Кладка облицовочного кирпича своими руками пошаговая инструкция видео

С момента своего появления несколько тысяч лет назад и до сегодняшнего дня кирпич остается одним из важнейших строительных материалов, наравне с бетоном и деревом. Из кирпича возводят огромное количество домов, коттеджей, сараев, гаражей, бань, хозяйственных и общественных сооружений и т. д. И даже сейчас, несмотря на все современные строительные технологии, человек, который умеет быстро и правильно класть кирпич, очень высоко цениться. Так почему бы и вам не приобщиться к мастерству каменщиков? Зная, как правильно класть кирпич, вы получите возможность самостоятельно возводить различные жилые и хозяйственные постройки из этого материала на своем участке.

Виды кирпича

Кирпич представляет собой блок искусственного камня правильной формы, применяемый для возведения несущих стен и перегородок, а также для облицовки при постройке различных жилых, общественных и хозяйственных зданий.

Изготавливается в виде параллелепипеда, грани которого имеют собственные названия.

1. Самая большая по площади грань, которая, как правило, параллельна основанию кладки, называется постелью.
2. Длинная боковая грань, вторая по площади, называется ложок или ложковая часть.
3. Короткая боковая грань, самая малая по площади, называется тычок или тычковая часть кирпича.

Кирпичи классифицируются по следующим параметрам:

• материал изготовления;
• размеры и форма;
• структура;
• сфера применения.

Кратко рассмотрим их все. По материалу изготовления кирпичи могут следующих типов.

1. Керамические кирпичи, также известные как красные – одни из самых распространенных. Изготавливаются из глины высокого качества и с малым содержанием примесей. Заготовки керамического кирпича формируются, высушиваются и затем обжигаются в печи при температуре +1000°С. Процесс изготовления достаточно долго и трудоемок, потому стоит подобный стройматериал относительно дорого. Но при этом красный кирпич прочен и долговечен.

   

   Кирпич лицевой керамический

2. Клинкерные кирпичи – как и керамические, они делаются из хорошей глины, но при этом их обжиг происходит при более высокой температуре, составляющей +1200°С. Как правило, имеет более темный оттенок и лучшие показатели прочности и морозоустойчивости среди аналогов. Также из всех кирпичей клинкерный обладает наименьшими показателями водопоглощения – от 1 до 6% от общей массы.

   

   Прочный и долговечный клинкерный кирпич

3. Силикатные кирпичи – изготавливаются из смеси песка и небольшого количества извести. В отличие от керамических, они не обжигаются, а проходят через автоклав, где температура около +200°С и высокое давление. Дешевый и очень популярный для возведения хозяйственных построек материал. Но при этом он менее прочен, чем керамический кирпич, и более склонен к впитыванию влаги.

   

   Силикатный кирпич

4. Гиперпрессованный кирпич – строительный материал, изготавливаемый из смеси горных пород и небольшого количества портландцемента, которые проходят формирование и прессовку под очень высоким давлением.

   

   Облицовочный гиперпрессованный кирпич

5. Саманный кирпич – как правило, самодельный стройматериал, представляющий собой блоки из глины, где в качестве наполнителя используется солома или ее аналог.

Размер кирпичей определяется государственными стандартами. В соответствии с ними, у этого стройматериала есть базовые габариты, называемые «нормальным форматом», от чего и отталкиваются все прочие варианты.

Таблица. Основные размеры кирпичей.

Важно! Стоит отметить, что при сооружении кирпичной кладки очень часто используются неполные части кирпичей. Это половина, одна четверть и три четверти. Для их создания применяется кирка, циркулярная пила, болгарка или специальный станок.

Что касается формы кирпича, то, помимо стандартной прямоугольной, есть еще множество вариантов, которые применяются для декоративных целей или создания конструкций сложных форм. С этими блоками, получившими название фасонных, вы можете ознакомиться на изображении, приведенном ниже.

По своей структуре кирпичи подразделяются на полнотелые и пустотелые. В первом варианте блоки не имеют каких-либо специально сделанных отверстий, поры и пустоты получаются из-за особенностей технологии изготовления. Полнотелые кирпичи применяют для возведения несущих стен и прочих конструкций, испытывающих значительную нагрузку – они прочнее, но вместе с тем и хуже по своим теплоизоляционным качествам.

Пустотелые кирпичи имеют в своей структуре прямоугольные или круглые отверстия в постели. Кладка из такого материала за счет подобных пустот, заполненных воздухом, обладает лучшими теплоизоляционными свойствами, но вместе с этим и не такая прочная.

По своей сфере применения материал подразделяется на следующие категории.

1. Строительный, также известный как рядовой кирпич – используется для возведения стен и перегородок, которые впоследствии подвергаются отделке другими материалами. Зачастую имеет неидеальную форму и внешний вид, но при этом дешевле.
2. Облицовочный, или лицевой кирпич – также может использоваться для возведения несущих стен, перегородок, цоколей и других конструкций, но при этом он обладает лучшим внешним видом, потому его можно не покрывать другой отделкой и при этом все равно получить красивую и приятную для глаз постройку.
3. Огнеупорный – применяется при обустройстве печей, дымоходов и других сооружений, которые могут контактировать с источниками огня или повышенной температуры.
4. Декоративный кирпич используется исключительно для внешней или внутренней отделки фасадов. Нередко имеет специальную фактуру или покраску.

Важно! Отдельно стоит выделить б/у кирпич – это самый дешевый вариант данного строительного материала, но его прочностные качества и внешний вид очень далеки от идеала.

Цена на кирпич

Кирпич

Виды кирпичной кладки, перевязки и расшивки швов

Без знания основных терминов, обозначающих элементы кладки, понять различные инструкции и правильно возводить кирпичные стены непросто. Потому ознакомимся с базовыми обозначениями, представленными на изображении ниже.

Версты — кирпичи, укладываемые на лицевую (фасадную) и внутреннюю (составляющую поверхность жилых помещений) стороны стены. Кирпичи, лежащие между внутренней и внешней верстой в ряду, называются забуткой.

В соответствии с внешним видом фасада, ряды в кладке могут быть тычковыми или ложковыми. В первом случае кирпичи выходят на лицевую сторону стены тычком. И, соответственно, если на фасаде видно ложок, то такой ряд называется ложковым.

Шов, образованный раствором между рядами кирпичной кладки, называется горизонтальным. А если раствор находится между соседними кирпичами в ряду, то такой шов называется вертикальным. Он может быть либо продольным, либо поперечным. В первом случае вертикальный шов располагается вдоль направления стены, во втором – поперек нее. Их перекрытия в рядах кирпичной кладки называются перевязками.

Выполнение крепких и долговечных построек из данного материала возможно только при соблюдении трех основных правил.

1. В кирпичной кладке необходимо равномерно распределять нагрузки на сжатие и минимизировать их на изгиб. Для этого плоскости всех рядов должны быть параллельны друг другу. В результате исключается неравномерное распределение нагрузки на один из углов или одну из сторон кладки.
2. Вертикальные швы, расположенные вдоль и поперек относительно направления кирпичной кладки должны располагаться под углом 90° относительно плоскости ряда и взаимно перпендикулярно друг другу.
3. Для обеспечения равномерного распределения нагрузки и исключения изгибающих моментов каждый кирпич верхнего ряда должен опираться как минимум на два кирпича в нижнем.

С классификацией кирпичных кладок по толщине стенки можно ознакомиться ниже.

Важно! Отдельно стоит сказать, что есть еще один вид кладки – в четверть кирпича. В таком случае плоскость рядов проходит не по постели блоков, а по ложку. Толщина такой кладки – 65 мм, прочность и теплоизоляция низкие, потому схема годится только для тонких перегородок внутри дома.

Как уже упоминалось выше, для создания крепкой и надежной кладки ее вертикальные швы необходимо перекрывать. Для решения этой задачи используются различные схемы укладки, называемые перевязками швов. Каждая из них имеет определенный уровень сложности, а также свои достоинства и недостатки.

Чаще всего при строительстве используют следующие системы перевязки швов:

• однорядная, также известная как цепная;
• многорядная;
• и подвид многорядной – трехрядная система перевязки.

Принцип однорядной перевязки швов заключается чередовании ложковых и тычковых рядов кирпичной кладки через один. При этом нужно еще соблюдать некоторые правила.

1. Начальный и финальный ряды кладки должны быть обязательно тычковыми.
2. Продольные вертикальные швы перекрываются на ½ кирпича.
3. Поперечные вертикальные швы перекрываются на ¼ кирпича.

Однорядная система перевязки швов дает возможность создать очень крепкую и надежную кладку с равномерным распределением нагрузки и минимизацией изгибающих моментов. Но при этом такой способ укладки кирпичей очень трудоемок. Кроме того, у каменщика возникает необходимость изготавливать большое количество неполномерных блоков, что повышает расход материала за счет ненужных четвертинок или брака, получившегося при неудачном расколе.

С точки зрения экономии материала и времени предпочтительнее многорядная система перевязки швов. В ней один тычковый ряд чередуется с 5-6 ложковыми. При этом есть свои особенности, требующие соблюдения.

1. Как и для однорядной перевязки, начальный и конечный ряды кладки должны быть тычковыми.
2. Следующий ложковый ряд должен перекрывать вертикальные поперечные швы предыдущего ряда того же типа на ½ кирпича.
3. Вертикальные продольные швы в ложковых рядах, как правило, не перевязываются.
4. Следующие в кладке тычковые ряды должны перекрывать вертикальные поперечные швы предыдущего ложкового ряда на ¼ кирпича.

Как уже было сказано выше, подобная система экономнее и проще, но вместе с тем и не такая прочная. Что касается трехрядной перевязки, это частный случай многорядной – когда между двумя тычковыми рядами располагается три ложковых.

В кирпичной кладке различаются не только толщины стен и схемы расположения блоков, но и типы швов из строительного раствора. Рассмотрим основные их разновидности.

1. Вподрезку – границы шва совпадают с плоскостью стен. В результате получается ровная и гладкая кирпичная кладка.
2. Пустошовка – границы шва не доходят до плоскости стен, между кирпичами остаются небольшие щели. Как правило, такой тип используют в том случае, если кладка будет штукатуриться. В процессе в эти щели зайдет отделочный материал и, таким образом, будет хорошо держаться на стене.
3. Выпуклые и вогнутые полукруглые и двухсрезные швы – в профиль раствор на границе стены имеет вид полукруга или треугольника, выходящего или, наоборот, входящего за плоскость кладки. Используется в декоративных целях.

Инструменты и приспособления для кладки кирпича

Выполнение любых строительных работ невозможно без применения инструментов. Рассмотрим все, что может вам понадобиться для правильной кладки кирпича.

Кельма каменщика – металлическая лопатка треугольной формы с изогнутой ручкой. Самый главный инструмент для кладки кирпича, необходим для нанесения раствора на стену или отдельный блок, для его перемешивания или срезания излишков.

Молоток-кирка – используется для раскалывания кирпичей на половинки и четвертинки. Острая сторона применяется для небольших или нормальных по размеру блоков, тупая – для тех, что крупнее. Вместо молотка-кирки можно также использовать циркулярную пилу или болгарку.

Кельма для расшивки – с ее помощью выполняется расшивка швов в кирпичной кладке и придание им необходимой формы.

Капроновый шнур для обустройства причалки, с помощью которой контролируется правильность положения нового ряда кирпичей.

Порядовка – металлический уголок, закрепляемый на углах дома при помощи зажимов-струбцин. В нем располагаются отверстий или другие крепления, позволяющие быстро перемещать шнур причалки ровно на высоту одного ряда кирпичной кладки (с учетом толщины шва). Применение порядовки существенно ускоряет и облегчает работу каменщика.

Лопата для размешивания цементного раствора. Также для его приготовления и переноски до точки укладки кирпичей вам понадобятся ведра, корыто и прочие емкости. При работе с большим количеством раствора имеет смысл купить или взять в аренду бетономешалку.

Для контроля положения углов вам необходим плотничий угольник. Также для замера расстояний и длин понадобится рулетка. А для простановки отметок – карандаш.

В работе каменщика большое значение имеет контроль того, насколько ровно лежит по горизонтали и вертикали один из кирпичей или целый ряд. Для этих целей используйте строительный и водяной уровни.

Цены на строительные уровни

Строительные уровни

Для укладки верхних рядов кирпичей необходимо использовать строительные леса или подмости. Перевозить стройматериалы лучше с помощью тачки.

Цены на строительные леса

Строительные леса

Также в ходе строительства лучше носить отдельную рабочую одежду и применять защитную экипировку – очки и перчатки.

Важно! Отдельно стоит сказать о шаблонах для каменщика. Это простые пластиковые приспособления, позволяющие даже неопытному человеку наносить идеально ровные слои раствора на постель и вертикальные поверхности кирпичей.

Замешивание раствора для кирпичной кладки

Для соединения кирпичей в монолитную и крепкую стену вам понадобится цементный раствор. И в этом разделе статьи вы узнаете, как его приготовить.

Шаг 1. Подготовьте все необходимые компоненты – цемент марки М400, хороший песок, небольшое количество воды и пластификатор. Последний необходим для создания эластичной, качественной смеси, которая будет без проблем ложиться на кирпич и разглаживаться. В качестве пластификатора используйте либо специально разработанные добавки, либо обычное моющее средство.

Шаг 2. Включите бетономешалку, налейте туда три четверти ведра воды, затем добавьте 30-50 мл моющего средства. Подождите, пока смесь двух жидкостей хорошенько перемешается и вспенится.

Шаг 3. Засыпьте два ведра песка. Так же выжидайте, пока все компоненты в бетономешалке превратятся в смесь.

Шаг 4. Как только песок с жидкостью перемешаются – добавляйте еще два ведра песка. Повторите те же действия, что на предыдущей операции.

Шаг 5. Добавьте в бетономешалку одно ведро сухого цемента марки М400. Поверните грушу немного вниз, примерно на 5-10°.

Шаг 6. Перемешивайте компоненты ровно до того момента, пока смесь не станет немного влажной. После этого понемногу доливайте в бетономешалку воды. Не переборщите с водой, иначе придется вновь добавлять сухие компоненты и пластификатор, при этом правильные пропорции выдержать будет трудно.

Шаг 7. Как только смесь полностью перемешается и начнет отлипать от стенок бетономешалки, выливайте ее в заранее подготовленное корыто или любую другую емкость подходящего объема.

Шаг 8. Размешайте полученную смесь лопатой, проверьте, насколько она эластична и подходит ли ее консистенция для применения в кирпичной кладке.

Шаг 9. Приготовив смесь для скрепления кирпичей, не забудьте прочистить остановленную бетономешалку от остатков раствора.

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Бетономешалки

Как правильно класть кирпич – пошаговая инструкция

Теперь приступим к описанию того, как правильно класть кирпич. Для этого создано несколько пошаговых инструкций, каждая из которых вынесена в отдельный подраздел.

Важно! До того как приступать к строительству, желательно «потренироваться» выполнять кирпичную кладку и отдельные ее элементы, такие как углы и столбы. Это даст вам базовые навыки каменщика и убережет от некоторых ошибок в процессе возведения собственного дома, сарая, гаража или любой другой постройки.

Сухая выкладка на цоколь

Начинается работа с выкладки первого ряда кирпича «насухую». Она необходима для подсчета того, сколько блоков понадобится в данном случае, и для примерного представления того, как сделать правильную кладку.

Шаг 1. Распакуйте кирпичи и проверьте экземпляры с разных поддонов. В силу некоторых особенностей сырья и технологического процесса они могут отличаться друг от друга по оттенку или размерам. Выявите эти особенности заранее. При укладке стен и других сооружений желательно использовать кирпич из одной партии,  одного оттенка.

Шаг 2. На цоколь или фундамент расстелите и закрепите рубероид – он необходим для гидроизоляции. Без него кирпич будет «втягивать» воду, что не лучшим образом повлияет на его долговечность. Затем выложите первый ряд блоков без раствора и тщательной подгонки. Подготовьте штырь или кусок арматуры диаметром 8 мм – он соответствует толщине слоя раствора между кирпичами.

Шаг 3. Теперь выкладывайте кирпичи на край цоколя, тщательно выравнивая их и соблюдая нужный зазор при помощи штыря соответствующего диаметра. Таким способом производится сухая раскладка по всему периметру возводимой постройки – особое внимание уделяйте углам.

Шаг 4. Произведите замеры длины от одного угла до другого, запишите результаты. Также выполните замеры по диагонали – все ли правильно, соблюдаются ли цифры проекта.

Шаг 5. По углам нанесите карандашом отметки на цоколь в тех местах, где будут располагаться края кирпичей. При желании и наличии времени, такие же метки можно поставить по всей длине стен – это потребует от вас дополнительных сил сейчас, но при этом сильно облегчит работу в будущем.

Выкладка первого ряда

Один из самых ответственных этапов в укладке кирпича – работа с первым рядом. От того, насколько правильно он будет выложен, зависит качество последующей кладки и всего строения в целом. Учитывайте это и выполняйте данную работу с как можно большей аккуратностью.

Шаг 1. По меткам, нанесенным на этапе сухой раскладки, выложите первые кирпичи на углы цоколя. В данном случае еще поверх рубероида была выстлана армирующая сетка из проволоки.

Шаг 2. Посадив угловые кирпичи одной из стен на раствор, тщательно подгоните их по высоте рукояткой мастерка или очень легкими и осторожными ударами тупой части молотка-кирки. При этом обязательно используйте и водяной уровень, и строительный – необходимо удостовериться, что блоки на двух краях стен располагаются на одинаковой высоте.

Шаг 3. По тому же принципу выложите кирпичи первого ряда на всех углах будущей постройки.

Шаг 4. Натяните между угловыми кирпичами нитку-причалку, по которой будет выполняться выравнивание по горизонтали и вертикали всех остальных блоков первого ряда. Закрепляется шнур либо при помощи уголков (как на фото ниже), либо на порядовке. Учтите, что нитка-причалка не должна провисать и что при укладке «отдавливать» ее в сторону одной из граней кирпича нежелательно.

Шаг 5. Приступите к выкладке прочих кирпичей первого ряда. Мастерком уложите на цоколь раствор, разровняйте до высоты около 1,5 см, положите кирпич, выровняйте его по горизонтали и вертикали, пользуясь ниткой-причалкой. Если вы впервые работаете каменщиком, выполняйте сверку строительным уровнем. При этом разрешается подгонять кирпич легкими постукиваниями рукояткой кельмы или тупым концом молотка-кирки. После этого толщина горизонтального шва должна составлять примерно 8-10 мм, а вертикального – 8 мм. Излишки раствора удалите кельмой.

Шаг 6. По тем же принципам, что указаны выше, осуществите укладку всех кирпичей первого ряда.

Шаг 7. После укладки последнего кирпича в первом ряду проверьте еще раз, совпадает ли высота всех блоков, нет ли где-то выпирания вперед или назад относительно цоколя. Если все в порядке – приступайте к выкладке углов второго ряда, перемещению причалки и к дальнейшим строительным работам.

Кладка кирпича вприсык и вприжим

После выкладки первого ряда необходимо приступить к созданию последующих слоев кирпичной кладки. При этом действия производятся по схожему алгоритму – создаются углы, натягивается нить, укладываются блоки. В этом подразделе мы остановимся на последней операции. Есть две основные техники укладки кирпича – вприсык и вприжим. Рассмотрим последовательно оба. Начнем с укладки кирпича методом вприсык.

Шаг 1. По верхним ребрам выкладываемого ряда натяните нитки-причалки. Желательно делать это и с внешней, и с внутренней стороны. Затем на постель предыдущего ряда кирпичей вылейте цементный раствор.

Шаг 2. Мастерком размажьте раствор по поверхности предыдущего ряда кирпичной кладки. Его толщина должна быть чуть больше, чем толщина планируемого вами горизонтального шва. Также проследите, чтобы раствор полностью заполнил вертикальные продольные и поперечные стыки на предыдущем ряду кирпичной кладки.

Шаг 3. Возьмите кирпич, немного наклоните его вниз ложком или тычком (в зависимости от того, как вам надо его положить) и, погрузив в раствор, двигайте так, чтобы на наклоненную грань наплыл слой смеси. В результате у вас одновременно получается горизонтальный и вертикальный швы.

Шаг 4. По тому же принципу произведите укладку остальных кирпичей. Если они по высоте будут отходить от границы, установленной ниткой-причалкой, подгоните их легкими постукиваниями мастерком или молотком. Излишки раствора снаружи срежьте кельмой, частично заполните вертикальные швы там, где смеси недостаточно.

Теперь рассмотрим укладку кирпича вприжим.

Шаг 1. Как и в предыдущей инструкции, по верхним ребрам ряда натяните нитку-причалку, а на постель нижестоящего слоя кирпичей выложите и разровняйте раствор.

Шаг 2. Затем поверните кельму набок и аккуратным движением поверх раствора подгребите его часть к вертикальной грани того кирпича, рядом с которым вы собираетесь уложить новый. В результате у вас должен получиться ровный боковой шов.

Шаг 3. Придерживая кельмой раствор на вертикальной грани, уложите кирпич и на нужное место и прижмите его к постели предыдущего ряда и к ложку (или тычку, в зависимости от типа кладки) соседнего блока. Аккуратно выдерните мастерок.

Шаг 4. По тому же принципу выполните укладку следующего кирпича. Подгоняйте их по высоте легкими ударами рукояткой кельмы, если это необходимо.

Шаг 5. Излишки раствора, вытекшие из горизонтального и вертикального швов, срежьте одним движением мастерка. Смесь можно отправить в ведро к ее основной части либо выложить сверху (в случае, когда стык тычков или ложков двух кирпичей недостаточно заполнен раствором).

Шаг 6. Повторяя предыдущие шаги, выложите все остальные кирпичи в ряду.

Цены на цемент и основы смесей

Цемент и основы смесей

Видео — Кирпичная кладка для начинающих каменщиков

Видео — Ошибки начинающих каменщиков в кирпичной кладке

Как резать и колоть кирпич

При работе с кирпичной кладкой, особенно при использовании сложных схем перевязки швов, возникает потребность в большом количестве неполных блоков кирпича – половинок, четвертинок и т. д. Для их получения материал нужно либо расколоть кирочкой, либо распилить болгаркой (или циркулярной пилой). В этом разделе вы узнаете, как это выполнить. Начнем с раскалывания кирпича.

Шаг 1. Осмотрите кирпич перед тем, как его расколоть. Особое внимание обратите на наличие и глубину трещин. Если они есть и лежат не в том месте, где вы планируете раскол – лучше возьмите другой кирпич, так как при работе с таким экземпляром существует риск получения брака.

Шаг 2. Правильно возьмите кирпич – середина руки должна находиться в месте, где планируется линия раскола, пальцами же крепко держите обе будущие половинки. В противном случае один из кусков стройматериала при ударе киркой может отлететь и упасть вам на ногу либо расколоться до состояния брака.

Шаг 3. Острой гранью кирки нацарапайте на кирпиче примерную линию раскола.

Шаг 4. Нанесите по этой линии достаточно сильный и быстрый удар. Кирпич должен после него расколоться на части примерно необходимого вам размера. Если работа ведется с большими блоками – делайте несколько ударов либо используйте не заостренную, а тупую часть инструмента.

Шаг 5. После удара разделите кирпич на части нужной вам величины и отложите на место хранения. При необходимости их можно чуть отбить по срезу киркой, чтобы удалить лишнее.

Теперь рассмотрим распиливание кирпича болгаркой. При помощи этого инструмента вы получаете отличные и ровные разрезы блоков, но при этом работу надо выполнять намного аккуратнее и с обязательным соблюдением техники безопасности.

Шаг 1. Уложите кирпич на ровную основу. Желательно, чтобы она имела рейки или другие приспособления для фиксации стройматериала.

Шаг 2. Встаньте таким образом, чтобы ни ноги, ни другие части вашего тела не находились на линии разреза. Вы должны находиться «в стороне» от нее. Таким образом, сводится к минимуму риск получить травму из-за резкого движения болгарки «под себя».

Важно! Также учтите, что за вами или перед вами никого быть не должно – нахождение близко посторонних людей является нарушением техники безопасности.

Шаг 3. Включите болгарку и дождитесь, пока ее диск раскрутится. Затем начинайте процесс распиливания. В данном случае мастер встал таким образом, чтобы диск крутился «от себя» — пыль, получаемая при работе, уходит в сторону, а не на него.

После завершения распиливания аккуратно поднимите болгарку вверх, выключите ее и отложите в сторону. Получившиеся половинки (или 1/4 и 3/4 кирпича) перенесите на отдельный поддон или иное место хранения.

Баварская кладка кирпича

Этот метод используется не только для облицовки фасадных стен различных строений, таким способом возводятся и кирпичные ограждения, беседки и мангалы, декоративные архитектурные элементы. Что же такое «баварская кладка кирпича»? Читайте об этом в данной статье.

На этом базовое ознакомление с процессом кладки кирпича можно считать завершенным. Теперь вы больше знаете о ремесле каменщика и получаете возможность не только лучше контролировать работу сторонних бригад, но и создавать некоторые из кирпичных сооружений самостоятельно.

Использование облицовки для стен дома давно превратилось в некий стандарт. Мало того, для большинства современных стеновых материалов, таких как газоблок или пенобетон, кладка облицовочным кирпичом стала практически обязательной. Это один из самых сложных и одновременно эффективных способов сделать дом по-настоящему красивым и долговечным.

Подготавливаем инструменты и материалы

Для укладки облицовочного кирпича используется все тот же набор приспособлений, инструментов и вспомогательной оснастки, что и для чернового.

Стандартный набор инструментов:

1. Мастерок (кельма).
2. Деревянный угольник с прямым углом и катетами по 50-70 см. Используется для проверки углов после кладки облицовочного камня.
3. Строительный молоток с каленым долотом для откола (отбивки) кирпича по размеру.
4. Расшивка для швов. Изогнутый стальной цилиндр (сектор) на ручке нужен для придания швам нужного профиля.
5. Строительный уровень.
6. Совок-мерило. Используется для забора из ведра раствора для кладки. С его помощью можно всегда набирать одно и то же количество кладочной смеси.
7. Натяжные шнуры или причалка.
8. Отвес и правило. Первый – это грузик, обычно на леске или тонкой капроновой нитке (нерастягивающейся). Второй – это планка, деревянная или алюминиевая, неважно, главное – ровная. С ее помощью проверяют плоскость стены.

Для замешивания кладочной смеси потребуется удобная емкость для переноски раствора, в крайнем случае ведро с низкими и широкими бортами, лопата и бетономешалка с корытом. Еще для кладки облицовочного кирпича могут использоваться дозаторы (кюветы).

В бункер загружается 4-5 кг раствора для кладки, после чего дозатор проезжает вдоль стены, оставляя после себя слой требуемой толщины. Помощник выкладывает облицовочный кирпич, а мастер своими руками выравнивает материал, при необходимости осаживает его. Процесс кладки облицовки ускоряется, но способ подходит не для всех типов облицовочного керамического кирпича.

Кюветный способ нанесения раствора применяется преимущественно для стеновых камней и блоков из обожженной глины.

Специальные приспособления для кладки

Основная сложность в укладке облицовочного кирпича – нужно максимально точно уложить камень в ряд. Выдержать плоскость стены, выступ, ширину вертикального и горизонтального швов.

Поэтому каменщики массово используют дополнительную оснастку, например, углы-трехгранники. Пара металлических уголков монтируются на углах, между ними натягиваются шнуры-причалки (по типу малярных). Шнур обеспечивает точность укладки облицовочного кирпича.

Еще один вариант – уголки-порядовки. Они также крепятся попарно вертикально на углах коробки, и между ними натягиваются шнуры. В отличие от простых трехгранников, на планках имеются запилы с шагом 77 мм. То есть, переставляя шнур, можно упростить контроль толщины шва между рядами. Хотя горизонт, выступ и плоскость все равно приходится контролировать после каждого уложенного облицовочного кирпича.

Для ускоренной кладки используются также так называемые установочные шаблоны. По сути, это массивная рамка из прочного пластика. Благодаря ей можно точно выдерживать ширину швов, без «завала» плоскости или образования наружного выступа. Все, что требуется, это нанести кладочный раствор и уложить облицовочный кирпич внутрь рамки, как на видео.

Большинство каменщиков для контроля качества кладки предпочитает использовать более простые инструменты. В стандартный набор мастера обычно входит несколько прутков (обычно алюминиевых или стальных) диаметром 8 мм или 10 мм, длиной по 15 мм, 40 мм и 60 мм. Они используются для проверки шва, а также при раскладке облицовочного кирпича в первом ряду кладки.

Но по-настоящему незаменимыми считаются строительный уровень, мастерок и молоток (кирка) каменщика.

Технология облицовки кирпичом

В кладке облицовочным материалом есть 2 важных момента:

1. Укладывать облицовку можно лишь на подготовленное основание. Обычно это цокольная часть стен, выложенная из обычного кирпича под плитку, сайдинг или штукатурку.
2. Для того чтобы ряды облицовочного кирпича получились ровными, в первую очередь выполняется выкладка углов здания. Прежде чем перейти к основной кладке рядов, каждый угол выкладывают на 4-5 одинарных кирпичей.

На одной стене выкладывают 3-4 ряда облицовочного камня, после чего переходят к противоположной стороне. Выложенный участок должен подсохнуть с небольшой усадкой. Делается это для того, чтобы новые ряды облицовочного кирпича не деформировали ранее выполненную кладку.

Готовим основание

Как правило, кладка облицовочного кирпича выполняется поверх стен уже построенной коробки дома. Из чего выполнена внутренняя кладка, пока что не имеет особого значения. Главное – это цоколь здания. Места на выступе из бетона или бутового камня должно хватать для кладки в ½ облицовочного кирпича. Обычно между наружной облицовкой и старой стеной остается промежуток 5-7 см.

Если цоколь сложен из бутового камня, и дополнительной отделки не предполагается, то облицовочный кирпич выкладывается вровень с вертикальной поверхностью бутовой кладки. В случае, если цоколь бетонный, место под первый ряд облицовочной кладки выбирается так, чтобы кирпич был уложен с выпуском 2-2,5 см. Такая же технология используется, если укладка основного материала стен и облицовки выполняется одновременно.

Еще один нюанс – кладка облицовочного кирпича выполняется на слой гидроизоляции. Обычно это вдвое сложенное полотно стеклорубероида. Для подготовки нужно поднять (задрать край) рубероида, чтобы получить доступ к бетону. Площадку под гидроизоляцией защищают зубилом и болгаркой от выступающих «шишек», «горбушек», чтобы поверхность была ровной. После прокрашивают мастикой и отгибают кромку стеклорубероида на место.

Как подготовить первый ряд

Следующий этап – подготовка кирпича. Облицовочный камень обычно высокого качества, но для первого ряда нужно выбрать материал с идеальной геометрией. На одну стену фасада шириной 10-11 м потребуется примерно 40-45 штук.

Далее нужно сделать выкладку первого нижнего ряда облицовочного камня на цоколь сухим способом, то есть без раствора. Это необходимо, чтобы точно рассчитать количество кирпича.

Материал нужно выложить последовательно цепочкой, контролируя с помощью шаблона зазор (вертикальный шов). На этом этапе всегда возникает проблема с неполным рядом. Редко когда в первый ряд помещается целое количество кирпичей. Обычно остается незаполненный промежуток, размеры которого могут быть от ½ до целого (часто получается ¾ от нормальной длины) кирпича, либо кусочек совсем небольшой, от ½ до ¼ размера.

Для обычного красного рядового кирпича считается нормальным обрезать или отколоть кусок (половинку или четвертушку), чтобы заполнить пустой промежуток в кладке. В случае облицовочного камня так поступать нельзя, так как в кладке нужно выдержать симметричное расположение всех вертикальных швов. Иначе будет некрасиво.

Как правильно подогнать размеры первого ряда кирпичной кладки

Если размер пустого промежутка меньше ¼ длины, то «дыру» в ряду можно компенсировать увеличением ширины шва. Например, для разрыва 60-70 мм и при 40 кирпичах в ряду увеличение зазора составит 5-7%. Это будет незаметно для глаз. То есть на проблемной стене нужно просто увеличить вертикальный шов между облицовочными кирпичами.

Более сложная ситуация, если разрыв в ряду составит ¾ длины. В этом случае нужно будет несколько кирпичей (5-6 штук) в середине ряда укоротить болгаркой на 10-20 мм. Это тоже помогает замаскировать проблему в кладке.

Но резать нужно все облицовочные кирпичи на этом участке кладки, пока стена не достигнет проектной высоты. Требуемое количество облицовочного кирпича можно нарезать заранее, или делать это в процессе кладки лицевой стены. Обрезают заготовки на настольном станке алмазным диском.

Как проверить геометрию будущего первого ряда

При выкладке нижнего ряда важно не только рассчитать количество материала, подогнать зазоры (вертикальные швы). Нужно еще выровнять и правильно спланировать геометрию будущей коробки из облицовочного кирпича.

После того как был выложен насухую первый (нижний) ряд, нужно натянуть по всем четырем сторонам причальные шнуры (причалку). Леска должна проходить по самой кромке кирпича. Для крепления причалки на каждом углу цоколя фундамента здания забивают по 2 толстых арматурных прута. Получается квадратный или прямоугольный контур, опоясанный одним куском из лески (причалки).

Шнур протягивается через оба прута так, что на углу образуется прямоугольный треугольник. В трех углах размер катетов составляет 50-60 см. В самом проблемном углу пруты разносят на расстояние до 150 см. Это необходимо для того, чтобы получить 90о на всех четырех углах будущей коробки.

На открытом фундаменте эта процедура проводится с помощью подгонки длин диагоналей. Но если коробка здания уже стоит, то такой метод недоступен. Поэтому выравнивание углов в 90о выполняют с помощью одного из угловых треугольников с катетами 150 см.

Правило гласит, что угол будет прямым, если один катет будет равен 4 мерам (120 см), другой – 3 (90 см), а гипотенуза – 5 (150 см). Приходится подгонять положение причалки, пока не получится треугольник нужных пропорций.

Выровнять углы на первом ряду облицовочного кирпича нужно обязательно, иначе после завершения кладки стен коробка дома получится кривой, и это будет хорошо видно невооруженным глазом.

Подготовка раствора

Самый простой способ – купить готовую смесь на основе песка и цемента. Некоторые компании-производители строительных материалов так прямо и указывают на упаковке – смесь для кладки облицовочного кирпича.

Первое, на что нужно обратить внимание, это на марку раствора. Для цементно-песчаных смесей она может быть от М25 до М150. Для кладки облицовочного материала используется смесь марки М50. Ее также можно использовать для ремонта цоколя перед выкладкой первого ряда.

Возможно, для первого опыта лицевой кладки кирпича это хорошее решение при условии, что смесь действительно высокого качества. Но для полноценной облицовки стен дома или возведения коробки покупка готовой смеси будет слишком дорогостоящим решением. Поэтому кладочную смесь нужно готовить самостоятельно.

Состав кладочной смеси для облицовочного кирпича:

1. Цемент М300-М400, 1 мешок весом 50 кг.
2. Песок мытый, речной, крупное зерно – 16 десятилитровых ведер.
3. Вода чистая, водопроводная или дождевая, 40 л.

В итоге получается 230 л кладочной смеси. Если пересчитать на один куб раствора, то потребуется 6-7 мешков цемента, 96 литров песка и 230 л воды. Для стен толщиной в полкирпича расход кладочной смеси составляет от 100 л до 160 л раствора на каждый метр площади кладки. Если считать по площади стены из облицовочного кирпича (толщина ½ камня), то потребный расход составит 35 л/м2.

Для первого ряда облицовочного кирпича расход получится на уровне 40-45 л/м2 стены.

Разного рода модификаторы или добавки в замес лучше не добавлять, если нет устойчивой практики их использования. От извести, жидкого мыла, разных моющих лучше сразу отказаться. Облицовочный кирпич изготавливается путем полусухого прессования, потому после обжига глина получается высокопористой, как губка, и впитывает и «вытаскивает» из раствора все водорастворимые присадки. В итоге на поверхности кирпича образуются белые и желтые пятна, удалить которые непросто.

Теперь нужно правильно приготовить замес. Если нет бетономешалки, то используют большое, на 50-100 л, корыто. Первыми загружают песок и цемент малыми порциями, все перемешивается лопатой в сухом виде. Затем заливают 50% воды и увлажняют смесь для полного смачивания.

Остаток жидкости добавляют небольшими порциями и постоянно перемешивают. Раствор для кирпича сначала покажется жидким, но через 20-25 минут вязкость возрастет. В этот момент следует доливать воду для получения нужной консистенции.

Качество раствора проверяют по тому, как расплывается след от мастерка в корыте. Если смесь плывет, то нужно добавить немного сухой затирки (тщательно перемешанные насухо песок и цемент), выждать и протестировать мастерком еще раз. Ну или добавить воды.

Раствор хорошего качества ложится на облицовочный кирпич, как крем на пирожное. Он пластичный, но не расплывается, держится на пустотах и не проваливается в отверстия.

Укладываем нижний ряд

Первый ряд самый сложный в укладке. Даже если облицовочный кирпич был заранее выложен, подогнан по длине так, чтобы вертикальные швы выглядели абсолютно симметричными.

Нижний ряд укладывается на гидроизоляцию, под которой находится достаточно неровная поверхность бетонного цоколя. Кроме того, первый ряд обычно выкладывается с выпуском 2-2,5 см, то есть часть материала свисает над вертикальной плоскостью цоколя.

Поэтому под каждый кирпич приходится укладывать чуть больше раствора, растягивать смесь в полоску до 60 см длиной, дать ей немного схватиться, прежде чем класть облицовку. Выкладывают сразу 2-3 камня, без заделки смеси в вертикальные швы. Обожженная глина впитывает воду, потому нужно быстро выровнять кладку по горизонтали, подбивая материал ручкой мастерка. И сразу же проверяют горизонт, но уже в поперечном к ряду направлении.

Пока материал жестко не сел на раствор и еще сохраняет подвижность, нужно с помощью прутка (калибра) выровнять зазоры на вертикальных швах и заполнить их раствором. По завершению выкладки первого ряда должно пройти не менее суток, прежде чем можно будет продолжать работу.

За это время нужно подготовить врезки и переходы около дверного проема, крыльца, арматуры (кранов и труб), выступающих из стен дома.

Укладываем углы

От того, насколько правильно выложены облицовочным кирпичом угловые зоны, зависит качество кладки всей облицовки дома. Для того чтобы контролировать, насколько точно ложится кирпич, нужно заготовить скамеечку или настил, стоя на котором, можно видеть кладку сверху и с боков.

В первую очередь выкладывают на угол прутки-шаблоны – они помогают не только выдержать толщину горизонтального шва, но и выровнять кирпич без причального шнура.

Далее на угол наносят раствор, причем сразу под 2 смежных кирпича. Количество смеси чуть больше, чем при укладке полнотелого камня. Излишек будет выдавлен в пустоты, поэтому передозировки не будет.

После выравнивания слоя сразу закладывают 2 стальные проволочные скобы, чтобы надежно привязать угол к кладке стен. В данном случае это необходимая мера, так как под предыдущим рядом вместо целого камня уложены две половинки, а еще ниже – 2 целых кирпича. То есть 3 вертикальных шва выстроились в одну линию без перевязки.

Следующим этапом на раствор выкладываются угловые кирпичи так, чтобы обязательно перевязать нижние вертикальные швы.

Уложенный материал осаживают ударами рукоятки мастерка, вначале по верхней плоскости, затем по наружной боковой. При этом нужно контролировать положение облицовки, глядя сверху, чтобы наружная кромка камня стала точно напротив металлического прута.

Теперь нужно уложить второй сопряженный камень. На торец наносят небольшое количество раствора и выкладывают в ряд. Второй облицовочный кирпич угла нужно постараться сразу уложить в размер, без горизонтальной подбивки. Иначе, ударив по наружному торцу камня, можно легко «выбить» с места первый кирпич. Он подвинется на пару миллиметров, этого можно и не заметить.

Если продолжить кладку с подбивкой, то по мере увеличения количества рядов угол из облицовочного кирпича будет заваливаться наружу. Швы в углах будут увеличиваться, и после завершения работ угловая зона станет кривой.

Поэтому второй кирпич укладывают, сначала касаясь раствора дальним ребром тычка, а затем, как бы перекатываясь, упираются торцом (с намазанным раствором) в бок первого. Он может не сесть на кладочную смесь полностью, поэтому нужно легонько постучать ручкой мастерка вдоль шва, как на фото. Это наиболее сложный этап выполнения кладки угла.

Если не получается правильно уложить второй кирпичик без подбивки, то нужно менять схему кладки. Камень укладывать на ряд без предварительной намазки раствора на торец. Одной рукой облицовочный кирпич опускают на раствор, второй удерживают шаблон, чтобы «не задавить» стык.

После небольшой осадки (ударами мастерка) материал надежно «прилипнет» к ряду, и можно заделывать пустой шов кладочной смесью. Делается это просто. Набирается на мастерок небольшое количество смеси, набрасывается на шов и рубящими движениями заполняют пространство.

Теперь нужно проверить горизонт сразу обоих кирпичей, заодно проконтролировать вертикальное отклонение облицовочного материала относительно стены.

Таким способом следует выполнить кладку еще 2-3 слоев угла, обязательно с перевязкой швов. После чего переходить на следующую угловую зону. Как только два угла коробки выложены, можно переходить к кладке стены между ними.

Облицовка стен

Как правило, стеновая кладка облицовочным кирпичом выполняется проще, чем угловая. Все, что нужно, это выдерживать толщину швов и постоянно контролировать положение кирпича в ряду.

Прежде всего для нового ряда между углами натягивают причалку, для этого вставляют пару гвоздей и растягивают малярный шнур. Для больших расстояний (5-10 м) он удобнее лески, так как не провисает и не выдувается ветром.

Далее нужно выставить шаблон пруток. Его выкладывают на грань нижнего ряда так, чтобы он не выступал за наружную поверхность стены.

Теперь нужно определить, с какого камня начинать кладку. Если на нижнем ряду в этом месте стоит целый камень, то новый следует продолжать половинкой. Для укладки наносят раствор, немного смеси на торец половинки, и можно класть на место.

Лишнее лучше размазать и остатки убрать. Иначе излишек выйдет из шва и застынет на облицовочном кирпиче огромной шишкой или, еще хуже, расплывется кляксой. Если раствор хорошего качества (а для облицовочного кирпича другой не подходит), то на очистку его остатков может уйти несколько дней.

Схема укладки облицовочного кирпича в ряду несколько отличается от того, как это делалось в углу. Половинку нужно постараться не положить, а воткнуть по диагонали, прижимая камень одновременно в вертикальном и горизонтальном направлениях. После укладки облицовочный кирпич подбивают в районе шва, в торец и по верхней плоскости.

Положение кирпича проверяется с помощью строительного уровня, контролируется горизонтальное направление и вертикальное – по наружной стене.

Как проконтролировать отсутствие «завала» камня? Уровень укладывается поперек на поверхность только что уложенного кирпича, прижимается пальцами и подбивается молоточком, пока прибор не покажет нужное положение пузырька.

Аналогично проверяется продольный уклон, но уже сразу на нескольких кирпичиках.

Перед кладкой следующего камня пруток передвигают вдоль ряда.

Обычно наличие половинки в облицовочной отделке – это исключительная ситуация. Неполный кирпич в ряду кардинально ухудшает внешний вид облицовки. Поэтому половинки кладут на углах, в откосах дверей и окон, в сложных конструкциях, где нет другого способа развязать ряд.

Как правильно разрезать облицовочный кирпич – по технологии это нужно сделать с помощью болгарки и алмазного круга. Но это случаи, когда требуется резать очень точно. В процессе кладки облицовочник раскалывают пополам.

Для этого нужно:

1. Выбрать линию накола (не обязательно колоть по середине).
2. Ударить долотом строительного молотка по линии на одной лицевой грани и точно так с противоположной.
3. Ударить по линии на опорной поверхности.

Как правило, материал раскалывается по линии пустот. Некоторые мастера предварительно выбивают молотком перемычки внутри, и только тогда раскалывают облицовочный кирпич.

Привязка облицовки к стене

Кладка в полкирпича получается неустойчивой. Поэтому лицевую стену привязывают к основной коробке здания. Схема привязки зависит от типа материала, из которого строится сам дом.

Например, для крепления облицовочного кирпича к старой кирпичной кладке могут использоваться дюбеля с навитой проволокой. Концы разводятся в стороны и заделываются в кладочный шов.

Если облицовка выполняется клинкером, то лицевую стену крепят к старой кирпичной с помощью обычных ленточных подвесов из оцинковки.

Чуть сложнее выглядит привязка облицовки к стенам из газобетона или пеноблока. Лучшим вариантом считается заделка скоб из нержавейки в газобетонные блоки. Шаг по горизонтали 600 мм, по вертикали 500 мм. В дальнейшем при укладке облицовочного кирпича скобы заделываются в межрядовые швы.

Иногда коробку из газобетона возводят одновременно с облицовочной стеной. В этом случае перевязку выполняют с помощью стальных армирующих сеток.

Укладываем откосы

Оформить дверные и оконные проемы, повороты или фигурные колонны лицевой стены можно с помощью облицовочного кирпича специальной конфигурации. Такой камень имеет уже готовые скосы, фигурные выступы. Нужно лишь выложить облицовочный кирпич в оконном проеме.

Откосы сформировать можно из половинок облицовочного кирпича, но другого цвета. Например, выложить нижний уровень (под подоконник).

Вертикальные поверхности выкладывают также из половинок, но уже с привязкой скобами к основной облицовке.

Верхний уровень – перекрытие оконного проема – выкладывают на металлическом уголке.

Расшивка

Это процедура очистки и корректировки межрядовых швов с помощью специального инструмента – расшивки. Сразу после выкладки первых 10 рядов швы прочищают от остатков раствора и формируют специальный профиль. Такая приработка улучшает внешний вид облицовочной кладки.

Кладка облицовочным кирпичом – сложная и трудоемкая процедура, требующая опыта, навыков работы с облицовкой различного типа. Но небольшой опыт можно получить при оформлении крылечек, входной группы дома, дверных проемов. Профессиональная работа с облицовкой возможна лишь после 2-3 лет практики каменщика.

Расскажите о своем опыте кладки облицовки – на какие особенности укладки нужно обратить особое внимание?

При облицовке стен кирпичом требуется определенное мастерство, ведь кладка должна быть идеально ровной и аккуратной. Чтобы заниматься этим самостоятельно, нужно подробно изучить, как класть облицовочный кирпич, какие способы кладки бывают, как правильно выполнить расшивку. Отделка таким кирпичом очень ценится за внешнюю привлекательность и долговечность.

Инструменты для кладки кирпича

Для качественной облицовки нужны соответствующие инструменты:

• строительный уровень – без него уложить кирпич ровными рядами не получится;
• кельма – ею наносят раствор, снимают излишки, подравнивают кирпич при укладке;
• молоток-кирка – применяется для раскалывания облицовочного материала;
• болгарка с алмазными дисками – используется для резки кирпичей;
• квадратный металлический прутик сечением 10х10 мм – для формирования одинаковых швов между рядами;
• круглый прут диаметром 10 мм – для расшивки.

Дополнительно понадобится тонкий строительный шнур или прочная нитка, анкера и вязальная проволока для связки кладки с несущей стеной.

Разновидности кладки

По расположению кирпича в ряду выделяют несколько видов кладки:

• лицевая (постельная) – кирпич укладывают так, чтобы видна была самая широкая сторона;
• ложковая – снаружи видна длинная узкая сторона;
• тычковая – снаружи видны только торцы кирпичей.

Кроме того, кладки делятся на виды по декоративности:

• кладка «в полкирпича» — вертикальные швы ложковой или постельной кладки смещаются по горизонтали на половину длины кирпича;
• штабельная – вертикальные швы между кирпичами расположены на одной линии;
• фламандская – ложковая и тычковая кладка чередуются в одном ряду;
• «американка» — ложковая и тычковая кладки чередуются рядами.

При отсутствии опыта начинать лучше со стандартной ложковой кладки в полкирпича, а по мере повышения мастерства можно пробовать и другие способы. Следует учесть, что штабельная кладка является самой неустойчивой, поэтому применяется исключительно в декоративных целях.

Технология облицовки кирпичом

Шаг 1. Подготовка основания

Облицовочный кирпич нужно укладывать на цоколь, поэтому при заливке и утеплении фундамента предусматривают выступ цоколя по периметру дома на толщину облицовочной кладки плюс 2-3 см для воздушного зазора. Перед началом работ следует проверить основание строительным уровнем, чтобы исключить возможные перекосы. Если обнаружены какие-либо неровности, их устраняют цементным раствором. После этого поверхность нужно тщательно подмести.

Шаг 2. Замешивание раствора

Для кирпичной облицовочной кладки раствор готовят из цемента М500 и чистого мелкого песка. Компоненты смешивают в пропорции 1:4, небольшими порциями вливают воду. Готовая смесь должна быть однородной, достаточно густой; если скатанный из раствора шарик не распадается и хорошо держит форму, консистенция считается правильной. Воду для замеса обязательно берут чистую, с минимальным количеством солей, иначе на облицовке выступят неэстетичные белесые пятна – высолы, убрать которые не так просто. Важный момент: замешивать раствор нужно в небольшом объеме, поскольку процесс укладки занимает время, а раствор высыхает быстро.

Шаг 3. Укладка нижнего ряда

Рядом с рабочим местом ставят емкость с водой и замачивают в ней кирпичи. Опытные строители рекомендуют укладывать нижний ряд без раствора. Поскольку длина периметра дома не всегда является кратной длине кирпича, в определенных местах придется подрезать кирпич и выбирать оптимальное расположение швов. Если уложить первый ряд на раствор, выполнить подрезку будет проблематичнее. Работать начинают от угла: с помощью уровня каждый кирпичик укладывают сверху на цоколь и выравнивают швы. Между несущей стеной и облицовкой обязательно оставляют 2-3 сантиметра свободного пространства для вентиляции.

Шаг 4. Укладка углов

Теперь необходимо выложить углы на высоту 4-6 рядов. На нижний ряд вдоль наружной кромки кладут квадратный прут, набирают кельмой немного раствора и аккуратно его наносят. Слегка разровняв раствор, сверху укладывают кирпич, подбивают его ручкой кельмы, чтобы он соприкасался с прутком. Проверяют расположение уровнем, если нужно, подбивают еще. Осторожно вынимают прут, вытирают крошки раствора, а затем повторяют то же самое с другой стороны этого угла. При укладке следующих кирпичей следят за правильной перевязкой угла: торцы должны чередоваться с длинными гранями по обе стороны.

Шаг 5. Облицовка стен

Когда все углы выложены, приступают к облицовке стен. Между угловыми кирпичами второго ряда натягивают прочную нитку, уложив ее сверху и зафиксировав чем-нибудь тяжелым. Теперь кладут на край первого ряда пруток, покрывают поверхность кладки раствором. Кирпичи, предназначенные для этого ряда, ставят вертикально на земле, наносят кельмой немного раствора на торцы, а потом аккуратными движениями укладывают на раствор. Подбивают каждый из них, ориентируясь по нитке, вынимают пруток, проверяют ряд с помощью уровня.

Шаг 6. Привязка облицовки к стене

Если кирпичная облицовка не была запланирована изначально, необходимо выполнить привязку фасадной кладки к несущей стене. Делают это двумя способами: с помощью анкеров и дюбелей с вязальной проволокой. В первом варианте в стену здания вбивают анкер до половины, оставляя вторую часть между рядами облицовки. Анкеры лучше брать оцинкованные, диаметром 6 мм.

Второй вариант: в стене просверливают отверстия, вставляют дюбели, крепят на них вязальную проволоку. Проволока должна ложиться на кирпич, но не выходить за его край. Стандартно крепежи устанавливаются через 4 вертикальных ряда и на расстоянии 70 см по горизонтали. На один квадратный метр поверхности требуется около 5 креплений. Вокруг проемов расстояние между дюбелями сокращают примерно на треть.

Остальные ряды выполняются по этой же схеме: натягивают нитку между угловыми элементами на высоте ряда, укладывают пруток, затем раствор и кирпичи. Следует учесть, что ширина горизонтальных швов должна составлять 10-15 мм, а вертикальных чуть меньше – от 8 до 10 мм. Такая кладка будет смотреться наиболее привлекательно. Возле дверных и оконных проемов кирпич обрезают и крепят так, чтобы с другой стороны не прерывался ряд, тогда над проемом рисунок кладки останется правильным.

Шаг 7. Укладка откосов

Для большей декоративности откосы выкладывают из кирпича другого цвета. По периметру откосов облицовка выполняется тычковым способом; получившиеся колонны шириной в один кирпич могут слегка выступать за край облицовки стен. Сами откосы должны быть строго вертикальными, поэтому при укладке производят контроль строительным уровнем.

Шаг 7. Расшивка

Как только раствор схватится, можно приступать к расшивке кладки. Поверхность обметают, удаляют крошки раствора, увлажняют кладку водой. Готовят рабочий раствор: смешивают в равных частях цемент и известь, а затем добавляют песок. Соотношение песка к цементу равняется 10:1, воды добавляется столько, чтобы смесь приобрела консистенцию пасты. После этого раствором заполняют швы и начинают их формировать при помощи расшивки. Первыми формируют вертикальные швы, затем расшивают горизонтальные.

Полезные рекомендации

Выкладывать за один раз больше 6-7 рядов нельзя, так как от большой нагрузки кладка может деформироваться. Каждые 3-4 ряда проверяют уровнем, чтобы добиться максимальной вертикальности. Нельзя ничем заполнять зазор между облицовкой и стеной здания, воздушная прослойка необходима для вентиляции поверхностей, к тому же, она выполняет и теплоизоляционные функции. Расшивку откосов можно выполнять сразу после укладки, чтобы дважды не переставлять леса.

Цены на строительный и облицовочный кирпич

Строительный и облицовочный кирпич

Видео — Как класть облицовочный кирпич

19 июля 2021 07:00 (обновлена 27.11.2023)