Кладка кирпича на фундамент своими руками пошаговая инструкция

Цоколь – это, по сути, та видимая часть здания, которая базируется на фундаменте и является своеобразным переходом от основания к стенам дома. Очевидно, что кроме несущей способности, то есть заложенного прочностного потенциала выдерживать всю нагрузку от расположенных выше конструкций, цоколь должен стойко переносить и все внешние воздействия, так как расположен в самом, пожалуй, уязвимом месте. В связи с этим любой материал, из которого будет выстраиваться эта часть здания, требует особого подхода при выборе, эффективной защиты при эксплуатации.

Цокольный пояс может возводиться из железобетона, бутового камня, строительных блоков или кирпича — все эти варианты требуют определенных трудозатрат. Цоколь из кирпича на ленточный фундамент при возведении частного дома достаточно часто выбирается из тех соображений, что такой материал обладает экологической чистотой (изготавливается из натуральных компонентов), доступностью, в том числе – ценовой, простотой, точнее – понятностью проведения строительства, низкой теплопроводностью и хорошими прочностными характеристиками (естественно, при выборе качественного кирпича).

Чтобы кирпичный цоколь на железобетонном основании получился надежным и прослужил долгие годы, не требуя никакого ремонта, работу по его возведению нужно выполнить с соблюдением целого ряда правил. И начнем с того, какой кирпич может для этих нужд применяться.

Материалы для возведения кирпичного цоколя

Какой кирпич нужен для цоколя?

Если планируется для поднятия цокольного пояса использовать кирпич, то первое, что необходимо сделать — это выбрать «правильный» и качественный материал, так как далеко не каждый пригоден для выкладки этой части строения.

Кирпич изготавливается из различного сырья и по разным технологиям, поэтому изделия могут различаться предназначением. Некоторые образцы подходят для внутренних перегородок, другие для наружных стен, третьи – для печей и каминов, четвертые – исключительно в качестве облицовочной отделки и так далее.

• Силикатный кирпич обычно не используется при возведении цоколя, так как изделия не имеют достаточной прочности просто в силу специфики технологии изготовления и применяемых для этого материалов.

Силикатный кирпич широко применяется для возведения внутренних и внешних стен и перегородок, но вот для цоколя он подходит плохо, так как не отличается стойкостью к влаге. А уж чего-чего, но влаги в районе фундамента всегда бывает с избытком.

• Керамический кирпич можно назвать наиболее подходящим материалом не только для постройки цоколя, но и для постройки или облицовки внешних стен дома. В промышленных масштабах производятся несколько разновидностей, например, строительный (рядовой) кирпич для возведения стен, и облицовочный, который хорошо подойдёт для декоративной отделки цоколя и выше расположенных поверхностей фасада.

Такой кирпич производят из специально подобранных сортов глины и кварцевого песка, и в процессе высокотемпературного обжига он получает необходимую прочность и защищенность от воздействия влаги.

— Красный кирпич М-150 имеет довольно высокую прочность и вполне приемлемую цену. Однако, есть недостаток — пористая структура такого продукта легко впитывает влагу. Поэтому незащищенный кирпич быстро становится влажным, а при низких температурах промерзает и может дать трещины, отчего несущая конструкция будет ослаблена. Такие изделия способны выдержать 55÷60 зимних циклов. Чтобы после постройки дома сохранить материал в качественном состоянии необходимо (помимо гидроизоляции и утепления) предусмотреть защитную отделку цокольных стен – стойкой цементной штукатуркой или облицовочной плиткой.

— Красный кирпич М-250 более надежен, так как для изготовления используются пластичные сорта глины, которые приобретают необходимые качества после правильно проведенного обжига, и устойчивость готовых изделий к внешним агрессивным воздействиям — несравненно выше, а цоколь может даже не требовать защитной облицовки. Обычно кладка такого кирпича производится «под расшивку». Подобный материал рекомендовано использовать для возведения цоколей зданий в регионах с повышенной влажностью.

Маркировка говорит о прочности изделия – именно по ней кирпич выбирается для того или иного применения. А конкретно, числовой показатель говорит о допустимой нагрузке, которую способен выдержать кирпич без разрушения (выраженной в килограммах на квадратный сантиметр).

Например, кирпич, имеющий обозначение М-100, предназначен для возведения внутренних или наружных стен небольших одноэтажных домов, но для многоэтажных конструкций или цокольного пояса он никак не подойдет. Для этих целей в основном используется продукция, маркированная М-200 и М-300, так как такие изделия рассчитаны на высокую нагрузку и выраженную стойкость к влаге.

Кроме марки прочности, кирпич различается маркой морозоустойчивости. Она обозначается буквенным символом F и числовым показателем, говорящем о гарантированном количестве циклов глубокой заморозки и оттаивания, которое выдержит материал без потери своих характеристик. Естественно, что для цоколя чем этот показатель выше – тем лучше.

Различается керамический кирпич своими размерами и структурным строением.

По геометрическим размерам кирпич подразделяют на рядовой одинарный, полуторный и двойной – линейные параметры показаны на иллюстрации. (Речь в данном случае не идет об облицовочном кирпиче – там масса разнообразных отечественных и зарубежных стандартов, а также и вообще нестандартных вариантов).

Кроме того, керамический кирпич подразделяют на полнотелый и пустотелый (пустотный).

— Полнотелый кирпич имеет сплошную структуру материала, то есть и повышенную общую плотность, что влечет возрастание его теплопроводности. Он отличается высокой прочностью, используется для постройки несущих конструкций дома, в том числе и цоколя, и для внутренних стен и перегородок, но кладка из него потребует более тщательного утепления стен.

— Пустотелыми называют изделия, имеющие в своем строении различное количество несквозных или сквозных отверстий прямоугольной или круглой формы. Этот тип кирпича обладает более низкой теплопроводностью, поэтому часто применяется для возведения наружных стен. Кроме того, общая плотность такого материала – заметно ниже, что позволяет снизить массу строительных конструкций, облегчить задачи транспортировки и проведения кладки.

Пустотелый керамический кирпич может подойти для возведения цоколя небольших одноэтажных домов. А вот для более высоких строений лучше использовать полнотелые изделия, так как они имеют более высокую стойкость к большим нагрузкам.

Кстати, всегда необходимо знакомиться с техническими характеристикам приобретаемого кирпича. Пустотелые изделия также бывают разными – процент «пустотности» в них может колебаться от 12÷13% до 40-50%, соответственно, весьма широко варьируются и показатели допустимой нагрузки. То есть следует выбирать «золотую середину», чтобы получить возможные «преференции» от уменьшенной массы и теплопроводности цоколя, но вместе с тем – без потери необходимого показателя прочности на сжатие.

Расчет количества кирпича

При планировании возведения цоколя, с учетом необходимой его толщины, длины и высоты, обычно производится и расчет количества кирпича, которое потребуется для этих целей. Понятно, что подобные вычисления целесообразно выполнять заранее, чтобы включить полученные данные в составляемую смету и узнать сумму, требуемую для приобретения строительного материала.

Толщина и высота цоколя, как правило, кратны линейным размерам кирпича. При расчетах нужно учитывать не только выше названные параметры, но и толщину швов между кирпичами кладки, которая обычно составляет 10 мм. То есть, чтобы просчитать количество кирпичей с учетом швов, следует к длине, ширине и высоте изделия прибавить еще и толщину шва. В результате, например, получатся следующие габариты одинарного рядового кирпича: 260×130×75 мм (сюда же входит и толщина слоя армирующей сетки, если она используется).

Несколько слов по толщине цоколя. При кирпичной кладке обычно оперируют понятиями, связанными с кратностью целых кирпичей или их половинок: «в полкирпича», «в кирпич», «в полтора кирпича» и т.д. Зная линейные параметры кирпича, добавив к ним толщину швов, несложно получить «чистое» значение толщины кладки. Впрочем, это хорошо показано, с проставленными размерами, на иллюстрации ниже.

а – «в полкирпича». (На практике при строительстве цоколей кладка в полкирпича обычно не используется – как слишком тонкая и неустойчивая). Толщина (здесь и далее – без наружной отделки) – 120 мм

б – «в кирпич». Толщина – 250 мм.

в – «в полтора кирпича». Толщина – 380 мм.

г – «в два кирпича». Толщина – 510 мм.

д – «в 2,5 кирпича». Толщина – 640 мм.

Так как существуют и другие стандартные размеры рядового кирпича (кроме одинарного – полуторный или двойной — по высоте), расчет необходимого количества может производиться только после того, как будет определен тип приобретаемого материала.

В таблице, расположенной ниже, представлен усредненный расчет количества кирпича на 1 квадратный метр кладки:

Чаще всего подсчеты производятся индивидуально для каждой конкретной постройки, с учетом всех перечисленных выше параметров. При этом рекомендуется после подсчета кирпичей прибавить к результату определённый запас, от 5 до 15%, в зависимости от степени мастерства строителя и  от качества приобретаемого материала. Такую меру предпринимают обычно с любым строительным материалом: запас никогда не помещает, а вот нехватка в самый ненужный момент – затормозит процесс работы.

Облегчим читателю задачу – ниже размещен удобный онлайн-калькулятор, который быстро и точно проведет необходимые расчеты.

Калькулятор расчета количества кирпича для возведения цоколя

Перейти к расчётам

Несколько пояснений по проведению расчетов:

• Длина цоколя указывается суммарная (в том числе — и с внутренними перемычками, если они будут выкладываться кирпичом). Длина цоколя по периметру здания принимается по ВНЕШНЕЙ стороне.
• Количество внешних и внутренних углов цоколя требуется для внесения необходимых поправок в вычисление общего объема кирпичной кладки. В поле ввода внешних углов также добавляются участки примыкания или пересечения стенок кладки.
• Расчет производится исходя из выбранного типа кирпича с учетом толщины швов в 10 мм.
• Предоставляется возможность самостоятельно выбрать необходимый процент «резерва» материала.

Раствор для кладки цоколя

Важнейшую роль для прочности стен цоколя играет подготовка кладочного раствора, так как от него зависит надежность скрепления между собой кирпичей в кладке. Мастера рекомендуют для изготовления раствора использовать портландцемент марок 300, 400 или 500, мелкозернистый песок и известь. Иногда в его состав добавляется небольшое количество глины. Раствор для кладки должен быть пластичным и однородным, и чтобы добиться подобных свойств, песок, используемый для изготовления рабочего состава, необходимо обязательно просеять через мелкоячеистое строительное сито.

Раствор замешивается с помощью строительного миксера, или специальной насадки, установленной на электрическую дрель.

Немаловажным моментом в составлении кладочного раствора является влажность грунта на участке строительства. А при определении марки раствора обычно следуют правилу, что в качественной кладке все ее составляющие должны иметь примерно одинаковую марочную прочность. Впрочем, практикой доказано, что при благоприятных условиях эксплуатации здания для кирпичного цоколя бывает достаточно кладочного раствора М-75 или М-100.

Таблица пропорций цементно-песчаного раствора (цемент : песок), пригодного для проведения кладки фундамента и цоколя на влажных грунтах:

Таблица пропорций цементно-известкового раствора (цемент : известь : песок), пригодного для возведения фундаментов и цоколей на маловлажном грунте:

Особенности обустройства кирпичного цоколя

Несколько начальных рекомендаций

Прежде чем приступать к кладочным работам, необходимо ознакомиться с некоторыми нюансами их планирования и выполнения:

• Если для цокольного пояса в качестве строительного материала выбирается кирпич, то первым шагом нужно определиться с толщиной этой части строения. Этот параметр будет напрямую зависеть от материала, из которого будут возводиться стены, и общих габаритов строения. Например, для деревянных стен толщина кирпичного цоколя должна составлять не менее 250÷300 мм, то есть в один или полтора кирпича, а для кирпичного здания — 500 и более миллиметров, то есть в два кирпича и больше.

• Кирпичная кладка цоколя обязательно производится на слой гидроизоляции, уложенный на поверхность ленточного фундамента — он защитит кирпич от капиллярного проникновения почвенной влаги. В качестве гидроизоляционного материала чаще всего используется качественный рубероид, но иногда его заменяют обмазочными составами на битумной основе, которые наносятся слоем толщиной в 1,5÷2 мм. Но рулонный материал в два слоя – будет намного надежнее (да и проще).
• Кирпич кладут плашмя, то есть на постель, так, чтобы каждый последующий верхний ряд кладки перекрывал швы нижнего ряда. Кладка производится по натянутому вдоль стены цоколя шнуру. Кроме этого, контроль за ровностью каждого ряда обязательно производится с помощью строительного уровня.
• Из какого бы материала впоследствии ни возводились стены здания, кирпичный цоколь может  отличаться от них толщиной. Возможны несколько вариантов:

а – Цоколь (поз. 1) может быть шире стены здания (поз. 2), и ступенью выступать снаружи за ее пределы.

б – Стена и цоколь имеют равную толщину.

в – «Западающий» цоколь, толщина которого меньшее толщины стены.

В зависимости от выбранного варианта будет зависеть конструкция металлического отлива (поз. 3), который устанавливается между цоколем и стеной, и служит для защиты цоколя от прямого попадания стекающей сверху воды.

Кладка кирпичного цоколя

После обязательного настила и закрепления на поверхности ленточного фундамента гидроизоляционного материала, можно переходить к разметке цокольной кладки.

Цены на керамический кирпич

керамический кирпич

В  процесс разметки обязательно входит дополнительная проверка диагоналей фундамента – они измеряются с помощью рулетки и должны иметь одинаковую длину, иначе возводимое строение может получиться перекошенным. Если окажется, что диагонали не совпадают по размерам, то придется выправлять их именно с помощью кладки цоколя, и нужно заметить, что сделать это будет не так уж и просто.

Для этого придется на горизонтальной поверхности фундамента делать разметку кладки цокольного пояса, вымерев расположение его диагоналей, начиная от внешних углов основы, расположенных по одной ее стороне. Найденные точки нужно обязательно отметить, используя обычный мел, а затем соединить их линиями. В качестве линейки можно использовать ровную рейку или разметочный мелованный шнур.

Многие мастера начинают кладку цоколя именно с его углов, таким образом, упрощая дальнейший процесс выведения идеально ровных стен.

Выбрав такой вариант кладки, первый ряд начинают с формирования одного из углов, от которого полностью первый ряд выводится только до соседнего угла, где также с высокой точностью размечается поворот в 90 градусов. Далее, намечаются подобным образом и остальные углы (с точным промером диагоналей между ними). Ну а затем будет подниматься последовательно полностью стены, расположенные между этими углами.

Чтобы кладка не имела наклона вперед или в сторону, по выкладываемым углам, начиная от первого ряда, задающего направление по горизонтали, устанавливаются и прочно закрепляются идеально по отвесу металлические вертикальные уголки. Этим вспомогательным приспособлениям обычно задается высота будущего цоколя, и на них делается разметка уровней каждого из рядов с учетом шва между ними.

Эти ориентиры значительно упростят процесс кладки, особенно тем мастерам, которые не обладают еще большим опытом в этом ремесле. По разметкам на противоположные уголки натягивается шнур, с ориентиром на который и будет производиться укладка кирпича. После готовности выложенного ряда, шнур поднимается на следующую отметку, показывающую высоту очередного ряда – и так до самого верха стенки цоколя. Такие приспособления, кстати, помогут контролировать толщину швов между рядами. Но как бы то ни было, использование подобных «средств малой механизации» никак не снимает с мастера обязанность контролировать каждый ряд кладки строительным уровнем.

После того как одна стена цоколя будет готова, вертикальный уголок с одного из готовых углов постройки снимается и переставляется на тот, что находится от него по диагонали, и процесс кладки продолжается. И так далее, пока не будут выложены все стенки.

Несколько слов необходимо сказать о том, как укладывается кирпич, в зависимости от толщины стены и перевязки его по углам строения.

Кирпич при выкладке первого ряда может укладываться вдоль линии фундамента или поперек, то есть ложком или тычком наружу. Второй вариант выбирается в том случае, если стена будет иметь толщину в один или полтора кирпича. (Названия сторон кирпича показаны на иллюстрации выше по тексту).

Вдоль фундамента, то есть ложком вперед кирпич укладывают в том случае, если стена цоколя имеет толщину в полтора — два кирпича. Причем, так может быть выложена только передняя часть ряда, а за ней кирпич может быть расположен поперек фундамента. Кроме этого, некоторые владельцы домов предпочитают в дополнение к внешнему, внутристенное утепление, которое может быть проведено с помощью пенополиуретана или же керамзита. При выполнении такого варианта кладки, внутри ряда оставляется пространство, которое заполняется утеплителем. В этом варианте в передней части ряда кирпич укладывается ложком наружу, затем идет утеплитель, а за ним кирпич может быть уложен вдоль или поперек фундамента.

Еще одним вариантом кладки является чередование ложкового и тычкового рядов, что делает стену более прочной.

Для возведения цоколя чаще всего используется цементный раствор М-75 или М-100, так как он в наибольшей степени подходит для этой части строения. При кладке первого ряда раствор наносится на гидроизоляционный материал, а в дальнейшем – на расположенный ниже ряд, слоем толщиной не более, чем в 20 мм.

Цены на керамзит

керамзит

Если цоколь возводится под массивное строение, то настоятельно рекомендуется укрепить его еще и арматурной металлической сеткой, изготовленной из проволоки ВР-1 диаметром 3÷4 мм, с размером ячеек 50×50 мм.

Если цокольный пояс принято решение армировать, то необходимо знать, что сетка укладывается перед нанесением раствора, то есть бетонная смесь наносится сверху нее. Чтобы сетка в процессе работы не смещалась, ее рекомендовано зафиксировать в нескольких местах с помощью проволоки, которую вставляют в раствор швов между кирпичами предыдущего ряда. Некоторые мастера просто временно прижимают сетку, установив сверху несколько кирпичей.

Нет смысла укладывать сетку между всеми рядами. Практика показывает, что должная прочность конструкции будет вполне достигнута, если «плотность» укладки армирующих сеток будет – одна на 3÷4 ряда.

Производя кладку кирпича, необходимо обратить внимание на следующие моменты, от которых будет зависеть длительность эксплуатации цокольного пояса:

• Швы кладочных рядов должны быть хорошо подогнаны. Не должно оставаться пустых пространств между кирпичами – все зазоры заполняются раствором. Кроме того, швы должны иметь одинаковую толщину, иначе кладка будет неаккуратной.
• При проектировании цоколя, в него должны быть заложены вентиляционные отверстия (продухи), которые должны быть расположены на высоте от отмостки в 150 мм, с шагом в 3000 мм, и иметь размер 150×150 или же 200×200 мм. При отсутствии вентиляции стены закрытого цокольного пространства начнут отсыревать изнутри, что приведет со временем к развитию плесени или грибка, к появлению неприятного запаха внутри дома. Вентиляционные окошки рекомендовано закрыть декоративными решетками, которые защитят цокольные помещения от нежелательных «гостей» — птиц, грызунов, других мелких животных.

Кладка кирпича – это целая наука!

Кроме идеально ровного выведения стен, весьма сложной операцией в кирпичной кладке традиционно является создание угловых узлов. Их перевязка может быть выполнена по-разному. Все нюансы процесса кладки кирпича – в специальной публикации нашего портала.

Гидроизоляция кирпичного цоколя

Гидроизоляция цоколя традиционно является важнейшей задачей, так как от этого зависит и долговечность самого основания, и сохранность стен здания от грунтовой влаги.

Гидроизоляция должна быть выполнена в двух вариантах — это вертикальная и горизонтальная влагозащита.

Вертикальная гидроизоляция

Этот процесс заключается в нанесении влагозащитных составов или рулонных материалов как на фундаментную ленту, так и на боковые поверхности цоколя, а иногда – и нижней части стены дома: так можно обеспечить защиту от влаги стыковочных швов между этими частями строения. Существует несколько способов вертикальной защиты цоколя:

• Окрашивание – этот способ достаточно прост, и заключается в покрытии поверхностей специальными лаками или красками. К положительным моментам окрашивания можно отнести легкость выполнения работ и тонкий слой наносимого материала, обеспечивающего качественную защиту поверхностей от влаги. Недостатками данного способа являются недолгий срок службы защитного покрытия и, соответственно, необходимость его периодического обновления.

• Обмазочная гидроизоляция производится густыми битумными составами, растворами на базе жидкого стекла или специальными цементосодержащими смесями, которые наносятся слоем определённой толщины и после застывания образуют на поверхности своеобразную влагостойкую мембрану или непробиваемую «корку».

Битумные растворы обладают определенной эластичностью и отлично защищают поверхность. Однако, такой слой не стоек к механическим воздействиям, поэтому его рекомендовано закрыть декоративной облицовкой. Кроме того, такой цоколь с черным покрытием и выглядит не эстетично, так что по-любому потребует дополнительной отделки.

Жидкое стекло — это прочный и долговечный материал, стойкий к внешним воздействиям, но его недостатком является отсутствие эластичности, что может привести к повреждению слоя при усадке стен строения. Во многом это касается и обмазочных составов на основе цемента – эластичности им тоже явно не хватает.

• Пропитывающие растворы, состоящие из жидких полимеров и синтетических смол, предназначены для проникновения в структуру материала, в данном случае — кирпичей и связующего их цементного раствора. При этом такие химические компоненты не только образуют защитную пленку на поверхности стены, но и заполняют поры внутри материалов, кристаллизуются и создают для влаги надежную преграду. Подобные составы способны проникнуть в глубину структуры стены на 200÷250 мм, в зависимости от количества нанесенных слоев.

Такой подход удобен еще и тем, что аккуратно выполненную кладку после подобной гидроизоляции можно оставить без последующей отделки – пропитка существенно не влияет на внешний вид цоколя.

• Оклеивание цоколя рулонной гидроизоляцией. Этот способ можно назвать самым популярным, так как он имеет преимущества перед вышеописанными вариантами.

В продаже представлено немало рулонных гидроизоляционных материалов отечественного и зарубежного производства, изготовленных на битумной или, что еще лучше – полимер-битумной основе. Их укладка на стены фундаментной ленты и кирпичного цокольного пояса производится наклеиванием на мастики (некоторые марки имеют и самоклеящийся слой) или наплавлением с помощью газовой горелки.

Преимуществом оклеечной гидроизоляции является ее высочайшая надежность – качественные современные рулонные материалы, закрепленные с соблюдением всех требований технологии и получившие защиту от механических повреждений, славятся своей завидной долговечностью.

Горизонтальная гидроизоляция

После возведения кирпичного цоколя, до начала кладки стен, волнуется обязательная горизонтальная гидроизоляция. Главная ее задача – не допустить капиллярного «подсоса» влаги от цоколя на стены. А во время обильных осадков или в периоды таяния снега ненужной влаги в районе цоколя может быть немало.

Если выбирается рулонная гидроизоляция, то ее полосы укладывают в два слоя. Нередко для их закрепления также используются битумные растворы, так как по зафиксированным полотнам будет проще производить дальнейшую кладку стены.

Жидкая гидроизоляция наносится на горизонтальные и вертикальные поверхности с помощью кисти или валика, но чаще всего используются оба инструмента. Гидроизоляционный слой должен получиться сплошным и полностью герметичным, а добиться этого, нанося раствор только валиком, не получится, особенно в том случае, если в конструкции цоколя присутствуют внутренние углы. Для работы используется мягкая кисть, имеющая ширину порядка 150 мм.

Просчитать количество гидроизоляционного материала несложно – достаточно вычислить площадь поверхностей, на которые он будет наноситься, и определить количество защитных слоев. На упаковке любого гидроизолятора обязательно присутствует информация о том, на какую площадь рассчитано его фасованное количество – на это тоже нужно ориентироваться, производя расчеты.

Смотрите, как правильно выполняется гидроизоляция фундамента!

Такая задача – весьма масштабная и довольно затратная, но никуда от этого не деться. Для чего нужна и как проводится полноценная гидроизоляция фундамента своими руками – читайте в специальной публикации нашего портала.

Утепление цоколя

По результатам исследований, через неутепленный цоколь при промерзании его стены улетучивается до 30% тепла дома. Это неизбежно приводит к совершенно неэффективным  затратам на энергоносители, к мало комфортной обстановке в жилых помещениях, а в перспективе – к появлению сырости и возникновению колоний плесени со всеми сопровождающими «удовольствиями».

Для утепления цоколя чаще всего используется экструдированный пенополистирол, который наклеивается на стены с помощью строительного клея на цементной основе, специально предназначенного для термоизоляционных операций, а затем дополнительно фиксируются механическими креплениями с широкими шляпками-«грибками».

Некоторые собственники, пытаясь сэкономить, вместо качественного экструдированного пенополистирола используют обычный пенопласт, и это неправильно. Пенопласт имеет куда более податливую мягкую структуру, поэтому его легко прогрызают мыши, устраивая в нем ходы и норы. Кроме того, и под постоянным внешним воздействием влаги и перепадов температур пенопласт постепенно теряет свою форму, начинает крошиться на отдельные гранулы.

Экструдированный пенополистирол (типа «пеноплэкс») намного плотнее, жестче, поэтому не так комфортен для грызунов. А некоторые современные модели с углеродными включениями — и вовсе становятся для мышей и крыс непреодолимыми преградами.

Материал имеет идеально ровную поверхность, поэтому при правильном монтаже им можно даже выровнять небольшие неровности кирпичной кладки.

Утеплительный материал закрепляется сверху гидроизоляционного слоя, но если от последнего по каким-то причинам принято решение отказаться, то поверхность цоколя требует предварительной подготовки.

В подготовительные мероприятия входят следующие процессы:

• Очистка кирпичной стены от выступающих фрагментов, которые могут образоваться из-за оставшегося на ней и застывшего кладочного раствора.
• Дополнительно рекомендуется пройтись по поверхности металлической щеткой.
• После этого стены покрываются грунтовкой, вместо которой лучше всего использовать пропиточную гидроизоляцию.
• После просыхания нанесенного слоя, можно переходить к монтажу утеплительного материала. Для этого замешивается клеевая масса и подготавливаются крепления-«грибки», молоток и электрическая дрель.

Цены на пеноплэкс

пеноплэкс

Утеплительные работы несложны и проходят в следующем порядке:

• Готовую поверхность необходимо разметить, рассчитав нужное количество панелей утеплителя. При необходимости производится подгонка по размеру и разрезание отдельных листов. Здесь нужно отметить, что если приходится резать панели на три — четыре части, то такие элементы лучше всего монтировать ближе к середине цокольной стены, а по углам закрепить цельные плиты утеплителя.
• Для того чтобы нижний ряд утеплителя был установлен ровно горизонтально, рекомендовано в нижней части стены, на стыке с отмосткой, закрепить поддерживающий, направляющий металлический профиль. Этот элемент поможет не только правильно выставить листы и удержать их в нужном положении, но и облегчит их закрепление.

• Далее, на края плит, по их периметру, а также точечно в центральной части поверхности наносится клеевая масса. Причем, здесь нужно учитывать, что после прижатия плиты к цоколю, клей должен покрывать не менее 40% ее поверхности, но вместе с тем – не выступать по краям.
• Следующим шагом необходимо зафиксировать плиты утеплителя на стене пластиковыми грибками. Шляпки крепежных элементов нужно утопить в утеплитель, то есть они должны находиться в одной плоскости с поверхностью плиты. Важно – такая механическая фиксация проводится только для участков, которые расположились выше линии уровня земли. Если какая-то часть цоколя после засыпки грунта окажется ниже уровня земли, то крепление утеплителя проводится исключительно на клей – нарушать гидроизоляцию сверлением отверстий нельзя.
• После завершения монтажа утеплителя, его нужно обязательно закрыть от воздействия ультрафиолетовых лучей. Для этой цели часто используется технология оштукатуривания с одновременным армированием стекловолоконной сеткой. В качестве базовой штукатурки обычно применяют тот же клеевой состав. Вначале наносится слой 2-3 мм, в который утапливается сетка. А потом, после первичного схватывания, накладывается второй слой, так, чтобы общая толщина достигла 4÷5 мм.

Углы утепленного цоколя нужно тоже армировать, используя специальные алюминиевые или полимерные уголки, с закрепленными на них вертикальными полосами сетки-серпянки, которые наклеиваются на стену также на клеевой раствор.

• Когда базовый клеевой штукатурный слой высохнет, сверху можно будет наносить декоративную штукатурку, фасадную краску, или же выполнять облицовку цоколя одним из отделочных материалов, специально предназначенных для этой цели.

Если в конструкции цоколя задумано внутристенное утепление, то для этой цели, как уже было упомянуто выше, используется керамзит или пенополиуретан, которым заполняются пустоты стены в процессе ее возведения.

Как определиться с нужной толщиной утепления кирпичного цоколя?

Как и любая другая конструкция дома, цоколь требует «правильного» подхода к утеплению. Это означает, что толщина термоизоляции должна обеспечивать такое сопротивление теплопередаче, чтобы оно соответствовало нормативным показателям, установленным СНиП. В принципе, на этом и строится расчет.

Ниже будет размещен удобный калькулятор, который позволяет выполнить вычисления очень быстро и точно. Для большей ясности приводится несколько пояснений по пользованию программой.

Калькулятор расчета толщины утепления кирпичного цоколя

Перейти к расчётам

• Прежде всего, необходимо определить и внести в поле ввода значение нормированного сопротивления теплопередаче для своего региона. Сделать это можно, воспользовавшись прилагаемой картой. Внимание – для данного расчета требуется взять значение «для стен» (показатели указаны фиолетовыми числами).

• Общая теплопроводность цоколя напрямую зависит от его толщины и типа применяемого кирпича (степени «пустотности»). Эти данные необходимо указать в соответствующих полях ввода.
• Наконец, следует выбрать утеплитель, которым будет проводиться термоизоляция. Каждый из материалов обладает своими теплотехническими характеристиками, и они уже внесены в программу расчета.

Обратите внимание – в перечне утеплителей фигурирует еще и минеральная вата. Не удивляйтесь – есть специальные марки базальтовой ваты повышенной плотности, которые отлично подходят для утепления фундаментов, полов по грунту, цоколей и внешних несущих стен.

• Итоговое значение будет выдано в миллиметрах, и его затем необходимо привести к стандартным толщинам выпускаемых утеплителей (естественно, округляя в большую сторону).

Обустройство отмостки

Отмостка вокруг цоколя является обязательным элементом конструкции и предназначается, кроме всего прочего, для защиты цоколя и фундамента от атмосферной влаги и отвода талой и дождевой воды. Отмостка должна иметь ширину, превышающую выступающий свес крыши как минимум на 200 мм, и устанавливаться с уклоном от дома.

Ее обустраивают после возведения и гидроизоляции цоколя, но если планируется ее утепление (что очень приветствуется), то этот процесс производится чаще всего одновременно утеплением цоколя – очень важно добиться плотной стыковки горизонтального и вертикального слоя термоизоляции.

Отмостка может быть изготовлена из разных материалов, но чаще всего ее делают из армированного бетона. При желании, или если этого требует фасадный экстерьер, в дальнейшем производится ее отделка декоративным камнем или плиткой. Этот процесс осуществляется одновременно или уже после облицовки цоколя.

Разнообразие вариантов действенных и красивых отмосток

Отмостка, как бы это странным ни казалось, является достаточно сложной конструкцией, и чтобы выполнить ее монтаж правильно, необходимо получить полную информацию о материалах ее изготовления и процессе обустройства. Все эти моменты очень подробно, со всеми нюансами, описаны в статье нашего портала «Как сделать отмостку вокруг дома».

Отделка кирпичного цоколя

Отделка цоколя (если, конечно, его не оставляют просто в виде кирпичной кладки «под расшивку»), а также примыкающей к нему отмостки является не только декоративным элементом внешности фасада, но и защитной мерой. Поэтому к процессу выбора и монтажа декоративной отделки нужно отнестись со всей серьезностью.

Сегодня на строительном рынке нет никакого недостатка в облицовочных материалах. Их можно подобрать на любой вкус и цвет, в том числе – с учетом оформления в одном ансамбле со фасадными стенами и кровлей дома. Поэтому, чтобы добиться гармонии фасадной отделки, чаще всего ее проводят уже после завершения строительства всего дома.

Для облицовки цоколя нужно выбирать долговечные и влагостойкие материалы, которые не боятся перепадов температур, например, такие, как натуральный или качественный искусственный камень, керамическая плитка для внешних работ или облицовочный кирпич. Кроме них, достаточно часто на утеплённые кирпичные стены наносится штукатурный слой (о котором вкратце говорилось выше), который сверху закрывается декоративной штукатуркой, выпускаемой в большом разнообразии рельефных рисунков. Да и сами креативные хозяева вполне способны придумать интересные рельефы для отделки цоколя своего дома.

«Ухоженный» цоколь – залог респектабельного вида всего здания

Так как об этом этапе работ и материалах, предназначенных для него, сложно рассказать в «двух словах», то лучше будет обратиться к статье, полностью посвящённой проблемам оформления цокольной части дома. Данная публикация так и называется «Чем отделать цоколь — разнообразие вариантов».

Несмотря на то что в данной статье и на нашем сайте можно найти подробные инструкции различных работ по возведению и отделке строений из кирпича, они могут и не помочь, если нет хотя бы небольшого опыта работы с этим материалом. В такой ситуации лучше всего перед началом кладки потренироваться и постараться выложить, например, небольшую стенку клумбы. Если уверенности нет – придется-таки доверить этот процесс профессиональным строителям, так как «шутить» с возведением цоколя – никак нельзя.

В завершение публикации – наглядный пример возведения кирпичного цоколя на ленточном железобетонном основании:

Видео: кирпичный цоколь шириной «в полтора кирпича»

Когда речь заходит о фундаменте, большинство людей тут же представляет себе ленточное основание.

И не зря, ведь лента — это базовый тип, наиболее удачная и надежная опорная конструкция.

Ни один вид фундамента не может продемонстрировать такое сочетание качеств, экономичности и простоты, как ленточный.

Он имеет несколько вариантов конструкции, расширяющих возможности основания и позволяющих получить оптимальный вариант для данных условий.

Рассмотрим один из специфических рабочих моментов, возникающих при строительстве ленты — создание кирпичного цоколя.

Плюсы и минусы цоколя из кирпича на ленточном фундаменте

Кирпичный цоколь имеет следующие достоинства:

• Сборка из штучных материалов медленнее, но не требует времени на выдержку материала, поэтому в конечном счете происходит гораздо быстрее, чем бетонная отливка.
• Кирпичный цоколь позволяет исправить недочеты, допущенные в процессе отливки ленты. В частности, можно исправить форму, выровнять углы и т.п.
• Появляется промежуточный слой между стенами и лентой, позволяющий перераспределить нагрузку и более равномерно передать ее на ленту.
• Кирпич обладает определенными теплоизоляционными способностями, позволяющими улучшить микроклимат нулевого уровня или первого этажа.

К недостаткам следует отнести:

• Кирпич способен впитывать влагу, что создает проблемы для конструкции всего дома и требует принятия соответствующих мер.
• Кирпичная кладка — трудоемкий процесс, требующий навыков и опыта.
• Несущие способности кирпича ниже, чем у бетонной отливки.
• Большое количество соединительных швов существенно ослабляет кладку, делая цоколь уязвимым к механическим нагрузкам и воздействию влаги.

И достоинства, и недостатки напрямую вытекают из свойств кирпича, поэтому их следует считать типичными особенностями строительного материала.

Виды кирпичей и какой из них наиболее оптимален

Существует немало разновидностей кирпичных блоков, но для кладки цоколя годятся далеко не все.

Например, силикатный кирпич, при внешней привлекательности, не может быть использован для строительства цоколя из-за низкой несущей способности и высокой гигроскопичности.

Эти два качества недопустимы для цоколя, так как этот элемент принимает на себя практически полный вес дома и дождевые стоки с поверхности стен.

Оптимальным вариантом материала станет полнотелый керамический кирпич. Он имеет наиболее удачное сочетание качества, цены и эксплуатационных показателей.

Некоторые источники в качестве подходящего варианта указывают клинкерный кирпич. Это — весьма спорный вариант.

Дело в том, что клинкер практически не впитывает воду.

Это является как достоинством, так и недостатком материала, поскольку для качественного сцепления с кладочным раствором необходимо, чтобы материал мог впитывать влагу. Иначе прочность соединения исчезает, а швы начинают оказывать неблагоприятное воздействие.

Они впитывают влагу, которая замерзает и расширяется, разрушая кладку.

Как рассчитать количество кирпича

Расчет количества материала производится исходя из параметров цоколя.

Его высота всегда кратна целому числу рядов, а ширина соответствует обычным типам кладки:

• В полкирпича (120 мм). На 1 м2 кладки (с учетом швов) уходит 51 штука стандартного одинарного кирпича.
• В кирпич (250 мм). 102 кирпича на 1 м2.
• В полтора кирпича (380 мм). 153 шт/м2.
• В два кирпича (510 мм) 204 шт/м2 и т.д.

Необходимое количество кирпича можно рассчитать по площади ленты, руководствуясь приведенными нормативами.

Можно подойти к решению вопроса иначе и сосчитать количество брикетов поштучно, разделив длину ленты на длину одной штуки и умножив на количество кирпичей в толщину кладки и затем умножив на число рядов.

Для тех, у кого нет времени или желания заниматься подсчетами, моет быть полезен онлайн-калькулятор.

Их много, все они действуют по единому принципу — в соответствующие окошечки вводятся собственные данные — длина ленты, ширина, прочие исходные данные.

В результате получается нужное значение с учетом величины и других особенностей выбранного типа кирпича.

Выбор ширины и высоты

Ширина цоколя — параметр, связанный с толщиной ленты и стен дома.

Существует три варианта:

• Выступающий. Он толще, чем стены, поэтому дождевая влага стекает прямо на него. Это способствует разрушению цоколя и требует установки защитного козырька и обшивки.
• Выстроенный вровень с плоскостью стен. Представляет собой продолжение внешних стен, но при установке обшивки толщина увеличивается и делает его выступающим.
• Западающий тип цоколя. Его толщина меньше, что позволяет при монтаже обшивки выровнять плоскость стены и цоколя, образовав гармонично сочетающиеся поверхности.

Выбор наиболее подходящего варианта производится при сопоставлении несущих способностей материала и толщины основания, на сколько оно позволяет делать кладку той или иной толщины.

Высота цоколя — предмет постоянных споров и дискуссий.

Основными критериями выбора высоты являются:

• Максимальная высота снегового покрова за последние годы.
• Уровень пола первого этажа (нулевой уровень).

Для регионов со снежными зимами высота снежного покрова является существенным фактором, так как при начале таяния низкий цоколь может стать причиной намокания стен.

Уровень пола первого этажа является технологически оправданным ориентиром, позволяющим упростить строительные работы и обойтись без лишних мероприятий.

Виды кладок

Существует много видов кладки, имеющих декоративное или чисто практическое значение.

Выбор наиболее подходящего варианта в первую очередь обусловлен толщиной цоколя.

Поскольку цоколей в полкирпича не бывает, минимальный вариант — кладка в кирпич. Основным элементом кладки является перевязка, т.е. размещение кирпичей таким образом, чтобы все швы пересекались цельными брикетами.

Самым известным способом перевязки является обычная ложковая кладка, но она не позволяет перевязывать внешние и внутренние ряды между собой.

Поэтому чаще всего используют цепную кладку, когда один ряд кирпичей укладывается обычным ложковым способом, а другой ряд — тычковый, т.е. состоящий из кирпичей, уложенных поперек оси стены.

Общая схема возведения

Порядок действий при укладке кирпичного цоколя:

• Подготовка поверхности ленты, гидроизоляция, установка шнура-причалки.
• Укладка первого ряда кирпичей.
• Подъем угловых участков.
• Заполнение промежутков между углами.
• Укладка верхнего ряда, гидроизоляция поверхности цоколя.

В зависимости от конструктивных особенностей дома могут потребоваться некоторые дополнительные действия, например, выкладка криволинейных участков цоколя и т.п.

Выполнение таких работ производится по специальной методике, принятой для подобных элементов.

Заготовка раствора

Прежде всего надо выбрать марку раствора. Она должна быть в 2 раза ниже марки кирпича, это позволит предотвратить появление трещин.

Если используется полнотелый керамический кирпич марки М200, то раствор нужен марки М100.

Если он будет изготавливаться самостоятельно на площадке, то необходимо выдерживать пропорции:

• 1 часть цемента.
• 4-5 частей песка.

Пропорции указаны для цемента марок М400-500. Если раствор будет приобретаться в готовом виде, то необходимо организовать доставку и подготовить все к моменту появления раствора, так как срок жизнеспособности у него ограничен и не терпит длительных задержек.

Подготовка основания

Поверхность ленты должна быть тщательно подготовлена к укладке кирпича. При наличии неровностей, перепадов или иных изъянов, на нее наносится выравнивающий слой цементного раствор.

Необходимо проследить, чтобы он образовал максимально ровную и горизонтальную площадку.

Это позволит создать ровную и прочную кирпичную кладку, имеющую швы одинаковой толщины, что важно для равномерного распределения нагрузок и получения максимальной несущей способности цоколя.

Гидроизоляция

Поверхность ленты, подготовленная и выровненная, подлежит качественной гидроизоляции.

Эта процедура призвана исключить возможность впитывания влаги из бетона в кирпич, что опасно и грозит быстрым разрушением цоколя.

В качестве гидроизоляции традиционно используется двойной слой качественного рубероида, с промежуточным нанесением битумной мастики.

Существует много других вариантов, но рубероид является наиболее дешевым, долговечным и простым в работе материалом, поэтому предпочтение обычно отдается ему.

Кладка первого ряда

Первый ряд кирпича устанавливают в тычковом (поперечном) положении по длине цоколя.

Нередко встречаются рекомендации укладывать его без раствора, мотивированные тем, что к поверхности рубероида раствор не пристанет.

Это является неправильным предложением. Раствор имеет достаточную адгезию к рубероиду.

Кроме того, слой раствора позволит подровнять ряд кирпичей, которые не всегда имеют идеальные размеры.

Вертикальные швы также нуждаются в связке, которую сложно создать без использования раствора. Слой раствора максимально плотно ляжет на поверхность, что позволит распределить нагрузку оптимальным способом и избежать появления слабых «висящих» участков.

Наконец, наличие раствора позволит закрыть армирующую сетку, создающую прочную и ровную основу для кирпичной кладки.

Облицовка

Порядок действий:

• Кирпич равномерно раскладывают стопками по всей длине ленты, чтобы сократить время на доставку материала при выполнении кладки.
• Подготовленный раствор помещают в емкость, удобную для перемещения вместе с каменщиком.
• Подготавливаются (или приобретаются) все необходимые инструменты — кельма, мастерок, кирочка, порядовка и т.д.
• Производится кладка кирпича по намеченной схеме.

Как обойти углы

Кладка кирпича начинается с выкладки углов. Обычно их поднимают на несколько рядов (4-6), после чего выкладывают промежутки.

Сначала углы укладывают без раствора, чтобы проверить точность прямых углов, определить горизонталь и прочие параметры (примерочная выкладка). После этого устанавливаются контрольные шнуры и производится выкладка углов уже с использованием раствора.

Все кирпичи по углам должны быть перевязаны друг с другом, наличие двух вертикальных швов друг над другом не допускается.

Важно проверять одинаковость диагоналей цоколя, которая свидетельствует о точности прямых углов строения.

Обустройство отмостки

Отмостка — это бетонная отливка, залитая по грунту, примыкающая к наружной стене ленты или цоколя.

Она имеет ширину до 60 см (или немного больше выступа свеса крыши). Обычно устанавливают опалубку, представляющую собой ряд вертикально установленных досок.

Между стеной и опалубкой укладывается армирующая сетка, укрепляющая опалубку и предохраняющая ее от образования трещин.

Для исключения осушения бетона на грунт рекомендуется уложить слой геотекстиля.

Правильно изготовленная отмостка защищает пазухи засыпанной траншеи от проникновения стоков дождевой или талой воды, исключая контакт ленты с влагой.

Завершающие этапы

После укладки верхнего ряда цоколя поверхность покрывают завершающим слоем раствора и тщательно выравнивают.

Когда он засохнет, на поверхность укладывается слой гидроизоляции, такой же, как и на поверхности ленты перед укладкой кирпича.

Кроме этого, выполняются процедуры утепления, монтажа защитной обшивки цоколя. Везде, где необходимо, обустраиваются продухи, технологические отверстия для подвода коммуникаций, козырьки для стока влаги и т.д.

Полезное видео

В данном разделе Вы сможете ознакомиться с устройством цоколя из кирпича на ленточном фундаменте, чем закрыть цоколь, а также с блоками из керамзитобетона:

Заключение

Кирпичный цоколь является распространенным элементом конструкции дома.

Он позволяет уменьшить высоту ленты, распределить нагрузку от внешних стен дома и обеспечивает надежную отсечку от воздействия влаги, предотвращая капиллярное впитывания воды из слоев грунта или влажного бетона.

При выполнении работ следует действовать строго по правилам, постоянно контролировать положение кирпичей, горизонталь и соответствие длины диагоналей.

Соблюдение требований технологии позволит получить качественный и прочный цоколь из кирпича.

Как правильно возводится цоколь из кирпича на ленточном фундаменте?

Цоколь является неотъемлемой частью любого здания и сооружения. Он необходим для защиты стен от воды и влаги, воздействующих через фундамент.

Это могут быть атмосферные осадки в виде дождя и талого снега, естественная влажность грунтов оснований, подземные (грунтовые) воды, связанные с гидрогеологическими процессами.

О том, как возвести цоколь из кирпича на ленточном фундаменте, расскажем в статье.

Назначение, виды и устройство цокольного элемента

Цоколи характеризуются тем, что они выступают над поверхностью земли. Их высота не регламентируется, однако обычно верхняя отметка цоколя совпадает с нижней отметкой перекрытия первого этажа. А сама она зависит от наличия или отсутствия подвальной части или цокольного этажа. Еще один критерий — высота цоколя должна быть выше максимальной толщины снежного покрова для данного региона.

Конструктивно цоколь бывает:

1. Западающим, то есть с нависающей над ними на 12-18 см стеной; такой цоколь применяют под штукатурку (простую или декоративную), облицовку плиткой из керамики или натурального камня, отделку штампованными сайдингами из металла или пластика.
2. Одноуровневым, находящимся в одной со стеной плоскости.
3. Выступающим с плавным иногда фигурным переходом, обеспечивающим сток воды при дожде и не накапливающим снега зимой.

Цокольные части, имеющие вид кирпичных, могут быть сформированы двумя вариантами:

1. Декоративная облицовка монолитной части, выступающей над поверхностью земли, заглубленного на нужную глубину бетонного ленточного фундамента;
2. Полностью кирпичный цоколь. Востребован, когда бетонный фундамент обрывается на отметке грунта; он имеет бугристую верхнюю часть, а в самом фундаменте наблюдаются проблемы с геометрией углов и сопряжений с внутренними основаниями капитальных несущих стен, разграничивающих пространство будущего строения на отдельные зоны и помещения.Цельнокирпичная, выступающая над землей система устраняет эти проблемы так, чтобы опирающиеся на цоколь стены оказались строго вертикальными, а углы прямыми.

Материалы для строительства

Ленточные (сплошные) фундаменты изготавливают в основном из бутового камня, а также сборного и монолитного железобетона. Облицовка некирпичного цоколя различными видами специального лицевого кирпича относится к отделочным работам, поэтому далее будем рассматривать только конструкцию полностью кирпичного цоколя и способы его возведения своими руками.

Самые главные материалы — это цемент, промытый речной кварцевый песок с минимальным содержанием глины и других вредных водорастворимых минеральных примесей, пресная вода из водопроводных сетей.

Если вода берется из прудов, озер, рек — ее нужно предварительно отфильтровать от биологических примесей и добавить в нее до 3-5% антисептика.

Кирпич для цоколя — обыкновенный глиняный, обожженный (красный) должен обладать:

• прочностью не менее 200 кг/см² (Марка М200 и более);
• морозостойкостью (циклами замораживания и оттаивания) не ниже F50.

Его выбирают цельно-монолитным без пустот, способных накапливать конденсат из капиллярной влаги, который замерзая зимой может вызвать трещины и сколы. Он может быть одинарным, с размерами 250 х 120 х 65, утолщенным — 250 х 120 х 88 или двойным — 250 х 120 х 140 миллиметров.

Цемент должен использоваться марки М 400-М 500. Цементно-песчаный раствор для кладки проектируют с маркой не ниже М150 в пропорции цемент/песок — ⅓ — ¼ с повышенной пластичностью, создаваемой введением добавок — мыльного раствора, клея ПВА, акрилового латекса.

Для кладки он готовится небольшими порциями — тщательным перемешиванием в специальной емкости вручную лопатами или с помощью шнековой миксерной насадки на электродрель.

К другим инструментам и инвентарю для кладки относят:

• рулетку или лазерный дальномер;
• пузырьковый и водяной уровни;
• отвес;
• совковые и штыковые лопаты;
• тачку;
• кирочку-молоток;
• кельму (специальный, особой формы мастерок для каменщика)
• шпатели;
• расшивки для швов;
• строительный капроновый не растягиваемый (непровисающий) шнур;
• стремянки, лестницы, подмости для каменщика с регулируемой высотой.

Из условий безопасности каменщик и его подсобник должны быть одеты в специальную одежду и обувь, иметь строительную каску, а также очки и респиратор, защищающие глаза и органы дыхания. Электроинструмент, переноски, удлинители заземляют для исключения возможности поражения электрическим током.

Пошаговая технология кладки

На первом этапе производят разметку осей (буквенные и цифровые оси проекта, перенесенные в натуральных размерах поверх фундамента и помеченные шнурами, сажей, мелом или каким-либо другим им способом).

Прямые углы размечаются «чисто» геометрическими способами с использованием Пифагоровой теоремы, методом диагоналей или другими аналогичными способами.

Хотя лучше воспользоваться услугами профессионального геодезиста и использовать для этой цели стандартный теодолит (прибор для измерения углов).

Опытный каменщик выкладывает до проектного уровня столбики в углах, а также местах сопряжения с перпендикулярными внутренними капитальными стенами. В соответствии с тем, что это основная привязка цоколя по высоте уровень горизонтали должен быть обеспечен с минимальной погрешностью.

Для проверки используют водяной уровень, а в лучшем случае — геодезический оптический или лазерный нивелир. Кирпичную забутовку между столбиками поручают каменщику с более низкой квалификацией.

Обычная толщина цоколя для наружных стен в среднеевропейской части России составляет 2 кирпича, то есть около 50 сантиметров, внутренних — 1.5 кирпича (около 38 сантиметров).

Для того, чтобы швы получались горизонтальными, ровными и одинаковыми, кладку ведут строго по шнуру, поднимающемуся кверху по мере готовности того или иного ряда.

Перевязку, когда перемежаются тычковые и ложковые ряды, делают через один ряд, иногда через несколько, но лучше пусть их будет не больше трех. Если кирпичный цоколь возводится на бутовом фундаменте, его следует армировать стальными сетками с ячейками 5 х 5 см, через каждые 5 рядов кладки.

Между телом фундамента и первым рядом кирпичной кладки должна быть проложена рулонная гидроизоляция. Хорошо, если она будет выполнена не из простого рубероида на картонной основе, а с использованием новых рулонных материалов на эластичной битумно-полимерной основе с армированием полиэстерной сеткой или холстом. При этом ее нахлест при укладке должен быть не менее 15 сантиметров.

Такая же гидроизоляция, в той же последовательности должна быть уложена поверх цоколя после его изготовления перед возведением стен будущего дома, вне зависимости от слагающих их материалов — кирпича, древесины, пенобетона.

В процессе кладки в верхних частях цоколя устраиваются продухи, по размерам совпадающие с тычковой частью кирпича. Они нужны для вентиляции и возможности выхода пара от испарения водяного конденсата, образуемого при перепаде температур. На каждую сторону строения должно приходиться не менее, чем по одному продыху.

Не стоит сразу же после устройства кирпичного цоколя приступать к кладке стен, нужно дать цоколю хотя бы дней десять для того, чтобы выстояться и набрать раствору достаточную для восприятия нагрузки прочность.

При последующей укладке на цоколь горизонтальных деревянных несущих балок перекрытия, нужно защитить их защемляемые концы от поражения грибком, гнилью плесенью, путем обработки антисептиками и оборачиванием мягкими рулонными материалами.

Если же балки металлические, выполняют их антикоррозионную обработку, покрывая суриком, хромом, битумным или каменноугольным лаком.

Цоколь в 1,5 кирпича на ленточном фундаменте, видео-инструкция:

Возможные ошибки и их устранение

К самым главным ошибкам относятся:

1. Неравномерность швов кирпичной кладки по ширине; при этом кирпич начинает «гулять» по всей вертикальной поверхности стены от ряда к ряду; даже если и удастся вывести верхний ряд кладки в нужную плоскость — его внешний вид снаружи выглядит неаккуратным и неопрятным. Для исправления лучше до того, как кладочный раствор набрал проектную прочность, разобрать кладку и пригласить для возведения более опытного каменщика.
2. Заваливание и наклон внутрь или наружу горизонтальных плоскостей рядов кладки; швы кладки не нужно делать толще, чем 1 см, с внутренней и наружной сторон он должен быть одинаковым; при недостатке опыта каменщика, допускается использование самодельных временных шаблонов, выполняющих те же функции, что и пластиковые крестовины при облицовке керамической плиткой.
3. Ступенчатость, когда верхняя плоскость столбика оказывается выше или ниже реперной отметки ранее выложенных угловых столбиков; устранение дефектов такого рода, как стесыванием кирпичей верхнего ряда, так и, наоборот, увеличением толщины растворного шва перед кладкой основных плоскостей стен — недопустимы; такой кирпичный цоколь также подлежит разборке и переделке.

Достоинства и недостатки кирпичной конструкции

Достоинства кирпичного цоколя зависят от качества исходных материалов и квалификации каменщиков.

Цоколь из цельномонолитного кирпича обладает:

• лучшей морозостойкостью,
• стойкостью к загрязнениям,
• неплохими теплоизоляционными свойствами.

Эти качества можно легко усилить при помощи облицовки плиткой из керамики или натурального камня, пластиковых или металлических штампованных сайдингом, в том числе обладающими дополнительными теплоизоляционными свойствами.

Недостатки связаны с качеством и геометрическими размерами самого кирпича, квалификации каменщика, необходимости в некоторых случаях устройства вертикальной оклеечной или направляемой огневым способом рулонной гидроизоляции и последующей облицовки.

Средние цены по РФ на работы

Работы по возведению кирпичных цоколей ничем особенным не отличаются от обычной кирпичной кладки. Однако могут быть нюансы:

• стоимость песка, кирпича и их доставка во многом зависит от местных условий;
• место расположения объекта и его отдаленность;
• время года.

В соответствии с изложенным, средняя стоимость кирпичной кладки с расшивкой швов, включая затраты на подсобника составляет от 2500 до 3000 рублей за один кубический метр.

О возведении цоколя из кирпича читайте здесь.

Заключение

Кирпичную кладку цоколя при определенной тщательности и аккуратности может выполнить практически любой исполнитель. Естественно, как и в любом деле, приветствуется наличие хотя бы небольшого опыта и навыков, полученных, например, при строительстве небольшого кирпичного дачного домика, гаража, бани.

Нельзя выбирать кирпич для цоколя без понимания, что это за архитектурный элемент, когда он необходим и какие требования к нему выдвигаются. Только с учетом этих данных можно подобрать оптимальный кирпич для цоколя, учесть все параметры и эксплуатационные характеристики.

Цоколь – часть здания, выступающая над уровнем земли. Это может быть продолжение фундаментной ленты (называется цокольная часть фундамента), железобетонные блоки или кирпичная кладка.

Параметры цоколя зависят от максимальных нагрузок. Если дом имеет железобетонные плиты перекрытия первого этажа, то цоколь должен быть намного прочнее, чем стены, увеличивается его ширина, используются строительные материалы с подходящими показателями несущей способности. Во всех остальных случаях по размерам цоколь может не отличаться от обыкновенных фасадных стен.

Часто делать цоколь из бетона экономически нецелесообразно, намного дешевле обойдется кирпичная кладка. Отдельный цоколь ставят и тогда, когда подвальные помещения планируется оборудовать под жилые. Кирпич намного теплее бетона, что позволяет улучшить комфортность пребывания и понизить затраты на поддержания благоприятного микроклимата.

Требования к цоколю и материалам его изготовления

Мы уже упоминали одну особенность цоколя – он должен держать самые большие нагрузки из всех архитектурных конструкций строения. Но это еще не все – цоколь эксплуатируется в наиболее неблагоприятных условиях.

1. Близость к земле повышает негативное влияние осадков и грунтовых вод. Если верхняя часть стены во время дождя смачивается незначительно, то на цоколь попадает вся вода из площади фасадных стен.
2. В связи с частыми и интенсивными намоканиями на него крайне негативно действуют перепады температур от плюсовых к минусовым.
3. Цоколь имеет продухи для естественной вентиляции подполья. Это значит, что он больше все элементов здания находится в неблагоприятных условиях эксплуатации.
4. Если в доме есть цокольный этаж, то материалы должны иметь низкую теплопроводность. При этом требования к показателям прочности не снижаются.

Использование различных марок кирпичей дает возможность сооружать конструкции с требуемыми параметрами по толщине и высоте в минимальные сроки и с небольшими финансовыми потерями. Показатели физической прочности изменяются в зависимости от толщины цоколя, теплопроводность регулируется особыми характеристиками кирпича или за счет использования современных утеплителей. Для защиты поверхностей цоколя от негативного влияния климатических условий применяется финишная отделка стен. Она же, кстати, улучшает и дизайн фасада здания. Этот фактор надо иметь в виду, не для всех типов кирпичей допускается использование финишной отделки, а если и ее можно сделать, то для этого придется применять дорогостоящие материалы и сложные строительные технологии.

Какие кирпичи рекомендуется использовать для кладки цоколя

Требования к цокольным конструкциям прописаны в СНиП II-22-81. В них указывается, что использование камней и блоков из ячеистого бетона, керамического или иного кирпича сухой технологии изготовления не допускается. Это значит, что утверждение некоторых «знатоков» строительства о том, что для цоколей нельзя применять пустотелые кирпичи необоснованно. Перечисленные в строительных нормах и правилах виды строительных материалов непригодны для цоколей по одной общей причине – они крайне негативно реагируют на повышенную влажность. В таких условиях эксплуатации происходит значительная потеря несущих характеристик и ускоренное разрушение.

СНиП II-22-81. «Каменные и армокаменные конструкции». Файл для скачивания

СНиП II-22-81

Ко всем иным видам кирпичей главное требование – показатели прочности на сжатие и изгиб. Современные производители освоили самые передовые технологии, позволяющие получать очень прочные пустотелые кирпичи, марка М 150 и более, из них строят несущие стены двухэтажных и боле зданий.

Почему такой материал нельзя использовать для цоколя одноэтажных кирпичных или деревянных зданий? Если нагрузка позволяет, смело применяйте их для цоколя.

Еще один нюанс. При выборе кирпичей нужно учитывать, что чем больше площадь цоколя, тем значительнее усилия он держит. Исходя из общей нагрузки подбирается материал изготовления и линейные размеры. Что касается теплосберегающих характеристик, то к цоколю нормативных требований не существует.

Что в итоге?

Нельзя ставить цоколь, не зная общего веса дома, высоты снежного покрова, сейсмических характеристик местности и прочих факторов, оказывающих влияние на фундамент и цоколь.

От максимальной нагрузки рассчитываются параметры прочности кирпича и размеры цоколя. На практике для цоколя редко применяется кирпич марки ниже М 100, но это необязательное условие. Два кирпича М 50 выдерживают почти такую же нагрузку, как и один М 100, только распределять ее надо по всей поверхности кладки. В проекте закладывается коэффициент запаса прочности, за счет которого компенсируются незначительные отклонения от нормативных требований. А отклонения всегда бывают во время кладки любой архитектурной конструкции.

Помните, что класть цоколь «на глазок» – очень рискованное дело. Кстати, все жилые помещения обязательно должны иметь проект, в противном случае их невозможно сдать в эксплуатацию. А без акта не подключаются инженерные сети, не дается прописка, такие здания нельзя продавать, дарить или завещать по наследству. Юридически их просто не существует.

Цена на кирпич

Кирпич

Рекомендации по выбору кирпича для цоколя

Как уже говорилось выше, наши рекомендации не касаются жилых зданий, их следует строить только по проекту, а в нем все требования и параметры кирпичей указаны. Рассмотрим случаи выбора кирпича на цоколь лишь для нежилых зданий и хозяйственных построек. По каким характеристикам нужно подбирать материал?

Морозоустойчивость

Кирпичи в зависимости от марки и технологии изготовления имеют этот показатель от F15 до F100 и более. Это значит, что материал может выдерживать 25–100 циклов замерзания/размерзания при максимальной влажности. А влагопроницаемость колеблется от 2% до 12%. Государственные стандарты регламентируют минимальный срок естественного износа строений, он равен 50 лет. Если кирпич марки F50 пятьдесят раз окунать в воду и после этого выставлять на мороз, то он потеряет примерно 30% первоначальной прочности, что считается критическим значением. Но цокольный кирпич никогда не будет полностью намокать, он всегда оштукатуривается или защищается иными покрытиями. На практике кирпич марки F50 держит намного больше, чем пятьдесят циклов замораживания/размораживания.

Почему кирпичи во время замерзания/размерзания теряют прочность и от чего это зависит? Во время замерзания вода увеличивается в объеме примерно на 10%, при этом усилия льда настолько велики, что их не может выдержать ни один известный строительный материал. Чем более воды имеется в кирпиче, тем больше микрокристаллов льда в кирпиче, тем быстрее происходят разрушения.

Прочность

Определяется по ГОСТ 530-2007, марка кирпича для кладки несущих стен должна быть не менее М125, с запасом по прочности проектировщики рекомендуют для цоколей использовать кирпич марки М150.

ГОСТ 530-2007. Кирпич и камень керамические. Файл для скачивания

ГОСТ 530-2007

По этим показателям подходят кирпичи, изготавливаемые из многих материалов и по различным технологиям, но некоторые из них не могут использовать в условиях повышенной влажности.

Рассмотрим один пример. Марка М100 означает, что кирпич может выдерживать нагрузку на один квадратный сантиметр не менее 100 кг и не более 125 кг. Площадь поверхности стандартного кирпича составляет 25 см×12 см = 300 см2. Один кирпич марки М100 рассчитан на нагрузку не менее 30 тонн.

Мы привели расчет для того, чтобы вы более наглядно представляли, какие усилия могут выдерживать кирпичи различных марок. Конечно, эти значения предусматривают, что нагрузка равномерно распределяется по всей поверхности (постели), на практике такое случается редко из-за наличия воздушных карманов в кладке.

Какие виды кирпичей можно использовать для цоколя?

Теперь, имея представление о требованиях к цоколю и техническим параметрам кирпичей, можно осознанно выбирать конкретные материалы и приступать к кладке элемента.

Пошаговая инструкция кладки цоколя

Шаг 1. Подсчитайте необходимое количество в зависимости от ширины и высоты кладки. Данные о примерном количестве берите из таблицы.

Сколько надо кирпича на 1 м3 цоколя.

Если вы работаете с кирпичами нестандартных размеров, то придется самостоятельно подсчитать объем цоколя и разделить его на объем одного кирпича. Ничего сложного расчеты не представляют, описывать их нет надобности.

Шаг 2. Проверьте горизонтальность ленты фундамента. Если фундамент делали ответственные строители, то отклонение от горизонтали по углам строения не будет превышать двух сантиметров, такой разброс легко устраняется без дополнительных операций во время подготовки основания первого ряда цоколя. Проверять горизонтальность фундамента нужно при помощи водяного или лазерного уровня. Обнаружились значительные отклонения? Придется ленту ровнять.

1. Закрепите по углам фундамента ровные рейки в вертикальном положении. Размеры произвольные, длинные брать не надо.
2. Отбейте на одной из них горизонталь, перенесите значение горизонтали на вторую рейку.
3. Натяните по меткам веревку, не допускайте провисания. Замерьте расстояние между веревкой и плоскостью фундамента по всей длине ленты. Таким образом вы сможете оценить примерный объем работ и подсчитать количество материалов.
4. Если неровности превышают 2 сантиметра, придется готовить бетонную смесь, разброс меньше – можно пользоваться обыкновенный цементно-песчаным раствором. Одно условия – во время изготовления материала увеличьте количество цемента, его должно быть не менее трех частей на одну часть песка.
5. Готовый раствор выкладывайте на поверхность фундаментной ленты и выравнивайте по натянутой веревке. Работы можно делать на глаз, в дальнейшем кирпичи цоколя будут устанавливаться по уровню и все огрехи ликвидируются.
6. Для застывания понадобится не менее двух недель. Если погода очень жаркая и сухая, то раствор нужно обильно смачивать водой не менее трех раз в сутки.

Не спешите сразу приступать к кладке цоколя, строго придерживайтесь рекомендованной технологии.

Шаг 3. На ровную ленту положите два слоя рубероида для гидроизоляции кирпичей. Это очень важно, без гидроизоляции цоколь быстро разрушится.

Шаг 4. Начинать кладку нужно с кладки двух углов. Технология зависит от того, сколько кирпичей в ряду по ширине. Класть углы можно из одного, полтора, двух, двух с половиной и трех кирпичей. Если у вас нет опыта производства таких работ, то попрактикуйтесь. Сначала складывайте кирпичи без раствора, потом работайте с раствором. Движения должны стать автоматическими, во время тренировки постоянно пользуйтесь контролирующими инструментами. Обязательно делайте перевязку, чередуйте ложковые и тычковые ряды. Появился опыт – кладите углы непосредственно на фундаментной ленте. Высота углов 5–7 кирпичей. Для начала высоты достаточно, так легче контролировать правильность кладки и своевременно исправлять возможные отклонения положения цоколя.

Шаг 5. На высоте первого ряда каждого угла вбейте гвоздики, натяните веревку. Следите, чтобы веревка лежала точно на гранях кирпичей. На этом подготовительные работы по кладке углов цоколя завершены, начинайте работать над прямыми участками.

Далее работы на цоколе ничем не отличаются от работ со стеной, постоянно делается перевязка рядов. Если вы применяете для внешних поверхностей клинкерные кирпичи, то используйте их только с видимой стороны.

Ошибки начинающих

Цены на строительные уровни

Строительные уровни

Цоколь – очень важный элемент строения и единственный, который нельзя отремонтировать. Даже проблемы с фундаментом можно решить, есть специальные технологии по его укреплению. Правда, на это уйдет много времени и стоит дорого. Если цоколь начал разрушаться из-за неправильных расчетов, то исправить ничего нельзя. Мы акцентируем на этом внимание не с целью напугать застройщиков, а с целью заставить их очень внимательно выполнять все рекомендации профессионалов и годами отработанные технологии. Постараемся ответить на несколько вопросов, которые часто задают начинающие каменщики.

Можно ли для выравнивания цоколя класть раствор толщиной более одного сантиметра? Такая необходимость возникает чаще всего на фундаментах из железобетонных блоков. Правильно ставить фундаменты из таких материалов могут только грамотные специалисты под руководством опытного прораба. Он должен постоянно контролировать положение каждого блока при помощи профессионального нивелира. Если разброс по высоте не превышает 2–3 сантиметра, то его можно устранять раствором. Но обязательно используйте металлическую армирующую сетку, диаметр проволоки не менее 5 мм. Никакие пластиковые материалы не выдержат нагрузки на цоколь, они пригодны только для оштукатуривания стен.

Можно ли для цоколя использовать кирпичи, изготавливаемые без обжига? Можно, но нежелательно, выше мы уже останавливались на этом вопросе. Но если очень надо куда-то деть эти кирпичи, то класть их допускается только внутри цоколя, все стороны должны быть закрытыми керамическими кирпичами. Соответственно, они могут применяться только на цоколях шириной не менее двух кирпичей, в противном случае невозможно сделать правильную обвязку и выполнить описанное условие.

В каких случаях можно обойтись без выравнивания фундаментной ленты бетонным раствором? Это довольно трудная технология, остановимся на ней подробно.

Цены на цемент и основы смесей

Цемент и основы смесей

1. Прораб на каждом углу фундамента отбивает (отстреливает) значения, на которое надо приподнимать верхнюю плоскость цоколя. Эти замеры делаются нивелиром. К примеру, на одном углу фундамента написано +12 см, на втором +20 см, на третьем +15 см и т. д. Такие метки делаются на всех участках фундамента, на которых должны лежать плиты перекрытия, в этих местах цоколь должен выйти на нулевую отметку – уровень половых перекрытий. Конечно, большой разброс по высоте фундаментной ленты свидетельствует, что его делали откровенные халтурщики.
2. Разработайте предварительный план выхода на нужную высоту. Начинать нужно с углов, потом все ряды выравниваются по ним. Предварительно составьте план решения проблемы. Если, к примеру, вам нужно за два ряда поднять высоту цоколя на 15 см, то сделать это можно только за счет раствора не удастся. На фундамент уложите примерно 2,5 см с обязательными использованием металлической армирующей сетки, верхние постели кирпичей равняются чистой массой. Есть случаи, когда необходимо использовать различные по толщине кирпичи, придется их дополнительно покупать. Использовать для цоколя расколотые молотком по всей толщине кирпичи запрещается, их можно только резать на специальном станке с алмазным диском и водяным охлаждением.
3. После того как все углы сделаны с учетом замеров, начинайте кладку рядов, при этом для контроля положения используйте натянутую веревку. Сразу скажем, что такие работы относятся к сложным, новичкам не рекомендуем ними заниматься. Лучше пригласите на несколько дней профессионала, он выложит углы, а по ним уже работать легче.

Какие бывают виды цоколей?

В зависимости от положения лицевой поверхности по отношению к фасадной стене цоколь может быть:

• выступающим. Используется если надо увеличить несущие показатели цоколя, плоскость элемента на несколько сантиметров выступает за плоскость стены. Недостаток – нужно применять специальные мероприятия по отводу дождевой воды, поступающей со стен;
• западающим. Фасадная стена нависает над цоколем. Рекомендуется применять в тех случаях, когда цоколь изготовлен из прочных строительных материалов, не требующих финишной отделки;
• в одной плоскости. Фасадная стена и цоколь располагаются по одной линии. Вариант встречается редко, чаще всего на неответственных хозяйственных пристройках. Финишная отделка фасада и цоколя производится одинаковыми материалами и по одной технологии или вовсе не делается.

Какая должна быть высота цоколя? Никаких особых требований нет, все зависит от наличия и назначения подвальных помещений и горизонтальности фундаментной ленты. Если строения не имеет подвальных помещений, а лента ровная то специальный цоколь делать нет надобности. Что касается советов «не менее 50–60–70» и так далее сантиметров, то не стоит обращать на них внимания. Окончательное решение принимается только с учетом архитектурных особенностей строения.

И последнее. Не забывайте оставлять в цоколях продухи для естественной вентиляции подпольного пространства. Если, конечно, проект дома предусматривает их наличие.

Видео – Кладка цоколя

Даже глубоко заложенный фундамент имеет над поверхностью земли продолжение, которое и называется цоколем. Его назначение заключается в защите основных стен дома от ливневой влаги и снегов. Это в средиземноморье, где практически нет зимы, строят без цоколя, а в нашей стране в большинстве территории наметает сугробы и повыше метра. И потом, цоколь является архитектурным элементом здания, и, будучи красиво оформленным, придаёт облику фасада завершённость. Рассмотрим, как его формируют путём кладки цокольного кирпича на фундамент, и какие виды отделки применяют.

Цоколем называют надземную часть фундамента – вне зависимости от материала, из которого его формируют. При устройстве монолитных фундаментных лент, он нередко является единым целым с общим телом фундамента – то есть, не имеет шва между заглублённой или наземной частью. По такому же принципу может формироваться и цоколь плитного фундамента, только здесь он выполняет ещё и функции рёбер жёсткости.

Подножие здания не обязательно должно выполняться в монолите – гораздо быстрее и проще его возвести из кирпича, который, кстати, может использоваться и для возведения стен подвала, если таковой в доме предусмотрен. Главное — выбрать правильный кирпич. Разъяснения, каким он должен быть, даны в правилах возведения армокаменных конструкций.

Кладка цоколя на фундамент может производиться из такого кирпича или камня:

1. Клинкерный.
2. Глиняный, пластического формования.
3. Пиленые и бутовые природные камни.
4. Бетонные камни и кирпич различного формата, изготовленные по ГОСТ 6133.

Для данной цели неприменимы блоки из ячеистых бетонов и пустотелой керамики, а так же кирпичи силикатные и прессованные.

Чаще всего сомнения у частных застройщиков возникают по поводу силикатного кирпича — им непонятно, почему этот материал нельзя применять для возведения цоколя. В принципе, хозяин барин, и может делать у себя во дворе что захочет, но в официальном строительстве всё регламентировано.

Силикатный кирпич, при условии постоянного намокания, способен частично утрачивать прочность. Его разрешено применять для строительства цоколей в зданиях III уровня ответственности (к каковым относятся все надворные постройки: теплица, гараж, сарай). Да и то, для такого использования силиката нужно выполнить несколько условий: марка кирпича берётся не менее М250, с морозостойкостью F100; кладочный раствор применяется марки М100; должна присутствовать гидроизоляция и утепление.

Жилой дом относится ко II уровню ответственности, и здесь цоколь из силикатного материала (не только кирпича, но и газосиликата) применяться не должен.

С конструктивной точки зрения, кирпичный цоколь может формироваться в трёх вариантах:

1. Когда его вертикальная поверхность совпадает с плоскостью основных стен.
2. Когда он западает по отношению к стенам, но не больше, чем на 20 см – обычно это пространство заполняется облицовкой с утеплением.
3. Когда цоколь выступает – консоль предусматривается для удобства монтажа вентилируемого фасада, или кладки газобетона с облицовкой кирпичом.

Выбор подходящего варианта – это всего лишь вопрос определения ширины цоколя, сопоставляемой с толщиной основных стен здания и типом применяемой отделки. По отношению к ширине самого фундамента, цоколь тоже может иметь неодинаковую толщину. Наиболее сложна технологически кладка цоколя из кирпича в консольном варианте, когда на него будет опираться стеновая кладка, к примеру, в полтора газоблока с кирпичной облицовкой, и основание необходимо сделать более широким.

Процесс расширения осуществляется постепенно, путём выдвижения крайних кирпичей в каждом ряду на 4 см (треть ширины кирпича) до тех пор, пока не будет получена требуемая ширина кладки. Заниматься такой работой должен профессиональный каменщик, но если столь сложных задач перед вами не стоит, выкладка цоколя на фундамент может быть произведена самостоятельно.

Перед тем, как класть цоколь из кирпича, следует точно определиться со схемой кладки и закупить правильное количество материала. Для газобетонных домов с минимальной толщиной стен 300 мм, толщина цокольной кладки составит 380 мм (полтора одинарных кирпича). По мере возрастания толщины стен, соответствующий размер цоколя тоже увеличивается, и может составлять 510 мм (в два кирпича) или 640 мм (в два с половиною кирпича).

Чтобы вам не пришлось подсчитывать, сколько кирпичей понадобится в том или ином случае, предлагаем готовую таблицу с количеством, из расчёта на 1 м³ кладки:

Можно так же воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта кирпича на цоколь. В него вводятся такие данные:

• суммарная длина стенок (периметр) цоколя;
• количество внешних углов, ведь контур здания может быть не прямоугольным, а, к примеру, ступенчатым;
• количество внутренних углов;
• толщина кладки;
• высота цоколя;
• формат используемого кирпича;
• размер запаса (от 0 до 15%).

Кроме основного материала нужно закупить ещё и компоненты для кладочного раствора. Расход готовой цементно-песчаной смеси марки М100-М150 составляет порядка 550-570 кг на 1м³ кладки. Можно изготовить его из отдельных ингредиентов: песка и цемента. Причём, цемент можно использовать разной марки — чем она ниже, тем больше увеличивается доля вяжущего. Так, для составления раствора М 150, на 1 часть цемента М300 берётся 2,6 частей песка, а при использовании цемента М400 – 3,25 частей песка. Хотя, гораздо проще купить сухую заводскую смесь соответствующей марки, которую надо будет просто затворить водой.

Теперь рассмотрим перечень основных инструментов, которые понадобятся для работы:

1. Мастерок (кельма, лопатка каменщика). Лопатка имеет треугольную форму стального полотна длиной до 30 см, со слегка закруглённым передним углом и выгнутой Z-образно рукояткой. Это основной инструмент, которым раствор накладывается и распределяется, удаляются излишки.
2. Ковш-лопата. Им можно зачерпнуть больше раствора, что экономит силы и время, поэтому используют ковш в основном при формировании кладки большой толщины.
3. Молоток в форме кирочки, с помощью которого кирпич легко расколоть или стесать. Выбирают его обычно по весу – так, чтобы человеку было удобно им орудовать.
4. Расшивка является незаменимым инструментом при ведении лицевой кладки, и представляет собой ту же кельму, только очень узкую, способную легко внедряться в кладочные швы. Если кладка будет впоследствии закрываться облицовкой, расшивка не понадобится совсем.
5. Правило, с помощью которого контролируется кладка, представляет собой деревянную или металлическую рейку длиной до 250 см, которую для определения дефектов прикладывают к стенке в разных направлениях. Очень удобно, когда правило совмещено с пузырьковым уровнем.
6. Хотя уровень можно иметь и отдельный — не такой длинный, как правило. Наиболее удобен инструмент длиной 120 см, без него точное выполнение кирпичной кладки просто немыслимо.
7. В стандартный набор инструментов каменщика входят и другие контрольно-измерительные инструменты: отвес, угольник, рулетка.
8. Для разметки цоколя на поверхности фундамента может понадобиться красящий шнур, а для контроля горизонтальности рядов — причальный.
9. Порядовочная рейка обычно устанавливается в углах здания. На неё нанесены отметки высоты рядов, соответствующих размеру кирпича, плюс толщина шва (65+12=77 мм). В основном устанавливают для контроля точности облицовочной кладки, на рядовой обходятся причальным шнуром.

Для более точного дозирования раствора и получения аккуратных швов одинаковой толщины, хорошо бы иметь шаблон. Он может быть заводского производства, из пластика, или самодельным, из металла. Представляет собой рамку определённой ширины (хотя может и регулироваться). Задней стенки у рамки нет, это даёт возможность аккуратно вытащить шаблон из-под уложенного на раствор фрагмента кладки.

Перед тем, как выложить цоколь из кирпича, необходимо с помощью уровня оценить ровность поверхности фундамента. Небольшие отклонения ликвидируются в процессе кладки, за счёт толщины растворной постели под кирпичом. Существенные неровности, допущенные при формировании монолитной фундаментной ленты, следует устранить путём удаления бугров шлифмашинкой и заполнения впадин выравнивающим слоем раствора.

Все горизонтальные поверхности фундамента, образующиеся при соединении отдельно формируемых элементов, должны защищаться от капиллярного подсоса влаги путём закладки гидроизоляционного (чаще рулонного) материала. Если основание ровное, его укладывают насухо в два слоя, или один слой приклеивается на битумную мастику. Когда обрез выходящего из грунта фундамента имеет поверхностные дефекты, его выравнивают раствором, а рубероид настилают сразу, пока ЦПС не схватился. При затвердевании смеси образуется весьма эффективный гидроизоляционный слой, поверх которого и начинают возводить цоколь.

Так как ширина цоколя от 380 мм только начинается, кладка всегда будет многослойной. То есть, она состоит из нескольких вёрст, в которых кирпич для перевязки уложен в разном направлении. Начинается кладка с тычкового ряда наружной версты. При этом кирпичи первого ряда могут быть уложены с выносом наружу, размер которого не превышает 4 см.

Перед тем, как выложить цоколь на растворе, кирпичи первого ряда следует разложить по периметру насухо с таким расчётом, чтобы в углах умещались доборные трёхчетвёрки (3/4 части от длины целого кирпича). Ложковая сторона следующего ряда будет состоять из полноразмерных кирпичей, что и обеспечит необходимую перевязку швов.

Когда насухо выложены кирпичи второго ряда, и вы убедились, что смещение швов везде соблюдено, на основании можно наметить положение кирпичей первого ряда и вертикальных швов между ними. Затем можно приступать непосредственно к кладке — от углов, начиная с самого высокого, по которому выравниваются все остальные.

Сначала выкладываются фрагменты наружной версты угловых зон – они играют роль маяков. Убедившись, что их поверхности находятся в едином горизонте, между углами натягивают причальный шнур. Очень важно, чтобы натяжение было качественным, и шнур не провисал. Ориентируясь на линию причалки, тычковый ряд наружной версты выкладывается полностью.

Кладка углов обычно опережает основную кладку на 3-5 рядов, что называется убежными штробами. Это удобные ориентиры, дающие возможность поднимать причалку на следующий уровень без использования порядовочных реек. Для стен из газоблоков толщиной от 400 мм, цоколь кладут в два кирпича по такой схеме:

1. После того, как тычковый ряд наружной версты уложен по всему периметру цоколя, формируют полностью угол, выкладывая кирпичи внутренней версты. В этом ряду кирпичи располагаются друг к другу торцами, что в сумме их длин, плюс толщина шва, и даёт 510 мм.

   

   Ряд 1

2. Во втором ряду будет уже не две, а три версты: снаружи и внутри ложковые, а забутовка тычковая. Такое положение даёт возможность предусмотреть перевязку не только вертикальных швов, но и горизонтальных. Положение кирпичей в углах обязательно контролируется уровнем.

   

   Ряд 2

3. В третьем ряду положение кирпичей снова меняется, и теперь будет уже не три версты, а четыре. Снаружи и внутри они тоже ложковые, только кирпичи укладываются со смещением вертикальных швов, а на забутовке один торцовый ряд перекрывается двумя ложковыми.

   

   Ряд 3

4. Четвёртый ряд выкладывается аналогично третьему, только со смещением на половину длины кирпича, чтобы перевязать швы.

   

   Ряд 4

5. Выведя 4 ряда угловой штробы, на эту же высоту выкладывают все наружные ложковые вёрсты, для чего и натягивают причалку.
6. Выкладывается внутренняя тычковая верста второго ряда.
7. Выкладываются внутренние ложковые вёрсты.

   

   
   Мнение эксперта
   Виталий Кудряшов

   строитель, начинающий автор

   В местах соединения цоколя с внутренними поперечными стенками, необходимо устраивать выпуски кладочной сетки для соединений.

8. Производится забутовка получившейся полости кладки ложковыми рядами.
9. Если цоколь нужно поднять выше этого уровня, в четвёртом ряду укладывают стальную кладочную сетку, после чего монтируется ещё два ложковых ряда кирпича, а затем тычковый.
10. Если цоколь будет невысоким, описанную выше кладку можно завершить пятым по счёту (это минимально возможная высота кирпичного цоколя), тычковым рядом.

Мы разобрались, как правильно класть цоколь на фундамент — осталось понять, как производится обход торцов перекрытий кладкой. Минимальная глубина опирания плит перекрытия на стену составляет 120 мм, поэтому в нашем случае (у нас цоколь в два кирпича), останется свободными 390 мм. Чтобы закрыть торцы плит и вывести кладку заподлицо с их горизонтальной поверхностью, придётся выложить фрагмент стены высотой в три ряда и толщиной в полтора кирпича. Учитывая, что основная кладка цоколя заканчивалась тычковым рядом, по периметру плит внешнюю версту нужно будет класть ложками. В забутовке тычковый ряд будет чередоваться с ложковым.

Если отсечная гидроизоляция производится до того, как начнётся кладка цоколя на фундамент, то вертикальные поверхности защищают уже в процессе отделки. Тут многое зависит от вида применяемого декоративного материала, который в принципе, и сам по себе может прекрасно изолировать цоколь от атмосферной влаги. Например, штукатурка, которая при добавлении гидрофобизирующего компонента может приобретать водоотталкивающие свойства. Такими же качествами обладают плиточные клеи на цементной основе, которые используют для керамической облицовки. Остаётся только защитить от влаги швы между плитками, для чего существуют водонепроницаемые затирки.

Но чаще всего цоколь отделывают по системе вентфасадов, с использованием в качестве декоративного материала панелей с фактурами камня. Это даёт возможность не только красиво оформить фундаментную часть дома, но и заложить под облицовку утеплитель. Конфигурация обрешётки зависит от того, какова форма и размер отделочных модулей. Это может быть как листовой материал типа профнастила, длинномер (вертикальный сайдинг или декинг), так и различные виды панелей.

Каркас под такую облицовку может собираться из деревянных брусков, но оцинкованный профиль более долговечен. Его крепят к основанию на подвесы или кронштейны, которые и обеспечивают необходимый отступ для вентилируемого пространства. Декоративный материал навешивают на элементы обрешётки, закрепляя кляммерами или декоративными винтами в зависимости от вида покрытия. Если для закладки в обрешётку использовать плиты пенополистирола, они же, в силу практически нулевой водопроницаемости, становятся цоколю неплохой защитой от влажности. Да плюс ещё и отделочный материал.

По способу выполнения отделочные работы делятся на 4 категории, и все они могут применяться при оформлении цоколя.

1. Про навесной материал мы уже упоминали: он монтируется на подсистему из профиля или бруса, и может выполняться как с утеплением, так и без него.
2. Штукатурка – самый удобный вариант отделки для кирпичной кладки. В зависимости от выбранного состава, штукатурки могут обладать гидроизоляционными свойствами (водостойкие, на глинозёмистом цементе), быть теплоизоляционными (с поризованным наполнителем), или декоративными (например, камешковые, на мраморной крошке). Может выполняться как по базовому основанию, так и по смонтированному утеплителю.
3. Облицовка предполагает применение материалов, монтирующихся приклеиванием. Это самые разные виды плитки: от керамики до фибробетона, прессованные плиты или брусчатка, натуральный и искусственный камень. Правда, среди этих материалов есть и такие, которые можно монтировать навешиванием на обрешётку.
4. Лицевая кладка обычно выполняется в процессе возведения цоколя. Да это и проще всего – нужно просто для наружной версты использовать облицовочный или декоративный кирпич. Но при необходимости такую отделку можно произвести и на уже готовом цоколе – главное, чтобы для её опоры был предусмотрен выступ фундамента, или была сделана бетонная отмостка.

Иногда на участке такой хороший плотный грунт, что есть возможность заливать фундаментную ленту без опалубки, укладкой бетона прямо в траншеи. Однако в наземной части, если делать её монолитной, опалубку всё же приходится ставить, что занимает время и требует лишних затрат. Поэтому многие застройщики предпочитают возводить кирпичный цоколь – особенно когда полы первого этажа нужно поднять на существенную высоту. С кирпичом это получается и быстрее, и дешевле — к тому же кладку можно сразу вести так, чтобы не понадобилась финишная отделка.