Если выбирать отделку для фасада исключительно из соображений практичности, стоит обратить внимание на профнастил. Крепкий, долговечный, не слишком дорогой, этот материал нашел широкое применение в частном строительстве. И если раньше его использовали больше для заборов и кровель, то сейчас активно применяют и для наружных стен. Обшивка дома профнастилом не требует специальных навыков, и если вы умеете обращаться со строительным инструментом, справиться с монтажом будет несложно.
Обшивка дома профнастилом
Профлист может иметь не только цветное декоративное покрытие, но и имитировать дерево, камень
Основные свойства материала
Для изготовления профнастила используют тонкую листовую сталь, защищенную от коррозии цинковым покрытием. После прокатывания в станках гибкий металл превращается в гофрированные профили с волнами разной конфигурации и размеров, и приобретает дополнительные характеристики. Для усиления защитных свойств листы покрываются полимерным составом, с лицевой стороны наносится декоративный слой. Ребра жесткости придают изделию высокую прочность при небольшом весе, что способствует снижению нагрузки на основание. И чем больше высота этих ребер, тем устойчивее профнастил к механическим нагрузкам.
Срок эксплуатации обшивки зависит от вида защитного покрытия: простой оцинкованный профнастил служит около 30 лет, а профнастил с полимерным покрытием – до 45 и больше. Материал поддается механической обработке, легко сверлится и режется, благодаря чему монтаж листов выполняется без особых усилий. При необходимости профнастил можно демонтировать и использовать повторно без ухудшения эксплуатационных характеристик.
Выбор профнастила для обшивки
Обшивка стен дома профнастилом
Согласно ГОСТу 24045-2010, профнастил делится по назначению на несколько видов – несущий, кровельный, стеновой и смешанного типа.
ГОСТ 24045-2010
Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Файл для скачивания
ГОСТ 24045-2010
Каждый вид имеет соответствующую маркировку. Для обшивки фасадов предназначен стеновой профнастил (С), отличающийся трапециевидной формой гофры. Высота профиля варьируется в пределах 8-44 мм, декоративное покрытие может быть как однотонным, так и с рисунком.
Видя букву «С», стоящую перед численной маркировочной комбинацией, не стоит сомневаться – перед вами именно стеновой профнастил
Стеновой профнастил
Если же требуется обшить каркас гаража или какой-нибудь другой нежилой постройки, рекомендуется выбирать несущий (Н) профнастил, либо смешанного типа, который обозначается буквами НС.
Несущий профнастил
При маркировке листов рядом с буквенным обозначением ставят цифры, которые указывают на высоту гофры – С-8, С-10, С-20 и так далее. При обшивке частных домов самым востребованным является профнастил С-8: он самый недорогой, легкий, но при этом обладает хорошей прочностью.
Профнастил С-8
Если фасад подвергается высоким ветровым нагрузкам, более уместно будет использовать профили С-15, С-20 либо С-21, которые отличаются большей жесткостью и не склонны к выгибанию.
Профлист С-15
Профнастил С-20
Не менее важны при выборе и декоративные качества материала. Для жилого дома обычный оцинкованный лист не подходит, такая обшивка более уместна для промышленных сооружений либо бытовых построек. Поэтому предпочтение нужно отдавать цветному профнастилу с качественным полимерным покрытием.
Профнастил с рисунком под камень
Декоративный слой может быть матовым и глянцевым, однотонным, с фактурой под камень, дерево, кирпич и другие материалы. Листы с рисунком гораздо дороже однотонных, но смотрятся они просто великолепно. Издалека волнистый рельеф обшивки не заметен, и создается впечатление, что дом действительно выложен из камня или кирпича.
Имитация кирпича
Имитация рваного камня
Каменная кладка, рисунок
Объемный рисунок
Совет. Выбирая материал, обращайте внимание и на тыльную сторону листа. Есть варианты с двусторонним декоративным покрытием, предназначенные для заборов и перегородок. Разумеется, их можно применять и для обшивки дома, но зачем переплачивать за то, что все равно не будет видно?
Экономичнее применять профлист, окрашенный с одной стороны
Цены на профнастил
Профнастил
Расчет материала
Чтобы избежать лишних затрат, необходимо правильно просчитать количество материала перед покупкой. Сначала выполняют замеры стен и высчитывают общую площадь.
Площадь стен и фронтона
Далее отнимают площадь оконных и дверных проемов, а также тех участков, которые обшиваться не будут (если они есть). Прибавляют площадь фронтонов, если их тоже планируется обшивать. Теперь полученное значение остается разделить на площадь одного листа.
При подсчетах следует учитывать не габаритную, а полезную ширину листа, поскольку профнастил укладывается внахлест. Стандартная длина листов равняется 2 м, хотя у разных производителей она может варьироваться от 0,5 до 14 метров.
Стандартные размеры профнастила
Для примера возьмем дом прямоугольной формы: высота стен равняется 3 м, длина – 4 и 6 м, есть 4 окна размерами 1,5х1,1 м и дверной проем 2х1,4 м. Умножив высоту на длину и сложив площадь стен, узнаем общую площадь будущей обшивки – 60 м2. По той же формуле высчитываем площадь проемов:
1,5 х 1,1 х 4 = 6,6 + 2,8 = 9,4 м2;
60 – 9,4 = 50,6 м2.
То есть, рабочая площадь стен равняется 50,6 м2.
Площадь фронтонов рассчитывается иначе, в зависимости от их формы. Если фронтон имеет форму трапеции, нужно суммировать оба основания, разделить пополам и умножить на высоту. Если фронтон представляет собой равнобедренный треугольник, нужно умножить половину его высоты на основание. Например, высота фронтона 2 м, основание равняется 4 м. 0,5 х 2 х 4 = 4 м2.
Так как фронтона два, прибавляем к общей площади обшивки еще 8 м2, и в результате получаем 58,6 м2. Стандартные размеры листа профнастила С-8 составляют 2000х1150 мм, а значит, его площадь равна 2,3 м2. Делим площадь обшивки на площадь листа – 58,6 : 2,3 = 25,48. Округлив, получаем 26 листов, но про запас нужно взять еще 2-3, поскольку при раскрое может понадобиться дополнительный материал.
Доборные элементы для профнастила
Помимо самих листов для отделки понадобятся доборные элементы. Каждый из них выполняет определенные функции, и является неотъемлемой частью обшивки дома.
| Наименование элемента | Назначение |
|---|---|
|
Наружный угол
Угол наружный |
Применяется для обрамления наружных углов. Придает обшивке завершенный вид и одновременно защищает стыки от попадания осадков, пыли, мелкого мусора. Монтируется сверху на профнастил, вследствие чего шляпки саморезов остаются на виду |
|
Внутренний угол
Угол внутренний |
Крепится во внутренних углах постройки, выполняет защитно-декоративные функции. Монтируется сверху на профлисты, крепежи остаются на виду |
| Наружный угол сложный | Выполняет те же функции, что и обычный угол, но крепится он к обрешетке, до монтажа листов. Такая установка позволяет сделать скрытый крепеж |
| Внутренний угол сложный | Устанавливается во внутренних углах фасада перед монтажом профнастила, выполняет защитно-декоративные функции |
|
Стыковочная планка сложная |
Предназначается для защиты и отделки стыков обшивки на плоскости стены. Крепится к обрешетке до установки профнастила |
|
Торцевая планка |
Применяется для обрамления торцов обшивки, защищает их от воздействия осадков, придает аккуратный вид. Крепится к обрешетке до установки листов |
|
Откосная планка |
Применяется для обрамления дверных и оконных проемов. Защищает от попадания осадков и мусора, крепится к обрешетке до монтажа обшивки |
|
Стыковочная планка |
Выполняет те же функции, что и сложная стыковочная планка, но крепится после монтажа обшивки, вследствие чего шляпки крепежей остаются видимыми |
| Молдинг | Применяется для отделки стыка между фасадом дома и подшивкой карнизного свеса. Крепится к обрешетке перед установкой профнастила |
|
Отлив оконный |
Применяется для защиты подоконного пространства от дождевых потоков. Устанавливается в нижней части оконных откосов до монтажа обшивки |
| Наличник | Применяется для оформления дверных и оконных проемов, придает им завершенный вид |
|
Цокольная планка |
Применяется для защиты верхней части цоколя от дождя и снега, чем продлевает срок его службы. Крепится к нижней части обрешетки до установки профнастила |
Как правило, эти изделия выпускаются длиной 3,2 и 1,25 м, хотя у каждого производителя могут быть свои параметры. Рассчитать их количество гораздо проще, чем листов обшивки, поскольку здесь все измеряется в погонных метрах, а не в квадратных.
Как выполнить обшивку своими руками
Обшивка стен профнастилом включает три основных этапа: подготовку поверхности, установку каркаса, монтаж доборных элементов и листов. Если планируется утепление стен, укладка утеплителя выполняется после монтажа каркаса.
Устройство обшивки дома из профнастила
На схеме — облицовка стен профлистом
Профнастил может крепиться горизонтально и вертикально, на защитные функции обшивки это не влияет. Между обшивкой и несущей стеной должен обязательно оставаться воздушный зазор, который способствует выходу испарений через стены дома. При обшивке деревянного фасада каркас можно монтировать из деревянных брусьев, а вот для кирпичных и бетонных стен больше подходит металлический профиль.
Подготовительные работы
Под металлической обшивкой мелкие дефекты не видны, поэтому тщательно ровнять стены не понадобится. А вот устранить трещины, сквозные зазоры, грибок, нужно обязательно, иначе разрушающее воздействие будет продолжаться, и стены в скором времени потребуют капитального ремонта.
С фасада демонтируют водосточные желоба, наличники, отливы, приборы освещения и остальные предметы, мешающие отделке. Очищают пыль и грязь, проверяют целостность стен. Для заделки трещин используют цементный раствор. Там, где кладка сильно выкрошилась, нужно выбить остатки кирпичей и выложить новые на свежий раствор. Это касается не только стен, но и цоколя дома.
Как заделать трещину в кирпичной стене дома
Пораженные грибком участки зачищают скребком и хорошенько обрабатывают средствами, содержащими хлор.
Грибок на фасаде
Защита от плесени
Средство наносите валиком
Если это деревянные стены, нужно обработать их антисептической грунтовкой 2-3 раза. После этого поверхность должна полностью высохнуть.
Грунтовочный антисептик
Цены на грунтовку глубокого проникновения
Грунтовка глубокого проникновения
Монтаж каркаса и обшивки
Каркас под обшивку должен быть идеально ровным, то есть, все направляющие должны располагаться строго в одной вертикальной плоскости. Крепление «на глаз» здесь не допускается, ведь даже небольшие отклонения приводят к деформациям обшивки и снижению прочности конструкции. Крепить направляющие рекомендуется на кронштейнах, так гораздо удобнее выравнивать их по вертикали.
Шаг 1. На подготовленной поверхности делают разметку под регулируемые кронштейны. Начинают размечать от угла: определяют с помощью уровня или отвеса вертикаль, и ставят на этой линии точки мелом через каждые 50-60 см. Далее отступают в сторону 40 см и повторяют действия.
Разметка
Шаг 2. Завершив разметку, просверливают отверстия под все крепежи, вставляют дюбели, прикручивают кронштейны. Между кронштейном и стеной рекомендуется вставить паронитовые прокладки.
Сверление
Крепление кронштейна
Кронштейны
Совет. Если стены кирпичные, отверстия под дюбели не должны попадать на кладочные швы. Также нельзя использовать для сверления перфоратор, если несущие стены выложены из пустотелого кирпича.
Шаг 3. Далее берут первый направляющий профиль, прикладывают его к кронштейнам и наживляют саморезами. С помощью уровня проверяют расположение профиля по горизонтали, при необходимости подправляют, закручивают саморезы. Конструкция кронштейнов позволяет осуществлять выравнивание элементов обрешетки в пределах 30 мм. Поочередно устанавливают и прикручивают все остальные профили каркаса. Вокруг проемов крепят дополнительные перемычки, чтобы обрешетка была сплошной.
Кронштейны и крепление к ним несущего профиля
Пример вертикальной обрешетки
Вертикальные стойки каркаса
Шаг 4. Между направляющими крепят плитный утеплитель. Чаще всего для утепления под профнастил применяют минеральную вату: она отлично удерживает тепло, легко устанавливается, обладает паропропускной способностью. Плиты крепят снизу вверх, с обязательным смещением вертикальных швов в каждом последующем ряду. Слой утеплителя должен быть сплошным, поэтому внимательно следите за тем, чтобы между плитами не оставалось зазоров.
Установка и фиксация плит утеплителя
Для фиксации утеплителя применяют тарельчатые дюбели. Отверстия в стене просверливают прямо через материал, на глубину 4-5 см. На одну плиту должно приходиться минимум 5 дюбелей – один по центру, четыре по углам.
Шаг 5. Поверх слоя теплоизоляции необходима гидро- и ветрозащита. Полотна ветрозащитной мембраны крепятся перпендикулярно направляющим, то есть, на вертикальный каркас они монтируются горизонтально, снизу вверх, а на горизонтальном каркасе их монтирую вертикально. Для этого верхний край полотна фиксируют саморезами к верхней направляющей, раскатывают материал вниз, слегка натягивают, закрепляют саморезами к нижнему профилю.
Крепление ветробарьера
Соседние полотна устанавливаются с перехлестом 10-15 см. На линии перехлеста также выполняют фиксацию материала по всей высоте к направляющим профилям. Возле проемов мембрану обрезают по периметру рамы и тоже закрепляют на обрешетке. Иногда гидроизоляционная пленка крепится при помощи двустороннего скотча, а к деревянному каркасу фиксируется при помощи степлера.
Шаг 6. По нижнему краю каркаса прикручивают саморезами цокольный отлив. Если каркас вертикальный, предварительно нужно отбить горизонталь по уровню, иначе отлив будет неровным. В случае горизонтальной обрешетки, этот элемент прикручивают к нижнему профилю. Планки отлива между собой соединяются внахлест на 20-30 мм.
Крепление цокольной планки
Шаг 7. Следующим оформляют дверной проем. Берут откосную планку, обрезают ее по высоте дверной коробки, прикладывают к внешнему краю рамы и выставляют по уровню. Прикручивают саморезами с шагом 30 см через пристрелочную полку. Точно так же монтирую планку с другой стороны и над проемом.
Замеры и установка стартовой планки откосов
Резка и установка стартовой планки над проемом
Шаг 8. Приступают к оформлению оконных проемов. Оконный отлив обрезают по ширине проема, прикладывают к нижней части рамы и подгоняют по размеру. Прикручивают элемент к направляющим обрешетки. Далее раскраивают и крепят боковые откосные планки, последней монтируют верхнюю планку. На торцах планки делают по два аккуратных надреза и загибают получившиеся «ушки» на боковые профили.
Шаг 9. Следующими устанавливают наружные и внутренние углы, а также соединительную планку, если используются элементы сложной формы. Профиль приставляют к наружному углу, наживляют сверху саморезом и выставляют по уровню. Нижний край углового профиля должен на 5-6 мм перекрывать низ обрешетки. Выровняв элемент, прикручивают его к обрешетке по всей длине. Таким же образом крепят внутренние углы. Если используются простые профили, их крепят поверх обшивки, так что после отделки проемов можно сразу приступать к монтажу листов.
Совет. Специалисты рекомендуют начинать монтаж обшивки с тыльной стороны дома по направлению к лицевой части фасада. При горизонтальной укладке листов начальной линией крепления является угол постройки либо дверной проем, при вертикальной монтаж начинают от цоколя или отмостки снизу вверх.
Шаг 10. С отделочного материала снимают защитную пленку. Берут первый лист, приставляют его к обрешетке от угла и наживляют саморезом в нижней части по краю. Далее выставляют его по уровню и, придерживая в одном положении, ввинчивают саморезы в прогибы волны. Шаг крепления – около 30 см, или через каждые 2 волны.
Крепление профлиста
Шаг 11. Следующий лист прикладывают внахлест на 15 см, ровняют по нижнему срезу, прикручивают саморезами.
Крепление листов
По линии стыка крепежи располагают с шагом 50 см. При обшивке отклонения по вертикали допускаются не больше 6 мм.
Фиксация листов профнастила и наличников
Совет. Закручивая саморезы, избегайте чрезмерного натяжения листов обшивки. Они должны плотно прилегать друг к другу, особенно на стыках, но в то же время иметь минимальный зазор 0,8-1 мм в местах фиксации для компенсации температурного расширения.
Оформление проема
Шаг 12. При отделке проемов листы предварительно раскраивают согласно замерам. Для резки профнастила используют ножницы по металлу, мелкозубчатую ножовку, электролобзик.
Резка профнастила пилой
Резка профилированного листа болгаркой
Цены на угловые шлифмашинки (болгарки)
Угловые шлифмашинки (болгарки)
После монтажа обшивки устанавливают оставшиеся доборные элементы – наличники, простые углы и стыковочные планки, закрывают молдингами стыки между стенами и карнизом.
Профлист на фасаде можно укладывать как вертикально, так и горизонтально
Фасад из профлиста (горизонтальное расположение)
Пример отделки здания профлистом
Складское помещение с облицовкой из профлиста
Обшивка фасада дачного домика профнастилом
Отделка дома профлистом
Обшивка фронтона
Завершающим этапом является обшивка фронтонов дома. Как и на стенах, здесь листы могут располагаться и горизонтально, и вертикально, в зависимости от предпочтений домовладельца. Перед обшивкой фронтоны следует обработать гидроизолирующим составом и дождаться высыхания поверхности. После этого монтируют обрешетку из бруса 50х50 мм либо алюминиевого профиля. Шаг обрешетки 30-40 см. Если чердак планируется утеплять, ячейки обрешетки заполняют плитами минеральной ваты или пенопласта, укрепляют их тарельчатыми дюбелями.
Далее утеплитель закрывается гидроизолирующей мембраной, а сверху монтируется контробрешетка, которая обеспечивает вентиляционный зазор. По нижнему краю фронтона к обрешетке прикручивают отлив, а по сторонам, на стыке со свесами крыши, монтируют торцевые планки. Теперь остается правильно раскроить листы и установить их на фронтон. Для удобства можно сделать простой шаблон из подручных материалов и резать профлисты по нему. При монтаже края материала заводят в торцевые планки, плотно подгоняют, чтобы не оставалось зазоров, проверяют расположение уровнем. Фиксация производится стандартно саморезами или заклепками с шагом 30 см.
Фронтон из профнастила
Отделка фронтона профнастилом
Размер свеса кровли выбирается так, чтобы перекрыть сэндвич из утеплителя и профлиста
Кажущаяся простота профнастила может быть использована самым необыкновенным способом
Видео — Обшивка дома профнастилом
Обшивка дома профлистом
Содержание
- Особенности облицовки
- Выбор профлиста
- Расчет материалов
- Необходимый комплект элементов
- Подготовка
- Пошаговая инструкция
Обшивка дома профлистом встречается очень часто, и потому так важно выяснить, как обшить стены своими руками. Пошаговая инструкция облицовки фасада профнастилом окажется ценнейшим подспорьем для многих людей. Отдельная актуальная тема — как обшивать балкон снаружи теми же листами — также не должна сбрасываться со счетов.
Особенности облицовки
Перед тем, как описывать собственно нюансы отделки в общем виде, нужно ответить на вопрос, мучающий, наверное, каждого владельца частного здания. Этот вопрос — всё же лучше сайдинг или профлист? Данная тема вызывает бурные дискуссии как среди начинающих строителей, так и среди опытных людей. Но всё же разобраться в ней вполне реально. Сайдинг призван защищать стены от неблагоприятных внешних факторов, одновременно обеспечивая привлекательный внешний вид.
Оба материала:
- делаются из металла;
- достаточно прочны;
- не горят;
- служат долго;
- устанавливаются без лишних проблем.
Но обшивка дома профнастилом снаружи оказывается делом куда более простым. В отличие от монтажа сайдинга, нет особой необходимости привлекать квалифицированных монтажников. Стоит учесть, что отделанные профлистами здания всё же выглядят иногда несколько простовато по сравнению с оформленными сайдингом.
Обязательно требуется подготовить сами стены. Поскольку сталь отличается повышенной теплопроводностью, придётся позаботиться об утеплении (и об обустройстве ряда слоёв стенового «пирога», помогающих утеплителю выполнять свою функцию); кроме того, нельзя забывать о вентиляции внутреннего объёма и о создании обрешётки.
Выбор профлиста
Это, конечно, тоже очень важный вопрос. Профлист для стен выпускается в колоссальном количестве вариантов. И потому отбирать его следует максимально тщательно, чтобы исключить даже небольшую ошибку. Один из самых важных критериев — защитное покрытие. Если есть желание взять самый выгодный для себя вариант, то надо однозначно отдавать предпочтение простому оцинкованному листу.
Правда, срок его эксплуатации будет не так уж велик, подобный вариант экономии едва ли можно признать правильным выбором. Поэтому желательно всё же ориентироваться на различные виды полимерных покрытий, усиливающих защитные свойства. Среди них наибольшей простотой отличается полиэстер. Он оказывается самой доступной по цене из всех защит, однако ограниченная толщина резко понижает её эффективность.
Другие варианты таковы:
- матовый полиэстер (его немного иная структура и чуть большая толщина гарантируют долговечность и отсутствие бликов);
- пурал (полиуретаново-полиамидная смесь с подтверждённым сроком эксплуатации до 50 лет);
- пластизол (прочное вещество, рассчитанное на серьёзные механические и термические воздействия).
Но разница между типами профнастила связана и с его размерами, точнее, с общей толщиной листа. Конструкции до 0,4 мм включительно пригодны только для временных построек. Частное домостроение даже при минимальной планке требований подразумевает использование более прочного и надёжного материала. Фасадное покрытие должно иметь толщину от 0,45 до 0,5 мм. А вот самых толстых профлистов (от 0,6 мм) тоже следует избегать, как и самых тонких — их тяжесть оправдана только там, где создаются экстремальные нагрузки.
И всё же подавляющее большинство потребителей даже из коммерческого сектора выбирают профлист ещё и по дизайну. Для промышленности не составляет труда оформить поверхность металла в разные цвета. Но гнаться за оригинальностью особо смысла не имеет, потому что обязательно должно создаваться оптимальное сочетание для крыши. В противном случае дом не будет восприниматься как единое, стилистически целостное пространство. А потому главная цель — создание благоприятного впечатления — достигнута также не будет.
Стоит при этом рассмотреть специфику разных видов цветного и оформленного тем или иным особенным образом профлиста. Очень красиво, по мнению опытных дизайнеров и знатоков, смотрятся дома, окрашенные в тон слоновой кости. Такое оформление не слишком броско, но в то же время вполне выразительно и выглядит достойно, респектабельно.
Думается, 95% людей будут согласны производить такой эффект своим жилищем. Востребованностью пользуется и зелёная расцветка.
Она:
- оригинальна;
- свежа;
- приятна для зрения;
- создаёт ассоциации с живой природой и весной;
- вызывает положительные эмоции;
- хорошо сочетается с различными другими окрасками.
Красиво и солидно, внешне несокрушимо смотрится жилище, отделанное под камень. Стоит отметить, что профлист с таким же эффектом выпускается и для заборов. То есть гармонию на участке обеспечить легко. Необходимый визуальный эффект обычно поддерживается при помощи фотоофсетной печати. Такая технология хорошо отработана и используется вот уже много лет.
Самый продвинутый профнастил, имитирующий камень, включает целых 10 слоёв. Это южнокорейская разработка, которая долгое время находилась под защитой патента. Необходимую безопасность обеспечивает полиэстер либо ПВДФ. Выбор между ними определяется политикой конкретного изготовителя. Важен с эстетической точки зрения также профнастил под дерево (в том числе оформленный под бревно). Более того, именно такой его вариант наиболее узнаваем во всех странах мира. И именно такие решения даже по версии поисковиков чаще всего показываются в первую очередь. Совершенство промышленных имитаций уже таково, что даже вплотную не сразу отличить поверхность от натурального дерева.
Стоит учесть, что каждая конкретная модификация имитирует вид совершенно конкретной породы дерева или тип его обработки. Размерный ряд всегда зависит исключительно от политики изготовителя; если же традиционный древесный облик не слишком нравится, можно всегда заказать листы белые с коричневым включением. Слишком выраженный рельеф едва ли оправдан. Дело в том, что такое покрытие создаст, скорее, ассоциации с ангаром или складом, а не с обычным жилым домом.
По возможности следует заказывать материал, уже нарезанный на требуемые фрагменты. Тогда вероятность ошибки будет меньше, а скорость работы резко возрастёт.
Расчет материалов
Определить расход на 1 м2 — значит понять, сколько конкретно материала надо заказывать. И торопиться при оценке требуемого количества точно не стоит, как и чрезмерно доверять онлайн-калькуляторам. Практика показывает, что они выдают только очень приблизительные цифры. Решающее значение при расчётах имеет длина профильного листа. Для фасадов заказывают профлист, равный высоте стены — так что с этой стороны особых неожиданностей возникать не должно.
Типовая ширина листов всегда равна 125 см за редким исключением у отдельных изготовителей. При этом реальная рабочая ширина может существенно отличаться в зависимости от параметров волн. Дополнительно нельзя забывать про укладку на обрешётку или иной каркас, про необходимый нахлёст между соседними листами. А вот длину ската можно не учитывать — этот параметр актуален только для кровельных сборок.
При любых сомнениях — к примеру, в случае стен со сложной конфигурацией — можно обратиться к профессионалам.
Необходимый комплект элементов
Установка стенового профнастила имеет ряд важных особенностей, и выполнить все работы без надлежащей оснастки весьма проблематично. Востребованностью пользуются накладываемые внутри и снаружи углы. Такие изделия монтируются на любой угол и выступ обустраиваемой поверхности. Ими же перекрывают кромки профилированного металла. Пристенная планка — изделие, подразделяющееся на ряд типов. Известны по меньшей мере:
- начальные;
- соединяющие;
- горизонтальные;
- универсального характера планки.
Роль планочных элементов весьма высока. Ими оформляют соединения по вертикали и по горизонтали. Их используют, чтобы перекрывать стыки профлистов по длине. При этом исключается нарушение свойств крепёжных элементов и отрыв листа даже при относительно мощном ветре. Откосы применяют, чтобы отделывать проёмы под двери и окна; ими же пользуются, чтобы отделывать места с изощрённой геометрией. Также для монтажа профнастила могут понадобиться:
- аквилоны на окна и двери;
- наличники для различных выступов;
- рейки, соединяющие листы;
- водоотливы, то есть конструкции, сбрасывающие безопасным способом со стены осадки и талую воду, росу.
Все подобные конструкции бывают как стандартного вида, так и изготовленные по индивидуальному списку характеристик. На их производство отпускают нержавеющую сталь. Её дополнительно покрывают защитными полимерами, поэтому стойкость к вредным метеорологическим факторам будет вполне на уровне. Без труда можно подбирать конструкции того или иного излюбленного цвета.
Подготовка
Особых трудностей на подготовительном этапе обычно не возникает. Начинают с демонтажа наличников, водостоков, отливов и других мешающих изделий. Потом необходим ремонт поверхности. Выравнивать её не требуется, однако заделка трещин, расколотых участков и выемок нужна обязательно. Также потребуется устранить всю плесень и гнёзда иных грибков.
Свои тонкости имеет подготовка к отделке фасада деревянного дома. Древесина в целом неплохо подходит для установки профнастила. Но в любом случае следует начинать с антисептической обработки, чтобы не заводились вредоносные грибки. Когда дерево высохнет, его обрабатывают дополнительно составами, повышающими огнестойкость.
Кирпичную или каменную поверхность необходимо обследовать, при необходимости выбить ослабевшие и растрескавшиеся участки, а затем заменить их на более прочную кладку.
Пошаговая инструкция
Установка каркаса
Именно на этом этапе определяется, насколько красиво будет выглядеть готовое покрытие. Выложить профнастил своими руками горизонтально или крепить вертикально — зависит во многом от личного вкуса оформителей. Важно то, что идентичным образом должна быть выполнена и обрешётка.
- Начинают работу, размечая стены под установку монтажных кронштейнов. Двигаться надо от угла.
- Пометки ставятся по указаниям отвеса. В некоторых случаях правильнее воспользоваться лазерным уровнем. Расстояние между пометками должно составлять от 0,5 до 0,6 м. Сдвинувшись по вертикали на 0,4 м, проделывают ту же операцию. Когда разметка закончена, нужно сделать при помощи перфоратора выемки, куда вбивают дюбели из пластика.
- Далее по меткам ставят оцинкованные кронштейны из металла. Для их фиксации применяют саморезы. Знатоки считают, что необходимо класть в промежуток от стены до кронштейна паронитовую прокладку.
- Следующий шаг — установка направляющих элементов; внимательно следят, чтобы крепление их производилось в строго единообразной плоскости. Даже очень скромные отклонения могут резко ухудшить качество работы.
- В некоторых случаях приходится укреплять металлический каркас. Тогда требуется в промежутки профилей ставить поперечины. Ими оказываются обрезки того же самого профиля. Такая связка длинных каркасных элементов позволяет создать монолитную конструкцию из ячеек. Нельзя забывать, что обрешётка всегда делается с утеплителем. Чаще всего это плиты минеральной ваты либо пенополистирола. Нет смысла искать оригинальные решения и отказываться от этих проверенных временем вариантов. Плиты раскладывают в промежутках каркасных деталей. Присоединение их к стене производится с помощью либо дюбель-гвоздей, либо клеевых смесей особого состава.
Чтобы максимально усилить сцепление, надо применять оба варианта одновременно, не забывая при этом ещё и о перекрытии теплового барьера мембраной, защищающей от ветра.
Монтаж профнастила
Правильно обшить наружную стену дома профлистом самому не так уж сложно.
- Начинают с крепления планок откоса на основе доборных деталей. Их фиксируют саморезами по металлу с шагом 0,3 м.
- Далее приходит очередь установки цокольного отлива, которая должна встать точно по обрешётке. При недостаточной протяжённости конкретного отлива нужно состыковать пару планок; нахлёст со сдвигом должен быть равен 0,02-0,03 см.
- Следующий шаг по технологии — установка наружного уголка. Его всего лишь монтируют по отведённому месту на всю высоту стены. Крепление производится с шагом 0,3 м.
- Потом приходит время установки самих листов. Вертикальное закрепление ведётся от угла к середине, от цоколя в сторону карниза; при горизонтальном наполнении лучше также двигаться от внешней стороны, собирая последовательно полосы.
- Нельзя оставлять на профлисте транспортировочную защитную плёнку. Никакой пользы от неё нет, а вот вред при эксплуатации несомненен.
- Панели монтируют на углах здания и прикручивают не полностью саморезом в уголках листов. Это позволяет выровнять плоскости. Только следующим шагом может быть окончательная фиксация саморезами. Их вворачивают в каждую третью волну. Второй лист выставляют в плоскости, соответственно прежде смонтированному изделию. Крепить профлист нужно с нахлёстом на 1 волну. Этого вполне достаточно для поддержания герметичности. Точки перехлёста соединяются саморезами с дистанцией 0,5 м.
- Вкручивать крепёж с сильным прижимом недопустимо. Дело в высоком коэффициенте теплового расширения профлиста. От шляпки крепёжных элементов до поверхности листа должен оставаться зазор 0,08-0,1 см.
При обустройстве стен из профлиста могут появиться другие тонкости, которые заслуживают внимательного изучения. Так, покрытие балкона профилем проводится обязательно до его остекления или же придётся сначала снять уже выставленные стёкла, а затем возвращать их на место. За основу для крепления можно взять старый парапет. Но иногда он бывает обшит иными материалами, которые придётся демонтировать. Некоторые люди предпочитают формировать деревянную обрешётку. Очень важно усилить её как следует. Крепление традиционно проводится на саморезы.
Нередко возникает иная задача — обшивка профлистом брусового или бревенчатого дома. Если состояние старых срубов не вызывает нареканий, следует просто отпилить выступы, оставляя только по 5 см. Но сначала надо убедиться, что при такой процедуре ничего не отвалится. При явном риске разрушения придётся скреплять проблемные фрагменты древесины гвоздями либо саморезами. Потом уже можно заниматься монтажом листа по классической методике; подобные работы выполняют и профессионалы, хотя сталкиваются с ними нечасто.
Но крепить профлист приходится не только на дома из бруса и иных видов древесины. Его часто присоединяют к кирпичной стене. Непосредственное присоединение может обеспечиваться за счёт дюбелей с анкерами. Чтобы поставить их, придётся высверлить отверстия заранее. Каналы должны быть на 0,05 см больше, чем вставка.
Ускорить монтаж позволят дюбели с ударными шурупами. Их внешнее отличие — форма резьбы. Но проблема в том, что такой крепёж может нарушать поверхность листа. Все выступы и неровные участки должны быть заранее устранены.
Присоединение листов по кирпичу между собой производится с помощью заклёпок — это самый надёжный способ.
О том, как самому сделать наружную обшивку дома профлистом, смотрите в следующем видео.
Содержание:
- Какой профнастил подходит для обшивки дома?
- Выбор профлиста для обшивки дома по декоративному виду
- Подготовка стен деревянного дома под обшивку профлистом
- Установка каркаса для подшивки профлиста на деревянный дом
- Монтаж деревянной обрешетки под обшивку дома профлистом
- Монтаж обрешетки металлопрофиля под обшивку дома профлистом
- Прикручивание профнастила к стене
Часто в процессе утепления дома или для реконструкции его фасада производят обшивку стен. Одним из материалов, который отлично подходит для этой цели, является профнастил. Это недорогие и прочные панели с волнистым сечением. Их установка на стены позволяет придать эстетичность зданию. Такая облицовка позволяет также защитить фасад и утеплитель от влияния атмосферных осадков. О том, как обшить дом профлистом, расскажем в этой статье.
Какой профнастил подходит для обшивки дома?
Перед тем, как обшить дом профнастилом, необходимо выбрать материал, подходящий по назначению, характеристикам и декоративному виду. Профнастил – это универсальное изделие. Его можно монтировать на стены, возводить самонесущие конструкции, укладывать перекрытия или монтировать кровли. По назначению данный металлопрокат бывает трех типов:
-
Стеновой;
-
Настильно-стеновой (универсальный);
-
Настильный (кровельный).
Обшивать дом лучше всего профлистом стеновых марок. Такой материал маркируется буквой «С». Его отличие – небольшая высота волны, которая придаст зданию аккуратный вид.
Стеновой профлист производят с высотой гофры от 8 до 20 мм. В маркировке после буквенного обозначения указывают цифру, соответствующую размеру волны в мм: С8 – С20.
Чем выше высота волны, тем более жесткой будет облицовка. Если дом находится в ветреной местности, то порывы ветра могут провоцировать создание шума. В таком случае лучше крепить профлист С20. На здание в тихом месте можно подшить профлист с меньшим профилем С8-С10.
Выбор профлиста для обшивки дома по декоративному виду
Современный профлист производят с полимерным покрытием. Оно может быть с одной или двух сторон. Листы с двухсторонней покраской более дорогие. Закрепляют их таким образом, что внутренняя поверхность изделия направлена к стене дома. Поскольку внутренняя сторона остается визуально не просматриваемой, то покупать для обшивки здания рациональнее профнастил с односторонней покраской.
Отличается профнастил и типом лакокрасочного покрытия. Самые доступные по цене – листы с полиэстеровым покрытием. Дорогие модели делают с нанесением пуруала, ПВХ и ПВДФ. Поскольку чаще профлистом обшивают старые бревенчатые дома и небольшие бытовки, дачи, технические сооружения, то покупать дорогостоящую продукцию не имеет смысла. Профнастил с полиэстеровым покрытием не уступает более дорогим аналогам по декоративности и прочности, обеспечивает срок службы до 15-25 лет.
А вот на декоративные качества, при обшивке фасадной части дома, следует обратить внимание подробнее. Если раньше профнастил выпускался либо оцинкованным, либо в цвете, то сейчас в продаже есть модели с текстурированным рисунком. Они характеризуются красивой внешностью и способны придать зданию вполне достойный вид.
Чтобы обшить дом профнастилом своими руками, можно использовать изделия с покрытием, рисунок которого имитирует натуральные материалы или арт-узоры. Популярными для отделки заданий есть имитации таких материалов, как:
-
Кирпичная кладка;
-
Натуральный камень;
-
Дерево.
На фасаде такие варианты декора будут выглядеть замечательно. Если отделать дом качественным профнастилом, который производят по современной технологии, то издалека будет сложно отличить металлическую отделку от натурального камня или кирпича.
Подготовка стен деревянного дома под обшивку профлистом
Чтобы правильно обшить дом профлистом, важно подготовить стены для проведения монтажных мероприятий. Особенно важно уделить подготовительному этапу внимание, если обшивать вы планируете деревянные постройки. В процессе длительной эксплуатации, древесина наружных стен могла подгнивать, в ней могла образоваться плесень, синева, грибки. Если не убрать это до обшивки, то после монтажа профлиста процесс разрушения стен продолжится, что только усугубит ситуацию.
На подготовительном этапе, перед тем как облицевать дом, выполняют следующие мероприятия:
- Выполняется демонтаж выступающих и навесных элементов. Нужно снять светильники, подоконники, дверные наличники и прочее.
- Деревянные поверхности проверяются на наличие повреждений. Очищается грязь, плесень, грибки и гниль.
- Все стены обрабатывают защитными составами. Такими являются антисептические средства, а также противопожарные – антипирены.
- При необходимости делается шпатлевание стен на поврежденных участках, в местах, где обнаружены трещины.
Перед обшивкой выполнять капитальный ремонт стен с их выравниванием нет необходимости. Это связано с тем, что профнастил устанавливается только с устройством вентилируемого фасада. Поэтому требований к качеству поверхности фасада нет.
Установка каркаса для подшивки профлиста на деревянный дом
Перед тем, как обшить деревянный дом профлистом, устанавливают обрешетку для создания опорной конструкции и вентилируемого фасада. Монтировать каркасную конструкцию нужно исходя из того, в каком положении предполагается закрепление листов – в вертикальном или горизонтальном. С практической точки зрения способ крепления не имеет значения, зато имеет с эстетической. Поэтому технологию следует выбрать по личным суждениям о красоте будущей обшивки.
Прикручиваемый каркас может быть двух типов:
-
Деревянный. Для его изготовления используется брус. Данный материал имеет небольшое сечение 40х40 мм, 50х50мм. Этого недостаточно, если обшивать деревянный дом планируется с установкой утеплителя.
-
Металлический. В данном случае применяется практичный и недорогой профиль под гипсокартон. Подходит стоечный профиль, поскольку он обладает более высокой жесткостью и прочностью. Его крепят на подвесы, таким же образом, как и при выполнении монтажа каркаса для подшивки потолка или стен из гипсокартона. Гибкость подвеса позволяет задать нужный вылет профиля при креплении, с расчетом на монтаж утеплителя.
Монтаж деревянной обрешетки под обшивку дома профлистом
Брус прибивают гвоздями или прикручивают саморезами прямо к стенам деревянного дачного домика или сруба. Более качественное крепление достигается при вкручивании саморезов по дереву.
Если монтаж выполняется в каменные стены частного дома, то для фиксации обрешетки используют дюбельный крепеж. Под него требуется сверлить отверстие в стене, устанавливать пластиковый дюбель, в который дальше вкручивается винт.
Технология установки деревянной обрешетки на стенах под профнастил следующая:
- Выполняют разметку на стене под установку бруса. При горизонтальном креплении начинают размечать от угла здания, при вертикальной – от земли. Для разметки используют лазерный уровень. Если его нет в наличии, то подойдет отвес. При вертикальном расположении листов отвесом выполнить разметку не выйдет.
- От первой линии делают отступ 40-60 см. Это шаг обрешетки, с которым далее будет выполняться ввинчивание крепежа. Чем выше внешние нагрузки от ветра, тем меньшим должно быть расстояние обрешетки.
- По намеченной линии выполняется прикручивание деревянных брусков. Если на одной линии устанавливается два и более бруска, то между ними нужно сделать компенсационный зазор в 3-5 см.
Если стены сруба неровные, то монтаж бруса выполняют на кронштейны. Они позволяют нивелировать кривизну стен. Кронштейны прикручивают на линии разметки с шагом 50 см. Также их устанавливают, если планируется утеплять здание снаружи.
Монтаж обрешетки металлопрофиля под обшивку дома профлистом
Технология крепления обрешетки из профиля для гипсокартона к стенам под последующую обшивку профнастилом требует большей сноровки. Это связано с необходимостью точного выставления профилей в вертикальной и горизонтальной плоскости. Выполняют работы следующим образом.
- На стене дома делается разметка. Она выполняется аналогичным способом, что и для обрешетки из дерева. Отличие заключается в выборе шага между направляющими, если предусматривается дополнительная установка утеплителя. Чтобы утеплить деревянный дом снаружи, особенно при сооружении системы вентилируемого фасада, лучшим образом подходит минеральная вата. В данном случае расстояние между направляющими будет зависеть от ширины используемых плит. Если на стены воздействуют большие ветровые нагрузки, шаг обрешетки делают меньшим, а плиты режут под выбранную дистанцию между профилем.
- С шагом 50 см по намеченным линиям прикручивают подвесы. Их полки загибаются перпендикулярно стене для последующего закрепления стоечных профилей.
- Выполняется прикручивание стоечных профилей при помощи специальных саморезов по металлу с увеличенной шляпкой.
- Между стойками монтируется утеплитель. Его укладывают и крепят к стене дюбель гвоздями с широкой шайбой (если крепление выполняется к деревянному бревну) или дюбель грибами (если стены каменные).
- Сверху утеплитель закрывают гидроизоляционной мембраной. Полотна гидроизоляции стелют по ширине стены, начиная от низа. Стыкуют их с нахлестом 10-20 см. Стыки и места установки крепежа проклеиваются скотчем.
Отдельные направляющие надо прикрепить вокруг окон и дверных проемов. Это обязательно необходимо сделать для последующего монтажа доборных элементов: откосов и отливов.
Прикручивание профнастила к стене
Обшить дом профлистом вполне возможно своими руками с привлечением всего одного помощника. Вдвоем легче устанавливать и ровнять панели на обрешетке. Закрепление профилированного листа на деревянной обрешетке выполняется при помощи кровельных саморезов, на металлической – саморезов по металлу с широкой шляпкой и уплотнительной прокладкой. Другой крепеж использовать не рекомендуется.
Работы выполняют пошагово так:
- Изначально отделывать нужно проемы окон и дверей. Прежде всего устанавливают доборные элементы – откосы.
- Следующим монтируют цокольный отлив. Он должен покрывать полностью весь периметр нижней части стены. Планки такого добора соединяют с нахлестом в 2-5 см. крепление выполняется саморезами.
- На углах дома закрепляют специальные уголки с пазами, в которые при установке помещаются края профнастила. За счет паза полка уголков закрывает боковую кромку листа. Прикручивают данные доборные элементы саморезами с шагом 30-40 см.
- Чтобы обшить стены дома профлистом горизонтальным способом (направление волны параллельно земле), то крепить панели начинают от угла и низа. Первый лист заводят в паз уголка и цокольного отлива. Обратите внимание, что профилированный лист имеет разные размеры боковых полок. Монтаж выполняют с нахлестом таким образом, чтобы длинная полка перекрывала короткую. Поэтому важно правильно расположить первый элемент на стене. Короткая волна должна быть направлена к следующему закрепляемому листу.
- Далее выполняют прикручивание профлиста к обрешетке кровельными саморезами. Их устанавливают через две волны. Вкручивание выполняют только по нижней волне.
- Следующий лист располагают внахлест по одной волне к предыдущему.
- При стыковке листов по длине, обязательно делают нахлест на 10-15 см.
- В месте стыка листов по боковой волне выполняют также крепление саморезами. Вкручивание выполняется по верхней волне. Метиз должен попадать в обрешетку и прочно крепиться к ней. Поэтому для прикручивания двух листов между собой нужно выбирать правильный, более длинный крепеж. Шаг крепления – 40-50 см.
На этом отделка фасада дома профлистом завершается и можно наслаждаться результатом работы. Тем более, что обшить деревянный дом профнастилом не так сложно, как может показаться изначально.
Содержание
- Профнастил: плюсы и минусы
- Обшиваем деревянный дом профлистом
- Итог
Профнастил: плюсы и минусы
Перед тем как обшить деревянный дом профлистом, нужно понять сильные и слабые стороны этого материала.
Из плюсов строители выделяют такие:
- Цена. Сегодня профлист — одно из самых доступных решений на рынке стройматериалов.
- Качество. Если приобретать профлист у проверенных компаний, то претензий к качеству, как правило, нет. Для фасада, как правило, берут профлист толщиной 0,5 мм.
- Простота монтажа. С профлистом довольно легко работать. Даже неподготовленный человек сможет обшить деревянный дом профлистом, следуя советам строителей.
- Пожаробезопасность. Производители изготавливают профлист с классом горючести «НГ». По крайней мере, это справедливо для продукции компании «Металл Профиль».
- Срок службы. Добросовестные изготовители защищают профлист несколькими слоями: оцинковкой, пассивацией, грунтом и полимерным покрытием. Поэтому изделия служат долго и не ржавеют.
- Вариативность. Палитра цветов профлиста крайне велика: от глянцевых и матовых до имитаций дерева и камня.
- Простота обслуживания. Профлист не надо обрабатывать никакими пропитками или даже подкрашивать.
Но стоит поговорить и о минусах:
- Шумность. Звук барабанящего дождя или града может докучать хозяевам. Но с этим можно бороться при помощи теплоизоляции и качественных стеклопакетов.
- Парусность. Неправильно закреплённый профлист может сорвать ветром, как и любой другой материал. Также важно использовать качественные саморезы. Их мы разбирали в отдельной статье.
- Ржавчина. Если обрезать профлист неправильно, он может заржаветь. Например, если обрезать его болгаркой, то защитные слои просто выжгутся.
Подбираем метизы для профлиста: какими бывают, какие лучше брать
Читать
Выбор профлиста
Буквы в названии профлиста имеют больший смысл, чем просто название. Благодаря им изделия подразделяются на несколько групп:
- С — стеновой. Строители рекомендуют использовать его для стен. Но это не строгое правило, и в реальной жизни такой профлист ставят даже на кровлю и заборы (на кровлю существенно реже). Главное — следите за толщиной: он может быть тонким (менее 0,45 мм), а лучше брать не менее 0,5 мм. Отличается сравнительно невысоким рельефом. Разновидности: С-8, С-10, С-21, С-44.
- Н — несущий. Такой профлист устанавливают на плоские крыши или на несъёмную опалубку. Словом, в те места, где изделие испытывает сильную нагрузку. Несущий профлист отличается увеличенным рельефом и толщиной металла. Разновидности: Н-60, Н-75, Н-114.
- НС — универсальный. Такие изделия применяют и на стенах, и на кровле. Это промежуточный вариант между стеновым и несущим профлистом. Разновидности: НС-35.
- МП — универсальный. Эта маркировка свойственна профнастилу от компании «Металл Профиль». Такой профлист можно использовать для фасадов, заборов и даже кровли. Разновидности: МП-10, МП-18, МП-20, МП-35.
Из всего многообразия профлистов профессиональные строители рекомендуют обшивать деревянный дом следующими: С-21, С-44, МП-10, МП-18, МП-20, МП-35, НС-35.
Это не строгое правило, и вы можете использовать какой угодно профлист — хоть Н-75. Но помните: такие изделия нужны для иных целей. Они не слишком красивы и стоят дороже, поскольку на их производство уходит больше стали.
В статье упоминаются категории
Обшиваем деревянный дом профлистом
Обшивать деревянный дом профлистом строители советуют за три этапа:
- Подготовить стены.
- Смонтировать обрешётку.
- Установить профнастил.
Причём, рекомендуют применять технологию утеплённого вентилируемого фасада. С ней стены будут «дышать», на них не будет образовываться конденсат, а утеплитель позволит сэкономить на отоплении. Кроме того, если дом новый, вентилируемый фасад останется целым при усадке.
Если просто прикрутить профлист прямо к дереву (а некоторые плохо знающие люди так и делают), то стены не будут защищены от сырости. Дерево начнёт гнить.
Поэтому обшиваем деревянный дом профлистом именно по системе вентилируемого фасада.
Первый этап — подготовка стен
Первым делом строители советуют проверить деревянные стены. Проверять необходимо вручную — в прямом смысле слова. Гнилые места обычно мягкие — их нужно обязательно вскрыть и заменить. В особо тяжёлых случаях придётся заменить целые брёвна или брусы, возможно даже на венце.
Гниль и плесень необходимо зачистить с верхним слоем дерева, а потом обработать специальным антисептиком глубокого проникновения. Есть специальные невымываемые грунтовочные антисептики — можно взять их. Вдобавок, чтобы жуки-короеды не съели ваши стены, строители советуют также использовать инсектицидные пропитки.
Щели и трещины также нужно заделать. Используйте новые уплотнительные материалы для больших щелей. Трещины можно обработать герметиком, чтобы туда не попадала влага.
Вся эта подготовка нужна, чтобы под профнастилом стены не гнили. Ведь за облицовкой вы уже не увидите ни грибка, ни трухлявого места.
Второй этап — монтаж подконструкции
Для деревянных домов строители обычно применяют вертикальную или горизонтальную подконструкции. Недостаточной плотности стен в деревянных домах почти не бывает: даже стены из обычной сосны должны высохнуть наполовину, чтобы их плотность стала меньше 600 кг/м3. А значит, перекрёстная или межэтажная подконструкции просто не понадобятся.
ВАЖНО:
Если подконструкция горизонтальная, значит профлист надо крепить к ней вертикально. Если же подконструкция вертикальная — профлист на ней будет расположен горизонтально.
Монтаж подконструкции обычно происходит так:
- Разметка. При помощи уровней и рулетки разметьте точки, где вы будете сверлить отверстия под кронштейны. Не делайте большие отступы: 50-60 см будет достаточно.
- Установка прокладок. Под кронштейны можно наклеить изолоновые прокладки, чтобы не было мостиков холода. Хотя это не обязательно, поскольку они будут слабо выражены благодаря сниженной теплопроводности древесины.
- Монтаж кронштейнов. К ранее размеченным местам прикрепите кронштейны — можно использовать обычные саморезы по дереву. Если вы решили использовать горизонтальную подконструкцию — монтируйте кронштейны горизонтально, если подконструкция вертикальная — то вертикально.
- Монтаж теплоизоляции. Обрежьте и установите утеплитель вплотную к стене, между кронштейнами, чтобы те торчали наружу. Возможно вам придётся использовать удлинители кронштейнов. Крепят теплоизоляцию к стене на тарельчатые дюбели. Но можно установить её просто враспор, закрепив горизонтальными планками, чтобы она не съезжала.
- Монтаж гидроизоляции. Гидро- ветрозащитная мембрана отрезается размером чуть больше стены. Размотайте её параллельно земле и закрепите тарельчатыми дюбелями. Смотрите за нахлёстом — он должен быть не менее 10 см.
- Монтаж направляющих. Для горизонтальной и вертикальной подконструкции хватит г-образного профиля. Прикрепите его к кронштейнам на саморезы.
ВАЖНО:
Обязательно оставьте зазор минимум в 50 мм между теплоизоляцией и облицовкой. Это нужно, чтобы стена проветривалась.
Третий этап — установка профлиста
Самое сложное позади. Осталось лишь обшить дом профлистом. Нужное количество материала должны рассчитать вам ещё на этапе заказа. Добросовестные компании просят проект вашего дома и сами калькулируют, сколько каких материалов вам понадобится.
Дальше всё просто:
- Закрепите на цоколь специальную планку — её крепят саморезами с EPDM-прокладкой.
- Отрежьте профнастил нужного размера и фигуры. Для этого возьмите просечные ножницы, но не пользуйтесь болгаркой, иначе она выжжет цинк и материал заржавеет.
- Закрепите листы на направляющих при помощи саморезов с EPDM-прокладками. Устанавливайте листы снизу вверх и с минимальным нахлйстом в одну волну.
- Смонтируйте доборные элементы на углах, отливах, оконных и дверных проёмах.
Иногда отдельного внимания требует фронтон, если он отделён от фасада дома конструктивными элементами. Но здесь нет ничего страшного: конструктивный элемент закрывается планкой, а на сам фронтон точно так же монтируют обрешётку.
Если опасаетесь, что обшить дом профлистом у вас получится криво, можно сперва потренироваться на стене, которую не видно с улицы.
Итог
Как вы поняли, обшить деревянный дом профнастилом своими руками довольно просто. Нужно лишь обработать стены, установить подконструкцию и прикрутить на неё сам профлист. Следуйте советам бывалых строителей и покупайте только качественные материалы — тогда ваш дом будет радовать вас отличным внешним видом долгие годы!
Поделитесь своей историей.
Оставить заявку
на консультацию
Обшивка дома профнастилом – это весьма экономичный и практичный способ декорирования фасада. Данный материал отличается долговечностью и износостойкостью. Причем для работы с ним не требуются особые навыки, потому справиться с задачей и человек, не слишком искушенный в строительной премудрости.
Читайте также: Технические характеристики и особенности профнастила Н60
Плюсы и минусы
Основное достоинство материал – это продолжительный срок эксплуатации. Даже обычный оцинкованный лист прослужит вам 30 лет, а вариант, покрытый слоем полимера, все 45.
Профнастил:
- легко обрабатывается;
- гнется;
- сверлится.
Листы, имеющие защитную полимерную пленку:
- не боятся коррозии;
- красиво выглядят;
- не требуют сложного ухода.
Правда, стоит он примерно на 20 процентов больше, чем обычный оцинкованный лист, но последним дом обшивать вряд ли кто-нибудь пожелает.
Читайте также: Какой вид профнастила лучше выбрать для крыши дома
Существующие цвета полимерного защитно-декоративного покрытия позволяют подобрать для дома идеальный вариант и сделать его вид уникальным. При этом поверхность у профнастила бывает, как глянцевой, так и матовой. Встречаются и разновидности, имитирующие:
- кирпич;
- камень;
- мрамор;
- дерево и пр.
Беда в том, что подобные варианты стоят намного дороже.
Выбор профнастила
Чтобы обшить стену дома, следует выбирать профнастил, в маркировке которого присутствует «С». У него есть такие особенности:
- гофрирование трапециевидное;
- высота профиля от 8 миллиметров до 44;
- декоративный слой встречается как однотонный, так и текстурный.
Для домов, расположенных в ветреной местности, рекомендуется покупать листы с маркировкой от С15 до С21. Эти варианты более жесткие и не деформируются даже при серьезных нагрузках.
Как рассчитать материал
В первую очередь необходимо определить площадь всех стен. Из результата вычитают:
- окна;
- двери;
- прочие участки, которые останутся без обшивки.
Далее к сумме добавляют площадь фронтонов. Затем останется только разделить результат на размер листа (стандарт – 2,3 метра квадратных). В итоге вы получите необходимое количество профнастила в штуках. К результату советуем добавить еще 2 или 3 листа на всякий случай. Для совмещения краев, оформления окончаний и углов, необходимы соединительные (доборные) элементы. Это особые специфически изогнутые профили, выпускаемые длиной от 125 до 320 сантиметров. Поскольку расчет производится в погонных метрах, определить количество не составит труда.
Обшивка дома профнастилом – общее представление
Работы разделяются на следующие этапы:
- подготовка стен;
- монтаж каркаса;
- установка листов и соединительных планок.
В некоторых случаях целесообразно в параллельном режиме провести и утепление дома. В данной ситуации термоизоляцию кладут после каркаса.
Профнастил допустимо крепить как вертикально, так и горизонтально – это никак не влияет на его эксплуатационные свойства.
Между облицовкой и стеной следует оставлять небольшой зазор для вентиляции.
Если речь идет об обшивке деревянного строения, то лучше пускать на каркас брусок. На кирпичной стене его монтируют из металлического профиля.
Подготовка
Незначительные дефекты бревенчатого или каменного дома под листами совершенно не видны, потому тратить время на выравнивание нецелесообразно. Достаточно будет:
- заделать трещины;
- проконопатить щели;
- провести обработку от грибка.
Перед началом работ необходимо демонтировать:
- водосточную систему;
- наличники;
- светильники и пр.
Кирпич со следами грибка обрабатывают хлорсодержащими составами. Дерево не менее 2-х раз покрывают грунтовкой с антисептиком.
Каркас
Каркасные элементы следует устанавливать в одной плоскости – несоблюдение этого правила приводит к деформации материала и ухудшению прочности.
Лучше всего использовать регулируемые кронштейны – они сгодятся для брусков и профилей. Порядок действий такой:
- на стене делают по уровню разметку – вертикальные (горизонтальные) линии с шагом в 0,4 м;
- по ним проставляют точки (0,5-0,6 м);
- далее сверлят отверстия (в дереве этот этап пропускают);
- устанавливают кронштейны на дюбеля (или саморезы);
- на них крепят профиль или брусок (сначала крайние – по ним натягивают леску в 3-х местах поперек стены – она будет маячком для следующих);
- по проемам устанавливают дополнительные профили (по периметру);
- между направляющими размещают утеплитель (лучше прессованную минвату);
- плиты прибивают специальными дюбелями (по 5 на штуку);
- теплоизоляцию прикрывают гидро-ветрозащитной пленкой (укладывается перпендикулярно профилю с 10-сантимметровым нахлестом);
- швы заклеиваются скотчем;
- понизу каркаса устанавливают цокольные отливы – их кладут так, чтобы следующий находил на предыдущий на 2 или 3 см.
Покончив с этим, приступают к подготовке проемов. Для этого используется откосная планка – ее подрезают по размеру коробки, прижимают к внешнему торцу каркаса и привинчивают саморезами (шаг – 30 см). По завершении устанавливают угловые доборы.
Обшивка
Укладку профлиста стоит начинать с тыльной стены. Если листы кладутся горизонтально, то стартуют от угла или проема двери. Вертикальный вариант требует иного подхода – здесь материал монтируется с цоколя – снизу вверх.
С профнастила следует перед началом обшивания снять защитную пленку. Далее:
- лист прижимают к каркасу в районе угла дома и прихватывают внизу саморезом;
- затем его выравнивают по ватерпасу и завершают фиксацию с шагов в 30 см (через две волны);
- следующий элемент устанавливают с 15-сантиметровым нахлестом на предыдущий.
На стыках фиксацию осуществляют через полметра. Максимально допустимое отклонение по вертикали составляет 0,6 см.
Далее приступают к отделке оконных и дверных проемов. Раскрой профнастила производят по фактическим размерам. Для этого используют:
- электролобзик;
- ножницы;
- ножовку.
На завершающем этапе крепят доборные профили на местах стыков. Торцы между стенами и карнизами закрывают молдингом.
Крепя профнастил, старайтесь не слишком его растягивать – листы должны прилегать друг к другу плотно, при этом на стыках следует оставить зазор до 1 мм (он компенсирует при необходимости температурное расширение металла).
При постройке индивидуального жилого дома или дачи внимание уделяется не только внутреннему убранству строения, но и его эстетичному внешнему виду, поэтому вопросы отделки волнуют практически каждого домовладельца. Сегодня многие выбирают обшивку профнастилом – это красиво, удобно и недорого. Особенно эффективно преображается видавшее виды строение. Как обшить частный дом, в том числе фронтон и фундамент гофролистом самостоятельно, не нанимая бригаду отделочников, давайте разберемся вместе.
Содержание
- 1. Преимущества и недостатки применения профлиста
- 2. Как красиво обшить дом: выбираем профнастил
- 3. Расчет необходимого количества материала
- 4. Требуются доборные элементы для монтажа
- 5. Обшиваем дом снаружи своими руками
- 5.1. Подготовка поверхностей к отделке
- 5.2. Монтаж несущего каркаса для деревянного дома
- 5.3. Монтаж несущего каркаса для кирпичного дома
- 5.4. Отделка фасада профлистом, в том числе, с утеплителем
- 5.5. Нюансы обшивки фронтона
- 5.6. Особенности отделки цоколя фундамента
- 6. Комментарии посетителей по теме статьи
Преимущества и недостатки применения профлиста
Обшить дом своими руками, используя профлист, может практически каждый. Работа с этим отделочным материалом не требует каких-то специальных навыков, богатого опыта выполнения строительных работ или профильного образования. Однако прежде, чем делать выбор в пользу профилированного листа, следует сначала ознакомиться с его преимуществами и недостатками. Основные плюсы отделки профнастилом:
- Материал универсален. Если после окончания отделки дома остались лишние листы, из них возможно сделать забор, навес или крышу какой-нибудь хозяйственной постройки.
- За покрытием легко и просто ухаживать. Пыль и грязь не накапливаются на металлическом листе, а чтобы дом и завалинка выглядели красиво и аккуратно всегда, есть возможность помыть фасад, что несложно.
- Легкость монтажа. С процессом справится каждый из нас, даже если Вы впервые участвуете в отделочных работах. Если один из листов во время эксплуатации повредится, то заменить его получится очень быстро.
- Доступная стоимость. Профилированные листы стоят недорого, как и доборные элементы к ним, а также крепеж. К тому же, если монтировать такой настил самостоятельно, получится сэкономить на оплате услуг бригады отделочников.Широкий выбор оформления материала. Современные производители предлагают богатый ассортимент профлиста самых разных цветов, даже с узорами и рисунками, поэтому подобрать подходящий вариант для воплощения своих дизайнерских задумок будет легко. Гофролист не горит. По этой причине он считается пожаробезопасным материалом. Профнастил изготавливается из металла, покрытого пленкой из полимерных соединений. Такая технология делает его устойчивым к коррозии и повышает срок службы значительно.
Есть у профнастила и некоторые недостатки. Если неправильно осуществлять процессы резки или сверления, либо взять неподходящий инструмент, то срок службы листа значительно сократится. Плохо закрепленные элементы может сорвать сильным порывом ветра.
Под отделкой из гофролиста обязательно должна быть тепло- и звукоизоляция, так как материал хорошо проводит тепло и издает громкие звуки во время града, а также дождя.
Как красиво обшить дом: выбираем профнастил
Чтобы отделка дома получилась не только прочной и дешевой, но еще и эстетически привлекательной, важно ответственно подойти к выбору профнастила. Специалисты рекомендуют выбирать материал с полимерным покрытием – оно прочнее лакокрасочного, не скалывается при ударах или иных механических воздействиях, а, значит, листы дольше будут выглядеть как новые.
Назначение профнастила легко определить по первой букве в его маркировке. Если это Н – то данный лист предназначен для постройки сараев, гаражей или помещений производственного назначения. Листы марки НС – универсальные, чаще всего используются для устройства кровельного покрытия. Для отделки лучше брать профилированный лист марки С – он выпускается специально для отделочных работ.
Высота волны в миллиметрах – это цифра, которая следует сразу за буквой. То есть под маркой С8 скрывается стеновой профнастил с высотой волны 8 мм, а НС10 – это универсальные (кровельные) листы с волной 10 мм. Лучше брать не слишком рельефные листы – С8 или С10. Если обшить дом листом с большой высотой волны, то здание снаружи будет похоже на сарай или ангар, но не на жилье.
Профнастил, декорированный под древесину или камень, стоит почти вдвое дороже просто окрашенных листов. Здесь владелец сам решает, нужно ли переплачивать за эстетику. К примеру, если оформить коттедж однотонным гофролистом в сочетании с комплектующими контрастного оттенка, а откосы и углы окон отделать доской, то эффект получится просто потрясающий.
Что касается толщины листов – здесь работает простое правило: «чем толще, тем лучше», так как от этого показателя напрямую зависит прочность отделки.
Минимальная толщина, рекомендуемая профессионалами, составляет 0,5 мм.
В продаже несложно найти профилированный лист толщиной 0,4 мм и даже тоньше, но его долговечность намного меньше, и риск повреждений в разы выше.
Расчет необходимого количества материала
Прежде, чем отправляться в специализированный магазин за профнастилом, потребуется рассчитать необходимое количество. Это важная процедура: если купить слишком много листа, будет лишняя трата денег, придется придумывать, куда деть остатки. Приобретая слишком мало, владелец обречен на дополнительную поездку в магазин, что отнимает время и отнюдь не улучшает настроение.
В первую очередь, нужно определить наружную площадь поверхности стен. Для этого последовательно перемножается длина и ширина каждой стены в метрах, полученные результаты суммируются. Вычитать из полученного значения площадь оконных и дверных проемов не нужно, иначе около них придется устанавливать кусочки и обрезки профлиста, а это некрасиво. Рассчитав общую площадь наружных стен, пора приступать к выбору типа профлиста для обшивки.
Если планируется ориентировать «волны» гофролиста в вертикальном направлении, то лучше подбирать листы, которые по длине совпадают с высотой обшиваемого здания – так их будет проще монтировать.
Путем умножения длины и ширины листов понравившегося профнастила получают его площадь. Затем:
- разделить суммарную площадь наружных стен на площадь одного листа;
- округлить результат в большую сторону (даже если получилось, к примеру, 41,2 листа, то округлять нужно до 42);
- умножить полученное значение на 1,15 (это 15%-ый запас – своеобразный резерв материала);
- снова округлить результат в большую сторону – это и будет необходимое число профилированных листов.
Представленный расчет удобно рассмотреть на примере. Если планируется отделать одноэтажный жилой дом простой прямоугольной формы высотой 3,5 м, с длиной стен 15 м (продольных) и 9 м (поперечных), то расчет будет производиться по предложенному выше алгоритму, то есть первым шагом становится вычисление наружной площади стен:
- вычисляется площадь поперечной стены – 3,5*9=31,5 м2, так как таких стен две, результат нужно увеличить вдвое – 31,5*2=63м2;
- аналогичный расчет производится для продольных стен – 3,5*15=52,5м2, 52,5*2=105 м2;
- чтобы узнать общую площадь фасада, подлежащую обшивке, требуется сложить площади продольных и поперечных стен – 63 + 105 = 168 м2;
- выбранный профиль С10-0,5-1160, его высота составляет 3,5 м, тогда площадь будет равняться 3,5*1,16=4,06 м2;
- площадь, предназначенную под обшивку, нужно поделить на квадратуру одного листа: 168/4,06=41,38 шт, если округлить число в большую сторону, получится 42 листа;
- нужно добавить резерв материала 42*1,15 = 48,3 листа, затем снова округлить до ближайшего большего целого числа 48,3≈49 листов;
- в итоге, для обшивки понадобится приобрести 49 листов профнастила.
Требуются доборные элементы для монтажа
Чтобы смонтировать обшивку, одного лишь профнастила недостаточно, потребуется закупить комплект доборных элементов для монтажа. Каждая из разновидностей доборных элементов выполняет определенную функцию, с ними конструкция обшивки не только выглядит эстетичной и завершенной, но и служит дольше. Основные типы доборных элементов:
- Планка цокольная. Элемент прикрепляется непосредственно к обрешетке до начала обустройства обшивки из профилированного листа. Защищает от осадков верх цоколя, что препятствует его разрушению.
- Наличник — деталь декоративного назначения, монтируется для отделки проемов.
- Подоконный отлив. Размещается в низу откоса окна (установка производится до монтажа основной обшивки). Служит для предохранения поверхности под окном от воздействия дождевых потоков.
- Молдинг. Элемент декоративного назначения, монтируемый до начала устройства профнастила, сразу на обрешетку. Нужен для стыковки свеса карниза с фасадом здания.
- Наружный угол. Монтируется по завершению обшивки, поэтому элементы крепежа остаются видимыми. Устанавливается с целью защиты зазоров на углах от попадания в них осадков и мусора. Придает завершенный и гармоничный вид оформлению фасада.
- Внутренний угол. Закрепляется с внутренней стороны углов дома. Назначение – аналогично углу наружному.
- Сложный наружный угол / сложный внутренний угол. Функции аналогичны простым углам, но элемент монтируется к обрешетке, поэтому крепежные элементы после завершения отделочных работ снаружи не видны.
- Планка стыковочная. Защищает обшивочные стыки на поверхности фасада.
- Планка откосная. Нужна для устройства обрамлений проемов, предотвращает попадание влаги и загрязнений.
Обшиваем дом снаружи своими руками
Как и любой строительный процесс, отделка фасада здания с применением листов профнастила производится в несколько этапов. Важным считаются подготовка поверхности наружных стен к производству отделочных работ, обустройство каркаса и закрепление обшивки из профилированного листа и доборных элементов. Устройство теплоизоляции допускается производить после того, как смонтирован каркас.
Подготовка поверхностей к отделке
Подготовительный процесс начинается с тщательного обследования состояния фасада здания. Если выявлены только незначительные дефекты, к примеру, неровности, то тщательного выравнивания не потребуется, так как под профлистом они не будут заметны. Если же обнаружены трещины или грибковые отложения (в том числе, на завалинке), их нужно будет устранить до начала монтажных работ.
При обнаружении грибка стену нужно тщательно очистить, а затем провести обработку хлорсодержащим составом. Стены из дерева дополнительно обрабатывают антисептиком – как минимум дважды, а лучше 3 раза, после чего дожидаются просыхания поверхности. Сейчас есть возможность приобрести бесцветную антисептическую грунтовку для деревянных фасадов и обработать ею стены.
Монтаж несущего каркаса для деревянного дома
Если индивидуальный жилой дом (в том числе, с завалинкой) построен из бруса, то можно закрепить профнастил на деревянном каркасе. Конечно, специальные профили из стали намного прочнее и надежнее, но при желании их вполне можно заменить поставленной на ребро обрезной доской или бруском.
Инструкция по монтажу каркаса из дерева выглядит так:
- Закрепление вертикально направленных балок к наружной стене на расстоянии 0,6 м друг от друга с помощью крепежей Г-образной формы. Проверка расположения отвесом или уровнем. Корректировка при необходимости.
- Крепление горизонтальных балок. Они монтируются перпендикулярно вертикальным по аналогичной технологии.
- Уложить утеплитель в «прямоугольники» между вертикальными и горизонтальными балками;
- Закрепить слой пароизоляционного материала. Он нужен, чтобы избежать непосредственного контакта металлического профнастила и деревянного каркаса.
Монтаж несущего каркаса для кирпичного дома
От качества монтажа несущего каркаса зависит и долговечность обшивки, и ее внешний вид, поэтому к процессу нужно подходить со всей ответственностью. Главное требование к каркасу – идеально ровное крепление. С процессом устройства металлического каркаса для кирпичного здания можно ознакомиться на фото к статье, а ниже приведена пошаговая инструкция:
- Сделать разметку под кронштейны, начиная от угла здания. Для определения вертикали используют отвес или уровень. На строго вертикальной линии отмечают точки с промежутком 0,5-0,6 м. Следующую линию размечают, отступив 0,4 м от предыдущей и т.д.
- В размеченных точках просверлить отверстия под крепежные элементы. Кронштейны ставят через прокладки из паронита и крепят с помощью дюбель-гвоздей. Нельзя, чтобы отверстия совпадали со швами кирпичной кладки.
- Взять направляющий профиль, приложить к кронштейнам, «наживить» метизами. Проверить горизонтальность профиля при помощи уровня, при необходимости откорректировать его положение. Остальные профили установить аналогично.
- Закрепить профиль вдоль периметров проемов окон и дверей. Тогда обрешетка получится непрерывной и более надежной.
Следует учитывать, что стены из пустотного кирпича нельзя сверлить при помощи перфоратора. После окончания монтажа обрешетки по всем стенам здания можно начинать монтаж доборных элементов или устройство теплоизоляционного слоя – в зависимости от того, какая конструктивная схема обшивки выбрана.
Отделка фасада профлистом, в том числе, с утеплителем
Слой утеплителя закрепляется сразу после монтажа каркаса. Рекомендуется отдавать предпочтение теплоизоляционным материалам в плитной форме, к примеру, минераловатным плитам. Утеплитель прикрепляется к стене тарельчатыми дюбелями, начиная с нижнего яруса в верхнем направлении. Вертикальные швы нужно делать со смещением друг относительно друга в каждом ряду. Не надо оставлять зазоров между плитами!
Чтобы закрепить утеплитель, потребуется просверлить 5 отверстий (можно прямо через минвату) – 4 по углам и 1 в центре, тогда теплоизоляционный слой будет хорошо держаться. Поверх теплоизоляции закрепляется слой влаго- и ветрозащитного материала в направлении, перпендикулярном каркасу. Ветроизоляция крепится с помощью саморезов к металлическому каркасу или строительным степлером – к деревянному.
Устройство обшивки рекомендуется начинать от заднего фасада здания к переднему. Сначала устанавливается цокольный отлив, затем откосными планками обрамляют проем двери. Далее следует отделка оконных проемов, соединительных планок, углов как наружных, так и внутренних.
Только после окончания этих работ можно начинать непосредственно монтаж профлиста:
- снять защитный слой с металлического листа;
- приставить первый лист к угловой части обрешетки и наживить в нижней половине саморезом;
- скорректировать положение в соответствии с показаниями уровня и закрепить, закручивая саморезы в утопленные части профиля через каждые 2-3 «волны»;
- приложить следующий профлист с нахлестом в одну волну к предыдущему, выровнять и также закрепить (не нужно слишком сильно натягивать листы – чтобы компенсировать температурные расширения, потребуется небольшой зазор, около 1 мм, в местах крепления);
- для отделки проемов раскроить листы по предварительно произведенным замерам (используется электрический лобзик, ножовка или ножницы по металлу).
Нюансы обшивки фронтона
Отделка фронтонов – финальный момент обустройства обшивки дома. Прежде, чем приступать к установке, деревянные поверхности нужно обязательно обработать гидрозащитным составом и подождать, пока они полностью высохнут. Затем необходимо смонтировать обрешетку с шагом 30-40 см и заполнить ячейки утеплителем (если запланирован утепленный чердак).
Сверху слоя теплоизоляции устраивают специальную мембрану – она обеспечит защиту от влаги. Поверх мембраны устанавливается «контробрешетка» для создания вентиляционного зазора. Отлив прикручивают снизу, закрепляя непосредственно на обрешетке. Устанавливают торцевые планки – в местах стыков и по бокам. Затем профлист раскраивают и монтируют на фронтон, заводя под торцевые планки (шаг размещения саморезов – 0,3 м).
Особенности отделки цоколя фундамента
При правильном устройстве обшивки цоколя фундамента он прослужит до 50 лет без дефектов при эксплуатации. Профессионалы рекомендуют с особым вниманием относиться к отделке цокольной части фундмента, так как она подвергается интенсивным агрессивным воздействиям окружающей среды. Особенности отделки цоколя профлистом:
- Прежде, чем приступать к устройству каркаса под профнастил, нужно позаботиться о защите основной конструкции цоколя фундамента. На бетонную поверхность наносится гидроизолирующий слой (а лучше два) – гидроизоляция может быть обмазочной, оклеечной или штукатурной.
- Верх цоколя и его вертикальную поверхность нужно утеплить минватой или базальтовыми плитами. Это необходимо потому, что холод часто проникает к полу и перекрытиям именно через цоколь. Поверх базальтовых плит обязательно устраивают пароизоляцию, чтобы избежать выкрашивания утеплителя.
- Провести герметизацию стыков между цоколем и отмосткой. В качестве герметизирующего материала можно использовать мембрану, а также более простые варианты – например, гидростеклоизол.
- Если профлист крепится на брус, то можно использовать саморезы. Эти метизы подходят и для крепления на разнообразные виды металлического профия, тогда как заклепки могут применяться только при фиксации профлиста на каркасе из металла, и для дерева они не подойдут.
- Заклепки считаются более надежным вариантом закрепления, по мнению профессионалов, они практически «вечные», тогда как крепление саморезами имеет свойство ослабевать с течением времени.
- Начинать монтаж профлиста по цоколю можно с любого угла здания. Листы обязательно монтируют внахлест.
Уважаемый читатель! Ваши замечания, предложения или отзыв послужат наградой автору материала. Спасибо за внимание!
Следующий видеоролик тщательно подобран и обязательно поможет восприятию изложенного.