Если вы когда-либо рассматривали добротную крышу из глиняной черепицы, то наверняка задавались вопросом: а на чем держатся все черепки? Не слетают ли часом? Сколько людей нужно, чтобы произвести монтаж натуральной черепицы на такой высоте, и реально ли справиться одному-двум? И играет ли большую роль в таком процессе мастерство и опыт?
Такие вопросы всегда появляются у тех, кто решается на это красивое и выдержанное веками кровельное покрытие. Ведь с хрупкими современными аналогами все более-менее понятно: разрезать, наклеить, закрепить саморезом – и все готово. А что делать с такими тяжелыми по весу элементами, как у керамической черепицы, за что их крепить и как обеспечить безопасность людей внизу?
Да, конечно, из столетия в столетия мастера кровли передавали и совершенствовали свой опыт, но и черепки они тоже выпекали поштучно и вручную. А современные производители не только наладили масштабное производство, но и совершенно изменили подход у монтаж черепицы, для чего проявили изобретательность и добавили специальные аксессуары.
С чего тогда начать? Постараемся сейчас проиллюстрировать весь процесс как можно более детально.
Этап I. Расчет и проектирование черепичной кровли
Начнем с самого главного – проектирования. Кроме самой черепицы для скатов, вам понадобятся гидроизоляционные подложки, карнизный свес и конек с ендовой:
Заранее продумайте, какие именно из этих элементов вам понадобятся, сколько черепицы уйдет на скаты (посчитайте по площади, а на 1 кв.метр обычно расход 9-15 черепков).
А также решите прямо на этом этапе, будете ли вы в будущем использовать чердачное помещение как жилое, ведь этого зависит само устройство кровельного пирога:
Этап II. Сборка стропильной системы
Грамотно и качественно выполненный монтаж – одно из важнейших условий долговечности черепичной кровли. Давайте рассмотрим его основные этапы. Начнем с подготовительных работ.
Перед самой укладкой черепицы обязательно проверьте геометрию стропильной конструкции, измерьте диагонали и сравните их длину. Все неровности обязательно нужно выровнять, потому что у замков черепицы крайне малый диапазон движения.
Т.е. исправить изъяны при помощи самого кровельного покрытия вы вообще не сможете, в отличие от мягкой кровли, которая способна обогнуть любой радиус.
Поэтому вооружайтесь двухметровой рейкой или шнуркой, и проверьте все плоскости. Отклонение не должны быть более 5 мм по длине в 2 м. Теперь для удобства разложите черепицу стопками по пять-шесть штук на противоположных скатах, чтобы создать равномерную нагрузку на стропила.
Если вы определились с кровельным пирогом, приступайте к устройству стропильной системы. Оптимальный шаг стропил – до 75 см, ведь у натуральной черепицы вес достаточно существенен.
Обрешетка – это основа, на которую опирается черепица, поэтому важно правильно рассчитать шаг обрешетки так, чтобы получилось целое число черепицы на крыше. Поэтому при помощи уровня следите за тем, чтобы брус располагался строго на горизонтальной поверхности. Используете брусья хвойные породы, без проходных сучков и обзола. Для стропил, которые установлены с шагом:
- не более 75 см, возьмите бруски сечением 30 на 50 мм;
- превышают 90 см, бруски нужны 40 на 50 мм;
- если шаг стропил достигает 110 см, тогда бруски должны быть размерами 40 на 60 мм или 50 на 50.
Чтобы сделать правильную разметку рядов, используется разметочный шнур. Его натягивают по сделанным отметкам.
Особенно тщательно продумайте расположение контробрешетки там, где будет расположено мансардное окно:
Теперь приступайте к установке карнизной планки или капельника, задача которых – отводить конденсат и предотвращать намокание деревянных конструкций.
Установка капельников – вообще самое простое из всего монтажа:
Этап III. Обустройство гидроизоляции и обрешетки
Как только основание будет готово, переходите к устройству гидроизоляции:
- Шаг 1. По обе стороны ендовы к стропильным ногам прибейте бруски.
- Шаг 2. Поверх контробрешетки разложите гидроизоляционную мембрану, обязательно надписью и лицевой поверхностью вверх.
- Шаг 3. Подрежьте ее по краю карнизного свеса с запасом не менее 15 см. Укладывайте ее, начиная с правого нижнего угла, и фиксируйте при помощью степлера, выравнивая по капельнику. В этом вам поможет двусторонний скотч.
Вот как все это выглядит на практике:
Теперь набейте контробрешетку прямо к стропилам, поверх мембраны, гвоздями с шагом примерно 30 см. Вентиляционный зазор под карнизом светом закройте перфорированной вентиляционной лентой.
Чтобы выяснить оптимальное положение нижней опорной обрешетки, нужно примерить черепицу из нижнего ряда и кронштейн водосточного желоба. Брус опорной обрешетки следует закрепить на расстоянии от 32 до 39 см от нижнего края:
На этом этапе очень важно правильно гидроизолировать фронтонные свесы:
К слову, чтобы фронтонные свесы получились красивыми, на них крепят специальные боковые черепицы.
Также можно прибегнуть к традиционному способу, устроив фронтона резными досками, которые еще называются причелинами. Их нужно всего лишь обработать антисептиком и защитить металлическим фартуком.
Этап IV. Монтаж водосточного желоба
Теперь установите водосточный желоб, на заранее смонтированное крепление. К стене здания закрепите хомут водосточной трубы и соберите колена с соединительными элементами.
Сами торцы водосточного желоба на фронтонах закройте универсальным наконечником-заглушкой, чтобы желоб не мешал установке нижней фронтонной черепицы.
А прямые элементы желоба соедините стыковочным элементом и закройте с внутренний стороны при помощи кляммеров, которые крепятся к дополнительной обрешетке:
Этап V. Работа с ендовой
Ендовы укладывайте, начиная с карнизного свеса, снизу вверх. После укладки ее можно подрезать на 3-4 см, чтобы предотвратить сползание желобка в верхней части.
Если вам нужно подобрать точный размер ендовы, тогда руководствуетесь таким простым принципом:
- в случае, если длина ендовы будет не более 4 метра, ширина каждой половинки должна быть 20 см, а в развернутом виде около 55 см.
- если же ендова будет достаточно длинной, больше 4 метров, то в развернутом состоянии стальной лист должен быть шириной не менее 66 см.
Зафиксируйте ендову к обрешетке двумя шурупами. Лапки с обеих сторон подрежьте для плотного сопряжения, закрепите саморезами, а их стык проклейте герметизирующей лентой.
Далее края прокатите роликом, чтобы защитить от попадания пыли и мусора в подкровельное пространство:
С каждого края желобка ендовы установите самоклеющуюся поролоновую полосу с водоотталкивающей пропиткой.
С обеих сторон ендовы вдоль всего карнизного свеса крепится аэроэлемент свеса, который не должен заходить в ендову далее, чем на 10 см от края желобка, в противном случае он будет задерживать там мусор, палые листья и сход снега.
Следите за тем, чтобы видимая часть ендовы была не менее 13 и 15 см. Дело в том, что если желобок окажется полностью закрыт черепицей, то в нем станет накапливаться дождевая вода.
Этап VI. Укладка черепицы на скаты
Итак, теперь, когда все готово, на фронтонный свес примерьте фронтонную черепицу, которая должна лежать с зазором 1 см от лобовой доски.
На обрешетке отметьте левый край фронтонной черепицы, а влево от нее отметьте положение будущих столбцов через 90 см, из расчета 30 см на столбец.
При помощи шнурки нанесите эту разметку на обрешетку. Теперь свободно выложите нижний первый ряд черепицы, при этом положение каждой третьей черепицы внимательно проверяйте по нанесенным ранее отметкам.
Опорный шип, который будет опираться в лобовую доску, нужно сбить молотком, как на этом фото мастер-классе:
Теперь каждую черепицу нижнего ряда закрепите саморезом через просверленные в гребне дыры, и выложите первый столбец фронтонной черепицы по предварительно отмеченной вертикальной линии. При этом каждую черепицу крепите в верхней части двумя шурупами.
После этого разложите черепицу на скате, снизу вверх по нанесенной на обрешетку вертикальной разметке:
Чтобы перемещаться по черепичной кровле, вам понадобится только страховочная привязь – наступать можно везде. Укладку и разметку черепицы на шатровых и вальмовых крышах начинайте с середины ската. Для этого вам понадобится найти середину треугольника: просто от самой верхушки выложите вертикальный ряд из черепицы, прямо по центру, а теперь уложите нижний ряд.
После этого сделайте разметку вертикальных рядов там, где у вас получится, и укладываете так черепицу снизу вверх, по рядам, начиная от середины ската по направлению к хребтам.
Этап VII. Фиксация черепиц разными методами
Теперь поговорим о креплении черепиц. До 60 градусов большая часть черепицы вообще не нуждается в креплении, обязательно закрепляют только нижний ряд на свесе, верхние коньковые ряды и боковые фронтонные.
А также крепят всю подрезанную черепицу, что обычно располагается на ендове, хребтах и примыкает к стенам мансардным окнам и люкам. В регионах с сильными ветрами черепки дополнительно закрепляют проволокой.
Но отдельно выпускается пазовая черепица, которую еще называют замковой. У нее самая большая площадь и профилированная форма, а отличается такая черепица от других наличием замков.
Замки представляет собой два края, верхний и боковой, которые накладывается на соседние, защелкиваются и обеспечивают надежную герметичность покрытия. Кроме того, внизу такая черепица имеет выступы, которые при монтаже цепляется за брусья обрешетки.
Самые популярные модели такой черепицы – это двойная S-образная, голландка и S-образная марсельская. У большинства из них замки раздвижные, благодаря чему периоды черепицы можно делать более широкими или узкими, насколько получится. Благодаря наличию таких раздвижных замков черепица идеально подходит уже к существующему шагу брусков, и ее не нужно подрезать:
Кроме того, в основном вся черепица сегодня выпускается с двумя изготовленными отверстиями под шурупы. Они не сквозные, стоит заметить.
Поэтому если черепицу вы решите крепить, тогда эти отверстия нужно просверлить сверлом в 6 мм и зафиксировать в верхней части к обрешетки при помощи двух антикоррозийных шурупов 4,5 на 50 мм, а внизу – противоветровыми кляммерами.
Также, если ската имеет длину более 4,5 м, на него еще дополнительно нужно устанавливать вентиляционную черепицу. Таковую располагают в третьем ряду, с шагом 1 метр. Если же скат более 7 м, тогда вентиляционную черепицу кладут в два ряда:
Также вентиляционная черепица нужна там, где находятся дымовые трубы или мансардные окна, ведь таковые создают препятствия на пути циркуляции воздуха под прикрытием.
Этап VIII. Обход окна и гидроизоляция примыканий
Там, натуральная черепица обходит окна в крыше, вам скорее всего понадобится половинчатая черепица (если только вы все не рассчитали идеально). Укладывайте ее рядом с остальными и старайтесь максимально закрыть стыки.
Мы подготовили для вас подробный мастер-класс гидроизоляции примыканий натуральной черепицы к окнам и дымоходным трубам, чтобы вы могли разобраться со всеми тонкостями такой работы:
Вот еще один пример, как «вписать» окно в черепичную кровлю:
Этап IХ. Подрезка черепицы для стыка в ендове
Чтобы правильно уложить черепицу в ендове, с помощью шнурки на желобке отметьте линию подвески так, чтобы нахлест черепицы на желобок составлял 8-10 см. После этого подрежьте черепицу под углом по отмеченной линии. Только не берите маленькие треугольные фрагменты черепицы, которые трудно закрепить.
Чтобы сдвинуть столбец и обеспечить качественное крепление, вам понадобится половинчатая черепица. Примерный расход – 1 штука на 2 ряда:
Для удобства сначала пронумеруйте подрезанные черепицы и снимите их с обрешетки. Для нарезки черепицы мы советуем вам взять угловую отрезную пилу, с мощностью 2 кВт и алмазный диск с диаметром 22.23 см, который специально предназначен для сухой резки тяжелого бетона. Защитите свои глаза очками или лицо респиратором.
К слову, точность будет достигнута на станке с водяным охлаждением. Разрезанную черепицу промойте водой от пыли и дайте ей подсохнуть. Так как подрезаны края вы ничем закрывать не будете, покройте их холодным ангобом под цвет кровли – такой продается сразу же с черепицей.
Чтобы правильно закрепить подрезанную черепицу на хребтах, возьмите специальные кляммеры из нержавеющей стали. Такие кляммеры выпускают двух видов:
- противоветровые, которые притягивают черепицу к обрешетке;
- универсальные, которые поддерживают черепицу на весу.
Проволочный крепеж прикручивают к гвоздю, который забит в ближайшую решетину. А иногда проволоку используют настолько толстую, что ее саму забивают прямо в обрешетку вместо гвоздя.
Этап Х. Монтаж коньковой черепицы
Чтобы установить конек крыши из натуральной черепицы, следуйте нашим подробным мастер-классам. Вот как происходит монтаж конька на крыше из керамической черепицы:
Если под такой крышей вас будет жилая мансарда, тогда используйте аэроэлемент, у которого наибольшее сечение для вентиляции – это «Фигароль». Если же в подкровельном пространстве будет находиться только холодный чердак, тогда вентиляцию обеспечит любой другой аэроэлемент.
Чтобы установить коньковую черепицу, согните держатели бруса так, чтобы при установке бруса расстояние от верхней грани бруска до верхней грани стропильной ноги совпало с тем, что вы заранее измерили.
Подрежьте черепицу так, чтобы зазор оставался в 2-3 см. Закрепите подрезанные черепицы к обрешетке коррозионностойкими шурупами 4,5 и 50 мм, или прямо к хребтовому коньку при помощи медной проволоки. Также подойдут специальные кляммеры из нержавеющей стали.
Вам нужно будет поставить по одному держателю в конце и начале. После этого натяните шнурку и установите промежуточное крепление прямо по ней.
Этап ХI. Фиксация хребтовой черепицы
Не устали? Идем дальше! Если у вас двускатная крыша, можете пропустить этот этап. Если четырехскатная – изучайте:
Устройство хребтов вальмовой кровли начинайте с монтажа хребтовых брусков. Чтобы рассчитать их высоту, нужно уложить две коньковые черепицы на верхушке рядовых. Начинайте замер с узкого конца. Хребтовый брусок должен оказаться ниже коньковой черепицы, чтобы она опиралась на волны рядом. Между хребтовом бруском и внутренней поверхностью коньковой черепицы оставьте не менее 1 см.
Теперь будьте внимательны! Металлические крепления хребтового бруса нужно согнуть и установить в начале и в конце хребта. Разметьте по шнурке промежуточное кронштейны с шагом не более 60 см.
Прямо в крепление установите хребтовый брус и закрепите гвоздями или саморезами. Чтобы обеспечить вентиляцию кровли, подрежьте черепицу на хребтах по диагонали с зазором 1-3 см от хребтового бруса и закрепите их зажимами, которые зафиксируйте шурупами на противоположной стороне:
На треугольном скате отметьте середину ската на самой нижней и самой верхней обрешетке, и от этой отметки вправо и влево по направлению к хребтам выложите нижний ряд. Все следующие ряды также выкладывайте, начиная от центра.
Для вентиляции подкровельного пространства можете применить рулонный материал «Фигароль». Раскатайте его по осевой ленту для хребтового бруса и закрепите обычным строительным степлером, с шагом в 30 см.
С каучуковых полос снимите защитные ленты, прижмите роликом материал по бокам (только не прижимайте центральную часть). В верхней части вальмы «Фигароль» укладывается с перехлестом на другой скат.
Дополнительно для гидроизоляции можете использовать гидроизоляционную ленту Вакафлекс:
Начинайте установку начальной хребтовой черепицы с небольшим выпуском, и закрепите двумя шурупами с пластиковыми шайбами через просверленные отверстия в верхней и средней части черепицы.
Далее установите коньковый зажим, в котором зафиксируйте следующую хребтовую черепица. Все коньковые зажимы ставьте точно по осевой линии, с зазором между зажимом и коньковой черепицы в 5 мм:
Все верхние хребтовые черепицы нужно подрезать в верхней точке вальмы по линии стыка. Вальмовую черепицу просто уложите сверху, а ее контур нужно отметить на коньковых черепицах, чтобы их подрезать на 6 см выше этой линии.
Установите такую черепицу в кляймера на коньковых черепицы и закрепите шурупом поверх соседних коньковых:
И, наконец, завершающие работы. Разложите коньковую черепицу на коньке по той же схеме, что и по вальме, единственное – черепицу, которая выходит к ендове, нужно подрезать с обоих сторон.
Чтобы красиво оформить хребет крыши, используйте начальную хребтовую черепицу. Ее следует устанавливать с небольшим припуском, и закреплять при помощи оцинкованных шурупов 5х70 или 5х100 мм.
Этап ХI. Дополнительные кровельные элементы
Обратите внимание на правильную организацию карнизного свеса, которая должна соответствовать всем техническим требованиям: собирать воду и давать доступ воздуха к подкровельному пространству для качественной вентиляции крыши. А также не быть лишенной эстетической привлекательности.
Дополнительно здесь укладывается вентиляционная лента и аэроэлемент карниза:
На финишном этапе торцы скатов закрывают защитной планкой из стального листа. Далее по длине стропил на краю карнизного свеса закрепляют аэроэлемент от птиц, если стропила менее 8 метров, и жесткий профиль с перфорацией, длина стропил превышает 8 метров. Одновременно он поддерживает нижний ряд черепицы.
Как вы уже убедились, старые и современные технологии прекрасно сочетаются друг с другом, и позволяют строить дома без потери духа своей истории, при этом беря от многовекового опыта только самое лучшее.
Будьте в курсе!
Подпишитесь на новостную рассылку
Расчет и проектирование черепичной кровли
Расчет кровли начинают с составления чертежа крыши в плане. При необходимости, выполняют чертежи всех скатов по отдельности (это полезно, если крыша сложной формы со множеством отдельных элементов). Вычисляют площадь каждого участка и находят общую площадь всей кровли, по которой и делают подсчет количества элементов. Необходимо знать полезную площадь черепицы (цементно-песчаная выпускается в двух вариантах размера, но керамическая имеет больше разновидностей).
Обычно для каждого вида материала указывается количество элементов в 1 м2. Это помогает подсчитать количество материала, но это только количество основных, рядовых элементов.
Надо еще вычислить общую длину коньковой линии, карнизов, сосчитать число торцовых участков конька и других элементов. Эти значения нужны для определения количества доборных элементов:
- коньковые
- боковая
- вальмовая
- половинчатая
Эти элементы используются для оформления участков перехода плоскостей (коньки и ендовы), а также для отделки карнизной части кровли. Приобретая черепицу, надо делать запас 10-15 % для рядового материала, а для доборов запас можно делать меньше — 3-5 %. Доборы дорогие, их количество можно подсчитать с достаточной точностью, поэтому, делать лишние траты нецелесообразно.
Если самостоятельный расчет кажется слишком сложным, лучше воспользоваться услугами профессионалов! Наше строительное бюро «Ваятель» выполняет монтаж кровли под ключ: от проектирования – до пожизненной гарантии после монтажа. Сертификаты и наши проекты.
Состав кровельного пирога
Кровельный пирог — это слой теплоизолятора, упакованный в кокон из пароизоляционной пленки и пароизоляционной мембраны. Слои обычно укладывают в следующем порядке (в порядке монтажа):
- паро-гидроизоляционная мембрана. Обладает односторонней проницаемостью, способна выпускать влагу изнутри, но не снаружи
- утеплитель
- пароизоляционная пленка
Иногда кровельный пирог имеет более сложное строение, но Приведенный вариант является самым распространенным. Примечательно, что такая конструкция используется только для минваты. Пенопласт или пеноплекс можно укладывать без паро-гидрозащиты, так как они абсолютно непроницаемы для воды в любом виде (особенно пеноплекс).
Стропильная система
Конструкцию стропильной системы необходимо оптимизировать под монтаж черепицы еще на стадии проектирования. Для этого надо учесть большой вес кровли и выбрать правильное сечение стропильных ног (от 50 × 200 мм). Кроме этого, необходимо выбрать шаг установки стропил, соответствующий размерам плит теплоизолятора. Это позволит ускорить монтаж утепления и избежать потерь материала при подгонке.
Стропильная система для укладки черепицы должна быть усилена. Как правило, используют дополнительные стропильные ноги или устанавливают подкосы (дополнительные опоры для поддержки центральной части стропил). Это особенно важно на крышах с большой длиной скатов и с малым углом наклона.
Еще один важный момент — точность плоскостей. Не должно быть провисаний или искривлений — все изъяны отразятся на внешнем виде кровли и сильно усложнят монтаж. Поэтому, перед началом укладки пароизоляционной мембраны, надо проверить конструкцию стропил с помощью длинной прямой рейки и тщательно исправить все обнаруженные перекосы.
Устройство теплоизоляции, пароизоляции и гидроизоляции
Монтаж элементов теплоизхоляции и защитных полотен производится в следующем порядке:
- гидро-пароизроляционная мембрана. Это рулонный материал, способный пропускать водяной пар в одну сторону. Ее крепят на внешнюю сторону стропил, проверяя правильность установки — полотно должно пропускать пар наружу, а не наоборот
- теплоизолятор. Обычно используют плитную базальтовую минеральную вату, так как это самый дешевый и эффективный вариант
- пароизоляционная пленка. Это обычное полиэтиленовое полотно, уложенное горизонтальными полосами начиная снизу внахлест. Линии стыка проклеивают скотчем, обеспечивая полную герметичность полотна
Мембрану устанавливают снаружи, прикрепляя полосы материала параллельно коньковой (или карнизной) линии начиная сверху. Стыки с обеих сторон проклеивают скотчем, чтобы стекающий конденсат не мог попасть в щели.
Теплоизолятор устанавливают изнутри, плотно помещая плиты между стропильными ногами и фиксируя его металлической перфорированной полосой или монтажной пеной.
Пароизоляцию устанавливают в последнюю очередь, укладывая полосы полиэтилена рядами начиная снизу. Стыки внахлест, заклеиваются скотчем.
Вентиляция и аэроэлементы
Вентиляцию подкровельного пространства обеспечивает вентиляционный зазор между черепицей и гидрозащитной (диффузионной) мембраной. Его образуют планки, прикрепленные к стропильным ногам поверх полотна мембраны. Минимальная толщина зазора составляет 40 мм. В нем свободно перемещается воздух, позволяя конденсату испаряться и выводиться наружу.
Натуральная черепица считается «дышащей» кровлей. Невозможно уложить элементы настолько плотно, чтобы образовалось полностью герметичное полотно. Однако, рассчитывать на самовентиляцию кровли не следует — со временем все мелкие зазоры между отдельными элементами забьются пылью и мелким мусором. Проницаемость кровли будет ослаблена, и обойтись без вентиляционного зазора станет невозможно.
Для дополнительной вентиляции используют аэроэлементы. Это специальные комплектующие, в которых имеются отверстия для прохода воздуха сквозь кровлю. Они оформлены в виде выступающих труб или обычных отверстий, накрытых сверху защитным колпаком.
При выборе подходящего типа следует учесть угол наклона скатов и количество снега в зимний период — если его много, лучше ставить трубы. Их высота около 50 см, что не дает слою снега перекрыть вентиляцию подкровельного пространства.
Обрешетка и контробрешетка
Обрешетка — это система деревянных планок, к которым крепится черепица. Ее укладывают параллельно линии конька (или карниза) с шагом, соответствующим размеру элементов кровли.
Контробрешетка — это бруски, закрепленные на стропильных ногах поверх гидроизоляционной мембраны. Именно они образуют вентиляционный зазор. Обрешетку крепят на них в поперечном направлении.
Особое внимание следует уделять установке элементов обрешетки, так как от их расположения зависит возможность монтажа кровли. Рекомендуется к моменту монтажа уже иметь черепицу (или хотя бы образцы), чтобы можно было проверить правильность выбранного шага обрешетки. Это позволит избежать переделок и исправлений, что на крышах большой площади может стать весьма трудоемкой задачей.
Кроме этого, надо помнить — по линии карнизов и по ендовам устанавливают учащенную (иногда — сплошную) обрешетку. Это делается для обеспечения качественного оформления карнизов и ендов как наиболее важных и нагруженных элементов кровли.
Монтаж водосточного желоба
Капельник
Установка элементов водостока производится перед укладкой кровли. Сначала устанавливают капельник. Это профиль в виде уголка с широкой вертикальной полочкой. Его крепят прямо на стропила еще до монтажа контробрешетки и располагают вдоль линии карниза. Капельник служит для выведения в водосточный желоб конденсата с полотна диффузионной мембраны.
Крюки
После установки обрешетки крепят крюки для водосточных желобов. Сами лотки можно установить позже, главное — опорные элементы для них. Положение крюков выбирают так, чтобы вода с крайнего (нижнего) ряда черепицы стекала точно в желоб. Как правило, величина свеса нижнего ряда соответствует 1/3 ширины водостока.
Карнизная планка
Кроме этого, необходимо установить карнизную планку. Здесь могут быть использованы разные элементы — специальный металлический профиль или, перфорированная полоса для свободного доступа воздуха. Выбор зависит от местных климатических условий или личных предпочтений владельца.
Монтаж желобов
Завершающий этап — монтаж желобов. Их укладывают на опорные элементы (крюки) и фиксируют штатным образом. Необходимо обеспечить небольшой уклон в сторону вертикальных водостоков. Необходимо учесть — каждый водосток способен принять воду максимум со 150 кв. м кровли.
Можно увеличить количество элементов, но уменьшать их нельзя — система не справится с нагрузкой, и вода начнет выливаться прямо на землю. Появятся лужи, возможно проникновение стоков в подвалы.
Как укладывать керамическую черепицу?
Техника укладки черепицы зависит от ее типа (замковая, пазовая, плоская и т. д.). Перед началом работ необходимо изучить методику укладки для имеющегося материала, обзавестись инструментами и приспособлениями для выполнения монтажных работ.
Техника безопасности
Кроме этого, надо использовать средства индивидуальной защиты — страховочный монтажный пояс. Работы проводятся на высоте, по неосторожности можно сорваться с крыши и получить серьезные травмы.
Инструменты
Также следует продумать способы размещения инструментов. Таскать с собой большую сумку или ящик невозможно, а изготовить леса или подмости нужного размера — сложная и трудоемкая задача. Рекомендуется использовать аккумуляторный электроинструмент и обзавестись специальным рабочим поясом, к которому крепятся основные инструменты — так можно освободить руки и всегда иметь необходимые принадлежности под рукой.
Для выполнения монтажа понадобятся:
- болгарка с отрезным диском по камню
- шуруповерт с набором бит
- рулетка и линейка
- строительный уровень
- тонкая бечевка для установки причальных шнуров
- резиновый или пластиковый молоток
Перечислены только самые важные инструменты. Могут потребоваться не все из них, или возникнет необходимость в дополнительных приспособлениях — все зависит от сложности крыши, ее конфигурации, наличия дополнительных элементов кровли.
Укладка черепицы на скаты
Укладку черепицы выполняют в соответствии с конструкцией и расположением замковых элементов. Как правило, монтаж производится горизонтальными рядами в направлении справа-налево. Укладку начинают с карниза и постепенно поднимаются до конька.
Если черепица волнового типа, все элементы укладывают один над другим. У плоской кровли элементы чередуются — в четных рядах крайними служат целые детали, в нечетных — половинки. Это надо учесть при покупке материала и сразу приобрести нужное количество половинных элементов. Иначе придется тратить время на резку в процессе монтажа.
Для того, чтобы организовать процесс с максимальной производительностью, наверх поднимают сразу весь материал и распределяют его стопками (5-6 штук) по всей площади крыши (или ее участка).
Это позволяет сэкономить время на доставку, не отвлекаться от процесса монтажа и выполнять работу с наилучшим качеством. Черепица — хрупкий и довольно тяжелый материал, поэтому, подъем лучше выполнить организованно, с привлечением помощников и страховкой от возможного падения.
Если опыта нет, надо работать не торопясь, постоянно сверяясь с инструкцией по укладке черепицы (как правило, она идет в комплекте с материалом). Лучше потратить немного времени на самоконтроль, чем переделать всю работу — это гораздо сложнее и требует больше времени.
Методы крепления черепицы
Способ крепления кровельных элементов зависит от их типа. Существуют разные варианты:
- укладка черепицы с упором выступающего с изнанки элемента на обрешетку
- крепление саморезами
- фиксация проволокой
- обычная укладка на обрешетку с зацепом нижнего выступающего элемента
- комбинированные способы монтажа
Крепление материала с помощью шурупов применяется практически на всех видах черепицы. Однако, шурупами крепят не все элементы, а только нижний и верхний ряды. Кроме этого, шурупами фиксируют все подрезанные детали.
Подвязка проволокой, прикрепленной к петле на изнаночной стороне материала, служит дополнительным элементом фиксации и практически всегда дублируется шурупами. Такое крепление используют при укладке материала на скаты с малым углом наклона. В таких условиях сильный порыв ветра может приподнять черепицу и разрушить кровельное полотно. Дополнительная фиксация исключает такую возможность.
Кроме этого, иногда используют укладку на «мокрые» строительные растворы. Это встречается редко, только при укладке черепицы на плотное жесткое основание.
Ендова
Ендова — это линия соединения двух смежных плоскостей кровли. Она является самым нагруженным элементом. Сюда стекаются стоки с двух скатов, а зимой здесь скапливается снег. Кроме того, в ендовах часто накапливаются листья и мелкий мусор, принесенный ветром.
Монтаж ендовы выполняется в два этапа:
- установка желоба (производится до укладки основной кровли)
- укладка кровельного покрытия с подрезкой по линии ендовы
Сначала делается усиленная обрешетка. Ее крепят на диагональные планки контробрешетки, установленные на смежных скатах в 10 сантиметрах от линии соединения плоскостей. После этого укладывают сплошную обрешетку на расстояние 30 см от линии пересечения плоскостей. Это поможет надежно закрепить желоб и исключить провисание элементов кровли под давлением снега в зимнее время.
Укладку ендовы начинают снизу. Желоб набирают из отдельных элементов, которые крепят к обрешетке с помощью шурупов. Иногда вместо керамических деталей используют металлический желоб из состава комплектующих к металлочерепице. Процесс монтажа практически тот же, только предварительно надо отогнуть кромки и согнуть желоб соответственно углу соединения скатов крыши.
Процедуру завершают укладкой рядовых кровельных элементов на смежные скаты. Крайние детали подрезают, образуя прямые линии по краям желоба ендовы.
Гидроизоляция ендовы
Ендова является участком стока влаги с двух смежных скатов. Это делает ее особо зависимой от качества и эффективности гидроизоляции. Поэтому, участок ендовы оснащается тройным слоем диффузионной мембраны:
- полоса материала, уложенная вдоль всей линии ендовы
- край полотна от одного ската, уложенного поверх первой полосы (с переходом через ендову на второй скат)
- край полотна второго ската (тем же способом, только в зеркальном отражении)
Такая гидроизоляция дает возможность исключить образование протечек. Кроме того, при возникновении засора ендовы, образованного скоплением мусора и листьев, уменьшается риск протечки стоков — они попадают на тройную гидроизоляцию и стекают в водосточный желоб.
Крепление мембраны производится к стропильным ногам и планкам контробрешетки с помощью степлера. Можно также использовать гвозди с широкими шляпками (рекомендуется выбирать алюминиевые или латунные крепежные элементы).
Подрезка черепицы для стыка в ендове
Подрезка крайних элементов черепицы производится по ходу укладки кровли на скаты, примыкающие к ендове. Для большей точности по линии желоба мелом проводят две прямые, по которым будет отмечаться линия подрезки каждого крайнего элемента.
Рекомендованный нахлест подрезанных элементов на желоб ендовы составляет 8-10 см. Иногда приходится использовать половинчатые элементы, если от целых надо отрезать слишком большой кусок.
Кроме этого, многие специалисты выполняют подрезку в 2 этапа:
- выполняется черновая подрезка и элемент примеряют на месте установки
- делают необходимые правки и подрезают черепицу начисто
Резку черепицы производят с помощью болгарки. Устанавливают отрезной круг для камня. Резать черепицу прямо на крыше не рекомендуется, лучше установить рабочий стол на чердаке. Это позволит не спускаться вниз для подгонки каждого элемента кровли.
Обходы и примыкания
Обходы выступающих из кровли элементов, а также участки примыкания кровли к стенам являются ответственными участками кровельного покрытия. Именно здесь возникает большинство протечек при неумелом или неряшливом монтаже.
Для оформления этих элементов используются специальные доборные элементы — фартуки. Они входят в состав комплектующих для металлической кровли, но и в связке с натуральной черепицей работают вполне эффективно.
Кроме этого, для уплотнения используют специальную ленту для примыканий. Это полоса эластичного материала, которую верхней частью приклеивают на фартук с помощью собственного липкого слоя. Нижняя часть полосы профилируется по поверхности черепицы и приклеивается к ней, образуя плотный и герметичный узел перехода.
Обход окна и гидроизоляция примыканий
Обход чердачных окон — это сложный элемент кровли, который выполняется в двух вариантах:
- две ендовы и коньковый элемент без вертикальных стенок
- вертикальные стенки и два небольших ската, примыкающих к основному полотну кровли
Первый вариант выполняется стандартным способом — оформляются ендовы, укладывается и подрезается соответствующим способом черепица. Иногда вместо ендов используют более простой способ перехода, когда вода стекает со скатов окна на основную кровлю без сборки нижнего желоба.
Второй вариант конструкции требует монтажа узлов примыкания. На вертикальных стенках проходят штробу, в которую вставляется кромка фартука — металлического профиля из состава комплектующих к металлической кровле. Сам фартук крепят к стене шурупами.
Укладывают черепицу, подгоняя элементы так, чтобы зазор между ними и вертикальными поверхностями был не более 20-25 мм. После этого его закрывают эластичной лентой для примыканий. Она оснащена собственным липким слоем и хорошо крепится к металлическому элементу и к черепице.
Примыкание к дымоходам и вентиляции
Оформление участка примыкания к дымоходу выполняется тем же способом, что и к вертикальным стенам. Единственным отличием является необходимость окружить дымоход со всех сторон.
Для этого нужен полный комплект доборов для обхода дымовых труб, идущий в комплекте с металлочерепицей:
- верхний фартук
- нижний фартук
- боковые фартуки
Эти элементы обрезают по ширине соответствующих сторон дымовой трубы и устанавливают на нее, предварительно изготовив штробу. Для уплотнения верхней части используют огнеупорный герметик. Когда процедура завершается, начинают укладку черепицы с подгонкой примыкающих элементов по длине и ширине (в зависимости от положения в ряду).
Когда участок полотна уложен вокруг всего дымохода, наклеивают эластичную ленту для примыканий.
Монтаж коньковой черепицы
Коньковая черепица представляет собой набор продолговатых элементов полукруглого сечения. Они устанавливаются внахлест и крепятся шурупами.
Для этого надо установить коньковый брусок, высота которого определяется опытным путем — на уложенную кровлю прикладывают один элемент коньковой черепицы и определяют высоту бруска. Необходимо обеспечить плотное крепление, исключить возникновение большого зазора между коньковыми элементами и кровлей.
При этом, надо избежать возникновения щели между верхом бруска и вершиной конькового элемента — при завинчивании шурупа он может треснуть. Последняя черепица (ее назывют начальной) крепится шурупами с использованием герметика.
Фиксация хребтовой черепицы
Хребтовая черепица — это элементы коньковой линии, устанавливаемые на наклонных линиях соединения плоскостей вальмовых крыш.
Установка этих элементов выполняется тем же способом, что и монтаж горизонтального конька. Основной сложностью процедуры является подгонка высоты конькового бруска. При этом, навык появляется быстро, принципиальных ошибок на этом этапе обычно не возникает.
Дополнительные кровельные элементы
Дополнительные кровельные элементы — это участки прохождения вентиляции, прохода антенн и других коммуникаций. Для этого существуют специальные детали, который устанавливаются штатным способом в нужном месте.
Снегозадержатели
Снегозадержатели на черепице, как правило, не используют — специфика кровли такова, что самостоятельный сход снега не происходит. Кроме того, крепить снегозадержатели придется с учетом высоты волны и толщины материала. Это приведет к растрескиванию и поломке черепицы, что недопустимо.
Ошибки при монтаже
Уход за покрытием
Уход за черепицей минимальный. Единственной необходимой процедурой является удаление мусора и палой листвы из ендов. Кроме этого, периодически можно поливать кровлю водой из шланга, смывая пыль и песок, принесенный ветром.
Когда кровля становится достаточно старой, возможно появление мха. Это нежелательное явление, с которым следует бороться. Мох удаляют с поверхности кровли собственными силами или с привлечением специалистов. Можно нанести защитную пропитку (гидрофобизировать кровлю), чтобы исключит повторное разрастание мха.
Натуральная керамическая черепица по праву считается одним из самых старых кровельных покрытий. За это время она доказала потребителям отличные эксплуатационные характеристики, такие кровли стоят многие десятилетия, а то и столетия.
Натуральная керамическая черепица
Современные технологии и материалы позволили производителям существенно улучшить характеристики керамической черепицы и устранить традиционные недостатки. Одним из недостатков считалась большая сложность и трудоемкость кровельных работ. Теперь эта проблема не считается актуальной, конструкторы разработали специальные замки, за счет которых не только облегчается и ускоряется укладка черепицы, но и значительно повышается надежность, долговечность и герметичность кровли.
Технология укладки керамической черепицы
Виды отделки керамической черепицы
Керамическая черепица относится к элитному покрытию, такие крыши можно увидеть только на престижных домах, исторических или культовых сооружениях. Обыкновенных потребителей мало интересует технология монтажа черепицы, но все они обращают внимание на внешний вид. А он зависит от двух составляющих.
Цены на керамическую черепицу
Керамическая черепица
Геометрия черепичин
Чем сложнее геометрия – тем дороже материал. Дело в том, что от геометрии во многом зависит производительность промышленного оборудования, а этот фактор оказывает решающее влияние на себестоимость производства.
Какой профиль может иметь черепица?
- Плоский. Самый простой профиль и самая дешевая черепица. Изготавливается на линиях непрерывного прессования с дальнейшей поштучной разрезкой. Недостаток – прочность крепления вызывает сомнения у некоторых застройщиков, а большая площадь перекрытия уменьшает полезные размеры каждой черепичины.
Плоская черепица
Черепица керамическая «Бобровый хвост»
- Лотковый. Традиционный европейский материал, часто применялся на культовых сооружениях и монастырях. Отсюда второе название «Монах-Монашка». По всем эксплуатационным параметрам превосходит плоскую.
Лотковый профиль
- S-образный. По герметичности покрытия занимает лидирующие позиции, оригинальная форма полностью исключает намокание стропильной системы из-за косого дождя.
S-образный профиль
Профили черепицы по ГОСТ Р 56688-2015
Есть отличия и между типами замков фиксации отдельных черепичин, но на технологию монтажа они не влияют.
Примеры пазовых конструкций по ГОСТ Р 56688-2015
Керамическая черепица — это штучный кровельный материал, который имеет массу достоинств перед другими покрытиями. Например, срок службы черепичной крыши исчисляется сотнями лет. Подробнее узнать о преимуществах черепицы, ее недостатках и характеристиках можно в статье на нашем сайте.
Керамическая черепица — это штучный кровельный материал, который имеет массу достоинств перед другими покрытиями. Например, срок службы черепичной крыши исчисляется сотнями лет. Подробнее узнать о преимуществах черепицы, ее недостатках и характеристиках можно в статье на нашем сайте.Особенностей обработки внешних поверхностей
В давние времена керамическая черепица имела только один цвет, который зависел от химического состава глины. В настоящее время технологии пошли настолько далеко, что дали возможность производителям менять не только цвет, но и физические характеристики финишных лицевых поверхностей черепицы.
| Тип внешнего покрытия | Краткое описание |
|---|---|
|
Натуральный |
Это естественный цвет глины, получаемый после отжига. В зависимости от температуры отжига и химического состава глины может иметь несколько оттенков. На натуральный цвет указывает поверхность черепицы – она немного шершавая, во многом похожа на поверхность облицовочного красного кирпича. |
|
Ангобируемый |
Такой цвет достигается за счет усложнения технологии производства кровельного материала и позволяет добиваться максимально одинаковых оттенков различных партий черепицы. Дело в том, что незначительное отличия цветов создают сложности во время укладки. Ее приходится постоянно перемешивать, в противном случае на крыше могут появиться большие пятна с разноцветными оттенками. Это значительно ухудшает внешний вид строения. Для исключения таких явлений к верхнему слою черепицы припекается специальное глиняное молочко со стабильным химическим составом. После обжига поверхность всех черепичин становится полностью одинаковой. |
|
Глазурованный |
Самая сложная обработка внешней поверхности черепицы, значительно улучшает все эксплуатационные характеристики кровли. Недостаток – значительное увеличение стоимости. Глазурованная черепица обжигается в два этапа. На первом обжигается только глина, далее наносится специальный состав и черепица опять подается в печь для повторного обжига. |
Технология укладки керамической черепицы
Современная керамическая черепица напоминает традиционную только двумя вещами: названием и материалом изготовления. Все остальные характеристики: внешний вид, размеры и форма, физические и эксплуатационные характеристики значительно отличаются. Претерпела значительные изменения и технология укладки, теперь работы делаются намного проще и быстрее. Но это не значит, что монтировать керамическую черепицу так же просто, как и металлические кровельные покрытия. Как и прежде, такие работы могут выполнять только самые опытные, ответственные и добросовестные кровельщики.
Условно технологию можно разбить на два больших и равнозначных по важности этапа: подготовительный и основной.
Подготовительный этап
На этой стадии технологией предусматривается строительство стропильной системы, обрешетки, специальных слоев гидрозащиты и т. д. Рассмотрим более подробно эти работы.
Стропильная система
Для монтажа черепицы необходимо подготовить измерительные инструменты, болгарку с алмазным диском для подрезания черепицы, шуруповерт, клещи и плоскогубцы, степлер и ножовка по дереву.
Инструменты
Важно. Во время укладки обязательно соблюдайте правила техники безопасности, работайте со страховочными системами, защищайте органы дыхания и зрения.
Снаряжение для безопасной работы на кровле
Шаг 1. Расчет количества черепицы.
Размеры черепицы
Для этого следует узнать число столбцов (вертикальных рядов) черепицы. При этом нужно принимать во внимание, что вынос за пределы крайних боковых стропилин не должен превышать 33 см.
Расчет количества черепицы
Очень внимательно делайте расчеты, черепица дорогой материал, излишки оказывают негативное влияние на общую сметную стоимость крыши.
Примеры габаритных и кроющих (полезных) размеров черепицы
Каждый скат необходимо рассчитывать отдельно, учитывать номенклатуру и количество специальных доборных элементов и черепичин, необходимость отрезки, длину коньков и ендов, наличие дымоходов, вентиляционных труб и иных инженерных коммуникаций. Затем данные суммируются и только после этого закупается материал. Элементы водосливной системы приобретаются отдельно.
Шаг 2. Установка капельника. Он нужен для отвода конденсата, попадающего на защитную мембрану. Элемент прибивается по всей длине карниза с нахлестом примерно 10 см. При стыковке в ендовах металлические планки подрезаются под соответствующими углами, величина нахлеста зависит от параметров угла.
Стыковка планки на внутреннем угле
Стыковка капельника на наружном угле
Фиксация капельника
Шаг 3. Установка обрешетки в ендовах. Это очень сложные и самые опасные участки стропильной системы, именно здесь чаще всего появляются протечки, преждевременно гниют деревянные конструкции. В ендовах к стропильным ногам прибейте бруски диагональной контробрешетки, нижние торцы следует запилить вровень с металлическими карнизными планками. В ендове обязательно монтируется гидрозащита, можно использовать любое современное полотно.
Установка обрешетки в ендовах
Нижние концы запилены вровень с капельником
Шаг 4. Прибивайте мембрану по всей длине скатов, направление снизу вверх, нахлест в пределах 10–15 см. Полотно фиксируется к стропильным ногам степлером. К капельнику карнизного свеса мембрана приклеивается двусторонним скотчем. Не допускайте появления складок.
Фиксация мембраны
К капельнику материал приклеен скотчем
Шаг 5. Прибивайте бруски контробрешетки, они фиксируются к стропилам поверх мембраны.
Замер длины контробрешетки
Распил брусков
Фиксация контробрешетки
Практический совет. Длина брусков не более 1,5 м, оставляйте между ними отверстия для продухов естественной вентиляции подкровельного пространства.
Для того чтобы было удобно и безопасно работать на скате, к брускам можно в нескольких местах прибивать временную контробрешетку, она используется только для передвижения рабочих. В дальнейшем по мере изготовления основной контробрешетки бруски временной удаляются.
Временный брус контробрешетки
Шаг 6. Укройте ендову и хребет со второй стороны ската. Нахлест материала на треугольном скате должен быть примерно 5 см. Верхний ряд всегда укладывается на нижний, нахлест в этих местах не менее десяти сантиметров.
Укладка материала на хребте кровли
Шаг 7. Монтируйте контробрешетку на треугольных и прямоугольных скатах. Если кровля сложная вальмовая, то на хребтах прибиваются бруски вдоль линии стыка скатов, далее набиваются вертикальные бруски контробрешетки, между ними и диагональными обязательно оставляйте зазор для вентиляции.
Продолжение монтажа
Шаг 8. По периметру крыши вдоль карнизного свеса прибейте нижний брусок обрешетки, в местах стыковки его нужно подпиливать для плотного соединения. Перфорированной лентой закройте вентиляционный зазор.
Монтаж нижних брусков
Крепление ленты
Шаг 9. Установка нижней обрешетки. Это уже более сложная и очень ответственная технологическая операция, требует очень внимательной разметки. Вначале надо точно узнать положение кронштейна для фиксации водосточного желоба и черепицы первого ряда.
Положение кронштейна для фиксации водосточного желоба
Не забывайте, что свес черепицы в желоб не должен превышать трети его диаметра. Конкретные значения дополнительно корректируются в зависимости от расстояния между желобом и черепицей по вертикали.
После того как примерка сделана несколько раз, окончательно отметьте положение рейки обрешетки под верхнюю часть черепицы. Брусья контробрешетки прибивайте только под уровень, они должен быть строго в горизонтальном положении.
Шаг 10. Прибейте верхние коньковые бруски контробрешетки. Расположите их на расстоянии 3 см от линии конька. Окончательную разметку положения брусков вдоль всего ската лучше делать специальной отбивочной веревкой.
Коньковый брус
Шаг 11. Установка обрешетки на скатах. Вначале делается расчет расстояния и разметка. Отнеситесь к этим операциям очень серьезно, от них зависят все дальнейшие работы по укладке кровли.
Расчет расстояния и разметка
Важно. Расчет контробрешетки нужно делать с таким условием, чтобы на скате в обязательном порядке поместились целые ряды черепицы. Такие работы могут выполнить только профессиональные кровельщики, дилетантам не стоит пробовать делать их. Последствия ошибки – необходимость полного демонтажа не только кровли, но и контробрешетки.
Цены на пояс страховочный от различных производителей
Пояс страховочный
Как правильно сделать расчет и разметку?
- Замерьте расстояние между нижним опорным бруском и последним около конька.
- Запомните, что расстояние у свеса должно быть в пределах 32–39 см, на остальных участках шаг обрешетки 31,2–34,5 см. Параметры могут изменяться в зависимости от производителя, точные данные всегда прописаны в инструкции.
- Разделите полученную длину на размер допустимого шага с таким расчетом, чтобы получилось целое количество рядов.
- Рулеткой сделайте метки на первой и последней вертикальных рейках контробрешетки.
- Разметку рядов нужно обязательно делать специальной разметочной шнуркой. Отбейте для каждого ряда контробрешетки свои линии.
Разметка рядов
Обратите внимание, что во время изготовления контробрешетки кровельщики никогда не пользуются шаблонами, а размечают положение каждого бруска по отдельности. Такой алгоритм действий значительно уменьшает вероятность ошибок. На этом первый этап закончен, можно приступать ко второму.
Процесс изготовления контробрешетки
Технология укладки черепицы
Монтаж черепицы начинается после установки системы водостока, в крайнем случае после прикручивания крюков желобов. Каждый производитель водосточных систем рекомендует свою технологию, следует прочитать инструкцию и выполнять ее требования.
Разметка крепления крюков
Крюки крепят с уклоном 1 см на погонный метр желобов
Крепление крюков
Монтаж водосточной системы
Крепление пластикового фартука свеса
Шаг 1. Работы нужно начинать с желобов ендовы, они отводят воду к водосливам. Элементы фиксируются к обрешетке специальными скобами с шагом ≈30 см.
Фиксация желоба ендовы
Крепление желоба скобой
После крепления скоб подгибают край желоба
Стык ендов проклеивают гидроизоляционным материалом
Шаг 2. Установите на фронтонный свес первую фронтонную черепичину.
Крепление аэроэлемента свеса
Важно. С обратной стороны черепицы есть специальный опорный шип, его наличие вызвано технологическими особенностями производства. Этот шип для первого ряда не нужен, его следует аккуратно сбить молотком. Работайте внимательно, не расколите поверхность черепицы. Если шип оставить на месте, то он будет мешать правильной установке покрытия.
Шаг 3. Отметьте от края фронтонной черепицы влево по 90 см. Это расстояние между тремя вертикальными столбцами черепицы. Проделайте такие метки по всей длине ската, затем при помощи шнурки нанесите разметку по всей высоте крыши. Линии помогут постоянно контролировать правильность положения черепицы, что упрощает монтаж кровли и делает маловероятными различные технологические ошибки.
Шаг 4. Выложите первый нижний ряд, каждую черепичину прикрепите к рейке обрешетки гвоздями или саморезами. Для этого необходимо в гребне высверливать отверстия.
Укладка первого ряда черепицы
Шаг 5. Выложите вертикальный столб фронтонного ряда. Все фронтонные черепичины также нужно зафиксировать, но уже минимум двумя саморезами.
Укладка вертикального столба первого ряда
Укладка черепицы
Укладка черепичин рядом с ендовой
Схема укладки черепицы, правильная подрезка. Розовым цветом показаны черепицы, распиленные пополам вдоль
Внимательно проверьте положение сделанных рядов. Все в норме – отлично. Дальше черепица выкладывается справа налево снизу вверх. На этих участках ничего не прибивается, что намного ускоряет процесс покрытия крыши. В местах ендов и у конька черепицу опять требуется прикручивать. Коньковые элементы фиксируются специальными приспособлениями.
Разметка положения бруса
Крепление хребтового бруса и черепицы около ендовы
Аэрационная лента
Укладка первой черепицы на хребте
Фиксация черепицы на хребте
Укладка ленты на конек
Подрезка черепицы на стыке хребта и конька
Оформление стыка конька и хребта
Укладка черепицы на коньке. Крепление нижней крайней черепицы хребта
Цены на популярные модели шуруповертов
Шуруповерты
Видео – Технология укладки керамической черепицы
|
|
