Перебирали старые вещи на даче или в гараже и нашли советский расшатанный стул? Не спешите его выбрасывать! Если вы любите винтажные вещи, то такой стул легко отреставрировать и превратить в уникальное изделие, которое с руками и ногами готовы будут отобрать у вас самые модные дизайнеры. Посмотрим на примере, как происходит реставрация старого стула.
Зачем это нужно
Кажется, самый первый вопрос, который услышит каждый человек, собирающийся восстанавливать старый стул, это: «А зачем это нужно?». Действительно, не проще ли купить новую мебель, а старую просто отнести на помойку?
Не проще! На самом деле стулья, которые делали еще каких-то 60-70 лет назад, намного прочнее и надежнее, чем те, которые вы сейчас видите в магазинах. В то время все товары производились что называется на совесть, и для производителя были важнее не бешеные выручки, а высокое качество и долговечность продукции. Так что неудивительно, что советские стулья, даже спустя столько лет, до сих пор встречаются в гаражах, на дачах, хоть и немного расшатанные и потрепанные. Они еще всех нас переживут!
Кроме того, в моду возвращается винтаж, а еще очень популярными стали интерьеры в духе СССР. Даже «стильные, модные, молодежные» используют сейчас при обстановке своих жилищ то «бабушкин» секретер, то старинную «дедовскую» радиолу. А чем хуже старый советский стул? Подшаманить его и все, будет как новенький.
Также можно отметить еще одну причину: хочется чего-то надежного и долговечного? Делайте это сами! Для себя же всегда все делается качественно, не так ли?
Ну, и реставрация старых стульев — это возможность создать уникальные дизайнерские вещи, каких нет ни у кого. Согласитесь, сейчас выделяться из толпы — модно?
Итак, посмотрим, как же можно без особых трудозатрат восстановить старый стул. На самом деле потрудиться, конечно, придется, но поверьте — результат точно будет стоить всех временных и трудозатрат.
Инструменты и материалы для реставрации
Итак, что потребуется для того, чтобы восстановить старый стул? Допустим, такой мы уже привезли домой откуда-нибудь: выглядит он печально. Но ничего страшного! Для того, чтобы превратить его в современного красавчика, нам потребуется следующее.
- Наждачная бумага или шлифовальная машинка — для снятия старого лака и выравнивания деревянной поверхности.
- Лак, морилка, кисти — для создания свежего лакокрасочного покрытия. Можно использовать и понравившегося цвета краску.
- Отвертки, саморезы — для того, чтобы протянуть, закрепить все шатающиеся элементы. Также рекомендуем прикупить столярный клей и проклеить им все места соединений дополнительно.
- Для восстановления сидения: поролон/синтепон, ткань нужного оттенка и мебельный степлер. Можно сделать просто деревянное новое сидение — в этом случае вам пригодятся лист фанеры и лобзик.
Конечно, вы можете включать фантазию в процессе работы и добавлять/убирать какие-то материалы и инструменты. Но список выше включает в себя необходимый минимум всего, что потребуется для реставрации старого стула.
Мастер-класс по реставрации старого стула
Теперь же посмотрим на примере, как можно восстановить старый стул и сделать его «как новеньким».
Шаг 1. Сначала снимите со стула сидение: открутите или просто выньте его, все зависит от того, в каком состоянии находится стул.
Шаг 2. Разберите стул на составляющие элементы. Исключение — предмет мебели, который ни капли не шатается и не разболтан. Но вряд ли у вас будет такой экземпляр. А разболтанный и расшатанный стул нужно обязательно разбирать.
Шаг 3. Также обязательно разберите и сидение. Удалите всю старую ткань с деревянного основания.
Шаг 4. Используя строительный фен, нагревайте лак на поверхности деревянных элементов и удаляйте его при помощи металлического шпателя. Также можно просто сошлифовать лак при помощи наждачной бумаги или шлифовальной машинки.
Шаг 5. Впрочем, шлифовать элементы стула все равно придется. Тщательно обработайте их до гладкого состояния.
Шаг 6. Все сколы, которые, скорее всего, будут на деревянных элементах стула, заделайте специальной шпатлевкой и дайте ей высохнуть.
Шаг 7. После этого еще раз ошкурьте все элементы стула, но уже более мелкой шкуркой, а затем покройте их лаком. Не забудьте хорошо просушить слой.
Шаг 8. Теперь можно приступать к сборке. Соедините все элементы стула. Начать рекомендуем с элементов спинки. Причем в данном случае все рейки проклеивайте столярным клеем в местах соединений. Это обеспечит максимальную прочность. Излишки клея удаляйте мягкой тканью.
Шаг 9. Особо важные места стула стягивайте струбциной. Это позволит добиться максимальной прочности соединений. Ножки и спинку лучше просушивать отдельно. Оставьте части стула до момента высыхания клея.
Шаг 10. Когда все отдельные элементы просохнут, соберите каркас стула, снова используя клей, и также дайте проклеенным местам просохнуть, стянув их струбцинами.
Шаг 11. Изготовьте из листа фанеры новое основание для сидения или используйте старое, если оно не потеряло прочности.
Шаг 12. Из поролона вырежьте мягкую часть сидения размером таким же, как и само основание.
Шаг 13. Приклейте поролон на основание сидения при помощи клея.
Шаг 14. Из ткани нужного цвета вырежьте «чехол» для обтяжки сидения и обтяните его. Края ткани подворачивайте минимум на один раз, чтобы срез ткани был закрыт и не растрепался в процессе эксплуатации стула.
Шаг 15. Края ткани фиксируйте степлером для мебели. Таким образом обтяните все сидение.
Шаг 16. Нанесите клей на ту часть стула, которая будет соприкасаться с сидением.
Шаг 17. Установите сидение и хорошо прижмите его к клею. Осталось только просушить изделие, и стул готов. Им можно пользоваться точно так же, как и раньше, только теперь он как новенький.
Совет! Для верности вы можете дополнительно соединить все элементы стула при помощи саморезов.
Видео — Один из способов реставрации старого стула
Идеи реставрации стула: 10 вариантов преображения
И напоследок мы предлагаем познакомиться с десятью вариантами «до/после». Вот как преображаются старые вещи, если потратить немного времени и приложить чуточку старания.
Давно думали, какой мастер-класс опубликовать на Ярмарке Мастеров, какой будет полезен многим из вас. И вот! Решили показать, как в простых условиях отреставрировать старые стулья.
Наш заказчик привез нам 6 стульев в достаточно хорошем состоянии, несмотря на их возраст, и попросил обновить, перекрасить, поменять обивку. В общем, сделать из дорогих сердцу, сделанных его отцом в молодости, новые красивые стулья для его нынешнего интерьера.
Стулья были покрыты лаком, даже не стали разбираться с его свойствами и названием, но смываться химическим способом он не захотел. Собственно поэтому и появился сейчас этот мастер-класс. Ведь ни у каждого дома есть возможность химией вывести старую краску.
Так вот! Вот в таком состоянии к нам приехали эти стулья.
И началась работа.
В первую очередь, естественно, мы сняли все мягкие части — сиденья и спинки, а потом уже приступили к очищению — отшкуриванию поверхности от лака.
Для прямых поверхностей, коих на стульях оказалось по-минимуму, мы применяли шлифмашинку, для ускорения процесса. А вот всё остальное счищали вручную:
Больше недели, а точнее 9 дней, ушло на снятие старого покрытия со всех 6 стульев и подготовку их к покраске.
Для этого мы применяли:
— грубую наждачную бумагу для снятия верхнего плотного слоя лака;
— более мягкую наждачку для зачистки поверхности от остатков лака и выравнивания от царапин, оставленных грубой наждачной бумагой. Можно применить несколько видов, с каждым разом все тоньше и тоньше. В этом случае работа будет аккуратнее и при покраске проявится меньше дефектов.
— тонкую наждачную бумагу для окончательного выравнивания поверхности;
— «нулевую» наждачную бумагу для подготовки поверхности древесины к покраске.
После всех процедур с шлифовкой будет лучше, если мебель постоит 1 день, так сказать, отдохнет.
Пока стулья «отдыхали» мы затерли Шпатлевкой по дереву все глубокие сколы, царапины, выбоины. Шпатлевку лучше применять в тон древесины. В магазинах, где продают стройматериалы вы легко найдете ее. Тут все просто, если у Вас береза, то и шпатлевку берете для березы. Если вы сомневаетесь в том, кака я у вас древесина, то возьмите часть изделия с собой — шпатлевка должна быть похожего оттенка с вашей древесиной.
Для нашего заказчика мы выкрасили 2 стула в разные оттенки белого: теплый и холодный, так как ему удобнее было увидеть цвет на самом изделии, а не на маленьких выкрасках:
Не бойтесь красить и смотреть, подойдет ли вам данный оттенок, так как для правильной и долговечной покраски, вам нужно будет положить не менее 4 — 5 слоев краски, каждый из которых нужно обязательно подшкуривать — снимать глянец и различные подтеки, которые в фигурных изделиях обязательно будут, особенно если вы красите кисточкой (мы красили «пистолетом»).
Итак, заказчик выбрал теплый оттенок, и начался новый этап работы.
Не буду вставлять фото после каждого слоя покраски, скажу только, что мы положили 6 слоев краски, каждый из которых отшкуривали «нулевкой», снимая глянец и мелкие потеки.
Вы спросите, а зачем снимать глянец после каждого слоя краски. Это нужно для того, чтобы последующие слои проникали друг в друга и окончательный «общий» слой краски был прочным и «на века».
Итак, целых 14 дней у нас ушло на покраску всех 6 стульев. Большую часть из этого времени мы ждали высыхания каждого из слоев, который шкурили и снова красили.
День у нас ушел на смену обивки и установку сидений и спинок на стулья. И вот результат:
Итак, материалы, которые вы можете применять:
— быстросохнущая белая краска для внутренних работ;
— колеры для достижения нужного оттенка;
— наждачная бумага — чем больше видов плотности, тем лучше будет результат;
— если будете красить кисточкой, то лучше применять несколько видов кисти (это уже смотрите, исходя из наличия мелких деталей на вашем изделии);
— поролон и ткань, если нужна будет обивка;
— пистолет со скобами для обивки;
А также вам понадобится огромное терпение и сила воли! Работа, в целом, не сложная, но долгая и требующая усидчивости.
В качестве резюме приведу краткий перечень всех проведенных работ. Поскольку фотографий более подробных у нас нет, так как, когда реставрировались стулья, мы не планировали делать мастер-класс.
1. Нужно осмотреть все изделие на наличие грязи, жиров, масел. Лучше будет протереть их, тогда наждачная бумага не засалится и дольше будет вам служить.
2. Для снятия старой краски или лака, применяйте поэтапно разные наждачные бумаги, начиная с самой грубой, которую найдете. Делать это лучше по структуре древесины во избежании поперечных полос, от которых потом будет очень тяжело избавиться.
3. После полного очищения поверхности от старого покрытия, нужно подготовить древесину к покраске. Для этого нужно взять очень тонкую «шкурку» — «нулевку», как ее еще называют и выровнять все поверхности.
4. Если на изделии есть глубокие царапины, сколы, трещины, от которых вы бы хотели избавиться, то затрите их шпатлевкой по дереву подходящего оттенка. Лучше взять мягкий резиновый шпатель.
5. После высыхания шпатлевки, ее тоже нужно зашкурить тонкой наждачкой — выровнять с остальной поверхностью.
6. Приступаем к покраске. Скажу сразу, красить нужно в хорошо проветриваемом помещении, в защитной маске и одежде, которую не жалко испачкать краской. Подготовьте кисти разных размеров и форм. Лучше небольшие плоские и маленькие круглые для прокраски мелких деталей. Кисти нужно промыть, если они уже были в работе. Если вы купили новые кисти, то их лучше слегка «пощипать» для того, чтобы незакрепленные волоски удалить до покраски, а не с поверхности окрашиваемого изделия.
7. Красить нужно так же, по направлению волокон древесины.
8. Сперва прокрасьте все мелкие детали, пазы, впадины, и только потом приступайте к большим площадям.
9. Первый слой должен полностью просохнуть. Не спешите класть следующий, пока не убедитесь, что первый слой полностью просох.
10. Каждый просушенный слой краски нужно зашкурить — снять глянец, потеки. Можно сразу наносить потертости, если окончательный внешний вид должен быть состаренным.
11. Последний слой краски или лака так же шкурим, но уже аккуратно.
12. Так же можно изделие заполировать — для этого существуют различные полироли для мебели — матовые, глянцевые, полуглянцевые — тут уже выбор за вами.
Кстати, все материалы от кистей, до полироли вы можете приобрести в одном месте — в магазине, где продают материалы для строительства и ремонта.
13. После того, как ваше изделие полностью прокрашено и готово к эксплуатации, нужно установить мягкие его части — сиденье и спинку. По правильной обтяжке мы постараемся сделать отдельный мастер-класс с нашими фото.
Благодарю всех вас за внимание! Это был у нас первый мастер-класс, не судите строго!
Когда на стульях с мягким сидением истирается и рвётся ткань, а корпус остается в хорошем состоянии или после ремонта в квартире изделие перестаёт соответствовать цветовой концепции комнаты, то не стоит избавляться от него. Реставрация в салоне – хороший, но дорогой вариант решения вопроса. Сэкономить на обновлении этого предмета мебели помогут собственные руки и инструкция по реставрации в домашних условиях.
Оглавление
- 1 Для чего нужна перетяжка
- 2 Преимущества и недостатки ремонта своими руками. Видео
- 2.1 Преимущества:
- 3 Необходимые инструменты и расходные материалы
- 4 От чего зависит стоимость перетяжки
- 5 Как правильно выбрать материал
- 5.1 Обивка
- 5.2 Мягкая подложка
- 6 Определяемся с дизайном и конструкцией
- 6.1 Цвет каркаса
- 6.2 Цвет обивки
- 7 Наиболее популярные ткани для обивки
- 7.1 Алькантара
- 7.2 Арпатек
- 7.3 Вельвет
- 7.4 Велюр
- 7.5 Гобелен
- 7.6 Жаккард
- 7.7 Искусственная и натуральная кожа
- 7.8 Микрофибра
- 7.9 Рогожка
- 7.10 Скотчгард
- 7.11 Терможаккард
- 7.12 Флок
- 7.13 Шенилл
- 8 Этапы работ перетяжки стула
- 8.1 Разборка каркаса
- 8.2 Удаление старой обивки
- 8.3 Реставрация каркаса стула
- 8.4 Снять мерки, рассчитать количество ткани, сделать заготовку формы
- 8.5 Изготовление мягкой подложки, толщина
- 8.6 Крепление подложки
- 8.7 Крепление новой обивки
- 8.8 Натяжка ткани
- 8.9 Завершающий этап декорирование
- 9 Особенности перетяжки основания с ремнями или с пружинной-змейкой
Для чего нужна перетяжка
До того, как разобраться в вопросе «как перетянуть стул своими руками» прежде стоит разобраться в тонкостях обновления ткани. Перетяжка – это замена изношенного материала на новый. Определить необходимость в ней можно по таким критериям:
- порванное сидение;
- выцветшая или не отстирывающаяся от пятен ткань;
- деформированная мягкая подложка;
- поцарапанный или стёртый каркас.
Перетяжка проводится не только для восстановления первоначального облика мебели, но и для его улучшения или смены дизайна. Всё зависит от целей реставратора.
Преимущества и недостатки ремонта своими руками. Видео
Не каждый осмелится на самостоятельный ремонт. Реставрация хотя и экономит бюджет, но и считается рискованным делом, особенно когда ею занимается невнимательный или неопытный человек. Он может причинить мебели больше ущерба, чем пользы.
Рассмотрим преимущества и недостатки самостоятельного обновления стула.
Преимущества:
- собственноручный подбор нужного дизайна;
- экономия денег;
- не нужно прощаться с памятными вещами или бояться, что их испортят в салоне.
Кроме преимуществ, ремонт стула с мягким сидением на дому имеет и недостаток, например: риск испортить мебель из-за нехватки опыта. Обтянуть свою мебель тканью – трудоёмкий процесс. Немногие любят рисковать и пробовать силы в незнакомом деле. По этой причине часто владельцы антиквариата или мебели из прошлого, не подходящей под дизайн интерьера, доверяют изделия опытным мастером и не скупятся на итоговую сумму оплаты.
Необходимые инструменты и расходные материалы
Неопытные реставраторы не знают, как обшить стул своими руками и случайно не повредить каркас. Для этого нужно подготовить столярные инструменты и материалы-расходники для сидения.
В список приспособления для разбора и обработки стула входят:
- Струбцины;
- Молоток и гвозди;
- Киянка;
- Лобзик;
- Шуруповёрт и шурупы;
- Шлифовальная машина, наждачная бумага разных номеров;
- Клей ПВА;
- Шпатлевка по дереву.
Реставратору в редких случаях нужен весь список этих инструментов. Минимальный набор – лобзик, наждачная бумага и гвозди. Струбцину можно не использовать, а вместо этого зафиксировать изделие между коленями или на столе. Остальные предметы вводятся в случае, если предстоит менять не только мягкое сидение, но и каркас.
Для смены сидения потребуются:
- Поролон ППУ, обычный поролон или синтепон;
- Обивочная ткань;
- Мебельный степлер и скобы или профессиональные маленькие гвозди на короткой ножке.
Наличие всех позиций в достаточном количестве при обновлении сиденья – важный момент в реставрации. Обнаружение того, что материалов не хватает, в разгар процесса – неприятная, но не критичная ситуация. Она оттянет завершение ремонта. Рекомендуется иметь в распоряжении достаточно ткани для обивки, так как придание мебели нового образа – это процесс для людей со способностью долго концентрироваться на каких-либо вещах.
От чего зависит стоимость перетяжки
Затраты на перетяжку зависят от задумки реставратора и степени повреждения стула. Существует несколько критериев, по которым можно определить будущую стоимость ремонта. Рассмотрим их.
Величина повреждений:
- маленькие недостатки обивки (выцветание краски на ткани, дырки диаметром не более сантиметра) – обшить ткань по периметру сиденья и вернуть тому привлекательный вид дешево обойдётся реставратору;
- видимые повреждения сидения (дырки диаметров более сантиметра, разошедшиеся швы, повреждённый поролон) – при данном условии стоит учесть замену ткани, и внутреннего наполнения стула.
Территориальное использование стула:
- кухня – для кухонных стульев необходимы прочные, износостойкие материалы, которые можно отмыть с помощью меламиновой или обычной губки, или недорого поменять;
- гостиная – для такой мебели важнее оформление и идеальное вхождение в интерьер гостиной.
Вид подложки – существует более 20 разновидностей подложки. Самой дешёвой считается поролон, а дорогой – латекс.
Стоимость дизайна:
- выбор бюджетных видов обивочных материалов;
- выбор дорогостоящей ткани;
- дополнительный дизайн – де купаж, ленты, чехлы.
Каждый конкретный случай непохож на другой. Стоимость обновления внешнего вида мебели может быть как бюджетной, так и доходить до 30 тысяч рублей. Конечная стоимость зависит от совокупности степени повреждений, будущего места стула с мягким сидением и суммы, которую владельцы изделия готовы потратить на обивку и подложку.
Как правильно выбрать материал
Реставрация стула с мягким сиденьем своими руками опасна тем, что многие новички в этой области не отдают должного внимания качеству материалов, акцентируя своё внимание только на процессе ремонта. Это неправильный путь, который может привести к повторной реконструкции в скором времени. Избежать этой ошибки поможет знание критериев выбора всех элементов упомянутой модели стула.
Обивка
В качестве обивки реставраторы используют и тканевый, и кожаный вариант. Восстановление первого проще благодаря податливости и неприхотливости волокон, а работа над кожей требует большой усидчивости, но эти различия в их обработке – не преграда для реставраторов. Сложностью для мастеров и проблемой новичков является недостаточный объём знаний о том, как отличить качественную ткань от её имитации.
Критерии качественного материала для обивки:
- тканевая основа – плотность хорошей обивочной ткани любого происхождения начинается с 200 гр/м, уровень стойкости к истиранию – от 15 циклов и выше, а краска не должна пачкать руки.
- кожаная основа (натуральная или экокожа) – не должна сильно тянуться, быть сухой, иметь трещины или неравномерную окраску. Минимальная плотность кожи составляет 420 гр/м, а толщина – от 1,3 до 1,5 мм.
Знание нюансов качества того или иного варианта обивки оградит начинающих мастеров или тех, кто никогда не ремонтировал стулья с мягким сидением, от покупки некачественных расходных материалов.
Мягкая подложка
Восстановление основной функциональности стула – это восстановление мягкой подложки. Используют поролон, полиуретан, синтепон, войлок, дюрафил и латекс. Выбор каждого наполнителя сиденья основывается на предпочтениях покупателя, но существуют общие критерии показателя качества. Они выражаются в таких характеристиках как:
- отсутствие неприятного запаха – химический запах может спровоцировать аллергию или испортить впечатление о материале. Допускается небольшой химический запах, но только в случае, если он исчезает через день, после изготовления материала;
- упругость – отсутствие способности восстанавливать форму является показателем брака;
- высота – высота должна быть немногим выше деревянного каркаса;
- долговечность – стандартный срок жизни подложки – 7-8 лет;
- экологическая безопасность – материал не должен содержать вредных для организма веществ и не выделять их при нагреве помещения;
- небольшой показатель остаточной деформации – со временем сидение приминается к основанию. Чем ниже показатель остаточной деформации, тем дольше изделие будет сохранять первоначальный вид;
- отсутствие воспроизведения шума или скрипа – искусственные или натуральные волокна не должны издавать звуки, когда человек сидит на стуле;
- подбор жёсткости в соответствии с весовой категорией – самый жёсткий материал предназначен для людей с массой более 90 кг, а мягкий – для людей массой менее 60 кг;
- регуляция тепла – тело выделяет тепло и при долгом нахождении в неподвижном состоянии подложка не должна создавать дискомфорта.
Нет идеальной подложки, но самыми безопасными и удобными считаются латекс и дюрафил. Они имеют слабый химический запах, но подходят по остальным показателям качества, чем оправдана их высокая цена.
Определяемся с дизайном и конструкцией
Реставрационная работа не подразумевает под собой полного изменения конструкции. Некоторые владельцы мебели экспериментируют с формами стульев и с их дизайном: наносят рисунок и даже оформляют изделия при помощи техники декупаж.
Возможности изменения образа этой части интерьера безграничны. Нужно только определиться с дизайном, конструкцией, выстроить поэтапный план и учесть критерии выбора цвета обивки и каркаса, чтобы получить желаемый результат.
Цвет каркаса
Деревянному изделию можно придать абсолютно другой цвет в домашних условиях с помощью наждачной бумаги, алкидной или акриловой краски и лака.
Выбор цвета каркаса зависит от стиля помещения, где будет стоять стул, но есть универсальные цветовые решения: натуральные коричневые оттенки, чёрный, серый и белый цвет каркаса. Оба варианта хорошо вписываются в любой интерьер и выгодно смотрятся под лаком. Особенно хорошо каркас смотрится, когда находится в контрасте с обивкой.
Цвет обивки
Лицевая сторона сидения должна гармонировать с окружающей её комнатой, но при этом не быть слишком светлого цвета, так как белая ткань быстро пачкается и изнашивается от частой стирки.
Практичным вариантом цвета обивки считаются тёплые коричневые, серые и зелёные оттенки, которые трудно испачкать в случае, если во время приёма пищи на стул прольётся красящий напиток. Большая часть светлых обивок пачкаются в течение месяца.
Также стоит учитывать, что цвет выгорает при воздействии ультрафиолетовых лучей. Если стул планируется поставить в солнечную часть дома, то стоит отдать предпочтение ненасыщенным цветам, так как со временем они потеряют яркость.
Наиболее популярные ткани для обивки
Обивка на стулья – визитная карточка изделия. Производители выпускают большой ассортимент тканей, и на рынке материалов легко потеряться и выбрать ненужную ткань, если не знать её характеристик, плюсов и минусов.
Алькантара
Алькантара или искусственная замша появилась в 70-х годах на территории Японии. Внешним видом и текстурой напоминает замшу, но в её основе лежит микрофибра, то есть искусственное волокно. Сначала её делал только итальянский бренд Alcantara S.P.A, откуда и взялось название ткани, а затем производство подхватили Китай, Южная Корея и Турция.
Достоинства:
- гипоаллергенна;
- не задерживает запахи;
- приятная на ощупь;
- сохраняет цвет под ультрафиолетом;
- легка в уходе;
- прочная;
- эластичная;
- огнеупорная.
Недостатки:
- высокая цена;
- можно заказать только из стран-производителей.
Арпатек
Считается одной из разновидностей натуральной кожи. Специалисты в области реставрации называют его современным чудом, так как он имеет синтетическую основу и обладает всеми характеристиками экокожи. Состав арпатека – полиуретан, хлопок и вискоза. В первую очередь используется в обивке сидений в автомобилях марок Lexus и Nissan.
Преимущества:
- высокая износостойкость – 500 тысяч циклов;
- сопротивляемость эффекту солнечных лучей;
- полная имитация натуральной кожи;
- простой уход;
- эффектный внешний вид;
- сохранение цвета.
Недостатки:
- высокая цена.
Вельвет
Вельвет – это результат соединения хлопка с синтетическими добавками. Производится по технологии переплетения нитей разными способами, что создаёт характерную неравномерную структуру. Имеет характерную особенность внешнего вида – продольные объёмные полосы или «рубчик» вдоль всей ткани.
Преимущества:
- мягкость поверхности;
- не мнётся;
- долгая эксплуатация;
- прочность;
- воздухопроницаемость;
- стильный вид.
Недостатки:
- требует специального ухода;
- накапливает статическое электричество.
Велюр
Велюру часто приписывают черты вельвета, но это разные материалы, имеющие схожесть в мягкости. Изготавливается из комплекса натуральных и синтетических тканей, поэтому не является экологичным. Имеет характерные продольные полосы, различаемые на ткани, но они идут не прямо, а с наклоном.
Достоинства:
- плотность;
- медленно выцветает;
- не нужно гладить;
- лёгкий уход;
- мягкость;
- образование бликов и полутонов.
Недостатки:
- быстро впитывает воду;
- нужен специальный уход.
Гобелен
Гобелен – это результат соединения полиэстера, хлопка, акрила и шёлка, однако можно найти варианты, в которых также добавлена вискоза или шерсть. Отличительная черта гобелена – возможность создания неповторимых узоров и даже картин. Технология ручного изготовления была разработана ещё в Средневековье, но сейчас процесс автоматизирован.
Достоинства:
- обработка специальной пропиткой, препятствующей загрязнению;
- неповторимые рисунки;
- антистатический эффект;
- высокая прочность;
- привлекательность;
- простой уход.
Недостатки:
- цена;
- тяжёлый вес.
Жаккард
Жаккардом называют безворсовую ткань с узорами и орнаментами, составленных с помощью нитей, продетых в основной материал. Декоративные детали бывают большими и маленькими, поэтому изделия делят на крупноузорчатые и мелкоузорчатые виды. По составу различают натуральный, синтетический и смешанный тип жаккарда.
Достоинства:
- лёгкий вес;
- простота в уходе;
- дорогой внешний вид;
- прочность;
- широкая цветовая палитра;
- высокий показатель износостойкости;
- практически не мнётся.
Недостатки:
- низкая эластичность;
- высокая стоимость;
- не использовать агрессивные химические средства при стирке.
Искусственная и натуральная кожа
Кожа – это популярный материал на рынке тканей. Одни предпочитают натуральную, другие – искусственную, но в одном потребители сходятся: кожаные обивки – самые долговечные благодаря высокой плотности материала и его износостойкости.
Достоинства:
- самый прочный материал;
- воздухопроницаемость;
- эластичность;
- благородный вид;
- водонепроницаемость;
- гипоаллергенность.
Недостатки:
- требуется особый уход;
- много подделок;
- цена.
Микрофибра
Микрофибра – это искусственное волокно, которое в десятки раз тоньше волоса. Состоит из полиэстера и хлопка. Ткань для обивки разных видов мебели обрабатывается тефлоном, чтобы нейтрализовать главный недостаток – высокую впитываемость влаги.
Преимущества:
- износостойкость;
- защита от воды и грязи;
- эластичность;
- гипоаллергенна;
- отсутствие запаха;
- приятная текстура;
- не требует глажки.
Недостатки:
- узкий выбор цветов;
- тонкая.
Рогожка
В качестве сырья для рогожки используют натуральные и искусственные волокна. Внешне выглядит грубо, но хорошо сочетается с деревом, натуральной и искусственной кожей. Плетение волокон выполняется методом двойного плетения, и рисунок напоминает шахматную доску.
Преимущества:
- износостойкость;
- экологичность;
- доступная цена;
- универсальность в интерьере;
- прочность – 400 гр/м;
- хорошая проницаемость воздуха.
Недостатки:
- не подходит для домов с питомцами;
- грубая фактура;
- выцветание.
Скотчгард
Скотчгард – это разновидность жаккарда крупноузорчатого переплетения. Его особенность – это специальная пропитка аналогичная названию материала. Она придаёт вещам из скотчгарда водоотталкивающие свойства. Плетение ткани менее сложное, чем у жаккарда, поэтому стоимость ниже. В неё входят синтетические и натуральные волокна.
Преимущества:
- водоотталкивающий эффект;
- нанесение любого принта;
- прочность;
- грязевая защита;
- показатель истирания 20 тысяч циклов;
- безопасен для аллергиков;
- хорошая проницаемость воздуха.
Недостатки:
- выгорание цвета;
- цена.
Терможаккард
Терможаккард – представитель жаккарда, созданный для мебельной промышленности. Нанесение рисунка происходит через термопечать. Это делает рисунок устойчивее к истиранию. В остальном терможаккард имеет характеристики обычного жаккарда.
Преимущества:
- водоотталкивающие свойства;
- эластичные волокна;
- привлекательность;
- наличие яркой цветовой палитры;
- рисунок не выцветает;
- лёгкий уход;
- стоимость;
- долгая эксплуатация.
Недостатки:
- фоновая ткань изнашивается быстрее рисунка.
Флок
Флок – ворсяной текстиль из хлопка, нейлона и полиэстера. Характеристиками и текстурой напоминает велюр, но стоит дешевле из-за склеивания двух составляющих: плотной основы и ворса. Создаётся из различного натурального и синтетического сырья.
Преимущества:
- низкая цена;
- мягкая текстура;
- прочность;
- простая чистка;
- воздухопроницаемость;
- отталкивает воду;
- износостойкость.
Недостатки:
- электризуется;
- разрушается под воздействием спирта.
Шенилл
Шенилл создаётся путём переплетения скрученных нитей. Плотность зависит от типа нити и степени скручивания, но в основном используется хлопок и натуральный лен. Впервые был создан во Франции, а потом – в США.
Преимущества:
- разнообразие цветов;
- приятная фактура;
- не впитывает запахи;
- не выцветает;
- устойчивость к разрывам;
- экологичность;
- гипоаллергенность;
- износостойкий.
Недостатки:
- сухая чистка;
- впитывает жидкости;
- уязвим перед животными.
Этапы работ перетяжки стула
Для осуществления реставрации стула с мягким сиденьем своими руками нужно использовать пошаговую инструкцию. Ориентирование по ней поможет избежать поломки изделия и придаст уверенности во время процесса.
Разборка каркаса
Ремонт стула с мягким сидением – это внимание ко всем деталям мебели.
При осмотре реставратор определяет локализацию повреждений и начинает восстановление.
Разборка проходит несколько этапов:
- Нумерация – предварительно пронумеровать каждую часть стула с помощью карандаша. Эта мера поможет не запутаться при обратной сборке.
- Проверка наличия проблем – стул наклоняется и поддаётся давлению на выявление скрипов и расшатанных деталей.
- Разборка – уложить стул сидением на ровную поверхность ножками вверх, открутить гайки, соединяющие сидение и остальные части изделия, выкрутить шурупы из спинки и ножек и аккуратно снять ножки с сидения с помощью нагревания строительным феном или путём аккуратного расшатывания.
Нужно использовать специальные инструменты – отвёртку, пассатижи, молоток и строительный фен. Это ускорит процесс разборки и сделает его безопасным.
Удаление старой обивки
Для удаления обивки на стульях нужно разобрать каркас и подготовить расходные материалы – новое наполнение для сидения и обивочную ткань. Старая обивка снимается вручную или ножницами. По углам ткань иногда прибивается мебельным степлером, поэтому стоит подготовить молоток или иные приспособления, способные отогнуть металл.
Удаление проводится аккуратно, чтобы не сломать основу сиденья. От старости дерево истончается. Небольшое давление приводит к повреждению, поэтому обновление ткани проводится на плоской устойчивой поверхности или на полу.
Реставрация каркаса стула
Реставрация каркаса начинается, после разборки стула, так как последняя открывает доступ ко всем частям изделия. Реставратор начинает процесс с осмотра. Наличие видимых и микротрещин требует использование клея, шпатлевки или замены деталей.
Замена основы сидения – берётся старая основа, накладывается на новый лист дерева, обводится карандашом и вырезается дисковой пилой;
Затем старое покрытие стула снимается специальной жидкостью для удаления лака или шлифуется наждачной бумагой и шлифовальной машинкой.
Для покраски рекомендовано использовать такие инструменты и материалы как:
- грунт блокирующий – с ним цвет наносится ровным слоем;
- ёмкость для краски – красящие средства продаются в большом литраже и, для удобства стоит приобрести маленькую ёмкость;
- спецодежда и перчатки – краска для дерева не смывается;
- чистая ветошь – удаляет краску там, где её не должно быть;
- валик с коротким ворсом;
- набор кисточек – кисточки разного размера обеспечивают возможность доступа к трудным для прокраски местам изделия.
При выборе краски стоит учитывать её характеристики:
- алкидная – быстро сохнет и на её поверхности образуется влагозащитная плёнка, препятствующая разбуханию дерева при нахождении в воде. Минусом считается наличие едкого запаха, выветривание которого происходит за 1-2 дня при умеренном постоянном потоке воздуха;
- акриловая – экологически безопасная краска без запаха и с быстрой просушкой. Минус заключается в необходимости дополнительного нанесения лака для увеличения срока службы;
- масляная – экологически безопасный вид, придающий деревянным изделиям особую привлекательность. Недостатком масляных красок считается долгая сушка и восприимчивость к механическим повреждениям;
- полиуретановая – лучше всего сохраняет дерево, но сушится дольше других.
Каждый вид имеет свои особенности применения и высыхания, которые стоит учитывать при реставрировании стула.
Чтобы поверхность была гладкой каждый слой грунтовки и краски зачищают мелкозернистой наждачкой.
Последний этап – финишная обработка лаком или специальной краской. Можно комбинировать эти два элемента: нанести акриловую краску, а затем покрыть её лаком.
Снять мерки, рассчитать количество ткани, сделать заготовку формы
При обтяжке стульев размер будущей обивки должен быть таким же, как у старой. Для этого нужно наложить старую поверх новой и обвести карандашом.
Если обивка по каким-либо причинам отсутствует, то ремонт нужно провести по следующим этапам:
- Снять мерки с основания стула;
- Обвести основание на ткани;
- Измерить высоту подложки и добавить 3 сантиметра;
- Сделать напуски с учётом высоты подложки;
- Вырезать ткань ножницами.
Лишнюю ткань у краёв сидения можно отрезать ножницами, но лучше этого не делать, пока материал не будет закреплён с помощью мебельного степлера.
Изготовление мягкой подложки, толщина
Толщину новой подложки рекомендуется перенести со старой и оставить небольшое пространство для синтепона, который уменьшит изнашивания основного материала. Это делается по схеме:
- Обведение основания стула по периметру;
- Добавление напуска 3-5 мм, чтобы при использовании изделия не ощущать деревянный каркас;
- Вырезание горячим ножом или ножницами.
На изготовление подложки уйдёт около 7-10 минут. Кладётся основной материал и сверху приклеивается синтепон.
Крепление подложки
Без крепления подложка подвижна и сползает с основания мебели. Зафиксировать её можно с помощью клея. Он наносится тонким слоем на деревянную поверхность, а затем поролон или иной материал совместно с синтепоном придавливаются к основанию стула. Фиксация занимает 2-3 минуты в зависимости от силы клеящего средства.
Крепление новой обивки
Обивка на стулья начинается, после подложки. Она обшивает синтепон со всех сторон и закрепляется по периметру деревянного сидения. Крепление устанавливается сверху и снизу, слева и справа, а по бокам – в течение работы. По краям на ткань оказывается двойное натяжение за счёт пересечения двух плоскостей, поэтому в этих местах нужно дополнительное усиление степлером.
Помимо степлера, реставраторами используются маленькие гвозди, но с ними нужно уметь обращаться, поэтому специалисты рекомендуют новичкам пользоваться автоматизированными приспособлениями.
Натяжка ткани
Натяжка ткани происходит только вручную, чтобы обивочная ткань распределилась равномерно и рисунок – при наличии – не съехал. При образовании пустот стоит добавить подложку или сильнее натянуть ту или иную сторону текстиля.
Тем, кто самостоятельно хочет реставрировать мебель, нужно изучить характеристики текстиля, с которым они работают, так как некоторые ткани (флок) нельзя перетягивать. Натяжение деформирует их.
Завершающий этап декорирование
Декорирование – это дополнительная отделка в виде:
- Техники де купаж;
- Трафарет;
- Добавления лент, тканевых чехлов;
- Оформления драпировки.
Особенности перетяжки основания с ремнями или с пружинной-змейкой
Перетяжка стула своими руками с ремнями и пружинной-змейкой стоят в отдельном ряду из-за сложности процесса. Метод работы с ремнями:
- Закрепить в центре основания по направлению к спинке;
- Новую полоску ремня закрепить скобами;
- Поворот и повторная фиксация;
- Закрепление новой полоски с противоположной стороны.
Давление на ремень умеренное – 1 кг. Стандартное расстояние между ремнями – 30 мм.
Работа с пружинной-змейкой также требует специального подхода:
- Мебельные крепления вмонтировать в каркас при помощи скоб;
- Зафиксировать пружину-змейку с помощью креплений;
- Поместить грубую ткань между пружиной и подкладкой.
Перетяжка ремней или пружины-змейки энергозатратна, но возможна. Она занимает в двое-трое больше времени, чем обычная натяжка ткани.
Post Views: 750
Изучив просторы интернета, можно найти множество идей по ремонту и обновлению старой мебели, я в своей работе попыталась объединить все самые удачные идеи. 
Начав заниматься реконструкцией дачи, мы столкнулись с проблемой перегруженности дачного домика старой мебелью, причем большая ее часть находилась в весьма плачевном состоянии. Было решено мебель перебрать, утилизировать лишнее и попытаться восстановить то, что еще можно оживить. Поскольку муж занимался серьезными работами по строительству, до мебели его руки в ближайшее время бы не дошли, так выбор пал на меня. Было решено начать с малого — с дачных стульев. Весь процесс создания от и до — в моем мастер-классе.
Было (фото 1,2) — стало (фото 3)
Итак, что мы имеем: 4 стула производства БССР примерно 50-60 гг., разного оттенка и с разной обивкой, выпачканные во всё, что только можно, множество раз ремонтированные и всё равно расползающиеся на глазах.
Все работы было решено максимально производить на свежем воздухе, поскольку работы предстояло много и была она весьма пыльная.
Инструменты и материалы, которые мне потребовались в ходе работы:
Материалы и инструменты
- Отвертка плоская
- Небольшой молоточек
- Клещи
- Маленький шпатель
- Наждачная бумага (крупная и мелкая)
- Щетка для обеспыливания (можно использовать сухую и чистую кисть)
- Кисть плоская для окрашивания
Также потребовался степлер и скобы к нему (для перетяжки сидений), мы покупали небольшой для пристрелки ветромембраны, я пользовалась им.
- Шпатлевка по дереву белая
- Морилка цвета дуб
- Краска акриловая по дереву белая
- Лак для древесины акриловый прозрачный (бесцветный) полуматовый
- Клей ЭДП (в народе — эпоксидная смола)
- Мебельные гвозди (я брала декоративные с большой шляпкой)
- Фетровые подкладки
Для декора я использовала малярный скотч и обычную губку для мытья посуды, предварительно ее разрезав на удобные по размеру части.
Наполнитель для сидений — нетканое полотно (взамен наполнителя подушек), я брала с запасом, в том числе на другие нужды.
Мебельная ткань — для обивки сидений (эта ткань «рогожка», производство Турция, она долговечная и приятной расцветки)
Ход работ
Начала я с того, что решила отделить старые сидения от каркаса стульев. Обязательно надевайте перчатки — работа грязная и можно повредить руки. Сидения держались на специальных пластинках, которые были прибиты маленькими гвоздиками. При помощи отвертки и маленького молоточка (где нужно) я отгибала эти гвоздики или доставала их клещами, стараясь оставлять минимальные дырки.
Разборка (отделение сидения от каркаса)
Снятое сидение
После снятия сидений их нужно «раздеть» — снять старую обивку, наполнитель и оценить состояние фанеры, на которую предстоит натягивать новую обивку. В моем случае замена фанеры не потребовалась, обивка крепилась на мебельный клей, которая, опять же при помощи отвертки, постепенно снималась (по кругу).
Снятая обивка
Из-под обивки выглядывают металлические уголки — это специальное крепление сидений, их мы сохраняем и откладываем куда-то, чтобы не растерять, они нам пригодятся в дальнейшем.
В качестве старого наполнителя в стульях использовали нечто похожее на вату, которая за все эти годы впитала в себя влагу, пыль и грязь. Её мы снимаем без остатка.
Старый наполнитель
Места на фанере, где крепилась старая обивка, зачищаем наждачной бумагой (сначала крупной, чтобы снять крупные куски клея, потом мелкой, чтобы сгладить поверхность).
Зачищенная и подготовленная фанера
После этого фанеру временно откладываем, мы вернемся к ней, когда будем заниматься подушками. Таким образом мы подготавливаем сразу 4 стула.
Теперь начинаем заниматься самым интересным — каркасом наших стульев. Стул имеет шпонированную вставку под сидением, которая местами скололась, и восстанавливать ее уже проблематично (все-таки у нас ремонт, а не реставрация).
Каркас стула
Сами стулья покрыты лаком, который полностью надо снять. Для этих целей можно использовать шлифовальную машинку для зачистки, но мне привычнее и удобнее по-старинке — вручную. Не забываем надеть респиратор. Я использовала шлифшкурку, сначала крупную, затем мелкую, чтобы не повредить древесину.
Снятие лакаСтарый лак придавал стульям желтоватый оттенок, кроме того он местами отбит и не дал бы хорошо закрепиться краске и новому лаку, поэтому очень важно его полностью снять. Каркас без лака имеет приятный цвет и матовую поверхность, практически не блестит на солнце.
Зачищенный лак Теперь приступаем к шпонированной части — её решено подшпатлевать, для этого я использовала шпатлевку по дереву белого цвета, т.к. в дальнейшем эту часть я планирую делать белой. Все сколы я с запасом промазываю шпатлевкой, используя шпатель.
ШпатлеваниеНе страшно, если шпатлевки много, после высыхания шпатлевки мы будем ее зашкуривать шлифовальной бумагой и лишнее уберем. Также в обязательном порядке снизу (с обратной стороны каркаса) я прохожу шпатлевкой в местах, где есть трещины и зазоры, это необходимо, чтобы не вытекал клей, но обо всём по порядку.
Вид снизуШпатлевка у меня быстросохнущая, но чтобы не нарушать процесс, я даю ей хорошенько высохнуть. Каркасы стульев пока откладываю и начинаю заниматься сидениями.
По размеру фанеры (с небольшим припуском примерно в 1,5 сантиметра) мы вырезаем сначала наполнитель, количество слоев выбирайте сами, я делала в 4 слоя. Нужно, чтобы не было жестко, но если взять большую толщину — будет сложно натягивать обивку.
Затем по размеру фанеры с наполнителем (обязательно, иначе не хватит ткани на натяжку) вырезаем ткань для будущих сидений (с припуском примерно сантиметров 10). Я не умею шить и кроить, поэтому выкраивала ткань, просто подрезая вокруг лишнее. Фанеру я перевернула, чтобы некрасивая старая часть была внутри «пирога» наполнителя.
Готовим новую обивку
После подрезки не забываем поставить наши уголки для крепления будущего сидения к каркасу, если забыть их — придется снимать обивку и натягивать заново. Для плотной натяжки я вставала коленями на фанеру, одной рукой подтягивала край ткани и второй рукой крепила степлером скобы. Чтобы ткань натягивалась ровнее, я сначала пристреливала её в 4 углах, а затем подтягивала её и крепила.
Подтяжка обивки
Таким образом я подготовила 4 новых сидения, все работы аналогичны.
Новые сиденияПосле натяжки лишнюю ткань можно подрезать, чтобы она не мешала крепить сидения к каркасу, край ткани, чтобы не сыпался, можно обработать мебельным клеем (я про эту процедуру с успехом забыла, увы).
Наши каркасы полностью высохли, и теперь мы возвращаемся к ним. В моих стульях ножки не болтались, но со временем стулья рассохлись и появились трещины и зазоры. Разводим клей ЭДП по инструкции на упаковке и заливаем в самые «больные» места. С этой процедурой мне помогал муж, можно заливать шприцем или прямо из ёмкости — как вам удобнее. Если вы хорошо зашпатлевали каркас снизу, то клей не «убежит», если остались прорехи — клей просто вытечет. Причем застывает он достаточно быстро и очень тяжело отчищается, поэтому подливать надо очень аккуратно.
Укрепление ножек
Места стыков
Иногда отверстия большие, и требуется несколько заливок клеем — как, например, у меня. Чтобы полностью заполнить эти трещины, потребовалось 3 заливки (не сразу, даем клею хорошо высохнуть). Для заделки больших повреждений можно подмешать в клей ЭДП (можно использовать мебельный ПВА) немного мелких опилок (чистых и сухих), они придадут больше прочности и могут воссоздать структуру дерева.
После того как мы всё высушили и заделали, зачищаем все места шпатлевания наждачкой (сначала крупной, потом ровняем мелкой).
Поскольку у меня планируется комбинированная окраска (ну люблю я натуральный цвет дерева, а не краски, которые так популярны в интернете). я обклеила малярной лентой те места, где будет соприкосновение разных окрасок — в моем случае это ножки и спинка.
Защищаем места комбинированной окраски
Теперь обеспыливаем поверхность щеткой или чистой кистью, можно обработать растворителем или обезжирить (чего я не делала, поскольку фактура и так шероховатая за счёт использования шлифшкурки), хорошо размешиваем краску и красим каркас плоской кистью. В моем случае я использовала акриловую быстросохнущую краску для окон и дверей (она не так желтеет со временем, как мебельная, которая была у нас в продаже).
Окраска акриловой краской
Вот что получилось после покраски. После полного высыхания краски снимаем защитный малярный скотч, подчищаем наждачкой те места, куда «просочилась» белая краска, и обрабатываем каркас морилкой (в моем случае — на водной основе, цвет «дуб»). Использовать морилку было решено, поскольку все стулья разного оттенка, и если на фото это не так заметно, то на самом деле это бросается в глаза.
В интернете были найдены замечательные трафареты с птичками и распечатаны на бумаге, вырезаны и закреплены малярным скотчем. Хотя я использовала плотную бумагу, мои трафареты всё равно повело (мой второй косяк), поэтому лучше выбрать плотный картон или пластик.
С трафаретом
Для удобства нанесения трафарета краску белую (ту же, что использовалась до этого в покраске шпонированной части) я наливала в одноразовую тарелку, туда обмакивала кусочек губки, и полусухой губкой я пропечатывала трафарет. Если губка будет очень мокрая — краска затечет под трафарет и всё испортит. Если очень сухая — не отпечатает. Поэтому лучше потренироваться заранее на бумаге.
Силуэты птичек
После полного высыхания краски (не спешим, иначе всё размажем) снимаем трафареты. Вот что получилось у меня:
Каркасы стульевМорилка помогла выровнять оттенок стульев, трафареты хорошо поддержали белую окантовку сидения, но при этом сохранился цвет натурального дерева — тот эффект, которого я добивалась.
Теперь наступает очень ответственный этап работы — покрытие лаком. Лак необходим для защиты краски и древесины от воздействия внешних факторов, царапин, ударов. Я не люблю глянцевые лаки, поэтому использовала полуматовый акриловый лак прозрачного цвета в 2 слоя (просушив каждый), наносила с помощью кисти.
Покрыв первым слоем лака свои стульчики, я чуть не поседела: лак дал какой-то странный розовый цвет. Ужасу моему не было предела, была мысль, что вся работа загублена.
Разводы лака
Оказалось, что такие разводы появляются, когда слой лака слишком толстый, и просто нужно дольше его сушить, а лучше наносить более тонким слоем. Таким образом лак воздействует на морилку и ничего страшного в этом нет, но лучше этого избегать. Если после покрытия лаком появились шероховатости (попал волос кисти, появились капельки, подтеки и др.), можно его обработать мелкой шлифшкуркой и покрыть еще одним слоем.
После лакировки
После лакировки появился легкий блеск, который играет на солнце. Пришла очередь вернуться к сидениям, ведь каркас полностью готов.
С помощью мебельных гвоздей мы крепим сидения к каркасу стульев, эту работу лучше делать в паре: один плотно прижимает сидение и перевернутый стул к столу, второй с помощью молоточка и гвоздей закрепляет сидение. В моем случае это был самый сложный этап работы, т.к. гвозди гнулись и не очень-то хотели прибиваться. Спасибо большое за помощь моему мужу.
Закрепляем сидение (у этого стула перевернуть фанеру я забыла — увы и ах, мой третий косяк)После прикрепления подушек-сидений финальный штрих — наклеивание фетровых подкладок на ножки для защиты пола и ножек от царапин.
Накладки
Процесс преображения полностью завершен, и вот что получилось в итоге:
Стулья (после ремонта)Конечно, в ходе ремонта стульев я допустила несколько промахов, возможно, некоторые вещи стоило сделать по-другому, но ведь для этого и создан этот портал — для обмена опытом. Поэтому не повторяйте моих ошибок, улучшайте мой метод, творите и дерзайте. Всё получится!
Реставрация стульев своими руками
- Способы
- Подготовка инструментов
- Разборка конструкции
- Процесс восстановления поэтапно
- Сборка и отделка
- Примеры и варианты расположения в интерьере
Старый стул, доставшийся от бабушки, с вытертой обивкой, облупившимся лаком может стать жемчужиной интерьера, если приложить к нему руки. Чтобы справиться с этой задачей, нужно ознакомиться с техникой реставрационных работ, вооружиться необходимыми инструментами и запастись терпением. Рассмотрим этапы превращения подержанного предмета мебели в шикарный раритет, дорогой сердцу как память о близких людях.
Способы
Существуют различные подходы для обновления старой мебели. Реставрация – это классический подход, который предполагает восстановление первоначального облика предмета со всеми прежними характеристиками. Этот способ применяют, если нужно отреставрировать ценный предмет обстановки в первозданном виде. Здесь предполагается достаточно сложная техника, которая потребует использование специального назначения химических средств для восстановления покрытия, произведение столярных работ по устранению функциональных неисправностей, может потребоваться замена части древесины или шпон.
Для этого нужны специальные навыки и профессиональные столярные инструменты, приобретение особых видов дерева. Полная реставрация стульев оправдана для целей коллекционирования или при порче одного из предметов дорогостоящего гарнитура. Это достаточно дорогостоящий процесс, поэтому лучше его доверить профессионалам.
Если по определенным причинам обращение в столярную реставрационную мастерскую невозможно, то ремонт старых стульев можно осуществить в домашних условиях своими руками.
Начать работы по восстановлению необходимо с последовательного выполнения следущих действий:
- Сначала продумываем дизайн будущего предмета мебели, как будет смотреться в интерьере, какого цвета он должен быть, что нужно переделать для удобства использования.
- Затем разбираем стул на составные части, определяем степень износа деталей и необходимость замены каких-то элементов, обмеряем каждую деталь.
- После этого составляем смету по расходным материалам по размерам деталей стула, с этим списком отправляемся в магазин и приобретаем все необходимое.
- Наконец, заменяем изношенные части и покрытие лаком или краской. Если стул сохранил прочность, достаточно его просто перекрасить, чтобы сделать новый предмет обстановки. Можно покрасить старый облупившийся детский стульчик в новый яркий цвет и расписать несложным узором, чему ребенок будет несказанно рад.
Подготовка инструментов
Определив степень изношенности деталей конструкции, необходимо запастись необходимыми инструментами. Попробуем разобраться, что же потребуется для ремонта.
Для укрепления каркаса придется обзавестись стамеской, столярным клеем или клеем ПВА, деревянными брусочками для замены мебельных шипов или распорок. Шипы служат для скрепления деталей каркаса.
Если ножки стула расшатались, шипы нужно извлечь, промазать клеем и вставить в конструкцию, после этого элементы надо зафиксировать на несколько часов. Дома можно воспользоваться обычным ремнем для стяжки деталей.
Стулья могут быть покрыты лаком, морилкой или краской. Чтобы удалить поврежденное покрытие, нужно зашкурить поверхность стула – не обязательно полностью снимать старый слой краски или лака, достаточно просто выровнять. Здесь потребуется наждачная бумага крупной и мелкой фракции или шлифовальная машинка. При полной смене дизайна стоит использовать специальный состав, растворяющий краску – технический ацетон.
Выполнив подготовку каркаса для нового окрашивания, нужно нанести грунтовку под краску – обычно она серого или белого цвета. Потребуются лако-красочные материалы. Подбирают их в зависимости от условий использования, будет ли этот предмет обихода подвергаться неблагоприятным воздействиям от влаги, пара или солнца. К каждому красящему средству прилагается инструкция. Ознакомившись с ней, выбирают подходящее.
Перед покрытием лаком для сохранности древесины ее обрабатывают морилкой, воском или маслом. Эти средства для мебели выпускаются разных цветов, соответствующих различным цветам натуральной древесины. После покрытия каркаса деревянного стула морилкой нужного цвета на водной основе следует слой лака, при использовании морилки на полимерной основе покрытие лака необязательно.
Далее предстоит решить, какой будет отделка сидения. Если это будет жесткое сидение, то красим по тем же правилам, что и каркас. Если предстоит заняться мягким сиденьем, необходимо запастись поролоном и тканью для обивки. Тут пригодится мебельный степлер с подходящими по размеру скобами. Ткань можно закрепить и с помощью специальных мебельных гвоздей и молотка.
При работе с пружинным блоком могут потребоваться замены пружин или всего блока. Нужно заранее поинтересоваться, есть ли эти материалы для ремонтных работ или нужно изменить стратегию и отказаться от пружин в пользу поролона.
Разборка конструкции
Схема соединения стула общеизвестна, осуществить разборку конструкции самостоятельно не трудно. Сначала отвинчивается спинка и задние ножки. Сборка стула происходит в обратной последовательности, тогда все пазы встанут на свои места. Если стул крепится на клееных шипах, нужно растопить горячей водой места соединения – для этого несколько раз прикладывают горячую мокрую ткань или используют парогенератор.
Обнаруженные трещины заливают смесью из опилок и клея или заклеивают и стягивают для фиксации до высыхания. При повреждении шиповых соединений изготавливают новые заглушки взамен старых, а для укрепления царговых соединений в них применяется крепление шип-паз и склейка. Нужно просверлить до шипа тонкое отверстие и влить шприцем туда клей, зафиксировать до высыхания. Если ножки вставляются в специальные пазы в днище стула и стул шатается, то ножки вынимают и верхнюю часть расклинивают, она становится больше и плотнее входит в паз.
Если происходит обновление детского стульчика, помимо вышеперечисленного, может потребоваться замена петель или поворотного механизма для трансформации,. Большинство деревянных детских стульчиком состоит из большого числа деталей, обеспечивающих безопасность ребенка. Неплохо их еще раз проклеить столярным клеем для прочности.
Разбирая складной стул, достаточно вынуть осевые штыри, соединяющие заднюю спинку и сиденье и отвинтить сиденье. Стулья на металлическом каркасе просто развинчиваются, у моделей с литыми каркасами отвинчивается только сиденье и мягкая часть спинки для перетяжки.
Сиденье стула может быть оборудовано пружинным блоком. Сам блок не надо демонтировать и отрывать от основания, при необходимости заменяют отдельные пружины.
Процесс восстановления поэтапно
Итак, на первом этапе наш стул разобран, повреждения конструкции устранены, старое лакокрасочное покрытие удалено, и можно начинать непосредственно обновление.
На втором этапе на очищенную поверхность наносим грунтовку, соответствующую виду окрашиваемого материала. После ее высыхания следует повторная обработка наждачной бумагой более тонкого размера. Затем наносим первый слой краски или лака и после высыхания проверяем – если просвечивает основа, наносим еще один или два слоя.
У каждого материала есть свои особенности при окрашивании. На каркасы железных стульев наносят первым слоем антикоррозийный грунтовой состав, после высыхания наносят основной цвет, и если краска прозрачная, то наносят ее поэтапно в два или три слоя. При окраске металлических стульев лучше пользоваться эмалями по металлу.
Каркас деревянного стула первоначально обрабатывают воском, нанося на кусок ветоши немного средства и тщательно втирая его в древесину, или покрывают кистью масляной грунтовкой. Следом накладывают один или несколько слоев акриловой краски. Такие покрытия нвого поколения удобны в использовании, не имеют запаха, быстро сохнут, подходят для работы в помещении.
Чтобы реставрировать венские стулья, используют лаковое покрытие на основу из воска или на грунтовку.
Для пластиковых стульев покраска нежелательна, так как гибкость материала будет провоцировать отслоение краски, на них лучше сшить чехлы или подушки из подходящей ткани.
Наконец, на последнем этапе нужно обновить обивку мягких частей стула. После того, как снята старая обивка, вырезается поролон нужной толщины по форме основы сиденья, его можно закрепить с помощью клея. Выкраивается ткань с учетом припуска на подгибку вокруг поролона с фанерой.
Мебельным степлером с обратной стороны ткань закрепляется сначала с противоположных сторон так, чтобы она была плотно натянута, потом уголки складываются встык, подгибаются по основе и закрепляются скобами в нескольких местах с обратной стороны, чтобы ткань не топорщилась. Лучше использовать ткань с цветочным принтом или однотонную. Геометрический узор требует особого расположения линий. Может случиться перекос рисунка, поэтому тут нужен навык.
При перетяжке сиденья с пружинами сначала укладывается ватин или другой плотный материал, затем слой поролона. Ткань выкраивается и прикрепляется по той же технологии, что и с одним поролоном, однако тут важно сильнее натягивать обивку, чтобы сгладить рельеф пружин.
Сборка и отделка
Когда каркас стула обновлен и мягкие части перетянуты новой обивкой, остается только собрать конструкцию. Основное правило – собирать в том же порядке, как и разбирали. Ножки и детали спинки надо обязательно устанавливать в те же пазы, где они были первоначально, так конструкция не потеряет прочность. Фанеру, на которой крепится сиденье, обычно привинчивают к каркасу, в венских стульях фиксатором выступает клей.
Зная все этапы восстановления стула, нетрудно с помощью отделки из непривлекательного предмета мебели создать стильный и уникальный объект. Просто покрасив стулья в розовый, голубой, фисташковый цвета, можно получить яркий цветовой акцент интерьера в стиле «фьюжн».
При обновлении старых стульев применяют технику декупаж. Выполняется эта операция с помощью клея, лака и рисунка на бумажной основе, удобно использовать и салфетки. Бумагу с выбранным узором разрезают или разрывают на части, затем с помощью клея закрепляют эти фрагменты на каркасе и сиденье, после высыхания покрывают лаком. В результате этот предмет мебели совершенно преображается и становится арт-объектом.
В современных интерьерах дизайнеры нередко используют один или два предмета, выполненных под старину. Для этой цели требуются стулья старинных конструкций. Сначала их окрашивают белой краской, затем на весь стул или отдельные его части наносят тонкий просвечивающий слой золотой, бронзовой или серебряной краски в зависимости от окружающей обстановки и отделки всего интерьера. Заключительным этапом становится слой лака-кракелюра. Он создает мелкие трещинки по всему покрытию, придавая роскошный налет старины.
Такие стулья можно отделать в стиле «ампир». Каркас, выкрашенный в белый цвет, расписывают золотой краской по резьбе, на гладкие элементы можно скопировать подходящий узор карандашом и расписать по этому узору золотой краской. Сиденье в этом случае обтягивается тканью с блеском – атласом, парчой, бархатом. Композиция получается очень эффектной.
Популярным на сегодняшний день является стиль прованс. Каркас красят в несколько разных слоев. Например, сначала зеленый, поверх белый. Верхний слой затирают крупнозернистой шкуркой, чтобы просвечивала кое-где зеленая основа, затем покрывают синим, опять затирают наждачной бумагой. Следом идет опять белый слой с применением наждачной бумаги. Так создается эффект многослойности.
Этот способ применяют, чтобы искусственно состарить предмет, создать впечатление многолетнего использования и выгоревшего цвета. Для обивки мягких частей подойдет светлая ткань с цветочным узором. Также можно сделать из этой ткани чехлы или подушки.
Дома традиционно местом для сидения служит табурет. Его тоже стоит оформить на новый лад. Для придания национального колорита хорошо зарекомендовала себя техника пэчворк. В этом случае приобретаются подходящие по дизайну отрезы ткани, а лучше утилизировать отслуживщие свое предметы одежды. Ткани нарезаются на лоскуты и комбинируются так, чтобы узор не сливался, и обклеивают ими ножки и сиденье табурета. Сверху все покрывается лаком.
Выбирая дизайн стула, стоит воспользоваться всей палитрой своего воображения или присмотреться к уже существующим образцам в художественных каталогах.
Примеры и варианты расположения в интерьере
- Яркая драпировка из старых стульев сделала очень стильные и роскошные стулья в стиле бохо.
- Кухонная обеденная група заиграет новыми яркими красками после смелой реставрации старых стульев
- Нежные мятные и бежевые тона подходят для интерьеров шебби-шик, тем более что основа действительно состарена временем.
О том, как реставрировать стул своими руками, смотрите в следующем видео.
Со временем мебель, которая подлежит интенсивной эксплуатации – табуреты, стулья, теряет свой привлекательный внешний вид. Но это не значит, что она отслужила свой срок и место ей на свалке. Многие предметы выполнены из добротного, прочного материала и требуют только косметического обновления.
Реставрация стульев своими руками – увлекательное, творческое мероприятие, которое позволяет освежить облик любимых предметов обстановки или изменить его до неузнаваемости, подарив вторую жизнь в новом интерьере. О последовательности работ и популярных техниках реставрации стульев – сегодняшний материал.
Содержание статьи
- Плюсы самостоятельной реставрации
- Основные этапы реставрационных работ
- Этап 1: ремонт изделия
- Этап 2: очистка от предыдущего покрытия
- Этап 3: окрашивание
- Этап 4: ремонт сидения
- Видео — Как изготовить мягкое сидение для стула
- Декорирование стула: один из способов реставрации
- Техника «пэчворк»
- Техника «декупаж»
- Технология «кракле»
- Видео — Реставрация стула своими руками
Плюсы самостоятельной реставрации
Самостоятельная работа по обновлению стульев замечательна тем, что фантазия при реализации задуманного ничем не ограничена и мебель может приобрести совершенно неожиданные черты, иногда, стать даже интереснее, чем при покупке. При этом времени уйдет на всю работу минимум, как и материалов.
Обработка и декорирование стула не требует особых навыков и инструментов. Достаточно удалить старое покрытие, заменить обивку и придать завершенности поверхности, покрыв ее лаком. В процессе реставрации можно внести коррективы в конструкцию изделия или отремонтировать поломанные участки, продлив тем самым срок службы мебели.
Одним из преимуществ является минимальная стоимость работ, которая не превысит цену нового изделия. Использовать можно остатки краски, текстиль, заменитель кожи.
Основные этапы реставрационных работ
Перед тем как приступать к декоративной отделке стула, его необходимо привести в надлежащее эксплуатационное состояние, обеспечить устойчивость и надежность конструкции, так как из-за естественного усыхания древесины, склеенные шиповые соединения уже не справляются со своей функцией.
Этап 1: ремонт изделия
При разборке стула, детали которого скреплены при помощи шипового соединения, действуют аккуратно, стараясь не повредить узлы крепления. Для этого по ним можно слегка постучать молотком и постараться расшатать шип. Когда стул разобран, при помощи стамески или ножа из пазов удаляют загрязнения и остатки клея. Элементы промазывают казеиновым или мездровым клеем, собирают и зажимают при помощи струбцины на 3 часа.
Ремонт стула может предполагать следующие действия:
- При ослаблении болтового соединения, под гайку можно подложить металлическую или пластиковую шайбу, после чего плотно затянуть гайку.
- Обеспечить плотное прилегание деревянных фрагментов к проушинам можно за счет наращивания недостающего объема при помощи тонких кусочков дерева.
- При поломке шипа потребуется изготовить новую деталь.
- При повреждении обивки или мягкого наполнителя производят их полную замену. Этот этап уже можно отнести к декоративному оформлению, так как выбрать можно абсолютно любой цвет обивки, оформление спинки и ножек стула.
Обратите внимание! При выборе варианта оформления стула при его реставрации учитывают свойства материала, из которого он сделан, плотность древесины, ее текстуру.
Этап 2: очистка от предыдущего покрытия
Реставрация предполагает предварительное удаление существующего декоративного покрытия. Для этого можно использовать наждачную бумагу или шлифовальную машинку.
Цель этого этапа заключается в создании гладкой и ровной поверхности. Для удаления лака применяют технический ацетон, который наносят при помощи салфетки. Это позволит сохранить природный оттенок древесины.
Этап 3: окрашивание
Древесина обладает высоким уровнем водопоглощения, поэтому перед тем как приступать к окрашиванию деревянной поверхности, ее грунтуют.
Грунтовка наносится в 2 слоя и после высыхания обрабатывается при помощи наждачной бумаги мелкой зернистости. Краску также наносят в два слоя, давая предыдущему полностью просохнуть. Легко наносится и быстро высыхает водоэмульсионная краска. При желании используют трафареты. Лак наносят по направлению расположения волокон.
Этап 4: ремонт сидения
Со временем стул не только расшатывается, но и становится непригодной его мягкая часть – сидение. Внутренний наполнитель теряет форму, а тканевая обивка истирается и даже рвется. Поэтому одним из этапов реставрации стула является перетяжка сидения. Для этого потребуется запастись мебельным степлером и скобами к нему, отверткой или шуруповертом, поролоном, толщиной не менее 5 см, обивочной тканью.
Таблица 1. Реставрация деревянного стула с мягким сидением
Видео — Как изготовить мягкое сидение для стула
Декорирование стула: один из способов реставрации
Помимо того, что можно самостоятельно восстановить былой облик стула, при обновлении мебели используют различные техники, которые позволяют кардинально преобразить предметы интерьера и вдохнуть в них новую жизнь. Деревянные поверхности окрашивают во всевозможные цвета, ламинируют, украшают рисунками в технике декупаж, а мягкие части изготавливают по технологии пэчворк.
При ламинировании деревянной поверхности каркаса стула используют прозрачный или тонированный лак, нанесенный в несколько слоев. Оттенок при этом должен быть близким к естественному. Также деревянный остов окрашивают в контрастные цвета, декорируют ножки и спинку – ее можно сделать фигурной.
Обратите внимание! Если стулья составляют единый комплект, то и оформлять их необходимо в едином стиле.
Техника «пэчворк»
Яркая обивка из лоскутков простой и оригинальный в исполнении способ обновления облика обычного стула. В качестве материала можно использовать старую одежду, джинсы, всевозможные лоскутки. Главное, чтобы ткань имела плотную структуру и была устойчива к износу. При недостатке опыта работы в данной технике, лучше выбрать простую схему рисунка и лоскутки квадратной или прямоугольной формы.
Старая обивка используется в качестве лекала при раскрое и расположении лоскутков. Кусочки ткани сшивают на машинке, собирая их в одно плотно. Затем в соответствии с шаблоном обрезают излишки и собирают сиденье.
Техника «декупаж»
Один из эффектных и малозатратных способов декорирования мебели – техника «декупаж». Этот способ прост в реализации, но выглядит довольно эффектно и поражает разнообразием вариаций оформления.
Пошаговая инструкция по оформлению стула в технике «декупаж» дана ниже. Условно работу можно разделить на 2 этапа – подготовительный и основной.
Таблица 2. Подготовительный этап
Таблица 3. Декорация стула
| Иллюстрация | Описание |
|---|---|
 |
Стул окрашивают в выбранный цвет. Если это стиль Прованс, то краску выбирают с нежным, приглушенным, например, сиреневым оттенком. Окрашивание выполняют за два раза и оставляют высыхать. |
 |
Чтобы придать поверхность слегка состаренный внешний вид, стул после высыхания обрабатывают наждачной бумагой зернистости А14, создавая естественные потертости. |
 |
Стул покрывают на 2 раза акриловым лаком. После того, как он высохнет, изделие снова шлифуют наждачной бумагой средней зернистости в тех местах, где будет располагаться рисунок, нанесенный в технике «декупаж». |
 |
Затем еще раз наносят акриловый лак тонким слоем и разглаживают его ладонью. Процедуру повторяют. |
 |
На принтере распечатывают изображение в зеркальном исполнении. |
 |
Фрагмент рисунка вырезают и укладывают картинкой вниз в то место, куда будет переводиться изображение. |
 |
Рисунок фиксируют на молярный скотч. |
 |
Ватный диск слегка смачивают ацетоном и круговыми движениями проводят по закрепленному листу с изображением. |
 |
Диск укладывают на лист и совершают круговые движения ложкой, слегка прижимая. |
 |
Лист аккуратно удаляют. |
 |
Таким же способом переводят рисунок на сидение. |
 |
Если рисунок не четкий, то с помощью гуашевой краски и тонкой кисточки можно дорисовать основные линии, сделав изображение более выразительным. |
 |
Стул покрывают матовым лаком. |
Технология «кракле»
Создать кракелюры или трещины (в переводе с французского слова craquelure) на поверхности деревянных стульев можно при помощи особой технологии, описанной ниже. Таким образом, мебель приобретет антикварный внешний вид. Использовать ее можно в интерьерах в стиле Прованс, шебби-шик, ретро, винтаж.
Таблица 4. Декорирование в стиле «кракле»
Реставрация мебели своими руками в домашних условиях – занятие увлекательное и творческое, позволяющее дать новую жизнь любимым предметам.