Подключение стиральной машины своими руками пошаговая инструкция

Подключение стиральной машины — довольно нехитрая процедура, справиться с которой может даже начинающий мастер. В данном материале рассмотрим этапы установки и подключения стиралки.

Выбор места установки

Как театр начинается с вешалки, так и установка стиральной машины начинается с выбора места размещения агрегата. Вариантов не так уж и много, это может быть ванная комната, кухня или специальная прачечная, которую зачастую обустраивают в частных домах. В любом случае, организовать к машинке подвод воды и водосток в канализацию в этих помещениях будет нетрудно, поскольку они уже есть там изначально. Сложнее, когда в качестве места установки стиралки определяется пустующая кладовка или другое помещение. В этом случае потребуется прокладка инженерных коммуникаций и в них.

Ключевой фактор в выборе места установки — удобство дальнейшего использования стиральной машины. Главное, чтобы к лючку стиралки был удобный доступ.

Идеальным местом для установки является свободная зона с удобным расположением, имеющая в непосредственной близости со стиральной машинкой всю необходимую подводку коммуникаций:

• водопровода;
• канализации;
• электрической сети.

Если помещение планируется «с нуля», то инженерные коммуникации нужно подвести еще на этапе ремонта. В противном случае, нужно располагать стиралку как можно ближе к ним.

Особых требований к месту установки не предъявляется, главное чтобы основание под стиралкой было ровным и крепким, а между стенами или мебелью и корпусом агрегата оставался небольшой зазор (5–10 мм).

Зазор необходим для минимизации рисков биения корпуса машинки об стены или мебель в случае возникновения вибраций во время работы.

Перед началом установки необходимо удалить из стиральной машины транспортировочные болты, а места под них закрыть идущими в комплекте заглушками.

Крайне важно установить стиральную машину по уровню. Это исключает вероятность повышенной вибрации и смещение аппарата с места установки во время работы в режиме отжима белья. Для выравнивания «по горизонту» потребуется обычный пузырьковый уровень. Саму регулировку следует провести в двух плоскостях, по ширине и глубине стирального автомата. Производители допускают отклонение от «нулевого» значения не более ± 2 °.

Можно обойтись и вовсе без уровня. На многих современных моделях смартфонов имеется стандартное приложение вызова быстрых инструментов («Компас», «Линейка», «Фонарик» и т. д.). Нужно выбрать инструмент «Уровень поверхности» и положить мобильник на стиралку. Ориентируясь на показания уровнемера, выставить поверхность по горизонту.

На самом деле, регулировку плоскости установки можно произвести что называется «на глаз», ориентируясь на естественные «маяки» помещения (горизонтальные швы кафельной плитки, столешница мебели и т. д.). Главное, после регулировки нужно убедиться в отсутствии перекосов путем нажатия на диагональные углы верхней поверхности стиральной машины. Она не должна качаться.

Регулировка плоскости производится путем закручивания или выкручивания передних ножек. Для этого необходим рожковый ключ нужного размера. Вращение против часовой стрелки приводит к увеличению высоты ножки, по часовой стрелке — к уменьшению высоты.

После выставления нужной высоты ножек, если это предусмотрено конструкцией, их положение фиксируется путем затягивания контргаек.

Подключение к водопроводу

Процедура подключения к водопроводной сети не должна вызвать абсолютно никаких трудностей. Подключение осуществляется входящим в комплект поставки стиральной машины специальным заливным шлангом. Один конец прикручивается к водопроводной трубе,

второй — к заливному штуцеру стиральной машинки.

Установка запорного вентиля на водопроводную трубу обязательна. Он нужен для перекрытия подвода воды, когда машинка не используется. Для подключения нужен вентиль с диаметром наружной резьбы равным ¾ дюйма.

Для подключения заливного шланга инструмент не потребуется. Для надежного соединения достаточно рук мастера. Фитинги изначально оснащены резиновыми прокладками, обеспечивающими надежное соединение.

Если точка водоразбора находится на значительном расстоянии, потребуется приобретение заливного шланга нужной длины.

При прокладке шланга нужно избегать его перекручивания и чрезмерного изгиба.

Подключение водоотведения

Главное правило при подключении сливного шланга к системе водоотведения — конец шланга должен подключаться к канализации на определенной высоте, указанной в инструкции по эксплуатации.

Именно конец шланга, а не какая-то другая часть сливной магистрали!

Только в этом случае исключается вероятность вытекания воды из бака стиральной машины самотеком во время выполнения цикла стирки.

Существует несколько вариантов организации слива грязной воды. Самый простой — с помощью кронштейна, идущего в комплекте со стиральной машиной. Конец сливного шланга заправляется в кронштейн, а само приспособление крепится на краю ванны, рукомойника или унитаза.

Ввиду неудобства такого способа, его следует рассматривать исключительно как временный вариант.

Другой способ подключения — организация слива через сифон раковины. Для этого необходимо приобрести сифон с боковым отводом для подключения сливного шланга стиралки.

Для большей надежности конструкции, место соединения сливного шланга с сифоном желательно укрепить стяжным хомутом подходящего диаметра.

Из стационарных решений — это самая простая реализация отвода грязной воды в канализацию. Единственное, за чем придется постоянно пристально следить, так это за чистотой внутренней полости сифона. Если он забьется или «зарастет» грязью, существует вероятность попадания водопроводной воды из раковины в бак стиральной машины, даже при установленном в ней обратном клапане.

При значительном удалении стиралки от точки входа в систему канализации, в продаже имеются удлинители сливных шлангов, посредством которых набирается необходимая длина. Следует учитывать, что для исключения больших нагрузок на помпу стиральной машины, многие производители не рекомендуют применять удлинители длиной более 1,5 –2 метров.

Организация стационарной точки слива — самый трудоемкий, но в то же время, самый основательный вариант отвода грязной воды из стиралки.

Внешний вид и примерные размеры конструкции показаны на схеме.

Подключение к электрической сети

Стиральная машина работает от обычной электрической розетки. Розетка должна находиться в непосредственной близости со стиральной машиной. Использование удлинителей нежелательно. Требование инструкции по эксплуатации гласит, что стиральный автомат, из соображений безопасности, должен подключаться к электрической розетке с заземлением.

Большинство домостроений оборудовано двухпроводной электрической сетью и физически не соответствует этим требованиям. Выход из ситуации есть! Для подключения стиральной машины необходимо использовать отдельную линию, защищенную автоматическим выключателем и устройством защитного отключения (УЗО), либо дифференциальным автоматом, совмещающим в себе оба устройства.

Если максимальная мощность стиралки находится в пределах до 2 кВт, для защиты линии достаточно 10 А автомата, в противном случае потребуется защитное устройство, рассчитанное на номинальной ток нагрузки 16 А.

Первая стирка

В завершении работ по подключению стиральной машины к коммуникациям нужно провести цикл стирки без белья. Эта процедура преследует сразу несколько целей:

1. Проверку работоспособности стиральной машины.
2. Проверку соединений на наличие течей, как самого стирального агрегата, так и произведенных подключений к коммуникациям.
3. Очистку бака и барабана машинки от застоявшейся воды (технику тестируют на герметичность в заводских условиях), возможной грязи и остатков смазочных материалов.
4. Проверку агрегата на возможные вибрации.

Многие модели стиралок снабжены специальной сервисной программой, рекомендованной для первого запуска машины. У разных производителей она имеет различные названия: «Автоочистка», «Очистка барабана» и т.д., но суть остается неизменной, запуск программы приводит к инициализации процедуры самоочищения внутренних полостей стиральной машины.

Для работы сервисной программы очистки потребуется порядка 10 % от необходимого количества моющего средства. Его нужно загрузить в приемный лоток перед стартом программы.

Для активации программы нужно обратиться к инструкции по эксплуатации, в которой указан способ ее запуска (как правило, зажатие на несколько секунд определенного сочетания кнопок на передней панели) и даны рекомендации по частоте использования режима в процессе обычной эксплуатации.

Если в инструкции нет упоминания о специальной программе стирки, то нужно запустить машинку в обычном режиме, как правило, режиме «Хлопок». Температура стирки устанавливается 60 °С, обороты отжима — 600-800 об/мин.

Как видно, подключение стиральной машины к коммуникациям — само по себе дело несложное, но имеет большое количество нюансов, соблюдение которых позволит служить стиральной машине верой и правдой долгие годы.

Стиральная машина (СМ) относится к разновидностям бытовой техники, которую для полноценной работы недостаточно просто подключить к сети электропитания, воткнув вилку в розетку. Для того, чтобы агрегат стирал, нужно выполнить еще ряд манипуляций — самостоятельно или руками опытного мастера.

Чтобы легко и быстро организовать подвод воды и ее слив в канализацию, стиральную машинку размещают в том помещении, где рядом уже есть необходимые инженерные коммуникации (обычно это ванная комната или кухня). При этом следят за тем, чтобы доступ к СМ был удобным, а между ее стенками и боковыми поверхностями имелся зазор в 5-10 мм.

Подготовительные работы

Основание под стиральной машинкой должно быть крепким и, по возможности, ровным (оптимально — бетонным, для деревянного потребуются резиновые подкладки или коврик). Перед началом установки с корпуса прибора убирают транспортировочные болты, которыми крепился барабан. На место болтов устанавливают заглушки, которые поставляются в комплекте с другими деталями.

Для того, чтобы вибрации и смещение агрегата по горизонтали при отжиме были минимальными, его обязательно выравнивают по уровню, выкручивая или закручивая передние/задние ножки. Подойдет самый простой пузырьковый уровень, с помощью которого производят регулировку в двух плоскостях (разместив уровень сперва между боковыми стенками, а затем между лицевой и задней панелью).

Если уровня под рукой нет, можно воспользоваться смартфоном, установив на него приложение вызова быстрых инструментов. Вам нужен «Уровень поверхности». Выберите его и положите смартфон на стиралку. Электронный уровнемер подскажет, как выставить строго горизонтальную поверхность. Но стоит понимать, что электронные приложения могут быть менее точными, чем профессиональный инструмент.

Для выкручивания ножек нужен рожковый ключ. Когда нужная высота установлена (для этого ножки вращают по часовой стрелке или против нее), положение фиксируется контргайкой — если она предусмотрена производителем и конструкцией стиралки.

Подключение стиральной машины к водопроводу

Самый простой вариант подключения — через готовый отвод (кран). Отдельная линия для стиральной машины предусмотрена во всех современных квартирах (ее обустраивают на этапе прокладки коммуникаций). В этом случае достаточно подключить наливной шланг, который поставляется вместе со стиральной машиной, к крану и зафиксировать его при помощи гайки.

Но не всем везёт найти в месте установки стиралки готовый кран для ее подключения. Если его нет, возможны три варианта дальнейших действий.

Подключение через тройник

Вариант подойдет в том случае, если не хочется делать врезку в водопровод. Устанавливается тройник на уже имеющуюся подводящую магистраль, по которой холодная вода поступает к раковине или бачку унитаза. На кухне это может быть подвод к мойке.

Сперва нужно найти трубу, по которой поступает холодная вода, и снять с нее гибкую подводку, идущую к раковине, бачку или мойке. Затем навернуть тройник на резьбу, предварительно уплотнив ее с помощью фум-ленты для исключения протечек. После этого к тройнику подключается гибкая подводка с одной стороны и наливной шланг от стиралки — с другой.

Подключение через настенный смеситель

Если подобраться к трубам с холодной водой нет возможности, используют трехпроходной кран и удлинитель (компенсатор). Их устанавливают к отводу для подключения настенного смесителя, а затем к ним присоединяют непосредственно сам смеситель.

Для работы понадобится:

• трехпроходной кран с компенсатором,
• прокладки (могут поставляться в комплекте),
• гаечный ключ подходящего размера.

Перед началом работ перекрывают воду. Затем откручивают и снимают смеситель. На отвод холодной воды накручивают трехпроходной кран, на отвод горячей — компенсатор, предварительно установив на них прокладки. Затягивают гайки ключом. Шланг стиральной машины накручивают на свободный отвод. Все соединения проверяют на отсутствие течи.

Подключение через врезку в водопровод

Ввиду своей сложности такое подключение обычно выполняется профессиональными сантехниками. Порядок работы будет отличаться в зависимости от того, какие используются трубы.

Стальная труба (не редкость в старых домах). В трубе с помощью дрели и сверла нужного диаметра проделывают отверстие и устанавливают седельную муфту. Наливной шланг подключают к крану, который вкручивается в муфту.

Металлопластиковая труба (алюминиевый каркас в полиэтиленовой оболочке). Разрезается, после чего в нее устанавливают тройник (обычно диаметром 16 или 20 мм). В процессе работы потребуется калибратор и труборез. Кран стиральной машины подключают к свободному отводу. Если тройник для металлопластиковой трубы будет не с самозажимными соединениями, то понадобится также специальный набор инструментов для обжима.

Полипропиленовая труба (самая распространенная в современных домах). С помощью врезки в трубу впаивают полипропиленовый тройник с краном. Для работы нужен паяльник для полипропиленовых труб и труборез.

Подключение стиральной машины к канализации

Для слива грязной воды в СМ используется дренажный шланг, который также поставляется в комплекте. При необходимости, его длину можно увеличить, нарастив при помощи дополнительного шланга (но так, чтобы она получилась не более 4-5 метров, иначе сливной насос может не справиться с перекачиванием).

В комплекте со стиралкой поставляется кронштейн, с помощью которого можно организовать слив грязной воды в унитаз, раковину или ванну. Обычно такой вариант используют как временный.

В качестве постоянного используют подключение слива к готовому выводу канализации (если он есть). Шланг просто вставляется в вывод, из которого убирают заглушку. При этом нужно следить, чтобы конец шланга находился на определенной высоте, рекомендуемой производителем (см. инструкцию по эксплуатации вашей СМ). Если вывода нет, возможны другие варианты.

Обратите внимание: обычно, на обратной стороне стиральной машинки сливной шланг закреплён на высоте с перегибом заданного радиуса. Многие разбирают эту конструкцию, чтобы удлинить сливной шланг. Так поступать ни в коем случае нельзя, так как подъём шланга здесь не случаен. Он выполняет роль гидрозатвора, который исключает возникновение неприятных запахов и снижает вероятность затекания сточных вод в обратном направлении (в бак с бельём).

Подключение к канализации через сифон

Шланг подключают к боковому отводу на сифоне мойки (на кухне) или раковины (в ванной комнате). С отвода предварительно убирают заглушку, после чего вставляют шланг и фиксируют его при помощи хомута.

Если на уже установленном сифоне отвода нет, необходимо приобрести новый, с выводом для стиральной машины, и установить его вместо старого. Либо использовать специальную вставку-тройник.

Для работы понадобится:

• вставка-тройник для сифона / новый сифон с отводом;
• хомут для фиксации шланга;
• отвертка.

После установки нового сифона или вставки-тройника алгоритм действий будет таким же — шланг от СМ вставляют в отвод и фиксируют хомутом. После этого запускают тестовую стирку и следят за тем, чтобы не было протечек.

Подключение к канализации через врезку

Самый надежный, но при этом самый сложный в исполнении способ подключения слива стиральной машины. Работа будет зависеть от типа канализационной трубы.

Чугунная труба (до сих пор встречается в старых многоквартирных домах). В этом случае врезку лучше произвести в слив раковины в ванной или в слив мойки на кухне.

Для работы понадобится:

• Канализационный тройник 45° (диаметр как у трубы).
• Переходник с чугунной трубы на тройник и с тройника на сливной шланг.
• Обратный клапан (для врезки на уровне ниже 50-60 см над уровнем пола).

Слив сифона извлекают из отвода канализации. Отвод очищают, после чего устанавливают резиновый переходник. Стык герметизируют при помощи силиконового герметика. Устанавливают тройник, в него вставляют слив сифона. В дополнительный отвод вставляют переходник, в него — сливной шланг от стиральной машины. Дополнительно устанавливают обратный клапан, если место врезки находится на уровне пола или не выше 50-60 см.

Пластиковая труба (самая популярная и простая в работе). Порядок работы такой же, как и для чугуна, с той лишь разницей, что переходники на чугунную трубу приобретать не придется.

Подключение стиральной машины к электросети

Стиралка работает от обычной электрической розетки 220 В. Желательно, чтобы она находилась вблизи СМ, чтобы не пришлось использовать удлинители. Также по инструкции требуется наличие заземления, что позволит избежать поражения электрическим током в случае его утечки в неисправном приборе. В новостройках с этим проблем нет, поэтому можно смело пользоваться любой розеткой. Только в ванной комнате желательно заменить ее на влагозащищенную (имеет специальную крышку, которая закрывается в периоды отключения прибора от сети).

Если дом старый и в нем проведена двухпроводная электрическая сеть, в которой заземление не предусмотрено, то СМ рекомендуется вывести на отдельную линию, установив на ней дифференциальный автомат на 10-16 А (в зависимости от мощности прибора) либо автоматический выключатель и устройство защитного отключения (УЗО). Для этого от распределительного щитка пробрасывается отдельный трехжильный кабель.

Ни в коем случае не стоит заземлять стиралку на металлические трубы отопления или на трубные полотенцесушители. Свободные токи усилят коррозию, что может привести к истончению металла в трубах и к их прорыву под давлением.

Заниматься всеми вопросами, связанными с электричеством, должен профессиональный электрик. В остальном подключение стиральной машины можно осуществить своими руками или доверить выполнение работ профессионалам.

Порядок действий

Помнится, во второй половине девяностых, ближе к рубежу веков, стечение сразу нескольких обстоятельств вызвало первые робкие пожелания обзавестись стиральной машиной-автоматом. Это и подросший уровень личного благосостояния, и постепенно расширяющийся ассортимент западной бытовой техники в магазинах (что сопровождалось каким-никаким снижением цен), и прибавление в семействе. Но вышло так, что тогда не купил, ограничился обычной и давно знакомой машинкой активаторного типа местного производства, а уж полный «автомат» пришел в мой дом тремя годами позднее. Спросите, и почему же были потеряны эти годы (именно так, как потерю, я расцениваю этот случай)? Просто потому, что очень пугало своей неопределенностью само подключение стиральной машины!

Сейчас это кажется действительно смешным. Но тогда информации толком не было, с интернетом начинались только первые робкие попытки общения. А про установку машинки ходили «нехорошие слухи» о том, что она требует какой-то таинственной «врезки» в водопровод и канализацию. Были в городе специалисты, которые брались за эти «новейшие технологии», но просили за работу такие «космические суммы», что пугают даже по нынешним временам. А впереди у меня маячил долгожданный обмен квартиры на частный дом, а значит, как казалось, придется каким-то сложным образом стиралку отключать, а затем снова «врезать» на новом месте.

Не бойтесь, это не так сложно! Сейчас мы это разберем со всеми подробностями.

Основные шаги по установке стиральной машины-автомата

Чтобы преодолеть этот путь — от мечтающего о машинке «неофита» до полноценного ее пользователя, придется пройти несколько выраженных шагов, каждый из которых по-своему необходим. Для начала – просто перечислим эти шаги, а потом постараемся подробно разобраться с каждым.

Итак, этапы самостоятельной установки стиральной машины-автомата таковы:

• Выбирается оптимальная модель, естественно, с учетом планируемого расположения машинки в квартире или доме.
• Принимается решение об установке этого крупногабаритного прибора в определенном месте. Намеченное место заблаговременно готовится к инсталляционным работам.
• Машинка доставляется и распаковывается.
• Осуществляется та самая пресловутая «врезка» машинки в водопровод. А если говорить более понятными и менее пугающими терминами – прибор подключается «по воде».
• Далее. стиральная машина подсоединяется к канализационной системе. Этот шаг может и быть пропущенным – об этом пойдет разговор в свое время.
• Прибор устанавливается на свое место и выравнивается.
• Производится подключение стиральной машинки к электрической сети, после чего можно проводить первый пробный запуск.

Если все прошло успешно – хозяев можно поздравить с обретением надежного помощника.

Выбор стиральной машины и подготовка места для намечаемой к установке модели

Какая модель лучше?

Оценка предлагаемых в продаже моделей стиральных машин и выбор оптимальной модели «под себя» – это очень серьезное мероприятие, заслуживающее, вне всякого сомнения, отдельного подробного рассмотрения. Слишком уж много факторов напрямую будут влиять на принятие верного решения: это и предполагаемые объёмы стирки (допустимая масса загрузки), и «авторитетность» бренда, и удобство системы управления, и наличие дополнительных полезных функций, и даже внешняя привлекательность бытового прибора. А важнейшими критериями выбора останутся в любом случае размерные параметры – просто по той банальной причине, что машинка должна уместиться в предполагаемом месте установки.

Не секрет, что в традиционной тесноте старых городских квартир отыскать удобное место для столь громоздкого устройства, да еще и так, чтобы оно не создавало помех для нормального движения людей и располагалось в непосредственной близости к водопроводу и канализации – не столь простая задача.

Порой приходится приобретать модели с вертикальной загрузкой,  или с фронтальнеой, но с возможностью установки под кухонную столешницу или даже под мойку. Можно встретить и иные решения.

Одним словом, хозяевам предстоит хорошенько подумать, чтобы выбрать оптимальную для себя модель, вписывающуюся и в перечень их требований, и в возможности удобной для установки с последующей безопасной эксплуатацией.

Секреты выбора автоматических стиральных машин

Какие тут могут быть «секреты» — подумает неискушённый потребитель и, возможно, допустит ошибки при оценке предлагаемых моделей. Нюансов действительно немало, и о них нужно знать. Помогут в этом публикации нашего портала: про общие правила выбора стиральных машин, про особенности и рейтинг узких стиральных машин, и отдельно – про стиральные машины с вертикальной загрузкой.

Оптимальное место установки

Итак, с моделью определились, то есть и с пимерной областью ее установки тоже. Но рано успокаиваться и сразу бежать за покупкой. Целесообразнее будет заранее уделить время этому самому месту инсталляции – довольно часто оно требует определенной «доработки».

Об одном факторе уже упоминалось – от места установки стиральной машины требуется «дотянуться» до коммуникаций. То есть подключиться к водопроводу и обеспечить слив использованной воды в канализацию. Стало быть, в «ближнем радиусе», желательно – не далее трех метров (а чем ближе – тем лучше) должны иметься соответствующие точки – проходящие трубы или подведенные специальные водяные и канализационные «розетки».

Не стоит сильно полагаться на возможности удлинения шлангов стиральной машины – водяного и канализационного (дренажного). Превышать длину в четыре метра – вообще не рекомендуется, а кроме того, шланги так или иначе все равно придется как-то прятать, маскировать, защищать от случайного повреждения и т.п. Наверное, не стоить пояснять причины того, что чем длиннее соединение, тем оно менее надежное и более уязвимое.

Теперь – о помещении для установки стиральной машины. По сути, ее можно разместить в любом нежилом, но, исходя из вышесказанного, оптимальными видятся те, в которых уже имеются подведенные водопровод и канализация. То есть это ванная (санузел, в том числе – объединенный) или кухня. И тот  и другой вариант обладают своими достоинствами и недостатками.

• Кухня обычно несколько просторнее ванной (санузла), то есть предоставляет больше вариантов установки. Многие машинки прекрасно встраиваются в кухонный гарнитур или же пристыковываются к нему с торца. С водой, канализацией и энергоснабжением на кухне проблем, как правило, не возникает. Достоинством является и то, что на хорошо оборудованной кухне все же поддерживается достаточно «сухая» атмосфера. То есть нет серьезных опасений в том, что металлический корпус машинки начнет корродировать.

К недостаткам можно отнести то, что многие хозяйки просто не желают даже краткосрочного появления грязного белья в «заповедной» кухонной зоне, где ведется обработка продуктов питания. Не идёт на пользу кухонной атмосфере и вынужденное «соседство» со стиральными порошками и другими средствами для стирки.

• В ванной нет проблем с запахами средств для стирки или с грязным бельем – очень часто здесь же располагается корзина для его сбора. Но недостатков – тоже немало

Принятие водных процедур сопровождается сильным испарением, и водяные пары могут конденсироваться каплями на металлических деталях стиральной машины. Это и первые шаги к коррозии, и вероятность некорректной работы электроники. Да и сама по себе эксплуатация стиральной машины в помещении с выраженно повышенной влажностью – куда как опаснее.

Кроме того, в этом помещении максимальная вероятность случайного розлива воды на пол, особенно когда купаются дети или вечно спешащие подростки. Убрать затёкшую воду из-под машинки бывает весьма непростой задачей, а пребывание в сырости негативно скажется на состояние регулируемых ножек и стальных деталей корпуса.

Нельзя сказать, что это «приговор» – просто в ванной нужно иметь особо защищенную схему подключения к электросети, эффективную вытяжную вентиляцию. А машинки, чтобы под них не затекала вода, зачастую размещают на несколько приподнятом над уровнем пола подиуме. Кстати, подиум еще и значительно облегчает периодическое обслуживание фильтра машинки, когда приходится сливать остатки воды через нижний дренажный выход .

Что с «электрикой»?

В непосредственной близости от машинки (в радиусе длины ненатянутого штатного шнура питания) должна быть оборудована силовая розетка. Если в ванной, то класс защиты желательно – не менее IPх4, чтобы не боялась попадания брызг воды.
Использование удлинителей для подклюбчениея машинки — запрещено!

Линию для таких мощных бытовых приборов, как правило, делают выделенную, с допустимым током не менее 16 ампер (номинал устанавливаемого автоматического выключателя). Сечение медных жил кабеля – не менее 2.5 мм².

Естественно, линия должна иметь заземляющий контур, а дополнительную защиту от поражения током при пробое на корпус должно обеспечивать УЗО или дифференциальный автомат.

Для чего необходимы УЗО и дифавтоматы?

Ответ прост – они защищают людей от поражения переменным током в случае пробоев на корпус бытовых приборов. О том как устроены УЗО и дифавтоматы, когда лучше применить то или иное устройство, как они подключаются в сеть – читайте в специальной публикации нашего портала.

УЗО 25А

 Состояние поверхности пола

Стиральная машина в ходе работы, особенно при отжиме большой загрузки белья на высоких оборотах, оказывает очень серьезное вибрационное воздействие на поверхность, на которую установлена. Даже если прибор выставлен практически идеально по уровню (об этом мы еще поговорим), все равно такая вибронагрузка будет. И приплюсуйте сюда еще собственную немалую массу машинки, к тому же заполненной мокрым бельём и водой!

Что это означает? Да ровным счетом то, что основание под установку стиральной машины должно быть прочным и очень стабильным.

К бетонным полам, независимо о лицевого их покрытия (линолеум, ламинат, керамическая плитка и т.п.) чаще всего вопросов не возникает. То есть в том случае, когда на такую основу финишный пол постелен правильно – машинка не нанесет ущерба.

Иное дело, если предполагается ее установка на деревянный пол, уложенный по лагам. Постоянная вибрационная нагрузка, увы, способна «творить чудеса», к сожалению, в данном случае — с отрицательной направленностью. И, казалось бы, прочная конструкция пола постепенно может начать расшатываться, скрипеть, прогибаться и т.п. Причем эти деструктивные явления отмечаются отнюдь не только под самой стиральной машиной, но и часто передаются вообще по всему помещению.

Как быть? Можно, конечно, предварительно провести ревизию пола и задать ему хороший ремонт с усилением или даже заменой несущих деталей. Но частенько и это не помогает. В интернет-форумах можно найти немало советов, кто и как выходил из такого положения. Просто ради интереса – взгляните на некоторые варианты.

• В этом примере деревянный пол выложен, скорее всего, по грунту. Владелец машинки просверлил в дощатом покрытии четыре отверстия и забил в грунтовое основание трубы. По их верхним торцам закреплена площадка для стиральной машины, сделанная из двух слоев толстой фанеры: 20 + 10 мм.

Эти же трубы можно, по сути, сделать короткими и снабдить снизу площадками, чтобы анкерами закрепить на железобетонном перекрытии. Правда, у меня нет полной уверенности, что вибрация не расшатает со временем и эти анкерные крепления.

• Второй демонстрируемый вариант – это использование совершенно иного принципа. Если в первом случае сооружалась усиленная жесткая опора, то теперь ставка делается на демпфирование – предотвращение передачи вибрации на, собственно, деревянный пол.

На деревянную поверхность в демонстрируемом примере сначала выложен слой толстой пористой резины (коврик). Поверх него – смонтирована пружинная панель от старого дивана. К этой панели закреплена толста плита из ДСП, которая и становится основанием для установки стиральной машины. Естественно, уже под немалым весом прибора пружины сожмутся, так что просвет между полом и «демпферным подиумом» не будет слишком большим.

Умелец, соорудивший такую конструкцию, уверяет, что хотя машинка и несколько «прыгает» при интенсивном отжиме, на деревянный пол вибрация не передается.

*  *  *  *  *  *  *

Всё это очень интересно, но по мнению автора – если имеется возможность залить бетонированную площадку, то так и следует поступить. Имеется в виду, если под деревянным полом расположена или стяжка по грунту, или железобетонное перекрытие. Эту площадку несложно вывести на общий уровень пола, а еще лучше – даже несколько приподнять над ним. О достоинствах приподнятого подиума уже говорилось выше.

Этот подиум потом можно отделать по своему вкусу – чаще всего его покрывают керамической плиткой. Некоторые даже вообще оставляют «как есть»

Материалов, скорее всего, много не понадобится. Для заливки будет достаточно бетона М200 (В15). Заливать можно непосредственно на перекрытие или черновую стяжку, хорошенько и х прогрунтовав перед этим, лучше всего – грунтом типа «Бетоноконтакт».

Грунт Бетонконтакт

Минимальная толщина заливки плиты — 50 мм, выше – как потребуется по обстоятельствам. Но, как правило, слишком толстым такой подиум не бывает. Для армирования настоятельно рекомендуемого!) можно приобрести сварную сетку – из проволоки 4 ÷ 5 мм, с размером ячейки от 50 до 100 мм.

Бетон можно замешать их предлагаемый в продаже готовых составов. Либо из простейших ингредиентов, цемента, песка, гравия (щебня) и воды – это получится не в пример дешевле. Ниже расположен небольшой калькулятор, который позволит очень точно подсчитать, чего и сколько понадобится.

Калькулятор расчета ингредиентов для заливки бетонного подиума

Перейти к расчётам

Пояснять работу с калькулятором, надо полагать, не имеет смысла – его интерфейс очень простой и наглядный.

Если подиум заливается заблаговременно, еще на стадии проведения строительства или ремонта, то проблем вообще нет – деревянный пол вокруг него стелется позднее. Ну а если стиральную машину предстоит устанавливать на старый пол, то придется выпилить в досках окно чуть большего размера. По периметру сооружается опалубка, для которой могут пойти ненужные обрезки досок, фрагменты фанеры или ДСП (ДВП). Следует хорошенько законопатить щели, чтобы из раствора не убежала вода, или использовать для этого какой-то гидроизоляционный материал (пленку, рубероид и т.п.)

После заливки и первичного схватывания плиту закрывают пленкой, ежедневно увлажняют в течение 5÷7 дней. Заниматься облицовкой можно дней через 10÷14, а вот планируемую нагрузку (установку и, тем более, эксплуатацию стиральной машины) лучше начинать только спустя 3÷4 недели.

Стиральные машины обычно оснащаются прорезинеными ножками, которые сохраняют устойчивость практически на любой поверхности пола, в том числе на кафеле. Если же в этом есть какие-то сомнения, то можно приобрести резиновый коврик – он гарантированно обеспечит стабильность же на скользком основании, а кроме того – снизит уровень шума от прибора.

Коврик под стиральную машину

Итак, подготовительные мероприятия проведены – можно переходить к долгожданной доставке купленной машинке и к установке прибора. Многим это может показаться удивительным, но частенько сама установка оказывается даже проще, чем подготовительный, «нулевой цикл» работ.

Доставка, распаковка, снятие транспортировочных элементов

Как правило, большинство торговых организаций, занимающихся реализацией крупной бытовой техники, берет на себя и доставку проданных моделей до места жительства заказчика. То есть по крайней мере проблема транспортировки остро стоять не должна.

Доставленную стиральную машинку следует освободить от упаковки. Часто это выполняется также работниками фирмы-продавца техники – они демонстрируют покупателям, что прибор не имеет никаких внешних повреждений, что соблюдена указанная в паспорте комплектность поставки.

Если нет – придется распаковывать самому. Ничего сложного в этом нет – но осторожность и осмотрительность при этом не помешают.

• Машинка может быть запакована «по старинке» в сплошную коробку из гофрированного картона. Причем нередко продавцы еще и требуют сохранности этой тары на все время действия гарантии – глупость, с которой иногда приходится мириться, захламляя свою кладовку различными коробками.

При такой упаковке срезаются стягивающие полимерные ленты, картон снимается, и под ним еще могут быть профильные пенополистирольные вкладыши.

Случается и такое, что в основании расположены два деревянных бруска, временно прихваченных ножками. Их (бруски), безусловно, необходимо демонтировать, а затем вкрутить ножки на место.

• В последнее время крупная бытовая техника всё чаще поставляется в пенополистирольных защитных вкладышах, запаянная в плотную полиэтиленовою пленку. Мусора намного меньше, да и сама упаковка получается хоть незначительно, но легче. Вскрыть плёнку можно обычным канцелярским ножом, проявляя осторожность, конечно.

У некоторых моделей отдельные упаковывающие элементы могут располагаться на крышке и внутри барабана, и даже в емкости для стирального порошка и ополаскивателя. Все это следует проверить, удалить ненужное.

В барабане машинки обычно размещается идущий с ней комплект принадлежностей – гибкий шланг для подключения к водопроводу, U-образный кронштейн для дренажного шланга, комплект заглушек, иногда – и другие мелочи, например, перегородки для бокса под стиральные средства, специальный универсальный ключ для снятия болтов и выставления ножек, и т.п.

Барабан стиральной машины подвешен на пружинах, утяжелен очень массивными грузами. И чтобы при перевозке в любых возможных условиях, особенно по ухабам, он не начал прыгать внутри корпуса, разнося его вдребезги, придумано жесткое транспортировочное крепление. Перед установкой стиральной машины его необходимо снять.

Для этого следует обратить внимание на тыльную стенку прибора. Там обязательно найдется четыре стопорных болта.

Внимание, есть модели и с пятью стопорами!

Как правило, эти болты имеют головку-шестигранник под ключ на десять.

Эти болты имеют довольно «агрессивную» резьбу, не имеющую ничего общего с метрической и, скорее, похожи больше на гигантские саморезы. Поначалу могут несколько сопротивляться откручиванию, но потом идут свободно.

Болт вывинчивается до тех пор, пока не стает совершенно ясно, что вышел из зацепления. Тогда его с шайбой максимально вытаскивают, так, чтобы захватить резиновую демпферную муфту. Затем всю эту сборную конструкцию – болт с шайбой, резиновой демпферной муфтой и полимерной вставкой, приложив поступательное усилие, полностью вытаскивают из отверстия.

Оставлять зияющие отверстия не стоит – для их закрытия в комплекте будут специальные заглушки. Иногда они висят рядышком на пластиковом «ремешке», иногда просто находятся в пакете с принадлежностями.

Демонтированные стопорные болты часто рекомендуют хранить, никуда не выбрасывая, так как они могут потребоваться, если машинку придется перевозить на другое место. Да, перед перевозкой на значительное расстояние барабан прибора лучше застопорить.

Добавлю лишь, что сами по себе эти болты представляют собой весьма немалую ценность, как качественный крепеж в нестандартной обстановке. Например, в моем доме глинобитные стены, и любые дюбель-пробки или дюбель-гвозди удерживаются слабенько. А вот такой «болт-саморез» прекрасно вкрутился в стену с очень большим усилием на шуруповерте – намертво! На трех точках повешен кронштейн под плазменный телевизор 55 дюймов. Висит – безо всяких проблем!

Вот теперь машинку можно подключать дальше, к инженерным коммуникациям. Для этого ее временно располагают в непосредственной близости от места стационарной установки, так, чтобы можно было дотянуться шлангами к точкам их подключения.

Подключение стиральной машины к водопроводу

Вот она, та самая загадочная «врезка в водопровод», которой я когда-то страшно боялся. Оказалось – все просто даже для тех, кто сантехническими вопросами занимался ну на очень любительском уровне.

Прежде всего – куда подключается вода на самой машинке?

Если взглянуть на прибор сзади, то у подавляющего большинства моделей справа вверху обнаружится полимерный патрубок с внешней резьбой ¾ дюйма. По сути, это только видимая часть электрического водяного клапана. Вода всегда в процессе стирки подается сюда под определённым давлением, и модуль управления машинкой передачей сигналов открывает подачу воды в нужное время и в требуемых количествах.

Некоторые машинки имеют несколько иное расположение этого патрубка – но разобраться несложно.

Еще один нюанс – встречаются модели, допускающие подключение одновременно как по холодной, так и по горячей воде. Это, вроде бы, должно давать немалую экономию электроэнергии, расходующейся на нагрев воды.

Сказать по правде, чересчур хвалебных отзывов о таких машинках не встречал, личного опыта «общения» не наработал, а вот с критикой сталкивался не раз. Поэтому имеется некое предубеждение (возможно – совершенно неоправданное).

У таких машинок входы обычно имеют цветовую маркировку, естественно, традиционную. То есть для холодной воды — синий оттенок, для горячей – красный.

Кстати, машинку с таким усовершенствованием вполне можно подключить и исключительно по холодной воде. А сам процесс подключения практически ничем не отличается. Так что акцентировать внимание на этом нюансе больше нет смысла.

В комплект стиральной машины всегда входит шланг определённой длины. Как правило – не особо большой, порядка 1.5÷2 метров, но для продуманной заранее установки этого обычно бывает вполне достаточно. Шланг весьма гибкий, прочный, с внешними резиновыми стенками. На концах – резьбовые фитинги (со стандартной трубной резьбой на ¾ дюйма), выполненные по принципу накидной гайки. Причем с одной стороны этот фитинг прямой, а с другой – с поворотом на 90 градусов.

Соответственно, изогнутый конец, как правило, используется для подключения к патрубку машинки, прямой – к штуцеру водопровода. Это не догма, так как вполне можно поступить и иначе, гайки имеют совершенно одинаковый размер, но просто чаще именно так бывает удобнее.

Гайка внутри снабжена качественным уплотнением, то есть никакой подмотки—«запаковки» не требуется. Мало того, гайка должна завинчиваться на штуцер машинки исключительно усилием руки мастера – этого бывает вполне достаточно для обеспечения надежного непротекающего соединения.

Итак, шланг одной стороной подсоединен —  к стиральной машинке. А куда подключить второй конец?

А вот здесь могут быть разные варианты, от простейших и до требующих серьезной предварительной подготовки.

Один из самых простых случаев, когда хозяева не хотят (боятся) выполнять какую-то дополнительную «врезку» (опять употребим это страшноеслово…)

Резьба, с помощью которой излив в ванной («гусак») подключается к смесителю, имеет такой же размер, ¾ дюйма. То есть при желании гайку можно навернуть на выходной штуцер смесителя, сняв предварительно «гусак», именно на время проведения стирки. Открыл на смесителе холодную воду – и в шланге, идущем к машинке, создано требуемое для корректной работы давление воды… Конечно, это крайне неудобно, да и сколько проживет тот смеситель и тот фитинг шланга, если каждый раз при необходимости постирать их так «насиловать»?

В развитие этой темы – чуть «улучшенный» вариант, претендующий уже на стационарность подключения. Для этого приобретается дополнительный клапан переключения потоков, и устанавливается между смесителем и «гусаком». На свободный штуцер навинчивается накидная гайка шланга стиральной машины.

То есть эта сборка стоит уже постоянно. А для стирки потребуется открыть холодную воду на смесителе, верхним клапаном направив ее в сторону «гусака», а нижним – в шланг стиральной машины.

Конечно, это лучше, чем первый вариант, но все равно, согласитесь, иметь в ванне постоянно мешающий шланг – не слишком приятно. Да и восторгов по поводу внешней элегантности подобный подход тоже не вызывает. Безусловно, лучше подводки размещать более скрыто.

Как правило, и в ванной (санузле), и на кухне это решается достаточно просто. Необходимо найти любую точку, к которой можно подсоединить специальный тройник, выпускаемый именно для подобных целей. Строение этого приспособления показано на иллюстрации ниже.

1 – муфта с внутренней резьбой ½ дюйма. Может накручиваться на любой внешний резьбовой участок на конце трубы или иной сантехнической арматуры.

2 – внешний резьбовой штуцер ½ дюйма. То есть при установке тройника на самой трубе, по сути, ничего не изменяется – она так же заканчивается участком внешней резьбы. Ну, за исключением того, что появляется дополнительная точка подключения – поз. 3.

3 – штуцер с внешней резьбой ¾ дюйма – в аккурат под накидную гайку шланга стиральной или посудомоечной машины.

4 – кран, перекрывающий подачу воды на выход к стиральной машине. Может быть шарового и вентильного (предпочтительнее) типа.

Тройник с краном для стиральной машины

Куда можно подключить такой тройник? Да куда угодно, где имеется возможность легко разобрать соединительный узел.

Наиболее часто для этих целей используются узлы, где к водопроводным трубам выполнено подключения гибких подводок, идущих на кухонный смеситель или на умывальник в ванной. Все просто до предела:

• Для «врезки» необходимо в первую очередь отключить подачу воды на входе в дом или квартиру, открытием любого смесителя проверить, что подача действительно прекращена и одновременно – стравить остаточное давление в трубе.
• Под узлом подключения подводки холодной воды желательно поставить какой-то компактный тазик, так как небольшое количество оставшейся в трубах жидкости, так или иначе, прольется.
• Рожковым ключом на 24 аккуратно стронуть с места накидную гайку гибкой подводки, а затем полностью выкрутить её пальцами – обычно их усилия достаточно.
• На освободившийся резьбовой участок трубы «запаковать» тройник, то есть с использованием герметизирующей подмотки (фум-ленты, пасты, пакли и т.п.). При этом надо постараться при накручивании тройника сразу найти наиболее удобное положение краника и выхода на ¾ дюйма – чтобы без проблем затем накрутить сюда накидную гайку шланга.
• Гибкая подводка смесителя переносится на резьбовой патрубок тройника ½ дюйма. Накидная гайка закручивается вручную до упора, а потом ключом – буквально пол-оборота.
• Проверяется положение крана – он должен быть закрыт. На оставшийся выход ¾ дюйма накручивается накидная гайка шланга подачи воды в машину – исключительно вручную.
• По сути – все готово. Можно открыть общую подачу воды и проверить узел на герметичность. Затем открывают краник тройника и проверяют герметичность в точках соединения шланга. Нигде, в том числе на соединении шланга с машинкой, не должно быть признаков подтекания воды.
• После этого краник на тройнике можно прикрыть. Подключение к воде осуществлено успешно!

Примерно так же подсоединяется шланг при расположении машинки, например, в санузле. Оптимальной точкой врезки в таких случаях может узел гибкой подводки в сливной бачок унитаза.

Причем здесь даже могут быть два варианта – выбирается тот, что кажется более выгодным и удобным, в зависимости от расположения приборов в санузле:

• Так как показано на иллюстрации выше, то есть тройник с краном монтируется на водопроводную трубу, а от него идет далее гибкая подводка.
• Тройник муфтой с внутренней резьбой ½ дюйма накручивается на выходящий из бачка унитаза патрубок клапана. А потом уже – тройник и водопровод соединяются гибкой подводкой.

Речь пока шла о металлических трубах. А как быть, если используются полимерные – полипропиленовые или металлопластиковые?

А получается еще проще!

— Во-первых, никто не отменял и в этом случае вариант тройника между трубой и гибкой подводкой. То есть все – то же самое, как сказано выше.

— Во-вторых, не составит большого труда вообще смонтировать тройник в нужном месте. Например, для металлопластиковых труб можно подыскать тройник с краном и резьбой ¾ дюйма, оснащённый пресс-фитингами. То есть без проблем устанавливающийся в любое место водопровода, где можно разрезать трубу и смонтировать его в этот разрыв.

С полипропиленом полностью готовых решений не встречается. Но собрать конструкцию из тройника и крана с выходом на ¾ дюйма «папа» — тоже невелика проблема. А потом эту сборку несложно вварить в любой удобный для стиральной машины прямой участок трубы подачи холодной воды.

Все, что говорилось про воду выше — это варианты подключения стиральной машинки к уже имеющейся на момент приобретения водопроводной системе. Но если делается ремонт, и рачительные хозяева заранее думают об установке верной помощницы, то все может происходить и иначе.

Тогда самый простой вариант – это в нужном месте на водопроводной трубе предусмотреть дополнительный штуцер (временно закрытый заглушкой или краном) – сюда будет несложно подключить впоследствии шланг, используя переходник или подходящий по резьбе на выходе кран.

Другой вариант – под мойку заведена труба холодной воды, а к ней заблаговременно присоединён коллектор на несколько точек подключения – для гибкой подводки смесителя, например, для фильтра питьевой воды, для проточного водонагревателя, для стиральной и посудомоечной машины и т.п.

Такой коллектор можно собрать самостоятельно из нескольких тройников (как на иллюстрации выше), или же приобрести уже готовую деталь с нужным количеством точек подключения.

В последнее время все активнее используется практика скрытой разводки труб в стенах и организации так называемых водяных розеток. Очень удобно и практично, да и эстетически выглядит прекрасно. Например, на стене, облицованной кафелем – аккуратный краник с резьбовым штуцером под ¾ дюйма. Пожалуйста – подключай стиральную машину по воде – это займёт считаные минуты.

Естественно, подобный подход подразумевает немало заблаговременно проводимых подготовительных работ сантехнической и отелочной направленности.

Что еще можно и нужно добавить про подключение по воде?

• Если длины поставляемого в комплекте шланга недостаточно, то можно поступить двояко:

— Приобрести готовый шланг нужной длины с небольшим запасом. В этом случай штатный шланг остается невостребованным, и будет пылиться в кладовой. Тем не менее – это оптимальное решение.

— Приобрести еще один шланг, чтобы он при соединении со штатным дал требуемую длину. Соединение производится с помощью металлической или пластиковой вставки-переходника.

Лишнее соединение всегда нежелательно, но зато не оставляется невостребованным штатный шланг. Да и покупка более короткого шланга обойдется, наверное, дешевле.

В любом случае не рекомендуется делать подводку длиннее четырех метров!

• В последнее время все чаще стиральные машины комплектуются водяными шлангами с «аквастопом» — устройством, блокирующем подачу воды в случае протечки.

По сути – принцип подключения никак не меняется. То есть фитинг с изгибом – к стиральной машинке, противоположный – к водопроводу. Те же накидные гайки, затягиваемые вручную.

Однако, нюансы все же есть.

— Шланг имеет больший диаметр, так как заключен в пластиковую гофру. Возможно, из-за этого и из-за некоторой потери в гибкости придётся несколько расширять отверстия для его прохода через те или иные ограждения (стенки).

— Со стороны подключения к водопроводу прямо у гайки расположен бокс «аквастопа» – коробочка довольно внушительных размеров. Для нее тоже потребуется место в точке подключения – приходилось сталкиваться со случаями, когда даже требовалась некоторая переделка узла. Кроме того, бокс может несколько затруднить процесс подключения – просто потому, что не так удобно надевать и закручивать гайку в сложных местах.

Впрочем, это все – решаемые проблемы, а ощущение защищенности от протечек – многого стоит!

*  *  *  *  *  *  *

Завершая раздело подключения по воде, несколько слов о домах, где нет водопровода. Как пользоваться машинкой там?

Лучше всего, конечно, не морочить никому голову, и приобрести стиральную машину – полуавтомат, ту, что прекрасно обходится без водопровода.

Второй совет – все же создавать в доме водородную систему с автоматизированным насосным оборудованием, поддерживающим давлением трубах хотя бы около 1 бар (атмосферы). Этого для большинства сантехнических приборов и для стиральной машины будет достаточно.

Встречаются предложения разместить на чердаке вместительную емкость, которая время от времени заполняется из колодца насосом, а потом самотеком поступает в домашний водопровод. Мол, за счет силы гравитации будет обеспечиваться необходим напор. Для душа или для смесителя, да, такого может и быть достаточно. А вот для стиралки, где требуется минимум 0,5 бар (а то и больше), минимальная высота подъема такого бака над уровнем машинки должна быть 5 метров. Далеко не во всяком дачном доме такое осуществимо.

Одним из выходов считается автоматизация работы насоса, подающего воду в стиральную машину из накопительного резервуара. Имеется в виду, что в электронной схеме насоса снимается логический сигнал, управляющий водяным клапаном на входе. Этот сигнал будет одновременно руководить и релейным устройством, запускающим насос.

То есть когда автоматика машины дает команду на заполнение бака, в обычных условиях просто открывается водяной клапан на входе. А в переделанной схеме – еще и одновременно будет запускаться внешний насос.

Безусловно, браться за такую переделку можно лишь тому, кто уверен в своих возможностях в сфере электрики и электроники.

Видео: Подробно о возможности подключения стиральной машины-автомата в доме без водопровода.

Подключение стиральной машины к канализации

С подачей воды в машинку вопрос решён. Теперь о том, как и куда отводить использованную воду.

Сзади у стиральной машины уже имеется подключенная гофрированная труба, оканчивающаяся резиновой муфтой. Именно по этой трубе и будет откачиваться грязная вода при включении помпы. Характерно, что между стирочным барабаном и полостью этого дренажного шланга нет никаких клапанов, полностью перекрывающих просвет. То есть дренажный выход, по сути, всегда открыт.

Как раз это обстоятельство и может стать одной из причин так называемого сифонного эффекта. Например, производится массовый выпуск воды из набранной ванной. Создаваемое разрежение в трубах при этом может захватить и  другие участки канализации, в том числе – спровоцировать несанкционированную «откачку» воды из барабана. Электроника машинки от таких явлений приходит в замешательство, программы стирки сбоят. А еще хуже, когда по стечению условий возникает обратный процесс, и грязная вода из канализации стремиться попасть в машинку. Тут уж, как говорится, «туши свет…»

Всего этого можно и нужно избежать, просто соблюдая правила подключения этого дренажного шланга к канализации. А правила просты – потребуется создать так называемый «разрыв струи» — тогда никакой сифонный эффект будет не страшен. А разрыв гарантированно создастся, если поднять точку свободного излива воды из шланга или точку врезки в канализацию на высоту примерно 600 мм от уровня пола. При этом – не надо полагаться на ту петлю дренажной трубы, что создана кронштейнами на самой машинке!

Существует несколько способов организации отвода воды из прибора:

• Самый простой – повесить край шланга на ванну или раковину, используя при этом обычно входящий в комплект машинки U-образный кронштейн.

Удобно? – согласитесь, не очень. Эстетично? – однозначно нет! И плюс к тому — вода, откачиваемая из машинки, частенько бывает весьма грязной и не особо приятно пахнущей. Прибавьте сюда еще и соображения безопасности – не исключена вероятность того, что шланг слетит с края ванной или раковины, сам или «с помощью» расшалившегося ребенка или домашнего питомца, неважно. Важно то, что потоп будет обеспечен.

• Второй способ – вставка конца дренажного шланга непосредственно в канализационную трубу. Для этого может использоваться косой тройник, верхний прямой выход которого принимает, например, сток из раковины.

В качестве адаптера может использоваться специальная вставка, снабженная наружным штуцером, которому подключается и фиксируется хомутом дренажный шланг.

Другой вариант – использование специальной резиновой муфты, которая вставляется в раструб канализационной трубы. А в центральное отверстие муфты, снабженное манжетами, плотно входит дренажный гофрированный шланг. При этом надо следить, чтобы он не вышел за пределы расруба и не стал помехой для стока через другой патрубок.

Подобные муфты всегда имеются в магазинах сантехники. Причём, можно приобрести на канализационные трубы как современные пластиковые, так и старые чугунные. Продавец поймет…

«Правило 600 миллиметров» при подключении шланга прямо в трубу — никто не отменял, наоборот, оно в таком случае особенно актуально! Именно при таком соединении максимальна вероятность поймать сифонный эффект. Поэтому или поднимают свободный раструб как можно выше (не всегда это возможно), или непосредственно перед соединением организуют петлю дренажного шланга. А организовать ее несложно опять же с помощью того самого U-образного кронштейна что входит в комплект машинки.

Подобную петлю вполне можно с помощью кронштейна закрепить под кухонной мойкой или умывальником в ванной. И можно быть спокойным, что сифонного эффекта не будет.

• Третий способ – подключение дренажного шланга к сифону кухонной мойки или умывальника.

Очень удобный способ, правда, не без недостатков. Но они не столь существенны, и, как правило,  если и проявляются, то крайне редко.

Естественно, чтобы выполнить такое подключение придется приобрести специальный сифон. От обычного он отличается наличием дополнительного патрубка со штуцером на вертикальном участке между сливным отверстием и, собственно, сифонной частью. Вот к этому штуцеру и подсоединяется (желательно – со страховочным обжатием хомутом) дренажный шланг.

Патрубок в исходном состоянии обычно заглушен. Кроме того,  во многих моделях между ним и вертикальной трубой имеется лепестковый клапан, с тем расчетом, чтобы слив из раковины никак не мог попасть в трубу стиральной машины.

Достоинства очевидны – разрыв струи гарантирован, в самом дренажном шланге – выровненное атмосферное давление. Нет нужды «плодить» выводы канализации —  все стекает в единственный раструб под мойкой.

Однако, есть и свои недостатки. Мелочи опустим – а главным является то, что при одновременном сливе и в мойке, и в стиральной машине может начаться переполнение сифона. Он попросту может не справляться с суммарным потоком воды. То есть грязная вода из машинки может начать поступать в раковину. Хоть и временно — но все равно неприятно…

• Четвёртый способ, самый, пожалуй, совершенный способ – это применение специального обратного клапана.

Эти устройства представлены в продаже в очень большим разнообразии – и по размерам, и по цвету, и по оформлению. Но принцип их устройств и действия одинаков.

В таком клапане обязательно имеются два патрубка. Один из них предназначен для подключения к канализации (поз. 1). Он имеет диаметр такой же, как труба (50 мм), то есть плотно зайдет в штатный раструб с уплотнительной манжетой, чем обеспечится герметичность этого узла.

Второй патрубок (поз. 2) выполнен в виде штуцера-«ерша». Понятно, что на него надевается резиновая муфта дренажного шланга, которую затем рекомендуется зафиксировать еще и хомутом.

С противоположной стороны изделия имеется клапанная коробка (поз. 3), которая закрывается герметичной резьбовой крышкой (поз. 4). Съемная крышка обязательна – время от времени это устройство будет нуждаться в прочистке. Внутри коробки размещена пружина (поз. 5), и затвор клапана в виде шарика (поз. 6). Пружина плотно прижимает шарик к седлу клапана, полностью закрывая обратный ток жидкости и препятствуя несанкционированному сливу воды из барабана.

Только при включении помпы стиральной машинки создаваемого принудительно напора становится достаточно, чтобы несколько сжать пружину и приоткрыть выход воды из машинки в дренаж. С падением давления шарик вернется на место и снова перекроет проход.

Важнейшим преимуществом использования клапана является то, что можно смело отступить от «правила 600 миллиметров». То есть подключение может выполняться на совершенно произвольной высоте, в том числе даже к сифону под ванной. И при этом не имеет никакого значения пространственное расположение клапана. Важно лишь обеспечить к нему доступ для периодических прочисток.

С помощью такого клапана легко организовать и «канализационную розетку». Например, труба 50 мм расположена скрытно в стене, и наружу выведен лишь самый конец раструба. Можно смело все облицовывать плиткой или отделывать стену как-то иначе. Затем, после отделки, в трубу вставляется клапан, оснащенный еще и декоративным колпаком. Смотреться будет очень аккуратно, и при эксплуатации не подведёт.

Обратный клапан для стиральной машинки

*  *  *  *  *  *  *

Довольно часто длины штатного дренажного шланга недостаточно, чтобы нормально подключить стиральную машинку. Тогда приходится приобретать дополнительный шланг – они, кстати, продаются даже отрезками, то есть метражом из бухты.

А для сращивания приобретается двухсторонний соединитель-«ерш», часто сразу комплектуемый двумя хомутами. Если хомутов в комплекте нет, то лучше все же приобрести их отдельно и не пренебрегать применением – так будет надежнее.

Опять же, не следует злоупотреблять наращиванием: свыше трех, ну, максимум – четырех метров дренажный шланг не делается.

Завершение установки стиральной машинки и пробный пуск

После того, как подключение в воде и канализации завершено, машинку следует установить на ее штатное место. О его подготовке речь выше уже шла.

Прибор аккуратного переставляют на площадку, так, чтобы не повредить шланги. А их по мере перемещения машинки подтягивают к точкам подключения, следя за тем, чтобы не возникло перегибов или пережимов.

Вот теперь пришла пора точно выставить машинку по уровню, чтобы ее крышка расположилась горизонтально. Даже небольшой перекос может привести к возникновению вектора силы, стремящегося сдвинуть стиралку с места, особенно на высоких оборотах отжима.  Плюс к тому — неправильно выставленный прибор становится слишком шумным.

Для точного выставления машинки на ней предусмотрены винтовые ножки. – примерно такие, как показано на иллюстрации.

Опорная пятка может быть круглой или шестигранной (под ключ, входящий в комплект), как правило, имеет прорезиненное или эластичное пластиковое покрытие. У большинства моделей машин на винтовой части опоры расположена еще и контргайка.

Сам процесс выставления несложен, на требует внимательности и аккуратности. Для контроля положения прибора на его верхнюю крышку устанавливается строительный уровень – поочередно в продольном и поперечном направлении.

• Перед началом регулировки контргайки на всех ножках должны быть ослаблены – опущены по резьбе вниз.
• Вращением опорной пятки по часовой стрелке (если смотреть сверху) ножка удлиняется, против часовой – укорачивается.
• Все ножки в итоге должны плотно прижиматься к основанию, никакие зазоры не допустимы.
• После того как нужное положение машинки достигнуто (с проверкой в обоих направлениях), положение опор следует зафиксировать, так как при вибрации они могут начать проворачиваться, изменяясь в длине. Для фиксации удерживают неподвижной опорную пятку, одновременно с помощью ключа плотно, до упора закручивая вверх контргайку.

Нередко для облегчения установки опор и для более эффективной защиты от вибрации под опорные пятки поставляются еще и специальные подставки из ПВХ. Она значительно увеличивают площадь опоры, что делает машинку более устойчивой, а ее работу – более тихой.

Вот лишь после этой выравнивающей операции можно будет считать, что установка стиральной машинки – завершена.

*  *  *  *  *  *  *

Остаётся включить прибор в розетку электросети, проверить, включены ли автомат и УЗО на этой линии. Открывается кран подачи холодной воды в точке «врезки» гибкого шланга.

Для первого пуска рекомендуют выбрать не особо продолжительный режим стирки, с небольшим количеством стирального средства,но без загрузки белья  – это и протестирует машинку на корректность работы, и смоет все оставшиеся «заводские загрязнения».

Если все прошло успешно – задачу можно считать успешно выполненной. А саму стиральную машинку переводят в разряд бытовых приборов, полностью готовых к эксплуатации.

Как установить стиральную машину самостоятельно, и можно ли обойтись без помощи сантехника? Теоретически в монтаже нет ничего сложного — нужно только выбрать ровную площадку, подсоединить воду, сделать розетку и правильно организовать слив. На практике приходится сталкиваться с трудностями, например, с отсутствием ровного основания. Без него центр тяжести смещается, и корпус начинает прыгать. Неправильное расположение часто становится причиной поломки. Важно, чтобы оборудование находилось как можно ближе к водопроводным трубам и сливу — при слишком большом расстоянии вода будет задерживаться внутри. При монтаже применяют гибкую подводку либо жесткую арматуру. Второй вариант надежнее, но как быть, если места для коммуникаций не хватает? Разберем все вопросы в этой статье. 

Все о самостоятельной установке стиральной машины

Варианты размещения техники
Подготовка перед монтажом
Инструкция по монтажу

• Подготовка оборудования
• Подключение ХВО и ГВО
• Устройство слива
• Проверка

Правила и варианты размещения техники

Главное требование — близкое расположение водопроводного стояка. Ровную площадку можно оборудовать в любом месте, но слишком длинные коммуникации осложнят работу насоса. На провисающих участках будет застаиваться вода. Появится неприятный запах.

Тянуть трубы можно только в нежилые помещения. Расположение подводки в спальне, детской, гостиной или кабинете запрещено. В случае протечки страховые компании откажутся возмещать ущерб, так как аварийная ситуация возникла по вине собственника. Проблемы могут возникнуть при изменении статуса частного дома. Его будет сложно зарегистрировать как объект ИЖС в случае несоответствия требованиям санитарно-технических нормативов.

Есть четыре основных варианта размещения техники.

Ванная и санузел

В маленьких ванных корпус можно установить под раковину. Есть специальные модели с боковым сифоном, освобождающим место внизу. Если позволяет пространство, оборудуют отдельную зону с бельевой корзиной и сушилкой. Расположение в санузле является наиболее удобным. Стояк находится близко, а от шума крутящегося барабана защищает дверь.

Кухня

Обычно корпус монтируют под столешницу. Перед тем как самостоятельно установить стиральную машину, нужно правильно выбрать место. Чем ближе к мойке, тем короче коммуникации. Возле плиты и духовки температура слишком высокая. При перегреве двигатель выйдет из строя. Задняя сторона холодильника нагревается не так сильно, как кухонная плата, но и она осложнит работу двигателя. Любое оборудование лучше держать подальше. Вращающийся барабан создает вибрации, способные привести к поломке бытовой техники. Еще одна причина, по которой расстояние стараются сделать большим — электромагнитные наводки. Выпускаются специальные встраиваемые модели, монтирующиеся в кухонный гарнитур, которые не видно за дверцей шкафа.

Прихожая

Для установки важно выбрать места возле водопроводного стояка. Они находятся возле входа в квартиру. Один из удачных вариантов — стенной шкаф. В типовых квартирах от труб ХВС и ГВС его отделяет тонкая перегородка, в которой легко проделать отверстие под проводку. Коридор — не самое удачное место, особенно в городских домах. Шум от двигателя и барабана будет разноситься по всем комнатам. В старых панельных зданиях прихожие очень узкие, и в них не всегда удается найти место.

Нежилые помещения, оборудованные под прачечную

Как правило, это подвал или подсобное помещение в загородном коттедже либо квартире. Кладовками оборудованы панельные пятиэтажки, но эти помещения, как правило, располагаются в крайних комнатах и других зонах, удаленных от санузла. Самый лучший вариант — отдельная прачечная, совмещенная с гардеробом. В нее поместится сушильный барабан, гладильная доска, шкаф для моющих средств и корзина для грязного белья. Для монтажа техники нужно будет выровнять пол, отрегулировать подставки, подключить воду и закрепить сливной шланг, подсоединив его к канализации. Прачечная должна отапливаться. Без электричества и водопровода она не сможет работать. Розетки должны иметь УЗО.

Как подготовить коммуникации перед монтажом

Начать следует с изучения инструкции. В ней содержится информация о требованиях к подключению ГВС и ХВС, устройству слива, питанию от розеток. Из нее можно узнать, в каких пределах регулируются подставки, и принять решение — нужно ли делать дополнительную выравнивающую площадку. Необходимо знать, какие неисправности можно устранить самостоятельно, а какие нельзя. Инструкцию следует изучить, чтобы не допускать ошибок при эксплуатации, способных привести к поломке. Один из важных разделов — условия и сроки гарантийного обслуживания. В большинстве случаев после самостоятельного подключения гарантийный талон не действует.

Канализационный стояк

Самый простой способ слива — шланг, вешающийся с помощью специального крюка на раковину, ванну или унитаз. Он неудобен тем, что крюк может упасть. Пользоваться мойкой при отжиме и спуске неудобно. Унитаз на время работы будет заблокирован.

Под мойку можно поставить сифон с разветвителем. Недостаток такого способа заключается в том, что при низкой пропускной способности отвода поток может вылиться в чашу либо временно ее заблокировать. При исправных коммуникациях этого не происходит.

Горячая и холодная вода

Перед тем как установить стиральную машину дома, следует закрыть краны на стояках ГВС и ХВС. Горячий поток используется редко. Как правило, подключается только холодный. До нужной температуры его нагревают тэны — металлические элементы внутри корпуса, через которые проходит ток.

Горячий поток позволяет сэкономить на электроэнергии, однако его качество не всегда соответствует требуемым нормативам. Перед тем как попасть в кран, он проходит обработку и по составу отличается от холодного большим количеством растворенных веществ. Если от них не избавиться, они будут постепенно накапливаться на внутренних стенках, выводя оборудование из строя. Проблему помогут решить врезные фильтры. При высоком содержании извести и железа их монтируют на подводку ХВС.

Перед началом работ в трубу врезают дополнительный выход, к которому подключают арматуру. Он должен иметь запорный кран — внутренне давление постепенно ослабляет впускной клапан внутри. Резьбовые соединения уплотняют паклей, герметиком или ФУМ-лентой, оборачивая их вокруг резьбы. Существуют тройники и разветвители с вмонтированным вентилем.

Подключение электричества

Прибор должен работать от отдельной розетки с устройством защитного отключения (УЗО). Она соединяется с щитком при помощи медного трехжильного кабеля сечением 2,5 мм².

При использовании розетки без заземления владелец теряет право на гарантийное обслуживание, поскольку это является нарушением правил, прописанных в инструкции. Натяжение провода и питание через удлинитель не допускаются. Его длина невелика, поэтому прибор размещают возле места подключения.

Действующее законодательство запрещает прокладывать каналы под проводку в железобетонных плитах и швах между ними. Запрещаются любые действия, способные привести к ослаблению несущих конструкций. Глубокие каналы способны нанести стенам вред, поэтому прокладывать их допускается только в слое отделки. Провода должны иметь изоляционный слой. Их протягивают в гофре, чтобы они не контактировали с полом и стенами.

Правила размещения розетки

• Расстояние до труб и приборов с подведенной водой должно быть не менее 0,6 м.
• Высота над уровнем чистовой отделки пола — не менее 1 м.
• Расстояние до сантехники — не менее 2,4 м.

Как правильно установить стиральную машину

Подготовка корпуса

Сначала сверяют комплектацию по инструкции или техническому паспорту. Обшивку проверяют на наличие дефектов — вмятин и царапин.

На задней стенке откручивают транспортировочные болты. Они фиксируют бак, чтобы при перевозке он не расшатывался. В образовавшиеся отверстия вставляют пластиковые пробки, входящие в комплект вместе с другими деталями.

Высоту ножек регулируют с помощью строительного уровня. Если их длины не хватает для того, чтобы придать верхней стенке горизонтальное положение, необходимо выровнять основание. Положение ножек фиксируется контргайками. 

Конструкция не должна шататься.

При размещении в нише расстояние до ее стен не должно быть меньше 1 см. Сзади необходимо оставить место под подводку.

Любое изменение конструкции может привести к поломке. После вмешательства собственник теряет право на гарантийное обслуживание. Как правило, детали находятся в собранном виде. Он не рассчитан на модернизацию с помощью деталей от другого оборудования. Профилактический осмотр двигателя и повторная установка манжеты стиральной машины не понадобятся.

Подключение к ГВС и ХВС

Даже если предусмотрено подсоединение к ГВС, лучше его не использовать. Горячая вода содержит много вредных примесей. Холодную до нужной температуры нагреют встроенные тэны.

Соединительные шланги входят в комплект. Они стыкуются с корпусом при помощи контргайки. В месте стыка на торце шланга размещается фильтр.

Арматуру протягивают от унитаза, смесителя либо подводки, ведущей в квартиру от стояка. Последний вариант самый надежный и удобный. При его использовании во время стирки температура и интенсивность потока в кране не меняются. Часть трубы удаляют. На ее свободных концах делают резьбу. На нее наматывают пеньку либо ФУМ-ленту, чтобы стык не подтекал. Затем прикручивают тройник. Арматуру к нему крепят с помощью пеньки и ФУМ-ленты.

Устройство слива

При использовании сифона с тройником стык должен иметь эластичный резиновый уплотнитель. Использовать герметик необязательно. Соединение получается достаточно надежным. Сверху оно стягивается металлическим хомутом.Лучше сделать выход в отводящую трубу, соединенную с канализационным стояком. В нее поступает сток из кухонной мойки, а также ванны и раковины, находящихся в санузле. В отводе делается врез. В него через резиновый уплотнитель заводится S-образный сливной шланг. Его не следует погружать слишком глубоко, чтобы он не контактировал со стоком. Стык промазывается герметиком.

Шланг не должен перекручиваться и загибаться под острым углом. На высоте 0,5-0,6 м от уровня пола делается плавный поворот снизу вверх. Он необходим для образования гидрозатвора, защищающего барабан от проникновения запахов из канализации. Чтобы зафиксировать изгиб, на него надевают хомут из ПВХ. Если шланг выведен из верхней части задней стенки, формировать изгиб не нужно. Гидрозатвор уже есть внутри. Существуют модели с обратным выпускным клапаном. Они также подключаются напрямую без внешнего гидрозатвора.

Проверка

После подключения коммуникаций и выравнивания делают пробный пуск со стиральным порошком. Барабан не загружают. Во время теста проверят, насколько корректно работает оборудование. Следует обратить внимание на качество соединений — протечек быть не должно. Важно сверить скорость нагревания потока и время наполнения бака. Корпус должен стоять неподвижно. Если он прыгает, необходимо выровнять основание либо отрегулировать ножки. При неисправной работе барабана следует обратиться к мастеру. Скорее всего, он был поврежден при транспортировке, либо это брак. Слишком долгий слив происходит из-за неправильного подсоединения либо внутренних неисправностей.

В финале предлагаем посмотреть видео, где показывают установку стиральной машины своими руками.