Покрытие крыши шифером своими руками пошаговая инструкция

Хотя традиционный асбестоцементный шифер никак нельзя отнести к инновационным материалам – на смену ему приходят более современные покрытия, а во многих европейских странах от него отказались полностью, на российском рынке он не теряет своей былой популярности, так как достаточно долговечен и надежен. В связи с этим вопрос, как производится правильная укладка волнового шифера своими руками, по-прежнему интересует домовладельцев. Тем более что этот материал вполне может быть преображен окраской в выбранный цвет, который будет гармонировать с цветом фасада. Поэтому шифер может быть применен не только для покрытия дачных домиков или хозяйственных построек, но и для полноценных жилых домов.

Однако, для того чтобы шифер прослужил более пятидесяти лет, как и обещает производитель, его необходимо правильно уложить, то есть учитывать некоторые нюансы этого процесса. Прежде всего, нужно сказать, что шифер не является столь уж универсальным материалом, как думают многие, так как он подходит в основном для покрытия одно- и двухскатных крыш, имеющих уклон не менее 15 градусов. Если же планируется укладка этого покрытия на более пологий скат, под покрытие придется обустроить обрешётку по особым правилам, надежную мембранную или рубероидную гидроизоляцию, а также увеличить взаимный нахлест листов.

Разновидности шифера и его размеры

Шифером изначально назывался кровельный материал, изготовленный из цементного раствора и асбестовых волокон, которые выступают в роли армирующего компонента, придающего листам стойкость и прочность.

Так как волновой вариант листов имеет более высокую механическую прочность, жесткость, и в большей степени противостоит внешним воздействиям, эта форма была взята за основу для изготовления кровельных листов из других материалов, таких, как керамопласт, целлюлозные волокна с битумной пропиткой, различные типы полимеров и листовой металл. Поэтому эти материалы тоже стали называть шифером, при этом с упоминанием материала их изготовления.

Асбестоцементный шифер

Действующим ГОСТом определены несколько стандартных параметров традиционного асбестоцементного волнового шифера, различающихся как количеством волн, так и длиной листов. Но на практике чаще всего применяется материал длиной 1750 мм, как наиболее удобный в работе. В свою очередь, он тоже делится на несколько типов.

• Шестиволновой лист имеет размеры 1750×1125 мм и толщину в 6 или 7,5 мм. Его вес соответственно составляет 26 или 35 кг. Шаг волны — 200 мм, а ее высота – 54 мм. Такие листы считаются самым прочным из всех асбестоцементных волновых вариантов шифера, поэтому они чаще всего используются для покрытия производственных строений.
• Семиволновые листы имеют габариты 1750×980 мм, толщину 5,8 мм и вес 23,2 кг. Шаг и высота волны уже меньше – 150 и 40 мм
• Восьмиволновой вариант — это лист размером 1750×1130 мм, толщиной 5,2÷5,8 мм, имеющий вес 23÷26 кг. Шаг и высота волны – такие же, как у семиволнового. Именно этот тип шифера и применяется чаще всего в жилищном строительстве.

Нечасто, но все же используются еще и листы более «скромного» формата – длиной 1200, шириной 680 мм, с такой же, как у восьмиволнового шифера, волной 40 мм, и массой всего 9 кг.

В технической документации могут встретиться буквенные обозначения параметров волнового шифера. Чтобы разобраться с этим, стоит обратить внимание на представленную ниже схему, где: B – ширина; L – длина листа; S – расстояние между гребнями волн; t — толщина шифера; h – высота рядовой волны; h1 и h2– высота волн перекрывающих.

ГОСТом также установлена стандартная маркировка для волнового шифера в виде дробного значения: числитель — это высота, а знаменатель — это шаг волны, например, 54/200 или 40/150.

Прежде чем приобретать этот материал и переходить к его монтажу, следует иметь представление о его положительных качествах и имеющихся недостатках.

• К достоинствам асбестоцементного шифера можно отнести:

— относительно доступную стоимость материала;

— достаточно высокую прочность, благодаря армированию и характерной форме листов;

— простоту обработки и проведения кровельных работ;

— хорошее шумопоглощение;

— низкую теплопроводность – крыша не будет так раскаляться на солнце, как покрытая, к примеру, металлическим профнастилом или металлочерепицей;

— негорючесть материала.

• Недостатками такого шифера можно назвать следующие его свойства:

— хрупкость при точечной и ударной нагрузке;

— гигроскопичность материала – он может насыщаться влагой;

— возможность излома при резких перепадах температур;

— достаточно большой вес, по сравнению с другими видами кровельных покрытий, что усложняет транспортировку и поднятие листов на высоту;

— постепенное снижение прочности под влиянием ультрафиолетовых лучей и ветра (выветривание);

— асбестоцементный поверхность при повышенной влажности воздуха становится благоприятной средой для появления колоний мха и лишайника;

— асбестоцементный шифер не является экологически чистым материалом, в основном из-за содержания в его составе асбестовых волокон, поэтому в европейских странах и было принято решение о запрете изделий с содержанием асбеста.

шифер

Справедливости ради необходимо отметить, что канцерогенные свойства этого кровельного покрытия уж слишком преувеличены. А для того чтобы снизить количество асбестовой пыли, которая появляется при выветривании, а также защитить крышу от появления и развития мхов, грибков и лишайников, ее следует раз в 4-5 лет окрашивать или покрывать олифой.

Современные разновидности шифера

В последние годы на рынке появляются все новые виды шифера, изготовленного из различных материалов, и они вполне достойны внимания.

Ондулин

Ондулин, который по-другому называют битумным шифером или еврошифером, начали производить в Европе, когда появилась технология армирования битума целлюлозными волокнами, которые скрепляют, придают жесткость и предупреждают растрескивание покрытия при перепадах температур.

Ондулин является легким и химически стойким материалом, и его несложно монтировать. Кроме того, покрытие выпускается в достаточно большом разнообразии расцветок, поэтому отлично смотрится на скатах крыши и гармонирует с отделанным в тон фасадом. Однако, ондулин недостаточно жесток, пожароопасен (он имеет самую высокую категорию горючести Г4), ну а стоимость такого покрытия обойдется на 50% дороже, чем из обычного асбестоцементного шифера.

Стандартный лист еврошифера имеет следующие параметры — длина 2000 мм, ширина 950 мм, высота волны 36 мм, вес 6 кг.

Кроме повышенной цены на сам материал, под ондулин необходимо делать более частую или даже лучше – сплошную обрешетку, так как он требует для закрепления жесткого основания, а это также повлечет дополнительные затраты.

Заявленный некоторыми производителями срок службы битумного шифера в 40 лет, вряд ли можно назвать объективным, так как внешние природные факторы, такие как ультрафиолетовые лучи, ветер, мороз и влага, оказывают на этот материал губительное воздействие. Поэтому указанный срок можно смело поделить на два, а то и больше.

Пластиковый шифер

Эта разновидность шифера производится в прозрачном и непрозрачном вариантах. Светопроницаемые листы пластикового шифера отлично подходят для прозрачных навесов и крыш террас и беседок, а некоторые непрозрачные варианты вполне могут быть использованы для покрытия крыш жилых домов.

Пластиковый шифер производится из разных материалов и с различными добавками — это может быть акрил, поликарбонат, поливинилхлорид и керамопласт.

В ряде случаев оптимальным решение становится пластиковый шифер

Существует немало разновидностей полимерных волнистых кровельных покрытий. Тем, кого заинтересовал пластиковый шифер, рекомендует перейти на соответствующую публикацию нашего портала, в которой освещены параметры этого материала и способы его монтажа.

Основные способы укладки шифера

Укладка шифера на скаты кровли может производиться справа налево или же слева направо, в зависимости от «розы ветров» в данной местности – желательно в направлении, противоположном преимущественному направлению ветра. Монтаж осуществляется от карниза и монтируется рядами, поднимаясь от низа вверх. Верхние ряды укладываются на нижние внахлест, величина которого зависит от уклона ската: чем меньше будет его угол, тем больше должен быть нахлест. Рядом лежащие листы шифера настилаются также внахлест, чаще всего на одну волну, но некоторые мастера предпочитают нахлест в две волны. Обязательным будет нахлест на две волны при крутизне ската менее 10°, чтобы не допустить капиллярного проникновения дождевой воды через остающуюся щель между поверхностями двух листов.

Для монтажа этого вида кровельного материала или его аналогов существует два основных способа:

• Без смещения листов. В этом варианте листы шифера укладываются ровными вертикальными рядами, без их сдвига, то есть нижние и верхние полотна укладываются ровно одно над другим, и имеют ровную линию между вертикальными рядами. Таким образом, на стыке любых четырех листов в одном месте, то есть двух нижних и двух верхних полотен, получается четверной нахлест, который образует щель под волной в 8÷10 мм. Это, безусловно, будет способствовать затеканию воды в подкровельное пространство и особенно часто это происходит при медленном таянии снега. Чтобы избежать этого неприятного момента, крайние углы в месте нахлеста срезают под углом примерно в 60÷70 градусов. Это особенно важно учесть, если устраивается пологая крыша, имеющая уклон в 12÷15 градусов.

• Монтаж кровельного покрытия со смещением в половину листа. В этом случае, второй ряд смещается относительно полотен первого на половину листа, поэтому кладка второго ряда начинается с закрепления половины листа. Соответственно, получается, что каждый нечетный ряд будет начинаться с цельного, а нечетные — с половины полотна шифера. Эта технология чаще применяется для скатных крыш длинных по горизонтали, но имеющих не слишком длинные скаты, не более трех рядов шифера в высоту. В подобном варианте можно обойтись без подрезки листов по углам, так как место стыковки верхних листов будет приходиться на центр полотна в нижнем ряду, то есть в одном месте образуется нахлест трех, а не четырех полотен.

Сюда же можно отнести вариант, когда смещение рядов производится не на половину листа, а на две или три волны. Такая методика используется именно ради того, чтобы не образовалась стыковка четырех листов в одном месте. В этом случае с первого листа второго ряда срезаются первых две — три волны.

Порядок подготовительных и монтажных работ по укладке волнового шифера

При проведении монтажа шиферной кровли, с общей целью увеличения надежности покрытия, необходимо предусмотреть определенные нюансы.

Особенности стропильной системы для асбестоцементного шифера

Первым шагом перед закреплением шифера под него необходимо устроить надежную основу – обрешетку, которая закрепляется на стропильных ногах скатов крыши. Обрешетку делают сплошной или разреженной.

Сплошная обрешетка сложнее в монтаже, и для нее потребуется больше различных материалов. Она может выполняться из фанеры (ОСП) толщиной в 12÷15 мм, уложенной на горизонтальный брус, закрепленный на стропилах. Другой вариант — из досок толщиной 25 мм, зафиксированных на тех же стропилах на расстоянии друг от друга не более 3 ÷ 5 мм.

Нужно отметить, что фанера может быть уложена и сразу на стропильные ноги, но в этом случае последние должны быть установлены с шагом не более чем в 600 мм.

Сплошная обрешетка чаще всего делается под менее прочный пластиковый или битумный шифер, а разреженная – для асбестоцементного покрытия с толщиной, выдержанной по ГОСТу.

С учетом того, что шифер сам имеет достаточно большой вес, а в зимний период, он утяжеляется слоем снега и дает большую нагрузку на стропильную систему, обрешетка под него должна быть надежной, поэтому для нее используется брус сечением 60×60 мм или доска толщиной в 25 мм (для шифера усиленного профиля рекомендуется брать брус 75×75 мм или доску толщиной 40 мм). Расстояние между элементами обрешетки делают таким, чтобы лист кровельного материала лежал как минимум на трех из них.

Кроме этого, нужно учесть то, что чем меньше угол ската крыши, тем чаще и прочнее должна быть обрешетка. Рекомендованный уклон скатов под настил шифера считается не менее 1:3 (33 % или порядка 18-19 градусов). Если же угол будет составлять 5÷10 градусов, то обрешетку делают из досок с расстоянием между ними не более 100 мм, то есть она получается почти что сплошной. Под пологую крышу, планируемую к покрытию шифером, необходимо обустройство гидроизоляции. Ее настилают из рубероида или специальных мембран.

Чтобы материал крыши прослужил как можно дольше, нужно обязательно, еще перед закреплением деревянных элементов обрешетки, обработать их специальными составами с антисептиками и антипиренами, которые наносятся в два, а то и три слоя. Подобная обработка защитит древесину от гниения, от повреждения насекомыми, а также сделает ее более устойчивой к возгоранию.

Обрешетка закрепляется на стропилах строго перпендикулярно им, с помощью саморезов или гвоздей. Шаг обрешетки для стандартного листа шифера длиной в 1750 мм, максимально может составить 700÷750 мм, с опорой листа на три поперечины, или 500 – 550 мм – с опорой на четыре бруса.

Обратите внимание – опытные мастера рекомендуют промежуточные брусья обрешётки, на который лист шифера будет опираться в центральной своей части, а не на краях, брать толще примерно на 3 мм. Это делается во избежание провисания листа над направляющей за счет толщины нахлеста на нижний лист – шифер будет плотно прилегать по всем трем линиям опоры.

Карнизный брус должен быть шире остальных элементов обрешетки, примерно в два раза, или же рядом закрепляются два бруса, так как на них будут фиксироваться профильные детали (карнизная планка) и кронштейны водосточной системы. На коньке стропильной системы также прибивается вместо одного – два бруса, так как они необходимы для фиксации коньковых элементов. Толщина бруса обрешетки, фиксируемого по линии карниза, обычно берется чуть больше (обычно – на толщину шифера, например, 60+6= 66 мм), а устанавливаемого у конька – лучше подобрать по месту, чтобы не получилось «переломов» плоскости ската – это будет зависеть от длины последнего ряда шиферных листов.

Вокруг дымоходных и вентиляционных труб обустраивается дополнительный каркас для фиксации защитного фартука. Брусья обрешетки закрепляются на расстоянии от 130÷200 мм, от стенок трубы — для обеспечения полной безопасности от перегрева и возгорания.

Как рассчитать необходимое количество шифера

Перед тем как отправляться в магазин за шифером, следует произвести точный расчет, так как количество материала по общей площади всегда будет превышать площадь скатов крыши. При расчете учитываются нахлест листов, как по вертикали, так и по горизонтали, а также выступы кровли  на боковых и фронтальных карнизных свесах.

Расчеты количества материала производятся следующим образом:

• Определение необходимого количества шифера для каждого горизонтального ряда производится по такой формуле:

П = (L + 2×C) / (B₂– В₁),

где буквы имеют следующее значение:

П — искомое количество листов в ряду;

L – длина ската по карнизу, мм;

С – ширина планируемого свеса на фронтонах, мм;

В1 – ширина нахлеста рядом лежащих листов, мм;

B2 – ширина стандартного листа, мм.

Например, стандартная ширина восьмиволнового листа — 1130 мм с шагом волны 150 мм, свес на фронтоне планируется шириной 200 мм, а длина ската по карнизу – 8000 мм. Если эти значения подставить в формулу, то получится следующий результат:

П= (8000 мм + 200 мм × 2) / (1130 мм – 150 мм) = 8400 / 980= 8,6 листа.

При округлении получается, что для каждого из рядов потребуется 9 листов.

Если дробная часть результата — менее 0,45, например, 0,3 ÷ 0,4, то оставшийся обрезок может быть использован на следующий ряд.

• Количество листов в вертикальном ряду, то есть от карниза до конька, учитывая свес, определяется по другой формуле, которая выглядит следующим образом:

n = (L_o + C₁) / (L₂ – L₁),

где:

n — искомое количество листов в вертикальном ряду;

L_o – размер ската от карниза до конька;

C₁ – планируемая длина карнизного свеса;

L₂ – стандартная длина листа;

L₁ — размер нахлеста между рядами.

Как пример можно взять также значения для 8-ми волнового шифера, где длина листа 1750 мм, нахлест рядов 200 мм, планируемый размер свеса 250 мм, а длина ската кровли от конька для карниза 5000 мм.

n = (5000 мм + 250 мм) / (1750 мм – 200 мм) = 5250 / 1550 = 3,4 листа,

Таким образом, для того чтобы закрыть скат в высоту, потребуется 4 целых листа, которые необходимо будет отрезать до нужного размера. Оставшиеся от целого листа еще 0.6 длины вполне подойдут для следующего ряда, так как превышают половину длины листа.

• Зная количество листов, необходимых для закрытия ряда по горизонтали и по вертикали (с учетом возможного использования обрезков), несложно обычным умножением определить общее количество листов на скат кровли. Понятно, что если планируется покрыть двухскатную крышу, имеющую одинаковый размер скатов, то полученное количество умножается на два.

Кроме этого, всегда рекомендуется предусмотреть резерв материала в количестве 10÷15% от общего количества, на случай боя или неудачно произведенного среза.

Как уже упоминалось выше, величина нахлестов соседних листов лежит в прямой зависимости от угла крутизны кровли.

Калькулятор расчета количества листов шифера в вертикальных и горизонтальных рядах прямоугольного ската

Калькулятор запрограммирован на расчет количества листов шести-, семи- или восьмиволнового шифера унифицированной длины — 1750 мм. Результат будет показан в двух вариантах:

— с округлением до десятой доли листа – для того чтобы можно было реально оценить возможность полезного использования остающихся обрезков;

— целым значением, с округлением в большую сторону.

Перейти к расчётам

болгарка

Что необходимо для раскроя шифера?

Прежде чем приступать к работам по укладке, шифер необходимо рассортировать и раскроить в соответствии с выбранной схемой монтажа листов на скаты, а затем пронумеровать. Для разметки и раскроя шифера необходимо подготовить некоторые инструменты и приспособления для обеспечения безопасности работы.

Инструменты, без которых не обойтись при подготовке шифера:

• Перед раскроем шифер необходимо разметить, и для этого отлично подойдет черный маркер.
• Также нужно подготовить рулетку или складной метр. Может понадобиться и металлический угольник.

• Для резки потребуется УШМ – «болгарка».

• Диск (круг)обязательно должен быть предназначен для резки камня и бетона. Очень важно, чтобы диск был качественным, поэтому на нем не стоит экономить, и приобрести его лучше всего в строительном магазине, который напрямую работает с изготовителями, а не на рынке, где можно нарваться на откровенную подделку. Указанная на круге скорость вращения должна соответствовать имеющемуся инструменту.

• Защитная маска для лица — это обязательное приспособление, на котором тоже не стоит экономить, потому что работа с «болгаркой» всегда достаточно опасна, тем более при обработке хрупких материалов, к которым относится шифер. Маска защитит лицо от травмы, особенно в том случае, если диск попадется некачественный и разлетится в процессе работы. К сожалению, это происходит достаточно часто. Очки защитят только глаза, оставив неприкрытыми мягкие ткани лица.

Кроме того, при распиливании асбестоцементного шифера, как правило, образуется немалое количество пыли и разлетающихся мелких осколков, которые норовят попасть в глаза. Поэтому маска станет хорошей защитой от этого опасного явления.

• Чтобы защитить руки, нужно приобрести специальные строительные перчатки, изготовленные из прочной, грубой замши.

Нужно отметить, что разрезать шифер электрическим лобзиком или ножовкой по дереву, как советуют некоторые, будет достаточно сложно. Эти инструменты отлично подойдут только для раскроя битумного или пластикового шифера.

Как правильно резать шифер?

Если для процесса резки подготовлен качественный инструмент, то работа пройдет беспроблемно. Процесс резки производится в следующем порядке:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	На данной схеме показана укладка листов справа налево. Сначала на поверхности шифера делается разметка. Если листы будут уложены без смещения, то для разметки подойдет данная схема. На ней хорошо видно, какие углы необходимо срезать, чтобы шифер хорошо прилегал друг к другу на стыках. Если же кладка будет производиться со смещением, то можно обойтись совсем без срезов.
	Если необходимо отрезать определенную часть листа, вдоль или поперек, то лист вымеряется и расчерчивается. Для удобства, в качестве линейки, в этом случае может быть использован ровный брус или доска.
	Когда разметка будет произведена, лист укладывается на подпорки таким образом, чтобы под линией разреза находилось пустое пространство.
	Следующим шагом место реза рекомендовано полить водой – это поможет не допустить перегревания диска и самого листа, и сделать шифер более податливым и пластичным, что значительно облегчит разрезание асбестобетона. Кроме этого, вода поможет значительно снизить образование асбестоцементной пыли.
	При проведении раскроя желательно, чтобы помощник, аккуратно, попадая только на диск и шифер, продолжал смачивать рез тонкой струей, чтобы вода пропитывала толщину материала. Удобнее всего пролив производить из обычной пластиковой бутылки, сделав в крышке небольшое отверстие. Но воды не должно быть слишком много – чтобы ее на забрасывало в эклектическую часть «болгарки».
	Если для разрезания шифера используется алмазный диск, то, можно обойтись и без смачивания материала. Но в этом случае гарантируется очень высокое пылеобразование, поэтому непременно следует закрыть дыхательные пути респиратором или выше представленной маской.
	Срезание углов листа может осуществляться под углом 60÷70 градусов – в этом случае производится сквозной разрез сразу двух листов. Верхний лист укладывается на нижний, лежащий от него по диагонали, с нужным наложением (по количеству волн и по высоте вертикального нахлеста). Затем делается разметка, а по ее линии производится рез. Так края срезанных углов идеально будут подходить друг к другу. Можно поступить и по-другому – после разметки срезается только угол верхнего листа, а затем, уже по нему, на нижнем листе чертится линия, по которой срезается угол нижнего листа. В этом случае, они тоже хорошо совместятся, и все четыре листа на стыке плотно лягут друг к друга, не образуя слишком больших зазоров.
	Другой вариант, когда рез производится под прямым углом на одном листе, который укладывается верхним рядом — это более простой способ подгонки полотен.

Существует еще один способ разрезания шифера, он более сложный и применяется в том случае, если отсутствует шлифмашинка. Для него потребуется дрель и сверло или молоток и заточенный шиферный гвоздь.

Если будет использована дрель, то для нее нужно подготовить сверло диаметром от 2÷4 мм. По размеченной линии просверливаются отверстия с шагом между ними в 5 мм. Когда по всей линии реза отверстия будут готовы, кусок листа нужно удалить. Для этого лист укладывается на жесткую поверхность, например, на стол, так, чтобы линия реза оказалась на его краю. Затем, на отделяемую часть нужно нажать и она должна легко отломиться.

Если нужно отделить одну или несколько волн, то вместо дрели и сверла для осуществления реза можно использовать хорошо заточенный гвоздь и молоток, с помощью которых в шифере пробивается по отмеченной линии ряд отверстий. Затем, часть листа отламывается так же, как при просверливании отверстий, но такой рез может быть произведен только в том случае, если он должен быть произведен в нижней части волны.

Видео: точная подгонка листов шифера в местах нахлестов

Укладка шифера

Когда обрешетка на скатах крыши будет закреплена, а шифер подготовлен подрезкой и пронумерован для удобства укладки, на карниз следует сразу же закрепить элементы системы слива, на которые позже будет уложен желоб. Затем, устанавливается карнизная планка, защищающая нижнюю доску и бруски обрешетки или стропил, от прямого воздействия влаги.

Далее, можно переходить к укладке кровельного материала. Она, как правило, начинается с той стороны крыши, которая является противоположной преобладающему направлению ветра (с подветренной стороны). Так, если ветра чаще наблюдаются с правой стороны, то монтаж листов начинается с левой стороны кровли, и наоборот. Это поможет значительно снизить вероятность задувания снега и дождя в подкровельное пространство в местах нахлеста листов.

шифер

Для того чтобы свес получился ровным, многие кровельщики натягивают по всей длине свеса и на расстоянии его выступа шнур или же прибивают длинную ровную рейку. Это станет ориентиром для выведения первого горизонтального ряда.

Укладка кровельных листов со сдвигом

• Первый ряд должен быть выложен идеально ровно и аккуратно. Он начинает монтироваться из цельных листов, и только последний лист шифера, при необходимости, может быть обрезан на нужную ширину. Каждый из листов перекрывается следующим, который укладывается рядом, внахлест на одну волну (или на две – в оговоренных выше случаях). Закрепляются листы к обрешетке с помощью гвоздей или саморезов, с установленными на них резиновыми прокладками. Чтобы избежать случайного раскола листа, рекомендовано, перед вкручиванием или вбиванием крепежных элементов, просверлить аккуратные отверстия с помощью дрели.
• При укладке шифера этим способом, второй ряд начинается с монтажа части листа, в зависимости от размера желаемого смещения – это может быть половина полотна или же равная по ширине той, которой была завершена кладка нижнего первого ряда. Затем, укладываются целые листы. Нахлест второго ряда на первый будет зависеть от угла формирования ската – эти значения приведены в таблице выше.
• Третий ряд начинают вновь с цельного листа, и кладка осуществляется так же, как и при монтаже первого ряда. Так, поднимаются все ряды до конька.
• Последний коньковый ряд чаще всего выполняется из обрезанных поперек листов, и их необходимо тщательно промерить, не забывая о необходимом вертикальном нахлесте.

Укладка листов без их смещения

• При выборе этого способа укладки, листы по углам должны быть срезаны, как показано на схеме.
• Первый лист первого ряда должен быть целым, его выравнивают по шнуру и сразу закрепляют к обрешетке саморезами или гвоздями. Следующие листы первого ряда должны иметь срезы на верхних углах, на той своей стороне, которая монтируется на уже уложенное полотно.
• Если кладка производится с левого края, то у первого листа второго ряда должен быть срезан правый нижний угол. У всех серединных листов в этом ряду срезаются два угла — верхний левый и нижний правый, находящиеся друг от друга по диагонали. Последний лист ряда имеет срез только одного верхнего правого угла.
• По типу второго ряда предварительно должны быть срезаны углы и всех последующих рядов, кроме конькового. В нем, у всех листов, начиная с первого до предпоследнего срезается нижний правый угол. Последний лист в этом ряду остается целым.

Если кровельные работы производятся справа налево, можно также использовать эту же схему, но уже в зеркальном отображении.

Крепление доборных элементов

Не менее важным является монтаж всех доборных элементов кровельного покрытия, так как если они будут установлены неверно, то даже очень качественное закрепление шифера не спасет от протекания крыши. Этот этап работ можно назвать финишным – в ходе его проведения должны быть полностью перекрыты все оставшиеся не заделанными зазоры на стыках листов и на краях скатов, и благодаря этому конструкция принимает законченный внешний вид и требуемую непротекаемость.

Очень важно качественно закрыть такие области крыши, как конек, ендову, фронтонные стороны скатов, примыкание крыши к стене (если настилается кровля пристройки), а также область вокруг дымоходной трубы.

• Конек может быть оформлен тремя разными материалами – это коньковые детали из асбестобетона, из обработанных антисептическими составами досок или специальные профильные элементы (уголковой или полуцилиндрической формы) из оцинкованного листа или даже полимеров.

Асбестоцементный конек состоит из двух элементов, укладываемых друг на друга внахлест и закрепляемых на брусках обрешетки через уложенный шифер. Это достаточно долговечные и надежные элементы, которые прослужат десятилетия.

Для оформления конька двумя досками, их сбивают под прямым углом друг к другу. Из этого следует сделать вывод, что такой конек больше подойдет для скатов, сходящихся сверху прямым углом. Кроме этого, стоит заметить, что деревянный конек не слишком надежный вариант, тем более что сегодня в ассортименте строительных магазинов можно найти элементы из разных более долговечных и стойких материалов, предназначенных для закрытия этой области крыши.

Достаточно популярным вариантом для оформления коньковой части крыши является оцинкованный лист, которому придается форма угла. Процесс сгиба вполне можно произвести в домашних условиях. Такой элемент легко подстраивается под любой уклон крыши и достаточно надежен и долговечен.

• Ендова — это стык между двумя нисходящими скатами, образующими внутренний угол. Если таковой элемент присутствует в конструкции крыши, то он будет являться достаточно уязвимым местом, где с большой долей вероятности возможны протекания.

Поэтому заделка этой области должна быть произведена чрезвычайно тщательно, и начинается работа еще до того, как будет настелено основное кровельное покрытие. Для этого достаточно часто сначала в ендову, сверху донизу настилается гидроизоляционный материал, который должен находить на скаты как минимум на 200 мм. Следующим шагом сверху гидроизоляции закрепляется специальный лоток, изготовленный из оцинкованного листа, с отбортовкой краев, а уже сверху него укладываются листы шифера. Металлический лоток монтируется от конька до карниза и выходит в желоб стока.

Если длина ендовы требует использования нескольких элементов, то и настил гидроизоляции, и монтаж лотка начинают снизу и ведут вверх. При этом нахлест очередной детали на нижнюю не должен быть менее 150 мм, при любой крутизне ската.

• Если происходит покрытие крыши пристройки, то очень важно надежно заделать стык между стеной и шифером — это происходит с использованием гидроизоляционных материалов и металлического профиля – углового элемента, который может быть изготовлен самостоятельно или приобретен в готовом виде.

Стык металлической угловой детали со стеной заглубляется в прорезанную штрабу, и затем в ней тоже обязательно гидроизолируется специальными герметизирующими составами.

• Оформление области вокруг дымоходных труб начинается так же, как и при закреплении элементов ендовы, до настила кровельного покрытия. Для того чтобы избежать протечек в этом проблемном месте, рекомендовано уложить на обрешетку металлический оцинкованный лист от трубы и до самого карниза («бороду»).

На стыке трубы с крышей по всему ее периметру закрепляется специальный металлический фартук. После того как будет завершен монтаж кровельного покрытия, сверху него устанавливается опять же по всему периметру трубы вторая часть фартука или же гибкий гидроизолирующий материал, который легко повторяет рельефы волн шифера и герметизирует стыки. Верхний край профиля так же заводится в прорезанные штрабы и затем герметизируется.

• Чтобы под кровельное покрытие не проникали ветер и осадки, необходимо закрыть зазор, образованный между шифером и обрешеткой с фронтонных сторон крыши.

Для этого применяется ветровая планка, которую также можно приобрести в готовом виде или же изготовить самостоятельно из оцинкованного листа. Она закрепляется одной стороной на крайнем стропиле, а второй к обрешетке через настеленный шифер.

После того как доборные элементы будут установлены, покрытие крыши можно считать завершенным.

Узнайте, чем заделать трещину в шифере на крыше, рассмотрев несколько несложных, но эффективных решений, в статье на нашем портале.

Крепежные элементы для шиферной крыши

Еще один нюанс, в котором стоит разобраться — это выбор и использование крепежных элементов для фиксации шифера на обрешетке. Итак, для крепления этого кровельного материала можно применить:

• Саморезы для шиферных листов. Саморезы несколько дороже, чем кровельные гвозди, но и работать с ними проще и безопаснее для жестких листов шифера. Этот вид крепежных элементов, предназначенный для кровельных материалов, имеет более широкую шляпку и обязательную уплотнительную шайбу, а также резиновую прокладку. Саморезы могут иметь шляпку под гаечный ключ или под один из видов отверток. Если выбирается цветной шифер, к нему вполне можно подобрать по цвету и эти крепежные элементы.
• Кровельные или шиферные гвозди, производимые из прочной стали, имеют широкую шляпку, покрытую оцинкованной сталью или другими антикоррозийные составами. Как правило, диаметр самого стрежня гвоздя – 4 или 5 мм, диаметр шляпки – 16 мм, а ее высота – 4 мм. Стандартные длины гвоздей для шифера – 90, 100 и 120 мм Длину кровельных гвоздей выбирают, ориентируясь на высоту волны шифера, чем она выше, тем длиннее должен быть гвоздь. Специалисты советуют выбирать длину гвоздя, которая будет превосходить высоту волны шифера и толщину обрешетки на 10÷15 мм.

Крепление шифера может быть произведено двумя разными способами:

• Вбиванием гвоздей без просверливания для них заранее отверстий — этот способ используется обычно опытными мастерами, так как без наработанной практики высока вероятность запросто испортить целый лист кровельного материала.

Вбивание гвоздя производится тогда, когда покрытие уложено на жесткую основу. Гвоздь забивается в гребень волны легкими, но достаточно резкими ударами, чтобы шифер не успел раскрошиться или растрескаться. К сожалению, сегодня все чаще встречается некачественный кровельный асбестоцементный материал, выпускающийся без соблюдения требований ГОСТов, и который не способен выдержать даже легких ударов, поэтому он вполне может лопнуть.

• Закрепление шифера через просверленные отверстия. Этот способ фиксации значительно снижает риск порчи материала. Отверстия для установки крепежных элементов просверливают на 2÷2,5 мм больше, чем диаметр гвоздя или самореза, поэтому они легко пройдут через отверстия, не создавая в этом месте кровельного материала излишнего напряжения.

Такой монтаж займет больше времени, но зато шифер точно останется целым.

Здесь необходимо отметить, что если в кровельных саморезах резиновые прокладки входят в их комплект, то для того чтобы произвести закрепление гвоздями, прокладки часто приходится покупать отдельно или изготавливать самостоятельно. Тем не менее, резиновая прокладка является обязательным элементом: она герметизирует отверстие, то есть защищает кровлю от протечек, а также смягчает соприкосновение металлической поверхности гвоздя или самореза с шифером.

При осуществлении крепления листов саморезами или же гвоздями, они не должны вплотную упираться в кровельное покрытие, между шляпкой и шифером следует оставлять зазор в 2÷2,5 мм, который может как раз заполнять эластичная резиновая прокладка. Эти зазоры, равно, как и увеличенные отверстия в шифере для крепежных элементов, необходимы для компенсации при температурных расширениях. Пренебрежение этим технологическим требованием неизбежно приведет к растрескиванию шиферных листов. Все крепежные элементы должны входить в кровельное покрытие ровно, перпендикулярно скату. Неправильно забивать или вкручивать их под углом или в боковую часть волны.

Саморезы или гвозди должны располагаться на расстоянии не менее 120÷150 мм от края листа. Ни при каких обстоятельствах не забивают гвозди в первую с любого края волну. Например, для восьмиволнового шифера крепление производится во вторую и седьмую волну (на их гребне), для семиволнового – во вторую и шестую и т.п.

Для шифера унифицированной длины обычно достаточно шести гвоздей – по два, как указано на схеме, в верхний и нижний брус обрешетки, и два – примерно по центру (если лист опирается на три направляющих, а меньше быть не может, то тогда без вариантов – последняя пара вбивается именно в этот центральный брус). В итоге должно получиться три ряда креплений.

По сути, рассказано было практически все. Изо всего вышесказанного можно сделать логичный вывод, что работа по обработке и укладке шиферного покрытия не слишком сложна, но все-таки требует определенного опыта. Поэтому желательно, чтобы при выполнении работ, хотя бы на первых порах, рядом находился опытный товарищ, близко знакомый с процессами кровельного ремесла. Он поможет избежать большого количества ошибок и непредвиденной порчи приобретенного материала.

Узнайте, как сделать ремонт шифера, чем заделать дырки и трещины, ознакомившись с несколькими доступными способами, в статье на нашем портале.

В завершение публикации – еще один видеосюжет с наглядной демонстрацией процесса настила шиферного покрытия.

Видео: кроем крышу шифером — видеоинструкция для начинающих

Сегодня рынок кровельных материалов представлен в нескольких десятках видов материалов. Шиферная кровля сохраняет популярность благодаря экономичности, долговечности и возможности самостоятельного монтажа без углубленных познаний в строительстве. Крыша из шифера относится к упрощенным вариантам кровли на стадии проектировки, расчета материалов и строительства.

Преимущества и недостатки материала

Главным преимуществом асбестоцементных материалов является огнеупорность, так как асбест не горит. Монтаж кровли из шифера производится без серьезных затрат по времени, элементы износостойкие, стоимость ниже прочих материалов кровли. Эстетические характеристики шиферной кровли сочетаются с любым дизайном, а прямая функция защиты дома от осадков сохраняется в течение 3–4 десятков лет.

Недостатков у такого материала немало. Прежде всего, сейчас появилось много производителей, выпускающих откровенный брак. Листы ромбом или трапецией, перекошенные, неравномерность толщины и даже едва видимые трещины. Чтобы этого избежать, нужно тщательно осматривать материал перед оплатой. Если же он уже куплен, придется потрудиться, чтобы правильно накрыть крышу шифером и подогнать листы друг к другу.

Восьмиволновой шифер размером 1750×1130 мм весит более 21 кг при толщине стенки 5.8 мм: с таким тяжелым кровельным материалом сэкономить на стропильной системе не выйдет. Требуется прочный каркас и тщательная подготовка древесины.

В процессе выполнения работ даже у опытных мастеров случаются проблемы из-за хрупкости материала. Трещины, идущие поверху волны не критичны. Но все же иногда требуется замена или ремонт треснувшего листа.

Укладка черепицы, гибких и легких материалов кровли легко проводится в одиночку. А с асбестоцементными листами может потребоваться сторонняя помощь, чтобы положить шифер на крышу. Опыт также имеет значение, поэтому стоит потренироваться на ненужных обрезках забивать гвозди без раскалывания листа, изучить вес и размеры заводских изделий перед укладкой крыши из шифера.

Современные виды шифера

Под словом «шифер» часто подразумевается исключительно волновой асбестоцементный лист. Но то не так, существует шесть разновидностей материалов, обладающих сходствами и различиями в технологии выпуска. Проанализировав особенности и возможности новых видов, можно правильно подобрать оптимальный вариант для своего дома.

1. Сланцевый шифер. Самый первый и природный вид кровельных листов. Это пласты твердой глинистой породы, имеющие неповторимые и красивые природные оттенки зелени и охры. Такой материал является очень дорогим сегодня и применяется в элитном строительстве. Каждый элемент достигает размеров приблизительно 30×60 см, и проекты с кровлей нестандартной формы предпочтительней реализовывать с материалами таких размеров. Сланец имеет сниженную теплопроводность, огнестойкость и хорошую звукоизоляцию. К недостаткам такого шифера относится большой вес, хрупкость и дороговизна материала.
2. Асбестоцементный шифер. Благодаря волокнам асбеста цементный раствор обретает прочность и огнеупорность. А с помощью усовершенствованных технологий окрашивания листов материал обрел новую популярность среди стройматериалов. Такая шиферная крыша легко укладывается, является долговечной и экономичной, при этом физические характеристики данного вида обеспечивают надежность конструкции. Суждение о вредности асбестоцементных изделий верно лишь частично. Прежде всего, асбест — это группа минералов природного происхождения. И европейский вариант производства асбестовых изделий на основе амфиол-асбеста вполне обоснован, так как он вредит здоровью человека. В РФ ведется добыча хризолит асбеста, который безобиден при стандартной эксплуатации. По количеству волн самыми популярными являются 6- и 7-волновые листы. Первый применяется в промышленном и гражданском строительстве, а второй вид чаще используется в малоэтажных загородных домах. Пятиволновой вид неэкономичный, но этот шифер легче поднять на крышу одному, а 8-волновой лист требует подъема на лебедке или с помощью нескольких крепких товарищей.
3. Еврошифер. После введения моратория на асбестоцементные стройматериалы в Европе наладили выпуск мягкой шиферной кровли. Сырье из целлюлозных волокон, пропитанное полимерными составами. Его спрессовывают при воздействии паров битумной смолы под высокими давлением и температурой. У материала серьезные влагозащитные свойства, это гибкий и сравнительно легкий лист при стандартных размерах. Заявленная производителями долговечность достигает полувека подтверждена на практике, так как применение материала в Европе началось с 1944 года. Недостаток в ценовой политике и необходимости сооружения сплошной обрешетки под шифер на крышу для исключения провисания верхнего материала без прочного основания.
4. Пластиковый шифер. Это выгодное решение для перекрытия помещений специального назначения. Так как материал пропускает солнечный свет, он используется для сооружения навесов, кровли в теплицах, оранжереях и бассейнов. Морозостойкий, влагостойкий, выдерживает суровые климатические условия, негорючий и не требует усиления обрешетки. Возможно расширение пластика под влиянием температур, это важно учитывать при укладке шифера на крышу.
5. Резиновый шифер. Это продукт сплавления резиновых отходов и стеклянного волокна, не получивший достаточного распространения из-за горючести и заниженной устойчивости к отрицательной температуре. Резиновое покрытие применяется при выполнении сложных крыш с радиусными искривлениями, легко режется строительным резаком и не требует работы в респираторе с болгаркой.
6. Металлический шифер производят из профилированной оцинкованной стали. Профиль и размер волны могут отличаться в зависимости от назначения. Полимерное окрашивание повышает характеристики металлического материала для кровли. Это прочный и термоустойчивый материал, отвечающий нормативам пожаробезопасности. Звукоизоляция металлической крыши плохая, поэтому правильно будет использовать дополнительные слои в устройстве шиферной кровли для утепления и повышения качества звукоизоляции.

Основные способы укладки листов

Укладка шифера ведется снизу вверх по готовой обрешетке. Поднимаясь выше, предусматриваем нахлест верхнего ряда на нижний (от 120 до 200 мм). Боковой нахлест равен 1–1.5 волны. Используется две схемы укладки шифера.

1. Укладка шифера вразбежку выполняется со смещением верхнего ряда на 2–4 волны. Такой способ упрощает работу с волновым материалом, но отходов будет больше. Стыки размещены ступенчато, поэтому нет необходимости в подрезке углов, как при следующем способе.
2. Монтаж крыши из шифера по схеме укладки без смещения оптимален для крыш с преобладающей длиной ската (размер по стропилу). Стык в рядах расположен на одной линии, и крыша внешне выглядит намного эстетичнее с подрезкой углов. Необходимость обусловлена тем, что места нахлеста четырех листов нижнего и верхнего ряда провоцируют изломы материала под нагрузкой. В зависимости от уклона и вида материала срез угла варьируется от 30 до 60°.

Размеры шифера

У плоских видов кровельных материалов прочность достигается все той же технологией армирования цемента асбестовыми волокнами и увеличением толщины. Прессованный плоский шифер 8–10 мм выдерживает нагрузку, превышающую вес человека в разы. Но при размере 2×1.5 м весить он будет 64 кг.

Волновой шифер за счет ребер жесткости легче и тоньше, а пограничные нагрузки остаются такими же. По нормативной документации принято обозначение размера высоты и шага волны через дробную черту для маркировки волновых видов.

Стандартизирован выпуск такого стройматериала с конкретными размерами, толщиной и количеством волн:

• 5-волновой — редко попадается в строительных магазинах, так как соотношение цены к покрываемой площади листа не экономично (при размере 1200×680 мм весит лист 9 кг, с волной 40×150 мм);
• 6-волновой — волна (высота и шаг) 54/200, выпускается в толщине 6 и 7.5 мм, размер 1750×1125 мм (вес изделий составляет 26 и 35 кг в зависимости от толщины); этот тип применяют в промышленном строительстве для обустройства покрытия цехов, мастерских, гаражей и других нежилых помещений;
• 7-волновой лист обозначен 40/150 (при размере 1750×980 мм и с толщиной стенки 5.8 мм вес достигает 23.2 кг); такой вид оптимален, чтобы покрыть крышу шифером своими руками;
• 8-волновой лист имеет волны с таким же шагом (толщина 5.2 или 5.8 мм, размер 1750×1130, вес 23 или 26 кг); монтаж шифера на крышу вручную при таком весе затруднителен, поэтому на 8-волновой материал спрос невелик.

Технология монтажа

Так как шифер на крышу укладывается с нахлестом, то и начало ряда определяется по розе ветров. Условно примем два нижних угла ската за А и Б. Если со стороны угла А преобладают сильные и порывистые ветры, то туда должен лечь последний лист первого ряда. Начинать класть шифер на крышу нужно от угла Б. Если же ветер холоднее и интенсивнее со стороны угла Б, то укладка шифера будет идти в обратном порядке, с угла А.

По линии свеса кровли натягивается бечевка, хотя лучше применить доску для жесткой опоры. Шифер на крышу подается и выравнивается в одну линию. Первый ряд составляется из цельных элементов с нахлестом в 1–2 волны. Выставленный в правильное положение шифер крепят саморезами с резиновой прокладкой или шиферными гвоздями. Существуют две схемы, по которым можно уложить шифер. Способ, как стелить первый ряд, описан выше. Дальше пошаговая инструкция отличается.

1. При работе без подрезки углов, вразбежку, схема укладки шифера будет такой: у первого листа второго ряда срезается часть волн, чтобы нахлесты первого ряда не совпадали со вторым. Чтобы упростить задачу, достаточно выполнять смещение в половину ширины листа, тогда первые листы будут резаться только для четных рядов. Удачно выглядит вариант укладки со смещением на 1 или 2 волны. Каждый верхний ряд перекрывает каждый нижний ряд. Если скат крыши имеет уклон 15–20°, то нахлест увеличивается до 200 мм. При увеличении градуса уклона крыши, наложение рядов друг на друга уменьшается до 150 мм. Если выбрано смещение в рядах на 1 волну, то первый лист во втором ряду укладывают без волны, во втором ряду срезают 2 волны и так далее. Для последнего (конькового) ряда листы укорачивают под нужный размер и устанавливают. Поверх этого ряда уже укладывается конек крыши.
2. При укладке без смещения начало ряда определяется также по розе ветров. Первый лист укладывается без изменений. А начиная со второго, последующие листы подрезаются для стыковки. Так, стыковаться будут второй лист первого ряда и первый второго ряда. У листов в первом ряду срезаются верхние углы, ближние к первому листу. Во втором ряду для первого листа подрезка угла ответная. У следующих листов подрезаются два противоположных угла. Последние листы рядов не требуют обрезки углов. Для конькового ряда подрезается нижний угол ответно нижнему ряду. Верх обрезается только по высоте, если того требует размер крыши из шифера.

В ситуации, когда сомневаетесь в ровности досок обрешетки или же попался лист с перекосом в плоскости и вы никак не можете это исправить, вернее будет закрепить такой шифер только в трех точках. Из школьного курса геометрии вспоминаем, что три точки всегда лежат в единой плоскости, и лист не расколется. Этот прием используют не только с кровлей. Профессиональные штативы для оборудования состоят из трех ног.

Кровельный пирог под шифер

На стропильную систему устанавливается обрешетка под листовой шифер. Некоторые виды кровельных материалов требуют устройства обрешетки без просветов, доска к доске. Асбестоцементный шифер правильно укладывать на крышу на разреженную обрешетку. Толстые брусья дают лишний вес всей конструкции, и у такой древесины деформации происходят интенсивнее. Со временем появятся трещины, осадки будут попадать внутрь дома. Чрезмерно тонкая подложка не выдержит вес покрытия, ветровые нагрузки или слой атмосферных осадков.

Древесные конструкции непременно требуется обработать до монтажа. Фунгицидная, инсектицидная, противопожарная обработки могут положительно повлиять на срок службы конструкции.

На высоту одного ряда рекомендовано три бруса опоры, поэтому шаг обрешетки под шифер подбирается по размеру листа. Коньковый ряд дополнен брусом для крепления конька. Для обрешетки вокруг дымоходных труб периметр опоясывают брусьями на расстоянии от трубы 130 мм (требования пожаробезопасности).

Для пароизоляции используется полипропиленовая пленка. До начала установки обрешетки пароизол крепится на стропилах в соответствии с инструкцией производителя. В регионах с повышенной влажностью воздуха слой изоляции дублируется.

Для закрепления пленки используется строительный степлер и скобы. Стыки полотнищ желательно склеить герметично. На этот слой монтируется обрешетка.

Расчет материала

Для успешного проведения работ не помешает сначала все рассчитать и продумать выбор материалов. Повторные закупки предполагают траты на транспортировку, время, поиск подходящего инструмента.

Распространенная ошибка, когда в суматохе люди принимают квадратуру дома в качестве площади кровли. Это не так, при большем уклоне площадь кровли отличается в разы. Еще вариант, когда площадь крыши просто делят на квадратуру одного элемента, забывая о нахлестах. Тогда особенно обидно повторно оплачивать доставку нескольких листов.

Расчет количества листов в одном ряду проводится по формуле:

Г = (Шс+2Св)/(Шл-Нг), где

Г — количество листов в ряду (горизонтально),

Шс — ширина ската,

Св — длина боковых свесов крыши,

Шл — ширина листа,

Нг — предполагаемый нахлест.

Количество рядов высчитывается:

Р = (Вс+К)/(Л-Нв), где

Р — количество листов в вертикальных рядах,

Вс — высота ската по стропилу,

К — длина консольной конструкции (нависание ската),

Л — высота шифера,

Нв — нахлест ряда на ряд.

Два значения Г и Р перемножают, округлив до целого числа. В результате получается количество листов для односкатной крыши из шифера. Для каждого ската количество материала считается отдельно, а потом суммируются все результаты.

Чтобы правильно прибивать шифер, используются шиферные гвозди. Они выполнены из оцинкованной стали и отличаются увеличенной шляпкой. Длина гвоздя должна превышать суммарную толщину всех элементов. Избыток гвоздя изнутри можно аккуратно откусить, если он мешает, но это необязательно.

Саморезы для шифера в работе подходят новичкам. Под съемной шляпкой головка самореза под +- и шестигранник. А шляпки производители выпускают в соответствии с палитрой RAL и не только. Цветовая гамма совпадает с палитрой окрашенного покрытия.

Крепить шифер на крыше можно двумя способами.

1. Предварительно сверлится отверстие, в диаметре толще крепежа на пару миллиметров. С таким способом растрескиваний может не быть совсем, хотя кровля крыши шифером затягивается по времени.
2. Прибить шифер можно и без сверления отверстий. Удары по гвоздю наносятся аккуратно, чтобы материал крошился точечно. Кровельщики изначально тренируют этот навык на обрезках, чтобы монтаж кровли из шифера занимал меньше времени.

Правильная резка листов

Проще выполнить заранее раскрой на земле и поднять уже готовые листы. Для резки подойдет болгарка с алмазным диском или диском по камню. Можно задействовать лобзик с соответствующим полотном или проявить чудеса сноровки, распиливая асбестоцемент дрелью, ножовкой или даже заточкой из гвоздя. Но такие способы трудоемкие, и на потоковой подрезке углов работа застопорится.

Техника безопасности при работе с электроинструментом изучается до включения дрели, лобзика или болгарки в розетку. Использование средств защиты органов дыхания и зрения при резке шифера обязательно, так как занятие это пыльное.

Отрезать шифер ровно с помощью гвоздя возможно, но с электроинструментом это сделать проще. Алгоритм действий такой:

• лист укладываем на дощатые мостки, чтобы приподнять место реза над уровнем грунта;
• по рейке или линейке выполняем разметку карандашом;
• смачиваем линию водой для снижения пыльности работ;
• дрелью насверливается ряд отверстий по разметке, линией реза пододвигаем материал к кромке настила или стола, и отламываем ненужное;
• гвоздем набиваем ряд отверстий и отламываем излишек шифера.

Этот вариант подсмотрен у опытного кровельщика. Угловые срезы по волнистой поверхности он размечал под проекцию луча лазерного фонарика. Часть линий размечается без подсветки, но закрепленный в одном положении фонарик исправно показывает нужный угол без транспортиров и угольников.

Укладка и крепление шифера

Необходимость подрезания углов при раскладке листов без смещения обусловлена тем, что такой толстый материал будет топорно выглядеть на местах перехлеста четырех углов. При подрезке углов два элемента по диагонали ложатся в единую плоскость, и стык выглядит эстетичнее. И верхний угол выступает с минимальным зазором. Если объем работы большой или на работу отведено мало времени, рациональнее класть шифер со смещением стыка на несколько волн.

Установка доборных элементов

Последним этапом кровельных работ является установка доборных элементов на шиферной крыше. В качестве конька применяется лист оцинковки, изогнутый по форме, или заводской асбестоцементный конек.

Вокруг дымоходной трубы и выступающих конструкций шифер подрезается с отступом, а для примыкания кровли к трубе используются детали, напоминающие плинтус. Можно самостоятельно из оцинкованной стали сделать планки с продольным сгибом. Устанавливается такой воротник поверх шифера, плотно фиксируется встык к трубе. Такие детали можно промазать дополнительно битумной мастикой или герметиком.

Если речь идет о ендовах, тогда лоток из жести или асбестоцемента укладывается снизу шифера, чтобы вода с крыши стекала по лотку вниз. Прибивать шифер нужно с нахлестом на лоток в ендовах не менее 150 мм.

Монтаж ветровой планки предотвратит задувание ветра и попадание атмосферных осадков под кровельный материал.

Установка снегозадержателей исключит лавинообразное схождение снега с крыши. Особенно если вдоль стены расположен проход. Или же там посажены растения, которые не выживут после схождения снега.

Практические советы

Мастера настаивают, что крепить шифер надо гвоздями. Сперва это кажется рискованным занятием, для новичков стоит попрактиковаться на обрезках шифера. Каждый гвоздь входит увереннее, а после десятка повторений гвозди сами забиваются.

Перед укладкой шифера не помешает пройтись по обрешетке. Вдруг требуется замена доски или виднеются прогибы и трещины обрешеточных брусьев.

Маркировку используют как маячок, чтобы правильно укладывать крышу шифером, так как она наносится на одну волну по краю с меньшей толщиной. Следующий лист укладывается на волну с маркировкой. Тем самым закрываются надписи, стык выглядит аккуратнее.

Как поднять листы на крышу

Для самостоятельного подъема потребуется пара крепких крюков и веревки. Если добавить промежуточную точку опоры, затягивать всю массу кровельных материалов без сторонней помощи возможно. Зафиксированный веревками груз подтягивается и укладывается поштучно.

Если в распоряжении есть пара помощников и объем работы невелик, поднять шифер на крышу можно и вручную, подавая каждый лист с лестницы. Один человек становится на лестницу, второй — подает с земли лист первому. Или помощник может фиксировать на земле груз веревками и поддерживать при подъеме наверх.

При наличии крепкой лестницы материалы поднимаются с упором на лестницу, как по салазкам.

Если нужно одним приемом поднять более одного листа, придется раздобыть автомобильную лебедку, а также соорудить вспомогательный поддон. На мауэрлат (толстая балка в основании стропил) крепится стрела с воротком. Трос автомобильной лебедки пропускается в вороток стрелы. Снизу материал помещается на поддон и аккуратно обвязывается.

После обвязки материалов канаты подаются на крюк лебедки. Важно не допустить раскачивания груза, чтобы шифер не влетел в окно, например. Для этого с земли нужно груз придерживать стропами. Под грузом не должны находиться люди. Поворачивая стрелу, подаем поддон на себя и крепим шифер на крыше.

Покраска шифера

Если говорить об асбестоцементном шифере, то покраска такой кровли — бесполезная трата денег. Защитных функций краска не прибавит. Шифер имеет пористую структуру, и часть пигмента расслоится.

Поэтому разумнее заранее определиться с выбором цвета кровли и купить шифер с заводской пигментацией. Среди асбестоцементных листов встречаются два вида окрашивания:

• сплошное окрашивание, когда пигмент перемешан с сырьевой массой;
• поверхностное окрашивание с напылением многослойных систем, повышающих прочность краски, светостойкость и светоотражающие свойства.

Как уберечь шифер от повреждений

Важно обращать внимание на качество товара и гарантии продавца. Это не защищает от бракованных материалов, но дает возможность вернуть деньги.

Деревья, растущие близко к дому, подлежат регулярной формовке кроны, чтобы ветки на ветру не разбивали шифер.

Ходить по шиферу можно, но разумнее проложить дополнительно доски и ходить по ним во время монтажа кровли.

Подбирать шифер в соответствии с нормативами нагрузок. Толстый шифер лопнет, провисая от собственной тяжести. Тонкий шифер не выдержит снеговой пласт с ладонь высотой.

Ошибки монтажа

Важно выставлять края листов в одну линию. Пренебрежение этим требованием превратит в муки монтаж конькового ряда, так как для нахлеста потребуется замерять и отрезать каждый лист.

Притягивание шифера к обрешетке приведет к тому, что лист лопнет. Такому жесткому материалу требуется 2–4 мм на запас хода, чтобы шифер лежал без напряжения. Вверх листы не улетят, поэтому нет нужды заколачивать гвозди до упора.

Не стоит делать крепление в ложбине волнового шифера. Вода будет затекать внутрь. Крепеж всегда прибивается в верхней точке волны.

Крепление располагать близко к краю листа опасно. Для предотвращения трещин листа нужно отступать 100–150 мм от кромки.

Новейшие кровельные материалы активно популяризируются не только в странах Запада, но и на отечественных просторах. Но шифер не теряет популярности, ввиду дешевизны и простоты монтажа. Придерживаясь простой инструкции, каждый сможет покрыть кровлю шифером своими руками, а также проконтролировать качество выполнения соответствующих работ, при необходимости.

Выбор шифера
В продаже встречается несколько разновидностей шифера, на которых следует остановиться подробнее:

• битумный;
• поликарбонатный;
• сланцевый (натуральный);
• волнистый асбестоцементный.

Последний вариант заслуживает самого пристального внимания. Указанный кровельный материал производят в нескольких форматах, отличающихся толщиной и размерами листов. Что касается полной информации о характеристиках шифера, её можно изучить в ГОСТ 30340-95.
Традиционно шиферный лист выпускается шести- или восьми волновым. Форма волны – модульная, часть с маркировкой вида 40/150, речь идёт о значениях высоты и ширины. Самым толстым шестиволновым шифером считаются изделия, толщина которого составляет 6 или 7.5 мм. Размеры волнового модуля составляют 54/200, при ширине листа – 1125 мм.
Совет мастера! Толщина семи- или восьмиволновых листов составляет 5.8 мм, при ширине от 980 до 1130 мм. Неудивительно, что шести и восьмиволновые шиферные листы по формату являются равнозначными, с той лишь разницей, что первый тип тяжелее второго в 2 раза.
Согласно ГОСТ длина листового шифера стандартизирована и составляет 1250 мм. Впрочем, сейчас в продаже встречаются листы крупного формата, длина которых составляет 2500 мм.
Преобладающее большинство производимого в России шифера представляет собой необработанные листы, благодаря чему проявляется ключевой недостаток указанного покрытия – по прошествии некоторого времени его поверхность темнеет из-за проникновения пыли в поры, его поверхность покрывается мхом.

А вот окрашенные изделия лишены перечисленных недостатков. Впрочем, в подготовке защитного покрытия нет ничего сложного, его легко выполнить своими руками. Для этого необходимо выполнить простую последовательность действий:

• используя металлическую щётку зачищают поверхность шифера;
• основание обметают веником от пыли и мелких остатков;
• подготовленную поверхность обрабатывают слоем пентафталевой грунтовки (ПФ-010М или ПФ-020);
• цвет покрытию придают при помощи алкидной эмали ПФ-115.

Важно отметить – защитная прослойка для шифера решает не только эстетические недостатки основание, но и способствует повышению гидрофобности покрытия, увеличивая тем самым срок эксплуатации кровельного покрытия.

Обрешетка крыши под шифер
Шифер подходит для покрытия крыш независимо от их конфигураций – обычные, двускатные, и даже вальмовые. Возникает закономерный вопрос – как сделать обрешетку под шифер своими руками. Несущую систему образуют при помощи стропильных ног, к которым приделывают горизонтальную обрешётку для фиксации листов шифера.
В ряде случаев для обрешётки применяют необрезную доску с общей толщиной – от 25 мм, при допустимой ширине – от 100 мм. Шаг обрешетки зависит от длины листов. Первую нижнюю доску прибивают заподлицо с нижним краем стропильной ноги. Что касается всех последующих – с расчётом на необходимость крепления каждого листа по 3-м линиям: в 100-150 мм от средины, нижней и верхней части.

Следовательно, если учесть свесь шифера в 100 мм над основанием стропильных ног, первые 2 доски принято располагать с расчётом в 50-100 мм над основанием стропильных ног. Расстояние между первыми 2-я досками должно быть не более 40 см, а вот остальные можно разместить на удаленности до 50 см.
Третью доску принято располагать таким образом, чтобы основание листав выступало над ней на 50 мм. После того как основные конструктивные элементы будут окончательно прибиты, пространство между ними можно заполнить при помощи отходов пиломатериалов. В этом случаем им делегируется роль поддержки, благодаря чему обеспечивается равномерное распределение нагрузки по основанию шифера.
Для крепления обрешётки к основанию стропильной системы выполняют при помощи гвоздей от 10 см, при этом они должны быть ершёнными. Шифер отличается высокой чувствительностью, а потому перед окончательной фиксацией важно натянуть шнур для выравнивания досок.

Гидроизоляция кровли
Для шиферной кровли обязательным является гидроизоляция с целью защиты от возможных протечек. Исходя из наличия утеплительного слоя, существует 2 способа реализации гидроизоляционной прослойки.
Если речь идёт о неутеплённой крыше, достаточно воспользоваться рубероидом, стеклоизолом или однослойным еврорубероидом. Гидроизоляцию монтируют в горизонтальной плоскости по направлению снизу-вверх. Для крепления полотна к основанию обрешетки применяют специальные кнопки – толевые.
Верхнее полотно в обязательном порядке должно покрывать на 100-120 мм нижнее. Для образования герметичного соединения складки плотно прикладывают друг к другу, а затем прогревают. У коньков гидроизоляцию аккуратно подрезают у области, где сходятся скаты. Благодаря такому механизму осуществляется замыкание гидроизоляционного контура в ендовах.

Монтаж шиферного покрытия
Монтаж шифера осуществляется несколькими способами, остановимся на самом актуальном и простом. На скатах, значение ширины которых несколько больше высоты, при этом укладка листов осуществляется с последующим смещением в 2-4 волны по отношению к предыдущему ряду. Благодаря указанному размещению удается нивелировать вероятность образования 4 слоев шифера у перекрестных стыков.

Первый шиферный ряд выравнивают в горизонтальной плоскости, и для этого у нижней линии важно натянуть причалочный шифр. У каждого листа есть 9 точек фиксации, для каждой линии – по 3. Что касается крайней точки, её располагают не ближе второй от края листа волны. Для крепления шифера используют шиферные гвозди с пластиковыми или алюминиевыми шляпками.
Совет! Перед ударом гвоздь помещают в верхнюю точку волны. Опытные мастера рекомендуют вбивать гвоздь резким и сильным движением. Шляпка должна плотно прижать лист к основанию обрешетки. С обратной стороны гвозди не загибают – при необходимости обрезают болгаркой.
Монтаж шиферной кровли сопряжен с высокой опасностью, поскольку работы проводятся на высоте, а сами листы весят прилично. Специалисты рекомендуют работать со страховочным тросом, перекинутым через основание крыши. Для подъёма шифера удобнее пользоваться 2-я параллельными трубами и верёвкой с крюком для зацепа листа у нижней кромки.

Особенности устройства и защиты примыканий
Определенная сложности возникает на этапе, когда сведение покрытия осуществляется у области схождения скатов – ендовах или коньках. Верхний конёк подрезать не составит особого труда: шнур аккуратно натягивают в горизонтальной плоскости, а также на шифер наносят специальную линию реза.

Аналогичным образом поступают и в случае с наклонными коньками. Главная задача – заблаговременно произвести расчёт высоты покрытия над основанием гидроизоляции. Одну из примыкающих сторон подрезают, используя шнур. А вот обратную размечают при помощи карандаша.
В ендовах вопрос обстоит сложнее, поскольку возможность примерки шифера не представляется возможным. В таких случаях последовательность действий будет следующей:

1. На крайнем цельном листе отмечают линию перекрытия.
2. От области разметки замеряют расстояние до центральной части и верхней области.
3. Итоговые значения обозначают на шиферных листах, а после – разрезают по диагонали, выдерживая 20-30 мм отступ.

Для защиты примыкания применяют специализированные асбестоцементные решения, согласно действующим ГОСТ 30340-95. Впрочем, указанные изделия в продаже практически не встречаются.