Продувка автополива на зиму пошаговая инструкция

Осенью у дачников бывает много дел. Особенно беспокоит вопрос, как продуть трубы для автополива компрессором перед зимой. К холодному времени года нужно подготовиться правильно. Перед консервацией системы из трубопровода нужно слить воду. Трубы продувают компрессором. Это удобно и эффективно. Но простой работу назвать нельзя. Сложности возникают из-за индивидуальных особенностей участка, в соответствии с которыми проложены трубы и разветвления различной конфигурации. Чтобы на следующий год не возникли проблемы во время использования автополива, соблюдают технологию продувки компрессором.

Для чего нужна консервация

В средней полосе России грунт часто промерзает на глубину больше метра, а трубы прокладывают в основном не глубже 50 см. В этом случае оставшаяся вода замерзает зимой и разрывает трубы. Они приходят в негодность и требуют ремонта и замены. Поэтому так важно заботиться о системе автополива и законсервировать.

От процедуры зависит, как долго прослужит водопровод. Консервирование автополива проводят до наступления зимы. Это могут быть, в зависимости от погоды, сентябрь или октябрь. Тянуть не стоит. Лучше всё сделать немного раньше, чем запоздать. Полив в это время растениям уже не особенно нужен.

Смысл консервации заключается в сливе воды из труб и ответвлений. Слив осуществляют вручную, автоматически или продувкой компрессором.

Обязательно ли нужно систему полива продувать?

Да, обязательно! Конструкция состоит из элементов, которые не способны выдержать сильные морозы и приходят в негодность. Для удаления оставшейся воды проводят комплекс мероприятий, которые называются продувкой или консервацией.

Какие элементы разрушаются во время замерзания

Насосная станция. Если внутри оборудования замерзнет хоть, какая-то часть воды, оно неминуемо испортится во время сильного мороза. Насос или прекратит работу сразу, или немного поработает и сломается. Починить его будет невозможно. У всех моделей насосов есть отверстия внизу и наверху. Их открывают и сливают воду. Убедившись, что воды не осталось, убирают станцию в теплое помещение.

Уход за трубами при подготовке к зиме зависит от материала, из которого они сделаны. ПНД низкой температуры не боятся из-за своей эластичности.

Замерзшей влаги боятся такие элементы автополива, как разбрызгиватели, гидранты и клапаны. Их убирают на хранение.

Контроллер нужно только отключить от электричества. Больше с ним ничего не делают и оставляют на своём месте.

Из резервуаров сливают воду и, не закрывая краны, оставляют там же, где они и находились.

Существует ли способ, кроме продувки

Некоторые особенности конструкции автополива позволяют обойтись без компрессора. Но об этом нужно было подумать перед сборкой и установкой. Устанавливая своими руками автополив, делают дренажные клапаны или сливные краны. Их располагают в нижней части труб, проведенных с небольшим наклоном. Под кранами роют небольшие ямки, чтобы их хватило для приёма сливающейся воды. Влага наберётся и постепенно просочится в грунт. Чтобы освободить от воды автополив, просто открывают краны для слива, и больше ничего делать не нужно. Но способ достаточно рискованный, и не многие используют его на практике.

Процесс консервации поэтапно

Работу проводят, соблюдая правила и пошаговую очередность.

• Перекрывают подачу воды в резервуар и включают ручной режим полива. Проверяют, освободилась ли ёмкость полностью.
• Демонтируют насосную станцию. Сначала открывают отверстия и сливают воду, оставшуюся в приборе. После этого убирают насос в теплое место. Если такой возможности нет, не критично. Краны остаются в зиму в открытом состоянии.
• Для подключения компрессора используют ту же подающую трубу, которая идет к затворам для полива, и куда подключался насос. Необходимость в продувке ответвлений от основной магистрали решается в индивидуальном порядке в зависимости от ситуации и устройства автоматической системы.
• Запускают компрессор и ждут, когда в ресиверсе давление достигнет 4Бар.
• Открывают вручную поочередно имеющиеся области труб для полива и начинают продув.
• Когда вода перестанет сливаться и пойдет воздух (слышится шипение), крышку для полива закрывают.
• Повторяют технологию с оставшимися участками труб.
• Переводят прибор автоматизации системы в положение «OFF» и отключают от него электричество.

Работа завершена.

Подготовка к осушению

Сначала промывают систему. Снимают с контуров заглушки и используют чистую воду. Это поможет удалить сор, который мог попасть в систему. Если внутри есть осадок, по инструкции проводят процедуру кислования: заливают в трубу раствор кислоты с ортофосфором или азотом в концентрации 0,6% и оставляют на 1 час. После этого систему хорошо промывают. Если с первого раза удалить осадки не получилось, повторяют работу еще раз.

Обратите внимание! Работать с кислотой надо осторожно. Соблюдение техники безопасности обязательно.

Правила осушения

В конструкцию автополива входят:

• Источник водоснабжения;
• Накопительный резервуар;
• Напорное устройство;
• Программное управление автополивом;
• Трубопровод;
• Разбрызгиватели и шланги капельного полива.

Не все из перечисленных элементов могут присутствовать в автоматической системе полива. Но, вне зависимости от этого, чтобы законсервировать систему и подготовить ее к зиме, соблюдают правила и пошаговую последовательность работ.

• Источник водоснабжения. Источниками воды для полива могут быть центральный водопровод или скважина. Закрывают кран, подающий воду из центральной системы. Имея скважину, осушают трубы, идущие от насоса, и все ёмкости. Если насос находится ниже промерзания грунта, его оставляют на месте.
• Накопительный резервуар. Воду сливают полностью, верхнее отверстие закрывают, а отверстия для слива воды открывают. Арматуру обвязки снимают и промывают. Детали установки, располагающейся на улице, снимают и убирают в теплое место.
• Напорное оборудование или погружной насос. Его отключают от электричества, сливают воду и убирают на зимнее хранение.

Продувка системы

Основное требование при подготовке к зиме – слить воду из водопровода. Самый результативный способ, как это сделать — использовать сжатый воздух. Последовательность работ зависит от вида, формы и предназначения трубопровода. Но в любом случаем применяется один принцип:

• Контроллер отключают, поставив ручку управления в положение OFF.
• В области подключения автополива к источнику водоснабжения закрывают центральный кран.
• При установке водяных розеток открывают клапаны, сбрасывая давление воды, и ждут, когда из шлангов стечет вода. Если таких розеток нет, для сброса давления вручную поворачивают электромагнитые клапаны на четверть оборота.
• Со шлангов снимаю заглушки, чтобы вода ушла.
• Воздуховод компрессора подсоединяют к узлу продувки на трубопроводе автополива. Второй вариант: компрессор подсоединяют к зональным колонкам, соединяющихся с магистральной трубой.
• Включают компрессор. После достижения в риверсе максимального значения давления, он отключится, теперь открывают трубы автополива для продува воздухом.
• Открывают электромагнитные краны и ждут, пока из дождевателей выйдет вся вода. Сигналом к окончанию работы служит выход воздуха без воды.
• В таком порядке продувают все области системы, начиная с удаленных участков, и двигаясь к самой приближенной зоне.
• После полного удаления влаги отсоединяют компрессор и выпускают оставшийся сжатый воздух.
• Чтобы убедиться, что вода действительно вся вышла, несколько раз открывают и закрывают шаровые краны обратного клапана (если они есть в конструкции). На зиму оставляют в полуоткрытом состоянии.

Демонтаж насосной станции

Если насосная станция стоит на открытом воздухе, её надо демонтировать. Для этого сливают воду, продувают и убирают в отапливаемое помещение.

Как утеплить электромагнитные клапаны

Электромагнитные клапаны закрывают защитными коробами, а сверху укладывают утеплитель.

Обесточивание контроллера

После окончания продувки системы автополива пульт управления отключают от сети. Пользуясь инструкцией, переключатель ставят в положение OFF, отключают от электричества или вынимают батарейки. С экрана снимают верхнюю панель.

Просушка накопительной ёмкости

Воду из резервуара сливают или откачивают. Дыхательный клапан открывают, а люк закрывают.

Укрытие сприклеров и дождевателей

Не нуждаются в демонтаже на зиму такие элементы, как дождеватели, спринклеры и капельные ленты. Если в этих изделиях есть металлические детали, их смазывают для защиты от коррозии. Устройства накрывают пластмассовыми коробками.

Подготовка компрессора

Трубы для полива продувают компрессором с регулярным давлением. Для труб диаметром до 40 мм нужна производительность компрессора 30 м3/час. Для большего диаметра требуется мощность в 70 м3/час. Требующаяся мощность зависит от материала, из которых трубы изготовлены. Для труб из полиэтилена максимальное значение давления свежего воздуха не должно превышать 350 кПа.

Метеодатчики

Модели датчиков с дисками или пластинками снимают. Зимой их защищают от мороза и хранят в тепле. Модели с чашами для сбора воды во время дождя разбирать не нужно, но воду из чаши сливают и закрывают пластиковыми крышками.

Параметры компрессора для продувки

Бытовые компрессоры имеют с профессиональным оборудованием много общего. Различны только производительность и мощность. Техника должна обладать производительностью в 100-150 л/мин. Преимуществами являются:

• Высокая надежность и большой срок службы;
• Экономный расход масла и электроэнергии;
• Компактный размер и небольшой вес;
• Простота в уходе и в обслуживании;
• Большой ассортимент моделей различной стоимости.

Оборудование позволяет подготовить трубопровод к зиме быстро и без больших усилий.

Консервация автополива — обязательное условие для того, чтобы сохранить оборудование зимой. Невыполнение требований и правил проведения работы грозит порчей деталей и всей системы в целом. Заменить водопровод своими руками будет дороже и хлопотнее, чем подготовить для консервации и продуть систему.

заказать консервацию  +7(925)505-2438
Выполняем работы только в Северо-Западном направлении МОбласти
в секторе от НовоРижского до ДМИТРОВСКОГО шоссе

Как»продувать» систему полива?

В системе полива, такое оборудование, как эл/магнитные клапаны и корпуса дождевателей, краны а так же насос и автоматика насоса с большой верояностью будут разрушены под воздействием мороза.
  Требуется удалить остатки воды из системы полива до наступления морозов, для чего проводится комплекс работ, известный как «консервация системы полива» или «ПРОДУВКА»

Элементы, подверженные разрушению от замерзания

Насос
Замерзшая вода внутри насоса — это гарантированное повреждение насоса. Скорее всего после этого насос не будет работать или после недолгой работы выйдет из строя. т.к. лед при расширении может изменить геометрию и соосность всех подвижных частей. 

Трубопроводы
Трубы ПНД не повреждаются морозом, т.к. достаточно эластичны, но фитинги ПНД довольно хрупкие — могут лопаться от мороза.

КЛАПАНЫ, дождеватели, гидранты
Это оборудование подвержено разрушению от замерзшей в них воды, т.к. выполнены из твердого неэластичного пластика.

Контроллер и датчик дождя
Контроллер убирать в теплое место не нужно и никаких дополнительных процедур с ним производить не нужно. Достаточно отключить его от сети 220 В. 

Емкость
Емкость достаточно освободить от воды и оставить краны открытыми. 

Пошаговая инструкция по продувке
системы полива

1) Перекрыть подачу воды в емкость и расходовать всю воду из емкости включяя поочередно все зоны полива вручную (ручной режим управления на контроллере). Дождитесь полного опустошения емкости. Уличный участок трубы, по которой вода приходит из дома в емкость тоже нужно опустошить.
Когда емкости будут пусты — оставьте краны открытыми на всю зиму и отсоедините трубу входящюю от емкости в насос и выходящюю из насоса в сторону клапанов.
Потом, к трубе. идущей в сторону клапанов, вы присоедените компрессор. 

2) Демонтировать насос. Чтобы слить остатки воды из корпуса насоса выкрутите пробки на корпусе насоса сверху и снизу. Через нижнее отверстие сольется вода. Оба отверстия оставьте открытыми до следующего пуска насоса весной. Можно убрать насос в теплое место , но это не обязательно. Все краны, которые находятся в зоне насоса и емкости оставить открытыми на всю зиму

3) Подключите компрессор к трубе которая от насоса шла к клапанам (подающая труба, идущая к клапанам полива). Переходные фитинги от компрессора к трубе подберите в магазине или на рынке. 

4) Запустите воздушный компрессор. Дождитесь, когда давление в ресивере станет около 4 Бар 

5) Откройте в ручном режиме первую (по номеру на контроллере) зону полива. Компрессор оставьте постоянно включеным.

6) Дождитесь, когда воздух выдавит всю воду из дождевателей. Когда вместо воды станет выходить воздух (водяная пыль) — закройте этот клапан. Снова дождитесь, когда на монометре компрессора будет 4 Атм и  включите следующий клапан (зону полива). 

7) Проделайте эти операции со всеми зонами (клапанами) системы полива.

 Контроллер, по окончании продувки следует перевести в положение «OFF» и отключить его от сети 220 В.

.

Параметры компрессора для продувки 

 Продувка осуществляется с помощью компрессора, нагнетающего сжатый воздух. Воздух под давлением проходит по трубам и выдавливает остатки воды.

Для трубопроводов длинной до 100 м потребуется компрессор
• производительность ~ 250 л/мин
• максимальное давление ~ 8 Атм
• эл. мощность ~ 2 – 2.5 кВт.
Объем рессивера (емкость-основание у компрессора) — от 70 до 100 л 

Для трубопроводов длинной 150-200 м нужен компрессор бОльшей мощности — двухцилиндровый и объемом рессивера 150-200 л.
Для больших систем полива с длинами трубопроводов 250м и балее заказывается специальный компрессор на автовозе.

заказать консервацию можно у нас по тел.  +7(925)505-2438
Выполняем работы только в Северо-Западном направлении МосОбласти
в секторе от НовоРижского до ДМИТРОВСКОГО шоссе

Можно ли обойтись без продувки?

Есть специальные дренажные клапаны, которые заранее установлены в системе полива в нижних точках в районе клапанов. Вокруг этих дренажных клапанов подготавливаются дренажные приямки 40х40 см, куда вода сливается и медленно просачивается в почву. То есть в такой схеме для опорожнения системы автополива достаточно открыть эти краны. Но этот способ мало надежен и его в России не применяют.

Статья о КОМПРЕССОРАХ для продувки системы автополива ЧИТАТЬ

>> Все статьи ►

>> Как проектировать автополив ►

.

Консервация системы на зимний период

КОНСЕРВАЦИЯ СИСТЕМЫ НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Работы по консервации системы полива заключаются в вытеснении воды из всех элементов (трубопроводов, дождевателей, э/м клапанов и т.д). Вытеснение происходит продувкой сжатым воздухом при помощи компрессора.

В России на частных не больших и средних объектах широко распространено использование поршневых электрических компрессоров. Они относительно недорогие и неприхотливые в обслуживании. Минус — относительно не высокая производительность и зависимость от наличия напряжения 220В.

Для больших систем полива целесообразно использовать винтовые дизельные или бензиновые компрессоры. Они высокопроизводительны и автономны. Стоят достаточно дорого, а также дороги в обслуживании.

Рассмотрим консервацию системы поршневыми компрессорами на 220в.

Рис. 1. Поршневой компрессор с ременной передачей

Как узнать реальную производительность компрессора на выходе?

Производительность компрессора

Рассмотрим на примере поршневых компрессоров т.к. именно поршневые компрессоры самые распространенные и доступные для продувки систем автоматического полива.

Часто при выборе компрессора можно заметить, что в технических характеристиках производители указывают производительность только на входе компрессора. Т.е. на шильдике, к примеру, пишут – производительность 400 л/мин. А так ли это на самом деле? Как бы странно это ни звучало, но и да, и нет. Давайте разбираться.

Характеристика на входе рассчитывается производителем исходя из полезного объёма цилиндра(ов) и количества оборотов двигателя в минуту. Проще говоря, если рассматривать литры в минуту, то это значит, сколько оборотов сделал двигатель, столько раз поршень выдавил из цилиндра весь его объём в течении минуты. И этот расчёт будет верен только при нулевом давлении в ресивере, когда сжатый воздух не накапливается в нём, а просто выходит в атмосферу. Но воздух, накапливаясь в ресивере, создаёт избыточное давление и чем оно выше, тем ниже производительность на выходе. В реальности она может колебаться от -25 до -55%, от заявленной на входе. Более того, в зависимости от влажности и температуры окружающей среды производительность одного и того же компрессора может отклоняться в большую или меньшую сторону. Также на этот показатель влияет степень засорения воздушных фильтров.

Так как же высчитать реальную производительность на выходе? Увы, узнать это можно только когда у вас будет возможность включить компрессор.

Рассчитывается она так:

Ратм*Vл/ Тмин= производительность на выходе л/мин

Где: Ратм – максимальное давление компрессора

Vл – объём ресивера в литрах

Тмин –время работы в минутах которое потратит компрессор на накачку ресивера от 0 до 8 (10) атмосфер

Для наглядности мы провели замеры на поршневых компрессорах с прямым приводом, с одним и двумя цилиндрами.

Первый – одноцилиндровый компрессор с объёмом ресивера 24л., на входе 206л/мин, 8 атм. накачивает ресивер от 0 до 8 атм за 1 минуту 23 секунды. Сначала переведём секунды в обычное число 23/60= 0,383мин., прибавляем 1 минуту, получается 1,383мин. (можно также перевести все время в секунды и разделить на 60, к примеру (60+23)/60=1,383)

Далее подставляем формулу 8*24/1,383=138,8 л/мин. Это и есть реальная производительность на выходе на 8 атм. Как видно заявленная на входе производитель 206 л/мин. по факту оказалась -33%, что, кстати, является очень хорошим показателем.

Второй – двухцилиндровый компрессор 70л, 440 л/мин, также на 8 атм., показал достаточно неожиданный результат. От 0 до 8 атм. Компрессор накачал за 2 минуты 34 секунды 8*70/ (154/60) =218,2 л/мин. Т.е. на 8 атм. разница между производительностью на входе и выходе составила -50%.

Как видите, не факт, что удвоенные показатели производительности на входе дадут также удвоенные показатели на выходе. Узнать реальную производительность на выходе можно, только включив компрессор и сделав контрольные замеры.

Стоит отметить также тот факт, что установка дополнительных фильтров, сепараторов, маслоотделителей и других элементов, может дополнительно снижать давление на выходе компрессора, что косвенно влияет на его производительность. И если, к примеру, для покраски автомобилей это оправдано, то дополнительные фильтры при продувке системы полива будут только мешать его работе.

Возникает вопрос – должна ли производительность быть выше потребления? В идеале это было бы очень хорошо, т.к. чем она больше, тем комфортнее и быстрее идёт продувка системы полива. Но это не всегда оправдано. Всё зависит от того в каком темпе вы работаете. Если вы работаете степенно и не спеша, при этом компрессор успевает отдыхать некоторое время, то можно работать и с небольшим компрессором, но лучше придерживаться принципа ВРЕМЯ=ДЕНЬГИ.

Вариантов как вытеснить всю воду из системы полива может быть множество. Мы же рассмотрим вариант, который на практике показал себя как самый эффективный по времени.

Как ускорить процесс консервации системы полива.

Не будем касаться моделей компрессоров, способов подключения и в целом технических составляющих системы полива таких как диаметры труб и количества зон.
Рассказать о принципе в последовательности действий при консервации системы.

Рассмотрим рисунок.

Рис. 2. Схема подключения точки продувки относительно электромагнитных клапанов.

На нём показана условная точка подключения компрессора и указана как AIR. Затем стрелками показано движение воздуха в трубе. Т.е. открывается первым Клапан №1 ближайший к точке подключения компрессора. При этом магистраль освобождается от воды только до этого клапана.
После нескольких включений/выключений зоны до окончательного её продувки, открывается следующий КЛАПАН 2 на рисунке ниже.

Рис. 3. Схема подключения точки продувки относительно электромагнитных клапанов после осушения линии клапана 1.

Магистраль освобождается от воды ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО относительно точки подключения компрессора.
Тем самым сокращается время нагнетания давления в трубе перед открытием зоны. До первого клапана 30 секунд, при продувки второго клапана 60 секунд.

Рис. 4. Схема подключения точки продувки относительно электромагнитных клапанов после осушения линии клапана 3.

Если же мы освободим сразу всю магистраль от воды как показано на рисунке выше, то это время увеличится до 80* секунд. т.е. Для того, чтобы продуть КЛАПАН 1 нам потребуется ждать сразу 80 секунд пока труба заполнится воздухом и создастся нужное давление в трубе. При этом объём воздуха в трубе будет значительно больше, чем при способе «последовательного» освобождения воды в магистрали, но на скорости продувки зоны это не скажется т.к. использовать весь этот объём выгнав его через форсунки не получится, давление в трубе упадёт раньше. Получается, большое количество нагнетаемого воздуха в освобождённую трубу попросту не используется, а время, потраченное на его нагнетание и необходимого давления, увеличивается.

Возьмём для примера, что каждая зона (клапан) продувается за 3 повторения (открывания/закрывания)
Последовательный способ:
Клапан 1— 30 секунд х 3=90 секунд
Далее Клапан 2— 60 секунд х 3=180 секунд
Клапан 3— 80 секунд х 3=240 секунд
Итого для того, чтобы продуть 3 клапана нам потребуется 90+180+240=510/60=8,5 минут.

Способ, при котором мы сначала освобождаем от воды весь магистральный трубопровод, либо открытием дальней зоны относительно точки подключения компрессора, либо открытием всех водяных розеток (гидрантов). Порядок открывания клапанов уже не принципиален:
Клапан 1— 80 секунд х 3=240 секунд
Клапан 2— 80 секунд х 3=240 секунд
Клапан 3— 80 секунд х 3=240 секунд
Итого для того, чтобы продуть 3 клапана нам потребуется 240+240+240=720/60=12 минут.

Т.е. в среднем при использовании первого способа можно на 30% ускорить продувку системы.

Данный метод не является единственно верным и законсервировать систему можно любым способом. Основная цель будет достигнута. Но эффективность «последовательного» способ опорожнения магистрального трубопровода была неоднократно проверена и доказана на практике.
При «последовательном» способе все водяные розетки (гидранты) продуваются в последнюю очередь после того, как были законсервированы все зоны полива.

*Временные данные представлены УСЛОВНО для примера.

Так же при возможности рекомендуется предусматривать при проектировании системы полива водяную розетку (гидрант) у въездной площадки или парковки. Для того, чтобы при консервации системы использовать её как точку подключения компрессора. Тем самым нет необходимости транспортировать компрессор по участку к месту установки насоса.

Рис. 4. Вариант подключения компрессора к водозаборной колонке.

Последовательность действий при консервации системы:

1. Перекрыть подачу воды в систему полива от источника водоснабжения
   1.1 При наличии накопительной ёмкости, перекрыть кран наполнения.
   1.2 Запустить систему полива и дождаться, пока вода в ёмкости не закончится.
2. Обесточить насосную станцию повышения давления (при её наличии).
3. Присоединить воздуховод от компрессора к узлу продувки на трубопроводе системы полива. Данным узлом может служить как отдельно предусмотренный кран, так и любая водяная розетка (гидрант)
4. Запустить воздушный компрессор, дождаться момента, когда компрессор накачает давление в ресивере до заданного на редукторе и отключится.
   ВАЖНО! Не рекомендуется использовать давление выше 4 атм. Это может привести к повреждению элементов системы полива.
5. Открыть подачу воздуха из компрессора в трубопровод системы полива.
6. Поочередно открыть каждый э/м клапан системы полива либо с помощью контроллера (в режиме ручного управления), либо с помощью ручного открытия э/м клапанов и дождаться пока воздух выдавит всю воду через дождеватели до тех пор, пока из дождевателей не пойдёт «водяной пар».
7. Перевести выключатель контроллера управления поливом в выключенное положение.
8. Если насосная станция установлена на улице, то следует демонтировать его и перенести его в закрытое помещение для зимнего хранения. Воду при этом сливать с насоса НЕ ТРЕБУЕТСЯ. т.к. производители в инструкциях прямо указывают на это. Но если же насос будет в зимний период будет храниться в не отапливаемом помещении, то воду из насоса слить НЕОБХОДИМО.
9. Все краны на улице оставить в полуоткрытом состоянии (под 45˚)

При консервации системы полива НЕ ТРЕБУЕТСЯ снимать сопла с дождевателей или демонтировать сами дождеватели, также НЕ ТРЕБУЕТСЯ открывать э/м клапана. Нет необходимости демонтировать контроллер управления поливом (при уличном его размещении). Убирать, сматывать или ещё что-то делать с капельным шлангом так же нет никакой необходимости.

Как продуть систему автополива на зиму – вопрос весьма серьёзный, поскольку от этого зависит работоспособность всей системы и общий срок её эксплуатации. В свою очередь, продувка системы полива осуществляется последовательно по всем участкам с помощью воздушного компрессора разной мощности до тех пор, пока вся вода полностью не будет удалена из трубопровода. 

Продувка системы автоматического полива: особенности, этапы 

Одной из главных задач по подготовке системы автоматического полива к зиме является правильная и заблаговременная её консервация, которая осуществляется исключительно после полного удаления воды из всех труб и элементов трубопровода. В свою очередь, наиболее удобным способом избавления от воды уже давно считается продувка автополива с использованием компрессора.

Продуть систему автоматического полива можно как своими руками, так и обратившись к специалистам. При этом, в первом случае высок риск нарушить технологию и последовательность работ, поскольку сложность работы заключается в функционировании различных конфигураций труб и приборов, устанавливаемых индивидуально исходя из особенностей зон полива. В идеале продувать систему автополива должны профессионалы, которые её устанавливали и обслуживали, ведь только они будут знать обо всех её особенностях работы и строения.

В общем виде продувка автополива включает в себя следующие последовательные этапы:

• Отключение контроллера (управляющий рычаг переходит в положение «Выключено»).
• Отключение узла источника воды от системы полива и перекрытие центрального крана, подающего воду. 
• Сброс водяного давления (если система предусматривает наличие водяных розеток, то клапаны на них открываются до полного выхода воды из шлангов, а если розеток нет, то давление сбрасывается вручную с помощью электромагнитных клапанов путём поворота соленоида на 1/4 оборота).
• Снятие заглушек со всех шлангов, пока в них не останется воды. 
• Подключение компрессора с целью окончательного удаления воды из системы (как правило, компрессор присоединяется к трубопроводу системы при помощи патрубка в узле продувки либо).
• Накачивание давления в ресивер (максимальное повышение давления является сигналом для подачи в трубопровод воздуха, который, в свою очередь, и должен продуть систему автоматического полива).
• Ручное открытие электромагнитных клапанов до полного удаления всех остатков воды из каждого дождевателя (продувку системы рекомендуется выполнить несколько раз, но короткими подачами воздуха, а не один раз длительной подачей). При этом, продувать систему автополива каждого участка следует поочерёдно, начиная с наиболее удалённой и заканчивая самой ближней.
• Отключение компрессора от системы автополива после полного удаления воды и освобождение его от сжатого воздуха.
• Последовательное открытие и закрытие шаровых кранов (если таковые имеются на обратном клапане) с целью подтверждения факта полного удаления воды из системы. При этом, краны в зимний период времени должны оставаться в полуоткрытом состоянии.

Решив самостоятельно выполнить продувку системы автоматического полива, важно помнить о том, что это может привести к допущению ряда ошибок. В частности, система может не до конца быть избавлена от воды, что приведёт к её замерзанию при наступлении отрицательных температур и деформации труб. Таким образом, получается, что дорогостоящая система автоматического полива на следующий год попросту выйдет из строя и будет нуждаться в полной либо частичной замене. Именно поэтому так важно хорошо подумать: настолько ли велика стоимость услуги продувки автополива у профессионалов в сравнении со стоимостью полной заменой системы либо её дорогостоящих элементов в случае возникновения тех или иных неисправностей после самостоятельной продувки. 

Заказать готовый автополив вы можете в нашей компании. Мы более 10 лет занимаемся поставками и реализацией профессионального оборудования для систем полива, водоснабжения и ландшафтного дизайна. Наша компания единственная в стране может похвастаться собственной демонстрационно-испытательной площадкой в Самарской области, на которой мы тестируем и проверяем все новинки из мира профессиональной ирригации, а также испытываем оборудование на прочность и пригодность работы в условиях нашего климата. Ко всему прочему, наши специалисты проводят теоретические и практические семинары, а также курсы повышения квалификации в сфере систем автоматического полива.

Вся реализуемая нами продукция полностью надёжна и высокоэффективна, а также всегда имеется в наличии на наших складах! Обратитесь к нам и убедитесь в этом лично!