Каркасный дом своими руками пошаговая инструкция с фото

Строительство каркасного дома позволяет быстро решить жилищную проблему, сэкономить на материалах и выполнить работы своими руками. Сборка занимает всего 2-3 месяца, а расходы на древесину сокращаются почти в два раза (по сравнению со зданиями из бруса). Возвести каркасник можно без серьезного опыта в строительстве – в этом вам поможет пошаговая инструкция.

Конструкция каркасного дома

Существуют несколько технологий строительства каркасного дома: канадская, финская, немецкая, с использованием деревянной или металлической основы. Но в любом случае в конструкцию входят следующие элементы:

• верхняя и нижняя обвязка;
• вертикальные стойки;
• стропильная система;
• теплозвукоизоляционный слой;
• внутренняя и наружная обшивка.

Толщина стен зависит от региона строительства и назначения дома – для временного или сезонного проживания. Набор материалов стандартен: деревянные брусья, доски, панели ОСП, влагостойкая фанера, утеплитель, крепеж. Специализированный инструмент не требуется, но иногда может понадобиться техника для монтажа крупногабаритных элементов.

Подготовка к строительству

Основа каркасного дома – материалы из древесины, которым вредит избыточная влажность. Важно выбрать правильный участок под застройку – сухой, без заболоченных зон, не затопляемый во время дождя. Необходимо предварительно выровнять грунт, удалить мусор, подготовить проезд для грузовой техники.

Второй этап – разработка проекта каркасного дома. Эту задачу лучше доверить специалистам, которые учтут существующие строительные нормы, согласуют документы в разрешительных инстанциях. Если навыки позволяют, можно взять типовой проект и адаптировать его под собственные нужды. Главное – не забыть об инженерных коммуникациях и учесть рекомендованные размеры дома.

Важно! Чтобы быстро построить каркасный дом, обязательно составьте смету и распишите все этапы проведения работ. За основу можно взять следующую пошаговую инструкцию.

Этапы строительства каркасника

Деревянные конструкции подвержены биологическому разрушению, неустойчивы к огню. Для решения этой проблемы применяются антипирены и биозащитные составы. Удобнее всего использовать комплексное средство, защищающее от огня, древоточцев и гниения. Обработка пропитками необходима на каждом этапе строительства каркасного дома.

Устройство фундамента

Каркасник весит гораздо меньше брусового или кирпичного дома, поэтому для него достаточно облегченного фундамента.

Самый популярный вариант – ленточный. Для его обустройства копают траншею по разметке будущего дома, устанавливают в нее деревянную опалубку, заливают ее бетонным раствором, утрамбовывают смесь. Для утрамбовки используют ручные инструменты или специальные вибраторы.

На втором месте находится свайный фундамент – буронабивной или винтовой. В первом случае сваи забивают в заранее пробуренные отверстия, во втором – ввинчивают вручную или с помощью спецтехники. Поверх них обустраивают ростверк в виде ленты толщиной 200-400 мм и высотой 200-300 мм. Он связывает сваи в единое целое, повышая прочность конструкции. При обустройстве свайного фундамента важно учитывать особенности почвы и точно соблюдать технологию. Иначе грунт вспучится и расшатает сваи.

Плитный фундамент – отличный вариант для тех, кто решил построить каркасный дом собственными руками. Залитая из бетона плита компенсирует сезонные расширения грунта. Рекомендованная высота составляет 250-500 мм. Практичнее всего утепленная шведская плита (УШП), состоящая из нескольких слоев:

• утрамбованная песочная подсыпка;
• жесткий пенопласт толщиной 200 мм;
• армированная бетонная смесь;
• трубы теплого пола;
• выравнивающая стяжка.

УШП объединяет фундамент, монолитный пол и отопительную систему. Но такое основание требует больших финансовых вливаний.

Один из самых доступных фундаментов – столбчатый. Он представляет собой небольшие столбики, установленные на грунт или заглубленные в него. Столбчатый фундамент легко сделать своими руками, но из-за невысокой надежности он подходит только для бытовых построек.

Устройство чернового пола

Существует два вида деревянного чернового пола:

• несущая конструкция используется в сочетании с ленточным или свайным фундаментом;
• решетчатая конструкция применяется в тандеме с плитой или бетонной стяжкой.

В первом случае горизонтальный уровень соблюдают на этапе обустройства цоколя или ростверка, во втором – на этапе заливки основания.

Технология укладки чернового пола напоминает схему возведения стен. Сначала устанавливают несущее основание – лаги и поперечины. При необходимости лаги наращивают внахлест. Для усиления конструкции используют дополнительные распорки. На этом же этапе прокладывают инженерные конструкции: водопровод, газопровод и канализацию.

Возведение каркаса

Каркасы быстровозводимых домов бывают металлическими и деревянными. Если у вас нет опыта строительства, лучше заказать готовый к монтажу заводской набор. В противном случае необходимо точно соблюдать технологию сборки. Существует два варианта:

• собирать все элементы на месте установки;
• поэтапно собирать стены на горизонтальной поверхности и устанавливать их на место.

Второй способ более удобный и производительный – особенно для каркасов из металла. Для сборки последних используется сварочный аппарат.

Возведение каркаса проходит в несколько этапов:

1. Нижняя обвязка. Размер ее поперечного сечения зависит от типа фундамента. Обвязку располагают выше отметки грунта, тщательно обрабатывают антисептиками и гидроизолируют.
2. Каркас каждой стены. Шаг стоек составляет 60 см при дощатой обшивке и 62,5 см при щитовой обшивке. Последний точно соответствует стандартным габаритам ОСП плиты. На этапе монтажа часто устанавливают временные раскосы. Максимальная нагрузка ложится на углы, поэтому для их производства применяют самые прочные материалы.
3. Верхняя обвязка. Выбор материала зависит от нагрузки, которую будет нести конструкционный элемент. При высокой прочности металл требует большого количества засверливаний и дорого стоит. Удобнее использовать деревянный брус, одинарные или сдвоенные доски. Их толщина зависит от площади дома.
4. Балки перекрытия. При строительстве каркасного дома не применяют железобетонные перекрытия – они слишком много весят. Лучше всего для этой цели подходят доски размером 50*200 мм или спаренные доски размером 50*150 мм. Шаг варьируется от 40 до 60 см. Внутренние перегородки. Они могут быть дощатыми (одно- или двухслойными), каркасно-обшивными с утеплителем или без него. Для возведения перегородок подойдут сухие пиломатериалы, фанера, ДСП, гипсокартон, ОСП.

Для соединения деревянных элементов используют несколько технологий: стык под углом 90°, стык с обрезкой под 45°, соединение «в пол-дерева», соединения «шип-паз».

Обустройство крыши

Возведение крыши – один из важнейших этапов в строительстве каркасного дома. Следует заранее определить ее вид, тип стропильной системы, материал обшивки. Для каркасника хорошо подходит двускатная кровля с уклоном не меньше 28 и не больше 50 градусов.

Для стропильной системы понадобятся доски сечением 50*150 или 50*200 мм – размеры зависят от расчетной нагрузки и используемого утеплителя. Стандартный шаг составляет 60 см. Две доски соединяют на земле, поднимают готовую конструкцию на крышу и монтируют ее на верхнюю обвязку со свесом в 35-70 см. Чтобы крыша была ровной, стропила устанавливают сначала на фронтоны, а затем – в середине. Финишный этап – монтаж прореженной или сплошной обрешетки, поверх которой крепят кровельный материал.

Утепление и обшивка каркаса

Готовый каркас обрабатывают антисептиками, хорошо просушивают и обшивают плитами OSB. Образовавшиеся ячейки заполняют утеплителем – минеральной ватой или пенополистеролом. Толщина слоя зависит от назначения дома – для постоянного проживания требуется не менее 15-20 см. Стеновой пирог выглядит следующим образом:

• ветрогидроизоляция;
• внешняя обшивка из ОСП-плит;
• утеплитель;
• пароизоляция;
• внутренняя обшивка из ГКЛ или ОСП+ГКЛ.

Для наружной отделки используют сайдинг, деревянные или фиброцементные панели, штукатурку, декоративный кирпич.

Внутренняя отделка

Это финишный этап строительства каркасного дома. Легкие стены не дают усадку, поэтому можно сразу приступать к отделке. Она проходит в несколько этапов:

• Окончательное обустройство пола. Сначала монтируют деревянную основу из досок сечением 50-150 мм – их концы укладывают на опорные брусья или на фундамент. Нижнюю часть лаг закрывают гидрозащитой, за ней следуют утеплитель, пароизоляция, доски или ОСП. Напольное покрытие – линолеум, ламинат или паркет.
• Подшивка потолка. Обрешетку крепят к опорным брусьям, в образовавшиеся секции укладывают пароизоляцию и утеплитель. Слои закрывают гипсокартоном или другим плитным материалом.

При соблюдении технологии строительства каркасный дом будет служить вам долгие годы. Главное – подобрать правильный проект, соответствующий климатическим условиям региона и нормативным требованиям.

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция

Есть мнение, что строительство каркасного дома вполне можно осилить самостоятельно. Например, заказать на заводе силовой каркас с инструкцией для самостоятельной сборки, чтобы сэкономить на бригаде сборщиков. При большем желании можно даже закупить материалы на строительном рынке, изготовить каркас и собрать дом полностью с нуля своими руками.

Но очевидно, что браться за такое мероприятие стоит, только досконально изучив каркасную технологию строительства, пообщавшись с профильными строительными компаниями и владея базовыми навыками сборки деревянных конструкций.

Изучить технологию необходимо для того, чтобы определиться с вариантами наполнения каркаса (утеплитель, пароизоляция, гидроизоляция), видами внутренней и внешней отделки, а также решить вопрос, будет ли устанавливаться вентилируемый фасад. От выбора вариантов напрямую зависит сложность работ и решение по самостоятельному их выполнению либо привлечению бригад по крайней мере на некоторые этапы сборки.

Постройка каркасного дома

Постройка каркасного дома: краткая инструкция

В деле самостоятельной сборки каркасного дома важно ничего не упустить и не допустить ошибок. Перед вами — краткая обзорная инструкция, которая поможет увидеть картину в целом, чтобы рассчитать свои силы и возможности:

• Проектирование. В него входит как архитектурная часть — дизайн дома, расположение помещений, стен и перегородок, окон и дверей, так и конструктивная и инженерная части — толщина стен, устройство силовых элементов, расположение санузлов, трассировка инженерных систем. Все параметры предварительно отражаются на схеме, чтобы можно было скорректировать некоторые моменты, проверить правильность расчетов, изменить планировку. Рабочие чертежи — это детальные схемы отдельных частей, с помощью которых можно выполнять все работы, придерживаясь указанных параметров.
• Разметка и грунтовые работы. В первую очередь, местность под будущее строительство расчищается, потом делается разметка под проект дома. Необходимость выкопки котлована под фундамент и его глубина определяется типом фундамента. На выбор типа влияет геология грунта, вес и конфигурация будущего дома. Для свайного фундамента (свайно-винтовой, буронабивной) рыть котлован не надо, для ленточного заглубленного — надо. Если предполагается цокольный этаж или подвал — котлован будет глубоким.
• Монтаж. Если предварительные работы были выполнены верно, во время монтажа останется собрать все детали в единое целое, получив готовый контур дома. В сборку входит установка силового каркаса, его наполнение, устройство пола и кровли, монтаж окон, дверей, внутренних перегородок.
• Отделка. Производится как внутри, так и снаружи дома, с целью получить эстетически привлекательное, долговечное и простое в эксплуатации строение.

Этапы постройки каркасного дома

Рассмотрим основные этапы возведения каркасного дома по порядку.

1. Подготовка и разметка участка

Нельзя обойти стороной подготовительные работы. Они необходимы в строительстве любого дома, а тем более — каркасного, при возведении которого нужно придерживаться определенной технологии. Если вы создавали проект самостоятельно, то наверняка учли особенности грунта на участке. Если же проект был куплен, вам потребуется адаптировать проект под ваш участок.

Для начала вам нужно проделать следующие работы на участке:

• Очистка от мусора: не должно быть строительных элементов, веток, коряг, пней. Если вы приобрели участок со старой постройкой, необходимо ее демонтировать и убрать строительный мусор.
• Подготовка въезда для транспорта. Свободный въезд на участок необходим как для вывоза мусора, так и для завоза строительных материалов. Важно предусмотреть возможность разворота техники на участке.
• Выравнивание участка. Большое количество бугров, впадин и других неровностей будет мешать вам в разметке и оценке уклона рельефа. Черновое выравнивание надо произвести до старта строительных работ.
• Создание временного склада. Продумайте, где будете хранить стройматериалы. При неровностях рельефа материалы лучше складывать на возвышенных местах, чтобы в них не скапливалась влага, а также соорудить навес для защиты от осадков.

Перед постройкой каркасного дома необходимо сделать разметку — это обозначение на местности, где будет располагаться будущее сооружение. Схему, созданную в электронном носителе или на бумаге в масштабе, корректно переносят на участок, используя бруски и веревки. Колья вкапывают в грунт, а между ними протягивают веревку для обозначения стен, как показано на фото:

Разметка для каркасного дома

Во время разметки измеряют углы, чтобы они были четко 90°, учитывают длину стен, указанную на схеме. Даже минимальных отклонений в расчетах и градусах нужно избежать — последствия чреваты перекосом стен от малейшей нагрузки — такой дом долго не простоит.

2. Виды фундамента: какой лучше для каркасного дома

В постройке каркасного дома не обойтись без закладки качественного фундамента. Он является основой, идеально ровной «подставкой», которая держит всю конструкцию. Цель — равномерно распределить вес дома для исключения любых его деформаций.

Каркасное строительство считается «облегченным», поскольку стены достаточно легки и не давят на грунт и фундамент так сильно, как кирпичные или бетонные строения. Поэтому основа под дом обычно используется достаточно простая, но способная выдержать несущие стены — это свайный или мелкозаглубленный ленточный фундамент. Тем не менее, при выборе типа фундамента важно учесть общий вес конструкции и состояние грунта.

Свайный фундамент

Требуется в случае, если грунты нестабильные, пучинистые, подвижные и зыбкие, частично размытые или наполненный влагой. Это встречается на глине или тяжелых суглинках, а также бывает, если возведение планируется неподалеку от реки или водоема. Подобного типа фундаменты предполагают установку свай, которые завинчиваются или забуриваются глубоко внутрь, где находятся неподвижные, стойкие слои почвы. Сваи могут быть металлическими винтовыми или заливными, когда в пробуренное отверстие заливается бетон по арматуре. На сыпучих грунтах для укрепления применяются специальные опалубки или обсадная труба.

Ленточный фундамент

Это каменная лента, которая уходит в грунт примерно на 100-400 мм. Сверху такой фундамент возвышается до 300 мм. Общая высота будет составлять до 700 мм. Ленту заливают в выкопанные ранее траншеи. Что касается заливки, то это бетонный раствор, который можно сделать самостоятельно. Сначала в траншее создают «песчаную подушку» до 100 мм, а сверху кладут арматуру из металла. После уже заливают раствором.

При желании можно ниже заглубить основу или сделать ее выше — параметры на ваше усмотрение. Для этого придется потратить больше материалов, но конструкция основания будет более громоздкой и массивной.

Плитный фундамент

Его другое название — плавающий. Он так именуется потому, что учитывает сезонные расширения почвы: основа будет приподниматься и оседать вместе с грунтом. Нельзя пренебрегать качеством материала: плита должна быть максимально устойчивой к нагрузкам, механическим повреждениям, отличаться прочностью и долговечностью.

Такой фундамент создают из арматуры и бетона. Арматуру перетягивают проволокой в виде сетки, чтобы усилить прочность. Плиту погружают в грунт на 100 или 200 мм — это минимальное заглубление. Можно обойтись и без этого — налить бетон сразу на гравийную подушку. Плита должна быть примерно до 300 мм в высоту.

Полезны водонепроницаемые добавки в бетон, чтобы плита была защищена от влаги. И тогда внутри дома никогда не будет влажных полов и сырости. Такой фундамент простоит долгие годы.

3. Обвязка брусом

В возведении каркасного дома не обойтись без обвязки. Сверху на установленные сваи кладут горизонтальные балки из бруса, которые и выполняют роль обвязки и служат для распределения веса дома. Чтобы создать прочную обвязку, как правило выбирают брус сечением 150х150 мм. Углы соединяют методом полулапы или в полдерева, что можно увидеть на фото:

Соединения углов

При использовании того или иного метода необходимо помнить о том, что здесь играет существенную роль толщина среза дерева. Полулапа — балка срезается таким образом, чтобы элементы находились под углом друг к другу. Полдерева — отрезается половина от толщины. Соединения скрепляются сверху пластиной. Также применяется металлическая скоба для лучшего укрепления. После этого угол обвязки устанавливают на фундамент и создают надежный крепеж с помощью металлического анкера. Не забудьте о том, что брус необходимо обработать специальным антисептическим раствором.

4. Монтаж каркасного дома

Инструкция монтажа начинается с каркаса — это очень важный момент, в котором нужно правильно подобрать доски, балки, соединить их по выбранной технологии.

Каркас

Поэтапная инструкция возведения каркаса:

• Процесс измерения. Те места, где будут находиться стыки деревянных деталей, а также устанавливаться стойки, необходимо измерить рулеткой, чтобы не ошибиться в расчетах. После все обозначить карандашом, чтобы последующие работы выполнялись правильно.
• Проверка углов. Сначала проверяют стойки — вертикальны ли они, имеются ли отклонения от нужного размера и угла. Выверяют угол соединения, а также горизонт верхней обвязки. Между балкой и стойкой должен быть угол четко 90° без малейших отклонений.
• Подбор крепежа. Очень важно, чтобы все каркасные элементы были надежно скреплены между собой. Для этого подбирают наиболее прочные детали.

Сборка стен

Каркасный дом монтируют из элементов, которые заранее подготавливают и собирают отдельно наподобие детского конструктора. Готовые шаблоны и стены поднимают, подпирают балками для временной установки, после чего используют крепежные элементы для надежного соединения.

Как возводятся стены:

• Сначала укладывают нижнюю обвязку.
• Каркасы стен собираются отдельно для каждой стороны. Это вертикальные элементы, также нижние и верхние. Иначе такие детали называются шаблонами. Их поднимают и ставят на обвязку.
• Сверху шаблонов возводится еще одна обвязка — верхняя. Она нужна для того, чтобы установить стропила кровли.

Шаблон обычно бывает высотой в 6 м или больше. Естественно, что самому справиться с такой громоздкой деталью никому не будет под силу. Поэтому желательно, чтобы шаблон поднимали три человека, не меньше. Если же стены требуются более высокими и длинными, то для их возведения соединяют несколько шаблонов в одно, используя резьбовые впадины.

Укосины

Это наклонные элементы каркаса, которые указаны в схеме дома. Они выполняют важную роль — повышают прочность всей конструкции. Для создания укосин берут доски 100-50 или 150-50 мм. Чтобы детали располагались правильно, внимательно изучите схему, а также посоветуйтесь со специалистом в этом деле, чтобы монтаж был выполнен идеально точно.

Ригель

Ригель — это доска, расположенная горизонтально. Ее крепят вместе с доской, которая находится в верхней обвязке. Сначала ригель закрепляют в шаблон, который собирается на земле. Для создания этого элемента применяют деревянные элементы с толщиной 50 мм и более. Именно ригель влияет на то, чтобы нагрузка на стойки была ровной, не было перекосов или наклонов.

Также ригель — это и дополнительная подпорка между наклонными частями крыши. Этим словом можно обозначить все балки, которые используются в строительстве и работают на сжатие.

Простенки

Внутренние стены или перегородки между комнатами таким же образом собирают из отдельных шаблонов, а потом устанавливают целиком в конструкцию. Так как стены внутри почти ничем не нагружены, их выполняют из облегченных досок, имеющих малое сечение. Но при этом не стоит забывать о шумоизоляции. В толщину стен должен помещаться шумоизоляционный материал, а также утеплитель при необходимости.

Углы

Углы играют в каркасе очень важную роль — нагрузка на них идет основательная. Поэтому углы желательно собирать из нескольких досок — возьмите два-три опорных элемента.

Двери и окна

Если вы установили каркас правильно, поставили внутренние стены и укрепили углы, самое время совершать монтаж дверей и окон. Намного проще будет заказать окна вместе с услугой установки, поскольку при монтаже нужны определенные навыки и знания. Такую работу лучше всего доверить специалистам.

Двери же собираются самостоятельно с легкостью. Коробка создается из деревянных досок, которые должны иметь толщину 25-30 мм.

Кровля

Типы кровли и принцип устройства кровли каркасного дома не отличаются от домов, построенных по другим технологиям. В первую очередь, надо определиться с типом конструкции кровли. Чаще всего выбирают между двускатной и ломаной мансардной крышей. Первый вариант проще для устройства своими руками. Если вы строите дом впервые, лучше остановиться на этом варианте.

При этом надо проверить угол уклона скатов кровли, заложенных в проект дома. Самым оптимальным считается уклон в 30-45 градусов, обеспечивающий естественный сход снега и воды при осадках.

Каркас кровли представляет собой набор стропил, опирающихся на обвязочные балки — мауэрлаты и коньковый прогон. Для общего усиления всей конструкции крыши каркасного дома используется горизонтальная балка, с помощью которой скрепляется верхняя часть стропил — ветровой ригель. Сверху на стропильную конструкцию монтируется основа для монтажа утеплителя и кровельного материала — обрешетка из сухой доски.

Особое внимание уделяется расчету стропильной системы: количество стропил, их длина и сечение, шаг установки, метод крепления. Выбрать подходящее сечение можно самостоятельно или с помощью специальных строительных таблиц. На параметры стропильной системы влияют предполагаемые ветровые и снеговые нагрузки, вес кровельных материалов, угол уклона кровли. Стропила должны быть полностью идентичны.

Строительство крыши в каркасном доме начинается с разметки нижней обвязки. На следующем этапе проводятся необходимые расчеты и проверка параллельности установки всей конструкции, последним этапом подготовки к возведению крыши считается выравнивание обвязочных досок.

Черновой пол

Чтобы правильно создать черновой пол в каркасной постройке, необходимо знать пошаговый процесс. Пол каркасной конструкции состоит из двух слоев: это черновой пол (основание) и чистовой пол. Черновой пол может быть бетонным или деревянным.

Устройство бетонного пола вмещает несколько слоев:

• Песчаный слой, который должен быть примерно 10 мм.
• Теплоизоляция, созданная из керамзита. Иногда применяются другие материалы — пеноплекс, опилки, смешанные с глиной.
• Гидроизоляция — заливается бетон, в состав которого добавлены вещества, защищающие от влаги.

При возведении деревянного чернового пола обычно появляется полое пространство под ним. Сверху нижней обвязки кладутся деревянные лаги, а к ним уже присоединяются доски самого пола. Сверху, через изоляционный материал, на них кладется утеплитель из выбранного вами материала. На него, также через пароизоляционную мембрану, расстилают покрытие чистового пола: ОСП, ламинат, линолеум и другое.

Посмотрите видео о строительстве каркасного дома от компании «Скандинавия Дом»:

5. Утепление и наполнение каркаса

Вот силовой каркас уже и готов. Самое время заняться вопросом утепления. Грамотно подобранный утеплитель позволит сохранить комфортную температуру независимо от погодных условий и сезона. Вариантов утепления каркасного дома много. Самые популярные — минеральная вата и ее производные, стекловата и эковата, до сих пор популярным является и пенопласт, применение которого все же имеет массу ограничений:

Минеральная вата

Считается лучшим вариантом для утепления. Она выпускается в виде матов, спрессованных для удобства использования. Она пропускает достаточно воздуха, не создает конденсат и минимизирует теплопотери. Со временем материал остается прежним: не сбивается в комки, не слеживается, не утрачивает своих первоначальных качеств. Поначалу может немного сжаться — в момент установки. Но потом полностью распрямляется и заполняет собой все щели, швы, благодаря чему по дому не будут гулять сквозняки.

Но помните, что минеральная вата достаточно хорошо впитывает влагу, поэтому ее нужно с внешней стороны защитить, укрыв мембранной пленкой, которая будет пропускать воздух и оберегать от повышенной влажности. Структура мембраны такова, что она не мешает воздухообмену, поэтому использовать ее можно и нужно. Благодаря ей в доме не будет сырости, о конденсате, грибке, плесени на стенах и прочих неприятностях можно не переживать.

Иногда вместо мембраны используют полиэтилен. В таком случае все «дышащие» свойства материала сходят на нет. Тогда можно просто использовать дешевый пенопласт и не тратиться на минеральную вату.

Пенопласт

Плиты пенопласта сделаны из пенополиуретана. Они намного дешевле минеральной ваты, но это — единственное их преимущество. Они оставляют щели и без дополнительного уплотнителя не обойтись: нужно задуть все пеной. Также пенопласт не пропускает воздух, из-за чего в комнатах может скапливаться конденсат и появляться сырость в воздухе. Такого рода утепление потребует обязательной установки вытяжной вентиляционной системы.

Помните, что материал внешней отделки также может не пропускать влагу и не выводить ее из дома. Именно поэтому между плитами и мембраной желательно оставить вентиляционный зазор, через который будет выводиться влажный воздух. Для создания зазора берут деревянную обрешетку с параметрами 50х50 мм и устанавливают вдоль опор.

Подробнее об энергоэффективности и утеплении читайте в нашей статье «Энергоэффективный дом: технология или модная приманка?»

6. Отделочные работы

Отделочные работы — финальный этап строительства каркасного дома. Отделка подразделяется на внешнюю и внутреннюю.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка заключается в монтаже финишного материала. Этим материалом может быть:

• вагонка
• гипсокартон или гипсоволокно с последующей поклейкой обоев или покраской стен
• ОСП-плита для последующей штукатурки стен

Последовательность отделочных работ:

• Смонтируйте материал внутренних стен из ОСП или гипсокартона.
• Устраните стыки. Обратите внимание на зазоры между панелями: они там непременно будут. Если речь идет о гипсокартоне, то целесообразно зашпатлевать все стыки или проклеить их бумажной лентой.
• Грунтовка. Хотите поклеить обои — пройдитесь по поверхности клеем, а для краски используйте специальный грунтовочный состав.
• Финишная отделка. Это покраска стен, нанесение рисунков, декоративных элементов, штукатурного слоя, поклейка обоев, оклейка листов из пробкового покрытия и прочее.

Каркасная технология строительства предоставляет достаточную свободу выбора материалов для внутренней отделки дома. При этом существуют нюансы, связанные с подготовкой основания. Подробнее читайте в нашей статье «Внутренняя отделка каркасного дома».

Внешняя отделка

Внешняя отделка, помимо эстетической, несет еще и защитную функцию, поэтому на выбор варианта отделки влияют и климатические особенности региона постройки дома.

Два ключевых принципа монтажа фасада каркасного дома — с устройством вентилируемого фасада и без него. Вентилируемый фасада позволяет создать дополнительный контур утепления дома, поэтому его выбирают чаще всего.

Сами же варианты внешней отделки очень разнообразны — от деревянных панелей, блок-хауса и имитации бруса и от недорогого пластикового сайдинга до дорогих термопанелей и фасадной клинкерной плитки. Каркасная технология позволяет реализовать любые дизайн-идеи: фасады могут быть скомбинированы из 2, 3, а то и 4 разных материалов. Подробнее о вариантах внешней отделки читайте в нашей статье «Отделка каркасного дома».

Заключение

В строительстве важен результат: жилой дом должен служить долго, выдерживать негативные воздействия окружающей среды, быть теплым и комфортным. Чтобы этого добиться, мало уметь держать в руках молоток и понимать в геометрии. Построить каркасный дом своими руками — задача не из легких. Надо научиться читать проекты, разбираться в материалах, уметь рассчитывать их количество, четко планировать работы и найти рукастых помощников для четкой реализации плана работ. Придерживайтесь инструкций, смотрите обучающие видео, чтобы не ошибиться ни на одном из этапов. Не экономьте на материалах — покупайте проверенные и прочные, которые прослужат много лет и не потребуют замены. Обязательно советуйтесь со специалистами для того, чтобы понять нюансы. Если же не уверены в себе, то выберите строительную компанию или опытную бригаду, построившую не один десяток каркасных домов.

Выбирайте на Лесстрое, чтобы не получилось вот так:

Материалы по теме:
Дом из бруса или каркасный?
Энергоэффективный дом: технология или модная приманка?
Внутренняя отделка каркасного дома
Отделка каркасного дома

Каркасный дом имеет целый ряд преимуществ, но есть и некоторые недостатки, с которыми необходимо предварительно ознакомиться.

Плюсами такого строения являются:

К недостаткам каркасного дома относятся:

Пошаговая инструкция по строительству каркасного дома

Шаг 1. Подготовительные работы

Прежде всего необходимо расчистить место под строительство. Для этого убирается весь мусор и растительность, участок выравнивается. Важно также подготовить пространство для въезда и разворота техники.

После этого проводится разметка. Имеющийся план строения переносится на участок при помощи вбитых колышков, на которые натягивается веревка. Она будет показывать расположение всех внешних и внутренних стен. Углы между будущими стенами должны быть строго 90 градусов, иначе здание будет неустойчивым.

Шаг 2. Закладка фундамента для каркасного дома

Чтобы правильно заложить фундамент, нужно соблюдать следующие условия: определить тип грунта на участке, примерный вес будущего дома, высоту пролегания грунтовых вод, снеговые и ветровые нагрузки.

Большим достоинством каркасного дома является то, что для него подойдет практически любой вид фундамента. Наиболее распространенными являются свайно-винтовой, плитный и мелкозаглубленный ленточный типы.

Свайно-винтовой фундамент используется наиболее часто, поскольку он достаточно простой и дешевый. Кроме того, его можно соорудить и собственными руками. Такой фундамент предполагает установку свай, которые завинчиваются глубоко внутрь. Он подходит практически для всех почв, кроме скалистых. Особенно свайно-винтовой фундамент эффективен для заболоченных грунтов, где другие виды фундамента требуют больших затрат, поскольку плотные породы грунта располагаются достаточно глубоко.

Плитный фундамент создается из арматуры и бетона. Получившаяся плита должна быть в высоту не менее 30 см. Она заглубляется в землю на 10-20 см. Такой фундамент, несмотря на повышенную стоимость, обладает рядом преимуществ: он более прочный и долговечный, его можно использовать в качестве основы для пола без затраты дополнительных средств.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент представляет собой бетонную ленту высотой около 70 см, которая заглубляется в землю на глубину 10-40 см. В вырытой траншее создается песчаная «подушка», укладывается металлическая арматура и заливается бетон. Стоимость такого фундамента сравнительно небольшая, его можно создать собственными силами, но необходимо четко соблюдать технологию установки.

Шаг 3. Сооружение пола

В случае с бетонным полом плитный фундамент уже является основой. Когда установлен ленточный фундамент, требуются дополнительные работы по заливке бетонного пола. При этом используются легкие виды бетона, например, керамзитобетон.

Сооружение деревянного пола на свайно-винтовом фундаменте требует более сложных работ. Первоначально необходимо провести обвязку фундамента. Она выполняется с помощью бруса размером 150 на 150 мм или 150 на 200 мм. Обвязка нужна, чтобы придать фундаменту прочность, равномерно распределить нагрузку на него и создать опору для будущего пола.

Углы брусьев соединяются методом «в полдерева» (отрезается половина от толщины бруса) или «в полулапу» (брус срезается так, чтобы элементы соединения находились под углом друг к другу). После этого угол обвязки крепится к фундаменту при помощи болтов.

Следующим этапом после обвязки является монтаж лаг. Лаги (брусья соответствующей длины) крепятся к обвязке с помощью крепежных уголков и гвоздей на расстоянии около 60 см друг от друга. Такое расстояние необходимо, чтобы можно было разместить между лагами утеплитель пола.

Заключительные работы по сооружению пола связаны с гидроизоляцией и утеплением. Снизу к лагам с помощью саморезов крепится доска. На нее укладывается гидроизоляционное покрытие, а на него уже слой утеплителя толщиной 15-20 см. Поверх утеплителя натягивается пароизоляция, которая прикрывается фанерой или доской.

Шаг 4. Установка стен каркасного дома

Каркас дома собирается из досок размером 50 на 150 мм или 50 на 200 мм, которые крепятся между собой и с брусьями при помощи металлических уголков и гвоздей.

Стены собираются на уже готовом полу каркасного дома. Первоначально делается нижняя обвязка. Детали для стен заготавливаются заранее, а весь процесс чем-то напоминает сборку детского конструктора. Обычно собирают каждую стену в отдельности. Она состоит из вертикальных, верхних и нижних элементов, которые называются шаблонами. Сверху стены делается еще одна обвязка, необходимая для установки стропил кровли.

Укосы и раскосы. Эти элементы нужны для предания устойчивости стене. Укосы устанавливаются с внутренней стороны в том случае, когда стена будет обшиваться плитным материалом. В процессе такой обшивки укосы убираются. Если стена обшивается вагонкой, то следует устанавливать постоянные раскосы. Они крепятся на каждую пару стоек по 2 сверху и снизу.

Углы. Они играют крайне важную роль в каркасе дома, поскольку на них приходится большая нагрузка. Поэтому их принято собирать из нескольких досок, чтобы увеличить прочность конструкции. Обычно в углу устанавливают две стойки, а образовавшееся пространство заполняется теплоизолятором.

Простенки (внутренние перегородки). Собираются также как и внешние стены, из отдельных шаблонов, после чего устанавливаются целиком в конструкцию дома. Поскольку внутренние перегородки не несут особой нагрузки, они изготавливаются из облегченных досок. Утеплитель внутри стен выполняет функцию не столько теплоизоляции, сколько звукопоглощения.

Верхняя обвязка. После установки стен сверху по всему периметру прибивается доска до 150 мм толщиной. Это делается для крепкого сцепления углов, объединения всех элементов каркасных стен в единое целое и для распределения нагрузки. Чтобы еще больше усилить конструкцию дома, используется фанера или OSB-плиты, которые прибиваются к каркасу по всей поверхности дома.

Шаг 5. Строительство крыши каркасного дома

Крыша каркасного дома мало чем отличается от крыш каменных и бетонных домов, а ее крепеж к стенам легче осуществить.

Прежде всего, следует определиться с типом конструкции крыши. Чаще всего выбирают двускатную или мансардную кровлю. Если дом возводится собственными руками, то лучше остановиться на первом варианте, так как он проще.

Угол уклона скатов кровли должен быть в пределах 30-45 градусов, что обеспечивает наилучший способ стекания воды и талого снега. Каркас кровли образует совокупность стропил, которые опираются на обвязочные балки. Следует детально рассчитать необходимое количество стропил, их сечение и длину, способ крепления и шаг установки. Сверху на стропильную конструкцию монтируется обрешетка из сухой доски – основа для монтажа утеплителя и кровельного материала.

Шаг 6. Утепление

В каркасном доме утеплять следует все: стены, пол, потолок. В качестве утеплителя чаще всего используется минеральная вата, базальтовая вата, пенопласт и пенополистирол. При выборе утеплителя нужно учитывать особенности дерева, с которыми он будет сочетаться наилучшим образом.

Сам процесс утепления осуществляется следующим образом. Снаружи, поверх OSB-плит натягивается специальная гидроизолирующая мембрана. Внутри дома утеплитель укладывается между стоек с напуском на стык предыдущего. Количество утеплителя зависит от климатических условий и толщины стен.

Пол утепляется аналогичным способом. Потолок лучше начинать утеплять с чердака. Пароизоляционная пленка крепится снизу на потолочные балки и подшивается фанерой или доской. После того, как утеплитель уложен, поверх него натягивается пароизоляционная пленка, предохраняющая от влаги изнутри дома. Следом крепятся листы фанеры или OSB-плиты, поверх которых осуществляется окончательная внутренняя отделка.

Шаг 7. Внутренняя и внешняя отделка

Заключительным этапом строительства каркасного дома является внутренняя и внешняя отделка. Внутренняя отделка может быть выполнена с помощью следующих материалов: вагонка, OSP-плита (с дальнейшей штукатуркой стен), гипсокартон либо гипсоволокно (с последующей покраской стен или наклейкой обоев).

Очередность отделочных работ такова:

Внешняя отделка может быть с вентилируемым фасадом или без него. Чаще всего выбирают вентилируемый фасад, что позволяет создать дополнительное пространство для утепления дома. Материалы для внешней отделки весьма разнообразны: имитация бруса, деревянные панели, пластиковый и металлический сайдинг, фасадная плитка и термопанели.

Советы экспертов

1. В процессе закладки фундамента лучше использовать сваи, которые имеют расширенную «пятку». Такая конструкция свай в несколько раз увеличивает несущую способность фундамента. Кроме того, данная конструкция будет эффективно противодействовать вспучиванию почвы.
2. Для закрепления обвязочного бруса следует заранее заготовить специальные шпильки, которые будут соединять основание дома с фундаментом. Чем чаще установлены эти шпильки, тем прочнее будет конструкция каркасного дома.
3. Для обвязки можно применять брус размером 150 мм на 100 мм, однако его стоимость достаточно велика. Лучше использовать несколько досок меньшей толщины, соединенных вместе, что значительно увеличит прочность обвязки.
4. В том случае, если лаги очень большой длины, то используется поперечная балка, на которую прибивают перемычки для увеличения прочности конструкции.
5. Чтобы уменьшить расходы на постройку каркасного дома и одновременно существенно увеличить его прочность, можно применить технологию сборных стоек, когда каждая стойка монтируется из двух досок, скрепляемых гвоздями.

Популярные вопросы и ответы

Страница 2 из 4

Как уже писалось выше, что было желание построить дом быстро и поэтому качественно, но к сожалению силами одного человека. Поэтому, проект составили и рассчитали так чтобы всё можно было строить и собирать не используя тяжёлой техники и не строить лесов для отделки и сборки дома как это принято на стройках, так как, это сильно увеличило бы стоимость строительства и удлинило бы на месяцы постройку дома.

Для этих целей дом как бы был разложен на фрагменты и операции, которые надо было выполнять с определенной стороны и высоты или из дома или с лестницы, с соблюдением норм безопасности, только в определённой последовательности и на определенном этапе, чтобы не возвращаться на место где уже работали и что бы было удобно и комфортно работать в любую погоду.

Далее следовало устанавливать оставшиеся стропило с одновременной обшивкой стен под свесами листами ОСП, опять же, так как всё зеркально, листы ОСП пилились по ширине сразу все, 6 листов за раз, а выпилы под лаги, лобзиком по два листа, за три подхода, согласно чертежей. Скрепление стропило наверху происходило как описывалось выше, метал. пластинами с двух сторон, двух лаг между собой, и такими же шпильками и шурупами через уголок прикрепляли стропило к верхней обвязки надстройки стены. Так как место соединения в стык ОСБ приходилось на верхней обвязке нижний стены, то на то место приколачивал временно два бруска, на которые опирал лист ОСП, поднятой верёвкой с земли до закреплении его шурупами сверху, до куда можно было безопасно дотянуться так как остальное крутилось с лесенки или с бочки.

Следующая операция была обшивка фронтонов, вот тут признаюсь, пришлось повозиться, так как приходилось поднимать на высоту под 6 метров от земли достаточно не удобный и тяжёлый лист ОСБ для примерки. Просто я боялся промахнуться в размере, потому, что, ОСБ вверху треугольника фронтона по проекту предполагалось устанавливать по месту, так как куски должны были быть сильно неправильной формы и остаток первого многоугольника, должен был стать вторым многоугольником и завершить отделку фронтона.

На самом деле, можно было всё сделать до подъема фронтона выпилив его по месту лобзиком, но это был по видимому единственный просчёт во всём проекте, который отнял лишних два рабочих дня (а это две недели срока строительства) так что мой всем совет, надо собирать всё что можно до установки на высоту.

Перед стройкой я долго выбирал и думал, а какой можно было бы для каркасника сделать хороший фундамент дешевле 70тр? Решил делать МЗЛФ причин этому несколько, о которых я уже писал в разделе — Как не попасть в лохотрон при выборе строителей .
Я не профессионал был в таком строительстве, а строил для себя, пока строил расчитал, оказывается что, не только фундамент, а и весь дом вышел с запасом по нагрузкам, ветровым, снеговым, дождевым и всеми вместе взятыми одновременно, раза в три.

Как говорится профессионалы строили Титаник, а любители Ковчег.

Что касается балок перекрытия, у меня они сделаны из доски 150х50мм с просветом 0,58м на ребро, через 1м распорки, прогоны по 6м со средней опорой, получается два просвета по 2.85м с 3 распорками под ГКЛ (потолок 1эт), по ощущению нахождения достаточно комфортно, при хождении у мебели дверцы не стучат, это что касается второго этажа. Первый этаж сделан также, но без распорок и без ГКЛ соответственно, дверцы шкафов при хождении по центру быстрым шагом по краям лаг уже постукивают особенно у высоких шкафов.

Вот что рекомендуют строители: они делают эти балки из доски толщиной 50-80 мм и шириной 200-300 мм, изготовленной из сосны или лиственницы.

Чем такие балки лучше? Объясним на конкретном примере. При нагрузке 2,5 кПа и шаге 600 мм с помощью доски 150 x 50 мм можно перекрывать пролеты шириной 3 м. И при тех же условиях доска 200 × 50 мм (смонтированная тоже на кромку) поможет перекрыть пролет шириной 4 м, доска 250 × 50 мм — 5 м, а доска 300 x 50 мм — 6 м. Чтобы избежать боковых деформаций, широкие доски придется укреплять деревянными распорками. Тем не менее применение этого материала позволит снизить расход древесины на 15-20 % по сравнению с обычными балками.

Сейчас в разделе, OnLine Расчет несущей способности и прогиба деревянных балок, добавили OnLine калькулятор, с помощью которого можно быстро подобрать оптимальное сечение и шаг балок в зависимости от длины пролета и предполагаемых нагрузок.

После установки стропило крыши и установки верхних листов ОСП, которые было удобно прикручивать, пока не покрыли крышу, можно было приступать к установке мембраны и обрешётки. В качестве мембраны взяли Ондутис SA115 потому, что, в отличии от многих для SA115 не надо было делать контр обрешётку (вент зазор) между утеплителем и мембраной, а это экономия по времени по технологичности и по деньгам. Обрешётку свеса начали снизу стропило, обрезной доской 120х24мм в 5 рядов стоя на втором этаже дома, что перекрыло на 1см ОСП в сторону дома, свес составляет 50 см от стены дома до края Ондулина, свес последнего 7см согласно рекомендациям производителя.

Следующая операция была как раз установка SA115 на последнюю доску степлером, чтобы возможная влага свободно стекала на улицу, а не в дом. Далее следовало приколачивать сам Ондулин, опять же не по традиционной схеме, обычно приколачивают целые листы снизу, а вверху что получиться. Я рассчитал угол длину и соответственно высоту одного ската с учётом все нахлёстов и свесов, что равнялось ровно 2 и 1/3 листа, что в свою очередь помогло избежать остатков и обрезков Ондулина и поэтому сэкономить. Поэтому я начал приколачивать Ондулин как раз с этого 1/3 листа со второго этажа, что в разы безопаснее, чем висеть на крыше над натянутой мембраной и вылавливать миллиметры первых шаблонных листов, которые должны задать шаг, быть приколочены ровно, с одинаковым свесом и тд. Так как листы мембраны производитель рекомендует склеевать между собой бутиловым герметиком по линии на мембране, то в свободное время, дома я нарезал мембрану на куски по 7,1 метра и склеил её по три листа два раза (на два свеса), чтобы не делать данную операцию в неудобной позе на высоте 5м, так как небольшой ветерок при таком полотне мог сдуть вас с крыши как парусник в океане. Приколотив первые 1/3 листа можно было приступать к разворачивании мембраны, и приколачивании обрешётки на расстояние необходимое для приколачивания следующего, ковра, Ондулина, согласно технологии производителя, а потом и заключительного ковра под конёк. Далее было необходимо повторить всё то же самое и со второго ската, но так как всё сделано зеркально то было уже проще.

И наконец-то спустя примерно 12 рабочих дней (два месяца от начала строительства) была возведена крыша, и во время очередного дождя был испытан кайф, от того, что, первый раз можно было не останавливать работу и не прятаться на некоторое время от дождя и не ходить мокрым.

Как я уже писал выше, желания строить веранду по уже описанным трудностям в том же году не хотелось. Но очередной косой дождь заставил пересмотреть планы, так как даже зашив стену со стороны веранды вода затекала по фундаменту под нижнюю обвязку и вовремя холодов это могло стать проблемой, не говоря от том что пришлось бы остановить работы по утеплению и настилу пола, а лететь с лаги на лагу в доме, уж очень неудобно и не безопасно. Поэтому скорректировав планы по внутренней отделке было решено оперативно возвести под крышу и веранду, тем более что ещё оставались стойки, несколько технологических досок и ОСБ. Решено, значит делаем, за несколько рабочих дней параллельно с обшивкой дома листа ОСП, сделал каркасную веранду и по известной схеме накрыл крышу Ондулином.

На полную обшивку дома ушло примерно 2-3 рабочих дня, так как все листы ОСП прикручивались без подрезания (это хорошо видно на втором фото) оцинкованными саморезами (Саморезы по дереву оц. 4,0х40мм) через каждые 15 см по стыкам и кромкам и через 30см по центру, примерно 100 саморезов на лист. Всего для крепления ОСП ушло 3 600 шт. саморезов, в разделе, Смета каркасного дома есть подробный отчёт чего и сколько было потрачено. Крутил всё шуруповёртом Hammer DRL 600s на 220в, ценою 1200р, его преимущество что он всегда заряжен, и что он закручивает до той глубины которую вы выставите, потом выключается, у меня все саморезы как две капли похожи, особенно это удобно когда крутил ГКЛ не одного перекрученного или не докрученного самореза, кто в теме тот поймёт меня. Оконные проёмы выпиливали изнутри, паркеткой, все проёмы идеальные, с наружным буртом 3см по всему периметру, очки от опилок и 20мин работы на 13 окон. Расширительные швы между листами ОСП 3-4мм делали сразу во время прикручивания (на место будущего листа в месте сопряжения с другими набивали 3-4 гвоздика 4мм по периметру, они и являлись ограничением для идеально ровного шва).

Вид крыши внутри дома с опорной доской и с двумя прогонами до установки поперечных связей между стропило с опорой на эти прогоны. Поперечные связи являлись как бы завершением крыши во время утепления, по технологии холодный треугольник, для экономии утеплителя, для удобства монтажа и правильной эксплуатации.

В качестве теплоносителя для отопления выбрано электричество, (Конвектор Timberk PS1 M мех. термостат 1500 Вт, скандинавское исполнение) конвекторы под окнами 1,5кВт на помещение, с/у 500Вт, их можно оставить без присмотра они будут держать температуру в доме 5-7 градусов, весь дом греть пока не кого нет по зиме, смысла нет, только ванну, может кухню, чтобы воду не сливать с сантехники. Мощность конвектора рассчитывал из теплопотерь уличных стен, на 1м/кв примерно 50Вт при дельте t 45 градусов (то есть на улице -22 в помещении +23, с учётом полов, окон и тд. на комнату 12м/кв 1000-1200Вт, взял с запасом 1,5Квт. По поводу комфортности и экономичности такого отопления напишу дальше.

Доска для стройки закупалась естественной влажности, доска обрезная. От опалубки получились почти все стойки и обвязки они были прошлогодние, сухие, но многое такое как доски для обрешетки крыши, стропило, лаги уж не говоря о доске для пола пришлось докупать. Дом делал летом-осенью 2011 года, что получили летом 2012 года после того когда это всё полностью высохло:

1. обрешётка крыши не изменилась, кроме увеличения щёлок между досок свеса, но это не критично и под углом не видно, да и для вентиляции хорошо.

2. лаги и стропило без видимых деформаций.

3. доска для пола сильно села по ширине, по длине доски не усыхают, так как они были не прикручены проблем это не создало. Проблема в другом качество пиломатериалов в России крайне низкое, оборудование изношено работают в основном рабочие из южных республик. Поэтому обрезная доска может менять свои размеры свободно до 1-1,5см, с одной стороны доска 4,5см на другом 5,5 или в место 15см, 14 или 16см, это несколько усложняло работу в основном при соединениях стропило в верху или сращиванию досок по длине, поэтому приходилось искать похожие доски для пары. Много ездил по базам и видел, что там предлагают даже сухой погонаж или винтом или треснутый.

Мой совет, если сами не можете купить нормальную обрезную доску и просушить хотя бы за лето, то берите строганную сортом не ниже АВ, но учтите, что обычно не бывает сухих досок 50х100, 50х150 всё будет на 5мм меньше 45х95, 45х145 и тд. Разница в цене конечно существенная 6тр или 9тр за куб, но на всём доме это отразиться не сильно, у меня ушло леса 11м/куб так что при сухой нормальной доске переплата была бы на всю стройку тысяч 30-40 (7-10процентов от всей стройки)

Сделав крышу и оформив проёмы под окна можно было приступать к установке оконных блоков. Для данного проекта выбрали размер окон ш90 х в110 – 3шт 1эт и ш 55 х в110 – 4шт 2эт, металлопластик, поворотно- откидные профиль Гелан 2 стекла с энергосбережением, что более чем устраивало по качеству и цене. Установку окон совершали по ГОСТ на ПСУЛ и пену.

Большинство недовольств и проблем, касающиеся окон, возникает из-за неправильного и неграмотного проведения монтажных и отделочных работ. Ошибки при монтаже сводят на нет все достоинства и великолепные характеристики оконного блока. Вы должны со всей ответственностью подойти к вопросам монтажа, тем более что есть ГОСТ, где указаны общие технические требования, что, дает возможность контролировать правильность выполнения данных работ. Более того, в выборе компании, решающую роль должна играть именно технология монтажных работ. Монтажные работы должны быть выполнены с учетом требований ГОСТа 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам». Документ введен в действии с 1 марта 2003 года.

Сейчас в разделе, Скачать документы, инструкции, программы, добавил вордовский файл с полной подробной инструкцией (на 4 листах с картинками и описанием этого ГОСТа) по установке окон.

После установки окон, можно было переходить к утеплению дома, чтобы избавиться от лишней влаги от земли, края полиэтиленовой плёнки от опалубки фундамента во время бетонирования, развернули в центр ячеек фундамента, (да, до начала стройки выкопали колодец на 3 кольца и септик-отстойник на два кольца, а глину раскидали ровным слоем в ячейки фундамента, чтобы поднять уровень и чтобы во время высокой воды и дождей там не образовывались лужи, как у соседей, поднять удалось всего сантиметров на десять, но этого уже достаточно.)

Следующей операцией началось само утепление дома, начал с пола первого этажа. Для сохранения тепла, удобства работы и экономии, было решено утеплить пол снизу лаг ППСом (Пенополистирол 1200х1000х50мм KNAUF Therm 15). Сначала запустил под лаги необходимое количество ППС, частично засунул его в зазор между фундаментом и лагами в плотную к нижней обвязке, а снизу обрезками дюймовки через пенополистирол насквозь прикрутил его к лагам саморезами 4х120мм. Дюймовку располагали поперёк лаг, так чтобы стык приходился по центру дюймовки, и пролёты между досками был не более 50см. Преимущество данной технологии было в том, что, во первых мы отсекли лаги и дом от влаги, а во вторых сохранили полезную высоту лаг 150мм для последующего утепления минеральной ватой 100мм, чтобы не делать контр обрешётку для вент. зазора под чистовым полом. Так как пенополистирол сам по себе плотный, а ещё и укрепленный снизу, то данное покрытие служило уже как бы черновым полом, на который можно было укладывать (Кнауф Инсулейшн ЭКОС Термо Ролл 044 7000 (2) х1200х50 (16,8м.кв.).
Разрезав ножом рулон по полам, мы уложили 50мм теплоизоляции от стены до стены. Далее взяли (Кнауф Инсулейшн ЭКОС Термо Плита 3D 1250х610х50мм (12,2м.кв.) первый слой утеплитель для стен и установили стоя на первый слой напольного утеплителя, чтобы избежать мостиков холода. Потом раскатали второй слой утеплителя между лаг уже не от стены, а от установленного первого слоя утепления стен. Получилось 150мм утеплителя пола и только 100мм между лаг, что когда мы растянули и склеили парозащиту (Ондутис R70 1,5х50 (75м.кв.), то как раз остаток 50мм по высоте лаг стал необходимым вентзазором. И уложив чистовой пол можно было смело приступать к утеплению стен.

Утеплив стены двумя слоями по 50мм утеплителя в шахматном порядке и пристрелив степлером проклеенную парозащиту, стали приколачивать контр обрешётку, так как рейки в пересчёте на куб стоят в 3-4 раза дороже доски, мы купили 30 досок 100х22мм и за пол часа распустив их вдоль, паркеткой, уже имели 30 реек по смешной цене для обрешётки.

Для справки, на 2011г Кнауф Инсулейшн был самый дешёвый вариант утеплителя, в данный момент от него отказались и перешли на базальтовую вату в матах, цена такая же, качество и энергоэффективность выше.

После почти законченного утепления дома, пока что без крыши, о ней позже, уже не терпелось провести в дом электричество, по взрослому, а не удлинителями от, вигвама, который ещё не давно был недостроенной протекающей мансардой почти первого дома в СНТ сильно просевшего и рассыпающегося из-за дня в день. Решено, сделано, куплен провод СИП 2х16 35м с подвесами, уличный бокс, автомат на ввод 32А и вызван электрик так как на столб мне не залезть, а к дому уже всё подключил и подсоединил, от автомата провод 2х6 в дом в щиток на счётчик потом УЗО и на автоматы см. фото и схемы.

Параллельно решил вопрос, в какой дырочки розетки должна быть фаза? Только в правой и не как иначе, по многим факторам если интересно, пишите, могу потом объяснить.

Отделка фасада, бюджетное решение поверх ОСБ?

Я решил так, так как дом имеет 100мм утеплителя из минеральной ваты, но уже отделан внутри, то добавочно утеплить его сейчас внутри не получится. Но использовав немецкую ОСП (Плита OSB-3 9х1250х2500мм GLUNZ (Формат-EU) 3.125 лист – м/кв. Вес плиты 27 кг) для наружных работ, то оно уже год в отличном состоянии, то хочу посмотреть, как тепло будет в доме зимой, если слишком холодно и затратно на отопление, то придется утеплять с наружи поперёк каркаса горизонтально ещё 50мм утеплителя, так как дом промерзает только по стойкам, то их надо перекрыть мин. ватой с какой-то отделкой сверху, чем, пока что не думал, так как приучил себя во время стройки решать проблемы только по мере их поступления, пока такой проблемы нет. Если будет нормально, то останавливаюсь на отделки ОСП, которую как и весь дом хочу отделать под Фахверк, но тут есть несколько вариантов, первый это — можно всё покрасить в светло-серо-бежевый и сделать прямые и косые линии шоколадной краской по местам стыков ОСП от лишней влаги, можно не красить дом, а только как в первом варианте раскрасить прямые и косые линии. Можно по богатому как первый вариант покрасить дом в светло-серо-бежевый, а линии выполнить из доски 120х22мм заранее окрашенной в шоколадный цвет, что сильно увеличит объем и закроет щели в листах ОСП от дождя и насекомых, ну, а можно всё это комбинировать и так и так. Фундамент я покрашу краской под кирпичики, клеите скотч 10-12мм сразу на бетон 4 полосы по длине, а потом перемычки на одинаковом расстоянии в разбежку красите всё коричневым, а сверху на пол тона светлее сильно разбавленной краской, мятой мешковиной притампониваете каждый, кирпичик, работы 0,5-1 день, потом сдираете скотч, выглядит обалденно, защита бетона от воды и цена вопроса банка краски, кисть и скотч всего 500-1000р на весь дом.

Есть мнение, что ОСБ — не фасадный материал. Его штукатурят (по пенопласту) или закрывают блок-хаусом, сайдингом и т.д.

Теоретически любое дерево не подходит под уличную отделку, ни бревно, ни брус, ни вагонка, ни блок хаус и тд. Так и сайдинг надо будет обновлять, так как он со временем станет колкий и от ветра может треснуть, плиты из асбестоцемента (шифер) расслаиваются. Но сейчас в продаже имеются материалы которые препятствуют раннему разложению дерева (солнце, жучки, плесень и тд.) Я считаю что ОСП с содержание клея, воска и защитных добавок как нельзя лучше подходит для уличной отделки, особенно если её покрасить и отделать нащелниками под Фахверк, и что самое главное когда лет через 15-20 где то, что то разбухнет или почернеет, можно будет, в моём случаи за день открутить один или пару листов и заменить их на новые совместной с ревизией и если надо будет с обработкой от жучков и плесени цена вопроса 2-3тр на дом в 10лет. Моё мнение, пока что это — хорошо и правильно, так как выполняется главная его цель: защитить от воды и ветра каркас и утеплитель, а что там сверху это уже дело денег и эстетики. у меня дом стоял больше года без отделки проблем с ОСП не обнаружил даже по краям и стыкам, в октябре 2012 года часть дома покрасил краской Tikkurila Vinha, цвет туликки по каталогу Винха, в разделе Фото галерея строительства Проект КД-1 выложил всё что получилось.

У нас почти весь OSB (ОСП) импортный, но он делится на ОСБ 1, 2, 3, 4, первый и второй ТОЛЬКО для внутренней отделки, 3 можно, 4 нужно на наружную, у меня немецкий ОСБ выше писал какой, лучше дешёвой Америки или Канады в два раза, и другой Европы, дом стоит уже более года без видимых повреждений. Обрезки, те, что зимовали на улице в куче с мелкими обрезками при торцовке досок выглядят в разы привлекательнее досок, да, от многонедельного замачивания обрезки ОСБ на земле подраздулась, и то, только по кромке, но не вся и не сильно, так это почти в воде. У меня ОСБ на высоте 45см от земли. На ОСБ должно быть написано, кто и где её сделал, желательно чтобы не Канада, Америка, Польша или Прибалтика и не менее OSB3 и будет у вас всё хорошо.

Выдержка из европейского (по-русски ГОСТа)

Панели из деревянных материалов для применения в строительстве — характеристики, оценка соответствия и маркировка». OSB/2 обозначает несущие плиты, пригодные для использования в сухих условиях OSB/3 обозначает несущие плиты, пригодные для использования во влажных условиях OSB/4 обозначает несущие плиты повышенной прочности, пригодные для использования во влажных условиях. Вся информация есть в открытых источниках.
Да, ОСБ немецкая или Европа стоит на 40% дороже Канады, делайте вывод.
Плита OSB-3 9х1220х2440мм GP Канада 497р
Плита OSB-3 9х1250х2500мм EGGER, германия 700р
OSB 2 — используется в качестве конструкционной плиты в сухой среде внутри зданий;
OSB 3 — плита конструкционная для использования во влажной среде (снаружи и внутри);
OSB 4 — плита строительная для несущих конструкций с повышенными механическими нагрузками и повышенной влажностью (снаружи и внутри).

Чёткого перевода Америки/Канады на Европу не существует, там и там разные стандарты, подробно от том как, куда, какую и для чего использовать OSB можно скачать из раздела, Скачать документы, инструкции, программы

Лестница, закончив утепление первого этажа, можно было приступать к второму, но уж очень надоело лазить по прикрученным к одной из внутренних стен временным ступенькам, надо было ставить лестницу, за 3 месяца до дня установки были куплены обрезные доски, (Доска обрезная 50х250х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 13,33 шт. Вес 1 доски 45,8 кг. И Доска обрезная 50х200х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 16,67 шт. Вес 1 доски 32,8 кг.) по две штуки. Первые попилены на 10шт по 1 метру, вторые на 4шт по 2 метра для тетивы и сложены сухом, проветриваемом помещении. Потом куплены (Саморезы универ. оцинк 100х6,0мм 50 шт). И спустя два месяца начал строить.

Лестницу выполняем согласно СНиПа в виде наклонного марша не менее 50градусов. Наклонный марш состоит из несущих (тетива, ступени) и вспомогательных (перила, стойки и т. д.) элементов. Длина ступени (ширина марша) должна составлять мин. 800…900 мм, ширина — 230 мм, высота — 210 мм.

Согласно расчётам, сначала всё ещё раз примерил на месте установки, предварительно собрав опорный столб и место для площадки перехода см. фото. Потом напилил в размер ступени 93см 10шт, и тетиву две внизу плюс две вверху, по проекту: ширина маршей и переходов 1 метр, высота ступеней 20,8см, угол 55градусов. Рубанком прострогал ступени сделал радиус в верху доски, шлиф машинкой зерно P80 прошкурил и покрыл лаком. Тетива: прострогал, выпилил длину и нужный угол внизу и вверху, сделал пропилы (5шт через каждый см) на местах крепления ступеней на глубину 1,5см и топором и стамеской выбрал до глубины 1,5см и шлиф машинкой зерно P80 прошкурил и покрыл всё лаком. Сделав шаблон торца ступени наметил в нём места для саморезов, приложив из нутрии тетивы насверлил в них отверстия 6мм. Дальше при помощи своего веса и бруска начал вставлять ступени в тетиву сначала в нижнюю лежащую на полу, потом накрыв с верху второй аккуратно простукивая во вторую, и закончил всё это дело закручиванием саморезов. См. фото, марши устанавливал уже готовые.

Цена вопроса? 4 доски по 6м, 2л лака, 50 шурупов, 5 вёдер стружки и опилок (в мусор) 23 часа работы, 2,500 рублей за всё выше перечисленное и вуалям… с учёт, поручней, балясин и площадки, по смете было 4,900р, по факту 4,500р.

Страница 2 из 4

В этой статье мы рассмотрим, как возвести каркасный дом поэтапно. Подобное жилье получает все большее распространение, поскольку времени на его строительство уходит совсем немного. Кроме того, эта конструкция имеет наименьший вес среди всех построек из других материалов. А это значит, что исчезает необходимость ожидания времени на ее усадку. Заселение в такой дом возможно практически сразу же после окончания всех работ.

Компания «АртСтрой» занимается созданием индивидуальных проектов, а также строительством т.н. «финских» домов. Конкретная технология каркасного дома выбирается, исходя из личных потребностей и приоритетов заказчиков. Мы опишем основные этапы, общие для любых разновидностей построек.

Создание фундамента для каркасного дома

Строительство домов всегда начинается с закладки основания. Так как существует несколько их видов, неопытный владелец участка может растеряться. Именно поэтому мы рекомендуем обращаться за помощью к профессионалам. Перед выбором типа фундамента, стоит принять во внимание такие аспекты:

• Глубину нахождения грунтовых вод.
• Плотность земляного покрова, его структуру.
• Планируемую этажность строения.
• Желание постройки подвального помещения.

Технология строительства каркасного дома поэтапно наиболее часто предполагает выбор одного из двух вариантов фундаментов:

Столбчатый

Это самая экономичная разновидность основания. Из возможных показаний к его использованию перечислим следующие:

• Низкое расположение подземных вод.
• Однородность грунта.
• Планировка дома без подвала.

Вначале выкапываются ямы, в которые будут устанавливаться основные опоры. Они уплотняются щебнем, после чего набивается опалубка, крепится арматура и заливается бетон. Через три-четыре недели убирается опалубка и прокладывается гидроизоляция.

Ленточный

Для того чтобы в будущем устроить подвал, поэтапное строительство каркасного дома (видео может продемонстрировать подробности) будет начинаться с закладки ленточного фундамента. Сначала выкапываются траншеи, после чего повторяются процедуры, описанные выше.

Стоит помнить, что заливка бетона должна осуществляться за один прием. Растягивание этого этапа на несколько дней не допускается

Монтаж силового каркаса

После завершения постройки фундамента поэтапное строительство каркасного дома продолжается созданием пола. Для устройства нижней обвязки используется брус, на который устанавливают лаги. Чтобы усилить прочность, на них набиваются доски первичного (чернового) пола. После этого производят ветро- и гидроизоляцию, а также укладывают утеплитель. Вся конструкция сверху покрывается ОСБ-листами.

Постройка стен

Как происходит устройство каркасных стен поэтапно? Основы всех стен конструируются отдельно. Каждая состоит из:

• Стоек, расположенных вертикально.
• Угловых укосин.
• Ригелей.
• Предусмотренных проемов для окон и дверей.

Расстояние между стойками просчитывается в зависимости от вида утеплителя. Готовые конструкции поднимаются и закрепляются на лежне основания или участке пола. Для их фиксации в основном используются гвозди, которыми каркас прибивается к обвязочным доскам.

Во время всего процесса необходимо следить за соблюдением уровня верхней и нижней части

Устройство крыши

Строительство каркасных домов поэтапно, фото которых представлены на соответствующей странице, обязательно включает в себя возведение крыши. Соблюдение технологии на этом этапе очень важно, так как от него зависит благополучие всей постройки. Предлагая построить каркасный дом под ключ, мы даем возможность выбора разновидности внешнего вида кровли и материалов для ее покрытия. Вся работа состоит из таких этапов:

• Монтаж конькового прогона. Если его пролеты получаются длиннее трех метров, то под конек устанавливаются добавочные подпорные элементы.
• Установка стропил. Для обеспечения жесткости вначале ставятся опоры по центру и по краям. После этого крепят остальные стропила на равном расстоянии друг от друга. Они скрепляются ригелями, которые будут защищать крышу от ветра.
• Создание обрешетки. Ее устройство зависит от разновидности выбранного материала для покрытия.

Внешняя отделка

Планируя строить каркасный дом поэтапно (фото для ознакомления прилагаются), с самого начала нужно продумывать варианты внешней обшивки стен. Их облицовка входит в перечень работ по постройке жилья, так как помимо эстетической, она выполняет еще и защитную функцию. Самыми популярными отделочными материалами являются:

• Сайдинг. Характеризуется разнообразием текстур, расцветок и имитаций разных поверхностей.
• Клинкер. Отличается длительным сроком службы и высокой прочностью.
• Кирпич и натуральный камень. Очень долговечные, красивые, но недешевые материалы.
• Блок-хаус. Для имитации облицовки под настоящее дерево.
• Штукатурка. Простой и недорогой способ отделки. Сохраняет свежесть внешнего вида до трех лет, после чего подлежит обновлению.

Мы рассмотрели, как строится каркасный дом поэтапно. Для получения более подробных консультаций, обращайтесь к специалистам «АртСтрой». Звоните, мы поможем разобраться с любыми вопросами!

Понравилась статья? Расскажите друзьям!