Валы, оси и штоки проверяем на отсутствие трещин, заметных следов изнашивания, задиров и наволакивания металла.
Это относится и к шлицевым частям валов, ответные детали должны двигаться на валах легко, без ощутимых люфтов и заеданий.
Незначительные следы задиров, а также возможной коррозии (на шлицах) устраните бархатным напильником, очень мелкой шкуркой, а шейки валов отполируйте тонкой пастой ГОИ или алмазной пастой.
На зубьях шестерен и муфт синхронизаторов не допускаются сколы, следы заедания и выкрашивания, на конусах синхронизаторов также не должно быть следов заедания, сильного износа и наволакивания бронзы на сталь.
Шариковые и роликовые подшипники должны быть в безукоризненном состоянии.
Их вращение должно быть легким, без заеданий, щелчков, люфта и вибраций.
На дорожках качения, шариках и роликах (иглах) не допускаются усталостное выкрашивание (питтинг), заметный износ и сколы.
Сепараторы шарикоподшипников не должны касаться колец, иметь трещины и разрывы.
Вообще, после пробега около 100 тыс. км шариковые подшипники лучше заменить, независимо от их состояния.
Манжеты скользящей вилки карданного вала и манжету первичного вала также заменяем независимо от их состояния.
Перед сборкой тщательно промываем все детали в керосине или дизельном топливе, резьбовые отверстия картера обезжириваем ацетоном или растворителем для нитрокрасок.
Трущиеся поверхности механизма переключения передач, сталебаббитовую втулку, манжеты и шлицы вторичного вала покрываем смазкой ШРУС-4, остальные – трансмиссионным маслом.
Подшипники и их гнезда перед сборкой следует также смазать трансмиссионным маслом.
Собираем коробку в обратной последовательности.
Для обеспечения сборки бессепараторных подшипников их ролики обильно покрываем любой пластичной смазкой.
При сборке все валы устанавливаем в задний картер коробки передач одновременно. Для облегчения этой операции валы можно связать шнуром.
ВНИМАНИЕ Толщина прокладки между картерами коробки передач определяет величину осевого зазора в подшипниках промежуточного вала.
Поэтому устанавливаем ее обязательно, смазав для надежности тонким слоем герметика.
Герметиком следует смазать и все другие картонные прокладки коробки передач.
Болты, соединяющие детали картера, при сборке следует обезжирить и покрыть резьбу герметиком.
После установки агрегата на автомобиль не забудьте залить в коробку 1,2 л трансмиссионного масла (до уровня заливного отверстия).
Источник
Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах
На автомобилях Газель и Соболь устанавливается механическая, пятиступенчатая коробка передач с трехвальной схемой и пятой повышающей передачей. Коробка передач на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, и автомобилях Соболь одинаковая. По большинству деталей унифицирована с коробкой передач, устанавливаемой на автомобилях ГАЗ-3110 Волга. Отличия коробки передач автомобилей Газель и Соболь заключаются в больших передаточных числах на всех передачах, кроме четвертой. А также в более высоком корпусе рычага переключения и удлиненном нижнем конце рычага.
Пятиступенчатая коробка передач на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, и Соболь, устройство, принцип работы, особенности конструкции.
Картер коробки передач на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, и автомобилях Соболь изготовлен из алюминиевого сплава. Состоит из двух частей — переднего и заднего картеров. Для обеспечения соосности опор валов и отверстий под штоки механизмов переключения картеры центруются установочными втулками, запрессованными в передний картер. Передний и задний картеры соединены между собой десятью болтами. Для обеспечения герметичности между картерами установлена паронитовая прокладка толщиной 0,33 мм.
Шестерня первичного вала, а также шестерни I, II, III, V передач и передачи заднего хода находятся в постоянном зацеплении с блоком шестерен. Эти шестерни косозубые. Вращаются на игольчатых подшипниках с пластмассовыми сепараторами. Промежуточная шестерня заднего хода вращается на насыпных роликах диаметром 3 мм на оси. Их опоры крепятся в обоих картерах болтами.
Устройство и детали пятиступенчатой коробки передач на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, и автомобилях Соболь.
Передачи переднего и заднего хода снабжены инерционными синхронизаторами. Их зубчатые венцы соединены с шестернями с помощью мелких шлицев. Синхронизаторы III, IV и V передач и передачи заднего хода имеют зубчатые венцы выполненные за одно целое с конусами.
Необходимое для безударного переключения передач уравнивание оборотов включаемой шестерни до оборотов вторичного вала достигается с помощью тормозного момента. Возникающего за счет сил трения на наружной поверхности конуса зубчатого венца шестерни и внутренней конусной поверхности наружного (блокирующего) кольца синхронизатора, соединенного через ступицу с вторичным валом.
До 1 июня 2003 года синхронизатор I и II передач пятиступенчатой коробки передач на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 имел аналогичную унифицированную конструкцию. С этой даты и по настоящее время для повышения четкости включения передач устанавливают двухконусный синхронизатор двойного действия.
Двухконусный синхронизатор имеет увеличенный тормозной момент за счет дополнительной поверхности трения. Образуемой наружной конической поверхностью связанного со ступицей внутреннего кольца и внутренней конической поверхностью на среднем кольце синхронизатора, соединенного тремя выступами (выступы входят в отверстия на зубчатом венце) с включаемой шестерней.
Синхронизатор двойного действия I и II передач пятиступенчатой коробки передач на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.
Осевые перемещения деталей вторичного вала ограничены стопорными кольцами, упорным кольцом, двумя упорными полукольцами, удерживаемыми стопорным кольцом, и буртиком вторичного вала. Шариковый подшипник первичного вала зафиксирован стопорными кольцами на валу и в картере. Задний подшипник вторичного вала также зафиксирован стопорным кольцом.
Блок шестерен вращается на шариковых подшипниках, установленных в посадочных местах передних и задних частей картеров. Осевой зазор блока шестерен регулируют при сборке подбором толщины пакета регулировочных колец. Устанавливаемых в посадочное место переднего картера. Венцы блока шестерен установлены на промежуточный вал с натягом.
Блокировочное устройство механизма переключения передач пятиступенчатой коробки передач на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 состоит из двух стопорных плунжеров и стопорного пальца. Для исключения случайного включения передачи заднего хода предусмотрена блокировочная втулка с пружиной.
Продольный разрез и пути потоков мощностей на передачах пятиступенчатой коробки передач на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, и автомобилях Соболь.
Штоки переключения передач фиксируются шариками, нагруженными пружинами. Рычаг переключения передач пятиступенчатой коробки передач на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 снабжен демпфирующим устройством. Устраняющим его вибрацию при большой частоте вращения коленчатого вала. Герметичность коробки передач обеспечивается тремя сальниками. Один из которых установлен на первичном валу в крышке подшипника первичного вала. Два других — в удлинителе заднего картера.
Задний шлицевой конец вторичного вала входит в зацепление со скользящей вилкой карданной передачи. Хвостовик вилки входит в сталебаббитовую втулку удлинителя заднего картера коробки передач. Перемещаясь в этой втулке и по шлицам вторичного вала, он компенсирует осевое перемещение карданной передачи при работе задней подвески. На вторичном валу установлена ведущая винтовая шестерня привода спидометра.
Смазка пятиступенчатой коробки передач на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 осуществляется трансмиссионным маслом, заливаемым в картер в объеме 1,2 литра. Для заливки и слива масла служат заливные и сливная пробки с конической самоуплотняющейся резьбой. Сливная пробка имеет магнит для улавливания мелких металлических частиц. Заливные пробки расположены на боковых стенках картера с обеих сторон.
Источник
Как разобрать и собрать КПП автомобиля Газель
Заворачиваем на место заливную и сливную пробки.
Снимаем опору силового агрегата.
Снимаем выключатель света заднего хода.
Снимаем привод спидометра.
Снимаем муфту с подшипником и поролоновые кольца передней крышки.
Ключом «на 12» отворачиваем три болта крепления крышки подшипника (болты установлены на герметике).
Снимаем крышку с прокладкой.
При последующей ее установке обратите внимание на совпадение масляного дренажного канала в крышке и отверстия в картере.
Поддев отверткой, вынимаем из крышки манжету первичного вала (при разборке коробки передач заменяем все манжеты независимо от их состояния).
Оправкой или подходящей по диаметру головкой запрессовываем новую манжету.
Ключом «на 13» отворачиваем и вынимаем болт крепления втулки оси шестерни заднего хода к переднему картеру
Тонкой отверткой поддеваем и снимаем стопорное кольцо подшипника первичного вала
Ключом «на 12» отворачиваем и снимаем сапун.
Ключом «на 12» отворачиваем десять болтов, соединяющих передний и задний картеры (два болта, проходящие через установочные втулки, длиннее остальных).
11. Осторожно постукивая молотком через латунную оправку, расстыковываем передний и задний картеры.
При этом нельзя наносить удары по торцу первичного вала, так как будут повреждены синхронизаторы.
Разъединяем картеры коробки передач
Осторожно, стараясь не повредить, снимаем уплотнительную прокладку
Вынимаем из расточки под подшипник промежуточного вала в переднем картере регулировочные прокладки (их может и не быть).
В этом случае осевой зазор в подшипниках устанавливается только межкартерной уплотнительной прокладкой.
Проворачивая первичный вал, включаем передачу заднего хода (продвигаем вперед шток V передачи и заднего хода).
Ключом «на 10» отворачиваем болты крепления трех вилок переключения передач.
Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления корпуса рычага переключения передач.
Снимаем корпус рычага с прокладкой.
Ключом «на 12» отворачиваем болты крепления пластины фиксаторов штоков.
Снимаем пластину с прокладкой.
Вынимаем три пружины и три шарика фиксаторов включения передач (их можно вынуть намагниченной отверткой или перевернув коробку).
Вынимаем шток I–II передачи (чтобы не перепутать при сборке, сразу надеваем на шток вилку и крепим ее болтом).
Вынимаем шток V передачи и передачи заднего хода, надев на него соответствующую вилку.
Вынимаем шток III–IV передач. Из штока извлекаем штифт блокиратора.
Чтобы не выпали плунжеры блокиратора, вставляем в отверстия штоков трубочки, свернутые из плотной бумаги.
Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления оси шестерни заднего хода к заднему картеру.
Щипцами раздвигаем усики стопорного кольца заднего подшипника вторичного вала и, постукивая медным молотком по заднему торцу вторичного вала,…
…вынимаем комплект валов вместе с осью и шестерней заднего хода
Разъединяем первичный и вторичные валы.
Снимаем синхронизатор IV передачи и вынимаем 14 роликов передней опоры вторичного вала.
Шестерни, синхронизаторы и другие детали, расположенные на первичном и вторичном валах, похожи друг на друга, поэтому для облегчения последующей сборки следует аккуратно раскладывать их в порядке снятия.
Двумя тонкими отвертками или специальными щипцами разжимаем и снимаем с первичного вала стопорное и пружинное кольца.
Бородком (двумя монтажными лопатками или специальным съемником) спрессовываем подшипник первичного вала
Аналогично снимаем оба подшипника промежуточного вала
Установив вторичный вал вертикально в тисках через мягкие прокладки снимаем стопорное и пружинное кольца ступицы муфты включения III–IV передач
Снимаем муфту в сборе с сухарями и пружинами синхронизатора.
Этот комплект лучше не разбирать, но если такая необходимость возникла, пометьте взаимное положение деталей.
Муфты включения передач не симметричны, поэтому они устанавливаются только в одном положении.
Снимаем кольцо синхронизатора и шестерню III передачи вместе с пластмассовым сепаратором и роликами
Отверткой поддеваем и снимаем стопорное кольцо и два упорных полукольца.
Намагниченной отверткой вынимаем стопорный шарик полуколец.
Снимаем шестерню II передачи с подшипником.
Снимаем кольцо синхронизатора II передачи.
Снимаем муфту включения I–II передач
…и кольцо синхронизатора I передачи
Снимаем шестерню I передачи с подшипником.
Дальнейшую разборку вторичного вала проводим с другого конца.
Поддев тонкой отверткой, снимаем стопорное и пружинное кольца
Снимаем ведущую шестерню привода спидометра и вынимаем ее стопорный шарик.
Двумя монтажными лопатками или специальным съемником снимаем задний подшипник вторичного вала
Вынимаем плоскогубцами штифт.
Снимаем шестерню V передачи с подшипником и синхронизатором
Снимаем дистанционное кольцо.
Специальными щипцами и отвертками снимаем пружинное кольцо и затем муфту включения V передачи и заднего хода
Снимаем кольцо синхронизатора.
Снимаем шестерню передачи заднего хода с подшипником
Извлекаем из удлинителя заднего картера две манжеты (информация на первой странице)
Перед сборкой проверьте состояние деталей коробки передач.
На деталях картера не допускается наличие трещин любой формы и длины.
Гнезда подшипников, отверстия под штоки переключения передач и сталебаббитовая втулка удлинителя заднего картера должны быть гладкими, без забоин, следов задиров и заметного износа.
Подшипники должны входить в гнезда плотно, от усилия руки или при легком постукивании через проставку.
Прокладки картера должны быть целыми, без разрывов, расслоений и надломов.
Валы, оси и штоки проверяем на отсутствие трещин, заметных следов изнашивания, задиров и наволакивания металла.
Это относится и к шлицевым частям валов, ответные детали должны двигаться на валах легко, без ощутимых люфтов и заеданий.
Незначительные следы задиров, а также возможной коррозии (на шлицах) устраните бархатным напильником, очень мелкой шкуркой, а шейки валов отполируйте тонкой пастой ГОИ или алмазной пастой.
На зубьях шестерен и муфт синхронизаторов не допускаются сколы, следы заедания и выкрашивания, на конусах синхронизаторов также не должно быть следов заедания, сильного износа и наволакивания бронзы на сталь.
Шариковые и роликовые подшипники должны быть в безукоризненном состоянии.
Их вращение должно быть легким, без заеданий, щелчков, люфта и вибраций.
На дорожках качения, шариках и роликах (иглах) не допускаются усталостное выкрашивание (питтинг), заметный износ и сколы.
Сепараторы шарикоподшипников не должны касаться колец, иметь трещины и разрывы.
Вообще, после пробега около 100 тыс. км шариковые подшипники лучше заменить, независимо от их состояния.
Как провести ремонт КПП Газели
Сравнительная дешевизна вкупе с вместительностью этого автомобиля, причисляемого к коммерческому транспорту, сделали его настоящей «рабочей лошадкой». Он востребован и эксплуатируется на всей территории СНГ. Ещё одним признаком классической рабочей машины считается лёгкость в поиске запчастей. Когда нужно проводить ремонт КПП Газели, а коробка передач самая бедовая из узлов этого российского малотоннажного авто, можно без опаски перебирать всё, начиная с подшипников и заканчивая синхронизаторами. В продаже эти детали есть в любом автомагазине.
Устройство и принцип работы
Как и на любой машине, коробка передач Газели выполняет важнейшие функции трансмиссии. Она преобразует и передаёт крутящий момент к колёсам от двигателя. Поэтому от качества работы данного узла зависит многое. Например, комфорт и безопасность людей, ведь любые неисправности КПП несут риск аварий.
Малолитражный российский автомобиль оборудован механической 5-ступенчатой коробкой передач. Несмотря на заверения производителя, что она долговечна и неприхотлива, большинство владельцев утверждают обратное. Надёжность узла хромает в первую очередь из-за постоянных избыточных нагрузок, ведь коммерческий транспорт может эксплуатироваться и 24 часа подряд.
Конструктивно «газелевская» коробка не сложная: по большинству деталей она унифицирована с КПП «ГАЗ-3110 Волга». Все коробки модификаций «Газели» идентичны, кроме МКПП «Газель-Бизнес» и Next. Здесь тоже применяется 5-скоростная трёхвальная коробка, но она отличается другими передаточными числами. Некоторые версии также могут иметь удлинённый нижний конец рычага и его более высокий кожух.
Основными элементами КПП являются:
- двойной картер;
- шестерни;
- главные валы и промежуточный;
- синхронизаторы, шарики, пружины;
- механизм переключения передач.
Картер сделан из алюминиевого сплава в целях облегчения. Он состоит из двух частей: передней и задней с удлинителем. Они надёжно соединены 10 болтами через паронитовую 0,33 мм прокладку. Для обеспечения соосности вальных концов и штоковых отверстий механизмов переключения, центрируются специальными втулками, запрессованными в картер.
Шестерней в коробке довольно много. Первичный вал имеет свою зубчатку, а передачи коробки, включая заднюю, тоже. Конструктивно сложны косозубые звёздочки, вращающиеся на игольчатых подшипниках, защищены пластиковыми сепараторами. Промежуточная шестерня заднего хода вращается на роликовых подшипниках.
Валы снабжены и другими уникальными деталями. Например, вторичный вал ограничивается от осевых перемещений стопорными кольцами и специальными упорными полукольцами. Предусмотрен также буртик. Первичный вал оснащён ведущей зубчаткой привода спидометра. На все валы, включая промежуточный, насажены шестерни, а с концов — роликовые или шариковые подшипники и стопорные кольца/полукольца. Особое место занимают втулки, фиксационные штифты, пружинные шайбы и регулировочные 0,2 мм прокладки. Ведущий и ведомый валы своими концами соединяются с коленвалом двигателя и картером. Промежуточный вал расположен внутри корпуса коробки.
Инерционные синхронизаторы оборудованы зубчатыми венцами, которые входят в зацеп с шестернями за счёт мелких шлицов. С 2003 года на «Газелях» 3302 и 2705 заменили синхронизатор 1 и 2 передачи. Теперь используется двухконусный вариант двойного действия. Сделано это в целях повышения чёткости включения передач. Такой синхронизатор имеет увеличенный тормозной момент.
Механизм переключения передач, помимо рычага, оснащён пружинами, седлом, уплотнителями, упорным конусом, втулками. Здесь много шайб, заглушек, установочных штифтов. Скорости переключаются посредством вилок — для пятой передачи и заднего хода она отдельная. Блокировочное устройство или предохранитель состоит из двух плунжеров и стопорного пальца. Для предотвращения случайного включения задней передачи предусмотрена отдельная втулка с пружиной.
Новости
После продолжительной болезни 19 июня 2021 года мастер Андрей Владимирович скончался на 59-м году жизни. Он был примерным семьянином, хорошим отцом и дедом, мастером от Бога, настоящим мужиком. Все мы его помним и безмерно скорбим. Этот сайт продолжит работу, но обновляться уже вряд ли будет. 28.04.12 Новая версия нашей бесплатной программы для ГСК — AVgarage
! 12.11.10 Замена задних сайлентблоков нижнего рычага передней подвески на MMC Lancer IX в картинках. 25.11.09 Убедительная просьба к клиентам забирать забытые на сервисе запчасти в течение 2 недель. 12.02.08 Замена сальника распредвала на MMC Space Runner (двигатель 4G93) за 5 минут. 05.02.08 Мастер осуществляет установку КПП ВАЗ на автомобили ИЖ «Ода» с жигулёвским двигателем. 25.01.08 Ремонт КПП и замена сцепления на Mitsubishi Space Runner в картинках. 14.01.08 Отныне сайт будет жить по этому адресу. 30.01.07 Добавлен материал об устройстве и установке вторичного вала КПП задне- и полноприводных ВАЗов нового образца. 20.01.07 Окончены работы над новой версией сайта. 12.08.05 Появились новые страницы — Полезное и Сотрудничество. 21.06.05 На сайте открыта Конференция. 19.03.05 Добавлен раздел о ремонте раздаточной коробки полноприводных ВАЗов. 13.03.05 Появилась информация об устройстве и неисправностях трансмиссии полноприводных ВАЗов. 02.12.04 Появились фотографии неисправностей узлов и деталей редукторов с комментариями мастера. 23.11.04 Появились фотографии неисправностей узлов и деталей КПП заднеприводных ВАЗов с комментариями мастера. 21.06.03 Изменено содержание пункта, посвященного переделке 4-х ступенчатой КПП ВАЗ в 5-ти ступенчатую.
Наиболее частые признаки и способы устранения неисправностей
Несмотря на конструктивную простоту узла, ремонт КПП Газели своими руками подразумевает серьёзную работу. Без надлежащих знаний и навыков лучше агрегат не трогать, чтобы не сделать хуже. Для замены повреждённых деталей, коробку нужно демонтировать и разбирать.
Появился шум в коробке
Чаще всего признаком неисправности механики становится глухой гул или хруст, свидетельствующий о слабой фиксации или разрушении подшипников. Также возможен неприятный треск, указывающий на повреждение колец синхронизаторов. Нередко коробка воет, причём совершенно по-разному. Сила звука и характер зависят от скорости движения, конкретной передачи, длительности вождения.
Примечательно, что характерный шум не всегда говорит о неисправностях КПП. Тем более если недавно была проведена замена элементов коробки. В этом случае вой будет лишь признаком того, что детали ещё не притёрлись. Зачастую хруст коробки путают с неисправностями сцепления или других связанных агрегатов. Да и любой опытный водитель «Газели» подтвердит, что пока не разберешь коробку, конкретную причину шума можно определить только с вероятностью 50 процентов. А вот грамотная переборка поможет сразу найти проблемное место. Перед этим, конечно же, надо проверить уровень масла. Если в порядке, нужно КПП разбирать. В процессе дефектовки может оказаться всё, что угодно. Например, возможно несоответствие по маркировке подшипников, отсутствие шайб или неправильный их размер.
Таким образом, шум в КПП «Газели» вызывается износом подшипников, шестерней, синхронизаторов или их разрушением, поломкой, а также низким уровнем MTF или его плохим качеством. Редко нарушается соосность коленвала и картера, но проверить биение посадочного отверстия под коробку не помешает.
Трудности при включении передач
Если переключать скорости стало трудно, это указывает на одну из проблем:
- износились синхронизаторы или шестерни определённой передачи;
- повреждён рычаг или другие механизмы переключения — чаще вилки;
- проблема со сцеплением — полностью не включается, ослаб приводной трос педали, повреждён ведомый диск.
Нередко плохое включение передач связано с конструктивными недостатками синхронизаторов. Когда ведомый диск сцепления прижимается к маховику или корзине, подшипник в коленвале создаёт сопротивление. Этого достаточно, чтобы блокировалось включение скоростей.
Бывает и так, что трудно переключать скорость на прогретом моторе, а на холодную всё идёт, как по маслу. Дело здесь в том, что вначале между упорным кольцом синхронизатора и шестернёй слой смазки густой. После повышения температуры масло разжижается, кольцо с шестернёй притираются почти насухо, муфта упирается в зубчики кольца. Поможет либо качественное сцепление — типа HOLA, либо другой состав MTF.
Что в итоге
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что хотя МКПП «Газель» конструктивно проста, ремонт потребует наличия необходимого оборудования и инструментов, а также определенных знаний и навыков, которые следует применять в процессе работы. Это значит, что если владелец не уверен в собственных силах, необходимо обратиться к специалистам.
Игнорирование данных правил часто становится причиной полного выхода агрегата из строя и последующего дорогостоящего ремонта коробки передач и других узлов и элементов в устройстве трансмиссии.
Масло в коробку передач ГАЗель: когда менять, выбор трансмиссионного масла в КПП Газель, замена масла в коробке ГАЗели. Полезные советы и рекомендации.
ГАЗель Next с дизельным двигателем: характеристики, сильные и слабые стороны дизеля Cummins. Модернизированный 150-сильный дизель на ГАЗель Некст.
Установка японского двигателя и коробки автомат на ГАЗель: на что обратить внимание при замене агрегатов. Мощность двигателя, АКПП или «механика», советы.
Автоматическая коробка передач на отечественном автомобиле ГАЗель Next: особенности АКПП, преимущества и недостатки автоматической трансмиссии.
Преимущества установки дизельного силового агрегата вместо бензина или ГБО. Выбор подходящего дизеля для ГАЗели и УАЗ (UAZ) на замену бензиновому мотору.
Контрактный бензиновый или дизельный двигатель: преимущества и недостатки по сравнению с капитальным ремонтом имеющегося двигателя. Как снизить риски.
Коробка выключается (вылетает передача)
Если вылетают скорости, то виной может стать вилка, сцепление или изношенные шестерни передачи. Бывает, что лопается пружина, которая прижимает фиксационный шарик. Также возможно засыхание шлицов первичного вала. Причина может быть в бронзовых сухарях на вилке третьей и четвёртой передачи — они ломаются пополам. Возможно также образование заусенцев на блокирующем устройстве.
Много бракованных деталей ставится на КПП «Газель» ещё с завода. Например, блокирующие кольца, которые должны иметь зазор не менее 0,3 мм. На самом деле, встречается много таких элементов с зазором 0,1-2,5 мм.
Ещё хуже бывает, когда производится неправильная сборка после ремонта. Горе-мастера способны так неудачно перебрать сухари и пружины, что через некоторое время определённые передачи не будут включаться вообще.
Особенность активной антенны
Активная антенна принимает радиосигнал, и с помощью специального усилителя увеличивает его мощность. Усилитель может быть собран на основе полупроводниковых транзисторов или более сложных микросхем. Сигнал, подаваемый на вход, увеличивает свою мощность благодаря приложенному к нему постоянному току через компоненты усилителя.
Каждая активная антенна требует дополнительного питания схемы от аккумулятора. Для этого в современных автомагнитолах предусмотрен специальный положительный контакт, который подаёт напряжение на активную антенну только при включении устройства. Несмотря на то, что ток потребления антенны очень мал, подключать её нужно именно таким образом, чтобы она не работала впустую.
Капитальный ремонт КПП Газели своими руками
Любые сложности с переключением скоростей, шумы, самопроизвольное включение скорости требуют срочного ремонта КПП. Многолетняя эксплуатация «Газели» рано или поздно приводит к одной или нескольким характерным неисправностям:
- разрушение подшипников;
- ослабление фиксационных болтов;
- износ колец синхронизатора;
- повреждение шестерён;
- образование заусениц и другие неисправности.
Ремонт коробки передач Газели подразумевает демонтаж и разборку. Сначала нужно подготовить ряд необходимых инструментов. Помимо стандартных инструментов, нужен бородок, съёмники, надфиль, мелкозернистая шкурка. После того как автомобиль загоняется на эстакаду, картер освобождается от масла. Затем снимается кардан, достаётся рычаг с колпаком. От коробки отсоединяются проводок лампочки заднего хода и трос спидометра. КПП демонтируется путём отворачивания приёмных труб и кронштейна. Коробка фиксируется и с картером сцепления — здесь 4 гайки. Снимая её, нужно быть очень аккуратным, чтобы не повредить головку блока — весит КПП «Газели» 32 кг. По этой причине ГБЦ следует заранее прикрыть деревянным бруском.
Разборка коробки переключения передач
Поэтапная разборка узла не даст совершить ошибок, и процедура пройдёт куда проще. Снятую коробку лучше положить на ровный стол в гараже, чтобы работать было удобнее. Дальнейшие действия по переборке приведены с одновременной дефектовкой. Перед этим желательно изучить схему КПП Газели.
- Вытащить рычаг с кронштейном, если он не был снят на стадии демонтажа. Проверить подпружиненные стаканчики, которые отвечают за стабилизацию переключателя. Не должно быть сильного люфта в нижней части штока, обе пружины должны быть на месте, в хорошем состоянии. Проконтролировать, плотно ли сидят оба фиксационных штифта по бокам верхней части кожуха, куда непосредственно входит переключатель скоростей. Протестировать нижнюю часть ручки и её посадочное место в КПП на выработку — металл не должен быть сильно изъеден.
- Проверить состояние оконечности первичного вала, на которую вдевается опорный подшипник маховика. Канавки, ступеньки и другие признаки выработки на металлической поверхности укажут на конкретную неисправность. Это и будет причина сильного люфта, вызывающего дрожания, шум и иные проблемы коробки. Снять фланец, закрывающий внутреннюю часть коробки со стороны первичного вала. Вытащить оба стопорных кольца — бородок, отвёртка с плоским жалом и молоток в помощь. Проверить подшипник ведущего вала на люфт. Сработанную деталь при сборке заменить на новую.
- Располовинить коробку. На модели «Газель-Бизнес» предусмотрен дополнительный стопорный кронштейн, который тоже надо откручивать. Обе части КПП старого образца просто соединены болтами. Открутить шестерню привода спидометра и шестерню привода задней передачи промежуточного вала.
- Снять переднюю крышку корпуса, обратить внимание на состояние сливной пробки с магнитом. Как правило, в этом месте собирается много пыли, стружки и других элементов износа. Протестировать внешнюю обойму роликового подшипника — должна сидеть плотно, не люфтить, а также дорожку — идеальная без раковин и выпуклостей. Почистить, отшлифовать мелкой наждачкой все неровности.
- Проверить состояние подшипника первичного вала — учтите, что здесь имеется не только осевое, но и радиальное смещение. Заменить, если он в ходе работы перемещается на шестерню 4-й передачи — это легко определяется по повреждённым частям зубчатки.
- Проверить синхронизаторы всех передач. Исключён плотный контакт с кольцами шестерёнок, без зазора, другими словами, не должно быть сильного утоньшения. В противном случае проблемный синхронизатор надо менять. Специалисты также рекомендуют менять элементы, зубья которых имеют сточенные конусы. На синхронизаторах имеется специальный прилив, который служит ограничителем. Если он будет тоже выработан (заводская толщина отлива не менее 6 мм), скорость на коробке может включаться самопроизвольно или будут наблюдаться сложности с включением.
- Проверить шестерни на наличие раковин, следы износа.
- Протестировать состояние вилок и колец муфты синхронизатора. Толщина посадочного места под вилку со сменными сухарями в нормальном состоянии должна составлять около 9 мм. Если больше, то это уже говорит о выработке и люфте. Решается проблема заменой элементов — сухарей, колец.
- Проверить состояние промвала. Он не должен цепляться за кольца синхронизатора главных передач, иначе это укажет на его смещение. Следы контакта отчётливо заметны на поверхностях зубьев. Проблема решается грамотной регулировкой вала.
- Снять первичный вал. Замерить диаметры оконечности вторичного вала и отверстия главного вала. Вычесть из большего числа меньшее, разделить полученную сумму на два. Измерить окружность одного из роликов, расположенных в месте соединения валов. Сравнить показатели — если они сильно отличаются, можно судить о большом люфте.
- Ослабить и вытащить заднюю часть корпуса коробки — в ней расположен вторичный вал. Делать аккуратно, осторожно снимать тяги!
- Тщательно осмотреть внутреннюю часть заднего корпуса. Очистить от грязи, проверить опорные посадочные места, подшипник. В удлинённой зоне кожуха или хвостовике рекомендуется проверить втулку — должна быть нормально установлена, не закрывать сливное отверстие, иначе детали коробки не будут хорошо смазываться.
- Проверить детали вторичного вала. Заменить те, которые имеют сильную выработку. Особенно страдает шестерня 5-й передачи. Это происходит у водителей, постоянно перегружающих свою «Газель».
Внимание! Если разрушается подшипник вторичного вала, это всегда чревато тяжёлыми последствиями. Задняя часть коробки может полностью выйти из строя. В случае повреждения подшипника первичного вала ситуация не настолько критична.
Остаётся проверить состояние промвала. Здесь ничего сложного — визуально осмотреть косозубые шестерни на свету. На них не должно быть следов выработки. Чтобы снять подшипники с данного вала, нужно вооружиться двумя большими отвёртками или короткими монтировками. Инструменты ставятся по обе стороны подшипника, промвал — вертикально. Затем аккуратно надавить на обе отвёртки. Обойма от усилия легко выскочит наверх.
Поломка
Если МКПП шумит, на то есть причины:
- подшипники исполнили свои функции до конца;
- нехватка масла.
Вторую проблему решить намного проще, чем первую. Проверить количество масла и «подлить» его.
Советуем посмотреть: как отремонтировать МКПП на Гезали.
При первом варианте требуется замена запчастей. Это делается или в сервисном центре специалистами (если машина на гарантии, это большой плюс владельцу), или вручную (но не самому). Разобрать – собрать КПП сможет только знающий дело человек. Эта процедура требует знаний, терпения и усидчивости.
Итак, первое что нужно сделать – слить масло. После этого снять кардан. Наметить точки шарнира и удлинителя коробки, снять фиксатор. Открутить крепление кардана и убрать хвостовик (переместить его назад и вытащить). Получится ниша. Далее, в кабине снять все необходимые детали, отключить спидометр и световые элементы. После проведенных действий коробка снимается и отсоединяется.
Устройство коробки передач на Газель Next
Для того чтобы приступить к разборке редуктора, его требуется сделать чистым (тщательно отмыть). Разборка проводится поэтапно только знающим человеком. При малейшей ошибке, редуктор может работать неправильно на Газели Next или, вообще, не показывать признаков жизни. После разбора коробки на детали, их также следует отмыть от следов масла.
Находится причина непонятного звука. Это может быть:
- изнашивание подшипника вторичного вала.
- Люфт подшипника.
- Холостой ход подшипника.
Смотрите в видео: как заменить редуктор заднего моста.
Могут возникнуть и другие проблемы с составляющими деталями. Изношенные и поломанные составляющие заменяются на новые.
Рекомендации по продлению срока службы агрегата
Без должного ухода КПП «Газели» быстро выходит из строя. Некоторые объясняют это несоответствием агрегата под грузовой автомобиль. Как известно, здесь используется, хотя и доработанная, но коробка от легкового авто. Поэтому малейший перегруз или длительная эксплуатация крайне отрицательно влияют на ресурс. Уже к 80-тысячному пробегу начинают вылетать передачи, появляется треск и шум.
В первую очередь надо правильно и своевременно менять масло. Интервал замены производителем определяется 50-тысячным пробегом, но лучше это делать в два раза чаще. Заливать надо не ту смазку, которая идёт с завода (дешёвый ТАД 17), а более качественные аналоги. Например, GL-4 или 5 с вязкостью 75W-90.
- не загружать автомобиль выше нормы в 1,5 тонны;
- ездить по хорошим дорогам, избегая гравия и полного бездорожья;
- следить за сцеплением, вовремя заправлять технические жидкости.
Ремонт и разборка коробки переключения передач Газели — дело непростое, но действуя по инструкции, можно справиться с операцией самостоятельно. Если что-то не получится, коробку всегда можно отвезти в сервис или вызвать специалиста на дом.
Выбор трансмиссионного масла для МКПП
SAE 75W-90
Проведение регулярного осмотра коробки передач обеспечивает безопасность и комфорт вождения. Главный фактор поддержания системы трансмиссии в исправном состоянии – использование качественного масла.
Для ГАЗели рекомендуется применять трансмиссионное масло с вязкостью SAE 75W-90. Оно обеспечивает надежную защиту от износа и коррозии КПП, имеет хорошую текучесть при низкой температуре.
Замена трансмиссионного масла может быть проведена своими руками, назначается при 60000 км пробега. Однако возможно и ранее проведение данной процедуры, например, если совершались часто поездки по пересеченной местности.
Таким образом, ГАЗель модели 3302 не следует перегружать. Исправно работящая коробка передач будет обеспечивать нормальную работу остальных систем автомобиля. Основной причиной дорогостоящего ремонта механики является пренебрежение со стороны водителя регулярным техобслуживанием. Неисправности с КПП возникают и из-за того, что использовалось некачественное топливо. От этого страдает вся система трансмиссии. Проблемы можно избежать, если постоянно контролировать уровень жидкости в КПП ГАЗель 3302.
Таблица: неисправности коробки Газели по характеру шума
| Положение | Характер шума | Неисправность |
| Нейтральная скорость, выжато сцепление или когда отпускается муфта после переключения какой-либо передачи, не задней или пятой | Вой | Причиной этого в большинстве случаев становится изношенный подшипник первичного вала или подшипник ведущей шестерни |
| В движении, когда переключаются скорости | Хруст | Скорее всего, износ выжимного подшипника сцепления, но причина может скрываться в синхронизаторах — износ или разрушение блокирующих колец на валу |
| В движении выбивает передача | Стук, толчок | Проблемы с вилкой КПП |
| Холодный мотор, трудно включить пятую передачу | Гул, что пропадает после прогрева | Слишком густое масло или смазка плохого качества |
| В движении переключаются скорости | Стуки | Масляное голодание, недостаточный уровень MTF |
| Только в момент включения различных передач | Вой | Проблемы с отдельными шестеренками |
| На четвёртой или пятой передаче | Треск | «Подгуливает» промвал, нужна регулировка |
| При разгонах и сбросе скорости | Тарахтение | Смещено кольцо синхронизатора относительно промежуточного вала |
Теперь вы знаете, как самостоятельно снять и перебрать коробку передач Газели.
Источник
Работать удобнее вдвоем.
Заворачиваем на место заливную и сливную пробки.
Снимаем опору силового агрегата.
Снимаем выключатель света заднего хода.
Снимаем привод спидометра.
Снимаем муфту с подшипником и поролоновые кольца передней крышки.
Ключом «на 12» отворачиваем три болта крепления крышки подшипника (болты установлены на герметике).
Снимаем крышку с прокладкой.
При последующей ее установке обратите внимание на совпадение масляного дренажного канала в крышке и отверстия в картере.
Поддев отверткой, вынимаем из крышки манжету первичного вала (при разборке коробки передач заменяем все манжеты независимо от их состояния).
Оправкой или подходящей по диаметру головкой запрессовываем новую манжету.
Ключом «на 13» отворачиваем и вынимаем болт крепления втулки оси шестерни заднего хода к переднему картеру
Тонкой отверткой поддеваем и снимаем стопорное кольцо подшипника первичного вала
Ключом «на 12» отворачиваем и снимаем сапун.
Ключом «на 12» отворачиваем десять болтов, соединяющих передний и задний картеры (два болта, проходящие через установочные втулки, длиннее остальных).
11. Осторожно постукивая молотком через латунную оправку, расстыковываем передний и задний картеры.
При этом нельзя наносить удары по торцу первичного вала, так как будут повреждены синхронизаторы.
Разъединяем картеры коробки передач
Осторожно, стараясь не повредить, снимаем уплотнительную прокладку
Вынимаем из расточки под подшипник промежуточного вала в переднем картере регулировочные прокладки (их может и не быть).
В этом случае осевой зазор в подшипниках устанавливается только межкартерной уплотнительной прокладкой.
Сравнительная дешевизна вкупе с вместительностью этого автомобиля, причисляемого к коммерческому транспорту, сделали его настоящей «рабочей лошадкой». Он востребован и эксплуатируется на всей территории СНГ. Ещё одним признаком классической рабочей машины считается лёгкость в поиске запчастей. Когда нужно проводить ремонт КПП Газели, а коробка передач самая бедовая из узлов этого российского малотоннажного авто, можно без опаски перебирать всё, начиная с подшипников и заканчивая синхронизаторами. В продаже эти детали есть в любом автомагазине.
Какие существуют неисправности КПП Газели
КПП Газели по праву считаются одними из самых надежных и долговечных, но даже они могут прийти в негодность из-за высоких нагрузок. Для того, чтобы замена КПП Газель прошла без сучка и задоринки, вы должны знать матчасть авто, изучить схемы, быть аккуратными и терпеливыми, а также следовать правилам техники безопасности и понимать принцип работы в коробке передач Газель 4х4.
Ремонт Газели может потребоваться в отдельных случаях:
- затруднение переключения передач. Такая загвоздка возникает из-за отсутствия жидкости в цилиндре или из-за присутствия воздуха в гидроприводе. Помимо этого, можно проверить стопорные болты, которые часто нуждаются в дополнительной затяжке, а также промежуточный вал КПП. Вы можете наблюдать, как устройство дергается на нейтралке, а также воет коробка. Еще один признак — на 4 передаче, пятой или второй устройство издает вой, много шума;
- включение КПП происходит с шумом и треском при запуске. В этом случае на раздаточной коробке могло износиться блокирующее кольцо синхронизатора или деформироваться. Также проверьте коробку отбора мощности. Желательно заменить блокирующее кольцо или коробку отбора мощности, а, чтобы новый элемент без проблем притерся, используйте притирочную пасту. Помимо этого, проверьте состояние первичного вала, как работает ступка, не шумела ли машина на нейтрале;
- произвольное выключение МКПП. Если вы обратили внимание на такую неполадку, первым делом проверьте крепежные гайки к картеру сцепления, а также в каком состоянии находится газель кулиса КПП. Помимо этого, износиться могли муфты (стертые зубцы), а также фиксирующие пружины (они могут как износиться, так и ослабиться). Еще от вас может потребоваться регулировка промежуточного вала и первичного вала;
- появление посторонних шумов. Для того чтобы от них избавиться необходимо заменить подшипники или поврежденные шестерни, долить масла в картер или проверить его соосность с коленчатым валом.
Для осуществления ремонта КПП на Газель вы должны знать все о устройстве раздаточной коробки, ведь разборка коробки передач — дело нелегкое. Также это необходимо для определения типа поломки. Самой популярной причиной для замены КПП у владельцев Газели является протекание масла. Она возникает из-за изношенности сальников или втулок, изношенности прокладок, а также нарушения плотности прилегания заглушек. В этом случае от вас потребуется добавка или замена масла на автомобиле, а также замена втулки.
Устройство и принцип работы
Как и на любой машине, коробка передач Газели выполняет важнейшие функции трансмиссии. Она преобразует и передаёт крутящий момент к колёсам от двигателя. Поэтому от качества работы данного узла зависит многое. Например, комфорт и безопасность людей, ведь любые неисправности КПП несут риск аварий.
Малолитражный российский автомобиль оборудован механической 5-ступенчатой коробкой передач. Несмотря на заверения производителя, что она долговечна и неприхотлива, большинство владельцев утверждают обратное. Надёжность узла хромает в первую очередь из-за постоянных избыточных нагрузок, ведь коммерческий транспорт может эксплуатироваться и 24 часа подряд.
Конструктивно «газелевская» коробка не сложная: по большинству деталей она унифицирована с КПП «ГАЗ-3110 Волга». Все коробки модификаций «Газели» идентичны, кроме МКПП «Газель-Бизнес» и Next. Здесь тоже применяется 5-скоростная трёхвальная коробка, но она отличается другими передаточными числами. Некоторые версии также могут иметь удлинённый нижний конец рычага и его более высокий кожух.
Основными элементами КПП являются:
- двойной картер;
- шестерни;
- главные валы и промежуточный;
- синхронизаторы, шарики, пружины;
- механизм переключения передач.
Картер сделан из алюминиевого сплава в целях облегчения. Он состоит из двух частей: передней и задней с удлинителем. Они надёжно соединены 10 болтами через паронитовую 0,33 мм прокладку. Для обеспечения соосности вальных концов и штоковых отверстий механизмов переключения, центрируются специальными втулками, запрессованными в картер.
Шестерней в коробке довольно много. Первичный вал имеет свою зубчатку, а передачи коробки, включая заднюю, тоже. Конструктивно сложны косозубые звёздочки, вращающиеся на игольчатых подшипниках, защищены пластиковыми сепараторами. Промежуточная шестерня заднего хода вращается на роликовых подшипниках.
Валы снабжены и другими уникальными деталями. Например, вторичный вал ограничивается от осевых перемещений стопорными кольцами и специальными упорными полукольцами. Предусмотрен также буртик. Первичный вал оснащён ведущей зубчаткой привода спидометра. На все валы, включая промежуточный, насажены шестерни, а с концов — роликовые или шариковые подшипники и стопорные кольца/полукольца. Особое место занимают втулки, фиксационные штифты, пружинные шайбы и регулировочные 0,2 мм прокладки. Ведущий и ведомый валы своими концами соединяются с коленвалом двигателя и картером. Промежуточный вал расположен внутри корпуса коробки.
Инерционные синхронизаторы оборудованы зубчатыми венцами, которые входят в зацеп с шестернями за счёт мелких шлицов. С 2003 года на «Газелях» 3302 и 2705 заменили синхронизатор 1 и 2 передачи. Теперь используется двухконусный вариант двойного действия. Сделано это в целях повышения чёткости включения передач. Такой синхронизатор имеет увеличенный тормозной момент.
Механизм переключения передач, помимо рычага, оснащён пружинами, седлом, уплотнителями, упорным конусом, втулками. Здесь много шайб, заглушек, установочных штифтов. Скорости переключаются посредством вилок — для пятой передачи и заднего хода она отдельная. Блокировочное устройство или предохранитель состоит из двух плунжеров и стопорного пальца. Для предотвращения случайного включения задней передачи предусмотрена отдельная втулка с пружиной.
Как заменить коробку передач на Газели
Как снять коробку? Замена КПП проводится на эстакаде или смотровой яме. Для начала вылейте масло из картера. Теперь снимаем кардан. Для этого вооружитесь надфилем и поставьте насечку на соединительном узле и продолжении коробки передач на газели. Теперь снимите крепеж опоры с помощью ключей на тринадцать и двенадцать. Ключами на семнадцать и четырнадцать снимаем фиксацию кардана к фланцу шестеренки главной передачи. Извлекаем хвостовик и просовываем ветошь в отверстие. Теперь нам нужно достать рычаг для установки КПП. Для этого избавляемся от чехла и верхушки рычага внутри кабины, разжимаем втулку, снимаем резиновую подушку, уплотнитель пола и чехол, колпак и сам рычаг.
Далее отключаем спидометр от трансмиссии вместе с выключателем заднего света. Теперь можно снимать коробку раздаточную. Как разобрать картер КПП? Для этого избавьтесь от фиксации приемных труб и кронштейна, отсоедините трансмиссию от картера сцепления, создайте защиту из деревянного чурбана для головки блока. Переходим к снятию поперечной фиксации раздатки и извлекаем устройство. Будьте аккуратны, поскольку его вес может достигать 30 кг. Установите новый элемент. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить ступенчатую раздаточную коробку или не упустить ее.
Теперь приступаем к сборке КПП Газели. Сборка коробки осуществляется в обратном порядке. Обратите внимание на то, что валы необходимо устанавливать одновременно, для этого заранее перевяжите их. Проведите осмотр первичного вала, хвостовика, втулки, картера, вторичного вала и все шестерни. Вымойте их в керосине или дизельном топливе. Если есть следы от ржавчины, отшлифуйте. Крепежные элементы покрываются герметиком, а элементы — трансмиссионным маслом.
Перед установкой шлицев, смажьте их ШРУСом-4, а во время сборки кардана следите за соответствием меток и обратите внимание на передаточное число. Оно является важным показателем адекватной работы механического устройства. После ремонта коробки передач Газели пополните количество масла в картере.
Опубликовано 27 Августа 2016
Куда Вам отправить сообщение — почта.
Рекомендации по продлению срока службы агрегата
Без должного ухода КПП «Газели» быстро выходит из строя. Некоторые объясняют это несоответствием агрегата под грузовой автомобиль. Как известно, здесь используется, хотя и доработанная, но коробка от легкового авто. Поэтому малейший перегруз или длительная эксплуатация крайне отрицательно влияют на ресурс. Уже к 80-тысячному пробегу начинают вылетать передачи, появляется треск и шум.
В первую очередь надо правильно и своевременно менять масло. Интервал замены производителем определяется 50-тысячным пробегом, но лучше это делать в два раза чаще. Заливать надо не ту смазку, которая идёт с завода (дешёвый ТАД 17), а более качественные аналоги. Например, GL-4 или 5 с вязкостью 75W-90.
- не загружать автомобиль выше нормы в 1,5 тонны;
- ездить по хорошим дорогам, избегая гравия и полного бездорожья;
- следить за сцеплением, вовремя заправлять технические жидкости.
Ремонт и разборка коробки переключения передач Газели — дело непростое, но действуя по инструкции, можно справиться с операцией самостоятельно. Если что-то не получится, коробку всегда можно отвезти в сервис или вызвать специалиста на дом.
Тест работоспособности КПП на месте.
Вывесить задние колёса автомобиля (поддомкратить и поставить задний мост а/м на упоры), завести двигатель и не спеша поочерёдно включать передачи (создать имитацию движения а/м). Тест работоспособности каждой передачи около одной минуты. ЧТО ЭТО ДАСТ!? Во-первых т.к. детали КПП были тщательно вымыты, то первоначальная работа КПП будет на сухую, не смотря что масло уже залито (масло во все зазоры сразу не попадёт, если обратить внимание, только промежуточный вал находится в масляной ванне, и он является распределителем масла в КПП, в итоге работа первичного и вторичного валов идёт на сухую, хотя где было доступно шестерни и подшипники в процессе сборки были смазаны), а при работе а/м без нагрузки позволит безболезненно распределить масло внутри системы КПП, во-вторых в случае непредвиденных обстоятельств (внезапного выхода из строя какого либо элемента, поломка и т.д) работа узлов и агрегатов будет без нагрузки, что позволит избежать более серьёзных поломок.
Наиболее частые признаки и способы устранения неисправностей
Несмотря на конструктивную простоту узла, ремонт КПП Газели своими руками подразумевает серьёзную работу. Без надлежащих знаний и навыков лучше агрегат не трогать, чтобы не сделать хуже. Для замены повреждённых деталей, коробку нужно демонтировать и разбирать.
Появился шум в коробке
Чаще всего признаком неисправности механики становится глухой гул или хруст, свидетельствующий о слабой фиксации или разрушении подшипников. Также возможен неприятный треск, указывающий на повреждение колец синхронизаторов. Нередко коробка воет, причём совершенно по-разному. Сила звука и характер зависят от скорости движения, конкретной передачи, длительности вождения.
Примечательно, что характерный шум не всегда говорит о неисправностях КПП. Тем более если недавно была проведена замена элементов коробки. В этом случае вой будет лишь признаком того, что детали ещё не притёрлись. Зачастую хруст коробки путают с неисправностями сцепления или других связанных агрегатов. Да и любой опытный водитель «Газели» подтвердит, что пока не разберешь коробку, конкретную причину шума можно определить только с вероятностью 50 процентов. А вот грамотная переборка поможет сразу найти проблемное место. Перед этим, конечно же, надо проверить уровень масла. Если в порядке, нужно КПП разбирать. В процессе дефектовки может оказаться всё, что угодно. Например, возможно несоответствие по маркировке подшипников, отсутствие шайб или неправильный их размер.
Таким образом, шум в КПП «Газели» вызывается износом подшипников, шестерней, синхронизаторов или их разрушением, поломкой, а также низким уровнем MTF или его плохим качеством. Редко нарушается соосность коленвала и картера, но проверить биение посадочного отверстия под коробку не помешает.
Трудности при включении передач
Если переключать скорости стало трудно, это указывает на одну из проблем:
- износились синхронизаторы или шестерни определённой передачи;
- повреждён рычаг или другие механизмы переключения — чаще вилки;
- проблема со сцеплением — полностью не включается, ослаб приводной трос педали, повреждён ведомый диск.
Нередко плохое включение передач связано с конструктивными недостатками синхронизаторов. Когда ведомый диск сцепления прижимается к маховику или корзине, подшипник в коленвале создаёт сопротивление. Этого достаточно, чтобы блокировалось включение скоростей.
Бывает и так, что трудно переключать скорость на прогретом моторе, а на холодную всё идёт, как по маслу. Дело здесь в том, что вначале между упорным кольцом синхронизатора и шестернёй слой смазки густой. После повышения температуры масло разжижается, кольцо с шестернёй притираются почти насухо, муфта упирается в зубчики кольца. Поможет либо качественное сцепление — типа HOLA, либо другой состав MTF.
Что в итоге
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что хотя МКПП «Газель» конструктивно проста, ремонт потребует наличия необходимого оборудования и инструментов, а также определенных знаний и навыков, которые следует применять в процессе работы. Это значит, что если владелец не уверен в собственных силах, необходимо обратиться к специалистам.
Игнорирование данных правил часто становится причиной полного выхода агрегата из строя и последующего дорогостоящего ремонта коробки передач и других узлов и элементов в устройстве трансмиссии.
Масло в коробку передач ГАЗель: когда менять, выбор трансмиссионного масла в КПП Газель, замена масла в коробке ГАЗели. Полезные советы и рекомендации.
ГАЗель Next с дизельным двигателем: характеристики, сильные и слабые стороны дизеля Cummins. Модернизированный 150-сильный дизель на ГАЗель Некст.
Установка японского двигателя и коробки автомат на ГАЗель: на что обратить внимание при замене агрегатов. Мощность двигателя, АКПП или «механика», советы.
Автоматическая коробка передач на отечественном автомобиле ГАЗель Next: особенности АКПП, преимущества и недостатки автоматической трансмиссии.
Преимущества установки дизельного силового агрегата вместо бензина или ГБО. Выбор подходящего дизеля для ГАЗели и УАЗ (UAZ) на замену бензиновому мотору.
Контрактный бензиновый или дизельный двигатель: преимущества и недостатки по сравнению с капитальным ремонтом имеющегося двигателя. Как снизить риски.
Типичные неисправности
Самыми обычными неисправностями КПП являются следующие:
- не переключаются скорости, при переключении возникает звук, похожий на металлический хруст;
- затруднен переход между передачами;
- при перегрузке автомобиля «слетает» активная передача;
- «залипание» одной скорости, невозможность перехода на нейтраль;
- шум со стороны КПП во время движения авто;
- на холостом ходу слышен шум, но при нажатии сцепления он пропадает;
- протекание картеров.
Причинами подобных поломок чаще всего являются неисправные детали, которые необходимо заменить. Вот список самых частых причин поломок:
- треск возникает из-за износа одиночных зубьев, сколов шестеренок;
- поломка зубьев в блоке передач;
- постоянное срабатывание трения вилок переключения;
- износ валов и подшипников приводит к невозможности сменить передачу;
- поломались сальники;
- закончилось или пришло в негодность масло.
Работать удобнее вдвоем
Снимаем коробку передач. Смотрим статью – «Как снять и поставить коробку передач автомобиля Газель».
Заворачиваем на место заливную и сливную пробки.
Снимаем опору силового агрегата.
Снимаем выключатель света заднего хода.
Снимаем привод спидометра.
Снимаем муфту с подшипником и поролоновые кольца передней крышки.
Ключом «на 12» отворачиваем три болта крепления крышки подшипника (болты установлены на герметике).
Снимаем крышку с прокладкой.
При последующей ее установке обратите внимание на совпадение масляного дренажного канала в крышке и отверстия в картере.
Поддев отверткой, вынимаем из крышки манжету первичного вала (при разборке коробки передач заменяем все манжеты независимо от их состояния).
Оправкой или подходящей по диаметру головкой запрессовываем новую манжету.
Ключом «на 13» отворачиваем и вынимаем болт крепления втулки оси шестерни заднего хода к переднему картеру
Тонкой отверткой поддеваем и снимаем стопорное кольцо подшипника первичного вала
Ключом «на 12» отворачиваем и снимаем сапун.
Ключом «на 12» отворачиваем десять болтов, соединяющих передний и задний картеры (два болта, проходящие через установочные втулки, длиннее остальных).
Осторожно постукивая молотком через латунную оправку, расстыковываем передний и задний картеры.
При этом нельзя наносить удары по торцу первичного вала, так как будут повреждены синхронизаторы.
Разъединяем картеры коробки передач
Осторожно, стараясь не повредить, снимаем уплотнительную прокладку
Вынимаем из расточки под подшипник промежуточного вала в переднем картере регулировочные прокладки (их может и не быть).
В этом случае осевой зазор в подшипниках устанавливается только межкартерной уплотнительной прокладкой.
Проворачивая первичный вал, включаем передачу заднего хода (продвигаем вперед шток V передачи и заднего хода).
Ключом «на 10» отворачиваем болты крепления трех вилок переключения передач.
Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления корпуса рычага переключения передач.
Снимаем корпус рычага с прокладкой.
Ключом «на 12» отворачиваем болты крепления пластины фиксаторов штоков.
Снимаем пластину с прокладкой.
Вынимаем три пружины и три шарика фиксаторов включения передач (их можно вынуть намагниченной отверткой или перевернув коробку).
Вынимаем шток I–II передачи (чтобы не перепутать при сборке, сразу надеваем на шток вилку и крепим ее болтом).
Вынимаем шток V передачи и передачи заднего хода, надев на него соответствующую вилку.
Вынимаем шток III–IV передач. Из штока извлекаем штифт блокиратора.
Чтобы не выпали плунжеры блокиратора, вставляем в отверстия штоков трубочки, свернутые из плотной бумаги.
Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления оси шестерни заднего хода к заднему картеру.
Щипцами раздвигаем усики стопорного кольца заднего подшипника вторичного вала и, постукивая медным молотком по заднему торцу вторичного вала, вынимаем комплект валов вместе с осью и шестерней заднего хода
Разъединяем первичный и вторичные валы.
Снимаем синхронизатор IV передачи и вынимаем 14 роликов передней опоры вторичного вала.
Шестерни, синхронизаторы и другие детали, расположенные на первичном и вторичном валах, похожи друг на друга, поэтому для облегчения последующей сборки следует аккуратно раскладывать их в порядке снятия.
Двумя тонкими отвертками или специальными щипцами разжимаем и снимаем с первичного вала стопорное и пружинное кольца.
Бородком (двумя монтажными лопатками или специальным съемником) спрессовываем подшипник первичного вала
Аналогично снимаем оба подшипника промежуточного вала
Установив вторичный вал вертикально в тисках через мягкие прокладки снимаем стопорное и пружинное кольца ступицы муфты включения III–IV передач
Снимаем муфту в сборе с сухарями и пружинами синхронизатора.
Этот комплект лучше не разбирать, но если такая необходимость возникла, пометьте взаимное положение деталей.
Муфты включения передач не симметричны, поэтому они устанавливаются только в одном положении.
Снимаем кольцо синхронизатора и шестерню III передачи вместе с пластмассовым сепаратором и роликами
Отверткой поддеваем и снимаем стопорное кольцо и два упорных полукольца.
Намагниченной отверткой вынимаем стопорный шарик полуколец.
Снимаем шестерню II передачи с подшипником.
Снимаем кольцо синхронизатора II передачи.
Снимаем стопорное кольцо.
Снимаем муфту включения I–II передач
…и кольцо синхронизатора I передачи
Снимаем шестерню I передачи с подшипником.
Дальнейшую разборку вторичного вала проводим с другого конца.
Поддев тонкой отверткой, снимаем стопорное и пружинное кольца
Снимаем ведущую шестерню привода спидометра и вынимаем ее стопорный шарик.
Двумя монтажными лопатками или специальным съемником снимаем задний подшипник вторичного вала
Снимаем упорную шайбу.
Вынимаем плоскогубцами штифт.
Снимаем шестерню V передачи с подшипником и синхронизатором
Снимаем дистанционное кольцо.
Специальными щипцами и отвертками снимаем пружинное кольцо и затем муфту включения V передачи и заднего хода
Снимаем кольцо синхронизатора.
Снимаем шестерню передачи заднего хода с подшипником
Извлекаем из удлинителя заднего картера две манжеты (информация на первой странице)
Перед сборкой проверьте состояние деталей коробки передач.
На деталях картера не допускается наличие трещин любой формы и длины.
Гнезда подшипников, отверстия под штоки переключения передач и сталебаббитовая втулка удлинителя заднего картера должны быть гладкими, без забоин, следов задиров и заметного износа.
Подшипники должны входить в гнезда плотно, от усилия руки или при легком постукивании через проставку.
Прокладки картера должны быть целыми, без разрывов, расслоений и надломов.
Валы, оси и штоки проверяем на отсутствие трещин, заметных следов изнашивания, задиров и наволакивания металла.
Это относится и к шлицевым частям валов, ответные детали должны двигаться на валах легко, без ощутимых люфтов и заеданий.
Незначительные следы задиров, а также возможной коррозии (на шлицах) устраните бархатным напильником, очень мелкой шкуркой, а шейки валов отполируйте тонкой пастой ГОИ или алмазной пастой.
На зубьях шестерен и муфт синхронизаторов не допускаются сколы, следы заедания и выкрашивания, на конусах синхронизаторов также не должно быть следов заедания, сильного износа и наволакивания бронзы на сталь.
Шариковые и роликовые подшипники должны быть в безукоризненном состоянии.
Их вращение должно быть легким, без заеданий, щелчков, люфта и вибраций.
На дорожках качения, шариках и роликах (иглах) не допускаются усталостное выкрашивание (питтинг), заметный износ и сколы.
Сепараторы шарикоподшипников не должны касаться колец, иметь трещины и разрывы.
Вообще, после пробега около 100 тыс. км шариковые подшипники лучше заменить, независимо от их состояния.
Манжеты скользящей вилки карданного вала и манжету первичного вала также заменяем независимо от их состояния.
Перед сборкой тщательно промываем все детали в керосине или дизельном топливе, резьбовые отверстия картера обезжириваем ацетоном или растворителем для нитрокрасок.
Трущиеся поверхности механизма переключения передач, сталебаббитовую втулку, манжеты и шлицы вторичного вала покрываем смазкой ШРУС-4, остальные – трансмиссионным маслом.
Подшипники и их гнезда перед сборкой следует также смазать трансмиссионным маслом.
Собираем коробку в обратной последовательности.
Для обеспечения сборки бессепараторных подшипников их ролики обильно покрываем любой пластичной смазкой.
При сборке все валы устанавливаем в задний картер коробки передач одновременно. Для облегчения этой операции валы можно связать шнуром.
ВНИМАНИЕ Толщина прокладки между картерами коробки передач определяет величину осевого зазора в подшипниках промежуточного вала.
Поэтому устанавливаем ее обязательно, смазав для надежности тонким слоем герметика.
Герметиком следует смазать и все другие картонные прокладки коробки передач.
Болты, соединяющие детали картера, при сборке следует обезжирить и покрыть резьбу герметиком.
После установки агрегата на автомобиль не забудьте залить в коробку 1,2 л трансмиссионного масла (до уровня заливного отверстия).
Как разобрать и собрать КПП автомобиля Газель
Заворачиваем на место заливную и сливную пробки.
Снимаем опору силового агрегата.
Снимаем выключатель света заднего хода.
Снимаем привод спидометра.
Снимаем муфту с подшипником и поролоновые кольца передней крышки.
Ключом «на 12» отворачиваем три болта крепления крышки подшипника (болты установлены на герметике).
Снимаем крышку с прокладкой.
При последующей ее установке обратите внимание на совпадение масляного дренажного канала в крышке и отверстия в картере.
Поддев отверткой, вынимаем из крышки манжету первичного вала (при разборке коробки передач заменяем все манжеты независимо от их состояния).
Оправкой или подходящей по диаметру головкой запрессовываем новую манжету.
Ключом «на 13» отворачиваем и вынимаем болт крепления втулки оси шестерни заднего хода к переднему картеру
Тонкой отверткой поддеваем и снимаем стопорное кольцо подшипника первичного вала
Ключом «на 12» отворачиваем и снимаем сапун.
Ключом «на 12» отворачиваем десять болтов, соединяющих передний и задний картеры (два болта, проходящие через установочные втулки, длиннее остальных).
11. Осторожно постукивая молотком через латунную оправку, расстыковываем передний и задний картеры.
При этом нельзя наносить удары по торцу первичного вала, так как будут повреждены синхронизаторы.
Разъединяем картеры коробки передач
Осторожно, стараясь не повредить, снимаем уплотнительную прокладку
Вынимаем из расточки под подшипник промежуточного вала в переднем картере регулировочные прокладки (их может и не быть).
В этом случае осевой зазор в подшипниках устанавливается только межкартерной уплотнительной прокладкой.
Проворачивая первичный вал, включаем передачу заднего хода (продвигаем вперед шток V передачи и заднего хода).
Ключом «на 10» отворачиваем болты крепления трех вилок переключения передач.
Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления корпуса рычага переключения передач.
Снимаем корпус рычага с прокладкой.
Ключом «на 12» отворачиваем болты крепления пластины фиксаторов штоков.
Снимаем пластину с прокладкой.
Вынимаем три пружины и три шарика фиксаторов включения передач (их можно вынуть намагниченной отверткой или перевернув коробку).
Вынимаем шток I–II передачи (чтобы не перепутать при сборке, сразу надеваем на шток вилку и крепим ее болтом).
Вынимаем шток V передачи и передачи заднего хода, надев на него соответствующую вилку.
Вынимаем шток III–IV передач. Из штока извлекаем штифт блокиратора.
Чтобы не выпали плунжеры блокиратора, вставляем в отверстия штоков трубочки, свернутые из плотной бумаги.
Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления оси шестерни заднего хода к заднему картеру.
Щипцами раздвигаем усики стопорного кольца заднего подшипника вторичного вала и, постукивая медным молотком по заднему торцу вторичного вала,…
…вынимаем комплект валов вместе с осью и шестерней заднего хода
Разъединяем первичный и вторичные валы.
Снимаем синхронизатор IV передачи и вынимаем 14 роликов передней опоры вторичного вала.
Шестерни, синхронизаторы и другие детали, расположенные на первичном и вторичном валах, похожи друг на друга, поэтому для облегчения последующей сборки следует аккуратно раскладывать их в порядке снятия.
Двумя тонкими отвертками или специальными щипцами разжимаем и снимаем с первичного вала стопорное и пружинное кольца.
Бородком (двумя монтажными лопатками или специальным съемником) спрессовываем подшипник первичного вала
Аналогично снимаем оба подшипника промежуточного вала
Установив вторичный вал вертикально в тисках через мягкие прокладки снимаем стопорное и пружинное кольца ступицы муфты включения III–IV передач
Снимаем муфту в сборе с сухарями и пружинами синхронизатора.
Этот комплект лучше не разбирать, но если такая необходимость возникла, пометьте взаимное положение деталей.
Муфты включения передач не симметричны, поэтому они устанавливаются только в одном положении.
Снимаем кольцо синхронизатора и шестерню III передачи вместе с пластмассовым сепаратором и роликами
Отверткой поддеваем и снимаем стопорное кольцо и два упорных полукольца.
Намагниченной отверткой вынимаем стопорный шарик полуколец.
Снимаем шестерню II передачи с подшипником.
Снимаем кольцо синхронизатора II передачи.
Снимаем муфту включения I–II передач
…и кольцо синхронизатора I передачи
Снимаем шестерню I передачи с подшипником.
Дальнейшую разборку вторичного вала проводим с другого конца.
Поддев тонкой отверткой, снимаем стопорное и пружинное кольца
Снимаем ведущую шестерню привода спидометра и вынимаем ее стопорный шарик.
Двумя монтажными лопатками или специальным съемником снимаем задний подшипник вторичного вала
Вынимаем плоскогубцами штифт.
Снимаем шестерню V передачи с подшипником и синхронизатором
Снимаем дистанционное кольцо.
Специальными щипцами и отвертками снимаем пружинное кольцо и затем муфту включения V передачи и заднего хода
Снимаем кольцо синхронизатора.
Снимаем шестерню передачи заднего хода с подшипником
Извлекаем из удлинителя заднего картера две манжеты (информация на первой странице)
Перед сборкой проверьте состояние деталей коробки передач.
На деталях картера не допускается наличие трещин любой формы и длины.
Гнезда подшипников, отверстия под штоки переключения передач и сталебаббитовая втулка удлинителя заднего картера должны быть гладкими, без забоин, следов задиров и заметного износа.
Подшипники должны входить в гнезда плотно, от усилия руки или при легком постукивании через проставку.
Прокладки картера должны быть целыми, без разрывов, расслоений и надломов.
Валы, оси и штоки проверяем на отсутствие трещин, заметных следов изнашивания, задиров и наволакивания металла.
Это относится и к шлицевым частям валов, ответные детали должны двигаться на валах легко, без ощутимых люфтов и заеданий.
Незначительные следы задиров, а также возможной коррозии (на шлицах) устраните бархатным напильником, очень мелкой шкуркой, а шейки валов отполируйте тонкой пастой ГОИ или алмазной пастой.
На зубьях шестерен и муфт синхронизаторов не допускаются сколы, следы заедания и выкрашивания, на конусах синхронизаторов также не должно быть следов заедания, сильного износа и наволакивания бронзы на сталь.
Шариковые и роликовые подшипники должны быть в безукоризненном состоянии.
Их вращение должно быть легким, без заеданий, щелчков, люфта и вибраций.
На дорожках качения, шариках и роликах (иглах) не допускаются усталостное выкрашивание (питтинг), заметный износ и сколы.
Сепараторы шарикоподшипников не должны касаться колец, иметь трещины и разрывы.
Вообще, после пробега около 100 тыс. км шариковые подшипники лучше заменить, независимо от их состояния.
Как провести ремонт КПП Газели
Сравнительная дешевизна вкупе с вместительностью этого автомобиля, причисляемого к коммерческому транспорту, сделали его настоящей «рабочей лошадкой». Он востребован и эксплуатируется на всей территории СНГ. Ещё одним признаком классической рабочей машины считается лёгкость в поиске запчастей. Когда нужно проводить ремонт КПП Газели, а коробка передач самая бедовая из узлов этого российского малотоннажного авто, можно без опаски перебирать всё, начиная с подшипников и заканчивая синхронизаторами. В продаже эти детали есть в любом автомагазине.
Устройство и принцип работы
Как и на любой машине, коробка передач Газели выполняет важнейшие функции трансмиссии. Она преобразует и передаёт крутящий момент к колёсам от двигателя. Поэтому от качества работы данного узла зависит многое. Например, комфорт и безопасность людей, ведь любые неисправности КПП несут риск аварий.
Малолитражный российский автомобиль оборудован механической 5-ступенчатой коробкой передач. Несмотря на заверения производителя, что она долговечна и неприхотлива, большинство владельцев утверждают обратное. Надёжность узла хромает в первую очередь из-за постоянных избыточных нагрузок, ведь коммерческий транспорт может эксплуатироваться и 24 часа подряд.
Конструктивно «газелевская» коробка не сложная: по большинству деталей она унифицирована с КПП «ГАЗ-3110 Волга». Все коробки модификаций «Газели» идентичны, кроме МКПП «Газель-Бизнес» и Next. Здесь тоже применяется 5-скоростная трёхвальная коробка, но она отличается другими передаточными числами. Некоторые версии также могут иметь удлинённый нижний конец рычага и его более высокий кожух.
Основными элементами КПП являются:
- двойной картер;
- шестерни;
- главные валы и промежуточный;
- синхронизаторы, шарики, пружины;
- механизм переключения передач.
Картер сделан из алюминиевого сплава в целях облегчения. Он состоит из двух частей: передней и задней с удлинителем. Они надёжно соединены 10 болтами через паронитовую 0,33 мм прокладку. Для обеспечения соосности вальных концов и штоковых отверстий механизмов переключения, центрируются специальными втулками, запрессованными в картер.
Шестерней в коробке довольно много. Первичный вал имеет свою зубчатку, а передачи коробки, включая заднюю, тоже. Конструктивно сложны косозубые звёздочки, вращающиеся на игольчатых подшипниках, защищены пластиковыми сепараторами. Промежуточная шестерня заднего хода вращается на роликовых подшипниках.
Валы снабжены и другими уникальными деталями. Например, вторичный вал ограничивается от осевых перемещений стопорными кольцами и специальными упорными полукольцами. Предусмотрен также буртик. Первичный вал оснащён ведущей зубчаткой привода спидометра. На все валы, включая промежуточный, насажены шестерни, а с концов — роликовые или шариковые подшипники и стопорные кольца/полукольца. Особое место занимают втулки, фиксационные штифты, пружинные шайбы и регулировочные 0,2 мм прокладки. Ведущий и ведомый валы своими концами соединяются с коленвалом двигателя и картером. Промежуточный вал расположен внутри корпуса коробки.
Инерционные синхронизаторы оборудованы зубчатыми венцами, которые входят в зацеп с шестернями за счёт мелких шлицов. С 2003 года на «Газелях» 3302 и 2705 заменили синхронизатор 1 и 2 передачи. Теперь используется двухконусный вариант двойного действия. Сделано это в целях повышения чёткости включения передач. Такой синхронизатор имеет увеличенный тормозной момент.
Механизм переключения передач, помимо рычага, оснащён пружинами, седлом, уплотнителями, упорным конусом, втулками. Здесь много шайб, заглушек, установочных штифтов. Скорости переключаются посредством вилок — для пятой передачи и заднего хода она отдельная. Блокировочное устройство или предохранитель состоит из двух плунжеров и стопорного пальца. Для предотвращения случайного включения задней передачи предусмотрена отдельная втулка с пружиной.
Новости
После продолжительной болезни 19 июня 2021 года мастер Андрей Владимирович скончался на 59-м году жизни. Он был примерным семьянином, хорошим отцом и дедом, мастером от Бога, настоящим мужиком. Все мы его помним и безмерно скорбим. Этот сайт продолжит работу, но обновляться уже вряд ли будет. 28.04.12 Новая версия нашей бесплатной программы для ГСК — AVgarage
! 12.11.10 Замена задних сайлентблоков нижнего рычага передней подвески на MMC Lancer IX в картинках. 25.11.09 Убедительная просьба к клиентам забирать забытые на сервисе запчасти в течение 2 недель. 12.02.08 Замена сальника распредвала на MMC Space Runner (двигатель 4G93) за 5 минут. 05.02.08 Мастер осуществляет установку КПП ВАЗ на автомобили ИЖ «Ода» с жигулёвским двигателем. 25.01.08 Ремонт КПП и замена сцепления на Mitsubishi Space Runner в картинках. 14.01.08 Отныне сайт будет жить по этому адресу. 30.01.07 Добавлен материал об устройстве и установке вторичного вала КПП задне- и полноприводных ВАЗов нового образца. 20.01.07 Окончены работы над новой версией сайта. 12.08.05 Появились новые страницы — Полезное и Сотрудничество. 21.06.05 На сайте открыта Конференция. 19.03.05 Добавлен раздел о ремонте раздаточной коробки полноприводных ВАЗов. 13.03.05 Появилась информация об устройстве и неисправностях трансмиссии полноприводных ВАЗов. 02.12.04 Появились фотографии неисправностей узлов и деталей редукторов с комментариями мастера. 23.11.04 Появились фотографии неисправностей узлов и деталей КПП заднеприводных ВАЗов с комментариями мастера. 21.06.03 Изменено содержание пункта, посвященного переделке 4-х ступенчатой КПП ВАЗ в 5-ти ступенчатую.
Наиболее частые признаки и способы устранения неисправностей
Несмотря на конструктивную простоту узла, ремонт КПП Газели своими руками подразумевает серьёзную работу. Без надлежащих знаний и навыков лучше агрегат не трогать, чтобы не сделать хуже. Для замены повреждённых деталей, коробку нужно демонтировать и разбирать.
Появился шум в коробке
Чаще всего признаком неисправности механики становится глухой гул или хруст, свидетельствующий о слабой фиксации или разрушении подшипников. Также возможен неприятный треск, указывающий на повреждение колец синхронизаторов. Нередко коробка воет, причём совершенно по-разному. Сила звука и характер зависят от скорости движения, конкретной передачи, длительности вождения.
Примечательно, что характерный шум не всегда говорит о неисправностях КПП. Тем более если недавно была проведена замена элементов коробки. В этом случае вой будет лишь признаком того, что детали ещё не притёрлись. Зачастую хруст коробки путают с неисправностями сцепления или других связанных агрегатов. Да и любой опытный водитель «Газели» подтвердит, что пока не разберешь коробку, конкретную причину шума можно определить только с вероятностью 50 процентов. А вот грамотная переборка поможет сразу найти проблемное место. Перед этим, конечно же, надо проверить уровень масла. Если в порядке, нужно КПП разбирать. В процессе дефектовки может оказаться всё, что угодно. Например, возможно несоответствие по маркировке подшипников, отсутствие шайб или неправильный их размер.
Таким образом, шум в КПП «Газели» вызывается износом подшипников, шестерней, синхронизаторов или их разрушением, поломкой, а также низким уровнем MTF или его плохим качеством. Редко нарушается соосность коленвала и картера, но проверить биение посадочного отверстия под коробку не помешает.
Трудности при включении передач
Если переключать скорости стало трудно, это указывает на одну из проблем:
- износились синхронизаторы или шестерни определённой передачи;
- повреждён рычаг или другие механизмы переключения — чаще вилки;
- проблема со сцеплением — полностью не включается, ослаб приводной трос педали, повреждён ведомый диск.
Нередко плохое включение передач связано с конструктивными недостатками синхронизаторов. Когда ведомый диск сцепления прижимается к маховику или корзине, подшипник в коленвале создаёт сопротивление. Этого достаточно, чтобы блокировалось включение скоростей.
Бывает и так, что трудно переключать скорость на прогретом моторе, а на холодную всё идёт, как по маслу. Дело здесь в том, что вначале между упорным кольцом синхронизатора и шестернёй слой смазки густой. После повышения температуры масло разжижается, кольцо с шестернёй притираются почти насухо, муфта упирается в зубчики кольца. Поможет либо качественное сцепление — типа HOLA, либо другой состав MTF.
Что в итоге
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что хотя МКПП «Газель» конструктивно проста, ремонт потребует наличия необходимого оборудования и инструментов, а также определенных знаний и навыков, которые следует применять в процессе работы. Это значит, что если владелец не уверен в собственных силах, необходимо обратиться к специалистам.
Игнорирование данных правил часто становится причиной полного выхода агрегата из строя и последующего дорогостоящего ремонта коробки передач и других узлов и элементов в устройстве трансмиссии.
Масло в коробку передач ГАЗель: когда менять, выбор трансмиссионного масла в КПП Газель, замена масла в коробке ГАЗели. Полезные советы и рекомендации.
ГАЗель Next с дизельным двигателем: характеристики, сильные и слабые стороны дизеля Cummins. Модернизированный 150-сильный дизель на ГАЗель Некст.
Установка японского двигателя и коробки автомат на ГАЗель: на что обратить внимание при замене агрегатов. Мощность двигателя, АКПП или «механика», советы.
Автоматическая коробка передач на отечественном автомобиле ГАЗель Next: особенности АКПП, преимущества и недостатки автоматической трансмиссии.
Преимущества установки дизельного силового агрегата вместо бензина или ГБО. Выбор подходящего дизеля для ГАЗели и УАЗ (UAZ) на замену бензиновому мотору.
Контрактный бензиновый или дизельный двигатель: преимущества и недостатки по сравнению с капитальным ремонтом имеющегося двигателя. Как снизить риски.
Коробка выключается (вылетает передача)
Если вылетают скорости, то виной может стать вилка, сцепление или изношенные шестерни передачи. Бывает, что лопается пружина, которая прижимает фиксационный шарик. Также возможно засыхание шлицов первичного вала. Причина может быть в бронзовых сухарях на вилке третьей и четвёртой передачи — они ломаются пополам. Возможно также образование заусенцев на блокирующем устройстве.
Много бракованных деталей ставится на КПП «Газель» ещё с завода. Например, блокирующие кольца, которые должны иметь зазор не менее 0,3 мм. На самом деле, встречается много таких элементов с зазором 0,1-2,5 мм.
Ещё хуже бывает, когда производится неправильная сборка после ремонта. Горе-мастера способны так неудачно перебрать сухари и пружины, что через некоторое время определённые передачи не будут включаться вообще.
Особенность активной антенны
Активная антенна принимает радиосигнал, и с помощью специального усилителя увеличивает его мощность. Усилитель может быть собран на основе полупроводниковых транзисторов или более сложных микросхем. Сигнал, подаваемый на вход, увеличивает свою мощность благодаря приложенному к нему постоянному току через компоненты усилителя.
Каждая активная антенна требует дополнительного питания схемы от аккумулятора. Для этого в современных автомагнитолах предусмотрен специальный положительный контакт, который подаёт напряжение на активную антенну только при включении устройства. Несмотря на то, что ток потребления антенны очень мал, подключать её нужно именно таким образом, чтобы она не работала впустую.
Капитальный ремонт КПП Газели своими руками
Любые сложности с переключением скоростей, шумы, самопроизвольное включение скорости требуют срочного ремонта КПП. Многолетняя эксплуатация «Газели» рано или поздно приводит к одной или нескольким характерным неисправностям:
- разрушение подшипников;
- ослабление фиксационных болтов;
- износ колец синхронизатора;
- повреждение шестерён;
- образование заусениц и другие неисправности.
Ремонт коробки передач Газели подразумевает демонтаж и разборку. Сначала нужно подготовить ряд необходимых инструментов. Помимо стандартных инструментов, нужен бородок, съёмники, надфиль, мелкозернистая шкурка. После того как автомобиль загоняется на эстакаду, картер освобождается от масла. Затем снимается кардан, достаётся рычаг с колпаком. От коробки отсоединяются проводок лампочки заднего хода и трос спидометра. КПП демонтируется путём отворачивания приёмных труб и кронштейна. Коробка фиксируется и с картером сцепления — здесь 4 гайки. Снимая её, нужно быть очень аккуратным, чтобы не повредить головку блока — весит КПП «Газели» 32 кг. По этой причине ГБЦ следует заранее прикрыть деревянным бруском.
Разборка коробки переключения передач
Поэтапная разборка узла не даст совершить ошибок, и процедура пройдёт куда проще. Снятую коробку лучше положить на ровный стол в гараже, чтобы работать было удобнее. Дальнейшие действия по переборке приведены с одновременной дефектовкой. Перед этим желательно изучить схему КПП Газели.
- Вытащить рычаг с кронштейном, если он не был снят на стадии демонтажа. Проверить подпружиненные стаканчики, которые отвечают за стабилизацию переключателя. Не должно быть сильного люфта в нижней части штока, обе пружины должны быть на месте, в хорошем состоянии. Проконтролировать, плотно ли сидят оба фиксационных штифта по бокам верхней части кожуха, куда непосредственно входит переключатель скоростей. Протестировать нижнюю часть ручки и её посадочное место в КПП на выработку — металл не должен быть сильно изъеден.
- Проверить состояние оконечности первичного вала, на которую вдевается опорный подшипник маховика. Канавки, ступеньки и другие признаки выработки на металлической поверхности укажут на конкретную неисправность. Это и будет причина сильного люфта, вызывающего дрожания, шум и иные проблемы коробки. Снять фланец, закрывающий внутреннюю часть коробки со стороны первичного вала. Вытащить оба стопорных кольца — бородок, отвёртка с плоским жалом и молоток в помощь. Проверить подшипник ведущего вала на люфт. Сработанную деталь при сборке заменить на новую.
- Располовинить коробку. На модели «Газель-Бизнес» предусмотрен дополнительный стопорный кронштейн, который тоже надо откручивать. Обе части КПП старого образца просто соединены болтами. Открутить шестерню привода спидометра и шестерню привода задней передачи промежуточного вала.
- Снять переднюю крышку корпуса, обратить внимание на состояние сливной пробки с магнитом. Как правило, в этом месте собирается много пыли, стружки и других элементов износа. Протестировать внешнюю обойму роликового подшипника — должна сидеть плотно, не люфтить, а также дорожку — идеальная без раковин и выпуклостей. Почистить, отшлифовать мелкой наждачкой все неровности.
- Проверить состояние подшипника первичного вала — учтите, что здесь имеется не только осевое, но и радиальное смещение. Заменить, если он в ходе работы перемещается на шестерню 4-й передачи — это легко определяется по повреждённым частям зубчатки.
- Проверить синхронизаторы всех передач. Исключён плотный контакт с кольцами шестерёнок, без зазора, другими словами, не должно быть сильного утоньшения. В противном случае проблемный синхронизатор надо менять. Специалисты также рекомендуют менять элементы, зубья которых имеют сточенные конусы. На синхронизаторах имеется специальный прилив, который служит ограничителем. Если он будет тоже выработан (заводская толщина отлива не менее 6 мм), скорость на коробке может включаться самопроизвольно или будут наблюдаться сложности с включением.
- Проверить шестерни на наличие раковин, следы износа.
- Протестировать состояние вилок и колец муфты синхронизатора. Толщина посадочного места под вилку со сменными сухарями в нормальном состоянии должна составлять около 9 мм. Если больше, то это уже говорит о выработке и люфте. Решается проблема заменой элементов — сухарей, колец.
- Проверить состояние промвала. Он не должен цепляться за кольца синхронизатора главных передач, иначе это укажет на его смещение. Следы контакта отчётливо заметны на поверхностях зубьев. Проблема решается грамотной регулировкой вала.
- Снять первичный вал. Замерить диаметры оконечности вторичного вала и отверстия главного вала. Вычесть из большего числа меньшее, разделить полученную сумму на два. Измерить окружность одного из роликов, расположенных в месте соединения валов. Сравнить показатели — если они сильно отличаются, можно судить о большом люфте.
- Ослабить и вытащить заднюю часть корпуса коробки — в ней расположен вторичный вал. Делать аккуратно, осторожно снимать тяги!
- Тщательно осмотреть внутреннюю часть заднего корпуса. Очистить от грязи, проверить опорные посадочные места, подшипник. В удлинённой зоне кожуха или хвостовике рекомендуется проверить втулку — должна быть нормально установлена, не закрывать сливное отверстие, иначе детали коробки не будут хорошо смазываться.
- Проверить детали вторичного вала. Заменить те, которые имеют сильную выработку. Особенно страдает шестерня 5-й передачи. Это происходит у водителей, постоянно перегружающих свою «Газель».
Внимание! Если разрушается подшипник вторичного вала, это всегда чревато тяжёлыми последствиями. Задняя часть коробки может полностью выйти из строя. В случае повреждения подшипника первичного вала ситуация не настолько критична.
Остаётся проверить состояние промвала. Здесь ничего сложного — визуально осмотреть косозубые шестерни на свету. На них не должно быть следов выработки. Чтобы снять подшипники с данного вала, нужно вооружиться двумя большими отвёртками или короткими монтировками. Инструменты ставятся по обе стороны подшипника, промвал — вертикально. Затем аккуратно надавить на обе отвёртки. Обойма от усилия легко выскочит наверх.
Поломка
Если МКПП шумит, на то есть причины:
- подшипники исполнили свои функции до конца;
- нехватка масла.
Вторую проблему решить намного проще, чем первую. Проверить количество масла и «подлить» его.
Советуем посмотреть: как отремонтировать МКПП на Гезали.
При первом варианте требуется замена запчастей. Это делается или в сервисном центре специалистами (если машина на гарантии, это большой плюс владельцу), или вручную (но не самому). Разобрать – собрать КПП сможет только знающий дело человек. Эта процедура требует знаний, терпения и усидчивости.
Итак, первое что нужно сделать – слить масло. После этого снять кардан. Наметить точки шарнира и удлинителя коробки, снять фиксатор. Открутить крепление кардана и убрать хвостовик (переместить его назад и вытащить). Получится ниша. Далее, в кабине снять все необходимые детали, отключить спидометр и световые элементы. После проведенных действий коробка снимается и отсоединяется.
Устройство коробки передач на Газель Next
Для того чтобы приступить к разборке редуктора, его требуется сделать чистым (тщательно отмыть). Разборка проводится поэтапно только знающим человеком. При малейшей ошибке, редуктор может работать неправильно на Газели Next или, вообще, не показывать признаков жизни. После разбора коробки на детали, их также следует отмыть от следов масла.
Находится причина непонятного звука. Это может быть:
- изнашивание подшипника вторичного вала.
- Люфт подшипника.
- Холостой ход подшипника.
Смотрите в видео: как заменить редуктор заднего моста.
Могут возникнуть и другие проблемы с составляющими деталями. Изношенные и поломанные составляющие заменяются на новые.
Рекомендации по продлению срока службы агрегата
Без должного ухода КПП «Газели» быстро выходит из строя. Некоторые объясняют это несоответствием агрегата под грузовой автомобиль. Как известно, здесь используется, хотя и доработанная, но коробка от легкового авто. Поэтому малейший перегруз или длительная эксплуатация крайне отрицательно влияют на ресурс. Уже к 80-тысячному пробегу начинают вылетать передачи, появляется треск и шум.
В первую очередь надо правильно и своевременно менять масло. Интервал замены производителем определяется 50-тысячным пробегом, но лучше это делать в два раза чаще. Заливать надо не ту смазку, которая идёт с завода (дешёвый ТАД 17), а более качественные аналоги. Например, GL-4 или 5 с вязкостью 75W-90.
- не загружать автомобиль выше нормы в 1,5 тонны;
- ездить по хорошим дорогам, избегая гравия и полного бездорожья;
- следить за сцеплением, вовремя заправлять технические жидкости.
Ремонт и разборка коробки переключения передач Газели — дело непростое, но действуя по инструкции, можно справиться с операцией самостоятельно. Если что-то не получится, коробку всегда можно отвезти в сервис или вызвать специалиста на дом.
Выбор трансмиссионного масла для МКПП
SAE 75W-90
Проведение регулярного осмотра коробки передач обеспечивает безопасность и комфорт вождения. Главный фактор поддержания системы трансмиссии в исправном состоянии – использование качественного масла.
Для ГАЗели рекомендуется применять трансмиссионное масло с вязкостью SAE 75W-90. Оно обеспечивает надежную защиту от износа и коррозии КПП, имеет хорошую текучесть при низкой температуре.
Замена трансмиссионного масла может быть проведена своими руками, назначается при 60000 км пробега. Однако возможно и ранее проведение данной процедуры, например, если совершались часто поездки по пересеченной местности.
Таким образом, ГАЗель модели 3302 не следует перегружать. Исправно работящая коробка передач будет обеспечивать нормальную работу остальных систем автомобиля. Основной причиной дорогостоящего ремонта механики является пренебрежение со стороны водителя регулярным техобслуживанием. Неисправности с КПП возникают и из-за того, что использовалось некачественное топливо. От этого страдает вся система трансмиссии. Проблемы можно избежать, если постоянно контролировать уровень жидкости в КПП ГАЗель 3302.
Таблица: неисправности коробки Газели по характеру шума
| Положение | Характер шума | Неисправность |
| Нейтральная скорость, выжато сцепление или когда отпускается муфта после переключения какой-либо передачи, не задней или пятой | Вой | Причиной этого в большинстве случаев становится изношенный подшипник первичного вала или подшипник ведущей шестерни |
| В движении, когда переключаются скорости | Хруст | Скорее всего, износ выжимного подшипника сцепления, но причина может скрываться в синхронизаторах — износ или разрушение блокирующих колец на валу |
| В движении выбивает передача | Стук, толчок | Проблемы с вилкой КПП |
| Холодный мотор, трудно включить пятую передачу | Гул, что пропадает после прогрева | Слишком густое масло или смазка плохого качества |
| В движении переключаются скорости | Стуки | Масляное голодание, недостаточный уровень MTF |
| Только в момент включения различных передач | Вой | Проблемы с отдельными шестеренками |
| На четвёртой или пятой передаче | Треск | «Подгуливает» промвал, нужна регулировка |
| При разгонах и сбросе скорости | Тарахтение | Смещено кольцо синхронизатора относительно промежуточного вала |
Теперь вы знаете, как самостоятельно снять и перебрать коробку передач Газели.
Источник
Увы КПП тот узел к которому часто надо уделять внимание. Многие боятся сами ремонтировать КПП и отдают это в сервис.
Пост для тех кто понимает принцип работы КПП но боится сам туда залезать.
Как разбирается я описывал в предыдущем ремонте КПП.
www.drive2.ru/l/510355640414110739/
А сегодня покажу нюансы сборки вторичного вала. Это самая объемная по временным затратам деталь.
На первичном только подшипник прессуется а промвал вообще не разборный.
Полный размер
если на нем не хватает на одной шестерни зубов то менять целиком
И так после того как сняли все со вторичного вала, главное соблюсти обратную последовательность )
Полный размер
Вал собирается с двух сторон, я начинаю собирать с хвоста
Там сначала идут шестерня на ЗХ потом муфта включения этой шестерни и пятой скорости и соответственно шестерня пятой передачи. Все накрывается подшипником и фиксируется стопорами
Полный размер
Игольчатый подшипник
Полный размер
на него шестерня ЗХ
Полный размер
На шестерню синхронизатор
синхронизаторы, все осматривается на целостность и износ.
Полный размер
На синхронизатор муфту включения ЗХ и 5й так чтобы видно было проточку по стопор (показано отверткой)
Полный размер
Одеваем стопор в канавку
Полный размер
Снова игольчатый подшипник
Полный размер
Шестерня 5й передачи и тут не забыть про шпонку, указана отверткой.
Полный размер
И на шпонку шайбу
Полный размер
Теперь подшипник и обращаем внимание на его ориентацию по проточке обоймы. Стопор этого подшипника в заднем корпусе КПП и разжимается со стороны рычага кпп
Полный размер
Одеваем шайбу и стопор
Стопор геморный для вбивания в канавку сразу говорю ) его надо буквально вбить
Все теперь переворачиваем вал на другую сторону.
Там нас ждут 1,2,3и 4 передачи.
Полный размер
На шестерню 1 передачи одеваем синхронизатор
Полный размер
Потом муфту включения 1й и 2й передач
Полный размер
Далее снова игольчатый подшипник и шестерня 2й передачи
Полный размер
Два полукольца которые являются в данном случае стопорами
Далее опять игольчатый подшипник и шестерня 3й передачи
Полный размер
Последняя деталь муфта включения 3й и 4й передачи.
На передний конец вторичного вала я на литол леплю ролики и одеваю первичный вал.
Полный размер
Перед установкой валов в корпус КПП их надо связать между собой. Я просто веревкой делал за муфты. И опустить в задний корпус КПП. Там должен зафиксировать подшипник стопор которого через место установки рычага КПП управляется
После этого вилки необходимо одеть на муфты и последовательно вставить штоки. Последовательность такая правый, левый, центральный. Разборка в обратной.
Проверить износ сухарей на вилках, у меня за 130К износ минимальный но все равно сменил.
Чтоб не потерять шарики стопорные на место штоков втыкаем свернутые бумажки.
Единственный узел который нужно регулировать это пром вал. Там шайбы разного размера под обойму в передней крышке.
Вот как то так постарался описать самые проблемные и сложные задачи гместа в КПП.
Пишите в комментариях может что забыл
Добавил ещё инфы по допускам
11.08.2019
Напрессовка подшипников
К данному процессу подошёл максимально ответственно, так как в случае ошибки, без повреждений
новый подшинник снять было бы проблематично. Грел на плите, на медленном огне. Блюдцем была
подрезанная консервная банка. Она нужна на случай стекания консервационной смазки.
После нагрева брал подшипник рукой в силиконовой перчатке:
Нагрев контролировал тепловизором. При этом нагрев подшипников неравномерен, следил за температурой внутреннего
кольца. Первым напрессовывал подшипники промежуточного вала. Для гарантированной посадки прогрел внутреннее кольцо
до 150 градусов:
Но с таким прогревом оно плюхнулось на место уж слишком свободно, поэтому второй подшипник грел только до 130 градусов.
Далее пришла очередь подшипника первичного вала. Важно его посадить нужной стороной, прорезью для стопорного кольца наружу, как и подшипник вторичного вала.
С нагревом до 130 градусов он также плюхнулся на место без какого-бы то ни было сопротивления:
Перед посадкой подшипника вторичного вала нужно поставить шестерни заднего и пятой передачи, а также упорную шайбу.
Сложность с подшипником вторичного вала была в том, что его сепаратор был из полиамида. Из него
же сейчас делают цевьё автомата калашникова. А он выдерживает
при работе температуру до 120 градусов. Поэтому нагрев подшипника ограничил данной температурой. Но даже
нагретый до 120 подшипник вторичного вала оделся без сопротивления:
Посадочные места перед напрессовкой насухо протирал бумажной салфеткой:
Регулировка конических(роликовых) подшипников пром.вала
У многих Волговодов данная процедура вызывает некоторые беспокойства, по факту там ничего сложного нет:
Никакого натяга там быть не должно, по книжке допустим люфт 0-0.2 мм. У меня изначально была установлена
шайба толщиной 2.7 мм, и ещё одно кольцо толщиной 0.1 мм. Напомню, шайбы регулировочные ставятся
спереди.
По процедуре — важно опередлиться с прокладкой картера и регулировку проводить с ней. При этом
половинки КПП нужно стягивать 4мя болтами по диагонали. Я сперва оценил скорость замедления
вращения пром.вала вне кпп, то есть ставил вертикально провал крутил рукой и оценивал
скорость замедления. При этом важно нанести на ролики смазку. В инструкции к подшипникам были страшилки,
что после вскрытия упаковки подшипники должны быть покрыты маслом не позднее, чем через два часа во избежание
коррозии. Вся регулировка в моём случае свелась к проточке шайбы примерно на 0.3 мм. Протачивал
шайбу на шкурке, елозя по ней. Перед установкой в КПП тщательно вытирал шайбу от абразива.
Через 4-5 итераций промвал в КПП стал замедлятья примерно как и вне КПП:
Замена пружины кулисы
Во -первых предупрежу, лучше этого не делать, а сменить на домик в сборе, стоят они вроде в пределах 1 тыс. руб.
Но суровые Волговоды не ищут лёгких путей. Причина, по которой полез сюда — рычаг кпп в сторону 1-2 передач
смещался гораздо легче, в право, в сторону пятой передачи. Я думал, что это пружина прослабла.
Рассверлил заглушку и выковырял её:
Заценил старую пружину, принципиального расхождения не обнаружил:
Далее, внимательно разглядывая домик, я осознал что разное усилие задано конструктивно, пружины изначально
сжаты по разному:
Ну и я само собой, разобрал не ту сторону, какую планировал При сборке новая заглушка не хотела
расклёпываться, а тело раскерниваться. Пришлось контрить проволокой из нержавейки и покрывать клеем момент:
Привод спидометра
Данный узел удостоился отдельного раздела по причине хронического энуреза. Этот узел был постоянно в масле
до переборки, и стал немного капать после. Источников течи возможно два. Изнутри и снаружи привода. Течь
снаружи лечится легко, посадочное место снаружи покрывется герметиком, как и ответная часть часть привода.
После прижатия болтик закручивается на резьбовой герметик. Это полностью решает проблему течи снаружи.
Внутрь отверстия наносить герметик не советую — потом снять привод будет проблематично:
Также снаружи предусмотрено кольцо,но оно не обязательно по-моему, при применении герметика. А вообще,
конструкция по-моему бестолковая, следовало расположить привод так, чтобы шестерня касалась вторичного вала
внизу сбоку. А по факту получается уклон вниз, способствующий течи масла:
Приобрёл новый привод, переставил с него резиновое наружнее уплотнительное кольцо.
Внутри предусмотрено уплотнительное кольцо. Однако мне показалось что старое кольцо было более упруго,
чем новое и я оставил его. Но после сборки оттуда пошло масло, немного но его капли попадают на опору, что
не добавит ей ресурса:
Решать проблему думаю в два этапа, сперва перейду на электронный датчик скорости, показометр будет с алиэкспресса.
А впоследствии хочу собрать проекционный gps спидометр, то есть датчик на кпп будет нафиг не нужен. Оба варианта
будут предусматривать и одометр.
Сборка
Удостоверившись в отсутствии износа оси вторичного вала приступаем к сборке:
Собираем в порядке, обратном разборке Много мороки было со стопорными кольцами, стопорное кольцо
подшипника первичного вала заколачивал ударной отвёрткой сперва сверху, потом внутрь паза. Как
собирают на заводе — ХЗ. При орудовании молотком следите, чтобы не зацепить новые подшипники.
Все подшипники при сборке обязательно смазывайте трансмиссионным маслом.
На место стопорного кольца подшипника вторичного вала по совету Василия Харчишина внедрил стопорное
кольцо от таза, на 30 кажется. При сборке сухарей муфт обращайте внимание на пружины, которые должны смотреть
в разные стороны. Проблемы начались при замене ступицы муфты 1-2й передач. На полпути она стала идти туго,
потом упёрлась. Я помог молотком. И зря — про внешнее кольцо синхронизатора новог образца я вспомнил и
расположил в пазах:
А про внутреннее забыл к счастью как показали замеры, оно почти не изнашивается, поэтому поставил бу:
Следующее ноу-хау ролики стыка валов. Как показали замеры микрометром, магазинные имеют разброс 5.47-5.49 мм.
Купил три комплекта и набрал роликов диаметром 5,49 мм Далее, для продления жизни роликам
решил ограничить их продольный ход:
Из латуни толщиной 1 мм вырезал шайбу, которую надел на вторичный вал:
Для сборки кпп соединяем все валы, промежуточную щестерню заднего хода и связываем их скотчем. Для
сборки корпуса удобно найти мебель которую не жалко и прикрутить задний картер вертикально. Это сильно облегчает сборку,
ибо не забываем — коробка в сборе весит 34 кг. Для вставки вилки 5й передачи нужно включить заднюю
Не знаю чего так народ боится бочонков препятствования включения двух передач. Я их обратно
засунул без проблем — одни мизинцем снизу ограничиваю высоту бочонка, вторым мизинцем с другой стороны
поворачиваю, как нужно. Таким образом бочонкит вернул на место. также не забываем про сальники.
При из запрессовке, следим за непопаданием молотка по самой оси — иначе новый подшипник будет огорчён:
Прокладки садил без герметика, исключение кулиса, но и там я наносил герметик только на прокалдку и давал ей подсохнуть:
На досуге заснял принцип работы механизма блокирования включения задней передачи после 5й:
Для установки домика его нужно приложить немного ниже болтов, и взвести вверх.
Все болты я садил на резьбовой герметик, затягивал динамометрическим ключом, усилием в 2 кг (это м8, м6 — 0.6 кг).
После затяжки все болты снаружи покрыл цапон-лаком:
Сквозные болты также с обратной стороны покрыл цапон-лаком:
Установку кпп начал с подготовки колокола и удаления остатков старой прокладки:
Обезжирил поверхность и поставил новую прокладку:
Допольнительно поставил прокладку фланца хвостовика заднего моста:
Использовал ремкомплект подшипников авторг:
Вариант с подшипниками SKF. Хотя что там внутри ХЗ — на подшипниках промвала была маркировка UA. Да и вообще
китайское происхождение не исключено. В общем никак прокомментировать выбор и рекомендовать что-либо не могу.
В обоих подшипниках был минимальный продольный люфт. Я сперва подумал брак, потом подумал наверно какой-то
зазор всё же должен быть, поставил какие есть. Также были сомнения по поводу полиамидного сепаратора подшипника
вторичного вала, но также смирился и с этим. Раз делают, наверно это имеет право на существование.
На десерт дам ещё несколько советов. Первое — проверить включение всех передач. Они должны включаться даже
без рычага кпп. Возможно придётся слегка поворачивать первичный вал. Второй источник возможных приключений —
выключатель света заднего хода проверьте корректность его работы. С 4х ступкой я его затянул от души
и у меня сперва задний ход горел постянно, пришлось открутить на пол-оборота. Далее с новыми синхронизаторами
включение первой передачи сперва было затруднено. Если передача не включиласт — выведите её в нейтральное
положение, отпустите сцепление, и потом включайте снова. А победная тактика такая при трогании — выжимаем сцепу и одновременно
втыкаем первую передачу с минимальным интервалом, тогда передача втыкается почти наверняка. Далее количество масла —
залить 2 литра конечно можно, но это увеличит потери в коробке и увелчит расход бензина, кроме того зимой на холодную
втыкание передач будет затруднено. Вообще, на эту тему возможно напишу отдельную статью.
Ну у в конце не могу не упомянуть про миф распространённый среди жителей украинской сср, что дескать пятиступка
слизана с коробки форд скорпио ф-75. Перебрав за месяц и 4х и 5ти ступку и увидев сходство большинства узлов,
в таком случае придётся признать, что сперва форд слизал 4х ступку, а потов газ слизал слизанное :). Потому что
почти все 5ти ступки по факту устроены одинаково.
Обкатка
После установки коробки проехал тысячу км и сменил масло. На время обкатки залил 2л полусинтетики роснефть гл-4.
На удивление, масло слил довольно тёмное:
В масле также были небольшие твёрдые частицы, но вероятно слез облой и воронение с новых деталей — ступицы
12 передач и всех трёх муфт. На сливной пробке было немного стружки, но это объяснимо, при первых выездах
пару раз втыкал первую при трогании с хрустом, потом приноровился. Напомню со свежими синхронизаторами —
выжимаем сцепу и параллельно втыкаем передачу, пока промвал не остановился.
Новое масло залил газпромнефть полусинтетику гл-4:
Оно мне показалось более жидким и запах трансмиссионки у него чуть менее выражен:
Залил по заливную пробку + 150 мл. Вообще, по опыту могу сказать, что лить 2 литра особого резона нет,
особенно на зиму — это увеличит расход и износ синхронизаторов, на холодную затруднит переключение
передач. Лучше менять масло не реже раза в два года. А смену масла при ремонте коробки, после
пробега в тысячу км, следует проводить обязательно.
Посадка подшипников
Небольшое дополнение, навеянное чтением мануала про передние ступицы. Во всех подшипниках, где есть сильное поперечное
усилие, посадка «неподвижной» обоймы подшипника делается свободной, без люфта, но и без натяга. Это нужно,
чтобы при работе обойма иногда понемногу проворачивалась, что обеспечит её равномерный износ. Таким образом,
никак фиксировать внешние обоймы подшипников кпп не нужно, более того, нужно проконтролировать их свободное вращение
в посадочном месте.
Фотогалерея
Разборка коробки передач
1. Очистить от грязи и вымыть снаружи коробку передач. 2. Отвернуть маслоналивную и маслосливную пробки и слить масло из коробки передач, если ранее этого сделано не было.
3. Снять выжимной подшипник сцепления и поролоновое кольцо 1 с направляющей втулки.
4. Отвернуть болты и снять заднюю опору двигателя с кронштейном, если этого не сделали при снятии коробки передач с автомобиля.
5. Вывернуть выключатель света заднего хода с прокладкой.
6. Отвернуть болт 1 крепления стопора привода спидометра, снять стопор 2 и привод 3 спидометра.
7. Вывернуть сапун.
8. Отвернуть четыре болта 1 и снять корпус 2 рычага переключения передач с прокладкой.
9. Отвернуть три болта 1 и снять крышку подшипника первичного вала с направляющей втулкой 2 выжимного подшипника сцепления с прокладкой.
10. Отвернуть болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на переднем картере коробки передач.
11. Снять стопорное кольцо подшипника первичного вала при необходимости его замены.
Обязательно снимать стопорное большое кольцо, иначе не разъедините коробку.
12. Отвернуть десять болтов крепления переднего картера коробки передач к заднему картеру.
13. Разъединить передний и задний картеры коробки передач.
Для этого можно зажать удлинитель в тисках с мягкими накладками на губки и ударять медным молотком по приливам с отверстиями крепления переднего картера к картеру сцепления.
При этом стараться не порвать прокладку.
14. Вынуть из посадочного места под передний подшипник промежуточного вала на переднем картере коробки передач регулировочные кольца, если они были установлены.
15. Отвернуть два болта 1 крепления и снять пластину 2 фиксаторов штоков с прокладкой.
16. Вынуть три пружины фиксаторов.
17. Установить шток включения 5-й передачи и заднего хода в положение включения заднего хода.
18. Отвернуть стопорные болты крепления вилок переключения к штокам.
19. Промаркировать вилки переключения передач (их принадлежность к штокам и ориентация). Выбить штоки выколоткой из мягкого материала и снять их.
Первым снимают шток 3 включения 5-й передачи и заднего хода, вторым шток 1 включения 1-й и 2-й передач, а последним шток 2 включения 3-й и 4-й передач.
При снятии штока включения 3-й и 4-й передач следить за тем,
чтобы не потерять стопорный палец, установленный в отверстии штока.
Снять вилки переключения 1-й и 2-й и 3-й и 4-й передач со скользящих муфт синхронизаторов.
20. Вынуть шарики фиксаторов, подставив руку и протолкнув их отверткой через отверстия внутрь картера.
21. Вынуть два стопорных плунжера с помощью специального инструмента или проволоки, загнутой крючком.
22. Если необходимо разобрать шток включения 5-й передачи и заднего хода, то сначала надо вывернуть стопорный болт 1, а затем снять со штока головку 2, блокировочную втулку 3 и пружину 4.
23. Отвернуть болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на заднем картере коробки передач.
24. Разжать щипцами стопорное кольцо заднего подшипника вторичного вала и, ударяя выколоткой из мягкого материала по торцу, выпрессовать вторичный вал.
25. Вынуть одновременно из заднего картера коробки передач вторичный вал в сборе с первичным, промежуточный вал и ось промежуточной шестерни заднего хода.
26. Проверить, что синхронизатор 3-й и 4-й передач установлен в нейтральное положение.
27. Разъединить первичный и вторичный валы, обратив внимание на то, что насыпные ролики (14 шт.) переднего подшипника вторичного вала могут выпасть из гнезда первичного вала.
28. Если в процессе эксплуатации выявилась течь масла из коробки передач через сальники, дефектные сальники необходимо выпрессовать.
Как заменить коробку передач на Газели
Как снять коробку? Замена КПП проводится на эстакаде или смотровой яме. Для начала вылейте масло из картера. Теперь снимаем кардан. Для этого вооружитесь надфилем и поставьте насечку на соединительном узле и продолжении коробки передач на газели. Теперь снимите крепеж опоры с помощью ключей на тринадцать и двенадцать. Ключами на семнадцать и четырнадцать снимаем фиксацию кардана к фланцу шестеренки главной передачи. Извлекаем хвостовик и просовываем ветошь в отверстие. Теперь нам нужно достать рычаг для установки КПП. Для этого избавляемся от чехла и верхушки рычага внутри кабины, разжимаем втулку, снимаем резиновую подушку, уплотнитель пола и чехол, колпак и сам рычаг.
Далее отключаем спидометр от трансмиссии вместе с выключателем заднего света. Теперь можно снимать коробку раздаточную. Как разобрать картер КПП? Для этого избавьтесь от фиксации приемных труб и кронштейна, отсоедините трансмиссию от картера сцепления, создайте защиту из деревянного чурбана для головки блока. Переходим к снятию поперечной фиксации раздатки и извлекаем устройство. Будьте аккуратны, поскольку его вес может достигать 30 кг. Установите новый элемент. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить ступенчатую раздаточную коробку или не упустить ее.
Теперь приступаем к сборке КПП Газели. Сборка коробки осуществляется в обратном порядке. Обратите внимание на то, что валы необходимо устанавливать одновременно, для этого заранее перевяжите их. Проведите осмотр первичного вала, хвостовика, втулки, картера, вторичного вала и все шестерни. Вымойте их в керосине или дизельном топливе. Если есть следы от ржавчины, отшлифуйте. Крепежные элементы покрываются герметиком, а элементы — трансмиссионным маслом.
Перед установкой шлицев, смажьте их ШРУСом-4, а во время сборки кардана следите за соответствием меток и обратите внимание на передаточное число. Оно является важным показателем адекватной работы механического устройства. После ремонта коробки передач Газели пополните количество масла в картере.
Опубликовано 27 Августа 2016
Куда Вам отправить сообщение — почта.
Сборка коробки передач
1. Запрессовать в удлинитель заднего картера два сальника заподлицо с торцем удлинителя, если их снимали. Их рабочие кромки должны быть направлены внутрь усилителя.
2. Установить в канавку заднего картера стопорное кольцо шарикового подшипника вторичного вала, если его снимали. 3. Установить на вторичном валу скользящую муфту синхронизатора 5-й передачи и заднего хода в положение включения заднего хода. 4. Надеть на вторичный вал первичный вал так, чтобы не выпали насыпные ролики. При этом следить, чтобы выступы блокирующего кольца на первичном валу вошли в пазы ступицы синхронизатора 3-й и 4-й передач.
5. Соединить вторичный вал в сборе с первичным в комплект, с блоком шестерен и осью промежуточной шестерни заднего хода, введя соответствующие шестерни в зацепление.
Для удобства дальнейшего монтажа можно связать получившийся комплект веревкой. Можно связать комплект мягкой вязальной проволокой, как это показано на рисунке.
6. Установить в вертикальное положение в тисках заднюю часть картера
7. Вставить в заднюю часть картера комплект валов, разжать стопорное кольцо и запрессовать в посадочные места на задней части картера шариковые подшипники вторичного вала и блока шестерен, прилагая усилие попеременно на торец шестерни 1-й передачи вторичного вала и торец промежуточного вала до тех пор, пока стопорное кольцо не будет обжимать наружное кольцо шарикового подшипника.
После этого провести окончательную запрессовку до момента посадки стопорного кольца одновременно в канавку задней части картера и в канавку подшипника. (На рисунке 27 показано разжатие стопорного кольца. Болты вставлены, чтобы не выпали фиксаторы. Их можно убрать, чтобы они не мешали). 8. Установить в посадочное место на задней части картера ось промежуточной шестерни заднего хода и завернуть болт крепления, не затягивая его. 9. Установить заднюю часть картера коробки передач в горизонтальное положение. 10. Вставить в пазы скользящих муфт синхронизаторов вилки переключения соответствующих передач. 11. Установить стопорные плунжеры между отверстиями для штоков 3-й и 4-й, 1-й и 2-й и 5- й передач, а также передачи заднего хода.
Для монтажа плунжеров рекомендуется использовать оправку и бородок, но для этого придется удалить заглушку и после монтажа установить новую. Поэтому легче постараться вставить плунжеры без оправки.
12. Установить в отверстие штока переключения 3-й и 4-й передач стопорный палец. 13. Установить шток переключения 3-й и 4-й передач в отверстие картера и головку вилки переключения 3-й и 4-й передач. Закрепить вилку на штоке стопорным болтом. 14. Установить шток переключения 1-й и 2-й передач в отверстие картера и головку вилки переключения 1-й и 2-й передач. Закрепить вилку на штоке стопорным болтом. 15. Установить стопорный плунжер до упора в шток переключения 3-й и 4-й передач. 16. Провести сборку штока переключения 5-й передачи и заднего хода, если он подвергался разборке. 17. Вставить шток в отверстие картера и отверстие вилки переключения 5-й передачи и заднего хода.
Закрепить вилку на штоке стопорным болтом.
При монтаже штока необходимо обратить внимание на правильность установки пружины блокировочной втулки (один конец должен быть вставлен в отверстие в стенке заднего картера, а другой заведен в выемку блокировочной втулки так, чтобы ус блокировочной втулки был прижат к головке штока переключения 5-й передачи и заднего хода). 18. Установить шток переключения 5-й передачи и заднего хода в нейтральное положение. 19. Установить шарики и пружины фиксаторов в соответствующие отверстия. 20. Установить пластину фиксаторов штоков с прокладкой на место и затянуть два болта крепления пластины. 21. Если при ремонте коробки передач заменяли либо один из картеров коробки, либо блок шестерен (или его детали), то необходимо определить размер толщины регулировочных колец 24, чтобы обеспечить необходимый осевой зазор блока шестерен.
После этого установить подобранный по требуемой толщине пакет регулировочных колец в посадочное место шарикового подшипника на передней части картера. 22. Установить в вертикальное положение в тисках заднюю часть картера с валами. 23. Установить паронитовую прокладку. 24. Установить переднюю часть картера, совместив соответствующие отверсия с установочными втулками, и напрессовать его на шариковые подшипники первичного вала и блока шестерен, ударяя молотком из мягкого металла по приливам передней части картера. При этом первичный вал необходимо вытягивать вверх. 25. Завернуть десять болтов крепления переднего и заднего картеров равномерно по диагонали моментом 14—18 Нм (1,4—1,8 кгсм).
При этом надо учесть, что два верхних болта более длинные (размер М8—6gх35), остальные восемь болтов имеют размер М8—6gх30. 26. Установить стопорное кольцо в канавку шарикового подшипника первичного вала.
27. Если заменялся сальник первичного вала, то его необходимо запрессовать в крышку подшипника до упора с помощью оправки. 28. Установить крышку подшипника с прокладкой и завернуть три болта крепления моментом 14—18 Нм (1,4—1,8 кгсм). 29. Завернуть в передний картер болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода и окончательно затянуть оба болта крепления оси моментом 44—56 Нм (4,4—5,6 кгсм). 30. Завернуть в передний картер сапун и выключатель света заднего хода с прокладкой. 31. Установить в картер привод спидометра со стопором и завернуть болт крепления стопора. 32. Ввернуть маслозаливную пробку. 33. Установить корпус рычага переключения передач с прокладкой и завернуть четыре болта крепления моментом 14—18 Нм (1,4—1,8 кгсм). 34. Смазать трансмиссионным маслом направляющую втулку выжимного подшипника сцепления. 35. Установить поролоновую прокладку на направляющую втулку, смазав предварительно втулку трансмиссионным маслом. 36. Установить на направляющую втулку выжимной подшипник с муфтой.
Цены за работу по ремонту и переборки КПП Газель:
Стоимость работ по ремонту коробок:3000 руб., включая снятие-установку без запчастей.6000 руб., включая запчасти и снять/поставить, если целые валы и корпус.
Стоимость ремонта фиксированная и изменению не подлежит. С учетом снятия коробки цена ремонта КПП на Газели: 3000 руб., включая снятие и установку на авто.
Ремонт (переборка) коробки передач ГАЗель подразумевает такие работы: бесплатную диагностику автомобиля, для точного определения поломки; снятие с машины; обязательно полную разборку КПП; дефектовку внутренних запчастей; замена необходимых (изношенных) запчастей – деталей; Сборку и установку обратно на авто.
Стоимость за ремонт КПП Газель одна и не может меняется, от внутренней неисправности. Гарантия на нашу выполненную работу и запчасти – от 90 дней до одного года без ограничения пробега. Наша работа оплачивается только после проверки и приемки авто. Время на ремонт коробки передач включая снятие — установку занимает примерно 2-3 часа. Для ремонта КПП не берем китайские, а устанавливаем только оригинал запчасти ГАЗ. Все, что нужно для ремонта сальники, герметик, прокладки, валы в сборе и голые, корпуса, подшипники, кулисы есть всегда у нас по стоимости ниже, чем в обычных сетевых магазинах.
Рекомендации:
1. Перед тем как устанавливать переднюю часть картера коробки передач, нужно убедиться, что вилки установлены правильно. Для этого, закручиваем на два диагонально болта корпус переключения передач. Смотрим по картинке, правильность постановки корпуса. И пробуем, как у нас включаются все скорости. При включении немного подкручиваем за ведущий вал. Лучше всего это делать с помощником.
2. Соединяя, передний и задний корпус, не забываем очистить сопрягаемые поверхности от старых прокладок, и перед соединением промазываем тонким слоем герметика.
3. Вилки старого образца и нового (с сухарями (вкладышами)) взаимозаменяемы.
4. При закручивании десяти болтов соединения корпусов, нужно все болты наживить, а потом закручивать диагонально.
5. Устанавливаем крышку рычага переключения передач без самого рычага. При установке немного сдвигаем «взад» чтобы штифт попал на свое место и сдвинул пружину.
Потом устанавливаем сам рычаг и закручиваем колпак от руки, перед этим заложим немного смазки Литол, в кулисный механизм.
Разборка коробки («Газель»): когда может понадобиться
Поводом для срочного ремонта узла переключения передач может служить ряд факторов, а именно:
- Невозможность включения передачи или значительные трудности при выполнении этого действия.
- Посторонние звуки и треск при переключении скоростей.
- Неконтролируемое включение передач (очень опасно, особенно в плотном дорожном потоке или на высокой скорости).
- Любые посторонние или непривычные звуки в районе рассматриваемого узла.
- Сигналом для срочного ремонта коробки передач «Газели» также является дым и неприятный запах.
Переборка пятиступенчатой КПП ГазельВолга. Часть 4 — Сборка.
Удостоверившись в отсутствии износа оси вторичного вала приступаем к сборке:
Следующее ноу-хау ролики стыка валов. Как показали замеры микрометром, магазинные имеют разброс 5.47-5.49 мм. Купил три комплекта и набрал роликов диаметром 5,49 мм 
Далее, для продления жизни роликам решил ограничить их продольный ход:
Для сборки кпп соединяем все валы, промежуточную щестерню заднего хода и связываем их скотчем. Для сборки корпуса удобно найти мебель которую не жалко и прикрутить задний картер вертикально. Это сильно облегчает сборку, ибо не забываем — коробка в сборе весит 34 кг. Для вставки вилки 5й передачи нужно включить заднюю Не знаю чего так народ боится бочонков препятствования включения двух передач. Я их обратно засунул без проблем — одни мизинцем снизу ограничиваю высоту бочонка, вторым мизинцем с другой стороны поворачиваю, как нужно. Таким образом бочонкит вернул на место. также не забываем про сальники. При из запрессовке, следим за непопаданием молотка по самой оси — иначе новый подшипник будет огорчён:
Все болты я садил на резьбовой герметик, затягивал динамометрическим ключом, усилием в 2 кг (это м8, м6 — 0.6 кг). После затяжки все болты снаружи покрыл цапон-лаком:
На десерт дам ещё несколько советов. Первое — проверить включение всех передач. Они должны включаться даже без рычага кпп. Возможно придётся слегка поворачивать первичный вал. Второй источник возможных приключений — выключатель света заднего хода проверьте корректность его работы. С 4х ступкой я его затянул от души и у меня сперва задний ход горел постянно, пришлось открутить на пол-оборота. Далее с новыми синхронизаторами включение первой передачи сперва было затруднено. Если передача не включиласт — выведите её в нейтральное положение, отпустите сцепление, и потом включайте снова. А победная тактика такая при трогании — выжимаем сцепу и одновременно втыкаем первую передачу с минимальным интервалом, тогда передача втыкается почти наверняка. Далее количество масла — залить 2 литра конечно можно, но это увеличит потери в коробке и увелчит расход бензина, кроме того зимой на холодную втыкание передач будет затруднено. Вообще, на эту тему возможно напишу отдельную статью.
Ну у в конце не могу не упомянуть про миф распространённый среди жителей украинской сср, что дескать пятиступка слизана с коробки форд скорпио ф-75. Перебрав за месяц и 4х и 5ти ступку и увидев сходство большинства узлов, в таком случае придётся признать, что сперва форд слизал 4х ступку, а потов газ слизал слизанное :). Потому что почти все 5ти ступки по факту устроены одинаково.
Главная » Отечественные » Схема кпп 5 ступка газель – Как разобрать и собрать КПП автомобиля Газель — rental-yug.ru
На чтение 10 мин. Просмотров 4 Опубликовано
Движение муфты вперед способствует сцеплению блокирующего кольца синхронизатора с первичным валом. После балансировки скоростей происходит включение передач. Задняя скорость запускается переводом рычага вправо, после преодоления сопротивления предохранительной системы.
Синхронизатор — механизм в виде ступицы, закрепленной на вторичном валу коробки. По шлицам, расположенным снаружи, под воздействием вилки перемещается муфта. Другие ключевые элементы синхронизатора:. Сборка кпп газель 5 ступка пошаговая инструкция синхронизатора задействована во включении 3 и 4 передачи и выражается в обеспечении плавного перехода с одного уровня на. Перед процедурой замены масла в 5 ступке необходимо проконтролировать текущий уровень.
Подобное действие рекомендуется проводить через каждые км. Если масла в коробке передач достаточно, жидкость добавляют в картер.
Техническая документация не содержит данных о необходимом количестве масла в коробке ГАЗель. Цифра меняется в зависимости от модификации техники, колеблется в пределах 1,6 л. Во время работ смесь шприцем наливают в отверстие, пока из него не потечет масло.
Малый объем — причина воздушных пробок, оказывающих негативное влияние на подшипники и другие элементы коробки передач. Во всех случаях потребуется снять коробку для сборка кпп газель 5 ступка пошаговая инструкция, осмотреть детали и механизмы.
Наличие схемы позволит самостоятельно провести несложные ремонтные мероприятия.
В противном случае лучше обратиться в сервисный центр. Шум в коробке передач обычно бывает следствием износа подшипников, выкрашиванием рабочей поверхности зубьев шестерен и даже их поломкой. Требуется разборка коробки передач и замена поврежденных деталей. Еще одна причина, из-за которой может шуметь даже новая коробка — это пониженный уровень масла в картере.
Эта неисправность — следствие течи масла из коробки передач. Возможно также нарушение соосности коленчатого вала и картера сцепления. С помощью индикатора, установленного на стойке, прикрепленной к заднему концу коленчатого вала двигателя коробка передач и сцепление снятывращая вал, проверить биение посадочного отверстия под коробку передач в картере сцепления д.
Как снять коробку переключения передач можно прочитать во многих печатных и электронных изданиях, таких как руководство по ремонту и техническому обслуживанию, поэтому эта операция в данной статье описываться не. Далее провести внимательный осмотр всех деталей Сборка кпп газель 5 ступка пошаговая инструкция на наличие повреждений и чрезмерного износа.
Для удобства сборки заднюю часть картера КПП лучше прикрутить саморезами к бруску см. В таком состоянии проще вставлять валы, картер никуда не падает и не заваливается. Для этого берётся аналогичный брусок как для задней части картера и сверлится отверстие перьевым сверлом 18 мм, затем вставляется вторичный вал в просверленное отверстие см.
Теперь работы по запрессовки намного упростятся, и не попортят сам сборка кпп газель 5 ступка пошаговая инструкция при упоре.
В этом же бруске рядом с ранее просверленным отверстием сверлится новое отверстие перьевым сверлом 16 мм. Затем первичный вал вставляется в просверленное отверстие см.
Схема кпп 5 ступка газель – Как разобрать и собрать КПП автомобиля Газель
Не вынимая вал из бруска, соединяем первичный и вторичные валы. Теперь данный узел подготовлен для дальнейшей сборке. Устанавливаем первичный, вторичный и промежуточный валы в картер КПП. Если при разборе КПП выскочили плунжера, то могут возникнуть вопросы как же они все-таки стояли? Схематично это выглядит так:. Если сборка кпп газель 5 ступка пошаговая инструкция детали, располагаемые внутри картера установлены, то можно соединять две половины картера КПП и завинчивать 10 болтов.
Осталось установить рычаг переключения передач и проверить включение каждой из передач, прокручивая первичный вал, контролируя скорость и направление вращения вторичного вала.
Откручиваем брусок, прикрученный ранее к задней половинке картера КПП. Датчик заднего хода вкрутить после установки КПП на автомобиль. Смазать пастой входит в комплект с диском сцепления ЗМЗ : посадочное место на первичном валу для подшипника коленчатого вала, шлицы первичного вала и поверхность скольжения выжимного подшипника передней крышки КПП.
Масло все-таки стоит заливать через отверстие для рычага переключения передач, так как в этом случае оно частично смажет элементы КПП, а через заливное отверстие вести дополнительный контроль. Тест работоспособности каждой сборка кпп газель 5 ступка пошаговая инструкция около одной минуты.
При выполнении работ необходимо соблюдать терпение, аккуратность и технику безопасности.
Затем коробка передач снимается, отсоединяются прижимные трубы и фиксирующие кронштейны, а также поперечина крепления узла посредством покачивания и подачи назад самой КПП. Головку блока желательно защитить, подложив деревянный брус. Это действие совершается также в несколько этапов.
Выполняя работу, помните, что Сборка кпп газель 5 ступка пошаговая инструкция весит более тридцати килограммов, что требует принятия дополнительных мер предосторожности. При помощи ключа отворачивают крепление оси заднего хода, снимают стопорное кольцо, вынимают валы, которые затем разбирают при необходимости, не забыв предварительно пометить их взаимное расположение.
Эта манипуляция производится в обратном порядке. После того, как произведен ремонт или замена необходимых элементов, одновременно устанавливаются валы. Для этого их желательно соединить между собой шпагатом. Прежде чем начинать сборку, нужно тщательно осмотреть картер на предмет наличия трещин, ржавчины или прочих сборка кпп газель 5 ступка пошаговая инструкция.
Предварительно все детали следует вымочить в керосине, зашлифовать любые трещины и зазубрины, заменить все дефектные элементы, смазать их специальным маслом. Крепежи картера нужно обработать герметиком, а имеющиеся прокладки сменить. Здравствуйте Василий. Поменял на коробке первичный вал,двигатель каминсс. После сборки у меня 3 стала включаться только через 4 и на не рабочем двигателе тоже самое,бывает включиться после 2. Подскажите в чем может быть причина,мог ли я поставить муфту не правильно,синхроны стоят нового образца.
Добрый день! Вчера перебрали коробку.
Поменяли все подшипники, кроме роликового на первичном валу. Вроде ролики идеально становились и люфта никакого небыло. Коробка работает идеально, но небольшой шум на нейтралке остался. Когда выжимаю сцепление тишина. Подскажите пожалуйста, правильно ли я думаю, сборка кпп газель 5 ступка пошаговая инструкция шум именно от этого роликового подшипника на первичном валу?
Добрый день,не правильно поставил шестерню спидометра,какие могут быть последствия кроме неработающего спидометра?
Добрый день на 10 минуте рассказываете про штырь с замком мы не заметили как он выпал и вставили без штеречка и теперь не можем обратно вытащить эту палку что бы вставить штирек как это сделать?
Дела такие коробка газель поет на холостом!! И вот еще когда одеваем стопор на первичный вал мы его вытягиваем немного из коробки значит получаеться люфт? Несколько замечаний. Плунжера между штоками лучше вынимать и осматривать они сыромятина и бывают сильно промятые.
Подшибники лучше забивать не бородком или зубилом а трубой в идеале прессом надавить. Любой удар по подшибнику снижает его ресурс. И нельзя бить по внешней обойме подшибника молотком. Добрый вечер. Как регулируется, вернее как измеряется осевой люфт промежуточного вала при шариковых подшипниках?
Добрый вечер Василий. У меня волга5-ти ступенчатая коробка. Езжу так уже очень давно, все никак не доходили руки. Сейчас за руль села жена и проблема сборка кпп газель 5 ступка пошаговая инструкция ребром. Буду делать. Теперь приступаем к сборке КПП Газели.
Сборка коробки осуществляется в обратном порядке. Обратите внимание на то, что валы необходимо устанавливать одновременно, для этого заранее перевяжите. Проведите осмотр первичного вала, хвостовика, втулки, картера, вторичного вала и все шестерни. Вымойте их в керосине или дизельном топливе.
Если есть следы от ржавчины, отшлифуйте. Крепежные элементы покрываются герметиком, а элементы — трансмиссионным маслом.
Перед установкой шлицев, смажьте их ШРУСом-4, а во время сборки кардана следите за соответствием меток и обратите внимание на передаточное число. Оно является важным показателем адекватной работы механического устройства.
После ремонта коробки передач Газели пополните количество масла в картере. Как известно, КПП любого автомобиля представляет собой один из важнейших узлов в устройстве трансмиссии. Основные функции коробки передач заключаются в преобразовании и передаче крутящего момента от ДВС к ведущим колесам.
От качества работы трансмиссии напрямую зависит исправность ТС, а также комфорт и безопасность водителя и пассажиров. Необходимо помнить, что даже небольшие отклонения от нормы в работе КПП требуют детальной диагностики.
В противном случае мелкая неисправность может повлечь за собой дорогостоящий ремонт.
Еще отметим, что каждая коробка в силу своих конструктивных особенностей требует к себе индивидуального подхода. При этом коробка на данном авто имеет свои особенности, которые нужно знать и учитывать, а также правильно эксплуатировать агрегат, вовремя выявлять и устранять отдельные неисправности. Начнем с того, что пятиступенчатая механика автомобиля Газель отличается надежностью, неприхотлива в эксплуатации и долговечна. После установки КПП влить 1,2 л. Как вы убедились, работа по ремонту КПП большая и подготовка к ней должна быть серьезной.
Схема сборки кпп газель 5 ступка
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все сборка кпп газель 5 ступка пошаговая инструкция интересные автомобильные события собранные в одном месте. При последующей ее установке обратите внимание на совпадение масляного дренажного канала в крышке и отверстия в картере. Поддев отверткой, вынимаем из крышки манжету первичного вала при разборке коробки передач заменяем все манжеты независимо от их состояния.
Осторожно постукивая молотком через латунную оправку, расстыковываем передний и задний картеры. При этом нельзя наносить удары по торцу первичного вала, так как будут повреждены синхронизаторы. Вынимаем из расточки под подшипник промежуточного вала в переднем картере регулировочные прокладки их может и не.
10/03/ · This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue QueueАвтор: Александр Грушин.
В этом случае осевой зазор в подшипниках устанавливается только межкартерной уплотнительной прокладкой. Проворачивая первичный вал, включаем передачу заднего хода продвигаем вперед шток V передачи и заднего хода.
Вынимаем три пружины и три шарика сборка кпп газель 5 ступка пошаговая инструкция включения передач их можно вынуть намагниченной отверткой или перевернув коробку. Вынимаем шток I—II передачи чтобы не перепутать при сборке, сразу надеваем на шток вилку и крепим ее болтом.
Чтобы не выпали плунжеры блокиратора, вставляем в отверстия штоков трубочки, свернутые из плотной бумаги. Щипцами раздвигаем усики стопорного кольца заднего подшипника вторичного вала и, постукивая медным молотком по заднему торцу вторичного вала,….
Шестерни, синхронизаторы и другие детали, расположенные на первичном и вторичном валах, похожи друг на сборка кпп газель 5 ступка пошаговая инструкция, поэтому для облегчения последующей сборки следует аккуратно раскладывать их в порядке снятия. Двумя тонкими отвертками или специальными щипцами разжимаем и снимаем с первичного вала стопорное и пружинное кольца. Бородком двумя монтажными лопатками или специальным съемником спрессовываем подшипник первичного вала.
КПП ГАЗ имеет довольно сложную конструкцию, из-за чего ее ремонт и замену реализовать самостоятельно и без посторонней помощи крайне проблематично. Все основные положения по проведению ремонта коробки передач данной модели сборка кпп газель 5 ступка пошаговая инструкция описаны в руководстве от производителя. КПП ГАЗ — это механический узел, состоящий из системы подвижных деталей для передачи крутящего момента от вала двигателя на колеса. Представлен узел 5-ступенчатой коробкой передач с рычагом для переключения режима работы.
Схема переключения расположена в кабине водителя, поэтому пользователь всегда имеет перед собой визуальное напоминание на панели приборов. Реализуется смена передач через систему валов и зубчатых передач, которые способны уменьшить или увеличить полученный крутящий момент.