Обустройство кровли из металлочерепицы пошаговая инструкция

Монтаж металлочерепицы: инструкция по укладке

Металлочерепица давно стала одним из наиболее востребованных кровельных материалов. Но существует популярный миф, что уложить ее смогут только подготовленные профессионалы. На деле ситуация иная – при должном старании любой аккуратный человек справится с этой работой.

С чего начать?

Монтаж металлочерепицы начинается с тщательной подготовки к работе. Первым делом рассчитывают точную потребность в материале и отталкиваются при этом, конечно, от размеров кровли. Их нужно замерить как можно тщательнее. Нарезка материала на нужные фрагменты делается угловой шлифовальной машиной, но без абразивного круга – он слишком легко повреждает черепицы. Прежний кровельный пирог полагается удалить без остатка, потому что стропила не рассчитаны сразу на два покрытия; на этом подготовка к укладке в целом заканчивается, если не считать инструментов и материалов.

Инструменты и все необходимое

Чтобы своими руками укладывать доски металлочерепицы, нужно отрезать их по точным размерам при помощи ножниц по металлу. Снятие размеров и сравнение с ними требует использования рулетки. Чтобы подняться на крышу, крайне важно использовать крепкую лестницу либо стремянку. Крепление производится с помощью электрической дрели и шуруповерта. Из ручных инструментов нужны молоток, черный канцелярский маркер, деревянная рейка большой длины. При работе обязательно применяют рукавицы и очки из прочного пластика.

Виды кровли и элементы

Свои особенности имеет расчет необходимых элементов для двускатной крыши. Допустим, ее размеры составляют 8х5 м (по скатам). Подсчет необходимого числа листов определяется путем деления длины единичного ската на ширину листа. Здесь имеется в виду рабочая ширина вместе с нахлестами, а не та, которая получается при замере рулеткой. Рекомендуется округлять полученное нецелое значение всегда в большую сторону и учитывать, что один из листов может делиться поровну и применяться на двух скатах сразу.

Чем проще вид кровли (особенно конфигурация скатов), тем меньше черепицы будет уходить в отходы. Увеличивая длину листов, можно сокращать величину перехлестов. Но это оборачивается усложнением работы и более тяжелой транспортировкой, за которую придется немало заплатить. Судя по опыту большинства людей, если длина превышает 6 п. м, желательно разделить лист на части. Перехлест минимум 0,15 м, если скат круче 25 градусов, и не менее 0,2 м он составит, если кровля более пологая.

Для крепления пленок применяют специальные скобы; сам слой, защищающий от влаги, может быть проницаемым или непроницаемым для пара. Пропуск водяных паров обязателен, если внизу находится холодный чердак, а вот для отапливаемой жилой мансарды это уже не так значимо. А вот вентиляция под слоем кровли должна обеспечиваться обязательно. Если ее не смонтировать, неизбежно появляется конденсат внизу, и сохранность конструкций дома нельзя гарантировать. Желательно использовать, как и под всяким слоем металла на крыше, сп

Такие мембраны – односторонние, и та сторона, которая гладкая на ощупь, не должна прикладываться к утеплителю. Целесообразно выполнять работы по обустройству вентиляции и антенного выхода в тесной связке между собой. Обычно верхнюю часть антенных выходов срезают, оставляя приблизительно 80% от размера стоек. В проходные элементы выводится выход трубы вентиляции, которая должна удерживаться саморезами. Чтобы связать наружную часть вытяжки с воздуховодом в доме, пригодится гофрированная труба; для фиксации этой трубы в заданном положении и герметизации соединения применяется клейкая лента.

Со стороны теплых помещений ватные утеплители должны быть основательно защищены пароизоляционным слоем, потому что их проницаемость для водяных паров высока.

Разобравшись с утеплением, нужно выяснить детали устройства ендовы. Все отбортовки прокладываются снизу слоем утеплителя, а чтобы удержать отрезанные листы, понадобятся шурупы. Не менее значим, чем ендова, проход через крышу из металлочерепицы стальных труб и дымоходов. Если дымовая труба идет через утепленную крышу, надо будет класть строго определенное число слоев утеплителя, а также кровельную изоляцию, создавать обрешетку перекрытия.

Квалифицированные профессионалы разрешают эту проблему, сооружая особый короб, окружающий вывод трубы наверх. Сам короб обязательно прикрывается от прямого контакта с дымовой трубой. Для изоляции их друг от друга применяют минеральную вату на основе базальта либо стекловолокна. То, какой геометрической формы будет данный узел, определяется видом применяемых материалов. Большинство труб – прямоугольные, круглые или квадратные. Из металла и цемента делают в основном конструкции в виде круга.

Запрещается выводить трубу наружу через ендову, потому что тогда не получится надежно обеспечить герметичность их соединения.

Любые дымоходные трубы обязательно снабжаются защитными зонтиками.

При формировании внешнего фартука применяют гидроизоляционные материалы, устойчивые к действию высоких температур. Потолочные проемы вокруг стального дымохода понадобится закрыть теплоизоляционным барьером либо коробом, это требование актуально не только для деревянных крыш. Вместо распушки для защиты основного массива материала от перегрева иногда используют вермикулит либо керамзит. Но традиционный путь с использованием базальтовой ваты более практичен и безопасен.

При выводе любых дымоходов через утепленные крыши ставятся вспомогательные поперечные балки. Выводя трубу в уже созданной кровле, места соединений обрабатываются герметиком либо покрываются клейкой лентой. Чтобы собрать и отвести конденсат, пригодится желоб для дренажа. Необязательно покупать его, такую вещь можно сделать и своими руками. Круглые дымоходы крепятся стальными кронштейнами, при этом предусматриваются всегда зазоры под тепловое расширение конструкции.

Вне зависимости от того, оборудуется крыша трубой или нет, важно правильно рассчитать ее уклон. От этого зависит не только расход металлочерепицы, но и практичность использования кровли, ее свойства. Изменяется наклон – и сразу другой становится восприимчивость дома к осадкам и ветру, меняется и срок службы конструкции. Просчитать необходимый уклон по размерам можно, если воспользоваться формулой вида X = H / (1/2L). Высота здесь – интервал между перекрытием и коньком, то есть рост стропил, а под длиной подразумевается ширина дома.

Чтобы пересчитать уклон кровли в проценты, останется полученный результат только умножить на 100. Перевести вычисленную цифру в градусы поможет элементарная тригонометрия (арктангенс). По этой схеме можно выяснять необходимые параметры и для крыш с одним скатом, но тогда требуется учитывать всю длину пролета. Когда скаты неравны между собой, расстояние отсчитывают от проекции конька на перекрытие, а углы определяют для каждой плоскости отдельно.

Если устройство очень сложное, в нем много перепадов и рельефных деталей, вводят поправку относительно горизонтальных проекций.

Самый малый (11 градусов) уклон можно применять только в идеальной ситуации, когда заведомо исключено воздействие снега и дождя. Уровень нагрузки от ветра, передающейся нижним частям дома, будет небольшим, но снег и лед не будут самостоятельно сходить вниз. Судя по рекомендациям большинства производителей металлочерепицы, нормальная работа кровли в зимних условиях гарантирована только при уклоне не меньше 14 градусов.

Завышать вычисленные или указанные в сопроводительных материалах параметры не рекомендуется, потому что это приведет к росту расходов на материал, повышению парусности создаваемой крыши и сложностям с водоотведением.

Но у максимально плоской крыши есть и свои минусы.

Ведь малый наклон не позволяет избежать просачивания воды сквозь стыки между листами и точки крепления, поэтому понадобится принимать дополнительные меры.

В зимнее время больше будет проблем с очисткой кровли от снега – если этого не делать или делать недостаточно, она может провалиться. При малых углах наклона тяжелеет обрешетка, прикрепить к ней детали будет сложнее. И еще один недостаток – не получится сделать чердак либо мансарду большой площади.

Если рассмотреть остроконечные крыши, тут выявляются другие сложности. Так, под углом в 45 градусов снежная масса будет сама сползать вниз. Но тяжелая металлочерепица может повторить тот же маневр и придется усиливать крепление, присоединять каждый элемент к обрешетке максимально тщательно. Крайности сходятся – как при недостаточной, так и при избыточной крутизне понадобится класть больше листов. Потому углы в 11 и в 70 градусов скорее теоретически возможны, чем реализуемы на деле.

Для односкатной кровли наиболее практичным значением оказывается коридор от 20 до 30 градусов, а для двускатной вторая цифра может достигать и 45 градусов.

Когда выбран внешний контур и форма, настает время разбираться с узлами стропил. В качестве мауэрлата обычно берут брус из хвойной древесины в форме квадрата, его сторона составляет 10 либо 15 см. Сечение лежня должно быть точно таким же, эта деталь размещается под прямым углом к несущим стенам. Из стропильных ног собирается треугольная кровельная конструкция, принимающая на себя основной удар погодной стихии, поэтому ее созданию нужно уделить особенное внимание. Дополнительно готовятся стойки, направленные по вертикали конструкции, благодаря которым сжатие от конька равномерно расходится по несущим стенам.

Длину ребер у стоек определяют не по стандартным нормам, а выполняя специальные расчеты.

Кроме них, оборудуют затяжки – это горизонтальные части стропильных треугольников, мешающие ногам перемещаться произвольно под различной нагрузкой. Но затяжками пользуются только при создании висячих стропил, а если те имеют твердую опору, потребности в этом элементе нет вовсе. Перераспределение изгибающих нагрузок от коньковых узлов осуществляют подкосы. Что касается обрешетки, то она делается из деревянных досок, бруса, размещаемых под углом 90 градусов по отношению к ногам стропил, и усиливает общую жесткость кровли.

Что касается выбора количества скатов, он должен делаться не только по эстетическим соображениям.

Так, односкатные кровли применяются лишь там, где не будет чердаков – на малых домах, над крыльцами и пристройками, над хозяйственными сооружениями.

Шатровые отличаются от обычных двускатных тем, что фронтоны как будто срезаны под наклоном на всю высоту. Полувальмовая кровля похожа на шатровую, оснащается теми же четырьмя скатами в виде треугольника, но фронтоны подрезаны лишь частично. Если основная часть постройки круглая, кровля делается в виде купола, но все эти варианты, а также конусные, двухщипцовые и так далее, встречаются намного реже двускатных и односкатных крыш.

Расчеты

При взгляде на крышу из металлочерепицы обнаруживается, что она образована рядами и волнами (то есть линиями, направленными перпендикулярно плоскости ската). Разрыв от одного ряда до другого среди кровельщиков получил название шаг волны. Когда на листе черепицы шаг составляет 350 мм и шесть волн, его именуют модулем. Типичные предложения российского рынка включают от 1 до 10 модулей. Можно избрать индивидуальные размеры, но тогда общая стоимость будет намного выше.

Важно помнить, что по техническим причинам лист не может быть короче 45 и длиннее 700 см, а все волны и стыки обязательно формируют монолитный ансамбль по скату.

Посчитав нужное число модулей, легко определить, сколько материала будет израсходовано на кровлю одной крыши. В дополнение к основному материалу понадобятся еще стальные планки (каждая 200 см в длину) и листы стали 200х125 см, окрашенные точно так же, как и черепица. Минимальный угол наклона равняется 11 градусам, а максимальный – 70 градусам. Чаще всего поставляемые планки рассчитаны на кровлю с уклоном в 30 градусов. Если эта величина отличается, их подгоняют по индивидуальным требованиям, определяемым в схеме.

Способы установки

Выбрать подходящий тип кровли и тщательно рассчитать его параметры – только половина решения. Важно выяснить, как лучше уложить металлочерепицу. Это надежный материал, но если будет допущена ошибка при укладке, уже через несколько месяцев всю работу понадобится переделывать заново. Есть два проверенных временем варианта монтажа: по одному ряду и по несколько рядов одновременно. Независимо от выбранного пути, 2,3 или 4 листа собирают в блок, прикрепляя друг к другу на короткие саморезы.

Затем их присоединяют к обрешетке, стараясь попасть как можно выше. Тогда появится возможность крутить блок вокруг центральных саморезов, выравнивая укладку листов для их оптимального выставления. Если выбран монтаж по одному ряду, самый первый лист становится направляющим для всей полосы. Его выравнивают по карнизам и торцам скатов, а для большего удобства крепят на саморез у конька. Второй лист требуется положить слева в нахлест на первый.

Потом эти делали соединяют между собой при помощи шурупа: он вводится поверх волны под всеми поперечными складками. Такой метод позволяет выложить блоки из пары или двух пар листов. К сведению: завершающий каждую полосу лист не прикрепляют к основанию, пока не разровняют следующий пакет металлочерепицы. Установка в несколько рядов существенно отличается – работают справа налево, но все так же первый лист ровняют, ориентируясь на карнизы и торцы. Второй фрагмент металлочерепицы должен перекрыть первый, и их крепят на общий саморез у конька посередине листа.

Стык между частями покрытия зажимают винтами, которые вводятся в вершину волны. Третий лист ряда ставится левее первого. Чтобы накрывать крышу было удобнее и легче, стоит начать с той стороны, где отсутствуют скосы и срезы, другие детали кровли, которые потребовали бы разрезать лист. Кладут материал, двигаясь к косым конькам или к разделяющей скаты ендове. Четвертый лист накладывается на третий и их связывают короткими саморезами, но не прикручивают к обрешетке (ведь понадобится еще корректировать геометрию выложенного блока).

Подробное руководство по работе

Вкратце ознакомившись с устройством кровель из металлочерепицы и с монтажом ее, пора выяснить, каким образом должна быть выполнена вся работа поэтапно. Конструкция кровельного пирога отличается в зависимости от того, отделывается ли утепленная или холодная крыша.

Черновая отделка

Для холодных чердаков устройство проще – нет необходимости в утеплении и ограничении движения пара.

Обрешетка делается из бруса 5х5 см, альтернативой ему выступают доски 3,2х10 см. В обоих вариантах конструкции присоединяются к брусу контробрешетки, удерживаемому стропилами. Благодаря контробрешетке не только обеспечивается механическая связность частей пирога, но и формируется вентилируемое пространство внутри него. А потому уменьшается риск столкнуться с накоплением конденсата.

Делать монолитный настил из дерева под металлочерепицей непрактично, потому части обрешетки монтируются через промежутки 35-40 см. Точное значение определяется шагом волны. Там, где расположены разжелобки и карнизы, производится крепление дощатого настила шириной 14-15 см. Предварительно любой кусок дерева полагается пропитывать антисептиками и средствами защиты от огня. Далее наступает очередь гидроизоляционной мембраны либо пленки, которые должны пропускать пар, не разрушаться под действием ультрафиолета и служить долго.

Гидроизоляция монтируется исключительно в сухую погоду. Если идет дождь, лучше отложить это дело до более удобного момента.

Рулоны раскатывают над каждой частью кровли, кладут его внахлест, двигаясь поперек стропил. Начинается укладка у карниза, а заканчивается на коньке. Низовые полотна гидроизоляции подводятся к фронтальным доскам карнизов. Точный нахлест пленки определяется углом ската, но минимальная величина его минимум 70 мм. Чтобы сделать стыки герметичнее, применяются скотч и дисперсионные материалы.

Распространенная ошибка – использовать горючие утеплители, надеясь на специальные огнезащитные пропитки.

Нагрузка от самой кровли, накапливающегося снега и передвигающихся людей составляет минимум 200 кг на 1 кв. м. Это обстоятельство нужно учитывать при проектировании и сооружении стропил.

Для прикрепления защищающих от воды мембран к ногам стропил применяют строительные степлеры. Над гидроизоляцией помещают слои обрешетки и контробрешетки. От волокнистых теплоизоляционных материалов до слоя гидроизоляции следует оставить промежуток, заполняемый только воздухом. Чтобы сформировать его, на край стропил в 1 см от гидроизоляции вбивают гвозди и растягивают сетку, делать которую лучше всего из шнура. Помочь стенам выдержать массу кровли и дополнительную нагрузку (ветровую, снежную, ледяную) может бетонная стяжка. Когда верхний этаж велик, ее делают по всем несущим стенам, не ограничиваясь только внешними плоскостями.

Дополнительное усиление конструкций достигается за счет бетонных колонн, выводимых от фундамента, а также за счет подпорок для балок, удерживающих стропила.

Плоскости скатов выводят идеально ровно, и если в них обнаруживаются дефекты, их следует стесать рубанком. Сильно поврежденные элементы полагается менять. Работая со стропилами, требуется после каждой манипуляции (особенно когда выводится диагональ ската) проверять их геометрию строительным уровнем. Заметив перекос, его убирают при помощи дополнительных элементов.

Бывает так, что скат (между коньковой балкой и карнизом) больше 6 м. В таких случаях листы разделяются на фрагменты и стыковка их производится внахлест. Прежнее покрытие со стропил убирают полностью, а окончив демонтаж, сами стропила и обрешетку проверяют очень тщательно, чтобы все было целым.

При подготовке к любым кровельным работам и в процессе самой раскладки металлочерепицы нельзя облицовывать фасад, закрывать фронтон и выполнять прочие работы.

Такая «экономия времени» нерациональна и оборачивается только дополнительными потерями.

Разрыв между брусьями обрешетки следует делать в соответствии с указаниями производителей, но не менее 0,6 и не более 0,9 м. Перед работой внимательно оценивают совпадение между досками или брусом, потому что отличающиеся по размерам и конфигурации блоки могут привести к повреждению покрытия кровли. Набивая карниз, следует ставить крайнюю полосу досок так, чтобы она не выступала за него. Нельзя использовать детали тоньше 150 мм, чтобы гарантировать крепость стропил и компенсировать неровные плоскости. Ставящуюся поверх обрешетки мембранную пленку недопустимо присоединять с помощью гвоздей либо саморезов, применяют только скотч.

Закончив с карнизными планками, занимаются водостоком. Лучше всего купить специальную систему у поставщика металлочерепицы, чтобы избежать проблем с совместимостью. Первым шагом при установке будет закрепление кронштейнов, которые и держат желоба. Тут же занимаются монтажом вентиляционных решеток на карнизы. Как только это сделано, подготовительный этап работ можно смело считать оконченным.

Укладка финального материала

Технология крепления металлочерепицы намного проще, чем у любых подготовительных работ. Но и в ней есть свои важные тонкости, нюансы. Работают от нижних углов каждого ската. Если в процессе укладки возникает необходимость корректировать листы, их просто нарезают до нужной величины.

Стык между листами должен быть противоположен той линии, по которой будет стекать вода. Если сделать иначе, дождевые потоки будут вливаться внутрь.

Первый ряд покрытия кладут, внимательно следя за выступами – оно должно выводиться на 4 см дальше карниза. Точно замерять это расстояние нет необходимости, погрешность в несколько миллиметров ничего не ухудшит. Последующие листы кладутся легче и быстрее, но вновь сконцентрироваться придется, когда дело дойдет до размещаемых на конек фрагментов. Нужно помнить, что установка металлочерепицы, да и подготовительные работы проводятся на высоте, а это предъявляет особые требования к организации труда.

Поднимать наверх нужно ровно столько материала и инструментов, сколько понадобится для работы в ближайшие 1-2 часа.

Лучше потратить побольше времени на подъемы и спуски, чем столкнуться с проблемами из-за загромождения пространства. Конечно, никогда нельзя работать на обледеневшей крыше. Мусор, бракованные и испорченные части материала, демонтируемые конструкции, упаковка и все остальное спускаются с крыши только по лестницам. Недопустимо сбрасывать их вниз.

Рабочий инструмент следует ставить там, откуда он не упадет. Очень важно следить, чтобы сами инструменты и протянутые провода (кабели) никому не мешали и не оказывались под ногами. Любые механизмы, особенно электрические, проверяются заранее на земле, причем не только перед началом работ в целом, но и в начале каждого рабочего дня. Внимательно проверяют также целостность и исправность изоляции. Перед тем, как поднять наверх крупные листы, нужно убедиться в отсутствии сильного ветра, иначе они могут быть повреждены.

Все работы с металлочерепицей, даже распаковка, должны выполняться в рукавицах и спецодежде, потому что края любого листа металлочерепицы крайне острые, а иногда и зазубренные.

Любая инструкция для профессиональных строителей неизменно напоминает, что этот материал скользкий, и ходить по нему следует крайне осторожно, только с поясом безопасности. Если подъем металлочерепицы производится с помощью специальных механизмов, рекомендуется проверять их исправность перед каждым пуском. Нельзя ходить и стоять под местом подъема и в некотором радиусе от него (чем сильнее ветер в пределах допустимого, тем этот радиус больше). Разгружая пакеты, их всегда поднимают, но не вытягивают из укладки.

Типовая технологическая карта требует не поднимать длинный фасонный лист за края, их полагается держать только с боков. Если на металлочерепице обнаружены загрязнения, удалять их требуется бытовыми моющими средствами, притом максимально щадящими. Сильнодействующие смеси могут нанести ущерб покрытию. Не всегда удается в один день применить все доставленные листы, поэтому нужно знать, как организуется их хранение. Нельзя оставлять металлочерепицу в заводской плотной упаковке, ее складывают на наклонные бруски, поскольку это позволяет уходить и испаряться каплям дождя.

Резать металлочерепицу до нужного размера рекомендуется пилами и ножницами по металлу, ручными электрическими пилами с зубами из твердых сплавов. Болгарка с абразивными дисками не просто вредна при резке материала, ею нельзя работать ближе 10 м от листа, поскольку разлетающиеся искры могут повредить черепицу. Собираясь крепить покрытие, его поверхность нужно освободить от стружки, крепежных элементов и заклепок. Смонтированную металлочерепицу окрашивают подходящими для металла красками у самих карнизов. Те же краски наносят на края обрезов и на все случайно появившиеся царапины.

Особенностью листов формата 1/1025 является то, что некоторые из них оснащены вспомогательным поперечным изгибом, упрощающим монтаж и блокирующим расползание материала. На кровли сложной конфигурации такое покрытие можно класть только после тщательных обмеров, при этом необходимую длину листов должны рассчитывать профессионалы.

Работая на шатровой крыше, разрезанные блоки не получится ставить на противоположные скаты, так как у них поперечный рисунок.

Если приходится наступать на уложенные листы металлочерепицы, желательно шагать по местам, где поставлена обрешетка.

Правильно крыть крышу этим материалом нельзя, если не проверять, качественно ли состыкованы поперечные складки после установки каждого блока.

Особая роль принадлежит шурупам с габаритами 4,8х28 мм. Они необходимы, что присоединять покрытие в нижних частях волн, у карнизов, в нахлестах. Ими же рекомендуется закрепить планки. Не все крепежи определенного размера годятся для работы, в данном случае рекомендуется применять шурупы с уплотняющим слоем из ЭПДМ-резины. К сведению: пользоваться гвоздями категорически неправильно, поскольку они менее надежны, чем шурупы.

Большой ошибкой является затягивание крепежа до упора – в этом случае поверхность может покрыться вмятинами.

Закручивание шурупов вручную непрактично и утомительно. Упростить работу помогает электрическая дрель, которая имеет функции плавной корректировки оборотов и может действовать в режиме реверса. Фасонные листы ведут под наклоном 1: 4, а трапециевидные нужно установить под углом 1: 7. Часть производителей отказывается от ответственности, если профиль ставится на крышу с меньшим уклоном. Для фальцевой кровли классического типа нужно делать уклон минимум 1: 12.

Фронтонные планки крепят с боков к фронтонным доскам, а наверху их присоединяют к металлочерепице. Крепления ставят на расстоянии 80 см друг от друга, взаимный нахлест планок фронтона – 10 см. Перед монтажом коньковой фасонной планки полагается закреплять торцевые крышки заклепками. Нахлест делают 13 см, для гладких конструкций – на 3 см меньше. От двух до пяти коньковых планок связывают в единый блок при помощи шурупов и ставят по ходу конька.

Далее уплотняют стыки между планкой и листом профиля. Сами коньковые элементы пробивают шурупами через уплотнения к листам по верху волн (идут через одну волну). Конек, примыкающий к скату, лучше сделать так: торец отрезается под скат и монтируется плотно под лист.

Для уплотнения фасонных коньковых элементов рекомендуется брать самоклеящееся соединение вида «Топ-Ролл».

Ничего сложного во всех этих работах нет. Нужно только быть внимательными и аккуратными.

Советы от профи

Только выполнив эти условия, можно гарантировать стабильное утепление чердака или мансарды.

Перед работой следует проверять брус и доски. На нем не должно быть признаков механического разрушения или воздействия насекомых.

Не стоит брать материал с глубокими трещинами или плохо высушенное дерево. Все гвозди должны быть сделаны из нержавеющих марок стали. Необходимую длину их узнают, удваивая толщину обрешетки.

Если приходится стыковать доски между собой, требуется вывести границу на стропила при любой возможности.

Соседние горизонтальные ряды ставят так, чтобы стыки были взаимно смещены. Саморезы, которыми прикручиваются листы металлочерепицы, ставятся минимум по 6-8 штук на 1 кв. м, ведь покрытие тяжелое и его нужно основательно прижимать к опоре. Делая черепичную крышу для теплой мансарды, целесообразно устанавливать окна жилой комнаты на обрешетку, удерживаемую стропильными балками. Если окна очень большие, лучше присоединять их напрямую к стропилам.

Гидроизоляционные мембраны с повышенной диффузией кладут на утеплитель без зазоров, а антиконденсатную пленку следует ставить через определенный промежуток. Между двумя соседними стропилами пленка может провисать максимум на 20 мм (при наибольшем расстоянии в 120 см). Если обрешетка делается из дерева, нужно антиконденсатную пленку ставить под контробрешетку. Это позволит оптимизировать вентиляцию в промежутке от листа покрытия до пленки. Когда создается водосток, монтажу карниза предшествует размещение держателей желоба. А сам карниз должен оканчиваться на уровне трети желоба, идущей от стены.

Соединять карниз с обрешеткой полагается самосверлящими винтами с плоской верхушкой. Стыковать два карниза нужно с набегом 5-10 см. Подшивать карнизные свесы самой кровли можно профлистом, металлическим сайдингом или фасадными панелями.

Строжайше запрещено крепить металлочерепицу в верхние прогибы волн, а также примененять молоток для закрепления саморезов.

Крепление нижней ендовы производится на кляммеры, а от конца листа до самой низкой точки ендовы должно оставаться минимум 10 см.

Верхняя ендова монтируется после того как будет закончена раскладка металлочерепицы. Для этого используют кровельные саморезы, вонзающиеся в верхушки волн с шагом 20… 30 см. При этом недопустимо нарушать нижнюю ендову. При креплении фронтонов стараются накрывать верхние прогибы волн. Конек и металлочерепицу разделяют при помощи пенополиуретана, а торцы конькового элемента нужно перекрыть декоративной заглушкой. Стыки обязательно обрабатываются герметиками.

Пристенные профили обязательно используют там, где кровля подходит не только к стенам, но и к различным трубам и слуховым окнам.

Их накладывают на металлочерепицу и прикрепляют к проблемным элементам. На уровне карниза после второй полосы обрешетки монтируют различные ограждения. Вид их и конкретное исполнение определяются уклоном кровли и типом черепицы. Для соединения рекомендуется использовать самосверлящие болты с внешним цинковым слоем (5,5х25 мм по металлу и 5,5х60 по дереву).

Недопустимо крепить ограждение только к одной металлочерепице.

Процесс монтажа металлочерепицы вы можете посмотреть в видеоролике ниже.

Сегодня покрытие крыши металлочерепицей – один из самых популярных вариантов кровли. Этот материал радует своими преимуществами, которые заключаются в длительном сроке службы (до 50 лет), прочности (до 2 центнеров на м2), стильном дизайне и разнообразии расцветок, устойчивости к перепадам температуры и расширению, а также в простоте монтажа. Также одно из ощутимых достоинств – небольшой вес – в пределах 4-6 кг на один квадратный метр.

Если выполнить установку качественно, с использованием правильного крепежа и изоляции, то будет обеспечена высокая степень защиты здания и внутренний комфорт проживания. Поэтому многие ищут информацию о том, как накрыть кровлю своими руками, и этого можно достичь, используя нижепреведенные рекомендации.

Из сравнительных недостатков данного типа кровли можно назвать то, что она не годится для плоских крыш – минимальный допустимый наклон составляет 11 градусов. Также, если не использовать термоизоляцию, то в доме будет достаточно шумно во время дождя.

Подготовка: сколько нужно материала

Если вы решили покрыть крышу металлочерепицей, сначала вам необходимо рассчитать количество материала и закупить его вместе с сопутствующими элементами и крепежом.

Главное правило расчета количества металлочерепицы – учет расстояния, которое закрывается одним листом на другом, поскольку этот материал укладывается внахлест. Поэтому листы маркируются двумя характеристиками – общей шириной и рабочей (та, которая остается визуально видна). Измерив площадь кровли, вы должны делить ее на рабочую ширину, и тогда купленного материала будет достаточно. При делении округляйте цифру в большую сторону.

Некоторые производители продают металлочерепицу не листами, а модулями – состоящими из нескольких листов или рядов. Учитывайте это при проведении расчетов, а лучше – попросите помощи продавца-консультанта в момент покупки. Обычно в комплектацию входят листы из стали и планки разных форм для монтажа. Также дополнительно вам могут понадобиться:

• карнизные, торцевые планки;
• заглушки;
• планки для снегозадержателя, углов и конька.

Все доборные детали должны иметь такую же цветовую гамму, как и основной материал, чтобы не нарушалась визуальная гармония всей кровельной поверхности.

Какие нужны инструменты и крепеж

Чтобы выполнить монтаж крыши из металлочерепицы, вам понадобится довольно простой список инструментария. В него входит шуруповерт, рулетка, ножницы по металлу, электрическая дрель, стремянка, молоток, маркер и монтажная лента. Для защиты от травм во время работ рекомендуется использовать пластиковые очки и рабочие рукавицы.

Также понадобится приобрести утеплительные маты, гидроизоляционные и звукоизолирующие материалы. Для крепления выбирайте исключительно оцинкованные саморезы с пропиленовыми уплотнителями – так вы добьетесь герметичности и обеспечите длительный срок службы покрытия без коррозии. Листы крепятся к деревянным брускам, из которых предварительно создается обрешетка – с таким же размером шага, как и у модулей, чтобы крепеж входит в дерево, а не в пустоты.

Строение кровли

В результате устройство крыши из металлочерепицы представляет собой многослойную конструкцию, которая состоит из следующих слоев, начиная с внутренней стороны:

• стропила;
• слой пароизоляции;
• карнизная планка;
• начальная обрешетка;
• утеплительные маты;
• контробрешетка;
• гидроизоляционная прослойка;
• металлочерепица.

Теперь, когда вы имеете представление о подготовке и итоговом результате, ознакомьтесь с пошаговой технологией покрытия кровли листами металлочерепицы.

Создание обрешетки

Для создания каркасной основы вам понадобятся деревянные доски и бруски – которые будут служить в качестве продольных и поперечных ячеек, обеспечивающих базу и возможности для проветривания. Перед установкой обрешетки настелите на стропила гидроизоляционные материалы. Таким образом, между ними и металлочерепицей будет некоторое расстояние, и влага будет испаряться естественным путем.

Для более длительного срока службы рекомендуются прочные бруски хвойных пород древесины – сосна, ель, лиственница. Благодаря смолистости они защищены от гниения и вредителей.

После установки обрешетки необходимо создать теплоизоляционный слой толщиной до 25 см, который поможет сохранять тепло в доме и уменьшит звук от падающих капель во время дождей. Теплоизоляция закрепляется деревянными брусками.

Укладка металлочерепицы по шагам

После создания обрешетки и должных мер по изоляции можно приступать к покрытию кровли волнистыми листами черепицы из металла.

1 этап – укладка листов

Традиционно установка крыши из металлочерепицы может выполняться одним из двух вариантов:

1. начинайте с правого края крыши и накладывайте каждый следующий лист на предыдущий;
2. если начинаете с левого края, то новый лист подкладывается под предыдущий.

Начав установку листов, сразу не крепите листы полностью – лучше слегка схватывать по четыре листа в ряду, при помощи уровня выравнивать их и только затем окончательно крепить.

В месте соединения четырех листов будет появляться лишнее утолщение. Его быть не должно, поэтому под штамповочной линией нужно выпрямлять капиллярные канавки (либо срезать часть угла).

2 этап – установка планок

Настелив металлочерепицу, нужно переходить к финальной маскировке щелей. Для этого внахлест на 2 см устанавливаются планки на торцы, гвоздями прибивается карнизная планка внахлест на 10 см, далее время установить кровельную планку с уплотнителем. При наличии труб и оконных проемов ниже уровня конька используйте одинарные модули для их оформления и герметизации.

3 этап – конек

Предпоследний этап – обустройство конька, который монтируется на торцовых планках с выступом в пару сантиметров. Старайтесь повторять угол наклона крыши коньком, сгибая и разгибая его для придания нужной формы.

4 этап – ендова

Финальный этап создания кровли – обустройство ендовы, которая служит для отвода атмосферных осадков с крыши. Для нее тоже понадобятся доски. Начинайте с нижнего края и укладывайте элементы внахлест на 25 см. Рекомендуется дополнительно использовать уплотнитель.

5 этап – декоративная маскировка

Если в некоторых местах остались видны срезы листов, крепеж, то вы можете замаскировать их декоративными накладками и заглушками. Это не только эстетично, но и практично – влага не будет воздействовать на материалы изнутри, то есть, они будут защищены от деформации под воздействием окружающей среды.

Как правильно вкручивать саморезы в металлочерепицу

Даже в таком нехитром деле, как вкручивание саморезов, иногда допускаются ошибки. Это: слишком сильное, слишком слабое или косое закручивание. В первом случае деформируется шайба, в ней скапливается влага, и возникает преждевременная коррозия. Во втором – через оставшееся расстояние между поверхностью и шайбой возникают протечки, лишая кровлю герметичности, что тоже негативно сказывается на комфорте внутри дома и сроке службы кровли. Если саморез закручен под углом, то образуется сквозное отверстие, вследствие чего деформируется металлочерепица, раньше времени ржавеет покрытие.

Правильно вкрученный саморез не прижимает шайбу слишком плотно, он ровно к ней прилегает. И это обеспечивает наилучшее качество монтажа с гарантией длительной эксплуатации без повреждений и протечек.

Виды изоляционных материалов

В многослойной структуре кровли значительную роль играют изоляционные материалы, от которых зависит длительность службы крыши и комфорт в доме. Вы можете выбирать их из следующих видов, оптимально подходящих к металлочерепице.

При обустройстве кровли холодного типа подойдут антиконденсатные материалы с ворсистой поверхностью. Она хорошо вентилируется воздушными потоками, эффективно выполняя свою роль.

Существует современный изоляционный материал с супердиффузными мембранами, которые не пропускают влагу внутрь, но хорошо выводят ее наружу. Его использование значительно повышает эффективность и надежность изоляционных слоев.

Наиболее распространенный способ обеспечения гидроизоляции – использование обычного или армированного полиэтилена. Он крепится с двумя вентиляционными зазорами, один из которых располагается на стыке со стропилами, второй – при обрешетке.

Мембранный материал может растягиваться, поэтому его можно хорошо натягивать, и он не разорвется. А другие материалы рекомендуется настилать с небольшим провисанием, и они останутся целыми в любом случае.

Это важно

Знание некоторых особенностей такого кровельного покрытия как металлочерепица и принципов монтажа помогает безупречно настелить материал и наслаждаться сухостью и теплом в доме долгие годы. Ознакомьтесь с нюансами технологии и процессом выполнения работ.

• Оптимальный угол наклона скатов для металлочерепицы – от 15 до 20 градусов.
• Для оформления границ дымохода и окон используются стальные листы цвета основного кровельного материала.
• Для обрешетки понадобятся доски размером 250х100 мм.
• Чтобы при покатых скатах вода не попадала под конек, между коньковой планкой и металлочерепицей рекомендуется поместить аэроролик.
• Необходимо бережно обращаться с полимерной оболочкой декоративного покрытия, чтобы не повредить его и не открыть доступ к металлу для ржавчины.
• При обустройстве «холодной» крыши вместо деревянной обрешетки можно использовать металлические элементы (алюминий, сталь).
• Укладывая утеплитель, необходимо обеспечить расстояние между ним и гидроизоляционным слоем.
• Для оптимального вентилирования производители металлочерепицы рекомендуют делать в стропильных ногах небольшие отверстия (20-25 мм диаметром).
• Деревянные элементы обрешетки желательно обработать перед установкой средствами против возгораний и коррозии (противопожарный состав, антисептик).
• Чтобы пары из дома не разрушали кровлю изнутри, на стропилах следует закрепить пароизоляционный материал, используя степлер со скобами или монтажную ленту.
• При монтаже металлочерепицы нельзя использовать битумный водоотталкивающий материал в качестве гидроизоляции, поскольку он не позволяет выходить пару из теплоизоляционных матов.
• Поскольку крыша в основе своей металлическая, то стоит оборудовать молниеотвод, чтобы защитить дом от разрядов молнии.

Зная эти особенности, вы сможете оборудовать высококачественную кровлю с высокой степенью эстетичности, герметичности и долговечности.

Секреты профессионалов

Если вы хотите самостоятельно монтировать кровлю, и делать это высококлассно, то вам помогут секреты опытных мастеров. Чтобы не повредить металлочерепицу, они в процессе настилания листов ходят по ним, наступая лишь в прогибы, чтобы не помять выступающие над поверхностью волны. Также они ходят по крыше только в мягкой обуви.

При укладке листов внахлест для ровности и герметичности можно ориентироваться на капиллярную канавку, которая находится на краях модулей. Чтобы хватило крепежа, рассчитывайте его количество так: на один квадратный метр черепицы нужно 6-8 саморезов, а на крепление аксессуаров – по 3 на погонный метр.

Укладка и крепление листов начинается с нижнего края крыши – по четыре в горизонтальный ряд, и лучше продолжать вверх вертикальными рядами. Сразу по готовности кровли нужно обязательно установить систему водостока и снегозадержания. Так вы надежно защитите новую крышу от разрушения раньше времени.

Иногда даже самое подробное описание не позволяет наглядно понять технологию строительства и настила кровли, поэтому дополнительно можно воспользоваться видеоматериалами от профессиональных строителей. А при отсутствии какого-либо монтажно-строительного опыта лучшим решением станут услуги опытных профессионалов, которые не только быстро и качественно накроют крышу металлочерепицей, но и обеспечат гарантию длительного срока ее службы.

Также вы можете воспользоваться услугой строительство одноэтажных каркасных домов 3 спальни.

Портал «Дачный Эксперт» выражает благодарность фирме «Спец.Кровля» за экспертную помощь в подготовке данного материала.

ООО «Спец.Кровля» – надёжный подрядчик по кровельным работам скатных крыш любой сложности. Гарантированное качество, чёткие сроки и фиксированная цена, которая сразу прописана в договоре и не изменится!

Металлочерепица – это кровельный материал, имеющий форму профилированных стальных листов с полимерным покрытием. Применяется для покрытия крыш с углом больше 14 градусов.

Внешне она похожа на классическую керамическую черепицу, но превосходит ее по надежности и простоте установки. В этой статье мы рассмотрели, что лучше,

мягкая кровля или металлочерепица?

Материал устойчив к перепадам температуры и к другим негативным климатическим воздействиям. Главным его недостатком являются низкие звукоизоляционные характеристики, но он устраняется при правильном проведении работ.

В этой статье вы узнаете, как сделать крышу из металлочерепицы своими руками, пошагово от А до Я. Если вы не знаете, как выбрать металлическую черепицу, то

читайте эту статью.

Установка обрешетки

Этому этапу работ следует уделить особое внимание, так как именно на обрешетку будет

крепиться черепица. Также эта конструкция обеспечивает естественную

вентиляцию внутреннего пространства кровли.

1. Металлочерепичная обрешетка делается из деревянного бруса. Взаимное расположение досок может быть сплошным и прореженным.
2. Чаще всего используются разреженные конструкции, при этом расстояние между досками (
   шаг обрешетки) строго привязано к расстоянию между нижними впадинами волн черепицы, так как в этих местах материал имеет наибольшую прочность.
3. Расстояние между первыми двумя брусьями со стороны ската должно быть примерно на 70 сантиметров меньше установленного шага.
4. Минимальные толщина и ширина доски для обрешетки составляют 25 и 100 мм соответственно.
5. Ширина доски для контробрешетки может быть в два раза меньше. Первая со стороны края крыши доска должна быть толще всех остальных на 15-20 мм.

Установка конструкции проводится после завершения

монтажа гидроизоляционного слоя. Основная обрешетка крепится к контробрешетке, которая связывается со стропильным каркасом саморезами. На коньке крыши под металлочерепицу укладывают дополнительные опорные доски.

Расчет металлочерепицы

Подсчет необходимого количества материала для строительства крыши производится так (или воспользуйтесь

онлайн-калькулятором):

• Вычисляется площадь каждого ската.
• Рассчитывается эффективный размер черепичного листа, для этого из его полной площади вычитается площадь, используемая в нахлесте.
• Вычисляется количество рядов черепицы на скате. Для этого рабочую длину ската нужно разделить на ширину листа.
• Подсчитывается количество листов в ряду.
• Количества рядов и листов в ряду перемножаются.

При подсчете количества листов в ряду нужно иметь в виду величину перехлеста, которая может достигать 15-20 сантиметров.

Чтобы гарантированно избежать нехватки материала, лучше округлять все величины в большую сторону.

Кровля из металлочерепицы: гидроизоляция и пароизоляция

Прежде, чем приступить к монтажу металлочерепицы своими руками, следует позаботиться о изоляции

кровельного пирога. Защита внутренних пространств от жидкости обеспечивается слоями пароизоляции и гидроизоляции.

Гидроизоляция располагается между стропилами и контробрешеткой и не дает попадать во внутренности кровельного пирога влаге из окружающей среды. Самые распространенные влагозащитные материалы – это полиэтиленовые и армированные пленки. Они натягиваются по всей площади ската с незначительным провисанием. Важно следить за тем, чтобы гидроизоляция не пересекалась с теплоизоляцией.

Пароизоляция – это защитный слой, не пропускающий во внутреннее пространство крыши влагу, образующуюся в помещениях. Это самый нижний слой кровельного пирога, он находится под стропилами (к ним он крепится) и теплоизоляцией, тем самым обеспечивая ее защиту от конденсата.

Мансардная крыша из металлочерепицы обязательно должна быть качественно пароизолирована, в холодных крышах без утепления установка пароизоляции не является обязательной.

Необходимые инструменты и оборудование

Покрытие крыши металлочерепицей начинается с подготовки необходимых инструментов. Для монтажа кровли из металлочерепицы понадобятся:

• Шуруповерт.
• Рейка.
• Ножницы по металлу или иные устройства для резки металла, например, высечные ножницы, дисковая пила и т. д.
• Строительный степлер.
• Рулетка и маркер.
• Составляющие кровли и кровельного пирога: черепичные листы, саморезы, гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы, брусы для обрешетки и стропил.

Крепление и укладка металлочерепицы — шаг за шагом

Как крыть крышу металлочерепицей своими руками? Металлочерепица

прикрепляется к обрешетке на саморезы с прокладкой из этилен-пропиленового каучука, которая обеспечивает гидроизоляцию участков крепежа.

Если монтируется черепица со скрытым креплением, то используются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой.

Саморезы нужно закручивать с оптимальной силой.

Если сила крепления будет недостаточной, то влага будет попадать под шляпку и вызывать ее коррозию. Если закрутить саморезы слишком сильно, то прокладка деформируется, что нарушит ее герметичность.

1. Перед тем, как накрыть крышу металлочерепицей, следует убедиться в симметричности и надежности обрешетки.
2. Саморезы вкручиваются в местах нижнего прогиба черепицы, входить они должны строго перпендикулярно плоскости досок обрешетки.
3. При соединении двух перехлестов крепление осуществляется в подъемах волны с использованием укороченных саморезов.
4. Монтаж черепицы начинается с нижнего левого угла ската, последующие листы укладываются поверх предыдущих.
5. Саморезы вкручиваются в каждую волну черепицы по периметру ската и в шахматном порядке во внутренних областях. Если для этого используется шуруповерт, то нужно минимизировать его вращательное воздействие на материал.

Теперь вы знаете, как правильно класть металлочерепицу и мы предлагаем вам ознакомиться с самым главным — инструкция по монтажу металлочерепицы.

Монтаж металлочерепицы — пошаговая инструкция

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей своими руками? Первым шагом является

обустройство стропильной системы.

Именно на ней будут закрепляться все прочие элементы кровли. Система сооружается из деревянных балок, при этом их размер превосходит габариты брусков обрешетки.

Самыми главными элементами стропил являются:

• Мауэрлат. Это точка опоры конструкции.
• Стропильные ноги. Они держат на себе
  обрешетку и опираются на мауэрлат.
• Стойки. Усиливают опору стропильных ног.

Крепление стропил к стене осуществляется с помощью так называемых шинок. Это полоски из металла, которые связывают две конструкции гвоздями или саморезами.

Далее устанавливаются основные изолирующие слои: утеплитель, паро- и гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка или мембрана накладывается на стропильную систему и скрепляется с ней степлером. Теплоизоляция размещается в ячейках, образуемых пересечениями стропильных балок, и фиксируется с помощью проведенных наперекрест шнуров в нижней плоскости стропил.

После завершения монтажа защитных конструкций можно приступить к установке обрешетки, на которую, в последствии, мы будем укладывать кровельное покрытие. Она накладывается поверх стропил и гидроизоляционного слоя и прикрепляется на саморезы к этим конструкциям.

Установка металлочерепицы своими руками:

1. К лобной доске прикрепляется карнизная планка, обеспечивающая защиту кровли от воздействия ветра.
2. При выполнении работ всегда учитывается необходимость в обеспечении хорошей естественной вентиляции пространства. Для этого нужно оставлять зазоры между всеми слоями кровельного пирога. Основой естественной вентиляции является возможность свободной циркуляции воздуха под коньком крыши.
3. Последним этапом является установка металлочерепицы. Нужно учитывать, что листы должны выступать за края обрешетки на 5 сантиметров и выравниваться горизонтально по карнизной линии.
4. Коньковая планка прикрепляется на дополнительные две доски, которые устанавливаются на стыках двух скатов при монтаже обрешетки. Такие меры необходимы для обеспечения дополнительной устойчивости важного конструктивного элемента к негативным воздействиям.

Укладка металлочерепицы

вокруг дымохода требует дополнительной осторожности. Во-первых, его необходимо предварительно отштукатурить. Во-вторых, вокруг него нужно установить доски, прикрепляемые к обрешетке. В-третьих, черепица обрезается на 15 сантиметров со всех сторон, выходящих на дымоход.

Доборные элементы

Помимо указанных выше карнизных и коньковых планок, при монтаже крыши из металлочерепицы могут понадобиться такие изделия (

полный список тут):

• Снегозадержатели. Они разрыхляют сходящие с крыши снежные массы, делая их падение относительно безопасным для конструкций здания и для человека.
• Планки примыканий. Эти изделия обрамляют места стыков черепицы со всеми важными конструкциями, такими как печные трубы и вентиляционные трубы.
• Уголки и ендовы. Они защищают все угловые конструкции кровли.
• Отливы. Используются для перенаправления потоков дождевой и талой воды.
• Конек.

Советы мастеров

• Расстояние между балками стропильного каркаса должно составлять не более 60-90 сантиметров, иначе конструкция кровли может просесть.
• При выполнении работ нужно надевать обувь на мягкой подошве и передвигаться по черепице, наступая в ее нижние прогибы. Это позволит предотвратить продавливание материала.
• Отсутствие контактов между защитными слоями важно не только для обеспечения вентиляции, но для предотвращения их механических повреждений при трении.
• Для обеспечения дополнительной вентиляции можно обустроить слуховые окна в чердачном помещении.
• Для ровной установки всех продолговатых доборных элементов нужно протягивать нитку и закреплять ее между двумя уже установленными конструкциями.

Так выглядит технология укладки металлочерепицы на крышу. Данный материал имеет примерный срок службы около 50 лет, но без необходимости проведения ремонтных работ эксплуатация будет проходить только при правильном выполнении монтажа.

Важно правильно рассчитать расход материала, для это надо знать

размеры покрытия, а также все размерности и пропорции. Даже незначительные отклонения от требуемых показателей могут привести к сокращению эксплуатационного срока на порядок.

Полезное видео

Укладка металлочерепицы своими руками в видео формате:

Металлочерепица и металлопрофиль – два новых материала, уверенно занимающих лидирующие позиции на рынке кровельных покрытий. Каждый из них имеет свои незначительные отличия, касающиеся в большей мере дизайнерских решений, а не технических параметров и эксплуатационных характеристик.

Чтобы не допускать досадных ошибок во время обустройства кровли из металлической черепицы нужно не только знать технологию производства монтажных работ, но и понимать, почему необходима именно та или иная операция. Такие специальные знания имеют опытные кровельщики, они дают им возможность принимать правильные решения в непредвиденных ситуациях. Во время строительства нет и не может быть полностью одинаковых объектов и условий, опытные мастера самостоятельно выбирают оптимальный вариант решения проблем с учетом предпочтений и возможностей заказчика и существующих объективных факторов.

Типы кровли из металлочерепицы

Мы не рассматриваем типы стропильных систем, их довольно много. Кстати, не все они считаются оптимальным вариантом для металлочерепицы. В статье главное внимание уделяется типам кровли, а они могут быть только двух видов.

Цены на металлочерепицу

Металлочерепица

Общие советы по технологии монтажа металлочерепицы

Для примера мы рассмотрим самую распространенную технологию укладки металлочерепицы – без утеплительного слоя. Какие чаще всего допускаются ошибки и какие рекомендации по технологии нужно выполнять?

Пароизоляция металлочерепицы

Недобросовестные или неграмотные кровельщики настоятельно рекомендуют застройщикам делать пароизоляцию холодной крыши. Объяснения – за счет этого уменьшается попадание пара на металлические листы и намного увеличивается срок их эксплуатации. На самом деле все с точностью до наоборот, пароизоляция значительно ухудшает эксплуатационные параметры. Почему?

1. Даже теоретически невозможно сделать пароизоляцию полностью герметичной, влажный воздух в любом случае будет попадать на металлочерепицу через неплотности стыков, из-за линейных температурных колебаний стропильной системы, из-за того, что сами парозащитные мембраны в небольших количествах пропускают влагу и т. д. Это значит, что, наличие парозащитных мембран не исключает образование на листах конденсата со всеми негативными последствиями.
2. Если установлена мембрана, то эффективность естественной вентиляции подкровельного пространства существенно ухудшается. Ненамного улучшает положение и контробрешетка со специальными продухами. Лучше всего листы высыхают только тогда, когда их плоскость полностью открыта, удаление конденсата происходит не только во время движения воздушных масс, но и в спокойном состоянии за счет разности давления насыщенного парами воздуха.
3. Очень затруднена визуальная ревизия состояния деревянных конструкций стропильной системы. Кровля может длительное время иметь протечки, которые сложно заметить с чердака из-за установленной мембраны. Постоянно мокрое дерево быстро поражается гнилью, теряет свои первоначальные несущие свойства, стропильная система требует сложных ремонтных работ. Различные пропитки помогают мало.
4. Увеличение сметы крыши. Мембрана стоит немалых денег, а особенно самая современная так называемая диффузионная. Работы по ее укладке также приходится оплачивать, как результат – заметное увеличение сметной стоимости кровли.

На этом примере мы постарались объяснить, почему следует знать не только технологию, но и понимать назначение каждой операции, всегда должна быть четкая логика и научное объяснение тех или иных действий.

Цены на материал для пароизоляции

Материал для пароизоляции

Нижний стартовый узел обрешетки

Во время обустройства этого элемента неопытные строители часто допускают две ошибки.

Первая. Кронштейн для фиксации водосточного желоба крепится непосредственно к первой доске обрешетки. Так делать нельзя, металлическая полоса будет упираться о лист черепицы и деформировать его. Это в лучшем случае, в худшем со временем в этом месте из-за неизбежных колебаний кровли тонкий прокат продырявится. О последствиях рассказывать нет необходимости. Под кронштейн следует делать специальное углубление, его верхняя плоскость не должна выступать над поверхностью досок.

Вторая. Не регулируется толщина компенсирующей рейки под карнизную планку и нижний край первого листа кровли. Стандартная толщина пиломатериалов для обрешетки и контробрешетки 20–25 мм, такие же размеры и у планки под компенсирующую рейку. В результате она приподнимает нижний край листа и изгибает весь профиль. Не нужно лениться, настоятельно рекомендуется уменьшить толщину рейки и подогнать ее по высоте к параметрам профиля листа. В большинстве случаев толщина рейки должна составлять 15 мм, конкретные значения зависят от вида металлочерепицы и должны указываться в инструкции по монтажу от производителя. Если размеры подогнаны правильно, то лист металлочерепицы будет плотно прижиматься по профилю, никаких провисаний не будет.

Как выравнивать первые листы металлочерепицы

Чем длиннее здание, тем важнее точно выставить первые ряды кровли. Несколько миллиметров ошибки на одном конце ската превращаются в несколько сантиметров на противоположном, а такую погрешность отлично заметно с земли, полностью скрыть брак невозможно.

Но и это не все проблемы. Дело в том, что фиксировать металлочерепицу нужно только в предусмотренных точках под верхней частью профиля. Обрешетка делается по большей части из реек шириной примерно 3 см, за счет этого достигается уменьшение расхода дорогих пиломатериалов. Смещение листов на два сантиметра становится критичным – саморезы не удерживают покрытие с расчетной надежностью. В самых сложных случаях придется или полностью демонтировать все установленные листы и начинать работу снова с учетом допущенных ошибок, или поприбивать дополнительные рейки обрешетки с учетом величины смещения мест фиксации. Оба варианта очень нежелательны и всегда имеют негативные последствия.

Как точно установить первые ряды на длинном скате? Делается это в несколько этапов.

1. Установите на стропильной системе два листа первого ряда и один лист второго. Обращайте внимание, чтоб они соединялись в предусмотренных местах. Листы на скате должны напоминать латинскую букву «L».
2. В одном месте закрутите саморез, не затягивайте его сильно, уплотнительная резинка должна лишь слегка касаться поверхности металлического профиля, но не сжиматься. Саморез фиксируется на среднем листе примерно по центру. За счет этого можно осторожно сдвигать все три листа одновременно, они не выскакивают из заводских замков, поворачиваются вправо/влево на несколько сантиметров. Таких смещений вполне достаточно для того, чтобы точно выставить металлическую кровлю по отношению к карнизу.
3. Если у вас предварительно натянута веревка для выравнивания – отлично, процесс монтажа первых листов несколько упрощается. Во время натягивания веревки нужно точно замерять ширину скатов, разбежности по крайним плоскостям не могут превышать ±2 мм. Если веревки нет, то выравнивание придется делать на глаз. Рекомендуется перед тем как окончательно фиксировать положение первых листов, уложить еще несколько по длине. Это повысит точность регулировки и полностью исключит вероятность очень неприятной ошибки.

Видео – Практические советы по технологии монтажа металлочерепицы

Советы по вкручиванию саморезов

Не всегда возможно воспользоваться рекомендациями производителя и выбрать предложенную разработчиками схему фиксации саморезов.

Если есть желание или необходимость вносить свои коррективы, то опытные кровельщики советуют никогда не уменьшать их общее количество на квадратном метре кровли. Увеличивать число мест крепления можно, вкручивайте их хоть в каждую волну.

Именно так следует поступать с боков и карниза крыши, далее максимальное расстояние между метизами – в шахматном порядке через волну. Реже категорически запрещается, не стоит экспериментировать, при сильных порывах ветра могут быть подрывы вплоть до сноса всей кровли.

Практический совет. Есть рекомендации вкручивать саморезы в два листа одновременно в точке совмещения стыка, она расположена на верхнем гребне волны. Делать так можно только в одном случае: во время планировки размещения листов металлической черепицы была допущена ошибка и замки оказались с подветренной стороны крыши. Фиксация саморезами в местах стыка уменьшит шумность во время сильных порывов ветра и минимизирует риски задувания в щели мелкого сухого снега.

Работать следует в мягкой обуви, ставать только в выемки, гребни могут прогнуться под весом человека. Соблюдайте рекомендованную производителем раскладку листов, это исключает появления больших зазоров в места состыковки четырех углов. Каким путем достигается такой результат? Все довольно просто. Еще на стадии проектирования оборудования для производства профлиста предусматриваются специальные радиусы изгибов кромок, за счет чего они компенсируют незначительное увеличение толщины.

Предпочтительно укладывать листы справа налево, за счет такой технологии облегчается стыковка. Если делать наоборот, то стыки последующих листов придется подпихивать под волны предыдущих. Это увеличивает риски повреждения антикоррозионной защиты и усложняет процесс фиксации саморезов.

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Пошаговая инструкция

Чем сложнее стропильная система крыши – тем труднее ее делать и тем больше будет непроизводительных отходов.

Сложные крыши рекомендуется накрывать мягкими кровельными материалами. Если в перспективе планируется холодные крыши делать теплыми, то обязательно крепите ветрозащиту. Дело в том, что все операции по утеплению кровли можно сделать с чердака, нельзя лишь установить ветрозащиту (гидрозащиту).

Проверьте размеры обрешетки. Расстояние между рейками по осям должно равняться 35 см, это стандарт крепления абсолютного большинства металлических листов. Первая рейка прибивается ближе, расстояние примерно 15–20 см в зависимости от конкретного производителя кровельного материала. Размеры следует соблюдать строго, каждый саморез должен фиксироваться только под волной, именно в этом месте металл плотно прилегает к рейкам. Чем дальше от кромки, тем больше расстояние между листом и обрешеткой, что увеличивает прогиб кровли. Рекомендуется соблюдать минимальный угол наклона скатов не менее 14°, чем больше значение, тем меньше нагрузка на профиль, тем меньше риски их прогибов.

Видео — Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Важно. Постоянно соблюдайте правила техники безопасности при выполнении кровельных работ. Не работайте без страховки, не поднимайте лист металла веревками и в ветреную погоду. Всегда подготавливайте специальные приспособления для облегчения перемещения по крыше, старайтесь устанавливать леса вокруг здания.

Резать листы можно циркульной переносной пилой с твердосплавными зубьями, электрическими или ручными ножницами по металлу. Что касается болгарки, то производители запрещают использовать этот инструмент для отрезания листов. Хотя на практике мастера часто режут металлочерепицу именно болгаркой. Дело в том, что антикоррозионный слой страдает всего на ширине 1–2 мм, а место среза всегда закрыто от попадания атмосферной влаги доборными элементами. До настоящего времени не зафиксированы протечки крыши из-за разрезания болгаркой. А вот нарушения технологии укладки часто становятся причиной нарушения герметичности.

Металлическую стружку после резания нужно аккуратно удалять мягкой щеткой, а появившиеся царапины заделывать специальной полимерной краской, продающейся в комплекте с черепицей.

Шаг 1. Приступайте к установке парозащитной пленки. Она монтируется со стороны чердака, крепится к стропилинам при помощи степлера. Нахлест не менее десяти сантиметров, стыки обязательно проклеиваются скотчем. Многие современные материалы имеют готовую клеящую полосу, нужно снять защитную бумагу и соединить место нахлеста. Аккуратно обрабатывайте места переходов, стыки дымоходов и иных инженерных коммуникаций. Чем лучше смонтирована парозащита – тем выше параметры теплосбережения. Дело в том, что показатели теплопроводности минеральной ваты резко уменьшается при повышении относительной влажности.

Шаг 2. Прибейте поверх пленки рейки, они фиксируются к стропильным ногам. Рейки выполняют две задачи: обеспечивают естественную вентиляцию пространства между парозащитной и потолком и служат конструкциями для крепления обшивки.

Шаг 3. Установите на место утеплитель. Чаще всего для этих целей применяется базальтовая вата. Толщина утеплительного слоя должна быть не менее 10 см, если здание располагается в холодных регионах, то толщина может увеличиваться до 25 см.

Цены на минвату

Минвата

Важно. Никогда не пытайтесь сэкономить за счет уменьшения толщины утеплителя. Такие действия имеют очень печальные последствия, для их устранения придется вкладывать значительные финансовые средства.

Теплоизолятор укладывайте со смещением стыков, не допускайте образования мостиков холода.

Шаг 4. Для гидроизоляции под металлочерепицей применяйте специальную мембрану. Она пропускает пар, попавший в минеральную вату, и не позволяет конденсату опять попадать в утеплитель. Но это еще не все задачи мембраны. Дело в том, что минеральная вата имеет очень маленькую плотность, воздух без проблем продувает ее насквозь и уносит тепло. Для предупреждения тепловых потерь минвату следует защитить от ветра, с этими функциями отлично справляется мембрана. Нахлест рядов 10–15 сантиметров, мембрана фиксируется строительным степлером.

Шаг 5. Вдоль стропильных ног надо установить бруски для контробрешетки. Для обеспечения эффективной вентиляции рекомендуется толщина брусков 5 см.

Шаг обрешетки выбирается в зависимости от размеров волны профиля черепицы, в большинстве случаев этот размер одинаков и равняется 35 см. Не забывайте об особенностях первой рейки обрешетки.

Для обрешетки лучше использовать доску шириной не менее десяти сантиметров, такой запас позволяет без проблем нивелировать небольшие неточности во время укладки металлочерепицы.

Шаг 6. Прибейте карнизные планки с нахлестом 10 см, саморезы вкручивайте в шахматном порядке. Применять оцинкованные метизы необязательно, они располагаются под листами металлочерепицы и не подвергаются негативному воздействию атмосферных осадков. Шаг саморезов ≈ 30 см.

Установите вентиляционную ленту. Она защищает подкровельное пространство от проникновения птиц и больших насекомых и не препятствует эффективной вентиляции.

Шаг 7. Во внутренних углах крыши (ендовах) установите сплошную обрешетку из досок, к ней будут фиксироваться специальные элементы.

Шаг 8. Поставьте на место металлические планки ендовы. У различных производителей они имеют некоторые отличия, но на алгоритм монтажа это не оказывает влияния. После укладки черепицы ендовы закрываются декоративными элементами, которые закрывают неровные срезы и улучшают внешний вид кровли.

Шаг 9. Все места примыканий закройте специальными планками, стыки заделайте герметиком для наружных работ. Не забывайте о нахлестках.

Практический совет. Стыки отделываются в последнюю очередь по уже накрытой крыше. Для минимизации вероятности деформации металлических листов при хождении и повышения безопасности производства работ рекомендуется установить на кровле доску, привязав ее торцы к коньку веревками.

Планки фиксируются к гребням листов, что требует повышенной внимательности во время вкручивания саморезов. Длина метизов должна обеспечивать прочное соединение с рейками обрешетки.

Свес листов по карнизу зависит о ширины желоба водосточной системы, для желоба 100 мм свес должен равняться 50 мм.

Торцевые планки фиксируются к торцевой доске по направлению снизу вверх, нахлест примерно 10 см.

На завершающем этапе крепится коньковая планка. Она может устанавливаться на перфорированных держателях или фиксироваться прямо к листам. Не забывайте оставлять у конька отверстие для естественной вентиляции. Щель закрывается сеткой из прочного нетканого материала.

Если есть необходимость, то надо установить снегозадержатели.

Цены на снегозадержатели

Снегозадержатель

На этом укладка листов металлочерепицы закончена, может приступать к отделке софитов и монтажу водосливной системы.

Водосливная система может быть пластиковой, металлической и даже деревянной. При выборе важно учитывать качество и долговечность элементов, подбирать водослив, подходящий по стилю к кровельному покрытию. Если вы уже сделали выбор и планируете заниматься установкой самостоятельно, обязательно прочитайте статью на нашем сайте, чтобы узнать о всех правилах монтажа водосливных систем.